Марина Романовская

История костюма и гендерные сюжеты моды

Рецензенты:

А. И. Савостьянов,

д. п. н., профессор, режиссер Московского театра «Современник»

Л. А. Белогорцева,

к. п. н., директор технологического колледжа № 24 г. Москвы

© М. Б. Романовская, 2010

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2010

© «Алетейя. Историческая книга», 2010

Предисловие

Первоначально проект создания данной книги возник как узко педагогическая задача. Основная идея проекта была построена на использовании в преподавании гендерного подхода в качестве инструмента социализации подростков. В книге автор раскрывает взаимосвязь и взаимообусловленность трансформации социальных ролей мужчины и женщины в ходе общественных и технологических преобразований через анализ таких понятий, как одежда, костюм, мода.

Предлагается новый акцент в преподавании, относящийся к сфере прав человека и, в частности, борьбы женщин за свои социальные и экономические права. Он реализуется путем раскрытия социально-исторического контекста развития костюма, на изменение которого немалое влияние оказало движение эмансипации. Борьба за равноправное положение женщин в обществе — право избирать, учиться, работать наравне с мужчинами, сопровождалась движением за реформу костюма.

Рассматривается исторический период от Французской революции, когда женщины впервые сознательно заявили о своих правах, до наших дней. История костюма XIX века снабжена интересными иллюстрациями из оригинальных изданий того времени, но дана обзорно, учитывая большое количество специальной литературы по этому вопросу. Подробно освещены вопросы реформы костюма в контексте борьбы женщин за образование, чего не было в других изданиях.

История костюма XX века рассмотрена по десятилетиям, особое внимание уделено России. Например, вы узнаете много интересного о развитии советской моды сразу после революции 1917 года, когда возникло отличное от западной моды направление — конструктивизм, и художники предлагали особый вид костюма — так называемую прозодежду. В этот же период создавались уникальные «агитационные» ткани, в которых отражалась жизнь и идеология страны, идеи раскрепощения женщин, ликвидации безграмотности, производственные темы и т. п. Об этом также рассказано в этой книге.

Перед читателями предстают мировые тенденции и советская мода, молодежные субкультуры XX века и гламурные образы дня сегодняшнего.

Поскольку Россия является евразийской страной, в которой представлены разные культурные традиции, в книгу не мог не войти материал о костюме хотя бы одного народа, имеющего азиатские корни. Так появилась глава «На стыке Европы и Азии». Постепенно входе работы собрался оригинальный и интересный содержательный и иллюстративный материал, который позволяет адресовать книгу более широкому кругу читателей.

Создание книги было бы невозможно без финансовой поддержки фонда Макартуров, выделившего специальный грант на реализацию данного проекта, за что автор бесконечно благодарен сотрудникам и экспертам фонда.

Автор выражает свою признательность тем, кто своими личными фотоархивами содействовал подбору иллюстраций для данной книги. Среди них Зоя Яковлевна Аршинова, Лариса Харитоновна Адгишева, Светлана Жановна Вавуле, Алла Арнольдовна Володарская, Елена Юрьевна Денисова, Валентина Андреевна Зайцева, Владимир Васильевич Зубань, Алла Леонтьевна Капустина, Валентина Ивановна Романина, Анна Вахтанговна Таргамадзе, Инна Яковлевна Терентьева, Владимир Федорович Хомяков.

Искренне благодарю главного администратора Центрального Дома работников искусств Ларису Геннадьевну Ширяеву за содействие в получении редких фотографий из архива Дома, запечатлевших показы мод, проходивших в ЦДРИ в 40–60-е годы XX века, в частности, показа венгерской моды, выставки штапельных тканей советских фабрик, фотографий «Ситцевого бала» 1 Мая 1956 года и др., сделанных известным фотографом Е. И. Явно.

Особую признательность выражаю сотрудникам Российского государственного архива литературы и искусства и лично Ольге Николаевне Байбуриной за помощь и консультации. Благодаря РГАЛИ книгу украсили редкие фото начала XX века из архива Н. И. Свищова-Паолы, большая часть которых публикуется впервые. Впервые публикуются также фотографии из фондов РГАЛИ, запечатлевшие приезд в Москву в 1950-е годы французских артистов Ива Монтана и Симоны Синьоре, которые стали поистине прекрасной иллюстрацией страниц книги, этому событию посвященных.

Неоценимую помощь в подборе иллюстраций XIX века из немецких и французских журналов мод того времени оказали сотрудники отдела редкой книги и отдела реставрации Российской государственной библиотеки иностранной литературы. Особая благодарность лично Ирине Александровне Шиловой.

Спасибо сотрудникам Музея истории Москвы, предоставившим фотографии военного времени, замечательную «папиросницу из Моссельпрома» 20-х годов, а также уникальное фото женщин-бурлаков на Волге 1910 года.

В книгу также включены иллюстрации из журнала «Искусство одеваться» 1920-х годов, полученные в фондах Музея В. В. Маяковского. Эти картинки наиболее дороги нам, так как каждая из них оценена предприимчивыми сотрудниками музея, узнавшими о грантовом финансировании книги фондом Макартуров, более чем в 10 раз дороже иллюстраций из французских модных журналов начала XIX века и редких фотографий начала века, предоставленных автору другими упомянутыми здесь организациями.

Спасибо Александру Ивановичу Савостьянову, режиссеру Московского театра «Современник», за содействие в поисках иллюстраций для главы «Ежовские костюмчики».

Ряд иллюстраций, вошедших в книгу, привезен из Германии, где автор работала в библиотеке Марбургского университета.

Огромное спасибо преподавателям Калмыцкого государственного университета Ларисе Харитоновне Адгишевой и Ирине Владимировне Шовгуровой за ценнейшую информацию, без которой книга не была бы достаточно полной.

Искренняя благодарность лицею трикотажного дизайна и лично его директору Лидии Андреевне Белогорцевой за предоставленные фотографии современных молодежных коллекций одежды, созданных учащимися лицея.

Благодарю Елену Юрьевну Денисову за техническую помощь и поддержку, а также за ряд нарисованных для книги иллюстраций.

Бесконечную благодарность за моральную поддержку выражаю членам своей семьи: маме, Инне Яковлевне Терентьевой, и мужу, Юрию Валентиновичу Романовскому, которые создали мне необходимые условия для работы, взвалив на свои плечи многие семейные обязанности.

Выражаю искреннюю признательность издательству «Алетейя», взявшему на себя терпеливый и благородный труд по изданию данной книги, и лично директору издательства Игорю Александровичу Савкину, первому обратившему внимание на этот проект.

Что такое гендер и как он связан с историей костюма

Весь мир — театр

В нем женщины, мужчины — все актеры.

У них свои есть выходы, уходы;

И каждый не одну играет роль.

В. Шекспир

Книга не случайно открывается параграфом, посвященным понятию гендер, потому что дальнейшее рассмотрение истории костюма происходит в контексте меняющихся социальных, в том числе гендерных, ролей. Костюм, как правило, эти роли отражает.

В современной науке под гендером понимают составной элемент социальных отношений, основанный на осознанных различиях между полами (Scott J. W. Gender: A useful category of historical Analysis // American Historical Rewiew. 1986. № 5). Гендерные исследования в последние 20 лет на Западе и в России интенсивно проводят социологи, демографы, историки, культурологи, психологи. Результаты этих исследований показывают изменения социума, исторический и культурный контекст этих явлений, стереотипы и особенности меняющейся в ходе развития общества психологии мужчин и женщин.

Ученые пришли к выводу, что биологический пол не может быть объяснением тех различий в социальных ролях, которые выполняют мужчины и женщины в разных обществах. Таким образом, возникло понятие гендер, которое означает совокупность социальных и культурных норм, предписанных обществом для каждого из двух полов. В конечном счете не биологический пол, а принятые среди людей социокультурные нормы определяют психологические качества, модели поведения, виды деятельности, профессии мужчин и женщин. Каждый из людей выполняет ту или иную гендерную роль. Многообразие гендерных ролей формируется культурой и зависит от исторической эпохи. С течением времени, с изменением и развитием общественного сознания гендерные роли подвергаются изменениям.

Мода в своих различных проявлениях приобщает нас к социальному и культурному наследию. Более того, она способствует усвоению определенных социальных норм и ценностей и посредством этого усвоения — воспроизводству определенной социальной системы. Костюм, будучи исторически разделен на мужской и женский, отражает гендерные изменения в обществе. Когда-то женские и мужские виды деятельности отличались очень резко и были полярными. Казалось, что это предписано самой природой. Кроме того, различия освящались религией и представлялись нерушимыми. Женские и мужские функции были взаимодополняющими и иерархическими, при этом женщине отводилась зависимая, подчиненная роль. Соответственно это находило свое отражение и в одежде. Исторически мужской костюм развивался более динамично (все новинки появлялись в мужской моде) и был более удобен, так как именно мужчина, а не женщина, был активным членом общества.

В конце XVIII века пример женской активности дала Великая французская революция. Француженки попытались бросить вызов традициям и объявить: «Мы существуем и претендуем на свободное и равное место в обществе». Уже в самом начале революции появились женские костюмы, которые впоследствии станут символом эмансипации. Они состояли из юбки и короткого жакета карако, напоминающего мужской фрак. «Амазонки революции» стриглись как мужчины, носили оружие и кокарды — трехцветные (сине-красно-белые) розетки и ленты в поддержку революции. Бурю вызвала «Декларация прав женщины и гражданки», написанная в 1791 году Олимпией де Гуж и содержавшая крылатую фразу: «Если женщина имеет право взойти на эшафот, то она должна иметь право взойти и на трибуну». Сама Олимпия стала родоначальницей общественного движения в защиту прав женщин — феминизма (от франц, femme — женщина) и была казнена на гильотине в 1793 году. Документ, написанный ею, был ответом на «Декларацию прав человека и гражданина» — главное детище революции, где все люди признавались свободными и равными в правах. Тонкость заключалась лишь в обращении les hommes, то есть, мужчина или человек, но никак не женщина. Это была не случайность. Революционные законодатели не включили женщину в категорию «свободных и равных». Когда революция пошла на спад, власти запретили деятельность женских объединений — в 1793 году Конвент принял соответствующее постановление. А декретом 1795 года женщинам запрещалось присутствовать на любых политических собраниях и собираться группами в общественных местах. Забыты были и все заимствования из мужской одежды.

Еще долгое время женщина была лишь витриной социальных и экономических успехов мужа. Ее костюм был более сложен, громоздок, часто менее удобен, но зато более красив, чем мужской: с множеством кружев, украшений, драгоценностей. Тип «женщины-украшения», «женщины-игрушки» просуществовал до середины XIX века, когда женщины были вовлечены в общественное производство и возникли разнообразные женские движения. Движение эмансипации, то есть борьбы за равноправное положение в обществе — право избирать, учиться и работать наравне с мужчинами, сопровождалось движением за реформу костюма. Костюм «курсистки» уже отличался от одежды «кисейной барышни». Феминистки предлагали реформировать женский костюм по принципам мужской одежды, усилив его функциональную роль. Одна из побед движения эмансипации — отказ от корсетов в начале XX века.

Таким образом, постепенно положение женщины начало меняться. Поворотными пунктами являются Первая и Вторая мировые войны, когда жизнь, полная лишений, потребовала костюма для самостоятельной работающей женщины, отказаться от которого впоследствии женщины уже не захотели. Костюмы военных лет отражали тип «женщины-матери», «женщины-патриотки». Очевидно, что все три волны феминизма — 1860–1920 (первая волна), 60-е годы XX века (вторая волна) и современный период отражались в изменениях моды и оказали особенно большое влияние на развитие женского костюма.

Все современные мировые общественно-экономические процессы (глобализация, реструктуризация экономики, изменение положения социальных групп на рынке труда и т. д.), как показывают исследования социологов, демографов и экономистов, носят «гендерно окрашенный» характер, то есть определенным образом и по-разному влияют на положение мужчин и женщин в социуме.

Изменения ярко проявляются в таких сферах, как семья и рынок труда и сказываются на социокультурных стереотипах, когда многие социально-значимые черты личности становятся, в силу объективных причин, гендерно-нейтральными. И как ответ на эти тенденции возникает стиль одежды унисекс. Мужчины и женщины ведут одинаково активный образ жизни, заняты на работе, занимаются спортом и все носят похожую удобную и функциональную одежду: брюки, куртки, пиджаки, кроссовки и т. п. Женщины значительно реже, чем в прежние времена, надевают платья в повседневной жизни. Иногда в одежде проявляются тенденции «феминизации мужчин» и «маскулинизации женщин». Оба пола сегодня «исповедуют» культ тела, и молодые представители обоих полов по-возможности обнажаются. Это ни хорошо, ни плохо, это следствие изменившегося стиля жизни.

В известной литературе социальный контекст истории костюма, связанный с историей женских движений, практически не представлен, а имеющиеся скудные сведения разобщены и не составляют целостной картины, будучи по крупицам рассеяны в самых разных источниках. В данной книге читателю предлагается достаточно подробный и систематизированный материал по обозначенному вопросу. Показан путь трансформации женских образов XIX века от «пушкинской Татьяны» до «курсистки» и революционерки, и образов XX века от «девушки Гибсона» до представительницы стиля унисекс. Отдельный параграф посвящен Симоне де Бовуар, книга которой «Второй пол» оказала огромное влияние на женское самосознание XX века. Отбирая материал для книги, автор основывался на главном тезисе о том, что очень важно научиться оценивать «интегральный» смысл происходящих исторических перемен в связи с различными периодами развития общества. Видение глубинных взаимосвязей технологического и социального аспектов жизни, социально-экономических процессов и гендерных отношений является основой социализации. Гендерный подход в обучении призван обратить внимание на трансформацию социальных ролей мужчины и женщины в ходе технологических и общественных преобразований, показать взаимосвязь и взаимообусловленность этих процессов. Необходимо подчеркнуть направленность этих изменений прежде всего на развитие равноправия и социального партнерства полов.

Краткий словарь терминов

Гендерный анализ — процесс оценки различного воздействия, оказываемого на женщин и мужчин, существующими или предлагаемыми программами, законодательством, государственным политическим курсом во всех сферах жизни общества и государства; это также сбор качественной информации и понимание гендерных тенденций в экономике и обществе, использование этих знаний для выявления потенциальных проблем. Одновременно это инструмент для понимания социальных процессов. Он позволяет увидеть и сравнить: каким образом и почему политические, экономические, социальные и иные факторы влияют на женщин и мужчин.

Гендерный контракт — неформальные и формальные правила и нормы, определенные в соответствии с местом, целями и положением полов в обществе. Совокупность гендерных контрактов составляет гендерную систему.

Гендерные роли — один из видов социальных ролей, набор ожидаемых образцов поведения (норм) для мужчин и женщин.

Гендерная идентичность — принятие человеком определений мужественности и женственности, существующих в рамках его культуры, и отождествление себя с одним из этих понятий.

Маскулинность — мужское начало.

Феминизм — от латинского femina — женщина. Теория равенства полов, лежащая в основе движения женщин за освобождение. Или, в более широком понимании, — разного рода действия в защиту прав женщин, основанные на представлениях о правовом равенстве полов (синоним женского движения).

Эгалитарность (равенство полов) — трактовка равенства предполагает, что мужчины и женщины должны иметь равные доли в социальной власти, равный доступ к общественным ресурсам. Равенство полов не является тождеством полов.

Эмансипация женщин — процессы социальной мобильности женщин, связанные с социальной дифференциацией женщин как отдельной социальной группы (со своими интересами, отличными от интересов семьи, рода, детей и т. д.) и выходом женщин из приватной сферы в сферу публичную. Термин появился в середине XIX века и изначально обозначал движение женщин за освобождение от зависимости и угнетения, отмену ограничений по признаку пола, стремление к правовому равенству полов.

XIX век

Движение за эмансипацию является одной из характерных примет второй половины XIX века, не менее значимой в социальном плане, чем технический прогресс в сфере производственной. Это заметно повлияло на женский костюм.

Одну из наиболее важных линий изменения костюма определило возникшее в XIX веке движение за право на образование. Именно оно привело к радикальным переменам костюма и образа: от «кисейной барыши» до «курсистки». «Женский вопрос» стал одной из самых главных тем общественной дискуссии в России второй половины XIX века.

Атмосфера столетия

XIX век памятен общим прогрессом технической мысли и развитием капитализма в ведущих странах мира. Центром технической революции, начиная с 60-х годов XVIII столетия, стала Англия, чем и объясняется ее усиливающееся влияние на буржуазную моду. В сфере текстильного производства были изобретены прядильная машина, мюль-машина, механический и автоматический ткацкие станки. Еще в 1748 г. Дж. Уаттом была создана паровая машина, позволившая с постоянной скоростью приводить в действие текстильное оборудование. Благодаря этому открытию на смену ручному мануфактурному производству пришло производство фабричное. Выпуск тканей и пряжи существенно вырос, а стоимость их уменьшилась. В начале столетия (1801–1808) во Франции Ж. М. Жаккар изобрел устройство, с помощью которого можно было создавать ткани с крупным узором. Усовершенствованная им конструкция получила название жаккардовой машины, а сами ткани стали называться жаккардовыми. В 1830-х годах была сконструирована многокрасочная печатная машина «перротина». Благодаря ее появлению удешевилось производство хлопчатобумажных тканей. В середине века началось использование искусственных (анилиновых) красителей, которые позволили производить ткани очень ярких расцветок.

С 1850-х годов мастерские Парижа постепенно оснащаются швейными машинами. Считается, что швейная машина, совершившая революцию в производстве одежды, появилась в XIX веке благодаря американцу Айзеку Мерриту Зингеру. Это правда лишь отчасти. Потому что первая швейная машина была создана в Англии в 1755 году, а потом были запатентованы и другие конструкции. Но те швейные машины были несовершенны и не давали прочной строчки. Только изобретение челнока, примененное в 1830 году французским инженером Б. Тимонье, позволило распространить машины в швейных мастерских. Однако простые портные долго не доверяли машинной строчке и часто поверх нее делали для надежности ручной шов. Самой надежной конструкцией прославились машинки «Зингер». Была даже такая шутка, что на «Зингере» нельзя сшить только русские валенки, и то потому, что их не шьют. Гениальная придумка Зингера состояла в игольном ушке. Он перенес его с тупого конца иглы в острый. Швейные машинки Зингера завоевали приз на Парижской всемирной выставке и признание по всему миру. Они были как с ручным, так и с ножным приводом. В 1862 году в Германии была основана фирма «Пфафф», которая и сегодня является одним из лидеров производства швейного оборудования. Швейные машины создали необходимую основу для развития производства готовой одежды. Тем не менее еще в начале XX века швейная машина не была обязательным оборудованием мастерской портного. С гендерных позиций интересно отметить факт, что внедрение швейной машины вызвало протест женщин-швей. Они опасались, что станут не нужны и потеряют работу. Известны случаи, когда возмущенная толпа разбивала машины.

Ампир. Короткий спенсер на даме. Господин в цилиндре и фраке.

Технические достижения положили начало активному развитию производства готовой одежды. Многие предметы роскоши перешли в ранг товаров, доступных массам. Частая смена моды в XIX веке во многом объясняется именно интересами развития промышленности. Росло число конфекционных домов. Сначала готовая одежда была почти исключительно мужской, по причине относительной простоты ее конструкции. Дамы же шили на заказ из-за сложности фасонов и необходимости подгонки по фигуре. Но аксессуары, шляпки, корсеты, а также некоторые виды женской верхней одежды в форме накидок изготавливали уже в конфекционных домах. Промышленники хорошо нажились на женских слабостях. Такого разнообразия дамских шляпок, как в XIX веке еще никогда не было. Мужчины тратили огромные суммы на дамскую одежду, потому что возможность показать свой финансовый успех посредством шикарных платьев, шляпок и драгоценностей жены очень льстила самолюбию и служила укреплению положения мужчины в обществе. Так что дорогим магазинам убыток не грозил.

Дама в платье с полупрозрачным лифом, господин в укороченном фраке, 1800

В этот период открылись такие магазины, как «Мейси» (1858) и «Ньюман-Маркус» (1897) в Нью-Йорке и «Либерти» в Лондоне. Пример работы огромного магазина в Европе 1860-х годов дал Эмиль Золя в романе «Дамское счастье». Начали издаваться американские модные журналы «Харпере Базар» (1867) и «Вог» (1893). В следующем веке появятся их английские и французские издания.

Америка, пережившая Гражданскую войну 1861–1865 годов и убийство президента Линкольна, превращалась в могущественную и влиятельную страну. После обнаружения месторождений золота, нефти, серебра там стали строиться железные дороги и сколачивались огромные состояния. Наметившаяся конкуренция Старого и Нового Света только способствовала прогрессу. В 1860 году был проложен трансатлантический кабель. Первая трансконтинентальная железная дорога стала строиться в 1869 году. В 1870-х Эдисон создает фонограф и представляет электрическую лампочку, к концу 1880-х появляются телефоны, а в 1893-м — автомобиль Форда. И именно в этой стране, одной из первых, активизируется движение за права женщин (феминизм).

Мифология «женского предназначения» была очень развита в Америке. Урбанизация и рост промышленности, в которой пока еще были заняты мужчины, измотанные погоней за успехом, определили нужду в женах, способных ответственно вести домашнее хозяйство и быть духовной опорой семьи. Домоводство превратилось для женщин в профессию. «Дом, долг перед семьей и религия» долгое время были единственными заботами и обязанностями женщин, пренебрежение которыми означало социальный хаос. В соответствии с этими представлениями один штат за другим, от Нью-Йорка (1778) до Нью-Джерси (1844), лишали женщин избирательных прав. Когда в 1848 году суфражистки выступили за свои потерянные права, они встретили насмешки и враждебность. При переписи населения род занятий женщины стал регистрироваться только с 1860 года. Рост фабрик и нужда в рабочей силе привели к необходимости использовать низкооплачиваемый труд молодых девушек, фермерских дочерей. Чтобы примирить моральный императив семьи с работой молодых женщин на фабриках, была выдвинута идея так воззвать к фермерам и их дочерям, чтобы сыграть на чувстве ответственности перед семьей и на этике трудолюбия. Идея принадлежала Ф. Лоуэллу. И ее в полной мере удалось осуществить.

Зимние костюмы для катания на коньках. LaMesangere, 1800

Девушки-работницы жили в строгих пансионах, открытых при фабриках, до выхода замуж. Родители были уверены, что дочерям обеспечен тяжелый труд и дисциплина, необходимые для того, чтобы сделать из них образцовых жен и дочерей. Заработанные деньги откладывались на приданое и другие нужды семьи. Таким образом, на фабрики была привлечена дисциплинированная рабочая сила, гораздо более дешевая, чем мужская. Взамен девушкам давалась суровая выучка. В течение почти всего XIX века домашний кодекс еще сохранял противоречие между нуждой в трудовых ресурсах и в социальном порядке. Разрушению кодекса способствовал растущий процент работающих женщин-эмигранток, едущих из доиндустриальных стран за «американской мечтой» и не очень собиравшихся следовать ролевым предписаниям. С другой стороны, установка на женскую праздность была сама по себе вызовом общественному порядку в активно развивающейся стране, где появляются рабочие места в офисах. Увеличивается число женщин клерков, продавцов, стенографисток, кассиров, счетоводов и др. Труд в этой сфере привлекает женщин разных слоев и размывает классовые границы.

Набирает силу борьба за высшее образование и избирательное право для женщин (штат Вайоминг первым предоставил женщинам право голосовать в 1890 году). Эти процессы во второй половине столетия идут практически во всех промышленно развитых странах. Вспомним, что уже Французская революция высветила проблему равноправия полов как проблему социальную. Движение за эмансипацию, всплеск которой пришелся на 60-е годы, является одной из характерных примет XIX века, не менее значимой в социальном плане, чем технический прогресс в сфере производственной.

Социальные устремления женщин сопровождаются ростом движения за реформу костюма. Технический прогресс, со своей стороны, стимулирует изменения моды в соответствии с новинками, предложенными промышленностью. Модернизация костюма как в зеркале отразила интегральную составляющую всех этих процессов.

Реформированный костюм Амелии Блумер (ок. 1851): мешковатые шаровары и туника

Начало реформам положила Америка. Пионерские путешествия на Запад, в которых участвовали и женщины, усилили потребность в новых формах одежды, приемлемых для трудностей путешествия в повозках. Около 50-х годов Амелия Блумер из Огайо предложила костюм с мешковатыми шароварами до щиколоток и надетой на них свободной туникой до колен. Миссис Блумер была активной сторонницей эмансипации. Пока еще немногочисленные либерально настроенные леди очень даже обратили внимание на костюм Амелии. Собственно, никто не обошел его вниманием, только большинство откликов были консервативными. Костюм высмеивался в газетах и в песенках, обращенных ч к женщинам, носящим брюки. Женщины, однако, не сдавались.

В 1860-х другая американка, Мэри Джонс, снова предлагает шаровары, но уже с блузой «а ля Гарибальди». Костюм похож на «блумер» и вызываает такую бурную реакцию, что Джонс идет на попятную и советует надеть кринолин поверх шаровар. Это уже действительно выглядит смешно.

Нельзя не отметить влияние искусства и литературы на систему ценностей. Произведения мадам де Сталь и Жорж Санд переворачивают представления о творческом и гражданском потенциале женщин. Ч. Диккенс, Д. Элиот, Э. Золя, О. де Бальзак, М. Твен, Г. Ибсен и другие писатели отразили важные социальные стороны жизни в своих произведениях и заставили читателей задуматься над сутью многих вопросов, волнующих современников, в числе которых одно из ведущих мест занимало положение женщин.

Кринолин поверх шаровар — предложение М. Джонс, 1860-е годы

Писатель О. Уайльд тесно связан с эстетическими течениями 90-х годов. Театр переживает период расцвета, актеров принимают в респектабельном обществе. Актрисы помимо драматического таланта славятся своей манерой одеваться.

Художественная манера в живописи в середине столетия отходит от строгих живописных канонов и реалистических традиций, становясь более демократичной. Возникает импрессионизм во Франции, братство прерафаэлитов в Англии. К концу столетия рождаются и другие течения — провозвестники наступающего XX века. В бурлящей атмосфере выкристаллизовываются новые представления и идеи, которые определят жизнь следующих поколений.

В 70–80-е годы женитьба и свободная любовь становятся главными темами психологических трактатов. Описывается психология женщины, ребенка и любви. В западном мире дискутируется комплекс проблем, связанных с репродуктивной функцией и женской сексуальностью, формулируются идеи «сознательного материнства», предохранения от беременности и допустимости ее прерывания. Право женщины распоряжаться своим телом рассматривается передовой общественной мыслью как необходимое условие свободы. Относительная раскрепощенность в поведении и одежде скандинавок и американок поражает вольнолюбивых француженок, которые получают опыт общения с иностранками на дипломатических раутах и балах, а также приглашая воспитательниц-иностранок. Кодекс Наполеона, не предоставлявший во Франции женщинам таких прав, как законы других стран, стал подвергаться критике и вызвал большие дебаты. Новый вариант гендерных отношений стал складываться в молодежной среде. Между девушками и юношами стали складываться просто товарищеские отношения: общие спортивные увлечения, посещения игр, прогулки верхом, теннис и т. п. Свобода поведения усиливается. А тут еще входит в моду велосипед. Когда на парижских улицах появляются магазины велосипедов и огромные афиши велосипедных фирм начинают красоваться по всему городу, увлечение ездой захлестывает всех — вне всякой зависимости от пола и предписанных ему норм поведения. Под влиянием происходящего женщина к концу столетия приобретает гораздо более свободные и самостоятельные манеры.

Краткий обзор женских мод XIX века

В изменчивой моде XIX века выделяются несколько основных периодов. Стилевые изменения происходили в диапазоне от ампира до модерна.

Первая империя (1804–1815). В период правления Наполеона I сложился стиль ампир, для которого характерны строгость, монументальноть, обращение к древнегреческим и древнеримским декоративным формам. Юбки бальных или вечерних туалетов обильно украшались цветами: гирляндами роз, гелиотропа, жасмина, гвоздики, цветами лаврового дерева и др. Одно время вошли в моду платья в турецком стиле «а-ля мамелюк». День модниц Первой империи был почти весь посвящен туалету.

Платья, рожденные американским движением за реформу костюма (конец 1890-х годов).

С 1805 по 1814 год мода меняется почти каждую неделю, так что уследить за ней — дело хлопотное. В большой моде матовость лица и тяжелые ткани — шелка и бархат. Поскольку Наполеон вел захватнические войны, на формирование костюма оказала влияние военная одежда. Так, в придворном женском костюме появился плащ. Период 1806–1809 годов — пик моды на золотые украшения. Кольца носили буквально на каждом пальце, нити жемчуга вплетали в волосы, серьги с крупными камнями сияли в ушах, цепочки обвивали шею, на руках — массивные браслеты. К 1810 году наступило пресыщение, и признаком хорошего тона стало отсутствие золотых украшений в костюме по принципу «чем красивее женщина, тем менее она нуждается в украшениях». Рост городов привел к тому, что в крестьянскую одежду привносится все больше элементов одежды городской и формируется единый европейский костюм. Меха вошли в моду в период 1810–1814 годов, главным образом, горностай. Кашмирские шали продолжают считать главным предметом дамского туалета, передают по наследству как капитал[1].

Утреннее платье из белого муслина слегка обрисовывает грудь, рукава имеют съемную деталь, что позволяет носить платье как с длинным, так и с коротким рукавом. Конец короткой части рукава присборен в стиле en Greves. Такими же сборками отделана шляпа нового фасона. Завышенная линия талии подчеркнута шелковым бантом.

На картинке также показан стол для завтрака новой формы и орнамента.

Jornal des dames et des modes, № 8, Frankfourt, 1804

Реставрация (1815–1848). Падение Империи и реставрация королевской власти во Франции задержали реформы в женской одежде. Нравы стали строгие. Мишурная роскошь и блеск считаются дурным тоном. С возвращением Бурбонов белый цвет преобладает в костюмах. На балах носят белые платья с отделкой из цветов по низу юбки, пышными рукавами и несколькими рядами рюшек у плеча. В 1820-х годах линия талии устойчиво понижалась, достигнув вскоре естественного положения. Талию туго стягивали корсетом, подчеркивали широким поясом, пряжкой или бантом. Низ платья отделывался рядами вышитых воланов. Увеличение объема одежды вновь достигло заметных размеров. Сильно расширенные рукава, с помощью которых зрительно увеличивали ширину плеч и достигали эффекта «осиной талии», носили название «а-ля жиго», «а-ля элефан». Зимой носили муфты из меха лисы и шиншиллы, боа из меха и страусовых перьев.

Прическа и особенности шляпы составляли особый предмет забот модниц времен Реставрации. Тысячи форм различных шляп и чепчиков предлагают модные журналы в эти годы. Прическа состоит из накладных локонов и сооруженной на затылке композиции пуфов и коков. Шляпы украшают султанами из белых перьев, носят белоснежные шарфы и кокарды. Под влиянием присутствия в Париже союзных войск вошла в моду одежда в английском, русском и польском духе. Например, массивные шляпы «а-ля англез» с оборками и плойками, или «а-ля рюс» — с маленькими полями и высокой тульей, напоминающие кивера, украшенные белыми петушиными перьями.

На даме летняя накидка из английского шитья (хлопчатобумажное кружево); платье из органди с широкими воланами, шляпа из итальянской соломки.

На мужчине голубой драповый фрак с металлическими пуговицами, шелковый жилет, панталоны в узкую полоску. Journal des dames et des modes, № 22, Frankfourt, 1839

Моды 1839 г.:

Справа вверху: шляпа из рисовой соломки, украшенная розами и голубым бантом, мантилья из старинных кружев с голубой отделкой.

Слева вверху: капот из черных кружев, вышитое шерстяное платье.

В центре вверху: пелерина «фишю».

В центре внизу: тюлевый капот, украшенный мелкими цветочками и листиками.

В центре: платье из зеленого «броше» с двойными воланами на рукавах, шляпка из рисовой соломки, зонтик.

Внизу справа: платье с кружевным воротником, украшенное на груди розовым бантом, на рукавах — двойные воланы, шляпка из итальянской соломки.

Внизу слева: платье с круглым декольте, отделанным кружевом, на рукавах — двойные воланы, шляпка из рисовой соломки.

Journal des dames et des modes, № 22, Frankfourt, 1839.

В 1830–1848 годах в Германии, а затем во Франции и других странах оформляется новое направление в искусстве — романтизм, для которого характерен индивидуализм и идеализация прошлого. При создании костюмов в этот период источником вдохновения служат самые различные эпохи, в частности Ренессанс и Средневековье. Кашмирские шали не утратили своего значения в гадеробе дамы. На смену романтизму эпохи Реставрации пришел стиль бидермайер, который развивался параллельно. «Бидер» в переводе означает «бравый», Майер — это фамилия. В итоге получается «бравый господин Майер»[2], что служит синонимом буржуазного стиля. Эпоха бидермайера — это утверждение стиля жизни состоятельного буржуа. В женской моде — массивные юбки, шали и капоры. Пуританские нравы, когда неприличным считалось видеть особу женского пола в профиль, породили шляпки-кибитки, скрывающие профиль и шею. Подобные шляпки назывались также капотами. Английская мода Викторианской эпохи (королева Виктория взошла на трон в 1840 году) была строже французской. Виктория предпочитала псевдоготический стиль. Носили платья под горлышко темных цветов с отделкой ворота скромным кружевом. Лишь в вечерних нарядах позволялось небольшое декольте, да и его старались прикрыть кружевом или газом. В 1840 году, под влиянием королевы Виктории в моду входят клетчатые ткани. Клетка — узор, характерный для Шотландии. Тогда интерес к Шотландии подогревался благодаря популярности романов Вальтера Скотта. Различные аксессуары — портмоне, табакерки, игральные карты украшались клеточкой.

Под влиянием Жорж Санд на авансцену выходит новый женский образ — «светская львица». Личность писательницы, ее собственная жизнь являются образцом независимого поведения женщины. Она экстравагантна, носит мужские костюмы, сама выбирает мужчину, может позволить себе мужские развлечения: фехтование, стрельбу, стаканчик рома, сигару. Конные прогулки популярны среди дам высшего света. Для них предназначен особый костюм — амазонка[3].

Время кринолинов (1848–1867). Этот период имеет еще одно название — второе рококо эпохи Наполеона III (1852–1870). Большое расточительство ассоциируется с этой эпохой. Наполеон III и его жена, императрица Евгения, жили на широкую ногу и содержали пышный двор. Императрица знала толк в модах, а кроме того, преклонялась перед казненной королевой Марией-Антуанеттой. Поэтому в моду снова, спустя век, вошел стиль рококо. Понятие красоты стало синонимом пышности. Всюду царила театральность под девизом «радость и блеск».

Карикатура на кринолины, 1853

Роскошные платья с золотой отделкой, драгоценные украшения, бриллиантовые застежки, тончайшие золотые кружева — все это носилось и выставлялось напоказ. Императорское окружение задавало тон, буржуазия, конечно, не отставала. Благодаря Евгении в моду вошли кринолины. Технические возможности XIX века позволили наладить производство облегченной металлической конструкции, состоящей из колец, на которую надевали юбку. До этого пышность юбке придавали с помощью нескольких (до восьми) жестких нижних юбок. Все юбки были с оборками и сильно накрахмалены. Носить такую тяжесть из многих метров ткани было крайне неудобно. Да вдобавок тело стянуто корсетом. У барышень в такой одежде случались обмороки. Кринолин избавил женщин от веса лишних юбок, но принес другие неудобства. Из-за невообразимо широких размеров кринолина к даме стало невозможно подойти близко. Ей приходилось испытывать неудобство, садясь в карету, нагибаясь, проходя в дверь, прогуливаясь с кавалером и т. п.

Мода на кринолины: слева — тальма поверх платья, справа — амазонка.

Le moniteur de la mode, 1861

Тем не менее мода продержалась достаточно долго — до 1867 года. Одной из причин этого была коммерческая выгода от налаженного промышленным способом производства кринолинов.

При неизменности кринолина остальные принадлежности туалета были весьма разнообразны. В конце 1850-х годов рукава модных платьев получили название пагода, так как очень сильно расширялись книзу. Под ними носили часто сменяемые рукавчики из тонких кружев в тон воротничку или шемизетке. Шитье рукавчиков — популярное женское рукоделие середины века. Около 1865 года стали обходиться без нижних рукавов, так как покрой рукава был уже в виде трубы и не так широк. В 60-х годах вошел в моду лиф с баской. На бальных платьях сохранялось декольте ниже плеч. Носили фигаро, греческие и турецкие кофточки, костюмы из тяжелого шелка или сукна, с отделкой из мерлушки (astrakhan), блузы-гарибальдийки и др. Много было видов верхней одежды: жакеты различных фасонов, свободные пальто с широким рукавом, бурнусы, короткие и длинные накидки с рукавами и без рукавов, манто с пелериной, тальмы…

Одежда среднего класса, мелкой буржуазии, а также простых горожан из разных сословий по силуэту следовала моде высшего света, будучи, конечно, лишенной великолепия и роскоши. Носили одежду из недорогих тканей. Но машинные кружева были доступны по цене, так как стоили гораздо дешевле кружев ручной работы.

Шляпки-капоты уменьшились, открыв шею и полголовы. Под подбородком широкие завязки шляпок завязывали бантом. Наряду со шляпами-капотами носили маленькие круглые шляпки, украшенные цветами или пером. Вуаль на шляпке — сзади.

Модные прически менялись. Носили фальшивые волосы — локоны и шиньоны; прически с пробором и гофрированными волосами, собранными в пучок, убранный в сетку; зачесывали волосы зауши, а короткие пряди на висках завивали колечками; завивали волосы вокруг лба и на висках, а остальные зачесывали назад и укладывали в виде валиков на особые подкладки; заплетали косы на затылке и располагали низко в виде мешочка, покрытого сеткой. После 1865 года носили высокий шиньон на затылке, шиньон из локонов, изящную прическу с длинными буклями.

Турнюры (1867–1890). В переводе с французского слово «tour-nure» — осанка, манера держаться. В истории костюма турнюр остался как приспособление в виде подушечки на заднем полотнище нижней женской юбки, которая употреблялась для формирования модного силуэта с нарочито выпуклым задом. Турнюр мог быть выполнен не в виде подушечки, а в виде специальной каркасной конструкции, создававшей нужный силуэт. Была изобретена специальная складная конструкция турнюра, получившая название «хвост креветки». Подушечка или каркас прикрывались обильными сложными драпировками. Мода на турнюры пришла на смену кринолинам и была очень элегантной. Юбки около 1870 года сильно обузились с появлением турнюра. С турнюром модно было надевать специальную нижнюю юбку с широкой сильно шуршащей оборкой. Шелест оборки создавал особый шарм, напоминал шорох травы или шуршание шелка. Оборка, да и сама юбка получили заимствованное из французского название «фру-фру», основанное на звукоподражании. Модный силуэт повторился в прическе, словно вторящей линии фигуры с турнюром: волосы укладываются высоко на макушке буклями, а на спину спускаются завитые локоны.

На этот период пришлась франко-прусская война (1870–1871), когда даже дамы, принадлежащие к богатым слоям общества Франции и Германии, сменили роскошные наряды на темные платья сестер милосердия. После войны с новой силой заработала промышленность. Началось учреждение акционерных обществ, банков, страховых компаний и др. Можно было нажить состояние в рекордно короткие сроки. Это время называется эпохой грюндерства (1870–1890), когда промышленная и финансовая буржуазия выходит на первые роли. Буржуазия утверждала себя в шикарных интерьерах с дорогими коврами и массивной мебелью, приобретала произведения живописи и экзотические безделушки, изделия из слоновой кости, перламутра, бронзы и т. п. Многие покупки потрясали не столько красотой, сколько запредельной ценой. Женские наряды занимали в этом ряду не последнее место. Туалеты были перегружены большим количеством отделки. Драпировки, фестончики, бахрома, плиссе, вышивка, ленты, общая пестрота костюма, сложные прически… Около 1874 года в моде гладкие, в мужском стиле, жакеты, ставшие типичными для второй половины 18–70-х: прилегающий лиф кираса, что в переводе означает панцирь, с низкой талией, снабженный косточками и моделирующий тело подобно корсету. Такой лиф и облегающее фигуру платье принцесс или полонез (юбка, цельнокроенная с лифом) носили с 1878 по 1880 год и ассоциировали с принцессой Уэльской Александрой. Кирасу и принцесс носили совсем без турнюра или с небольшой подушечкой. Юбка сужалась, тесно прилегая к ногам почти до колен, и туго стягивалась назад лентами изнутри, делая плоским перед, который драпировался симметрично или асимметрично, отделывался бахромой, воланами и т. д. Еще более изысканно юбка драпировалась сзади, заканчиваясь шлейфом, похожим на сложенный павлиний хвост, волочащийся по земле. Это был один из самых «сложных» периодов женской моды, изобилующий излишествами.

Карикатура на турнюр. Journal pour rire, 1886

Но в Америке уже в первой половине 70-х годов появились статьи на тему реформы женского костюма, опубликованные в прогрессивных журналах. Фирма Ward Lock &. Со при содействии Ады Гольд Вульфсон издает книгу «Одежда здоровья и красоты», чем, несомненно, привлекает внимание общественности. Предложения, изложенные в этом труде, не были радикальными, а продолжили идею Блумер о введении шаровар взамен нижних юбок. В качестве удобной обуви предлагались высокие сапоги с голенищами.

В Англии в Лондоне в 1882 году возникает организация Rational Dress Association, задачей которой является реформировать одежду таким образом, чтобы дать человеку возможность легко двигаться. Этот союз возглавили врачи, и речь шла как о женской, так и о мужской одежде. Плодом деятельности ассоциации явилась выставка костюмов нового поколения в Prince' Hall и издание журнала Healthy and Artistic Dress Review. Несколько позже движение за реформу возглавит леди Хэбертон с радикальной идеей сделать шаровары главной частью женской одежды или, по крайней мере, заменить классическую юбку юбкой из двух штанин. На выставке в 1885 году, организованной при содействии Rational Dress Association была показана серия «брючных костюмов» Евгении Изолани, которая даже опубликовала работу «Женщина в брюках», где старалась это серьезно обосновать. Такой подход был, несомненно, правильным, так как общественное мнение было не готово принять женские брюки, следовательно, требовалось разъяснение и, как сказали бы сегодня, PR-акция. Однако попытки ввести шаровары в женский костюм встречали твердое неприятие.

О. Ренуар. Танец в Буживаде. 1883

Мода после 1890 года. Модерн. С приближением конца века уже чувствовалось веяние нового времени. Менялось ощущение пространства и умонастроения. Успехи науки, прогресс техники, идеи социалистов, эзотерика и оккультизм… Эклектика сознания породила эклектику стиля. Последним стилем, появившимся в конце столетия, стал модерн с основной идеей — окружить человека красотой в единстве всего, что его окружает, — от архитектуры зданий до булавки на галстуке. Модерн зародился в Англии в середине XIX века, когда в 1848 году художники У. Хант, Д. Э. Миллес и Д. Г. Россети организовали «Братство прерафаэлитов». Вена и Брюссель стали центрами нового стиля. Он распространился на все — архитектуру, живопись, интерьеры, одежду. Разноплановость модерна строится на использовании больших цветовых плоскостей, силуэтности образов, орнаментальных растительных мотивов. Для модерна характерны гибкие линии, стилизованный стелющийся растительный орнамент, органичная асимметрия. Частым сюжетом были юные девушки, гуляющие по саду среди экзотических растений, вплетенные в орнамент бабочки и павлины, лилии и хризантемы, ирисы и нарциссы. Четкие контуры сплетали в прихотливый узор складки одежды и вьющиеся стебли.

В 1890 году в моду вошла мягкая, плотно облегающая юбка, имевшая только несколько складок на заднем полотнище. Отделывают теперь только подол юбки. Модницы последнего десятилетия оценили удобство блуз и мужских рубашек. Французская мода уступает место английской, поверх блузки носят короткие открытые жакеты. Да и сама блузка нередко шьется по типу мужской рубашки с воротником и манжетами, смелые дамы надевают ее с галстуком. С этим костюмом носят прямую юбку длиною в пол. 1894 год — юбка-колокол. К концу века появляется последний «искусственный» модный силуэт в форме буквы S, называемый «гибсоновская девушка», мода на который захватит начало следующего столетия. Рукава 1890-х — пышный шар (в основном на шелковых, шерстяных и хлопчатобумажных блузках, надевавшихся с темными юбками). Вскоре «шар» достигает необычайных размеров, напоминая рукав жиго. Но в 1897 году рукав уже с маленьким буфом, который вскоре исчезнет, и рукав станет гладким.

Гимнастические костюмы для девочек от 4-х до 14 лет. Журнал La moda. Giornale delle Dame, 1880

Движение за реформу костюма медленно, но верно продолжалось, втягивая в свою орбиту все большее число сторонниц, да и сторонников, из различных стран. Ассоциации, союзы, товарищества реформаторов одежды были созданы в Германии, Франции, Италии, Австрии, Нидерландах, Швеции, Румынии.

Совет немецких женщин и другие деятели, такие как У. Крейн, миссис Хейвес (автор «Искусства красоты») и Артур Л. Либерти поддерживали движение за художественную реформу, начатую прерафаэлитами. Артур Л. Либерти имел в Лондоне магазин, где стали предлагаться «художественные платья» в греческом и японском стиле с мягкими линиями и драпировками, очень красивых расцветок, которые отвечали представлениям об интеллектуальной и физической свободе женщины. Художественный стиль в одежде предполагал новый тип красоты, представленный юными персонажами Диккенса.

В Берлине в 1886 году прошел «Конгресс по делам ремесел и стремлениям женщин», на котором Лина Моргенштерн и Кароль Спенер прочитали серию лекций о вреде, наносимом здоровью женщины существующим костюмом. После конгресса в Берлине и Дрездене образовались реформаторские женские союзы.

Реклама велосипеда конца XIX века

Образ жизни женщины становится все более связан с приобщением к спортивным занятиям: плаванию, фехтованию, теннису, езде на велосипеде. Эти увлечения требуют специальных костюмов. Из Америки в Европу попали образцы разделенных на две штанины юбок, для конного спорта, велосипедов, катания на санях. Если в теннис играют в платьях, то для велосипеда предлагается нечто революционное. Костюм велосипедисток состоял из короткого жакета, надетого поверх мужской рубашки и из широких шаровар до колен. Иногда шаровары заменялись панталонами в виде юбки. На голове — небольшие шляпки с лентой вокруг тульи, шапочки и пышные береты с помпонами. Это зрелище шокировало обывателей. Многое Европа видела на своем веку, но чтобы такое… А это было только начало. То ли еще будет в наступающем XX столетии.

Мужская одежда XIX века

В конце XVIII века в Англии появился новый тип мужчины — денди. То есть щеголь, изысканно одетый человек, для которого костюм является предметом постоянных забот. Денди придавали серьезное значение качеству кроя, посадке костюма на фигуре. Они ввели моду на ослепительно белые рубашки. Жилеты и галстуки меняли по нескольку раз в день. Большое значение придавали обуви, перчаткам и другим аксессуарам. Начало XIX столетия — это бесспорное господство денди, которое длилось почти целый век, несколько видоизменяясь. Главным же событием мужской моды явилось формирование ко второй половине XIX века мужского европейского костюма. Одеждой городского мужчины стали универсальные классические формы — фрак, сюртук, редингот, длинные брюки, жилет, рубашка. После этого мужской костюм значительно не менялся. Капитализм внес свои коррективы в моду. Костюм освободился от декоративности и многоцветности, стал своего рода униформой с господством классических цветов — черного, белого, серого, коричневого и их сочетаний. Главный мужской образ XIX века — промышленник и предприниматель, представитель формирующегося нового класса — буржуазии. Его активность, деятельное участие в прогрессивных преобразованиях, открытии предприятий, строительстве железных дорог, налаживании банковской деятельности, торговли и т. п. требовали удобного функционального костюма из добротных тканей. Он должен был выглядеть достойно и элегантно, но богатство не должно быть кричащим. Таким требованиям соответствовал английский стиль. Лучшим материалом для мужского костюма стало высококачественное англиийское сукно. В течение XIX века изменения касались только особенностей кроя, модных деталей и аксессуаров. Лишь представителям рабочего класса и мелкой буржуазии было позволительно носить яркий галстук или узорчатый жилет. Любопытный факт, что Ч. Диккенса и Б. Дизраэли упрекали в 1840-х годах за чересчур яркие и украшенные жилеты, а позже, в 1870-х портреты обоих использовали для цветных иллюстраций с модными образцами одежды.

Парижанин 1807 г. во фраке и шелковых кюлотах. Широкий шейный платок из белой материи закрывает шею до щек. Journal des Grus und der Moden, Weimar, 1807

Чем проще и скромнее был мужской костюм, тем большее внимание уделялось галстуку как одному из немногих украшений мужского туалета. Разнообразие в одежде достигалось во многом за счет галстука. Мужчины в XIX веке соревновались в изобретательности носить шейные платки. Элегантным считалось завязывать их каждый раз по-новому.

После войны 1812 года и заграничных походов русской армии в Европе появился галстук col russe.

В период романтизма белые воротники и рубашки высмеивались как символ бакалейной торговли. Галстук в виде косой полоски ткани или сложенного по диагонали платка повязывали вокруг шеи, завязывая по-разному его концы: в восточном вкусе, «а-ля Байрон» или как подсказывала фантазия. Теофиль Готье в «Истории романтизма» писал: «Жакет с широкими бархатными отворотами и широкий галстук с пышным бантом дополняли этот костюм, глубоко продуманный, который не позволял видеть никакого белого пятна, белья, — высшая элегантность романтизма».

Фрак и редингот — классические виды мужского костюма, 1832 г.

Wiener Zeitschrift Fur Kunst, Literatur, Theate und Mode, Wien, № 6,1832.

В 50-х годах вместо мягкого шарфа стали носить галстук на крахмальной подкладке. Он застегивался сзади, а спереди был большой плоский бант. Но уже со второй половины пятидесятых в моду вошел пластрон — широкий мягкий галстук, закрывающий верх манишки, который носили с сюртуком или с пиджаком. Пластрон мог быть как из гладкой, так и из узорчатой ткани. Его закалывали жемчужной булавкой или драгоценным камнем, камеей.

К летнему костюму подходили светлые цветные галстуки из фуляра или батиста. Завязывали их обычно свободным узлом или бантом. К вечернему костюму — фраку повязывался белый батистовый или кисейный галстук.

Демонстрация уличной моды на Рю де Риволи в Париже.

Муслиновое платье и шелковая шаль.

Шелковое платье и вышитый платок; шляпа украшена тюлем и лилиями.

Костюм для юноши 16–18 лет. Коричневый фрак. Пикейный жилет и белые панталоны.

Мужской костюм: двубортный редингот из зеленого драпа, жилет из козьего пуха, кашемировые панталоны.

Jornal des dames et des modes, № 19, Frankfourt, 1839

«Дешевая роскошь» — пристегивающиеся манжеты и крахмальный воротник появились в 70-е годы. В это же время производят и готовые галстуки.

К началу XX века стали использовать галстучный зажим, который украшался эмалью или полудрагоценными камнями. Были зажимы с подковкой, женской головкой, стилизованным цветком.

Кроме галстука разнообразие в мужской костюм вносили модные аксессуары. Хорошо одетый джентльмен должен был обязательно иметь лайковые или шелковые перчатки, как правило, светлые или белые к вечернему костюму; днем перчатки могли быть замшевые или кожаные. Хлопок и камвольная шерсть тоже использовались для перчаток.

Денди полюбили носить монокль. С официальной дневной и вечерней одеждой мужчины носили трость из полированного дерева с декоративной ручкой или набалдашником.

Мужские ювелирные украшения: кольцо, крупные часы с брелоками и печатками, которые свисали из кармана жилета, запонки из золота или кораллов. В конце 1880-х и в 1890-х в моде гладко выбритое лицо: на рисунках Чарлза Д. Гибсона этого периода девушек сопровождают мужчины с гладко выбритыми лицами.

Верхняя одежда человека второй половины XIX века отличалась одновременно строгостью и разнообразием. В 1850–1860-х годах носят однобортное пальто палмерстон с широкими рукавами без манжет, с широким воротником, лацканами и клапанами на карманах. Популярен честерфилд и инвернесс — однобортное просторное пальто до колен с широкой пелериной из гладкого темного сукна, шерсти или твида. Носят пальто Ольстер — двубортное или однобортное, с пелериной, в 1870-х, почти достигавшее щиколоток. Двубортное пальто гладстон тоже имело пелерину, но было короче и оторочено каракулем. У молодых спортивных мужчин с 1880-х годов популярно прямое короткое (чуть длиннее пиджака) коверкотовое пальто. Пальто имело боковые шлицы, потайную глухую застежку спереди, отделочные швы, карманы с клапанами на бедрах, кокетку с кантом и нагрудный кармашек. Оно как бы говорило: «Не смотрите, что я короткое, зато вот какое сложное. Вид имею очень мужественный и спортивный. Выбирайте меня».

Верхняя мужская одежда XIX века. Слева направо:

Меховой честерфилд, 1876.

Коверкотовое пальто,1880.

Двубортный честерфилд, 1876

Верхняя мужская одежда XIX века. Слева направо:

Пальто инвернесс, 1891.

Московское пальто, 1876.

Пальто Ольстер, 1876

В 1890-х появляется широкое и длинное пальто реглан с потайной застежкой спереди.

Головные уборы. Высокий цилиндр обязателен для официальных дневных и вечерних мероприятий; складной цилиндр «шапокляк» продолжал быть актуальным для посещения театра. Светло-серый цилиндр надевали в 1860-х на прогулку в экипаже или на скачки. Котелок дерби носят с 1860-х. Подобную шляпу носил У. Черчилль в XX веке. Фасоны шляп для неофициальной обстановки с 1870-х годов были очень разнообразны.

Чарльз-фредерик ворт и рождение высокой моды

На протяжении долгих веков развития моды оставались неизвестными имена портных, вручную создававших костюмы различных эпох. Одно из первых, дошедших до нас имен — это имя Розы Бертэн, обшивавшей Марию-Антуанетту. После того как во время Великой французской революции исчезли на время король и придворные, с чьими именами ассоциировались модные новинки, мир получил возможность узнать имена не тех персонажей, кто заказывает и носит модный костюм, а тех, кто его создает. Это Нанси и Рембо — знаменитые портные эпохи Директории, имевшие свой индивидуальный стиль, ориентированный на римские образцы одежды; Леруа — портной наполеоновского времени, одевавший Жозефину, и немногие другие, сведения о которых достаточно скудны. Известно имя А. Лавиня, шившего амазонки для императрицы Марии-Евгении. Его заслугой является изобретение бюста-манекена, гибкой сантиметровой ленты и собственной системы кроя[4]. Кстати, знаменитая школа моды Esmod выросла из парижской школы кроя Лавиня. Сегодня нам кажется, что швейная машина, манекен, а тем более сантиметровая лента существовали всегда, а оказывается, что всему этому только вторая сотня лет… Даже первые бумажные выкройки появились лишь в 1820-х годах, когда их впервые выпустила фирма «Смит» в Лондоне. На индустриальную основу выпуск выкроек был переведен и того позже — в 1863 году фирмой «Баттерик» (Америка).

Первым человеком, создавшим себе очень громкое имя и оставшимся в истории как создатель высокой моды, является англичанин Чарльз-Фредерик Ворт, начавший свою карьеру в эпоху Второй империи (1852–1870) во время правления Наполеона III.

Рождение высокой моды, пожалуй, было предопределено очевидными успехами массового производства, когда регулярное обновление стилей и силуэтов стало мощным фактором расширения сбыта. Ворт впервые стал создавать сезонные коллекции, вводя «ритмическую» основу обновления моделей и стилей, впервые стал использовать манекенщиц, девушек «дублеров» с идентичными его богатым клиенткам мерками (таким образом достигалась экономия времени клиентов и портных). Это позволяет говорить о нем как о человеке, стоявшем у истоков такого явления, как менеджмент моды.

Модели Ворта отличались выверенными пропорциями и четким силуэтом. С силуэтом он работал постоянно. Творчество этого кутюрье пришлось на эпоху кринолинов. Им было запатентовано устройство, сжимающее обручи в нужный момент, введены не круглые а овальные обручи, меняющие силуэт, и др. После исчезновения кринолина в 1867 году именно Ворт создает модные юбки с эффектом турнюра, а потом и турнюр[5]. Одним из его ноу хау, говоря современным языком, явились платья со сменными лифами: закрытый лиф с рукавами, лиф с овальным декольте, без рукавов и др. Таким образом, платье могло трансформироватья в зависимости от ситуации.

Ворт шил наряды для императрицы Евгении, Елизаветы I, английской королевы Виктории, известных аристократок Европы.

Одной из главных вех его карьеры стало создание в 1868 году огранизации, которая объединила салоны, одевающие элиту общества. Она получила название Синдиката высокой моды. Это было важное управленческое решение, которое позволило, с одной стороны, обеспечить правовую защиту авторских прав известных портных от бесконтрольного копирования их моделей. С другой стороны, клиенты получали эксклюзивную одежду, которая подчеркивала их принадлежность к самым высоким слоям общества. Имя Ч.-Ф. Ворта стало символом и гарантией качества. Он ставил свое имя на специальных ярлычках, пришиваемых к одежде. Его примеру вскоре последовали другие портные высшего класса.

Синдикат высокой моды существует до сих пор, и стать его членом не просто и очень почетно.

Атмосфера и образы в России XIX столетия

Она знает и всех лучших поэтов и почерпнула из разных сочинений… все то, чем только может пользоваться приятная в обществе женщина, добрая жена и нежная мать.

Вестник Европы. 1802 г.

Тургенев сделал великое дело

тем, что написал удивительные портреты женщин.

А. Толстой

XIX век в России… Он отдаляется от нас все дальше и дальше. Время, романтизированное в сознании, волнующее и умиляющее патриархальным бытом русского дворянства, романтичными воздушными платьями барышень, чередой их трогательных акварельных ликов, словно тончайшей дымкой подернуто флером ассоциаций и мозаикой образов. Сознание выстраивает их вне хронологии, а как общее настроение, впечатление от эпохи, впечатление волнующее и близкое каждому из нас, как будто воспоминание о чем-то бесконечно родном, но ушедшем навсегда.

Классическая литература. Старинная усадьба. Дамские шляпки. Кавалергарды. Кружева. Пушкинская Татьяна. Улицы Петербурга. Купола церквей. Французский язык. Аристократические манеры. Евгений Онегин. Сенатская площадь в 1825 году. Маскарад. Строительство железных дорог. Музыка. Мария Волконская. Старосветские помещики. Дуэль на Черной речке. Наталья Гончарова. Пьесы Островского. Архитектура старой Москвы. Картины передвижников. Павел Михайлович Третьяков. Анна Каренина. Тройка с колокольчиком. 1812 год. Наташа Ростова. Бородино. Чичиков и Коробочка. Дворянское гнездо. Поэзия Тютчева. Стерлядь и расстегаи. Петр Ильич Чайковский. Горе от ума. Граф Лев Николаевич Толстой. Доктор Чехов. Старинные романсы. Звон колоколов. Былое и думы. Тургеневские девушки. Самодержавие-православие-народность….

Мужской костюм конца XIX века. Актер В. Давыдов в цилиндре, сюртуке и жилете демонстрирует небрежную манеру держаться

Если отойти от ассоциаций, то можно констатировать, что именно на этот век приходится расцвет литературы, музыки, искусства, архитектуры, философии. Развивались естественные науки, промышленность, торговля, транспорт и др. Идеал русской женщины первой трети столетия — трепетная и романтичная Татьяна Ларина, тургеневские девушки — достояние середины века. Начиная с 60-х годов, в обществе появляется эмансипированная нигилистка и революционерка. Это полюсы трансформации образов. На самом деле их было неизмеримо больше, потому что в описываемое время существовали разные сословия, каждому из которых была присуща своя бытовая культура, особая манера одеваться. Виды тканей, цвета, аксессуары, сочетание деталей в различных ситуациях — все имело значение и было чрезвычайно важно. Знаковое содержание образа было неотъемлемой частью общения людей[6].

Отечественная война 1812 года вызвала особый подъем национального самосознания и патриотизма, который всколыхнул и женщин. В общественной жизни проявили себя представительницы не только привилегированных классов, но и простого народа (Василиса Кожина, например). Жены декабристов после революционного выступления их мужей в 1825 году дали истории пример «хранительниц высоких идеалов независимости, верности и чести», по выражению Ю. М. Лотмана. То есть женщины, жизнь которых прежде была ограничена рамками семьи, не принимавшие непосредственного участия в революционном движении, продемонстрировали исключительную гражданскую стойкость и мужество, последовав в Сибирь за осужденными мужьями, дабы поддержать их морально. Этот факт вызвал исключительно высокую оценку современников и потомков. Считается, что декабристки предвосхитили активную роль женщин на последующем, разночинском, этапе освободительного движения в России. С конца 1860-х годов женщины в России принимали активное участие во всех крупных революционных организациях.

М. В. Волконская.

Акварель Н. Бестужева.

Читинский острог. 1828 г.

К. П. Ивашева.

Акварель Н. Бестужева.

Петровский завод. 1828 г.

Одну из наиболее важных линий изменения костюма определило возникшее в XIX веке движение за права женщин, особенно за право на образование. Именно оно привело к радикальным переменам костюма и образа: от «кисейной барыши» до «курсистки».

В общественном понимании начала столетия женщина — это нежное и трогательное существо, которое призвано облагородить общество, «возбуждать в мужчине энергию души, пыл благородных страстей, поддерживать чувство долга и стремление к высокому и великому» (Белинский). Это создание надобно всячески оберегать, в том числе и от чрезмерных умственных занятий, которые могут уменьшить «дамские прелести».

Костюмы «амазонка» на портрете сестер Шишмаревых кисти К. Брюллова. 1839 г.

Сестры словно соперничают друг с другом изысканной яркостью своих туалетов. Их амазонки одинаковы по покрою и сшиты из мягкого теплого в переливах бархата и нежнейшего шелка. Но в костюме одной не повторяются ни один из цветов костюма другой. Сочетание цветов неожиданно: желтый, алый, синий, зеленый.

Женские журналы начала XIX века были практически лишены интеллектуального содержания и посвящены, по словам современников, лишь «распространению роскошной суетности». Это «Журнал для милых» (1804), «Московский Меркурий» (1805), «Дамский журнал» (1823). Но все-таки женщины-дворянки активно приобщались и к иного рода чтению. Кругозор столичных и уездных российских барышень из дворянской и помещичьей среды формировался огромным числом прочитанных романов, в том числе иностранных. Французским владели отменно. Надо подчеркнуть, что это был качественный скачок в женском развитии, ибо еще в конце XVIII века чтение книг считалось занятием не совсем приличным для дам. В XIX веке появились женщины пишущие, что было редко, и переводчицы, что встречалось чаще. Проявление их творческих возможностей не вызывало одобрения современников. «Женщина не должна писать, как не должна поступать на военную службу и ездить на мужском седле. Образование свое женщина должна употреблять для своего семейства, а не для увеселения публики»[7]. Просвещеннейший М. М. Сперанский в 1820 году предостерегал свою дочь: «Трудно, любезная моя Елисавета, — писал он, — определить, каким образом можно быть автором в корсете. Признаюсь, мне всегда смешно, когда я воображал себе m-me Stael сидящею за большим бюро и за кипою бумаг. Тут есть какое-то противоречие, которое изъяснить трудно, но нельзя его не чувствовать»[8]. Обращает на себя внимание, что корсет, элемент дамского костюма, казалось бы, никакого отношения к писательству и вообще к любому роду занятий не имеющий, выступает как некий символ, ограничивающий круг деятельности того, кто его носит. Действительно, «противоречие, которое изъяснить трудно».

Актриса П. Стрепетова в бархатном жакете, расшитом тесьмой, оперлась о книгу. Чтение — любимое занятие девушек XIX века

Актриса А. Яблочкина в скромном темном платье с розой на правом плече. 1889

Примечательный факт в контексте влияния костюма на становление гендерных отношений в обществе. Говоря о корсете, следует отметить, что он был одним из средств формирования гендерной идентичности с раннего детства. Девочкам примерно лет с пяти повязывали тугой ремешок или шнурок на талии, к десяти годам они уже носили легкие корсеты, привыкали шнуроваться. Так «делалась» фигура, чтобы обеспечить тонкую талию и пышные плечи в соответствии с представлениями о женской красоте. К моменту появления девушки в свете фигура и осанка должны были быть сформированы, привычка шнуроваться входила в сознание, определенная несвобода воспринималась как данность, «осознанная необходимость». Причем это относилось к самым разным сословиям: дворянкам, женщинам из разночинной среды, институткам, воспитанницам пансионов, купеческим дочкам. Последние стремились к восхождению на более высокую ступень социальной лестницы, стараясь одеваться соответственно, и пик наивысшего размаха купеческих модниц пришелся на вторую половину XIX века. Жесткость корсету обеспечивали конструкции из металла или китового уса, которые могли врезаться в кожу, пробившись сквозь ткань, хотя корсет и надевали на рубашку. Тугая шнуровка причиняла много неудобств и требовала посторонней помощи при одевании, хотя, безусловно, подтягивала. Чуть позже протест против существующего положения женщины выразится в том числе и в форме протеста против корсета. Отмена корсета, станет одной из серьезных побед эмансипации в начале XX века.

Актриса Стрельская в зимнем пальто, какие носили пожилые женщины. Шляпа завязана лентами с большим бантом под подбородком

Актриса М. Г. Савина в амазонке

Уже в 30–40-е годы XIX века передовые женщины восприняли устремления к личной свободе и независимости от родительской опеки. Россия осмысливала идеи социалистов-утопистов, увлекалась французской литературой и, главным образом, романами Жорж Санд, посвященными защите женских прав. Апогей ее славы пришелся на 1840-е годы, продолжался не одно десятилетие и, несомненно, повлиял на формирование нового представления о роли и месте женщины в обществе. Критик Белинский, первоначально с глубоким неприятием относившийся к идее эмансипации женщин, отозвался о Жорж Санд как о гениальной писательнице. Под ее влиянием были написаны «Полинька Сакс» А. Дружинина, «Кто виноват?» А. Герцена, ряд повестей Е. Ган и др.

«Женский вопрос» стал одной из самых главных тем общественной дискуссии второй половины XIX века. Поэма Некрасова о декабристках «Русские женщины» в разгар обсуждения женского вопроса была воспринята как напоминание о предтечах, имена которых впервые вошли в историю русского освободительного движения. Новые женщины увидели свой образ в лице некрасовской Саши.

Барышни и эмансипация, или Зачем им черное платье и фиктивный брак?

Женщины должны иметь право быть судьями, командиршами полков, профессорами, медиками, депутатами? Так ли? А кто же будет родить детей?

М. П. Погодин. Газета «Русский», 1868 г.

Вначале 50-х годов в России появились так называемые новые люди. В первой четверти столетия новым человеком был дворянский революционер, декабрист, в середине века — это уже демократ, разночинец из семьи священника или мелкого чиновника, получивший образование. Новые люди подвергли критике образовательно-воспитательную систему женщин. Именно мужчины заговорили первоначально об этом на страницах печати 40–50-х годов XIX века. Далее, к концу 50-х — началу 60-х годов, развернулась дискуссия о социальном положении женщины. Женский вопрос стал модным. Об образовании, воспитании, самостоятельности, праве работать и пределах личной свободы женщин спорило все общество. Слово «эмансипация» витало в воздухе. В буквальном переводе с латинского оно означало отпущение на волю. Основными устремлениями новых женщин было равное с мужчинами право на труд и образование.

Е. Б. Грановская

Буржуазные преобразования в стране в середине XIX века, революционные настроения в демократической среде породили осознанное женское движение 60-х годов. Круг участниц ограничивался представительницами дворянского сословия и разночинной среды. Вскоре оно органично включилось в общероссийское русло борьбы против самодержавия и крепостничества.

В ряду передовых женщин дворянского сословия следует назвать участниц московского кружка А. И. Герцена — Н. А. Герцен, Е. Б. Грановскую, М. Ф. Корш, Т. А. Астракову и др. Включенность в духовную жизнь окружавших их мужчин — мыслителей, ученых, литераторов, участие в общественно-политических спорах, бывших до того мужской привелегией, послужили мощным катализатором личностного развития каждой. Позднее ядро активисток составил знаменитый триумвират — Н. В. Стасова, М. В. Трубникова, А. П. Философова. Они хорошо знали нужды женского «помещичьего пролетариата» и были принципиально убеждены в том, что мужчины и женщины должны иметь равные обязанности в этой жизни. Идейные убеждения выражались в том числе и через внешнюю атрибутику, поведение. Например, Т. А. Астракова «курила трубку сочень длинным чубуком и любила говорить оправах женщин, требуя для них доступа к науке и другой деятельности и равноправия с мужчинами. В то время суждения ее казались очень новы и оригинальны, хотя и не всеми признавались справедливыми»[9].

Новые идеи, новые виды общественной и трудовой деятельности принесли за собой и новые формы одежды как символ независимости и протеста против предписаний и условностей. Иногда это перехлестывало через край и давало повод для иронии, но тем не менее процесс шел своим чередом, и эмансипированные женщины одевались и вели себя иначе, чем это было принято в обществе. В воспоминаниях активной участницы женского движения Е. С. Некрасовой есть строки об одной из таких женщин, демонстрировавших «перехлест», и в чем-то похожей на карикатурный образ Авдотьи Кукшиной из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Воспоминания лишены художественного вымысла и этим ценны. Описана некая Е. А. Макулова, княжеского рода, а в момент описываемых событий — нигилистка, находящаяся под надзором полиции, переводчица одной из редакций в Петербурге.

Воспоминания современников

Она была без кринолина — обязательной принадлежности тогдашнего женского костюма, с обстриженными в скобку, как у мужиков, волосами, в темном шерстяном платье. Маленького роста, некрасивая, войдя впервые в дом, крикнула резким громким голосом: «Что здесь баб-то принимают?» Во время спора она вскакивала с места, неистово кричала на весь дом и изо всей силы стучала кулаками о стол или стул — что подворачивалось под руку, при этом по-петушиному наскакивала на своего противника.

Воспоминания Е. С. Некрасовой[10]

Термин «нигилист» применил Тургенев для иллюстрации типичной психологии шестидесятника. В те годы в среде людей, сочувствующих переменам или в них непосредственно участвующих, получить прозвище нигилист или нигилистка было даже почетно, а прослыть кисейной барышней (термин, прижившийся с легкой руки В. Помяловского) — позорно. Для сознания простых обывателей, внимание которых концентрировалось лишь на внешних признаках — одежде, прическе, манере поведения и т. п., — все было наоборот: образ нигилиста, а тем паче женщины-нигилистки представлялся пугалом.

М. В. Трубникова

Обычай одеваться нарочито просто, игнорируя мнение окружающих, стал одним из новых поветрий. Замечательный ученый и человек А. А. Любищев являлся одним из людей нового поколения, и его рассуждения по поводу одежды интересны в данном контексте. Он считал, например, что для ученого целесообразно держаться самого низкого уровня приличной одежды, потому что, во-первых, не стоит конкурировать с теми, для кого хорошая одежда — предмет искреннего удовольствия; во-вторых, в скромной одежде — большая свобода передвижения; в-третьих, некоторое даже сознательное юродство неплохо, ибо является полезной психической зарядкой для выработки независимости от окружающих[11]. Здесь шла речь об ученых, но идея «независимости от окружающих» относилась ко всем новым людям, в том числе и к женщинам-нигилисткам. В их манерах могли присутствовать эпатаж, бравада. Безжалостно стригли косы, женские шляпки заменяли мужскими. В одежде могло быть грязное ситцевое платье в чернильных пятнах, надетое нарочно, а вовсе не от небрежности или нечистоплотности. Или другой вариант: кумачовая косоворотка, выглядывающая из-под плисовой поддевки — явная демонстрация мужской манеры одежды и поведения. Это примеры крайностей. В общей массе «независимость от окружающих» подчеркивалась отказом от «глупостей, уподобляющих женщин дикарям» — брошек, колец, сережек и т. п., скромностью одежды, манерами и поведением, для которого было характерно пренебрежительное отношение к пустой светской болтовне и кокетству, появление на улице без сопровождения, посещение лекций, участие в мужских спорах и т. п. Это последовательное поведение закаляло силу воли, так как противостояло мнению толпы обывателей, которая встречала женщин новой формации усмешками и открытым возмущением. Но порой безоглядное стремление сравняться с мужчинам приводило к искусственно достигнутому мужеподобию.

А. П. Философова

Н. В. Стасова

Власти как умели боролись с вызывающим внешним видом женщин. В этом смысле показательно распоряжение нижегородского губернатора, согласно которому «все женщины, носящие круглые шляпы, синие очки, башлыки, коротко остриженные волосы и не носящие кринолинов, признаются нигилистками, забираются в полицию, где им приказывают скинуть все эти наряды и надеть кринолины, а если они не послушаются, то высылать их из губернии»[12].

Важным событием для шестидесятников XIX века стал выход романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», где тема эмансипации была поднята до уровня наиболее значимых проблем современной жизни. Центральное место в романе занимает тема любви и новых, свободных форм брака как средства преобразования патриархальной семьи.

Новые люди противопоставляли семье либо свободные союзы, либо фиктивные браки, заключенные по идейным соображениям во имя освобождения женщин из-под родительской опеки. Решиться на фиктивный брак было в то время смелым гражданским поступком, в основе которого лежали благородные цели: освободиться от семейного ига и служить народу. Вступив в фиктивный брак, женщина получала мужа-единомышленника, который давал ей разрешение поступить на службу, учиться, уехать за границу для получения диплома о высшем образовании. Одним словом, это был путь к свободе, и девушки им воспользовались. Судьбы их складывались по-разному. Многие фиктивные браки стали фактическими, а в других случаях распались, став помехой в личной жизни фиктивных супругов. Известны истории, когда гражданская (фактическая) жена и фиктивная (законная) супруга, имевшая также свою личную жизнь, а иногда и детей, жили под одной крышей.

Возникали странные семейные комбинации, когда, глядя на детей, трудно было понять, кто от какого союза происходит. Сексуальная свобода имела немало отрицательных последствий. Распространенние гражданских и фиктивных браков с неизбежностью расшатывало моральные устои общества. В среде новых людей известны были тройственные союзы: женщина и двое мужчин. Было это так: законный муж уступал место мужу гражданскому и сохранял дружеские отношения и идейную связь с женой, уважая ее новые чувства к другому мужчине. Существовали часто под одной крышей. Сформировывался своеобразный гендерный контракт. Из наиболее известных союзов подобного рода следует упомянуть семью Панаевых — Некрасова, Шелгуновых — Михайлова. Даже автор романа «Что делать?» Н. Г. Чернышевский с его безграничной любовью к жене не избежал ситуации любовного треугольника, когда в жизни жены появился другой человек, и Чернышевский на практике пережил сюжет собственного романа. Фактически шло размывание одной из основных ячеек общества — семьи, исторически имевшей глубокие социально-экономические основы.

Известный фиктивный союз — брак Софьи Ковалевской. Отец ее был открытым противником эмансипации, считал ее мерзостью. Фиктивный муж, В. О. Ковалевский, — участник революционных кружков 1860-х, польского восстания 1863, солдат гарибальдийского отряда, человек, связанный с Герценом. Он ввел жену в круг новых людей, захваченных идеями служения науке, обществу, народу. Вместе с мужем Софья поехала учиться за границу. Однако «фальшивая нота» отравляла им жизнь. На какой-то период брак стал фактическим, родилась дочь, но в итоге союз распался. Ковалевский покончил жизнь самоубийством в 1883 году. Наука же получила талантливую женщину-математика.

С. В. Ковалевская

Вопросы семьи, брака, будущего русской женщины были настолько серьезны, что мимо них не мог пройти ни один крупный литератор того времени. Противниками Н. Г. Чернышевского оказались Н. С. Лесков, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой. Главные позиции оппонентов Чернышевского заключались в следующем. Женское движение — забава, роскошь, мода на подражание мужчинам, бесплодная попытка сравняться с ними в профессиональной деятельности и месте в обществе. Попытка эта дискредитирует женщину, отошедшую от своего «исконного начала». Более привлекателен нравственный идеал в его «природном», а потому истинном понимании. Стоит вспомнить тургеневских девушек Елену Стахову («Накануне»), Лизу Калитину («Дворянское гнездо») и др. Частичной поддержки передовые женщины все-таки заслуживают, но только те, кто утверждает свои права «как женское особливое „я“» (по выражению В. В. Розанова) вне всяких притязаний на подражание мужчинам. В этой связи надо отметить, что женское движение в России никогда не впадало в крайности «войны полов», а развивалось в русле освобождения человеческой личности. Поэтому на рубеже 50–60-х годов передовое русское общество с пониманием относилось к женской эмансипации и поддерживало стремление женщин получить право на равный доступ к образованию. Активно содействовали этому процессу такие выдающиеся личности, как хирург Н. И. Пирогов, ученые И. М. Сеченов, П. Ф. Лесгафт, Н. И. Костомаров и др. В реальной жизни пути раскрепощенных женщин были различны в зависимости от понимания каждой из них целей своей жизни. Для одних это были знания, желание сказать свое слово в науке и стать просветительницей для народа, другие посвящали себя политике и революционной борьбе.

* * *

Втягивание женщин в общественное производство в первую очередь коснулось девушек из разорившихся дворянских семей и представительниц разночинного слоя, который неуклонно рос по мере разорения дворянства. В канун крестьянской реформы и после нее многие «бедные родственницы», жившие в усадьбах в качестве экономок, домашних учительниц, приживалок, оказались не у дел и лишились материальной поддержки. Девушки вынуждены были зарабатывать на жизнь самостоятельным трудом.

Именно эти «благородные девицы» стали активными участницами женского движения.

Портрет актрисы

П. Стрепетовой работы В. Ярошенко.

Скромное черное платье второй половины XIX века с белым воротником и манжетами

Стесненное материальное положение естественным образом ограничивало их возможности, но поскольку простота была одним из главных принципов новых людей, от подобных ограничений они не страдали морально. В их среде стыдным считалось тратить деньги на барские прихоти. Они вполне сознательно решили: «Откажемся от пышных разноцветных платьев с оборками, лентами, кружевами. Откажемся от корсетов и других „дамских штучек“ — ведь мы не кисейные барышни». Так в костюм второй половины века пришло простое, без излишеств, черное шерстяное платье, украшенное белым воротничком и манжетами. Оно фактически стало униформой новой женщины на несколько десятилетий. Революционерка Софья Перовская на суде была именно в черном платье с белым воротничком. Накануне решающего дня, 22 марта 1881 года, единственной просьбой, с которой она обратилась к матери, было купить ей «воротничок»[13]. Таким образом, почти за век до Шанель, «маленькое черное платье», вернее, его предтеча, уже стало почти символом русского революционного и демократического движения. Поразительным образом повторяющаяся идея: свободной трудящейся женщине необходимо маленькое черное платье. Но не будем забегать в XX век…

Итак, в начале 60-х в Росии появились первые конторщицы, первые стенографистки, первые продавщицы… Поиски работы не всегда стимулировала нужда. Преобладали идейные устремления, «трудовая жизнь» как принцип нового человека.

В 1862 году на Невском проспекте в Петербурге за прилавком книжного магазина появилась молодая красивая женщина, внешний вид которой собрал толпу любопытных. Она была «нигилистка», стриженая и в очках, — жена преподавателя Артиллерийского училища, офицера А. Н. Энгельгардта. Муж из-за того, что жена встала за прилавок, да еще столь вызывающе выглядела, имел крупные неприятности и чуть не лишился места.

В 1863 году первая женщина-кассир появилась на Московско-Нижегородской железной дороге, и, по отзыву журнала «Современник», это событие стало «великим делом» в общественной жизни.

То, что женщины стали претендовать на мужские профессии, вызывало самые различные реакции в обществе — от насмешек и порицания до восхищения и подражания. Власти боролись с этим как могли. Известна записка, составленная в декабре 1870 года начальником III отделения графом Шуваловым «О недопущении женщин на службу в общественные и правительственные учреждения». Исключением объявлялась медицинская служба, преподавание в начальных классах и работа в телеграфном ведомстве[14].

Костюмы сестер милосердия Крестовоздвиженской общины, 1855

В полемических дискуссиях современники отмечали тот факт, что пока женщины работали в поле, на фабрике или на огороде, это считалось нормальным, никто не опасался за их здоровье и будущность рода человеческого, но стоило им захотеть стать врачами, учителями, учеными, как тут же возникли разговоры о нарушении «законов природы» и начали публично проливаться слезы об «искажении женской натуры»[15]. Да, конечно, ведь в поле и на фабрике трудились простолюдинки, а сейчас речь идет о женщинах более высоких сословий.

Интеллигентные женщины, борясь за место под солнцем, объединялись в различного рода ассоциации: общества взаимопомощи, производственные артели, бытовые коммуны и т. д. Они получили широкое распространение с начала 1860-х годов под влиянием идей утопического социализма о преимуществах коллективного устройства жизни. Ассоциации создавал, в частности, женский кружок М. В. Трубниковой — Н. В. Стасовой. Первоначально ассоциации занимались традиционной благотворительностью. Возникли женская издательская артель, ассоциация переводчиц и др. В состав участников входили дамы разных взглядов — «аристократки» и «нигилистки». Часто между ними возникали споры, приводившие к разрыву. Эти споры описаны в мемуарах их участниц и очевидцев. Характерно, что в качестве литературного приема, выпукло и наглядно подчеркивающего внутреннюю обусловленность идейных разногласий, используется описание костюмов участвовавших в собраниях женщин, где нарядные шелковые платья и кринолины чередовались с ситцевыми платьями и платочками. По одним только костюмам становится ясна суть описываемого явления и несовместимость двух полюсов.

Литературное свидетельство

Достаточно было видеть на собраниях у Философовой обе группы — ту, что окружала Ростовцеву, дам в модных шелковых платьях и в модных шляпах, и ту, что окружала Целину, в черных шерстяных, и совсем без шляп на стриженых головах, чтобы понять, какие два несродных элемента призваны действовать заодно; и что из этого ничего путного выйти не может.

Штакеншнейдер Е. А. «Дневник и записки»

Но на самом деле было очевидно, что платье все-таки человека «делает». И костюм «нигилистки» уже не был похож на костюм «кисейной барышни». Социальные изменения, отход женщин от праздности к труду и учебе самым непосредственным образом отражались на манере одеваться.

Литературное свидетельство

Помню, были две так называемые нигилистки, одна с желтым платочком на голове. Другая в розовом ситцевом платье с большим чернильным пятном. Вошла Анна Павловна, ехавшая потом куда-то на вечер, и потому в нарядном бархатном платье. «Ну уж разодетым-то куклам в серьезном деле, кажется, нечего делать», — вскочив на стул, чтобы быть виднее, и глядя в сторону Анны Павловны сказало розовое платье.

«Милые мои, — обратилась к ней спокойно и мягко Анна Павловна, — платье ведь не делает человека».

Тыркова А. В. «Анна Павловна Философова и ее время»

Расцвет ассоциаций пришелся на 1863–1864 годы. После появления романа «Что делать?» началось поветрие открывать по примеру Веры Павловны артельные швейные мастерские. Н. Г. Чернышевский подробно описал устройство таких мастерских, но в реальной жизни идеал, как это часто бывает, оказался недостижим. С мастерскими случались разнообразные коллизии. И. С. Тургенев выразил ироничное отношение к заметному увеличению числа женских швейных мастерских в романе «Дым» (диалог Суханчиковой и Бамбаева):

— Я романов больше не читаю.

— Отчего?

— Оттого, что теперь не то время; у меня теперь одно в голове: швейные машины.

— Какие машины? — спросил Литвинов.

— Швейные, швейные; надо всем, всем женщинам запастись швейными машинами и составлять общества; этак они все будут на хлеб зарабатывать и все вдруг независимыми станут. Иначе они никак освободиться не могут. Это важный, важный социальный вопрос.

Швейная машина конца XIX в.

Наиболее часто встречался сюжет, когда мастерскую создавали нигилистки, желающие трудиться ради идеи, но не умеющие шить, и работницы-швеи, которых интересовал непосредственно заработок, а никак не идеи. Им было странно, что нигилистки начинали устраивать в мастерской лекции и практиковать чтение журналов и книг, пытаясь не только общаться с народом, но влиять на него. Таким образом, возникал конфликт интересов. Находились также дамы с предпринимательской жилкой, склонные к аферам, которые, воспользовавшись для создания мастерской средствами идейных поклонниц романа, тут же после открытия избавлялись от своих благодетельниц и, забрав всех швей, открывали собственное дело. Известны случаи, когда под видом мастерских создавались дома свиданий и т. п.

Пледы, гарибальдийки… и право на образование

Это было удивительное время — время, когда всякий захотел думать, читать, учиться и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко.

Н. В. Шелгунов

Все ощущали недостаток знаний, потребность учиться, особенно женщины, образование которых значительно уступало мужскому.

А. Панаева

Борьба женщин в России за высшее образование, начатая на рубеже 50–60-х годов XIX века, была полна драматических страниц, связанных с преодолением сопротивления чиновников и правительства. Череда бесконечных жалоб, выступлений, прошений, обращений, запрещений, вынужденных отъездов на учебу за границу и последующих трудностей признания тамошних дипломов в России — все эти этапы были пройдены, и завершение каждого из них становилось маленькой общественной победой.

Первое появление женщины в университетской аудитории незадолго до 1860 года упомянуто в воспоминаниях Л. Ф. Пантелеева[16]: «…Показалась фигура ректора П. А. Плетнева, ведшего под руку молодую миловидную барышню. Барышня имела резко выраженный итальянский тип, небольшого роста, всегда одета в черное шерстяное, простого фасона платье; волосы у нее были несколько подстрижены и собраны в сетку. То была Наталья Иеронимовна Корсини, дочь небезызвестного тогда в Петербурге архитектора Иеронима Дементьевича Корсини». Вслед за Натальей Корсини пришли и другие студентки. Речь идет об очень коротком периоде, когда женщинам разрешили посещать занятия в мужском университете (женских еще не было). Первые студентки стали знаменитостями. Сначала на них косились, «свистали», говорили дерзости, потом привыкли. Студенческие беспорядки начала 60-х стали поводом для моментального закрытия женщинам доступа в университеты, потому что они участвовали в радикальных молодежных кружках и примыкали к студенческим выступлениям. После запрета им оставалась единственная возможность получить высшее образование — уехать за границу. Ехали в Цюрих… Но это тоже было крайне затруднено. Надежда Суслова первая получила диплом врача за границей. Софья Ковалевская и Вера Фигнер были ее последовательницами в обучении за рубежом.

Портрет М. А. Толстой, 1891. Блуза и юбка — типичный костюм просвещенной интеллигентной девушки конца XIX в.

Первым реальным делом на просветительской ниве стали воскресные школы, возникшие в конце 1850-х годов по инициативе демократической интеллигенции. Основной контингент учащихся женских школ — работницы швейных, корсетных и других мастерских, прачечных, магазинов. Возраст: от 12 до 30 лет. Как всегда, не хватало подготовленных преподавателей, учебников и методической литературы. Обучение было бесплатным, а труд учителей безвозмездным. Преподавали там все, кто хотел и мог это делать.

В апреле 1869 года, в отсутствие официального разрешения на открытие Высших женских курсов, группа молодых активистов во главе с Е. А. Солодовниковой на деньги от концертов артистки Е. Лавровской открыла в здании пятой мужской петербургской гимназии у Аларчина моста женские курсы. Еще не высшие, а только на уровне мужской гимназии или чуть выше. Они вошли в историю под названием «Аларчинские курсы» и сыграли свою роль не только в женском образовании, но и в истории освободительной борьбы. С самого начала власти заподозрили в них прибежище вольнодумства и не ошиблись: осенью того же 1869 года там возник революционный кружок Софьи Перовской. В Москве в мае 1869 года также открылись первые женские курсы — Лубянские (размещались в мужской гимназии на Лубянке). В январе 1870 года в Петербурге под патронатом женской инициативной группы во главе с Н. В. Стасовой начали работу Владимирские женские курсы. Для чтения лекций был собран уникальный преподавательский состав из крупных ученых (А. Н. Бекетов, А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Однако занятия заключались в пассивном прослушивании лекций. В распоряжении курсисток не было ни лабораторий, ни библиотек. Хотя занятия проходили четыре раза в неделю, времени недоставало. Поэтому параллельно устраивались дополнительные лекции на частных квартирах.

Воспоминания современников

В то время было так: сегодня у меня читают. Являются дамы с хвостами и стриженые, и гарибальдийки, и пр., и все это слушают не переводя дыхания. После лекции кто-нибудь гласит: завтра такой-то читает на Петербургской у такой-то…

А. П. Философова

Состав слушательниц был разнороден по возрасту и уровню подготовки: многие были слабо подготовлены. Часть приходила из любопытства, не имея серьезных намерений получить хорошее образование. Кроме того, нигилисток возмущало присутствие на лекциях хорошо одетых женщин — аристократок (заметьте, не наоборот!). Эти факты известны, и они хорошо иллюстрируют высокую значимость и социальную роль костюма, когда встречают «по одежке» и ты становишься либо не становишься в этом кругу «своим». Типичный костюм курсистки составляла прямая строгая юбка, приталенный жакет с поясом, блузка-гарибальдийка и маленькая шляпка. Портрет курсистки время донесло до нас вполне достоверно благодаря работам художника Ярошенко. Эффектную гарибальдийку мы можем видеть на знаменитом портрете баронессы В. И. Икскуль фон Гиндельбандт работы И. Е. Репина 1889 года, хранящемся в Государственной Третьяковской галерее. Конечно, гарибальдийка баронессы — стилизованная модная блузка из дорогого материала, надетая к тому же с изысканной кружевной юбкой. Настоящие курсистки носили более простой вариант из дешевых тканей. Но баронесса Икскуль, женщина экстравагантная и со вкусом, уловила стиль, и стиль этот ей нравится. Она всегда понимала толк в моде. Не случайно выбрала этот костюм для портрета. Подобный факт — одно из наглядных доказательств того, что всплеск женского общественного движения в 60-е годы привел к заметному изменению женского костюма, задав совершенно другие эстетические образцы.

Воспоминания современников

…лекции на частных квартирах собирали множество народа. В толпе мелькали и роскошные туалеты, но преобладали крайне просто или даже бедно одетые женщины в темных платьях, коротко остриженные — «стрижки».

А. Панаева

Аларчинские, Владимирские, Лубянские курсы были лишь переходной ступенью между средней и высшей школой. Ощущалась потребность в высшем образовании. Первыми Высшими курсами, где могли учиться женщины, стали врачебные, открытые в 1872 году. Отдельные профессора (В. Л. Грубер и И. М. Сеченов) еще до официального разрешения допускали желающих слушательниц на свои лекции. Официально вопрос был решен положительно только в связи с насущной потребностью страны в медицинских работниках. До этого диплом врача в России получила в 1868 году только Н. В. Кашеварова.

Но даже окончившим курсы не сразу (только в 1879 году) дали разрешение занимать места врачей в городских, земских и других общественных лечебных учреждениях. Борьба потребовалась и для того, чтобы заменили титул «ученая акушерка» на титул «врач», являвшийся действительно весомым. Еще предстояло победить предубеждение против женщины-врача. Вспомним у Достоевского: «Если я заболею, разве я позову женщину меня лечить?» — задает риторический вопрос «особа женского пола» из «Преступления и наказания».

В. А. Серов.

Портрет баронессы Икскудь

Высшие женские курсы (Бестужевские[17]) были торжественно открыты 20 сентября 1878 года в Петербурге после десятилетий упорной борьбы. Большую положительную роль сыграл в деле их открытия И. М. Сеченов. Распорядительницей Бестужевских курсов стала Н. В. Стасова. Среди профессоров кроме И. М. Сеченова был Д. И. Менделеев и другие крупнейшие ученые. На курсах было три отделения: словесно-историческое, физико-математическое и специально-математическое. Стали открываться курсы и в других городах. Вроде бы дело пошло. Но в итоге возможности высшего образования для женщины ограничивались Петербургом (Бестужевские курсы), Москвой (курсы Герье), Казанью и Киевом. Власти не без основания боялись создания революционных кружков, и уже в 1886 году Высшие женские курсы были закрыты на неопределенный срок под предлогом необходимости выработки устава. Только через три года, в 1889-м, прием был возобновлен. Условия жизни курсисток были не из легких. Многие жили на съемных квартирах, где в небольшой комнатке без удобств ютилось несколько человек. Деньги тратили на книги. Одежда и еда были скудными. Особенно тяжело было зимой в морозы: не у всех были теплые пальто, и здесь выручали пледы, которые надевали поверх того пальтишка, которое имелось. Кстати, пледы носили и мужчины-студенты и женщины, такой своеобразный «унисекс» XIX века. Пледы были шерстяные клетчатые. Они хорошо видны на картинах Ярошенко «Студент» и «Курсистка».

В. Ярошенко.

«Студент»

Дальнейший жизненный путь женщин, получивших высшее образование, не был усыпан цветами. Бестужевки прослыл и «неблагонадежными» и поэтому им «метили» аттестаты. То есть, собственно, Бестужевские-то курсы прав на преподавание своим выпускницам не давали. Для получения работы надо было пользоваться аттестатами средних учебных заведений, полученными ранее. И вот именно на предыдущих аттестатах обер-полицмейстер ставил окончившим курсы печать, говорящую о том, что они бывшие курсистки. Это могло сильно затруднить получение места. Вот так. То есть высшее образование не давало женщине никаких прав и даже, наоборот, некоторых прав лишало. Поистине стоит оценить столь бескорыстную тягу к знаниям.

Воспоминания современников

Эти сырые и холодные углы, где набиваются по три, по четыре слушательницы, нередко одна постель на троих, которой пользуются по очереди; этот, в трескучий мороз, плед поверх пальто, подбитого ветерком; эти обеды в грошовых кухмистерских, а зачастую колбаса с черствым хлебом и чаем; эти бессонные ночи над оплачиваемой грошами перепиской вместо отдыха.

М. К. Цебрикова

Но правдой остается и то, что курсистки были сильно политизированы, примыкали к революционным и террористическим организациям, которые формировались и начинали активно действовать в студенческой среде конца XIX столетия. Насколько страшен терроризм и фанатичны террористки-женщины, мы сегодня знаем не понаслышке. Все зарождалось именно тогда в России. Александр II, по воспоминаниям П. А. Кропоткина, боялся и ненавидел ученых женщин: «Когда он встречал девушку в очках и гарибальдийской шапочке, то пугался, думая, что перед ним нигилистка, которая вот-вот выпалит в него из пистолета».

В. Ярошенко. «Курсистка»

Словарь по теме

Амазонка — женское длинное платье для верховой езды с юбкой асимметричной конструкции для удобства сидения боком в дамском седле.

Башлык — суконнный теплый головной убор с длинными концами, надеваемый поверх шапки.

Бурнус — широкий плащ в восточном стиле, орнаментированный шнурами или аппликациями, мужская и женская одежда.

Гарибальдийка — блузка красного цвета с отложным воротником и рукавами на манжете. Получила популярность в связи с симпатиями передового русского общества к восстанию в Италии под предводительством Джузеппе Гарибальди (1807–1882), который был изображен на известных портретах в революционной красной рубашке (camisia rosa). В России гарибальдийки носили женщины.

Гарибальдийская шапочка — низенькая бархатная шапочка, отделанная сутажем.

Канзу — косынка или платок из легкой ткани или кружев с длинными концами, которые перекрещивались на груди и завязывались на талии.

Кисея — прозрачная тонкая ткань.

Кисейная барышня — жеманная барышня с мещанским кругозором.

Котелок «дерби» — твердая фетровая шляпа с куполообразной тульей и узкими загнутыми по краям полями. Носили с 1860-х годов.

Кринолин — широкая юбка колоколом на тонких обручах, последовательно соединенных друг с другом тесьмой.

Кумач — хлопчатобумажная ярко-красная ткань XIX века.

Косоворотка — мужская рубашка со стоячим воротом, застегивающимся сбоку.

Мантилья — накидка, чаще без рукавов, заимствованная европейской модой из испанского костюма в начале XIX века. Иногда мантильей называли то, что мы понимаем как пелерину.

Манто — широкое дамское пальто из меха или ткани.

Мерлушка — мех из шкурки ягненка, молодой овцы.

Модерн — художественный стиль конца XIX — начала XX века. Он господствовал с 1895 по 1905 год. Высшим взлетом модерна стала Всемирная выставка в Париже в 1900 году. Произведения в стиле модерн: решетка Михайловского сада в С.-Петербурге, гостиница «Метрополь», особняк Рябушинского и здание Ярославского вокзала в Москве.

Ольстер (англ.) — длинное просторное пальто из грубошерстного сукна, обычно с кушаком, иногда с капюшоном. Первоначально шилось из ирландского бобрика, названо по исторической области в Ирландии.

Пелерина — съемный воротник, закрывающий плечи, или безрукавная накидка; в мужском костюме пелерину пришивали у ворота под верхним маленьким воротником.

Плед — большой платок из плотной, обычно клетчатой шерстяной ткани, употреблялся как покрывало.

Плис — хлопчатобумажная или шерстяная ткань в бархатной технике с длинным ворсом, как правило, одноцветная, самых разнообразных оттенков. Плис носили во всех слоях российского общества.

Поддевка — верхняя мужская одежда, род пальто в талию с мелкими сборками, шилась из сукна или на меху с застежкой на крючках, иногда без рукавов, В городе поддевку носили рабочие, мещане, лавочники, выходцы из крестьян, а в деревне также и помещики, как наиболее удобную одежду, не стеснявшую движений при объезде хозяйства, на охоте и т. п. В XIX веке поддевку надевали писатели славянофилы, а на рубеже XIX–XX веков — творческая интеллигенция: художники, писатели, журналисты. В данном примере поддевка на женщине в косоворотке — явный эпатаж, появление в мужской одежде.

Рококо — художественный стиль XVIII века, отличающийся изысканной сложностью форм и причудливостью орнамента (в XIX веке — второе рококо).

Спенсер — коротенькая курточка с длинными рукавами, вошедшая в моду в самом конце XVIII века и сохранявшаяся в костюме до 1840-х годов.

Сюртук — мужская двубортная одежда с длинными полами.

Тальма — накидка без рукавов, которую в первой половине XIX века носили мужчины, а начиная с 70-х годов — женщины. Мужские тальмы шили из сукон и шерстяных тканей, а женские были и тканые, и кружевные, и меховые. Название связано с именем знаменитого французского актера Франсуа-Жозефа Тальма.

Турнюр — приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, каркаса, располагающееся чуть ниже талии на заднем полотнище юбки.

Фигаро — короткая кофточка, надеваемая поверх платья, иногда летнего, названа по имени героя комедии Бомарше.

Фишю — разновидность косынки из легкой кружевной ткани, иногда отделанной кружевными оборочками. Использовалась как накидка на платье.

Честерфилд (англ.) — длинное мужское пальто с бархатным воротником и потайной застежкой, обычно черного цвета. Названо по имени графа Честерфилда.

Шемизетка — одновременно и легкая блузка, и вставка в вырез платья.

Контрольные вопросы

1. В чем заключались основные технические достижения XIX века?

2. Как развивались события общественной жизни и чем вызвана активизация сторонников женской эмансипации?

3. Дайте краткую сравнительную характеристику женской и мужской моды XIX века. Перечислите известные вам направления моды и стили в одежде XIX века.

4. Раскройте «интегральный» смысл влияния на возникновение движения за реформу костюма таких факторов как технический прогресс, социальные (в частности, гендерные) отношения в обществе, литература и искусство. Что предлагали реформаторы?

5. Охарактеризуйте особенности движения за право женщин на высшее образование в России.

6. Чем костюм «курсистки» отличался от костюма «кисейной барышни»? Раскройте социальный подтекст этих двух типов российских женщин.

Практическое задание

Подготовьте для учащихся иллюстративный материал по истории костюма XIX века. Продумайте темы дискуссий и рефератов, связанных, в частности, с особенностями общественного развития и моды XIX века, приведшими к необходимости реформирования женского костюма; с борьбой русских женщин за право на образование и влиянием этого процесса на изменения в костюме. Обсудите с учащимися внутренние и внешние (посредством костюма) трансформации образа русской девушки XIX века от Татьяны Лариной до женщины, стоящей на пороге университета, и женщины революционерки-террористки конца столетия.

1900–1910-е годы

К началу нового века значительно выросло женское самосознание, еще более активизировалось движение эмансипации. Важнейшим направлением стала борьба против корсетов при поддержке врачей-гигиенистов, что привело к реформе женского костюма.

Он стал более простым и рациональным.

Атмосфера первых десятилетий XX века

XX век заявил о себе серьезными научными и техническими достижениями, которые дали новый толчок промышленному росту. Речь идет прежде всего об электротехнической революции, переходе к использованию жидкого топлива, развитии автомобильного и воздушного транспорта, телефона, связи и т. п.

Социальные последствия в виде еще большей востребованности труда женщин не заставили себя ждать и открыли им возможность полнее участвовать в общественной жизни.

1901 г. Нужный изгиб фигуры достигался специальной формой корсета.

К началу XX века в мире существовало довольно много разновидностей женских движений: активно действовали суфражистки, отстаивавшие политико-правовое равенство женщины; социалистки, защищавшие идеи равной оплаты женского труда, участия женщин в профсоюзах; радикальные феминистки, пропагандировавшие идеи сознательного материнства и контроля над рождаемостью; возникали женские благотворительные общества, а на их основе — христианский феминизм. Все эти направления, каждое на свой манер, помогали женщине так или иначе осваиваться с новой для нее ролью субъекта истории.

Платье с рукавом «жиго»

Ученическое платье со скромной брошью на воротнике

Среди женщин случались и массовые выступления протеста. Например, 8 марта 1908 года демонстрация женщин прошла по улицам Манхэттена с требованиями увеличения зарплаты, улучшения условий работы, предоставления избирательного права женщинам. Два года спустя, на конгрессе II Интернационала в память об этом нашумевшем событии Клара Цеткин предложила сделать 8 марта международным праздником женщин.

Но обретение женщинами равных прав проходило не быстро. В результате медленных, «ползучих» завоеваний в конце XIX — первой половине XX века женщинам удалось добиться права на образование, на равный с мужчинами труд и заработную плату, а затем получить право голоса и право быть избранными.

Блузка с «мужским» воротничком и галстуком

Радикальные изменения происходили в начале XX века в интеллектуальной и художественной жизни. На них оказали влияние такие явления, как стиль модерн, теория Зигмунда Фрейда, движение кубистов (Брак, Пикассо), музыка Малера, Дебюсси, Стравинского, Равеля, танцы и костюмы Айседоры Дункан, «Русский балет» Дягилева и др. Мир переживал ренессанс в культуре, который во Франции был назван «бель эпок», а в российской культурной летописи за ним закрепилось название «серебряный век».

Литературное свидетельство

Все, или почти все, было ново для меня, как и для большинства, ново и радостно, потому что рушилось то, что не только возбуждало ненависть и презрение, но и стыд, стыд за подлость и глупость старого режима…России были нужны быстрые шаги сквозь парламентский строй и капитализм к планированию, новым налогам, свободному слову и технологии двадцатого века, к цивилизации для всех, к грамотности для всех, к человеческому достоинству для каждого.

…Революция не была неизбежна. Двадцатый век научил нас, что нищету и неравенство, эксплуатацию и безработицу преодолевают иначе.

Нина Берберова. «Курсив мой»

Позитивные процессы развития были прерваны Первой мировой войной. А чуть позже — в 1917-м, в России произошла революция…

Мода начала XX века

В облегающем платье амазонки и в шляпе с перьями я представлялась себе женщиной фатальной и таинственной.

Тамара Карсавина. «Театральная улица»

Все русское производит фурор, — его находят грациозным, красивым, а главное — в высшей степени роскошным и модным.

Журнал «Новь», 1894 г.[18]

Основными потребителями моды в начале XX века в Европе и мире оставались представители высших сословий и промышленной олигархии. Центром моды по-прежнему был Париж, значительное влияние оказывал Лондон, и кроме того, начало ощущаться влияние Америки, поскольку она в это время стала реальным лидером в области экономики.

Именно в Америке формировался стиль практичной одежды. Она распространилась в основном в средних слоях населения, которые носили готовую одежду или шили ее на заказ. Высшие слои всего мира оставались клиентами Домов высокой моды в Париже.

Портные предлагали одежду для всех случаев жизни, предполагая многократную перемену ее в течение дня. Это, например, утренний костюм в виде домашнего платья или неглиже; для дневного времени — платья для визитов, для прогулок, обеденное, «чайное», для вечера — бальное и т. д.

Информацию о модах можно было получить не только в модных журналах, популярные газеты посвящали свои колонки модным новинкам и светским новостям с описаниями туалетов присутствовавших особ.

Высокая прическа из волнистых волос, высоко поднятая грудь, осиная талия и пышные бедра — изысканный образ, воплощенный в сценическом костюме. Открытка 1907 г. Miss Marie Studholme as «Ivy Blossom» in «My Darling»

В Париж за новомодными туалетами съезжались богатые дамы из разных стран. Роскошные универсальные магазины того времени привлекали покупателей, желающих похвастаться достатком. Бедные же девушки стремились попасть в США и поступить там на швейные фабрики. Америка славилась как «страна неограниченных возможностей», надо было только скопить денег на дорогу.

В целом мода была ориентирована на зрелую женщину с полной грудью, пышными бедрами и талией, затянутой в корсет[19]. Модный гардероб включал в себя большое количество платьев для обеденных, послеобеденных и вечерних приемов, посещений балов и театров, визитов, путешествий на поезде, автомобиле или в карете и др. Шубы, пальто, блузы, жакеты, боа из перьев, шляпы, зонтики от солнца, веера и перчатки в изобилии присутствовали в нем. За подбор и сохранность одежды хозяйки отвечали слуги, в чью задачу входило постоянное внимание к чистоте и внешнему виду костюмов, необходимых для многократного ежедневного переодевания. К 1910 году в моду вошел новый силуэт, делающий фигуру более стройной и прямой.

Прогулочный костюм начала XX века: расшитая блузка с глухим воротом-стойкой и юбка из темной шерсти, голову украшает широкополая шляпа

Вечерние туалеты изготавливали из тонких светлых тканей с лавиной кружевных оборок. Кружевные тонкие рукава были сменной деталью платьев. Их могли покупать отдельно и менять. Дорогое кружево ручной работы теперь можно было заменить более дешевым машинного производства. Поэтому стало обычным делом украшать кружевом многие носильные вещи. Кружевные блузки — непременная часть гардероба женщины начала XX века.

Их носили с гладкой юбкой. Поверх блузки мог быть надеть жакет.

Модная прическа «Гейнсборо» предполагала высоко забранные волосы с добавлением искусственных прядей.

Женский и мужской костюм начинает меняться.

Кружевная блузка с воротником-пелериной (машинное кружево); длинная коричневая юбка косого кроя мягко облегает бедра и сильно расширяется книзу. На талии — широкий кожаный ремешок. Пышность груди не подчеркнута.

В мужском костюме — легкая небрежность: не туго завязанный галстук и мягкая фетровая шляпа — самое демократичное веяние мужской моды. Бельгийская открытка, 1905

Была модна просвечивающая нежная кожа, поэтому ее отбеливали. Загар считался недопустимым для дам высшего сословия. В косметике применялись опасные для здоровья отбеливающие средства, содержащие мышьяк и свинец. На висках подрисовывали голубые прожилки. Но в целом использование косметики и краски для волос в эти годы осуждается. Феминистки добиваются того, чтобы это считалось допустимым. Первые суфражистки были искусно подкрашены, ухожены и хорошо одеты. Ногти полировали специальной пастой. К 1910 году женщины, занимающие хоть сколько-нибудь видное и независимое положение, подражают феминисткам. Они пытаются подкрашивать глаза, использовать помаду для губ и карандаш для бровей и даже окрашивают волосы хной (последняя парижская мода).

Ювелирные украшения тех лет отличались изяществом. Очень моден был жемчуг, в частности, короткие, охватывающие шею колье из 8–10 рядов жемчужин, скрепленных серебряными планками. Броши делали в виде цветов или насекомых. Веера были важной частью вечернего туалета. Их делали из шелка на каркасе из слоновой кости или из перьев, расшивали стеклярусом.

Шляпа «шантеклер» украшена страусовыми перьями (иногда — перьями белого петуха). Платье — в стиле реформ, с опорой на плечевой пояс

Среди ароматов самым изысканным считался чистый и свежий запах лаванды. Кроме того, он действовал успокаивающе.

Сумочки были не менее изысканны, чем вечерние платья. С прямым силуэтом прекрасно сочетались кожаные сумки в форме саквояжа.

Модны стройные щиколотки. Их хорошо подчеркивают ботинки на пуговицах с расклешенным каблуком «Луи»[20], которые становятся настоящим лидером уличной моды.

Влияние театра на моду было значительным. В 1910–1911 годах после премьеры аллегорической пьесы Э. Ростана «Шантеклер»[21] появляются большие шляпы, украшенные перьями белого петуха или страусовыми перьями. В 1911 году один из журналов писал: «Мода отражает жизнь. Появился „Шантеклер“ Ростана и тащит за собой шляпки, трости, платья, зонты „Шантеклер“».

Россия тоже внесла свой вклад в развитие модных тенденций европейской одежды. Это ощущалось уже в конце XIX века. Русские, появляясь за границей, старались одеваться роскошно. И прежде всего русская роскошь ассоциировалась у европейцев с богатыми шубами на меху. Но в своей частной жизни люди одевались более скромно. Существовали специальные рынки и магазины, в которых можно было относительно недорого приобрести подержанную одежду.

К 1910 году в моду вошел новый силуэт, делающий фигуру более стройной и прямой.

Каталог «Мах wirz», 1912.

Слева направо: пальто для путешествий; пальто — «гаррик» с пелериной

Новая форма корсета формировала стройный прямой силуэт

Костюмы для визитов нейтральны, подобно мужскому костюму

Европейская мода, начиная с 1909-го года, испытывала явное влияние Востока и славянской культуры благодаря грандиозному успеху в Париже русского балета, представленного труппой Сергея Дягилева в Русских сезонах. Триумфу Русских сезонов способствовало все: изумительная музыка И. Стравинского и С. Прокофьева, декорации и костюмы Л. Бакста, А. Головина, А. Бенуа, Н. Рериха, великолепная хореография в исполнении ведущих танцовщиков — А. Павловой, Т. Карсавиной, В. Нижинского.

Сенсацией стал первый же балетный сезон 1909 года. Франция была ошеломлена

«Клеопатрой», «Юдифью», «Половецкими плясками», «Псковитянкой». Декорации и костюмы дали толчок к возникновению новой массовой моды. В 1910 году русские привезли в Париж «Шахерезаду» и «Жар-птицу». Пряная экзотика Востока и очарование русской народной сказки нашли в этих постановках еще более яркое воплощение. Виртуозные стилизации Льва Бакста на тему костюмов разных эпох и культур становились примером для иллюстраторов моды. В моду вошли контрастные цветовые сочетания, причудливые орнаменты и детали, прозрачные, расшитые золотом ткани, турецкие шаровары, тюрбаны с разноцветными перьями. Под влиянием новой моды в богатых европейских домах появились низкие восточные диваны с бесчисленным множеством подушек. На дамах нередко можно было увидеть чалму с эгреткой и юбку, похожую на шаровары. Вот уж поистине подтверждается мнение о великой силе искусства. Надо добавить, что, например, после того как в «Шахерезаде» балерины танцевали без корсетов и с полуобнаженной грудью, в моду тут же вошли прозрачные ткани, большие декольте и открытые руки.

Литературное свидетельство

Каждая воспитанница получала к выпуску 100 рублей на экипировку. Для того времени это была довольно крупная сумма, но мне надо было одеться с головы до ног.

Чтобы как можно разумнее использовать деньги, мама решила поискать для меня пальто и юбку у торговцев подержанными вещами на Александровском рынке. Она знала там одного старого еврея, занимавшегося перепродажей хороших вещей. Я и прежде слышала о существовании еврейского рынка, но никогда там не бывала. Витрины магазинов под аркадами выглядели весьма почтенно и предлагали покупателям добротную, но вышедшую из моды одежду, какую носят люди скромного достатка. Евреи торговцы держались напряженно внимательно, готовые захватить случайного клиента любым способом: самые дерзкие доходили до того, что дергали покупательниц за юбки. Впоследствии я полюбила этот рынок; его маленькие лавчонки казались мне милее антикварных салонов, где каждый предмет имел свою цену, свою этикетку, свою историю.

…В магазинчике, куда мы вошли, все дышало чистотой и порядком. Женщина приятной наружности по имени Минна пригласила нас подняться по лесенке на очень опрятные, хотя и тесные антресоли. Одно за другим она снимала с вешалок аккуратно развешанные платья. Мама выбрала для меня темно-синий костюм английского покроя, показавшийся мне совершенно новым. На подкладке была пришита иностранная этикетка.

Тамара Карсавина. «Театральная улица»

В начале XX века среди парижских кутюрье появился первый «диктатор моды». Его звали Поль Пуаре. Диктатором он являлся в том смысле, что стал предлагать клиентам свое представление о том, какой должна быть идеальная женщина, в то время как остальные прилаживались к пожеланиям заказчиков одежды.

Русские сезоны в Париже.

Т. Карсавина — Жар-птица. «Жар-птица». Рис. Л. Кайнера

Т. Карсавина и В. Нижинский в «Шахерезаде». Рис. Л. Кайнера

С легкой руки Пуаре появились модели с завышенной талией и мягким корсетом.

Слева направо: пальто из каталога фирмы «Seiden-Greider», Цюрих, 1916 г..

Прогулочные платья. Вестник моды, Пг., 1916, № 20

С 1906 года Пуаре предлагает модели с завышенной талией и мягким корсетом. Он проповедует отказ от громоздкого нижнего белья и традиционного корсета, хотя и не является сторонником эмансипации. Впоследствии Пуаре вообще игнорировал корсет. Его модели в стиле «неогрек», модном в 1910-х годах, отразили увлечение античными мотивами. Для рекламы своих моделей он приглашал лучших иллюстраторов моды и ведущих фотографов. Костюмы Бакста оказали на Пуаре большое влияние. Он посещал все премьеры Русских сезонов и ввел в моду сочетания ярко-синего с желтым, изумрудного с оранжевым, розового с желтым, подсмотренные в восточных моделях Бакста. Пуаре полюбил и восточные ткани — бархат, парчу, газ, вышивки золотом и серебром. Не копируя затейливые восточные орнаменты, Пуаре превратил их в геометрический декор контрастных тонов. Все это разительно отличалось от матовой бледности цветов господствовавшего до этого времени стиля модерн.

Зимняя одежда.

В 1910-е годы в моду вошли манто овального силуэта.

Costumes Parisiens, 1912

Увлечение античной культурой в 1910-е годы отразилось в творчестве испанца Марианно Фортуни. Он патентует технологию плиссировки паром шелковых тканей и, вдохновленный конструкцией ионических хитонов и пеплосов, создает плиссированные платья-туники из шелка, оставшиеся в истории костюма под названием дельфос. Платья дельфос могли быть в самой разнообразной цветовой гамме, дополнены накидками, а также украшены набивным орнаментом. Фортуни был известен своими экспериментами с тканью. Он пытался воссоздать ткани в технике набойки и тиснения серебром и золотом наподобие образцов эпохи итальянского Возрождения. Изготавливал их Фортуни вручную в своей мастерской. Богатой клиентурой мастер был не обижен. У него заказывали платья дамы из высших кругов общества и известные актрисы (С. Бернар, Э. Дузе, Г. Режан и др.).

В 1919 году в Париже открылся Дом высокой моды «Жан Пату». Его коньком стала одежда для активного отдыха и спортивная одежда. Пату вводит в моду купальники из трикотажа и пляжные ансамбли с брюками.

Платье «неогрек».

Фото Н. И. Свищова-Паолы, 1910 (РГАЛИ)

Сценические костюмы актрис часто демонстрировали новейшие линии кроя, прически и другие модные новинки. Образцами для подражания были Сара Бернар, Элеонора Дузе, Айседора Дункан и др.

Сара Бернар была одной из первых актрис, которая появилась на сцене в мужском костюме. Белые брюки-кюлоты создал для нее Поль Пуаре.

Айседора Дункан рискнула предстать перед публикой почти обнаженной, босиком и без корсета. Она шокировала американцев, покорила Европу, ее полюбили в России, куда она привезла моду на платья «неогрек» и где стала женой поэта Сергея Есенина.

Вот таким разнообразием стилей начался XX век.

Мужской костюм начала XX века

Одежда родителей в будни простая:

Суконное платье не в ярких тонах

По табелям — блузки из белого фая

И черные фраки при черных штанах.

Саша Черный. «Правила для родителей»

Значительных изменений мужской костюм этого периода не претерпел. Мужчины носят все тот же классический приталенный пиджак, изменениям подвержены только детали. Основной тенденцией после 1918 года можно назвать некоторое пренебрежение строгими традициями под влиянием американской моды.

К началу века пижамы полностью заменили в мужском гардеробе ночные рубашки, и стали более популярными короткие трусы.

В Америке в самом начале века появились рубашки, которые не надо было надевать через голову — у них, как у куртки, была застежка спереди, и весь перед рубашки был мягким, не столь сильно накрахмаленным. Прижились они, надо сказать, не сразу. В официальной обстановке до конца 20-х годов продолжали носить рубашки с жестко накрахмаленными полочками. Воротники рубашек в начале века были еще отдельными. Их высота достигала 7,5 см, и были они из накрахмаленного белого полотна. Постепенно они становились уже (до 2-х см.), и их не так сильно крахмалили. Двойной стояче-отложной воротник пришел на смену одинарному, который все же остался в вечернем мужском костюме. Носили также воротник со скошенными концами.

Двубортный пиджак, котелок «дерби», полосатые брюки с отворотами

Сюртук служил для тор-жественых случаев, но его в основном продолжали носить пожилые мужчины. Сюртуки шили из прочного сукна черного или темно-серого цвета. Носили сюртук с жилетом, более светлым или такого же цвета. Двубортный сюртук имел, как правило, по две или три пуговицы с каждой стороны и еще две петлицы на лацканах над линией пуговиц с каждой стороны. Лацканы были отогнуты до талии и отделаны шелком, как и петлицы. Сюртук начала века носили обычно расстегнутым. Он имел низкую талию, был длиннее того, что носили в веке предыдущем. На спинке швы переходили в фалды-складки, над которыми пришивались две пуговицы. На рукавах сюртука были разрезы с пуговицами или же круглые манжеты, отделанные пуговицами с внешней стороны. К сюртуку полагались суженные брюки в узкую серую полоску, мелкую черно-белую клетку. Конечно, брюки могли быть сшиты из той же ткани, что и сюртук.

Визитка постепенно заменила сюртук в качестве одежды для вечерних приемов и торжеств. Модны были однобортные черные визитки с полосатыми брюками. Жилет, как правило, отличался по цвету от визитки. Визитка не подверглась серьзным изменениям в крое. В основном изменения касались ширины лацканов, они стали более мягкими. К 1906 году модно было застегивать визитку на одну пуговицу. Срез спереди визитки продолжили назад, тем самым сузив фалды, которые к началу 20-х годов могли достигать коленного сгиба. Пуговицы, складки и карманы на визитке располагались так же, как и на сюртуке.

Однобортный пиджак, жилет, полосатые брюки, котелок «дерби»

Однобортные и двубортные пиджаки и пиджачные пары постепенно стали доминирующим видом мужского костюма и оставались таковыми в течение всего XX века. Вначале классические пиджаки имели высокую застежку, сами были достаточно длинными, с заниженной линией талии, заканчивались шлицей на спине, разрезом с пуговицами на запястьях. Карманы с клапанами располагались на уровне бедер. На груди — обязательный прорезной карман с листочкой. Пиджаки более свободного покроя появились приблизительно около 1910 года. У них была расширенная линия плеч, лацканы стали длиннее и застежка, соответственно, ниже. Эти изменения происходили под американским влиянием.

Цилиндр и визитка

Приобрели популярность спортивные пиджаки, обычно твидовые[22], с поясом сзади и иногда с кокеткой на плечах. Их надевали с фланелевыми спортивными брюками в домашней обстановке выходного дня, для игры в гольф и прогулок.

Черный фрак и черные же брюки с отворотами составляли парадный вечерний костюм мужчины в начале XX века. Брюки часто украшали тесьмой по внешним боковым швам. Фрак носили расстегнутым. Под фрак надевали белый жилет и белую рубашку с накрахмаленным передом. В 1900 году у фрака были прямые фалды длиной до коленного сгиба, воротник-шалька или обычный воротник и закругленные лацканы. Внешняя сторона воротника-шальки и лацканов была шелковой. В 1910-е годы фалды стали короче и выше. В той или иной мере менялась ширина лацканов и подбивка плеч.

Модные галстуки

Пальто «Ольстер»

Прорезиненное пальто в стиле Burberry

Спортивное пальто

С вечерней одеждой носили галстуки-бабочки из белого батиста или пике. Со смокингами носили как черный, так и белый галстук-бабочку, после 1914 года в менее официальной обстановке носили черный шелковый галстук-бабочку. Попытка носить с фраком просто галстуки, которая имела место в 1910–1912 годах, не привилась. В торжественных случаях с визиткой повязывали галстук «эскот».

Жилеты носили в основном однобортные с четырьмя пуговицами и дополнительной вертикальной петлицей для часовой цепочки. С 1908 года на жилете стали делать одну пуговицу на манер короля Эдуарда VII, который ввел эту моду. В 1915 году на жилетах появились короткие мысы, а до этого они были срезаны по прямой спереди. Спинка жилета обычно делалась из подкладочной ткани и имела ремешок и пряжку для подгонки по фигуре. Перед выполнялся из ткани пиджака или контрастной ткани. Перед Первой мировой войной вошли в моду трикотажные жилеты и пуловеры.

Костюм молодого человека начала XX века. 1910.

В начале века была мода на очень узкие мужские брюки. В 1910 году появились отвороты, которые считались авангардной деталью, а к 1920 году брюки с отворотами носили уже повсеместно[23], брюки без отворотов должны были иметь напуск.

Мужские прически того времени были короткими, с пробором посередине или сбоку. Бороду и усы обычно аккуратно подстригали и нафабривали. Бороду носили в основном пожилые мужчины.

В начале XX века продолжали носить все шляпы конца XIX века, и мужчины не выходили на улицу без головного убора. Вместе с постепенным выходом из моды сюртука и визитки и заменой их пиджаком мало-помалу исчезли и цилиндры. Но их надевали в особых случаях — на скачки, на свадьбы и т. п. Носили котелок «дерби» с плоскими или слегка загнутыми полями. Соломенные шляпы-панамы носили летом на загородных прогулках. Встречалась также шляпа канотье.

Господин с тростью, шляпой канотье и нафабренными усами

До 1910–1912 годов в качестве городской обуви носили черные, плотно облегающие ногу ботинки с узкими носами и верхом из сукна. Для сельской местности ботинки, как правило, были более просторные с закругленными мысами и коричневого цвета. В городе коричневую обувь было принято носить с пиджачной парой. В 1910 году появились мужские ботинки «бульдоги» с тупыми закругленными мысами. После Первой мировой войны в мужской модной обуви преобладали туфли. Ботинки же носили консервативные пожилые люди и представители рабочего класса. Носки до начала 20-х годов были шелковыми, шерстяными и хлопчатобумажными темных тонов. С бриджами носили получулки или гольфы.

Самой распространенной верхней одеждой мужчин были пальто честерфилд, Ольстер, коверкотовые пальто и пальто-реглан.

Б. Кустодиев.

Портрет Ф. Шаляпина. 1922

Макинтоши или непромокаемые плащи приобрели популярность во время Первой мировой войны. Они имели двойную плечевую кокетку и пояс и являлись отражением военного стиля.

Русская роскошь ассоциировалась у европейцев с богатыми шубами на меху, что хорошо иллюстрирует портрет Ф. Шаляпина работы Б. Кустодиева.

Реформа женского костюма

Мысли, вызываемые самим ходом событий, зарождаются разом не в одной голове.

Екатерина Великая

К началу нового века значительно выросло женское самосознание, активизировалось движение эмансипации. Одним из важнейших событий этого времени явилось движение за реформу женского костюма. Оно зародилось еще в 1880–1890-х годах, когда в обществе возникло понимание того, что одежда должна отвечать требованиям здоровья и гигиены. В этом большая роль принадлежит врачам-гигиенистам. Густав Егер, работавший в 1880-х годах, пропагандировал гигиеничное бельё из шерсти под девизом «Кто мудр, тот выбирает шерсть». «Егерский» костюм для женщин состоял из шерстяной рубашки, чулок, панталон, нижней фланелевой юбки. Публика сочла этот вариант дорогим и непрактичным, так как такое белье было тяжело стирать. Священник Кнейп из Ворисхофена считал самым гигиеничным вариантом льняное белье. Гигиенист Леман обратил внимание на хлопок как самый приемлемый вариант для изготовления нижнего белья. Он, в частности, советовал носить хлопчатобумажный комбинезон из трикотажа. С 1901 года для белья стали применять новые тонкие ткани: нанковое полотно, маркизет и батист. Отделывал и белье английской вышивкой (шитьём), кружевом, воланами.

Спортивный костюм в мужском стиле с облегченным корсетом

Важнейшим направлением стала борьба против корсетов. Корсеты критиковали в разные времена. Даже церковь считала, что их ношение мешает делать поклоны во время молитв. Об этом упоминается еще в XV веке. Гуманисты XVI столетия связывали ношение корсета с чрезмерным женским кокетством. В конце XIX — начале XX века своё слово сказали врачи. Дело в том, что в этот период корсеты имели противоестественную для человеческой фигуры форму, напоминающую букву S. Причудливый изгиб формы оказывал вредное влияние на здоровье, долгое ношение корсета приводило к деформации внутренних органов и нарушению кровообращения. К этому времени уже было возможно рентгеновское исследование организма, и на снимках такие деформации были отчетливо видны. Поэтому реформаторы предложили отказаться от корсетов и пересмотреть требования к женской одежде. Немецкий доктор Спенсер сформулировал следующие положения:

а) максимально возможное уменьшение массы женской одежды;

б) отсутствие давления на мягкие части тела и внутренние органы;

в) наличие более теплого белья[24] закрытого варианта (теплые панталоны) вместо нескольких нижних юбок;

г) равномерное распределение тяжести одежды.

Деформация внутренних органов, сдавленных корсетом (справа), 1900

Освобождение от корсета — новый силуэт

По мнению доктора Нойштаттера, следовало оберегать от давления, сжатия и трения женскую грудь. Тяжесть должна быть перенесена на плечевой пояс. Под грудью необходимо меньшее прилегание, расстояние верхней одежды от талии — 5 см. Доктор Рейчел предлагал разделить одежду на две части: укрепить верхнюю часть одежды на плечах, а более тяжелую, нижнюю — на бедрах. Доктор Гросс считал, что должно быть три зоны деления одежды: верхняя — от плечей до середины груди, средняя — от середины груди до середины живота, нижняя — юбка, опирающаяся на бедра.

На рубеже XIX и XX веков женщины носили корсетный лиф (камисоль). Эта деталь туалета предназначалась для того, чтобы замаскировать жесткую конструкцию корсета. Камисоль обычно украшался вышивкой, кружевами, оборками. Лиф не был прообразом бюстгальтера, так как не выполнял функцию поддержки груди. Грудь модно было формировать как одну большую выпуклость под одеждой, и лиф придавал ей мягкое закругление: он всегда имел такой же крой, как и блузка. Входе реформы корсетный лиф постепенно ликвидировался. Врач Гош Capo, пропагандировавшая здоровый образ жизни, в 1903 году предложила вариант нижнего белья, состоящий из двух частей: бюстгальтера и пояса для чулок. Данный проект был апробирован медицинской академией в Париже.

Ношение корсета приводило к деформациям внутренних органов. Против жесткого корсета протестовали феминистки

«Егерское» белье из шерсти взамен жесткого корсета

Расшитая туника из батиста с широким поясом под грудью и юбка с «многоярусными» оборками, 1913

Платье в стиле ампир, 1900.

Журнал L’Artel la Mode

Феминистки, со своей стороны, предлагали упростить костюм, сделать его более рациональным, использовать практичные материалы, носить брюки, для популярной езды на велосипедах надевать юбку-брюки.

Модель 1912 г., на голове — шапочка-ток. Costumes Pariciens, 1912

Силуэт, придуманный П. Пуаре.

Costume Parisienes, 1912

Костюм для визитов должен быть не нарядным, а нейтральным, подобным мужскому костюму. Однако если борьба с корсетами увенчалась успехом, то реформированный костюм в виде жакета мужского типа с брюками-штанами или юбкой-брюками вызывал протест мужской части общества, включая молодежь и самую передовую ее часть — студентов. В начале XX века имели место демонстрации мужчин против женских брюк.

Тенденции к упрощению кроя женской одежды выразились во влиянии на моду стиля ампир и японского кимоно. Декорирование платьев производилось в стиле модерн. Использовалась плиссировка, декоративные воротники, складки. Модная в начале века форма princesse была своего рода переходной, так как соединяла в себе черты как реформ, так и модерна. И лишь затем появились «платья реформ» — неприталенные и расширенные книзу с опорой на плечевой пояс. Платья-реформ часто носили дома, так как подчеркивать свою индивидуальность женщина может сколько угодно и в домашней обстановке. Не у всех хватало смелости показаться в них где-то еще. Но дома — пожалуйста! Таким образом, психология не только самих женщин, но и мужчин (они уже допускали вольность в домашней обстановке!) в отношении женского костюма начала меняться.

Традиционные нижние юбки уже не соответствовали реформированному платью. Чтобы сократить число предметов одежды, изменения шли по пути соединения тех или иных деталей. Например, предлагали соединить юбку с панталонами. В 1905 году нижнюю юбку, отделанную оборками, пришивали к поясу панталон, застегивали на пуговицы спереди, сзади был разрез. Материалами служили шелк, перкаль, батист. Также, как вариант, в нижнем белье лиф соединяли с панталонами.

Современный костюм в технике ирландского кружева «броше» по мотивам реформированных платьев начала века. Автор — С. Вавуле

Поначалу попытки женщин-эмансипе носить реформированные платья, равно как и брюки, часто заканчивались полицейским участком, куда их забирали за «оскорбление общественной нравственности». Менее «оскорбляющим нравственность» и в то же время соответствующим требованиям гигиенистов относительно перераспределения нагрузки стало ношение блузки, юбки и жакета по типу традиционной одежды работающих женщин. Вместо корсета было предложено носить его упрощенный вариант с применением резины, а также бюстгальтер. В качестве ночной одежды рекомендовалась пижама[25]. Первые формы пижамы напоминали соединенные вместе утреннюю блузку и панталоны. Таким образом, в начале столетия женщины отошли от громоздкой и сложной конструкции нижнего белья, не дававшей прежде даже возможности одеться самостоятельно. Давление на тело и его деформация были сведены к минимуму. Вследствие этого средний рост женщин увеличился на 5 см., что подтверждено статистикой начала XX века.

Мужская визитка и шляпа с «эгреткой» — для смелых женщин. Открытка начала XX века

Платье для тенниса.

Открытка

Реформе костюма, наряду с движением эмансипации и требованиями гигиенистов, способствовала тенденция общественного развития, направленная на возвращение человека к природе. Возвращение к природе предполагало, что одежда должна быть простой и не закрепощать тело человека. Начавшаяся борьба за охрану птиц привела к обнародованию фактов их массового истребления из-за нужды в перьях, идущих на изготовление женских шляпок. Узнав об этом, многие женщины стали отказываться носить костюмы с перьями и всякой другой отделкой животного происхождения. На ввоз перьев диких птиц и изделия из них были установлены высокие пошлины. Эта экономическая мера оказалась эффективной и привела к сокращению использования перьев в создании модной одежды.

Первая мировая война и ее влияние на моду

Все едины, все едино,

Мы ль, они ли… смерть — одна.

И работает машина,

И жует, жует война…

Зинаида Типпиус

Пёрвая мировая война, как известно, началась в июне 1914 года и продолжалась 4 года, затронув страны Европы, а также Канаду, Австралию, Индию, Новую Зеландию, Турцию, Грецию и США. Война оказала влияние на женский костюм в силу изменения в характере деятельности женщин, неизбежно вовлеченных в новые виды труда. Некоторые из них, имевшие непосредственное отношение к театру военных действий, носили форму. Это не обязательно была форма военная, это могла быть рабочая униформа. Многим она даже шла. Женщины в униформе выглядели серьезными и компетентными. Женщины осваивали несвойственные для них профессии: на стройках, военных заводах и фабриках; пошли работать кондукторами и даже водителями поездов и автобусов, сестрами милосердия на фронт. Были женщины-управляющие на предприятиях. В этот период большинство стало одеваться в строгие костюмы, более свободные платья и более короткие юбки с пуловерами, демонстрируя соответствие одежды духу времени. Женщины, лишенные мужской поддержки, приобрели большую самостоятельность.

Русские солдаты времен Первой мировой войны

В России во время Первой мировой войны женщины также выполняли свою особую миссию. Надо сказать, что в российском обществе существовала традиционная сфера, в которой богатые женщины проявляли деятельное участие, — это частная благотворительность в форме пожертвований, попечительства и забот о женщинах, детях, больных и увечных, обо всех нуждающихся в помощи. Кроме того, образованные женщины занимались просветительской деятельностью. Русские женщины самых разных сословий всегда откликалась на общественные бедствия. Так, во время войны они шли кормить голодных, вступали в ряды сестер милосердия, боролись с эпидемиями, работали в качестве врачей и фельдшериц в лазаретах и т. п. Даже русская императрица с дочерьми работала в лазарете и лично оказывала помощь раненым.

Во время войны, конечно же, осуждались украшения, уменьшились поля шляп, пальто стали стилизованными под униформу. Вместо пышных шалевых воротников — строгие лацканы. Если до войны пальто были короче юбок, то теперь это не соблюдалось. Узкую прямую юбку заменила юбка в складку длиной до середины икр. Характерно для этого времени то, что на тканях не экономят, как это будет во Вторую мировую, но удешевляют одежду за счет качества.

Траур стал уделом многих. Журналы мод публиковали фотографии одежды для вдов. Пристойными считались черный, серый и сиреневый цвета.

Женские платья времен Первой мировой войны. Россия

Часть Домов моды в Европе закрылась[26]. Модная одежда хотя и создавалась, но для выхода в ней на улицу не было поводов. Более того, это считалось почти неприличным. Вечерние платья «не рекомендовались», одежда для театра стала менее регламентирована. Представлений было мало. Дягилев показал успешный балет «Парад» с декорациями Пикассо.

После войны женщины не отказались от тех свобод в одежде и поведении, которые они получили благодаря историческим коллизиям. Изменилась мораль, изменилась и манера одеваться. Брюки, правда, не прижились. Может быть, оттого, что напоминали о тяжелом труде и лишениях. Длина платьев уменьшилась до лодыжек. А фасон был моден самый простой — труба. Любая женщина могла скопировать его и сшить, что тоже всех устраивало. Правда, в 1916 году возник «послевоенный кринолин» (юбка длиной до икр, на которую шла уйма материи), но вскоре он был забыт, осталась прямая юбка.

Реклама швейных машин «Pfaff» для домашних портних времен Первой мировой войны.

Da heim, (Берлин), № 122. от 2 декабря 1916

В войну возникла необходимость в женском образовании. Реклама женских курсов времен Первой мировой войны.

Da heim, (Берлин), № 148 от 2 июня 1917

Клиентура Домов моды после войны изменилась. Место буржуазии и представителей родовитых фамилий заняли богатые американцы, нувориши, публика полусвета и богема в лице актеров, художников, писателей. Народ был очень пестрый. Поэтому требования к кутюрье не могли остаться прежними. Мир был на пороге 20-х годов, когда мода поменяется коренным образом. А пока никому не известная Габриэль Шанель, хозяйка модного магазина в Довилле, открывает бутик в Биаррице и начинает продавать там практичные костюмы из джерси и скромные купальники, которые пользуются огромным спросом у приехавших на отдых людей.

Россия начала XX века. Эпоха и образы

Меня, как реку,

Суровая эпоха повернула.

Мне подменили жизнь.

В другое русло,

Мимо другого потекла она,

И я своих не знаю берегов.

Анна Ахматова. «Северные элегии»

Вплоть до начала XX века Россия была абсолютной монархией, и правом голоса в ней граждане не обладали. Принципиальное изменение ситуации произошло в результате буржуазной революции 1905 года. В стране был введен конституционный строй и создан орган народного представительства — Дума. Но избирательные права получили только мужчины. С этого момента встает вопрос о гражданском равенстве мужчин и женщин, о предоставлении женщинам прав и возможностей участвовать в политическом процессе.

Возникли женские организации, которые писали петиции в органы государственной власти, устраивали собрания, митинги, демонстрации. Поборниц женского равноправия в России стали называть «равноправками». «Помяни мое слово, что лет через тридцать женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут одеваться как индийские идолы. Они будут попирать нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами», — писал Александр Куприн в повести «Гранатовый браслет» в 1910 году[27]. Но сменявшие друг друга составы Государственной Думы так и не предоставляли женщинам требуемых прав.

Бесправие женщин в царской России выражалось в том числе в допустимости изнурительного тяжелого труда.

Бурлаки на Волге. 1910. Фото из архива музея истории Москвы

Поэт Саша Черный, с иронией относившийся к «женскому вопросу», полагал, что мужчины и женщины независимо от пола находятся в одинаково тяжелом, кризисном положении, корень которого в духовном крахе интеллигенции. Разговоры о мужских и женских правах отдельно он воспринимал как неуместные, что отразилось в его творчестве. В стихотворении 1908 года «К женскому съезду» поэт писал:[28]

Не спорьте о мужских правах, —

Все объяснимо в двух словах:

Нет прав у нас,

Как и у вас.

И если в Третьей думе мы

Цветем, как розы средь зимы,

То благо вам —

Что вы не там.

Очень многогранны женские образы в России начала XX века. Представители высших сословий и бедноты, образованные интеллектуалки, революционерки, представительницы женских движений, кинематографические дивы, дамы полусвета и т. п. В начале века в России была легализованная проституция.

Законодательницами мод были артистки. Немаловажную роль в формировании моды сыграли эскизы костюмов и декораций к спектаклям, созданные плеядой великих художников. Эти художники благодаря неукротимой энергии Дягилева смогли объединиться в небольшую группу, получившую название «Мир искусства», ярко отличавшуюся от общества академиков. Костюмы, вышедшие из-под кисти мастеров, становились модными образцами, меняли художественные вкусы и мировосприятие публики.

Семья банковского служащего

Известные портнихи с удовольствием шили костюмы театральным и кинодивам из модных дорогих материалов, — тафты, муара, тяжелого шелка, украшая их боа из страусовых перьев, накидками из шиншиллы, кружевом «валансьен». Кто-кто, а портнихи хорошо знали, что наряды актрис будут непременно копироваться и принесут им новых клиенток и массу заказов.

Декольтированное платье с кружевной берткой.

На шее — длинная нитка жемчуга. 1910-е годы.

Фото Н. И. Свищова-Паолы.

Справа:

платье с кружевной накидкой — «канзу».

На шее украшение в виде камеи, 1911–1912

В ряду великих актрис, оказавших влияние на моду начала века, навсегда остались имена оперной певицы Антонины Неждановой, исполнительницы романсов Анастасии Вяльцевой, драматической актрисы Веры Комиссаржевской, балерин Матильды Кшесинской, Анны Павловой, Тамары Карсавиной, звезды немого кино Веры Холодной и др.

«Женщина-модерн» на портрете княгини О. К. Орловой кисти В. Серова 1911 года.

Она едва примостилась на краешке стула. Ей всегда некогда. У нее дела. Дела светской дамы. Сколько в ней шика, в позе, в повороте головы! Как сидит на ней платье! Кажется — одно движение плечами, и оно соскользнет. А лицо… Сколько в нем спеси и надменности.

М. Копшицер. Валентин Серов

* * *

Матильда Кшесинская была виртуозной танцовщицей, первой русской исполнительницей фуэте, вытеснившей с русской сцены иностранных балерин. Артистки балета тогда не были худенькими, как сейчас, нормой являлся совсем другой тип красоты. Кшесинская прославилась своим романом с Николаем II. После женитьбы Николая Матильде покровительствовали великие князья. Она стала балериной, которая могла сама составлять свой репертуар. Примечательно, что Кшесинская выходила на сцену в драгоценностях — бриллиантах, жемчугах, сапфирах, подаренных ей великими князьями и самим Николаем II. В любой роли она причесана по последней моде и всегда танцует в роскошных костюмах, независимо от характера роли. Например, представляет нищенку Пахиту в ожерелье из крупного жемчуга и бриллиантовых серьгах. Объяснение простое: не надо лишать публику удовольствия увидеть любимую танцовщицу в нарядном платье. А подарки высоких покровителей следует носить в знак всяческого к ним уважения. Следует отметить, что такое поведение было вызывающим, ибо в театральной среде соблюдалась строгая дисциплина и применялась система штрафов к артистам, нарушавшим ее.

Матильда Кшесинская, 1911

Литературное свидетельство

Время от времени в «Журнале» публиковались следующие объявления: «Его превосходительство, господин директор, выражает свое неудовольствие кордебалету, который в последнем акте „Спящей красавицы“ нарушил линии…» или «Объявляется строгий выговор за ношение драгоценностей на костюмах пейзанок нижеуказанным артисткам…»

…

Я вспоминаю другой случай, происшедший во времена директорства Волконского и вызвавший серьезные последствия. Однажды вечером Матильда Кшесинская надела на спектакль свой собственный костюм, хотя князь Волконский отдал строжайший приказ выходить на сцену только в театральных костюмах, сшитых для данной роли по эскизам художника. На следующий день Матильда увидела себя в списке оштрафованных. Она возмутилась и вскоре добилась отмены приказа. Через несколько дней в вестнике было опубликовано распоряжение министра двора, аннулирующее штраф. Князь Волконский немедленно подал в отставку.

Тамара Карсавина. Театральная улица

* * *

По слухам, Матильда предпочитала старинные драгоценности изделиям фирмы придворного ювелира Карла Фаберже. Тем не менее и тех и других у нее было в избытке. Говорили, что лучшие драгоценности Фаберже — у Кшесинской…

* * *

Вера Холодная. Томная, с грустными глазами, нежная и хрупкая героиня мелодрам в духе «жестоких романсов» была образцом элегантности и шика. Карьера ее продолжается недолго, всего четыре года, но успех ошеломляющий. Благодаря огромной популярности она становится законодательницей мод. Большими тиражами выпущены открытки с Верой Холодной в различных нарядах, по которым можно изучать моду тех лет. Открытки выпускались сериями: Вера Холодная в мехах, в вечерних платьях с низким декольте, палантинах, пелеринах, платьях «неогрек», в мужских костюмах, в оригинальных шляпах, в цыганских одеждах. В то время уже выходили из моды избыточные кружева и оборки, бантики и вышивки. Ценилась элегантная строгость, приглушенные холодные цвета, матовость жемчуга, сдержанность аксессуаров. Юбки становились узкими, стесняющими движения. Оживляли наряд оригинальные детали, часто эффектно расположенные — брошь на плече, цветок на бедре, драпировка, асимметричный вырез и т. п. Вера обладала утонченным вкусом, сама придумывала для себя оригинальные платья, подбирала ткани и отделку, шляпные украшения. «Ее фантазия проявлялась даже в выборе духов: она прямо на коже смешивала два аромата, „Роз Жанмино“ и „Кеши“ Аткинсона — и получался только ей присущий нежный горьковато-сладкий запах…»[29]. Актриса была женой московского юриста и была счастлива в семье, несмотря на оглушительную кинематографическую карьеру и очень интенсивную занятость на съемках.

Вера Холодная, 1918.

* * *

Тип утонченных интеллектуалок связан с образами женщин, представительниц литературы Серебряного века — Зинаиды Гиппиус, Ирины Одоевцевой, Анны Ахматовой, Тэффи.

Зинаида Гиппиус безусловно являлась одной из самых заметных дам эпохи Серебряного века. В ее доме в Петербурге существовал литературный салон. Современники отмечали явную перемешанность в ее облике женского и мужского начала, так что трудно было определить, что сильнее. Зинаиду Гиппиус занимали проблемы духа и религии. Именно ей принадлежала идея знаменитых Религиозно-философских собраний начала XX века (1901–1903 годы), где интеллигенция вместе с представителями церкви обсуждала вопросы веры. Спутница жизни писателя Дмитрия Мережковского, Гиппиус и сама обладала очевидным литературным даром и незаурядным умом.

Свою незаурядность Гиппиус подчеркивала смелыми костюмами. Она любила эпатировать. Бердяев отмечал ее «змеиную холодность». Зинаида Николаевна могла очаровать и приблизить к себе людей, а затем обдать их надменностью. Могла принять посетителей в неглиже и даже принимая ванну. Носила мужские костюмы. В одном из них ее изобразил художник Лев Бакст.

Зинаида Гиппиус в мужском костюме XVIII века.

Портрет работы Л. Бакста. 1906

Участница религиозно-философских дискуссий, Гиппиус могла позволить себе совершенно невероятные вещи. Например, появилась на собрании, где присутствовали церковные иерархи, в глухом черном просвечивающем платье. Платье было на подкладке, но из-за ее телесного розового цвета создавалось полное впечатление обнаженного тела. Присутствующие вынуждены были отводить глаза.

Мережковские отрицательно относились к любой войне. Свой патриотизм они видели в том, чтобы объяснить обществу, куда может привести бессмысленное кровопролитие. Приветствуя Февральскую революцию как «честную», способную покончить с войной, очистить человека и создать новый мир духовной свободы, Мережковские не приняли Октябрьскую. Гиппиус оставила дневники с ценнейшими наблюдениями и зарисовками событий тех лет. Она оценивала происходящее со страхом, отвращением и злобой. Зинаида Николаевна открыто порвала со всеми, кто стал сотрудничать с новой властью, публично отругала Блока за его поэму «Двенадцать», рассорилась с Белым и Брюсовым. В конце 1919 года Гиппиус и Мережковский уезжают из страны. Она прожила долгую жизнь в Париже.

* * *

SB череде событий первых десятилетий XX века менялись представления об идеальной женщине и ее месте в обществе.

Образ утонченной женщины начала века передает Игорь Северянин в стихотворении «Кензели». Возвышенность образа ощущается через детали костюма. Ничего не сказано о красоте лица или тела, но стихотворение очень эротично благодаря невероятно женственным «муаровому, жасминовому платью», «ягуаровому меху», «лазоревой тальме». Оттеняющее женственность, мужское начало выражено «макинтошем резиновым», «ландолетом бензиновым». Здесь и приметы времени, и художественный образ, и сила искусства «серебряного века».

Натан Альтман.

Портрет поэтессы Анны Ахматовой. 1915

КЕНЗЕЛИ

В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом

По аллее олуненной Вы проходите морево…

Ваше платье изысканно, ваша тальма лазорева,

А дорожка песочная от листвы разузорена —

Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый.

Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная…

Упоенье любовное Вам судьбой предназначено…

В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом

Вы такая эстетная, Вы такая изящная…

Но кого же в любовники? И найдется ли пара Вам?

Ножки пледом закутайте дорогим, ягуаровым,

И, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом,

Жизнь доверьте Вы мальчику в макинтоше резиновом,

И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым —

Шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым!..

Игорь Северянин. 1911

Постепенно тип утонченной дамы уходит со сцены. Одни погибли в суровые постреволюционные годы, другие были вынуждены полностью изменить свою жизнь.

Одна из трагедий России в этот период — Гражданская война и начавшийся массовый отъезд из страны остатков Белой армии, семей буржуазии, интеллигенции, ученых, артистов — словом российских людей, не принявших революцию. Уезжали, вернее, бежали — через Киев, Одессу, Новороссийск в Константинополь. В числе беженцев известная писательница Тэффи[30]. Образ и судьбу русской женщины-эмигрантки она смогла передать через историю одной-единственной вещи ее гардероба — котиковой шубки. Это описание является одновременно и сильным художественным приемом автора, и правдой жизни, и страницей в истории костюма.

* * *

Литературное свидетельство

Котиковая шубка — это эпоха женской беженской жизни. У кого не было такой шубки? Ее надевали, уезжая из России, даже летом, потому что оставлять ее было жалко, она представляла некоторую ценность и была теплая — а кто мог сказать, сколько времени продолжится странствие? Котиковую шубку видела я в Киеве и в Одессе, еще новенькую, с ровным, блестящим мехом. Потом в Новороссийске, обтертую по краям, с плешью на боку и локтях. В Константинополе — с обмызганным воротником, со стыдливо подогнутыми обшлагами, и, наконец, в Париже, от двадцатого до двадцать второго года. В двадцатом году — протертую до черной блестящей кожи, укороченную до колен, с воротником и обшлагами из нового меха, чернее и маслянистее — заграничной подделки. В двадцать четвертом году шубка исчезла. Остались обрывки воспоминаний о ней на суконном манто, вокруг шеи, вокруг рукава, иногда на подоле. И кончено. В двадцать пятом году набежавшие на нас своры крашенных кошек съели кроткого, ласкового котика. Но и сейчас, когда я вижу котиковую шубку, я вспоминаю эту целую эпоху женской беженской жизни, когда мы в теплушках на пара-ходной палубе и в трюме спали, подстелив под себя котиковую шубку в хорошую погоду и покрываясь ею в холода. Вспоминаю даму в парусиновых лаптях на голых ногах, которая ждала трамвая в Новороссийске, стоя с грудным ребенком под дождем. Чтобы дать мне почувствовать, что она «не кто-нибудь», она говорила ребенку по французски с милым русским институтским акцентом: «Силь ву плэ! Не плер па! Вуаси ле трамвей, ле трамвей!»

На ней была котиковая шубка.

Удивительный зверь, этот котик. Он мог вынести столько, сколько не всякая лошадь сможет.

Артистка Вера Ильнарская тонула в котиковой шубке во время кораблекрушения у турецких берегов на «Грэгоре». Конечно, весь багаж испортился — кроме котиковой шубки. Меховщик, которому она впоследствии дана была для переделки, решил, что, очевидно, котик как животное морское, попав в родную стихию, только поправился и окреп.

Милый ласковый зверь, комфорт и защита тяжелых дней, знамя беженского женского пути. О тебе можно написать целую поэму. И я помню тебя и кланяюсь тебе в своей памяти.

Тэффи. Воспоминания

Тип женщины-революционерки с передовыми взглядами на социальное обустройство общества, семью и брак представляли Александра Коллонтай и Инесса Арманд.

Француженка Инесса Арманд под влиянием марксизма связала свою жизнь с русской революцией. На это также повлияла ее личная встреча с В. И. Лениным. Говорили даже об их романе. Безусловно, Инесса была неординарной женщиной. С сохранившихся фотографий на нас смотрит изящная, с искрящимися глазами и пепельными волосами, правильными чертами лица и стройной фигурой, изысканно одетая молодая женщина. Имея семью и детей, Инесса штудировала труды по марксизму, политэкономии, социальным вопросам и педагогике, разбиралась в социал-демократических течениях. Она привозит в Россию на спине под складками накидки-тальмы груз нелегальной литературы. У себя на квартире устраивает вечера, диспуты и доклады на революционные темы. Ее много раз арестовывают, но отпускают за недостаточностью улик. «Женский вопрос» волнует Инессу. Она ведет работу среди женщин. Принимает участие в работе женского съезда в Петербурге. На съезд тогда собралось около семисот делегаток — в основном так называемые «равноправки». Инесса записалась в экономическую группу. Ее заинтересовал также вопрос «свободы любви», и она решила написать статью на эту тему. В ее переписке с Лениным проект статьи обсуждался, но вождь не одобрил взглядов Арманд. Экспертом в этом вопросе была Александра Коллонтай.

Инесса Арманд, 1911

В 1914 году в Париже Инесса Арманд вместе с Людмилой Сталь организует печатный орган для русских женщин «Работница». С февраля вышло семь номеров, потом журнал закрыли. В 1915 году Инесса по фальшивому паспорту приезжает в Париж с ленинскими поручениями, оттуда — в Швейцарию, на конференцию социалистов. В июне 1917 года ее избрали депутатом в московскую Думу по списку большевиков. Она вошла и в состав Исполнительной комиссии Московского комитета партии. В то же время она — по прямому ленинскому указанию — начинает выпускать журнал «Жизнь работницы». Весной 1918 года берется за организацию школы советско-партийной работы, становится председателем Московского губернского совета народного хозяйства. Арманд организовала подготовительные конференции и Всероссийский съезд работниц и крестьянок в Москве. Напряженная работа и тяжелый быт отразились на ее внешности: на поздних фото она усталая, в скромном платье, с толстой косой вместо затейливой прически. 23 сентября 1920 Арманд умерла от холеры. Шутили, что она достойна войти в учебники по диалектическому материализму в качестве образца единства формы и содержания. Она явила собой новый социальный тип женщины, воплотивший характерные изменения гендерных отношений в обществе начала века.

Февральская революция официально признала равноправие женщин одним из важнейших принципов общественной жизни. Октябрьская — воплотила этот принцип в жизнь. Однако после революции либерально-демократические женские организации были распущены, а с 1918 года при парткомах заработали женотделы. На смену женским рабочим клубам конца XIX-начала XX века пришли женские делегатские собрания, женские школы ликвидации неграмотности, союзы солдатских жен, объединения жен архитекторов и др. Постепенно они набирали вес и за десятилетия своего существования превратились в массовые культурно-просветительские, а иногда даже и правозащитные организации.

Новый, революционный идеал — юная, коротко остриженная женщина в кожаной куртке с маузером, призванная совершать геройские поступки и умирать во имя революции.

Словарь по теме

Боа (фр. < лат.) — женский шарф из меха или перьев, например страусовых.

Визитка — однобортный короткий сюртук с круглыми фалдами.

Галстук-бабочка — галстук с узлом в виде бабочки, деталь мужского костюма для приемов.

Кружева «валансьен» — кружево, известное еще со Средних веков. Название кружев часто связано с местом производства (алансонское. валансьен, брюссельское, венецианское, вологодское и др.).

Макинтош — пальто из прорезиненной ткани, непромокаемый плащ классического стиля, прямого силуэта с отложным воротником, супатной (потайной) застежкой или с прорезными петлями, имелись также наклонные прорезные карманы, паты на рукавах и шлица сзади. Назван по имени шотландского химика Чарльза Макинтоша (1868–1928).

Манто — широкое дамское пальто, обычно меховое. Например, котиковое манто.

Маркизет — тонкая прзрачная ткань из пряжи с кручеными нитями.

Модерн — направление в изобразительном и прикладном искусстве конца XIX — начала XX века. Для модерна характерны природные формы: стилизованный растительный орнамент; орнамент, изображающий бабочек, павлинов и т. п.; гибкие стелющиеся линии, асимметрия, плавные формы.

Муар — плотная шелковая ткань с волнообразным отливом.

Нанка — хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи, обычно желтого цвета.

Нанковое полотно — то же, что нанка.

Пиджак (англ?) — восходит к облегающим жакетам времен готики. Пиджак примерно в том виде, в каком мы его знаем, появляется в 70–80-х годах XIX века в Англии: это каждодневная (рабочая) одежда, которая тогда обшивалась по бортам черной тесьмой. Ныне это часть мужского или женского костюма — куртка с отложным воротником и застегивающимися полами.

Сюртук — мужская двубортная одежда с длинными полами.

Тафта — тонкая глянцевитая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения.

Твид (англ.) — прямой или немного приталенный мужской пиджак из легкой шерстяной материи, закрытый по горло. Также название шерстяного материала.

Фланель — легкая бумажная или шерстяная ткань обычно с пушистым редким ворсом.

Эгрет (эгретка) (фр.) — украшение в виде пучка перьев или одного торчащего вверх пера на женском головном уборе или прическе.

Контрольные вопросы

1. Какие события и явления определяли атмосферу начала XX века?

2. Кратко охарактеризуйте женский и мужской костюм двух первых десятилетий XX века.

3. Расскажите о предпосылках и сущности реформы женского костюма. Какова была роль женских движений и врачей-гигиенистов в этом процессе?

4. Что представляли собой «платья» реформ?

5. Охарактеризуйте моду и образы в России начала XX века. В чем особенности русского культурного ренессанса и каково было его влияние на моду и поведение людей?

6. Кратко расскажите о влиянии Русских сезонов в Париже на развитие моды.

7. Как Первая мировая война изменила социальную роль женщин и как это отразилось в моде?

8. Как революционные события в России изменили положение женщин и модные образы?

Практическое задание

Подготовьте иллюстративный материал для учащихся. Предложите темы дискуссий и рефератов для учащихся по истории костюма 1900–1910-х годов, отражающие вопросы реформы женского костюма. Разработайте план проведения дискуссий.

1920-е годы

«Золотые двадцатые» — господство стиля ар-деко и первые модели Коко Шанель на Западе; революционные проекты организации быта и «уравнивание женщины в качестве трудовой силы с трудовой силой мужчины» в России. Художники конструктивисты 20-х годов создавали новый тип одежды советского человека — «прозодежду», для производственной функции. Гендерные роли мужчины и женщины в этот период нивелировались. Все стали «товарищами». И одежда должна была выполнять «функцию». «Женщина-вамп» и женщина-комиссар в кожанке и алой пролетарской косынке — таковы контрасты моды 20-х годов.

Атмосфера десятилетия и стиль жизни. рождение нового женского образа

Золотые двадцатые — это чарльстон и джаз, стрижка под мальчика и красные губы, свободная любовь и сигареты, контроль над рождаемостью и короткие юбки, и, наконец, Великая депрессия. Такими сохранились двадцатые в коллективной памяти.

В действительности «сумасшедшие годы» продолжались только пять лет, с 1924 по 1929-й.

Но в то время каждый год проживали как два.

Шарлотта Зеллинг. «Век модельеров»

Двадцатые годы прошлого века — это послевоенное время, когда Европа, как птица-феникс, возрождалась из пепла. Был налицо экономический рост, удачи на рынке ценных бумаг, технические достижения — автомобили, аэропланы, телефон, граммофон, радио, бытовые приборы — все это открывало большие возможности, вселяло веру в жизнь и прогресс. И давало главное — ощущение свободы.

В. Лебедев. Социальное положение.

Бич, № 5,1928

Пришедшие с войны, те, кого называли не иначе как «потерянное поколение», словно хотели наверстать упущенное, жить с удвоенной, утроенной энергией и скоростью — «прожигать жизнь». Новое время принесло и новые модные идеалы. Чтобы им соответствовать, надо было играть роль мобильного и жизнерадостного человека, которого не касаются никакие заботы. Модным считалось увлечение боксом, верховой ездой, ценилось умение плавать, играть в теннис и гольф, а также водить авто и управлять яхтой. Гонки на автомобилях, полеты на аэропланах, кино, музыка, спорт и особенно танцы — главные составляющие стремительно меняющегося калейдоскопа «золотых двадцатых». Новыми танцами стали чарльстон и шимми. Они шокировали старшее поколение, воспринимавшее эти «пошатывания на расслабленных коленях» как «странное занятие» и вообще «ужас». Но молодых оно очень вдохновляло. В Европе распространились танцевальные клубы, куда модно было приезжать на собственном автомобиле или на такси. Некоторые клубы были «для избранных», и туда, следуя моде, вступали уважаемые люди и даже министры «из чувства долга».

Костюмы 20-х годов в стиле Жана Пату

Танцы требовали свободы движений, поэтому мода подстраивалась под стиль жизни, фасоны платьев и обуви изменились значительно. Стал моден «птичий силуэт»: удлиненный сзади, зубчатый, подобный птичьему хвосту подол, который давал свободу для танцевальных па. Женщины осваивали шимми и чарльстон, «чтобы не отставать». Их мужья, критикующие современность за то, что в ней нет «ни красоты, ни веселья, ни искусства, ни даже изюминки — делай глупое лицо и дрожи коленками», разрешали женам вольные танцы, — «только чтобы я не видел», невольно поощряя гендерные изменения.

В 1922 году вышел роман-бестселлер Виктора Маргеритта «Ля гарсон». Его расценили как порнографию: там описывались делающие карьеру стриженые женщины, которые ко всему прочему носили мужскую одежду и предпочитали свободную любовь. Тем не менее его главная героиня в стиле «унисекс», как мы назвали бы это сегодня, определила образ десятилетия. Он получил название «а-ля гарсон», что в переводе означает — «как мальчик». Одежда в стиле «гарсон» сразу стала очень популярной. Она включала элементы мужского костюма. Это могли быть шляпы, галстуки, брюки, жилеты, которые, кстати, очень шли многим женщинам. Английский костюм с жилетом и галстуком часто появлялся в женских моделях на страницах модных изданий и на улицах европейских городов.

Спортивная одежда 20-х.

Vogue, № 11,1929

Было очевидно, что женщины после войны не откажутся от свободы и самостоятельности. В 1920-е годы движение эмансипации праздновало свои победы: в ряде стран женщины добились избирательных прав[31] и возможности учиться в университетах вместе с мужчинами. Значительное число женщин продолжало работать. Причем после того, как во время войны им пришлось заменить на многих постах мужскую часть населения, незначительная работа их уже не устраивала. Дамы стремились овладеть престижными профессиями, которые оплачивались лучше, чем работа по дому. Работа давала право тратить деньги по своему усмотрению, что было немаловажно.

Костюм молодой девушки.

Плиссированная юбка с блузоном и низко надвинутый на лоб берет. 1920

Появившаяся социально-экономическая свобода привела к изменению приемлемых в обществе норм поведения. Женщины могли ходить в театры и рестораны без спутника-мужчины, что раньше было невозможно. Они сели за руль автомобиля. Модно было курить, элегантным считалось использовать длинные изящные женские мундштуки. В соответствии со стилем жизни изменился и костюм. Следование модным образцам приобретало некий ритуальный характер. Очень важны были именно внешние проявления. Они шли через моду, манеру одеваться и некий поведенческий набор. Внутри можно быть гораздо более консервативной и «правильной», но внешне картинку надо было держать. Именно так поступала Марджори Феррар, представительница молодого поколения модных, энергичных и самостоятельных английских женщин 20-х годов в романе Голсуорси «Сага о Форсайтах».

Литературное свидетельство

Конечно, она курила, но самые легкие папиросы и всегда с мундштуком. Она умела танцевать не совсем скромные танцы, но делала это лишь в исключительных случаях. Барьеры брала очень редко, и то только на лошадях, в которых была уверена. Чтобы не отставать от века, она читала, конечно, все сенсационные новинки, но особых стараний раздобыть их не прилагала. На аэроплане летала, но не дальше Парижа. Она прекрасно управляла автомобилем и любила быструю езду, но никогда не подвергала себя опасности и обычно щадила пешеходов. Ее здоровью можно было позавидовать, и она втихомолку заботилась о нем. Ложась спать, засыпала через десять минут; спала днем, если не имела возможности выспаться ночью. Она интересовалась одним из передовых театров и иногда выступала на сцене.

Джон Голсуорси. «Сага о Форсайтах»

В двадцатые годы было покончено с чуть громоздкой элегантностью «Прекрасной эпохи». На смену пришел культ молодости и экстравагантность. Пышные формы стали не модными — ведь мальчишеский облик не предполагает присутствия признаков пола. Стриженая головка, узкие бедра и плоская грудь — мечта каждой женщины в 20-е годы. Чтобы убрать грудь, живот и бедра, применялись различные диеты, массажи и спортивные занятия. Новое эластичное нижнее белье делало фигуру плоской. В обиход вошла одежда в мужском стиле: галстуки, пиджаки, шляпы, кашне и смокинги. Даже обувь стала похожа на мужские закрытые полуботинки. Все чаще стали проникать в женский гардероб брюки, пока в качестве одежды для дома (пижама) и отдыха (часть пляжного ансамбля).

Многое определила и демографическая ситуация тех лет. Мужчины погибли на фронте, и их соотношение сженщинами составляло пропорцию один к трем, что не оставляло никаких иллюзий по поводу мечты об идеале женской судьбы в качестве преданной жены и матери. Это стало не последней причиной появления образа «женщины-вамп». Он отражал ситуацию соревнования, борьбы за мужчину. Ох, сколько косметики надо было, чтобы создать этот образ! Макияж в 20-е годы был очень броским: подведенные черным карандашом глаза и ярко-красный рот с четко очерченным контуром. В 1921 году Элизабет Арден создала водостойкую тушь для ресниц — это было крупное достижение. Румян и пудры не жалели. Ярко красили ногти. Выщипывали брови, превращая их в тонкую дугу. Шутили:…модно «одетое» лицо и обнаженное тело. Звезды Голливуда стали эталонами стиля и красоты. Покрой вечерних нарядов определялся танцевальной модой, а на повседневную одежду явно влиял спорт.

Английский костюм.

«А-ля гарсон». Обращает на себя внимание наличие мужского галстука в женском костюме. 1920

Новый образ складывался постепенно. Жизнь корректировала те стереотипы, которым поначалу хотели следовать кутюрье со своими представлениями о женственности. Дома моды, привыкшие к образу прекрасной дамы, а не деловой женщины, все еще предлагали носить длинные юбки. Но подол уже не опускался ниже щиколотки. Очень скоро платье стало длиной до икр, затем чуть прикрывало колени, а к 1927 году поднялось выше колен. Силуэт был мешковатым, а на бедрах платье подвязывали поясом или шарфом так, чтобы верхняя часть ниспадала на заниженную талию в виде блузона.

Страница модного журнала «Искусство одеваться», 1928 г. Справа — вариант дорожного костюма в стиле «гарсон»: шаровары в клетку, кожаная тужурка и облегающая голову шапочка. Все модели — с плоской грудью.

Вскоре платье превратилось в простую рубашечку на тонких бретельках. К бретельке на плече прикалывали крупный цветок. Шею украшали очень длинные нитки бус. Подол юбки мог быть геометрической формы — с острыми уголками. Примечательно, что вечернее платье также оставалось коротким, но торжественность ситуации подчеркивалась прозрачными тканями с отделкой бахромой и стеклярусом. Такая легкая конструкция и отделка, как уже было сказано, соответствовали пластике и ритму модных танцев — шимми и чарльстону. Нарядные туфли имели устойчивый каблук и перепонку, чтобы случайно не слететь с ноги во время танцевального марафона. Декольте доходило почти до талии и могло быть как сзади, так и спереди. Открытые ноги и голая спина — символ сексуальности 20-х годов.

Реклама корсета-пояса из журнала «Искусство одеваться», 1928

В аксессуарах главным была не стоимость, а необычность, эффектность. Это могли быть боа (остатки «прежней роскоши») из страусовых перьев, веер, длинный мундштук. Костюм могли дополнять развевающиеся шали и шлейфы.

Если платье стало легким, то мода на пальто была несколько другой. Объемное, похожее на японское кимоно, пальто как бы драпировалось вокруг тела и запахивалось, застегиваемое на единственную большую пуговицу, или запах просто удерживался одной рукой. Модное пальто имело пышный шалевый воротник и широкие манжеты. И то и другое — из меха с длинным ворсом. На голове носили маленькие, тесно охватывающие голову шляпки.

Пижама — новая одежда для смелых женщин.

Фото Н. И. Свищова-Паолы (РГАЛИ)

Длинная нитка жемчуга на шее характерна для моды 20-х.

Фото Н. И. Свищова-Паолы (РГАЛИ)

Реклама жемчуга из журнала «Искусство одеваться», 1928

Технические достижения и всеобщее увлечение техникой привели к появлению культовых элементов одежды, заимствованных из профессиональных костюмов авиаторов и шоферов, — краги, кожаные куртки и пальто, очки и др. Это было супермодно. Итальянка Эльза Скиапарелли после перелета Чарлза Линдберга через Атлантику (1927) показала серию моделей, которые легли в основу стиля пилот.

Пальто, 1920-е. Фото Н. И. Свищова-Паолы (РГАЛИ)

Страница журнала «Искусство одеваться», 1928.

В центре — костюм для езды на автомобиле: шлем и защитные очки

Платье и военная униформа на открытках 20-х годов. Бельгия, 1921

Женщина-вамп. Фото Н. И. Свищова-Паолы (РГАЛИ)

Женщина-вамп.

А. Дейнека. У витрины шляпного магазина. 1927.

(«Прожектор», № 12, 1927)

Карикатура А. Дейнеки на моду 20-х годов.

Художник точно передал костюмы.

(«Прожектор», № 8,1928)

Ритмичный, спортивный образ жизни привел к необходимости создания удобной, функциональной спортивной одежды для активного отдыха. Дом высокой моды «Жан Пату» создавал в 20-е годы образцы спортивного стиля: костюмы для тенниса, купальники и т. п. В целом спортивный стиль привел к демократизации одежды. Принц Уэльский, которому подражали студенты престижных английских учебных заведений, стал законодателем новой мужской моды, когда на смену строгим пиджакам пришли трикотажные джемпера, пуловеры, кардиганы (их надевали с рубашкой и галстуком). Классические брюки уступили место мягким широким фланелевым брюкам и брюкам-гольф. Вместо котелка и цилиндра теперь носят мягкие шляпы и кепи, а вместо фрака в ряде случаев позволительно надеть смокинг. В неофициальной обстановке можно надеть рубашку без пиджака.

Мода для богатых. Стиль ар-деко

Ты вправе мыслить иначе, чем твоя эпоха, но не вправе одеваться иначе.

Мария Эбнер-Эшенбах, австрийская писательница

Дамы высшего света носили платья от кутюр[32]. В 20-е годы массово открылись Дома высокой моды, носящие имена модельеров и ставшие ведущими на протяжении всего XX века. Среди них Дом Шанель (1921 г.), «Люсьен Лелонг» (1923 г.), «Марсель Роша» (1924 г.) и др. Большинство кутюрье создавали модели, отличавшиеся декоративностью, с обилием вышивки и украшений. Этот стиль остался в истории под названием ар-деко как символ поколения «золотых двадцатых» и его надежд на прогресс, благополучие и процветание, хотя просуществовал он значительно дольше. Например, в США — вплоть до начала 40-х годов. В то время можно было встретить и другие обозначавшие этот стиль названия: «зигзаг», «джазовый модерн», «стиль звезд». Индустрия развлечений использовала внешние эффекты ар-деко в архитектуре и интерьерах многочисленных увеселительных мест — ресторанов, казино, кинотеатров. Декорировали поверхности стен и мебели, диванные подушки, посуду и, конечно, женские платья. Обувь также декорировали, расписывали и вышивали.

Внутри ар-деко существовали различные веяния, «микростили», но основу каждого составляло главное зерно — сочетание новизны и экзотики. Кто-то увлекался в те годы китайским стилем (картины на шелке, китайские зонтики в костюме модниц, китайские декоративные собачки, интерьер в китайском стиле), кто-то испанским или латиноамериканским (кружевные мантильи, манильские шали), а кто-то африканским.

Литературное свидетельство

Дом на Саут сквер, в Вестминстере, где поселились молодые Монты два года назад после медового месяца, проведенного в Испании, можно было назвать «эмансипированным» …Флер решила, что в доме будут только три стиля: китайский, испанский и ее собственный. Комната налево от парадной двери, проходившая во всю глубину дома, была китайской: панели слоновой кости, медный пол, центральное отопление и хрустальные люстры. На стенах висели четыре картины, все китайские. Широкий открытый камин украшали китайские собаки на китайских изразцах. Шелка были преимущественно изумрудно-зеленые. Два чудесных черных шкафчика были куплены у Джобсона, и не дешево. Рояля не было, отчасти потому, что рояль — вещь неоспоримо западная, отчасти потому, что он занял бы слишком много места…Свет, падавший через окна с двух противоположных сторон, не был, к сожалению, китайским. Флер часто стояла посреди комнаты, обдумывая, как «подобрать» гостей, как сделать эту комнату еще более китайской, не жертвуя уютом.

Джон Голсуорси. «Сага о Форсайтах»

Наиболее массовым было увлечение древнеегипетскими мотивами. «Египтомания» пошла после после раскопок могилы фараона Тутанхамона, где были найдены украшения, предметы одежды и быта с орнаментальными мотивами. Пик увлечения Древним Египтом пришелся на 1923–1924 годы. «Геометрические женские стрижки, напоминавшие египетские парики, платья удлиненного силуэта, колье, браслеты, броши и серьги в египетском стиле стали такими же приметами моды 1920-х годов, как и спортивные свитера, открытые купальники и короткие юбки»[33].

Платье с манильской шалью в стиле ар-деко. Фото Н. И. Свищова-Паолы (РГАЛИ)

«Золотые двадцатые» закончились в один день, а именно 25 октября 1929 года, когда вследствие краха на бирже многие за одну ночь потеряли состояние, а все остальные стали еще беднее. Этот день вошел в историю как «черная пятница».

Коко Шанель

Если ты рожден без крыльев, то не мешай им вырасти.

Коко Шанель

Мадемуазель Шанель. Великая Коко. Трудно переоценить ее влияние на моду XX столетия. Она создала для женщин одежду, которая сидит так хорошо, что о ней можно просто забыть. В такой одежде, сочетающей качество, удобство и пропорции, женщина могла почувствовать себя уверенно, сконцентрироваться на деятельности в окружающем мире — вот что было главным, и костюм способствовал этой активности. Шанель внутренне не принимала «конфетный» образ женщины Belle Epogue в рюшах, многих метрах тафты и тюля и пышных шляпах в цветах и фруктах. Это было, по ее мнению, потакание, угождение мужскому вкусу и мужской сексуальности и проигрышем женщин как личностей, способных быть социально успешными. Она сама могла дать сто очков вперед многим мужчинам. В конце концов, кто как не она умело управляла ими, каждый раз используя их для собственного карьерного роста.

Стиль Шанель определял аскетизм — четкий простой крой, прямые линии, немногочисленные, но очень продуманные детали и качественное шитье. Обладая незаурядным талантом модельера, Коко рассуждала и действовала как истинно передовая женщина своего времени, предлагая не просто новый силуэт, а новый стиль жизни. Логика и красота — главный принцип созданных ей моделей. Как оказалось, ее талант создал моду на все времена.

Туники из немнущегося трикотажа-джерси длиной три четверти, фланелевые блейзеры, вязаные свитера и кардиганы, прямые, до щиколоток, юбки с карманами, летние платья из льна, пляжные пижамы и брюки для загородных прогулок, прорезиненные плащи, модель которых она подглядела у своего шофера, — все это Коко Шанель носила сама и предлагала своим клиенткам. Изданная в 2002 году Современная энциклопедия «Мода и стиль» так пишет об этом: «Шанель принципиально одевала не только идеально сложенных, прекрасных, юных, а женщин любого возраста, красивых от природы и не очень. Главное, чтобы они были уверенными в себе, энергичными, всегда подтянутыми, в полном смысле слова современными. Такие дамы смело водили автомобиль, играли в теннис, плавали и загорали, слушали джаз и предпочитали искусство Африки искусству старых европейских мастеров. Многие из них учились в университетах, служили в конторах, некоторые снимались в кино или просто тратили деньги „новых богачей“ — американских промышленников и банкиров. Потенциальные клиентки Шанель жили деятельно, бравировали собственной независимостью, пытались сами управлять своей судьбой. Великая Мадемуазель и ее творчество были для них наилучшим примером».

Маленькое черное платье

Ее обожали, ей подражали, с ней считались, с ней соперничали, перед ней преклонялись. Начав в 1913 году с создания своего первого ателье в Довиле, эта великая женщина быстро расширила свою деятельность, открыв 1915 году Дом моды в Биаррице, а уже в 1921 году в Париже на рю Камбон, 31, появился ставший всемирно известным Дом Шанель. Ее карьера продолжалась более полувека с перерывом, когда она в 1940 году закрыла Дом и ушла в добровольное изгнание, чтобы возвратиться в мир моды в 1954 году.

В 1926 году Шанель создала свой шедевр — маленькое черное платье. Если ты ничего не имеешь в своем гардеробе, но у тебя есть «маленькое черное платье», то можешь быть уверена, что оно всегда выручит тебя и будет уместно и в офисе, и на светском рауте. Как сказали бы мы в России, «и в пир, и в мир, и в добрые люди». Журнал Vogue, выразил по сути ту же самую мысль, когда назвал это платье из черного крепдешина «фордом» моды.

Коллекции Шанель были комфортны для тела и соответствовали духу двадцатых. В них отразились различные культурные и по-литичесие события той эпохи, например, недавно закончившаяся Первая мировая война, поток эмигрантов из России, авангардное искусство и русский стиль с вышивками и меховой опушкой. Она ввела в моду трикотаж. Многие идеи умно взяла из мужского гардероба. Стиль, созданный ею, включал в себя не только одежду, но и аксессуары, и парфюмерию. Дебютом был фантазийный аромат Chanel № 5, появившийся в 1921 году, а за год до смерти она представила духи с классическим ароматом — Chanel № 19.

Коко умерла в 1971 году, оставив после себя не просто империю моды, но непревзойденный стиль Шанель.

Россия — двадцатые…

…тогда это было: крушение старой России, военный коммунизм, нэп, как уступка революции — мещанству; в литературе — конец символизма, напор футуризма, через футуризм — напор политики в искусство.

Нина Берберова. «Курсив мой»

Сложным периодом для России были двадцатые годы. Партия большевиков характеризовала это время как «период (перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921–1925)», за которым последовала «социалистическая индустриализация страны (1926–1929)».

Важной политической задачей правительства считалась работа среди трудящихся женщин. Равноправие, закрепленное законодательно, «сверху», требовало большой просветительской работы среди неграмотного населения. Шла кампания по ликвидации безграмотности, создавались женсоветы, велась кружковая работа. В 1920 году выходит в свет журнал «Коммунистка», а в 1922 году — журнал «Крестьянка». Женские журналы должны были приобщать тружениц к общественной и культурной жизни молодой Советской республики[34].

Многие женщины действительно стали активными «пролетарками», участвовали в партийной работе, в женсоветах и женотделах, преодолевая трудности сурового быта, с надеждой на светлое будущее.

Идеологами пролетарского женского движения были Александра Коллонтай, Инесса Арманд, Надежда Крупская и др. Одной из их революционных идей было изменить быт человека, окончательно ликвидировав сферу «частной жизни»[35]. Быт граждан должен быть организован на новых, коллективистских началах. От бытовых забот женщина будет освобождена за счет организации питания в общественных столовых, стирки в прачечных, воспитания детей в детских садах и школах. Для стариков будут созданы дома престарелых. Отсутствие бытовых проблем — основа для становления подлинной свободной любви между мужчиной и женщиной. Семья в ее традиционном понимании рассматривалась в качестве источника социального неравенства и несвободы женщин. Сегодня мы понимаем, насколько утопичны были многие из этих идей, так и не воплощенных в жизнь. Но тогда, в двадцатые, провозглашалось, что новый общественный строй «подорвал корни векового бесправия женщин». Он вовлек их в общественное производство с помощью «трудповинности». «Уравнивание женщины в качестве трудовой силы с трудовой силой мужчины», коллективная борьба женщин за дело пролетариата являются, по Коллонтай, необходимой основой социального освобождения женщины. В 1921 году она прочитала в Университете им. Свердлова для передовых работниц курс лекций «Труд женщины в эволюции народного хозяйства», где излагала марксистское видение перспективы женского освобождения, противопоставляла его классическому феминизму.

Так одевались люди в России в конце 20-х годов. На снимке руководящие работники текстильной фабрики с семьями на отдыхе в выходной день

Таким образом, под «женский вопрос» был подведен «классовый» фундамент. В соответствии с идейными установками официальной пропаганды женщине отводились две роли — «труженицы» и «матери». Но вот на что важно обратить внимание: интерпретация этих ролей будет меняться от этапа к этапу социалистического строительства в зависимости от нужной государству политики, получая соответствующее законодательное закрепление.

О чем писали женские журналы в 20-е годы.

А. Дейнека. С женского собрания

А. Дейнека. Текстиль. Фрагмент. («Безбожник у станка», № 10,1928)

Кому сколько калорий нужно. «Женский журнал», 1927 г.[36]

Действия новой власти были весьма смелыми Так, в декабре 1920 года принято постановление Наркоматов юстиции и здравоохранения о легализации абортов. Что это означало, почему это важно? Прежде всего отметим, что женщине предоставлялось право выбора, право самой решать свою судьбу, и планировать появление ребенка. Но параллельно с этим возник тезис о том, что материнство должно стать функцией социальной, а воспитание — дело государства, а не семьи. Важна материнская задача — родить ребенка, а воспитание — задача государственная, общественная. Тезис спорный, но из него, в частности, следовало, что брак в его прежнем понимании утрачивал свое значение.

Работницы московской фабрики «Красный ткач», окончившие «ликпункт» (специальные курсы по ликвидации безграмотности). Март, 1928.

В 1926 году был принят закон о браке, семье и опеке в РСФСР, закрепивший законность гражданского брака, включая незарегистрированный. Акт регистрации брака становился очень прост и столь же проста процедура развода. Фактически это в корне меняло основы общественной жизни России, где веками признавался и имел юридическую силу только церковный брак. Женщина-мать становится воплощением образа советской женщины. Совершенно неравным ей становится мужчина-отец. Это словосочетание никогда не произносится с таким же пафосом как «женщина-мать». Роль отца отводится государству. Это был, говоря современным языком, новый гендерный контракт советской эпохи.

К началу 20-х годов в стране был острый недостаток самого необходимого: жиров, мяса, обуви, одежды, спичек, соли, керосина, мыла. В марте 1921 года X съезд РКП(б) принял решение о переходе от продразверстки к продналогу, о переходе к новой экономической политике (нэп). Чтобы оживить экономику, частным промышленникам и предпринимателям было разрешено вести торговлю и открывать мелкие предприятия. Жизнь стала быстро меняться к лучшему.

Литературное свидетельство

Лето 1921 года. В жемчужном разливе белых ночей и тишине сонных улиц (извозчиков, конечно, не было, трамваев было очень мало) редкие прохожие не спеша проходили, осунувшиеся, оборванные. Дома рушились, двери и паркеты ночью уносились соседями, прозрачные дети ждали, когда им выдадут карандаши, чтобы научиться грамоте. Парадные были заколочены, и в большом доме, где мы сняли комнаты, ход на Манежный был забит, ходили через Кирочную. Но какой-то проблеск начинался на Невском, и в угловой лавке, где вчера еще окна были разбиты и заколочены досками, вдруг стало возможным купить сдобную булку, цветок, книгу — старую, извлеченную из пыльного подвала, или новую — вышедшую только что.

Нина Берберова. «Курсив мой»

Оживилась торговля. Открылись кафе, рестораны и увеселительные заведения, зазывавшие публику доморощенной рекламой в стихах, например, такого содержания:

Все граждане свободные

В кафе Международное,

Местечко очень модное,

Спешат, спешат, спешат!

Стали освещаться улицы городов, особенно по праздникам. Появились торгсины[37], где среди прочего можно было купить и мануфактуру[38] в обмен на изделия из золота и серебра.

А. Дейнека. В складочной. («Безбожник у станка», № 10,1927)

Папиросница Моссельпрома, 1920. (Музей истории г. Москвы)

В результате новой экономической политики страна перешла к твердой и устойчивой валюте — червонцу. В период нэпа увеличилось производство одежды, произошло оснащение заграничным оборудованием швейных предприятий. Вследствие налаженных связей с Западом стали доступны парижские журналы мод, и «нэпманы», а особенно «нэпманши», ненадолго забыли о том, что они «строители нового общества, в котором мода отсутствует как буржуазный предрассудок». Они одевались почти по-европейски, хотя и были предметом осуждения и карикатур в молодой советской прессе.

Два полюса моды — «пролетарская» и «нэпманская». АДейнека. («Безбожник у станка», № 12,1926)

Нэп просуществовал очень недолго. В мае 1924 года XIII съезд партии утвердил создание Наркомата внутренней торговли и поставил перед всеми торгующими органами задачу овладения рынком и вытеснения частного капитала из области торговли. Постепенно с нэпом было покончено. Наступало время индустриализации, великих строек социализма, которому нужны были дешевые рабочие руки, в том числе и женские. Государство к тому времени не сумело создать социальную инфраструктуру и освободить женщин от быта. Они продолжали нести двойную нагрузку домашнего и производственного труда.

Модель из журнала «Искусство одеваться»,№ 6,1929

Справа: нарядная одежда времен нэпа.

Женский труд стал символом той эпохи. Образ труженицы широко отражен в произведениях живописи, плакатах и скульптуре послереволюционного периода. Это далеко не изящная дама. Эталоном была крепкая, мускулистая женщина с суровыми чертами лица и в простой одежде.

Конструктивисты и прозодежда

Вопрос о новой форме одежды стоит на очереди дня.

И так как в подавляющем большинстве у нас преобладает трудовой элемент, одежда должна быть приспособлена для трудящихся и для того вида работы, которая в ней производится.

Александра Экстер

«Нет костюма вообще, а есть костюм для какой-нибудь производственной функции», — считали конструктивисты, создатели одежды 20-х годов в России. Разработка творческой концепции конструктивизма проходила в Московском институте художественной культуры (ИНХУК). Мода как таковая считалась буржуазным явлением. Поэтому советский дизайн 20-х годов был направлен на разработку функциональной рабочей одежды. Первая рабочая группа конструктивистов была создана в 1920 году. В нее, в частности, входили Варвара Степанова, Алексей Ган, Александр Родченко. По мысли авторов, форма должна была заменить всякую другую одежду: костюм советского человека должен стать профессиональным инструментом. Согласно конструктивистскому подходу, вся одежда делилась на прозодежду — одежду для работы, различающуюся по виду работы: прозодежда грузчика, прозодежда углекопа, прозодежда инженера-конструктора, спортодежда, прозодежда актера, и спецодежду — одежду для работы в особых, специфических, условиях: спецодежда пожарного, полярника, летчика, хирурга и др. В основу кроя костюма легли простые геометрические формы. Такая одежда предполагала возможность ее промышленного изготовления.

Костюм углекопа. Автор Г. Миллер, 1924

Известный художник Владимир Татлин занимался разработкой моделей повседневной одежды для массового производства — «нормаль-одежды». Одежда должна была быть теплой, гигиеничной и долго носиться. Руководя отделом материальной культуры при музее художественной культуры, он проводил в жизнь лозунг: «ни к новому, ни к старому, а к нужному» и создавал модели на основе сближения производственной одежды и модного костюма. Выразительность образа строилась у Татлина либо на силуэте, либо на объёме. Татлин предлагал, например, мужчинам на все сезоны одно пальто с «пристяжными» подкладками: фланелевую на осень, меховую («баранью») на зиму. Подкладки прикрепляются к мягкому непромокаемому верху специальным шкертом. Пальто состоит из трех отдельных, по мере надобности скрепляемых частей, каждая из них «по износу» может быть заменена новой. Костюмы создавались по тому же принципу. Жилет совсем отсутствовал «за ненадобностью».

Обложка журнала, оформленная А. Поповой

Нельзя сказать, что идея прозодежды прижилась и оправдала себя. Такая одежда не была удобной и не вполне подходила для жизни. Она скорее соответствовала политическим идеям того времени. Только на театральной сцене в качестве прозодежды актера эта идея была воплощена практически. В прозодежде — синей блузе — выступали в 20-е годы агитационные коллективы.

Девушки, участницы агитколлектива «Синяя блуза», 1927.

«Театр им. Мейерхольда являлся своеобразным посредником в реализации идей „производственного искусства“ в жизни. Прозодежда актера предназначалась для репетиций и демонстрации упражнений по биомеханике студентами высших театральных мастерских…»[39] Сам Мейерхольд являл собой образец театрального деятеля новой формации, что отражал и его костюм, подчеркнуто революционный, театрально-революционный.

Литературное свидетельство

После репетиции мы в шубах, шапках собрались в зрительном зале. На сцене появился Мейерхольд. Он был в солдатской шинели, а на приподнятом верхе кепки у него был прикреплен значок с портретом Ленина. Мне казалось странным, что такой эстет, как Мейерхольд, был в таком виде. Перед моими глазами еще стоял великолепный портрет художника Бориса Григорьева, где Мейерхольд был написан в изломанной позе, во фраке и цилиндре.

…Вид его, несмотря на свою кажущуюся простоту, был также несколько театрален: небрежно надетая шинель, обмотки и башмаки, кепка с приподнятым верхом и значок Ленина, гарусный темно-красный шарф — все это было скромно, но в то же время и достаточно выразительно. Старые актеры, режиссеры, деятели театра так не одевались. Правда, многие ходили в валенках или бурках, но обязательно носили хоть какие-либо прежние вещи: либо старая, но еще носившая отдаленный буржуазный вид шуба, либо шапка или муфта. На Мейерхольде были надеты нарочито плохие и небрежные вещи, но эти, казалось бы, невыразительные предметы одежды придавали ему какой-то новый, свежий, пролетарский вид.

Игорь Ильинский[40]. «Сам о себе»

Экипировка советского командира, 1930. Автор В. Ходасевич (каталог выставки Costumes de teatre russe des annees 20)

С позиций гендерного анализа характерным явлением было появление в 20-е годы целой плеяды женщин — создателей нового костюма. Они поднялись на принципиально новую ступень профессионального и творческого роста. Это уже не просто портнихи, а истинные художники, создатели театрального, бытового и производственного костюма. Творческое начало и профессионализм определили жизненные стратегии этих женщин. Эти две составляющие помогли им переживать невзгоды и лихолетье, подниматься над трудностями тяжелого быта.

В. Степанова работала над оформлением спектакля «Смерть Тарелкина» в постановке Мейерхольда. Свое творческое кредо В. Степанова высказала в статье «Костюм сегодняшнего дня — прозодежда», сопровождавшейся проектами спортивных костюмов автора. Художница считала, что, проектируя «прозодежду», необходимо разрабатывать несколько базовых моделей костюмов и видоизменять их в соответствии с конкретной профессией. Тем самым «прозодежда» становилась не единично выполняемым кустарным изделием, а продуктом массового производства. «В зависимости же от характера производства — костюм ли это для машиниста в типографии, на паровозе или металлической фабрике, вносятся индивидуальные особенности в выбор материала и детализацию покроя».

Эскизы ткани и спортивной одежды В. Степановой, 1923.

В. Степанова строила графическую композицию одежды на контрастном цветовом сочетании различных деталей кроя

Любовь Попова — еще одно известное имя в мире моды того времени. Она всецело была увлечена созданием нового стиля костюма. Придумывала фасоны легкого женского платья, создавала рисунки для промышленного ситца. Попова в этот период работала в промышленной мастерской Первой ситценабивной фабрики. «Дни и ночи просиживала она над рисунками ситцев, старалась сочетать требования экономии, законы внешнего оформления и таинственный вкус тульской крестьянки… Категорически отказывалась от работы на выставки, в музеи. „Угадать“ ситчик было для нее несравненно привлекательней, чем „угодить“ эстетствующим господам из чистого искусства», — рассказывал Осип Брик. Любовь Сергеевна сама признавалась, что ни один художественный успех не доставлял ей такого глубокого удовлетворения, как вид крестьянки или работницы, покупающих себе на платье кусок ее материи[41]. В 1924 году её жизнь трагически оборвалась: заразилась, ухаживая за одновременно заболевшими мужем и сыном. Болезни унесли жизни всех троих: муж умер от испанки, она с сыном — от скарлатины. Колекция текстильных эскизов Любови Поповой хранится в Государственном историко-архитектурном музее-заповеднике «Царицыно».

В 1923 году при Москвошвее было открыто первое в Москве ателье мод, прообраз Домов моды. Оно прославилось идеями конструктивизма Веры Мухиной и Александры Экстер, работавших под руководством Надежды Ламановой.

Эскизы платьев и тканей Л. Поповой

Костюмы из кустарных тканей. Автор Н. Ламанова, 1925

Творчество Ламановой это целая эпоха в развитии портновского искусства в России. А с гендерных позиций — это прецедент, служащий примером, для последующих поколений женщин, посвятивших свою жизнь созданию моды или выступивших в качестве самостоятельных и глубоко профессиональных личностей в любой другой сфере. Свою деятельность Ламанова начала еще до революции. Она была замужем за миллионером, генеральным директором страхового общества «Россия». Надо полагать, что мужу вряд ли хотелось, чтобы жена работала портнихой, пусть даже и первой портнихой в государстве (она была поставщиком императорского двора). Но Надежда Петровна имела на этот счет свою точку зрения. Она держала ателье. У нее работали молодые девушки. Многие из них были деревенскими. Она давала им рабочие места, а проработавшим 15 лет — полное приданое. Но главным приданым стала марка ателье. Магическое «от Ламановой» открывало возможности поступления в любую швейную мастерскую. Имя Ламановой было прославлено, а одну из ее коллеций, выставленную в Париже, купил властелин моды, «сам» Ворт.

Во время Первой мировой войны Ламанова в своем имении организовала госпиталь. Это многое говорит о ее человеческих достоинствах. Без колебаний приняла она революцию. «Революция изменила мое имущественное положение, но она не изменила моих жизненных идей, а дала возможность в несравненно более широких размерах проводить их в жизнь», — писала Надежда Петровна.

Модель В. Мухиной («Ателье», № 1,1923)

В 20-е годы Ламановой пришлось много работать в стиле конструктивизма с очень невыразительными тканями, и она показала, что и они могут служить исходной точкой красивой формы.

Вера Мухина больше известна как скульптор, но, отдавая львиную долю сил и времени монументальному искусству, она с увлечением занималась искусством прикладным и создавала модели одежды. В 20-х годах она принимала участие в разработке моделей нового советского костюма в «Мастерских современного костюма» — экспериментальной лаборатории новых форм одежды, в уже упоминавшемся «Ателье мод» — теоретическом центре бытового моделирования, в секции костюма Государственной Академии художественных наук. Ее модели публиковались на страницах «Красной нивы», в журнале мод «Ателье». Знакомство Веры Мухиной с Ламановой началось после того, когда по предложению Александры Экстер Надежде Петровне показали пояса и шляпы, которые мастерили из рогожи руководители «Мастерских современного костюма», и та пришла в восторг от художественной выдумки. С этих пор они начали сотрудничать и много лет были близкими друг другу людьми, несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте.

«В руках Ламановой и Мухиной были лишь дешевые и грубые материалы: суровое полотно, бязь, бумазея, солдатское сукно. Они создавали из них удобные и практичные модели, украшали их нарядными оторочками, вышивками. Художницы понимали тайну красоты русской народной одежды, стремились к сочетанию существующего направления европейской моды с национальными особенностями русского искусства. Орнаментировали платьяаппликацией, тамбурным и гладьевым шитьем, вводили в декор кайму крестьянских салфеток и полотенец. Вера Игнатьевна Мухина стилизовала „петушиный узор“ — веселую народную вышивку. Образцы платьев, расшитых золотыми и серебряными петухами, передали „Кустэкспорту“. И сразу же из Нидерландов пришел заказ на две тысячи таких моделей»[42]. Вместе с Ламановой работали также художники Давыдова и Прибыльская. Обе с Украины, они вышивали платья и блузы крестом — ярко, разноцветно.

Пальто в стиле конструктивизма, 1922. Автор 3. Штенберг. (каталог выставки Costumes de teatre russe des annees 20)

Коллектив во главе с Ламановой был приглашен на Всемирную выставку декоративного искусства в Париже в 1925 году. Было решено разработать коллекцию на основе национальных традиций: платья из домотканого полотна с вышитыми вставками, по рисункам В. Мухиной.

Мухина представила свои разработки: декоративные вышивки, созданные по народным мотивам, и контрастирующие с ними, построенные на сложной геометрической основе орнаменты. Подготовка к выставке отняла много сил, потребовала немалых нервных затрат. С парчей, шелком и атласом Парижа предстояло конкурировать русским платьям из льна и сурового хлопчатобумажного полотна. Особенно трудно было подобрать к этим платьям фурнитуру: сумки делали из шнуров, соломы, вышитого холста; бусы — из дерева, из хлебного мякиша; пуговицы вытачивали из дерева, раскрашивали и лакировали. В итоге, к всеобщей радости, получили Гран-при за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением. Конечно, созданные платья были эксклюзивными. Экспортный вариант вписался в популярный на Западе стиль ар-деко, который на «внутреннем рынке» конструктивисты не принимали.

Модедь А. Экстер.

(«Ателье», № 1,1923)

Александра Экстер стала в полном смысле слова реформатором в области театрального костюма, привнеся в него «архитектурности», динамичность форм, насыщенность цвета. На этапах становления художница участвовала в выставках различных направлений — от кубистов и «Союза футуристов молодежи» до футуристов и группы Ларионова. Она пришла через импрессионизм, кубизм и футуризм к «беспредметному искусству». Наибольшую популярность ей принесли работы для сцены и прежде всего участие в создании спектаклей Камерного театра. Малевич, несомненно, оказал большое влияние на ее творчество. Отвлеченная форма решения образов, лишенная конкретных черт, активно используется в театральных работах Экстер и очень напоминает супрематические картины Малевича. Экстер не снисходит до мелочного жизнеподобия, предпочитая образ истинно театральный, с присущей всем ее работам величественной пластикой, красочностью и зрелищностью. В эскизах костюмов к спектаклю «Саломея» Экстер использует характерные черты стиля модерн: декоративность, символику цвета, отчетливо выраженное эстетическое начало театральных эскизов.

Александра Экстер занималась историческим костюмом, изучение и интерпретация которого позволили ей сделать множество творческих находок. Она с успехом использовала мотивы итальянского Возрождения, цвета и ритмы египетского искусства. В 1924 году она уехала во Францию. «Ей было бы у нас трудно, — скажет Мухина. — В корне декоративист, а не психологический художник. Человек и природа для таких художников только предлог для красочной гаммы. Ее идолы — Сезанн, Ван Гог, футуристы, Брак, Леже — словом, человек совсем иной культуры».

В стиле конструктивизма в 20–30-е годы с успехом работали также Валентина Ходасевич, Елена Якунина, Татьяна Бруни и Вадим Коршиков, Вадим Меллер, Константин Вялов, Евгения Соловцова и др.

Особое отношение было у конструктивистов к декорированию костюма. Оно было им чуждо, как украшательство. Однако ими предлагался принцип декора конструктивного, если он был функционально оправдан. Использовали аппликации и эмблемы, чтобы можно было, например, отличить «из Моссельпрома ты или из спортивной команды». Декоративную роль играли подчеркнутые конструктивные линии, швы, карманы, застежки, канты и т. п. Детали могли быть контрастного цвета. Вот такое противопоставление буржуазному стилю ар-деко было в советской России.

Прозодежда, спецодежда… Где-то в стороне оставалась личность человека. Мужчина или женщина в этой прозодежде? Это не главное. Все стали «товарищами», выполняющими функцию. Наверное, так нужно было государству в то время. И одежда отражала возникший новый гендерный контракт.

Справедливости ради следует сказать, что прозодежда — не единственное, что предлагалось советским гражданам. В конце 20-х годов выходил журнал «Искусство одеваться». Номера журнала представляют собой изумительные образцы первых советских модных изданий как с точки зрения разнообразия предлагаемых моделей, так и с точки зрения оформительской. Для журнала работали такие известные художницы, как Валентина Ходасевич и Ольга Анисимова. Их модели, в отличие от остальных авторов, публиковались с персональными подписями, как дань значимости имен. Когда сегодня листаешь номера «Искусство одеваться», создается двоякое впечатление. С одной стороны, журнал явно опередил свое время. С его страниц и сейчас можно черпать дизайнерские идеи. С другой стороны, представить на живой женщине 20-х годов платье из «Искусство одеваться» достаточно трудно. И еще одно. Западная мода подвергается критике за «топтание на месте», «пережевывание» одних и тех же моделей и т. п. Однако модели, предлагаемые в этом советском журнале, вполне соответствуют западной моде того времени, — впечатление кальки с парижских образцов. За исключением одежды из кустарных тканей с русскими мотивами и еще рабочей формы. А во всем остальном… В № 3 публикуется, например, маленькое черное платье, которое не может сегодня рассматриваться иначе как прямое заимствование идеи Шанель. Можно найти силуэт «гарсон» с плоской грудью под мальчиковой курточкой и брюками-гольф, именуемый в нашем варианте «костюмом для путешествия» и состоящий из «шаровар из клетчатки и двубортной кожаной тужурки с высоким воротником» (стойка). Новый женский образ, появившийся на волне прогресса техники и распространения автомобиля, представлен специальным пальто для автомобиля из прорезиненной ткани, облегающим шлемовидным головным убором и защитными очками (почти как у авиаторов). Тоже типично западный вариант. Напомним, что прорезиненный плащ ввела в 20-е годы Шанель, подглядев идею в одежде своего шофера. Примеры можно продолжать. Чем объяснить подобную ситуацию, когда ругаем западных создателей одежды, но в то же время, сами творим в русле предлагаемых ими тенденций? Хочется верить, что для создателей журнала это была просто одна из легальных возможностей познакомить широкий круг советских людей с тенденциями развития мировой моды. «Искусство одеваться» выходил тиражом 80 000 экземпляров.

Советский текстиль и «женская тема» в тканях конца 20-х — начала 30-х годов

Художественная культура будущего создается на фабриках и заводах.

Осип Брик для журнала ЛЕФ

Двадцатые и начало тридцатых годов связаны с кратковременным и исторически неповторимым этапом развития текстильного орнамента. Он во многом определялся агитационным направлением в искусстве, и художники стремились в текстильных рисунках воплотить основные черты эпохи и создать новый советский стиль. Такого не было ни до, ни после. Сегодня тканей этого периода сохранилось крайне мало, и они являются раритетными. Их коллекции хранятся в запасниках Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, в музеях Москвы, Серпухова, Загорска и, конечно, Иванова, который являлся центром текстильной промышленности России. Чем же замечательны эти ткани? Прежде всего тем, что в них отразилась жизнь страны.

После преодоления кризиса разрухи с начала 20-х годов стала восстанавливаться текстильная промышленность, заработали фабрики в Москве, Иванове, Шуе, Серпухове. В первые два года рассматриваемого десятилетия случались остановки производства из-за нехватки топлива. Естественно, поначалу ткани (шерстянка, бязь, саржа, ситцы и сатины) выпускались в минимальном количестве для насущных нужд населения, и вопрос о художественной стороне изделий не стоял. Часть продукции шла без всякого художественного оформления. А если рисунки и печатались, то по старым, наименее трудоемким образцам. Это были, например, цветастые ивановские ситцы с характерными розами на кумачовом фоне, «огурцами», мальвами, букетами и т. п., «веселенькие», в народных традициях, ализариновые ситчики Карабановской фабрики и т. п. Были также ткани более дорогой фактуры с жаккардовым рисунком, имитирующие вышивку и т. п. В 1923 году производство приобретает относительно стабильный характер и возникает вопрос об эстетическом уровне выпускаемой продукции. Причем в понятие «эстетический» вкладывался не только художественный, но и политический смысл.

Советская власть на начальном этапе своего становления испытывала необходимость в распространении идей и завоеваний Октября. В связи с этим возник хорошо известный ленинский план монументальной пропаганды. Он воплотился в виде различных форм агитационного искусства, среди которых были «Окна сатиры РОСТА», политические плакаты, агитпоэзия, произведения графики, агитационный фарфор. Одним из направлений стало создание агитационных рисунков для тканей. Работа велась столь успешно и творчески, что конец 1920-х — начало 1930-х годов стали одним из интереснейших и уникальнейших периодов развития советского текстиля.

«Женская тема» в оформлении тканей 1920–1930-х гг. (ГРМ): «Коллективизация». Фрагмент платка. Ситец. 1928–1930-е гг. Автор рисунка О. И. Федосеева. Сосневская объединенная фабрика (позднее Хлопчатобумажный комбинат имени Ф. Самойлова), Иваново

В начале 1923 года газета «Правда» публикует статью профессора Викторова с призывом к художникам откликнуться на нужды производства. Публикации в «Правде» в те годы рассматривались как директива. Конструктивисты Л. Попова. В. Степанова, А. Родченко, А. Экстер представили свои эскизы Первой ситценабивной фабрике в Москве. Отрицая в текстильных узорах старые традиции, художники-конструктивисты строили свои орнаменты на основе четкого цветового ритма и несложных геометрических элементов, находя правильные пропорции в зависимости от назначения ткани. Это были так называемые «беспредметные» рисунки, но в них ощущался динамичный пульс жизни.

Женский ситцевый платок. Фрагмент. Женские головки.

Художница изобразила женщин за просвещенным занятием — чтением газет. Очевидно, читают они статью о коллективизации, а не о женских модах

Параллельно с конструктивистскими орнаментами появилось иное направление в оформлении тканей, в основе которого были ассоциации с окружающим миром вещей и событий. Ткани назывались, например, так: «8 Марта», «Ликбез», «Коллективизация», «Фабрика», «Индустрия», «Электрификация», «Лампочки», «Трактор», «Серп, молот и шестеренка», «Транспорт», «Аэропланы» и т. п. Это и были агитационные ткани. «Производственные» темы стали преобладать в период 1927–1931 годов, когда в тканях отразились стройки Первой пятилетки, новый советский быт, красота индустриальных процессов. Целая плеяда художников трудилась над созданием рисунков агитационных тканей. История сохранила их имена: Л. Силич, О. Федосеева, С. Бурылин, В. Маслов, Д. Преображенская, Л. Райцер и др. В основном они были выпускниками Высшего художественно-технического института (Вхутеина) или же старыми мастерами, художниками-практиками, получившими в свое время квалификацию прямо на производстве (С. Бурылин, В. Маслов). Ценным вкладом в художественное оформление тканей конца 1920-х годов являются работы О. П. Грюна — художника «Трехгорной мануфактуры», одного из преподавателей Вхутеина. В композиции рисунков ткани Грюн часто включал детали, связанные с текстильным производством. Например, шпули. Мастерство художника проявлялось в выборе масштаба, цвета, расположении рисунка на плоскости.

Популяризация тканей проводилась на страницах журналов «Искусство в массы» и «За пролетарское искусство». По этому поводу велись полемические дискуссии.

Следует особо отметить, что одной из важнейших стала «женская тема», нашедшая отражение в сюжетах и орнаментальных мотивах тканей. Художники старались развить тему женского труда, показать новую социальную роль женщины в советском государстве. Она (тема) выражалась как прямо, так и косвенно. То есть либо художники изображали конкретные сюжеты, связанные с той или иной стороной женской жизни, либо рисунки были производственными, но предназначались для женских плательных тканей и, следовательно, адресовались непосредственно женщинам и были определенным образом стилизованы. Например, плательный ситец, выпущенный Большой Иваново-Вознесенской мануфактурой по рисунку Р. Матвеевой «Серп, молот и шестеренка» представлял собой ткань с рисунком мелким и пестрым, что характерно для ситцев. Новым было то, что композиция строилась на повторении предметов, связанных с производством: серп, молот и черные контуры шестеренок. Казалось бы, это совсем неподходящий мотив для женского платья, но детали были хорошо скомпонованы, масштабные и цветовые соотношения соответствовали требованиям и специфике текстильного узора и были мелкими, так что смотрелись как маленькие цветочки на светлом фоне. Получилось вполне женственно. Аналогичный сюжет был с ситцем «Электрификация». Так же поразительно точно найдено оригинальное орнаментальное решение индустриальной темы в ткани плательного назначения. Масштаб, цвет, форма лампочки с расходящимися от нее лучами, одновременно похожими на шестеренку, явно ассоциируются с цветочным узором, который сам по себе был не в почете в эти годы. Но художница Сосневской мануфактуры О. Богословская всегда к нему тяготела. Она творила для женщин и знала, что им может понравиться.

«8 марта». Ситец. Конец 1920-х — начало 1930-х гг. Автор рисунка Д. Н. Преображенская. «Фабрика». Ситец. 1927. Автор рисунка С. П. Бурылин.

Производитель: Большая Иваново-Вознесенская мануфактура, Иваново

Новая освобожденная женщина встречалась в многочисленных сюжетах, посвященных ликвидации безграмотности. На ситцах, сатинах, армюрах появлялись абрисы женских головок, склоненных над книгой. Головки с тетрадкой и глобусом вплетались в сложный восточный орнамент в тканях, предназначенных для женщин республик Средней Азии; на орнаменте ситцевых платочков средней полосы России «головки» помещались между снопами пшеницы и «читали газету». Разноцветные стилизованные женские фигурки в косынках с книжкой в руках угадывались в сложном мозаичном орнаменте фланели.

Электрификация. Ситец.

Начало 1930-х гг.

Автор рисунка О. В. Богословская

Жницы. Ситец.

Конец 1920-х — начало 1930-х гг.

Автор рисунка Л. Н. Силич

Большая группа тканей посвящена труду женщин. Прежде всего — новым профессиям и новому быту. Самым распространенным сюжетом здесь стала женщина на тракторе. Но это уже были большей частью не плательные ткани (хотя и они встречались), а отделочные ситцы и декоративные сатины. Часто они заказывались специально для выставок. А уж на выставках-то роль женщины должна была быть обязательно возвеличена. Поэтому такие ткани выпускались, несмотря на сложность технологического исполнения. Представляли они собой композиционную схему, близкую произведениям станковой живописи, старинным декоративным французским тканям или гобеленам. Для них характерна многоцветность, трудоемкость исполнения, требующая большого количества набивных валов и сложных граверных работ, применения техники наплыва, имитирующей живописный мазок. Примером может являться декоративный сатин С. Бурылина — ткань, представленная на выставке «Советское индустриальное искусство» в Государственном Русском музее в Ленинграде в 1931–1932 годах. В чрезмерно насыщенном, явно сюжетно перегруженном рисунке художник старательно показывает две главные социальные роли женщины — труженицы и матери. Женщина-труженица активно осваивает мощную новую технику — трактор. Это центральный сюжет, вокруг которого группируются все остальные. В сюжете втором, условно назовем его «женщина-мать», усиленно подчеркивается забота государства о труженице: утром она отдает детей на попечение государственного учреждения, в заботливые руки воспитательниц. Трогательная картинка передачи детей из рук в руки служительницам детского учреждения в белоснежных халатах изображена очень реалистично. Третий сюжет — женское образование: женщины в кружочке за партами с книгами. Очевидно, это сюжет вечерний. Итак: утром она отдает детей воспитателям, днем с энтузиазмом работает, а вечером пополняет свое образование. Такая вот сказка о счастливой жизни. Ткань действительно очень красивая, художественно выполненная.

Сатин декоративный. Фрагмент.

Начало 1930-х гг.

Автор рисунка С. П. Бурылин (?). Ткань была представлена на выставке «Советское индустриальное искусство»

«Водный спорт». Ситец. Фрагмент.

Автор рисунка М. М. Ануфриева.

Фабрика имени III Интернационала, Карабанове, Владимирская область

Тема труда азиатских женщин традиционная — сбор хлопка. Именно так назвала свой декоративный сатин начала 30-х годов художница М. Назаревская.

Российские «Жницы» представлены на ситцевой ткани в дипломной работе выпускницы Вхутеина Л. Силич. Ткань выполнена в технике «пико» (вытравной рисунок, белый по синему фону). Это удивительная композиция, с плавным ритмом гнущихся снопов и изысканной простотой и изяществом женских фигур.

Декоративная ткань «8 Марта» (автор Д. Преображенская), отражающая общественную жизнь женщин, построена на сочетании розовых тонов. По колориту и узору очень напоминает занавесочные ситцы, некогда распространенные в крестьянском быту. Динамика композиционного решения в сочетании с «женской темой» сделали ее остро современной для тех лет. Ткань в соответствии с представлениями о том, каким должен быть «новый быт», выдержана в духе революционной романтики, борьбы за женские права и раскрепощение женщины. Тут уж никаких «пошлых» «мещанских» цветочков на занавеске. Их заменило сочетание мотива «пролетарки на демонстрации» с мотивами индустриальными, с заводскими трубами, и сельскими, с колосящейся пшеницей.

Еще одним ракурсом развития женской темы является спорт. Это популярная тема 20–30-х годов. Ситцы и фланели на тему спорта создавали разные художники. Упомянем, в частности, ситец «Водный спорт» М. Ануфриевой с оригинальной динамикой композиционного решения.

При создании тканей для массового тиражирования художники были ограничены в выборе средств из-за скромных возможностей производства. Поэтому в рисунках для массовых плательных тканей преобладали графические приемы. Технологически раппорт рисунка был рассчитан на нанесение его на ткань машинным способом с помощью одного вала, поэтому колористическое построение делалось с таким расчетом, чтобы в нем активно участвовал один цвет. В пределах одного цвета — красного, черного, темносинего, в сочетании с фоном художники добивались удивительной декоративной выразительности, свойственной таким тканям, как «Трактор» Бурылина, «Транспорт» Преображенской и др.

Ткани появлялись на художественных выставках: Первой Всероссийской художественно-промышленной выставке в марте 1923 года, Первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, где был открыт текстильный павильон, выставке 1928 года «Бытовой советский текстиль» и др. На Всемирной выставке в Париже в 1925 году золотой медалью были отмечены ситцы художника С. Бурылина, выполненные тончайшим графическим рисунком на основе композиции пятиконечных звезд, колосьев, серпа и молота.

Ткани, созданные в конце 1920-х — начале 1930-х годов дают возможность ощутить неповторимую атмосферу тех лет и не имеют аналогов. Исследователи отмечают их непреходящую ценность как культурного явления и как источника вдохновения для современных художников, работающих с текстильными орнаментами.

Платья из занавесок

Мама, мама, что мы будем делать,

Когда настанут зимни холода?

У тебя нет теплого платочка-точка,

У меня нет зимнего пальта.

Модная песенка начала 20-х годов

Пока конструктивисты разрабатывали ткани и прозодежду, людям надо было во что-то одеваться. И страна шила. В основном перешивала и перелицовывала. Во многих домах можно было найти швейную машинку «Зингер», полученную в приданое до Первой мировой войны. Шили сами, отдавали портнихам (во время нэпа была возможна частная практика, а когда запретили то портнихи шили «потихоньку»). В России массово носили спортивные майки, прямые хлопчатобумажные юбки, совсем короткие или, напротив, спускающиеся почти до полу. Красная косынка на голове была почти у всех. Шляпка смогла конкурировать с ней только в период нэпа.

В 1925 году вышел в свет альбом с моделями Н. Ламановой и рисунками В. Мухиной «Искусство в быту» для самодеятельных, «домашних», портних. Там давались практические советы по пошиву современной одежды. Авторам хотелось, чтобы каждая женщина, руководствуясь их выкройками, могла сшить себе платье, чтобы каждая поняла, что такое красота формы, материала, цвета. В 20–30-е годы были популярны кружки кройки и шитья. Женщины переснимали фасоны, учились строить основу выкройки, переводить вытачки, перекраивать, перешивать, на себя, на детей, на мужа, на всех членов семьи. Если на детей можно было перешить из взрослой одежды, то на себя — из двух старых вещей — одну новую. Но часто старые вещи были уж слишком изношены. И тогда вход шли… занавески. Во многих мемуарах встречаем мы подобные описания.

Литературное свидетельство

Канун нового, 1922 года.

В Доме Искусств, в зеркальном зале, в двух гостиных и огромной, обшитой деревом столовой было человек 60…Все были одеты кто в чем: одни — в сохранившемся дореволюционном платье (собственном), другие — в таком же, одолженном, третьи — в театральном или маскарадном костюме, добытом по знакомству из театральной кладовой, четвертые — в заново перешитом, пятые — в смастеренном из куска шелка, лежавшего лет тридцать на дне сундука. В зале Н. Радлов с прелестной Шведе и Оцуп с Эльзой танцевали фокстрот, уан-степ, танго в лакированных ботинках и выутюженых брюках…

— Это женщина? Или это драпировка упала в кресло? — спросил испуганный Ходасевич. Действительно, широкое и длинное платье Радловой из золотого броката было под стать елисеевским гардинам, висевшим по бокам.

Нина Берберова. «Курсив мой»

Литературное свидетельство

У меня порой и на трамвай не было денег. Одежда сносилась. Мое гимназическое обличье стало неприличным. Мама стала шить художественные блузы из драпировок. У нас было много каких-то оконных драпировок бордового цвета. Продать их было нельзя, так как они секлись и расползались. Блузу из такой драпировки можно было носить месяц-два, не больше. К концу второго месяца она совершенно расползалась. Мать шила мне каждые два месяца по такой эффектной блузе, и наших драпировок хватило года на два.

…

Я имел в то время очень красочный вид, отражавший мои юные радужные настроения и яркость и красочность быта первых лет революции. На мне была седьмая по счету, сшитая, как я уже рассказывал, моей мамой из бордовых секущихся драпировок художественная блуза, желтый дубленый овечий полушубок с ярко-белым овечьим же воротником, лиловое кашне и кепка. Брюки были по тогдашней моде, короткие, узкие книзу и широкие кверху. Тяжелые ботинки. В руках тросточка. Самый вид мой отображал уже мою принадлежность к «левому» направлению в искусстве и, как мне казалось, вполне гармонировал с футуристической росписью палаток Охотного ряда.

Игорь Ильинский. «Сам о себе»

В замечательной книге Нины Берберовой «Курсив мой» отлично прослеживается атмосфера 1921–1922 годов и костюмы того времени в Петербурге (Петрограде), когда «с каждой неделей жить становилось немножко страшней». В этих описаниях упоминаются характерные детали одежды известных людей литературно-художественной среды: собственноручно скроенные и сшитые вкривь и вкось — одному Богу ведомо из каких материалов — туалеты поэтессы Надежды Павлович, голову которой наряды занимали непрестанно; подвязанные веревками подошвы Пяста; перелицованная куртка Замятина; заплаты на штанах Юрия Верховского; до блеска заношенный френч Зощенки; самодельные шлепанцы и кацавейка Мариэтты Шагинян; остроконечная котиковая шапка, длинная, чуть ли не до пят, шуба с чужого плеча и перелицованный френч Ходасевича; красные гусарские штаны художника Милашевского, не менее знаменитые, чем «пясты»… И, конечно же, присутствуют платья из занавесок. Одно из них было и у самой Нины. Оно, кстати, упомянуто в посвященных ей стихах Николая Гумилева. Поистине дореволюционным портьерам суждено было прожить как минимум, две жизни и остаться в истории костюма.

Брат и сестра. Украина. 1926. Женская стрижка сделана под влиянием фильма «Красные дьяволята»

Элементы одежды авиатора были исключительно модны. 1927

Кокетливая шляпка, скромный меховой воротничок на драповом пальто

Декольте и брошь в стиле ар-нуво

Осенне-весенняя одежда молодой девушки: короткая клетчатая шерстяная юбка с мягкими складками и шерстяная курточка покроя реглан с воротником-стойкой и супатной застежкой. Мягкие складки по переду куртки придают модели не только объем, но и особую женственность. Тонкий пояс в виде рулика расположен ниже естественной линии талии в соответствии с модой 20-х годов. Туфли из кожи на низком каблуке с перепонкой и застежкой на пряжке, плотные хлопчатобумажные чулки. 1927

В условиях острого дефицита и всеобщей бедности особым везением было получение посылок от родственников или друзей из-за границы (в начале двадцатых это еще все-таки было возможно). В посылках присылали самую необходимую одежду, белье и продукты.

Молодые советские девушки 20-х годов: стриженые головки, короткие платьица, туфельки с перепоночкой

Весной, при ярком солнечном свете нищенство одежд становилось заметнее: зимой как-то сходило, не выпирали детали убогой экипировки граждан советской России. Но все это было бы не так страшно и преодолимо, если бы не начавшийся в 20-х годах ряд событий внутренней политической жизни, который свидетельствовал о репрессивном характере нового строя, что повлекло за собой новую волну эмиграции из страны. Одним из таких событий стало знаменитое «дело Таганцева». Утром 24 августа 1922 года на углах петроградских улиц люди увидели вывешенное объявление о том, что все расстреляны. И Ухтомский, и Гумилев, и Лазаревский, и, конечно, Таганцев — шестьдесят два человека. «Тот август не только „как желтое пламя, как дым“, тот август — рубеж…Все, что было после (еще несколько лет), было только продолжением этого августа: отъезд Белого и Ремизова за границу, отъезд Горького, массовая высылка интеллигенции летом 1922 года, начало плановых репрессий, уничтожение двух поколений…»

Литературное свидетельство

Эта посылка была настоящим событием. На саночках, вместе с отцом мы привезли ее из таможни, открыли, вернее — вспороли тяжелый зашитый в рогожу пакет. На рояле разложили: шерстяное платье, свитер, две пары туфель, дюжину чулок, кусок сала, мыло, десять плиток шоколаду, сахар, кофе и шесть банок сладкого сгущенного молока. Я тут же как была, в шубе и теплом платке, взяла молоток и гвоздь, пробила в одной из банок две дыры и, не отрываясь, выпила одним махом густую сладкую жидкость. До дна.

Нина Берберова. «Курсив мой»

Русская эмиграция и мода 20-х годов

В 20-е годы Париж был переполнен молодыми русскими аристократками — эмигрантками, пытавшимися заработать на хлеб насущный: многие из них выбрали карьеру манекенщиц. У них были большой талант и грация, полученная благодаря хорошему воспитанию.

Александр Васильев

Картина того времени будет неполной, если мы не скажем о таком явлении, как эмиграция из России в 20-х годах. Уезжала интеллигенция. С мая 1922 года началась выдача в Москве заграничных паспортов. Возможность выезда из страны — одно из гуманных последствий общей политики нэпа. Часть людей уезжала насовсем по собственному желанию, но оформляя выезд как временный под разными предлогами: «для поправления здоровья», «для пополнения образования» и т. п. Часть была выслана: Бердяев, Евреинов, профессора… Ехали в Париж, Берлин, Прагу, Белград, Харбин… Вслед за теми, кто уехал в первые годы революции, вслед за аристократией, вслед за остатками Белой армии.

Жизнь в изгнании требовала немалых сил и стойкости духа. Найти работу, обрести хоть какие-то права, сохранить свое человеческое достоинство, не сойти с ума, наконец. Здесь возникает новый, но отличный от советского, с его ослаблением семейных ценностей, тип гендерного контракта: контракт жесткой взаимной зависимости членов семьи (жен и мужей) друг от друга. «Быть вместе и уцелеть» или «уцелеть и быть вместе» — таков главный лейтмотив. Он укреплял семью, спаивал ее воедино на основе общей эмигрантской доли.

Мужчины шли рабочими на автомобильные заводы Рено, швейцарами в рестораны, таксистами, продавцами книг и электроприборов, на непрестижную работу. Женщины тоже старались работать, но им было труднее. Многих спасал ручной труд — вышивание и шитье. Брали работу на дом за мизерные деньги. Портнихами, вышивальщицами, шляпницами становились русские женщины, жены белых офицеров, бывшие дамы петербургского общества, бывшие медсестры Добровольческой армии или просто офицерские дочки — «белоручки и скромницы». В эмиграции особенно проявился характер русских женщин, которые во многих случаях вынуждены были взять на себя ответственность за семью и принимать решения относительно ее дальнейшего существования, интеграции в чужую культурную и социальную среду, обеспечения будущего детей. Этот нелегкий опыт был очень важен с гендерной точки зрения, так как сформировал сильные женские характеры.

У русских аристократок, обладавших яркой красивой внешностью, был шанс попасть на работу в парижские дома моды в качестве демонстраторов одежды — манекенов, чем многие из них и воспользовались.

Париж получил манекенов-аристократок с высокой культурой, умением себя подать и продемонстрировать одежду с самыми изящными манерами. Они отлично владели искусством ведения беседы, и их умение разговаривать с клиентами было оценено и очень пригодилось в модных домах. С появлением русских в Париже модные показы приобрели гораздо более высокий, качественный уровень. Начиная с 20-х годов и вплоть до Второй мировой войны практически в каждом доме моды работали русские манекенщицы.

Литературное свидетельство

…Екатерина Николаевна Бобрикова вспоминает: «Когда я пришла в „Ланвен“, то думала, что получу место приказчицы за 400 франков в месяц. Но одна из работниц спросила меня: „Почему бы Вам не попробовать стать `манекеном`?“ Мне было тогда 17 лет и я не знала, что это такое. Я думала, что манекен — это чучело, на которое вешают платья. Недалеко от нашего дома в Париже я видела в витрине деревянные манекены и думала, что мне как раз это и предлагают. В „Ланвен“ мне сказали, что надо надеть платья в примерочой кабине и показать их на себе. А когда мне сказали, что зарплата у „манекенов“ до 2000 франков в месяц, то я сразу решила примерить платье. Какая то старушка, которая и была мадам Ланвен, посмотрела на меня и сказала: „Я вас ангажирую до четверга“ …мама страшно разволновалась: „Тебе только 17 лет, как ты можешь? Ведь это неприлично!“. И с этими словами она заперла меня в комнате на ключ. Но так как дома было нечего есть, то она меня выпустила. Мой первый контракт с „Ланвен“ от 6 мая 1927 года подписывал мой папа Николай Николаевич Бобриков, бывший полковник лейб-гвардии».

Александр Васильев. «Красота в изгнании»

В 20-е годы в Европе были востребованы вышивки, декор, бисерное шитье, секреты которого привезли с собой эмигрантки из России. Дом вышивки «Китмир», основанный великой княгиней Марией Павловной Романовой, объединил русских вышивальщиц, работавших на дому, дав им тем самым постоянную работу в мире высокой моды («Китмир» выполнял эксклюзивные заказы Дома Шанель). Русский стиль, увлечение которым началось с дягилевских сезонов в Париже, все еще был популярен. Русские эмигранты открывали свои дома моды. Исследованию их создания и существования посвятил свой огромный труд художник и историк моды Александр Васильев. Итогом его многолетних изысканий стала уникальная книга «Красота в изгнании», в которой собраны документы, свидетельства, фотографии, дух и аромат времени, атмосфера эмигрантской среды. Но главное — там собраны неординарные, драматичные судьбы русских женщин дворянского происхождения, княгинь, баронесс, графинь, которые, оказавшись в эмиграции, отдали себя служению моде, чего за несколько лет до этого и представить себе не могли в силу высокого положения в обществе. На подиум они принесли аристократизм лучших родов России и считались самыми изысканными и элегантными женщинами своего времени.

Словарь по теме

Конструктивизм (от лат. Constructio — «построение») — направление в искусстве 20–30-х годов XX века, выдвигавшее на первый план конструкцию и техническую сторону художественного произведения. Основные идеи направления — целесообразность, рациональность и экономичность.

Ар-деко (Art Deco) («стиль 1925 года») — стиль декоративного искусства в Европе и Америке в 20–30-х годах XX века. Получил свое название после Всемирной выставки декоративных искусств и ремесел в 1925 году, в Париже. Расцвета достиг в 1925–1935 годах.

Вышел из стиля модерн и стал его антиподом. Для него характерны прямолинейность, строгость форм, геометрический орнамент. В то же время внутри стиля были возможны смелые сочетания: элементы геометрии в стиле кубизма или абстракционизма с африканскими или древнеегипетскими мотивами; новые материалы бетон, хромированная сталь, алюминий соседствовали с красным деревом и серебром и т. п.

Изобразительные мотивы ар-деко — стрелы-молнии, лучи восходящего солнца, струи фонтанов, каскады воды, гряды облаков, морские волны, арки, радуга, развевающиеся ткани и волосы, атлетические обнаженные фигуры бегущих людей, силуэты животных в стремительном порыве.

Блейзер — первоначально часть мужского костюма, клубный пиджак членов английских аристократических клубов. Вошел в мужскую, а затем женскую моду как жакет из тонкого синего, белого, темно-красного, однотонного сукна или габардина с металлическими пуговицами, английским или шалевым воротником. На нагрудном кармане клубного блейзера шелком вышивают эмблему клуба или геральдический знак. Такой же знак может быть изображен на пуговицах. Носят блейзер в комплекте со светлыми брюками или юбкой в складку и строгой однотонной рубашкой или блузкой. В 1990-е годы стало модным подворачивать или закатывать рукава блейзера, чтобы была видна узкая полоска подкладки.

Брюки-гольф — короткие средней ширины брюки из ткани в клетку с притачными манжетами, застегнутыми под коленями или на середине икры на пуговицы, вошли в моду в 20-е годы XX века как спортивная одежда.

Бумазея — мягкая хлопчатобумажная ткань с начесом с изнаночной стороны, а иногда с обеих сторон. Название от франц, bombasin. В отличие от байки, Б. выпускалась крашеной, орнаментированной. Особенность обработки волокна (ворсование) исключало яркие сочные тона, как на других видах хлопковых тканей (например, ситце), но она обладала мягкостью и способностью сохранять тепло. Из Б. шили дамские кофточки и платья, мужские рубашки.

Свитер — трикотажная фуфайка с рукавами без застежки с высоким воротником.

Смокинг — мужской вечерний элегантный костюм с открытой грудью и длинными отворотами, обшитыми шелком.

Кардиган (от англ. Cardigan) — прямой трикотажный удлиненный жакет без воротника и лацканов, на пуговицах. Вначале это был военный жакет из трикотажной камвольной шерсти, отделанный мехом или галуном. К. носили офицеры британской армии в Крымскую войну. Был назван в честь графа Кардигана, который командовал кавалерийской бригадой во время войны 1854 года. В начале XX века К. без воротника был адаптирован для повседневной одежды. Входит в устойчивый ассортимент моды. Часто является составным элементом трикотажной пары (К. и свитер, джемпер или майка) или тройки (трикотажная пара и юбка).

Джемпер — надеваемая через голову вязаная фуфайка с рукавами без воротника и без застежки с круглым воротом.

Пуловер — трикотажная фуфайка с рукавами без воротника и застежки с V-образным вырезом.

Крепдешин — тонкая шелковая ткань полотняного переплетения.

Трикотаж — вязаное текстильное полотно, а также изготовленные из него предметы одежды.

Джерси — шерстяной или шелковый трикотаж, а также одежда из него.

Френч — куртка военного образца с четырьмя накладными карманами на груди и боках.

Манильские шали — шали с шелковой бахромой, вошедшие в моду в 20-х годах благодаря русской балерине Анне Павловой.

Кацавейка — 1) русская женская народная одежда XIX века, род теплой кофты до колен и короче, с длинными рукавами, со сборками, небольшим отложным воротником, подбивалась ватой или мехом; 2) в XIX веке утепленная бархатная короткая кофта мещанок с широкий рукавами, закругленными полами и меховой опушкой. Название произошло от слова «куцый».

Синяя блуза — в 20–30-х годах в СССР жанр агитационных театральных эстрадных представлений; возник на основе «живой газеты» Московского государственного института журналистики в 1923 году. Актеры играли без грима в своей прозодежде — синих блузах. Существовали профессиональные и самодеятельные коллективы «Синей блузы». Их репертуар состоял из литературно-художественных монтажей, обозрений, сценок, отражавших производственную и общественную жизнь, международные события. В представлениях использовались формы коллективной декламации, физкультурные номера.

Ситец — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, гладкокрашеная или с рисунком.

Пижама — спальный домашний или больничный костюм, состоящий из куртки и брюк.

Плащ — 1) легкое, обычно непромокаемое пальто; 2) верхняя широкая одежда без рукавов, накидка.

Кепи — мужской мягкий головной убор с козырьком.

Кокошник — старинный русский парадный головной убор замужней женщины, сделанный из твердого материала — проклеенного холста, картона, обернутый шелком, атласом, бархатом, парчой, расшивался жемчугом, стеклярусом, драгоценными камнями. Кокошник напоминал высокую корону вокруг головы, плотно охватывал голову, закрывая волосы; по бокам украшался поднизями и рясной.

Кичка — народный русский женский головной убор, твердое возвышение надо лбом, околыш различной формы из проклеенного холста, луба или бересты.

Блуза, блузка, блузон (фр.) — современная блузка своими корнями уходит в средневековую одежду блио; женская одежда разделилась на две части — лиф и юбку, лиф постепенно превратился в блузку. В период бидермайера женщины носили сильно приталенные, богато украшенные рюшечками, оборками и т. п. блузки с очень широкими рукавами, В эпоху модерна появляются блузки с высокими воротниками-стойками, перед которых отделывался кружевом, воланами и т. п. В 20-е годы XX века модной считалась женщина с детской фигурой, поэтому юбки укорачиваются, а блузки удлиняются, их начинают носить поверх юбок, они напоминают современные блузоны. В 30-е годы наблюдается обратный процесс: удлиняются юбки, блузки укорачиваются и становятся похожими на мужские рубашки. В 50-е годы Коко Шанель разрабатывает очень простую модель блузки, которая завоевывает мир: белая шелковая блузка с воротником-бантом. В последующие годы меняются фасоны, ткани, отделки, но блузка из моды не выходит.

Кашне (фр., букв, «прячь нос») — шейный платок или шарф.

Кимоно (яп.) — японская национальная одежда мужчин и женщин, длинное свободное одеяние типа прямокройного халата с широкими рукавами, у женщин подпоясанное широким поясом — оби; фасон рукава, применяемый в европейской одежде. Кимоно ввел в европейскую моду для дам Поль Пуаре (1879–1944), знаменитый французский портной и декоратор.

Краги (голл., букв «воротник») — первоначально слово обозначало широкий воротник (крагены на шее). Затем так стали называть широкие отвороты у перчаток (в России известны с первой половины XIX в.) и кожаные накладные голенища на крючках, со шнуровкой (в России известны со второй половины XIX в.).

Галстук (нем., букв, «шейный платок») — элегантная деталь мужского костюма, представляющая из себя косую полоску ткани или сложенный по диагонали платок. Галстук в виде полоски ткани и по сей день входит в гардероб мужчины, размеры его узла, длина и расцветка меняются в зависимости от моды.

Гарсон (фр.) — тип женщины 1919–1928 годов, похожей на подростка, тонкой, подвижной, с плоской грудью и узкими бедрами, с короткой стрижкой, подведенными глазами, ярко накрашенными губами и часто с папиросой во рту.

Гарус — хлопчатобумажная набивная ткань из низкосортного хлопка с мелким печатным узором с обеих сторон, прочная, жесткая и грубая на ощупь.

Стеклярус — ломаные, рубленные из стеклянного прута пронизки, не скругленные.

Воротник шалевый — имеет закругленную форму на спине и спереди сходит на нет к первой пуговице. Может быть цельнокроенным вместе с полами или пришивным.

Пронизь, пронизка — бусина, бисерина, стеклярус, продырявленный камешек, монета, стекляшка для украшения наряда.

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте атмосферу «золотых двадцатых» годов и моду того времени.

2. Расскажите об особенностях политики Советского государства в 20-е годы по «женскому вопросу».

3. Какие изменения в социальном статусе женщин происходили в России в 20-е годы?

4. Как развивалась мода того времени и как менялся гендерный контракт? Проследите и объясните их взаимовлияние.

5. Опишите особенности стилей ар-деко и конструктивизм.

6. Сравните жизнь и образ российской советской женщины и русской женщины из эмигрантской среды в 20-е годы с точки зрения формирования их гендерной идентичности. Как разница в стиле жизни отражалась в костюме?

7. Какова роль Коко Шанель в формировании стиля и образа женщины 20-х годов?

Практическое задание

Подберите репродукции картин и фотографий 20-х годов для показа учащимся и обсуждения с ними, какая одежда характерна для того времени, что определяло моду в Европе и в России, как социальные условия влияли на костюм мужчины и женщины. Составьте план беседы с учащимися. Подготовьте для них задания и темы рефератов.

1930-е годы

Экономическая депрессия в Европе, Германия готовится к войне, в СССР — мощное индустриальное строительство. Гендерный уклад в эти годы традиционный. Мода — более сдержанная и строгая, чем в 20-е годы. Ожидание войны проявилось во влиянии военной формы на модный костюм. Сталинские репрессии в СССР породили так называемые «ежовские костюмчики», бесполые костюмы заключенных, без которых не может быть полной история костюма 30-х годов в России

Мода в период Великой депрессии

Раньше люди пускались постепенно, и всегда еще могла найтись возможность вновь подняться, теперь за каждым увольнением зияла пропасть вечной безработицы.

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища»

Взгляните, например, на покрой одежды, этот видимый признак, свидетельствующий о тысяче вещей невидимых.

Томас Карлейль, английский философ

Всемирный экономический кризис первой половины тридцатых годов ознаменовал вхождение в новое десятилетие: обесценились деньги, разорились банки и предприятия, миллионы безработных появились в США и Европе. Приметами времени стали демонстрации безработных, очереди за бесплатным супом, политические манифестации. В 1933 году на выборах в Германии победили национал-социалисты с идеями возрождения великой германской империи. События в Испании также были тяжелыми: в 1931 году там произошла демократическая революция, а в 1936 году после победы Народного фронта началась гражданская война. Над миром словно сгустились тучи, это была предвоенная атмосфера, тревога витала в воздухе. Беспечность двадцатых годов стала лишь воспоминанием.

Эпоха определила и образы — мода тридцатых была гораздо более сдержанной и практичной. Как и во время Первой мировой войны, женщинам пришлось взвалить на себя груз новых проблем, и сразу же образ «женщины-вамп» сменился образом «женщины-матери» и «женщины-патриотки». Например, распространились универсальные темные платья с белыми воротничками. В Германии, с приходом к власти Гитлера, пропагандировались консервативные ценности, согласно которым семья является основой силы и благополучия общества, а женщина должна быть хранительницей домашнего очага. Тоталитарному режиму нужен был порядок, с ним никак не вязалась «распущенность» двадцатых годов. Идеалом немецкой женщины стала здоровая, спортивная, чистоплотная фрау, которая является оплотом семьи, не курит и не пользуется косметикой. Воспроизводился традиционный гендерный уклад: муж — кормилец, жена — домохозяйка.

Марлен Дитрих

Во время кризиса люди могли себе позволить очень мало развлечений. Одним из них было кино. Оно довольно быстро развивалось. В начале тридцатых в кино пришел звук, а в конце — цвет. Голливуд стал «фабрикой грез», олицетворением идеалов красоты, образцов для подражания. Лицо тридцатых — актриса Грета Гарбо. Кроме нее — Марлен Дитрих, обладавшая особой харизмой. Ее манера одеваться была основана на протесте против всяческих предписаний. В частности, она имела пристрастие к мужским костюмам и не признавала никаких запретов на появление в них где бы то ни было.

Помимо кино доступным развлечением был спорт. Спортивная одежда превратилась в одежду для отдыха. Белый цвет костюмов для летних видов спорта стал очень модным в первой половине 30-х. Надо отметить, что особое внимание развитию массового спорта уделяли в СССР и Германии — странах, активно готовящихся к войне. Там регулярно проводились грандиозные спортивные парады — характерное явление для стран с тоталитарными режимами. В Берлине в 1936 году прошли Олимпийские игры, два фильма о которых, «Олимпиада — праздник народов» и «Олимпиада — праздник красоты», явились признанными шедеврами операторской работы и были награждены золотой медалью МОК. Их сняла знаменитая Лени Рифеншталь, ставшая в определенном смысле символом десятилетия как автор пропагандистского фильма «Торжество воли» о партийном съезде НСДРП в Нюрнберге. Именно благодаря ее несомненному таланту фильм оказал большое влияние на зрителей. До сих пор не смолкает дискуссия о том, что талант в данном случае был употреблен во зло. В Германии помнят об этом, и отношение к Лени Рифеншталь остается негативным. Фильмы являются поводом для упреков в службе нацистам, прославлении Третьего рейха…

Грета Гарбо

Нельзя не упомянуть еще об одной женщине, кумире тридцатых годов. Это летчица Амелия Эрхарт, первая женщина, осмелившаяся совершить одиночный перелет через Атлантику. «Ее мужественный облик, с брюками, рубашкой и галстуком, и прежде всего, ее черная кожаная куртка послужили для создания направления в моде»[43].

Лени Рифеншталь

В целом тридцатые годы характеризуются как десятилетие спокойной элегантности. Поскольку многие женщины имели занятие вне дома, в одежде нужна была свобода движений. В моду вошли удлиненные платья облегающего силуэта и косой крой, предложенный модельером Мадлен Вионне. Косой крой придавал ткани эластичность. Линии такого кроя особенно выгодно смотрелись при использовании материалов в клетку и полоску. Платье на груди, талии и бедрах стало облегающим, а внизу ниспадало естественными складками. Юбка достигала середины икры, все, что было короче, непременно удлинялось. Нужная длина достигалась, например, за счет вставки годе ниже линии бедер. Для вечера и торжеств юбки достигали щиколотки, но могли быть и до пола. Вечерние платья подчеркивали фигуру, облегая бедра от верхней части до коленей, а затем ниспадали, расширяясь. В вечерней моде оставалось декольте и длинная нитка бус.

Женщины осваивают мужские профессии. Форма летчика очень популярна. Французская летчица Элен Буше.

(La Femme, № 33,1946)

Амелия Эрхарт

Литературное свидетельство

Я зашел за Пат. Она стояла в своей комнате, уже одетая для выхода, и ожидала меня. У меня едва не перехватило дыхание, когда я увидел ее. Впервые со времени нашего знакомства на ней был вечерний туалет. Платье из серебряной парчи мягко и изящно ниспадало с прямых плеч. Оно казалось узким и все же не стесняло ее свободный широкий шаг. Спереди оно было закрыто, сзади имело глубокий треугольный вырез. В матовом синеватом свете сумерек Пат казалась мне серебряным факелом, неожиданно и ошеломляюще изменившейся, праздничной и очень далекой.

Поверх серебряного платья она надела короткий серебристый жакет с широкими рукавами.

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища»

В начале десятилетия ширину плеч подчеркивали крылышки-оборки или присборенные головки рукавов, а в конце тридцатых уже были квадратные подложенные плечи.

Помимо платьев носили деловые английские костюмы, которые кроились также узко, с подчеркнутой талией или полуприлегающие, часто с поясом. Отвороты жакета делали широкими. Так как под жакет носили блузку, то вырез жакета в основном был достаточно глубокий, чтобы блузка была видна. Блузка могла иметь большой бант на груди или шея украшалась изящно завязанной косынкой. Например, у Ремарка мы встречаем описания серого английского костюма, с белой косынкой, напоминающей жабо амазонки, на шее; черного шелкового и шерстяного платьев «пуританского покроя»; пальтишка, отороченного поредевшим кроличьим мехом, — все это костюмы 30-х годов.

Вечернее платье 30-х гг. в стиле спокойной элегантности

Юбки носили узкие прямые или слегка расклешенные от колена, а также с различными типами бантовых и встречных складок. Юбка и жакет могли быть как одного цвета, из одной материи, так и различными. Жакеты, свободно лежащие от плеча до бедра, и широкие пальто «сваггер» длиной три четверти характерны для середины десятилетия. Модны были также комплекты из трех предметов: юбка, жакет и длинное пальто или накидка, а также ансамбли из платья и пальто.

Спортивная одежда

Брюки были все еще не приняты массовой модой, однако шелковая пижама была в женском гардеробе как домашняя и ночная одежда, Коко Шанель продолжала носить свои «слаксы» — свободные длинные брюки, считая их удобными, а в 1933 году на турнире в Уимблдоне Элис Мэрбл впервые выступила в шортах. Таким образом, постепенно, вроде бы незаметно, образ жизни и изменяющийся гендерный статус способствовали проникновению в женский костюм элеметов мужской одежды, которые играли функциональную роль.

Мех в эти годы становится одним из главных украшений, в особенности мех чернобурки. Богатые дамы носили меха не только вечером, но и днем — горжетки из двух цельных шкурок с мордочками и хвостами или накидки из белоснежного песца. Из каракуля, бобра и выдры шили шубки или делали меховые оторочки для небольших облегающих платьев. Пушистые меха идеально подходили для длинных шалевых воротников, которые подчеркивали удлиненный силуэт. Использовали даже самые маленькие кусочки меха при отделке выреза или рукавов. Считалось, что мех символизирует роскошь. Те, кто не мог иметь меховую накидку, заменяли ее бархатной пелериной или яркой шалью из шифона в вечернем наряде.

Литературное свидетельство

В витринах красовались пышные связки серебристых чернобурок и теплые зимние шубки. Я посмотрел на Пат; она все еще носила свой легкий меховой жакет. Это было явно не по сезону. — Будь я героем фильма, я вошел бы сюда и подобрал бы тебе шубку, — сказал я. Она улыбнулась: — Какую же? — Вот! — Я выбрал шубку, показавшуюся мне самой теплой. Она рассмеялась: — У тебя хороший вкус, Робби. Это очень красивая канадская норка.

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища»

Шляпа и перчатки обязательно входили в комплект дамской одежды. Шляпы в начале десятилетия были маленькие и плоские. Их закрепляли шпильками. Затем в моду вошли круглые шапочки и береты, которые носили слегка набок, надвинув на лоб.

Мех — на пике моды

Элегантное пальто с шалевым воротником из каракуля.

Фото Н. И. Свищова-Паолы (РГАЛИ)

В период депрессии аксессуары для многих стали единственной доступной возможностью привести гардероб с соответствие с новой модой. Узкие сумочки-конверты без ручки, сумочки-кошельки с серебряной (или новомодной пластмассовой) рамочкой-защелкой обязательно дополняли костюм. В украшениях почти не присутствовали драгоценности. Их вполне заменяли искусственные камни, стразы современного дизайна, над которым успешно работали такие мастера, как Коко Шанель и Эльза Скиапарелли.

Семейное фото. Женское платье украшено меховой горжеткой.

Криком моды стали очки от солнца. Все сходили с ума по загару. Площадь купальных костюмов уменьшилась. К 1935 году купальные костюмы без спинки и купальники из двух предметов: бюстгальтера и шортов, стали обычными. Летняя мода второй половины тридцатых годов активно использовала фольклорные мотивы: платья в баварском и тирольском стиле (пышная юбка, корсаж, рукав-фонарик, ткани в мелкий цветочек, либо в горох); платья в латиноамериканском стиле (пышные юбки, оборки, яркие краски, соломенные широкополые шляпы с цветами).

Осознание того, что старый мир начинает рушиться, напряженное психологическое состояние людей в преддверии войны вызывало ностальгию по прошлому, и в моду вошел стиль неоромантизм, или, по-другому, историзм, неовикторианский стиль. В коллекциях парижских домов моды (Ж. Пату, Э. Молине и др.) появились вечерние платья с турнюрами (память о 1870-х годах), шляпки с вуалетками, украшенные цветами, вошел в моду бархат, появился силуэт в форме буквы X. У мужчин на короткое время стал популярен фрак. Блестящие стилизации исторического костюма представил в эти годы Кристобаль Баленсиага, испанский модельер, открывший в 1937 году Дом моды в Париже.

В моде платья облегающего силуэта и косой крой.

Шляпа и перчатки обязательно входят в комплект женской одежды.

Узкая сумочка-конверт дополняет костюм

Влияние военной формы: костюм может дополнять пилотка

Помимо платьев носили деловые английские костюмы, которые кроились также узко. К концу 30-х вошли в моду квадратные подкладные плечи

Серьезных изменений в мужской одежде не происходило. Костюмы были стандартными, можно отметить разве что приталенные пиджаки с широкими плечами и отвороты на брюках. Эталон мужской красоты в виде атлетически сложенного и космополитически настроенного супермена, интересующегося техникой и искусством, распространял Голливуд в лице актеров Кери Гранта, Кларка Гейбла и Гарри Купера.

Эталон мужской красоты — атлетически сложенный супермен, интересующийся техникой и искусством

В конце тридцатых появились костюмы-двойки, которые носили с рубашкой или свитером, или пуловером. Однобортные классические пиджаки имели закругленные полы, двубортные — обрезались под прямым углом. Пиджак, жилет и брюки обычно гармонировали друг с другом, но различные варианты могли включать черный пиджак с белым жилетом и брюками в мелкую клетку.

Ожидание войны привело уже в середине 30-х к влиянию военной формы на модный костюм, что отразилось и в женской одежде: появились кожаные пальто и пояса у жакетов, тренчкоты. Пилотка могла дополнять вечернее платье.

Эльза Скиапарелли

Сделавшись общей, мода переживает себя.

Мария Эбнер-Эшенбах, австрийская писательница

Эльза Скиапарелли по праву считается самым оригинальным, авангардным дизайнером одежды 1930-х годов и всего XX века. Она впервые использовала идеи сюрреализма в создании моделей одежды. Сюрреализм был особенно модным направлением в искусстве тридцатых годов. Это направление характеризуется соединением несоединимых, казалось бы, объектов, «познанием непознаваемого» посредством интуиции, использованием «бессознательного» для постижения сущности явлений. Для того чтобы вызвать потрясение у зрителей, сюрреалисты использовали принцип абсурда, пародию, коллажи, двойной смысл, создание новых произведений из готовых объектов (ready-made). Первоначально, в 20-х годах, сюрреализм стал явлением литературы[44], а потом распространился и на другие виды искусства. Его представителями стали Л. Арагон, Ж. Кокто, А. Бретон, С. Дали, Р. Магритт. В частности, работы С. Дали и Р. Магритта оказали значительное влияние на рекламу и мир моды. Скиапарелли поддерживала дружеские отношения с Сальвадором Дали, его женой Гала, а также со многими представителями искусства сюрреализма, и первоначально именно от них она «напиталась» идеями сюрреалистических моделей и аксессуаров. Кокто придумал для нее мотивы вышивок, Дали подарил идею сумки в виде телефона из черного бархата с золотой вышивкой, Жан Хуго — миниатюрные скульптуры-пуговицы. Скьяп (так прозвали ее в мире моды) были созданы, например, такие экстравагантные модели, как белое платье с красным лобстером, платье с иллюзией вырванных клочьев, платье-комод с карманами, напоминающими выдвижные ящики, карманы в виде губ или ваз с цветами; шляпы-чернильницы, шляпа в виде отбивной котлеты, шляпа — перевернутая поношенная туфля, шляпа — рожок мороженого, шляпа — телескоп; шарфики с напечатанными газетными текстами о Скиапарелли; перчатки с золотыми когтями, лисьими головками, мехом наружу; сумки в виде яблока и телефона, сумки в виде светящихся изнутри воздушных шаров, которые играли мелодию при открывании; платок в виде упаковки аспирина; шокирующие украшения[45], самым известным из которых является прозрачное ожерелье с яркими телами насекомых, как бы ползущих вокруг шеи. Она выпустила духи, флакон которых имел форму фигуры известной актрисы Мэй Вест. Все перечисленное — только часть предложенного Эльзой «сюра». Ее популярности способствовал не только открытый эпатаж, но и присутствующая в моделях ирония, а также эротизм, который, по словам С. Дали, стимулирует потребительское желание.

Скьяп в юбке-брюках

Скиапарелли ввела в обиход застежки-молнии. Они выглядели достаточно грубо, поэтому вызывали очень необычный эффект, особенно учитывая то, что Эльза использовала молнию не только в спортивной одежде, но и в вечерних туалетах.

Цвета и ткани, а также их соединение в моделях Эльзы Скиапарелли были неожиданными и новыми. «Шокирующий розовый» неестественного оттенка для платьев, жакетов, шляпок и такого же цвета губную помаду, названную «шокинг», предложила Эльза публике с помощью широкой рекламы в 1936 году. Во многом благодаря ей распространилась «цветная мода» второй половины тридцатых. Сама же дизайнер осталась в памяти поколений как «шокирующая Эльза». Она практиковала шоу-показы своих моделей. Каждая коллекция имела запоминающиеся, броские названия: «Стой, смотри и слушай», «Музыка», «Цирк», «Бабочки», «Астрология».

Эльза поддержала лозунг «Брюки — для женщин», выдвигавшийся среди прочих в ходе борьбы за избирательное право для женщин, и создала претенциозные брюки капри. Сама она носила юбку-брюки уже в 1935 году.

Оригинальная идея делового платья под названием «платье-комод».

Один из вариантов шляпы-чернильницы.

Идею шляпы в виде перевернутой туфли подарил С. Дали.

Скьяп много работала для создания имиджа таких актеров, как Гарри Купер, Марлен Дитрих, Мишель Морган и др. Ее клиентками были самые известные женщины, включая герцогиню Виндзорскую и Грету Гарбо. Трудно поверить, что началом великой карьеры был простой маленький пуловер черного цвета с вывязанным на груди белым бантом. Он был создан, когда Эльза, родившаяся в 1890 году в образованной и богатой семье, волей судьбы осталась без средств к существованию с больной детским церебральным параличом дочерью и была вынуждена зарабатывать на жизнь. Ее карьера создательницы моды продлилась до 1954 года, но до самой смерти в 1973 году ей приносила хороший доход ее парфюмерная продукция.

Ожерелье с яркими телами насекомых «ползущих» вокруг шеи

Безусловно, личность Скьяп уникальна. По оригинальности идей и дизайнерской смелости она превосходила многих. Она олицетворяла образ передовой, образованной и главное — самостоятельной и успешной женщины своего времени. Более того, она опередила время. Ее идеи использовались дизайнерами моды и 40, и 50 лет спустя, уже в наше время. Заметим, что именно такие нетипичные примеры женской судьбы и карьеры создают в обществе прецедент, ориентирующий на изменения гендерного статуса женщины, показывающий ее возможности как творческой личности, способной сделать серьезную карьеру и конкурировать в профессии на равных с мужчинами.

СССР — тридцатые…

В то время как мир капитализма переживал новое обострение экономического кризиса, а затем затяжной депрессии, в СССР успешно шло завершение строительства социализма.

История СССР: Учебник для 10 класса средней школы. Учпедгиз, 1952.

Все жили вровень, скромно так, система коридорная

На тридцать восемь комнаток — всего одна уборная.

В. Высоцкий

Атмосфера начала десятилетия определялась задачами создания мощной промышленной индустрии и колхозного строительства. В конце 1929 года советская власть перешла к «политике ликвидации кулачества как класса» — коллективизации (1930–1934), в ходе которой были созданы колхозы и физически уничтожены миллионы крестьян. Это известные трагические страницы истории. По всей стране началась горячая, напряженная, неутомимая стройка под лозунгами: «Пятилетку — в четыре года» и «Техника в период реконструкции решает всё»[46]. На востоке страны создавалась новая металлургическая база — Магнитогорск. В 1932 году был пущен Днепрогэс, началось строительство Комсомольска-на-Амуре, были созданы десятки отраслей промышленности, налаживался выпуск тракторов, автомобилей, комбайнов.

Нужны были кадры, способные грамотно использовать технику. В мае 1935 года появился новый сталинский лозунг: «Кадры решают всё». Народ дожен был ответить на него производственными достижениями. Так возникло массовое движение рабочих и колхозников за повышение норм выработки, названное по имени его зачинателя, Алексея Стаханова, — стахановским. Тема труда, трудовой энтузиазм призваны были заполнить духовную жизнь советского народа. Трудовая дисциплина была жесточайшая. «По закону от 7 августа 1932 года за хищение колхозного добра полагался расстрел, при смягчающих обстоятельствах — 10 лет тюрьмы. В конце 1938 года введены вычеты из получки за опоздание на работу, затри опоздания в течение месяца — под суд. С июня 1940 года никто не мог самовольно менять место работы, отказываться от сверхурочного труда»[47].

В условиях беспрецедентной интенсификации труда женские рабочие руки были востребованы в полном объеме. Наркомат труда СССР 19 мая 1931 года утвердил перечень отраслей народного хозяйства, включая тяжелую промышленность, в которых могли работать женщины[48]. В 1932 году особым постановлением утвержден список тяжелых и вредных работ, к которым женщины все же не допускаются, и предельные для них нормы переноски тяжестей (20 кг!!!). Однако в конце 1938 года этот список был сокращен постановлением СНК СССР[49]. Причина — международная обстановка, обернувшаяся через два года началом Великой Отечественной войны. К концу 30-х годов женщины овладели многими мужскими профессиями — слесаря, токаря, монтера, фрезеровщика, сварщика, крановщика, тракториста, машиниста паровозов, летчика, парашютиста и др. В связи с огромной потребностью в специалистах стало быстро повышаться число женщин с высшим образованием (в первые 12 лет после революции этот показатель снижался)[50].

Женщины осваивают профессию летчика. Элементы одежды авиаторов очень модны, в том числе кожаные плащи

«Женский вопрос» считался в СССР решенным после принятия Конституции 1936 года, которая провозгласила равноправие женщины с мужчиной. Однако власти постепенно стали приходить к выводу о необходимости пересмотреть прежние подходы к семье. Напряженное промышленное строительство на фоне военной угрозы было несовместимо со свободными представлениями о любви и браке, свойственными периоду романтики революционного переустройства быта. В семье, так же как и на производстве, стала нужна строгая дисциплина и порядок. Кроме того, демографическая ситуация характеризовалась падением рождаемости, что угрожало нормальному воспроизводству населения. Поэтому 7 июня 1936 года появляется постановление ЦИК и СНК СССР, имевшее силу закона и повлиявшее на многие женские судьбы. В нем за мощным фасадом социальной заботы о трудящихся — государственной помощью многодетным семьям и роженицам, расширением сети детских садов и ясель — предусматриваются меры, серьезно ограничивающие гражданские права: усложняется процедура развода, вводится уголовная ответственность за неуплату алиментов, но главное — запрещаются аборты во всех случаях, кроме вынужденной необходимости. Протестовать против этого открыто мало кто решался. В эти годы в душах людей уже прочно поселился страх перед системой. Поэтому на многочисленных собраниях постановление единодушно одобрялось. Позволить себе публично высказать иное мнение могли люди такого масштаба, как, например, гениальный физик Лев Ландау. В воспоминаниях его жены Коры приведен рассказ о собрании в его институте. Речь ведется от лица Л. Д. Ландау.

Литературное свидетельство

Я очень много работаю, увлеченно, забываю пообедать. Забываю и про собрания в институте. Вот последнее мне не прощают. Но на вчерашнее собрание не опоздал, к сожалению, и помешал всем проголосовать единогласно при обсуждении нового закона о запрещении абортов. Я выступил против этого закона: «Двое людей должны очень хотеть ребенка и только тогда его заводить. В свободной стране свободная женщина должна свободно располагать собственным телом. Она сама должна решать этот интимный важный вопрос. Навязывать женщине этот преступный закон, заставлять ее насильно рожать! Как все это называется?» Все женщины меня поддержали. Голосование «за» провалилось. Секретарь парткома, спасая положение, стал сам себе противоречить. Он сказал: «Родить женщине не так трудно. А каково отцу целую ораву одеть и прокормить? Нет, мы должны голосовать за этот закон!»

Кора Ландау-Дробанцева. «Академик Аандау. Как мы жили. Воспоминания»

Запрет на аборты просуществовал до 1955 года, и женщины в этот период были лишены основной для любого человека свободы — свободы самостоятельно распоряжаться своей жизнью, выбирать свой жизненный путь. Выдержки из закона о запрещении абортов с разъяснениями о том, что это является преступлением и подлежит наказанию, висели на видном месте во всех лечебных учреждениях, включая здравпункты предприятий. Списки людей, которые разводятся, предавались гласности, публиковались в газетах. Надо сказать, что аборты все равно делались, но подпольно, под страхом наказания и не в надлежащих медицинских условиях, поэтому последствия часто оборачивались осложнениями, потерей возможности иметь детей и даже гибелью женщин. Лучше от этого закона не стало.

Таким образом, можно сказать, что в атмосфере 30-х годов сгустилось все: радости свершений и изнурительный труд, вера в коммунистические идеалы и ужас сталинских репрессий, строительство новых городов и ожидание войны. Гендерный уклад того времени еще жестче закрепил за женщиной статус труженицы и матери.

Советская мода и образы 30-х годов

На весь Советский Союз есть два бездарных фасона пальто, три тусклых фасона мужских костюмов, четыре пугающих фасона женского платья. Шьются только эти фасоны, и уйти от них некуда.

Все мужчины, все женщины вынуждены одеваться по этой единообразной моде. В Наркомлегпроме хорошо разбираются в модах.

И. Ильф, Е. Петров. «Директивный бантик»

Официально образ женщины возвеличивался, ее трудовые подвиги прославлялись. Большую роль в этом играл советский кинематограф. Вышли фильмы «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь» Григория Александрова и «Трактористы» Ивана Пырьева. Предложенный ими жанр музыкальной комедии был идеологически безупречным и к тому же очень нравился массовому зрителю: лирические сказки о борьбе добра со злом, стремлении к счастью с неизменным хорошим концом. Трудовые будни были фоном для лирических сцен, комических интермедий и прекрасных песен, которые пела вся страна. И в центре всего — светловолосые, голубоглазые, энергичные и обаятельные красавицы — Любовь Орлова и Марина Ладынина. Их персонажи, вышедшие из народа, достигали высот карьеры, становились депутатами Верховного Совета («Светлый путь»), знатными колхозницами, передовыми трактористками. Они покоряли не нарядами, а личной притягательностью. Например, героини Любови Орловой Стрелка-письмоносица из «Волги-Волги» бегает в телогрейке, сапогах и шароварах, Анюта в «Веселых ребятах» — замарашка в фартуке, героиня «Светлого пути» снует вокруг ткацких станков в комбинезоне. Марина Ладынина на съемках сама водила трактор, без дублеров носилась по степи на мотоцикле и костюм у нее был соответствующий. Но когда к концу фильма героиня достигала вершины карьеры, она преображалась в красавицу в скромном летящем белом платье и модном воздушном шарфике (шифоновом или крепдешиновом). Идеальный образ женщины тридцатых годов — марширующая в колонне Любовь Орлова в спортивном белоснежном свитере (финал фильма «Цирк»).

Образ женщины труженицы стал символом 30-х. Кадр из к/ф «Трактористы». Слева — Марина Ладынина (РГАЛИ)

Как же одевались в 30-е годы? Были ли в то время Дома моделей? Да, были. Например, Московский дом моделей был создан в 1934 году на базе одной из лабораторий треста Мосбельё. К работе в нем были привлечены известные деятели искусства (В. Мухина, Ю. Пименов, В. Фаворский были членами художественного совета). Продолжала работать Н. П. Ламанова. Но деятельность в отрыве от мирового художественного процесса не способствовала появлению новых идей с точки зрения создания высокой моды. Тем более, что в отличие от стран Запада перед советским домом моделей была поставлена задача разрабатывать образцы для массового производства, а вовсе не создавать высокую моду. Кроме того, в эти годы шла борьба с «формализмом» в искусстве. Так что особенно экспериментировать было опасно — сочтут формалистом, вредителем, пособником буржуазии, социально вредным элементом. Что могло за этим последовать, уже всем было ясно. Максимум, что могли себе позволить модельеры, — сочетание современного силуэта с орнаментальными мотивами народов СССР как образец самобытной советской моды.

Россия. 30-е. Покончено с романтикой революционного переустройства быта. Во всем строжайшая дисциплина.

Тем не менее существовали отличные портные, у которых одевалась элита: жены партийного руководства и деятели искусства. Одежда, сшитая ими, являлась эталоном, элитарной одеждой того времени, хотя имена авторов модных моделей мало кто знал. Так, московская портниха Варвара Данилина одевала только трех человек: кинозвезду Любовь Орлову, великую актрису Марию Бабанову и приму-балерину Большого театра Ольгу Лепешинскую. Для Орловой шили знаменитая Надежда Ламанова и Елена Ефимова, у которой одевалась и Марина Ладынина. Надо сказать, что безупречный вкус этих актрис сформировался именно в 30-е годы, когда они были молоды и постигали искусство одеваться. Привычку к элегантности они сохранили на всю жизнь, оставаясь образцами моды и стиля.

Орлову называли советской Марлен Дитрих. Она всегда выглядела безукоризненно, хотя подчас ей это стоило большого напряжения сил. Сохраняла отличную фигуру. Следила, чтобы талия была не больше 43 сантиметров. Даже на крыльцо дачи она никогда не выходила в халате. Она и сама прекрасно шила. Например, находясь в Париже, могла в спешном порядке укоротить или удлинить платье в зависимости от увиденного на француженках модного образца. Гардероб ее был огромен. «Раневская, ее хорошая подруга, говорила, что моль не может съесть туалеты, висящие в шкафах у Любочки, просто потому, что моли негде там поместиться»[51].

Любовь Орлова, к/ф «Цирк»

Классическим умением одеваться традиционно славились актрисы Московского Художественного театра. Среди них выделялась жена писателя Фадеева — Ангелина Степанова. Несмотря на серьезные бури, которые случались в ее жизни, туалеты ее были бесподобны — и при этом ничего экстравагантного, кричащего, все очень сдержанно, изысканно, просто и очень элегантно. Она умела носить вещи и имела потрясающую фигуру. Одевалась у лучших московских портных. Дамы ее круга, советская элита, носили и вечерние платья.

Ангелина Степанова

Виталий Вульф описывает, что казус случился только однажды, а именно в 1937 году, когда Ангелина Иосифовна впервые попала за границу — В Париж. На ней было платье в ярких цветах, по последней московской моде. Но по приезде оказалось, что парижанки одеты совершенно иначе. Она была вынуждена отправиться в магазины и на все деньги купить то, что было модно во Франции. С тех пор она следила за европейской модой (ее интересовали фасоны, ткани, цвета), но заказывать платья продолжала в Москве. Сама, подробно и со знанием дела, объясняла портнихам, как надо шить. Готовая одежда не соответствовала ее пониманию того, что значит хорошо одеваться. Обувь тоже заказывалась обувщикам индивидуально. Никогда в течение долгой жизни Степановой не изменял вкус.

Модели из журнала «Москвошвей», весна-лето 1937 г. На заднем плане примета времени — троллейбус

Драповое пальто с воротником из цигейки

До сих пор речь шла об элитарной советской моде. Теперь посмотрим на массовую одежду и моду простых людей того времени. Ушел пролеткультовский стиль — прямые юбки, кожаные тужурки, красные косынки. Остались в прошлом короткие «нэпманские» наряды. Наступившая эпоха требовала более строгого костюма. Никаких вольностей в одежде не допускалось. Она должна была соответствовать моральному облику советского человека, строителя социализма. Уже в 1930 году создается НИИ швейной промышленности. К середине десятилетия заработала швейная индустрия, способная обеспечить внутренние потребности страны. Параллельно были открыты ФЗУ, швейные техникумы и факультеты при текстильных фабриках для подготовки специалистов. Журнал «Швейная промышленность» выходил с 1929 года и освещал проблемы массового производства одежды.

Костюм советского служащего.

Эскиз В. Рындина, (каталог выставки Costumes de teatre russe des annees 20)

Так как основной задачей в те годы было создание тяжелой индустрии, легкую промышленность отнесли ко «второму сорту». Она решала задачу-минимум — одеть население. О качестве вопрос остро не стоял, о художественной стороне производители часто вообще забывали. Ситуацию с качеством одежды массового производства хорошо подметили И. Ильф и Е. Петров, опубликовав в 1934 году фельетон «Директивный бантик».

Литературное свидетельство

…Он надел брюки, тяжкие москвошвеевские штаны, мрачные, как канализационные трубы, оранжевые утильтапочки, сшитые из кусочков, темно-серую, никогда не пачкающуюся рубашку и жесткий душный пиджак. Плечи пиджака были узкие, а карманы оттопыривались, словно там лежало по кирпичу.

Счастье сияло на лице девушки, когда она обернулась к любимому. Но любимый исчез бесследно. Перед ней стоял кривоногий прощелыга с плоской грудью и широкими, немужскими бедрами. На спине у него был небольшой горб. Стиснутые у подмышек руки бессильно повисли вдоль странного тела. На лице у него было выражение ужаса. Он увидел любимую.

Она была в готовом платье из какого-то ЗРК. Оно вздувалось на животе. Поясок был вшит с таким расчетом, чтобы туловище стало как можно длиннее, а ноги как можно короче.

И это удалось. Платье было того цвета, который дети во время игры в «краски» называют бурдовым. Это не бордовый цвет. Это не благородный цвет вина бордо. Это неизвестно какой цвет. Во всяком случае, солнечный спектр такого цвета не содержит.

На ногах девушки были чулки из вискозы с отделившимися древесными волокнами и бумажной довязкой, начинающейся ниже колен.

В это лето случилось большое несчастье. Какой-то швейный начальник спустил на низовку директиву о том, чтобы платья были с бантиками. И вот между животом и грудью был пришит директивный бантик. Уж лучше бы его не было. Он сделал из девушки даму, фарсовую тещу, навевал подозренья о разных физических недостатках, о старости, о невыносимом характере.

«И я мог полюбить такую жабу?» — подумал он.

«И я могла полюбить такого урода?» — подумала она.

— До свиданья, — сухо сказал он.

— До свиданья, — ответила она ледяным голосом.

Больше никогда в жизни они не встречались.

И. Ильф, Е. Петров. «Директивный бантик»

Демисезонное пальто.

Эскиз В. Рындина

Но если говорить серьезно, несмотря на бедность, чувствовалось сильное стремление людей к культуре одежды. В моде 30-х годов тема платья — основная. Юбка и блузка — одежда рабочая, а платье — это праздник. Так проявилось стремленние к женственности, подавляемой суровой действительностью. Повседневное платье можно было купить, нарядное же старались сшить[52]. Часто шили сами. Моделировали тоже сами. И каждая женщина старалась иметь хотя бы одно нарядное платье. Это было ее право. Одно из немногих прав в те годы. Шили из скромных материалов, однотонных, в полосочку, клеточку, цветочек или с рисунком на советскую тему, строгого покроя под горлышко, украшенное лишь беленьким воротничком, пуговичками или бантиком. Иногда на сезон (зиму или лето) платье было всего одно. Тогда его стирали вечером, а утром надевали опять. В условиях нехватки всего и вся была удивительная чистота и аккуратность в одежде в 30-е годы. Именно чистота и аккуратность придавали благородный облик самым поношенным вещам.

Литературное свидетельство

Мы поселились в Сретенском переулке, в большой коммунальной квартире… Из одежды у меня была черная, как тогда говорили, бумазейная, юбка и такой же свитер. И еще было зеленое шерстяное платье, но его позволялось надевать на Рождество и Пасху[53]. Однако я тоже была изобретательна. Из свитера сделала кофточку, к ней пришивала то белый пикейный, то розовый накрахмаленный воротник. Иногда кокетливо прицепляла платочек. Словом, из одного старого свитера получалось пять новых нарядов. Но мои подруги уже ходили в девичьих туфельках, а я — в мальчиковых ботинках. Меня это ужасно угнетало. Помню, мои чулки в резинку были сплошь заштопаны. Один мальчишка сказал мне: «Почему это у тебя такие латаные чулки?» Я ответила: «Неважно, что латаные, важно, что чистые».

Лидия Смирнова. «Моя любовь»

Литературное свидетельство

Единственная косметика, которую признавали в восемнадцать лет женщины моего поколения, было мытье головы. Хочешь казаться красивой — вымой лишний раз голову, можно даже под краном, холодной водой. Конечно, я так и сделала. Потом постирала и высушила утюгом белые носочки и пеструю крепдешиновую косынку — высший шик конца тридцатых — начала сороковых годов. Туалет был готов.

Лидия Либединская. «ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА и многое другое»

Даже в бездушно-скучные костюмы старались добавить индивидуальную черточку: ручная вышивка, плетеное кружево — рукоделие всегда выручало в безденежье и лихолетье. Курсы кройки и шитья для работниц оставались жизненно необходимыми. Платья удлинились по сравнению с 20-ми годами — до середины икры или до щиколотки, линия талии вернулась на естественное место. Силуэт — узкий, облегающий фигуру, с подрезами и защипами на груди и несколькими складочками, заложенными к низу юбки. К концу тридцатых годов появились плечи, вернее, подплечники, хотя тенденция к расширению плечевого пояса возникла чуть раньше — плечи расширяли за счет сборок и крылышек на рукавах. Летние платья были из светлых хлопчатобумажных тканей.

Нарядная вязаная шерстяная кофточка с воротничком контрастного цвета и бантиком из витого шнура с помпонами

И еще одно. Удивительно, но бедные платья умудрялись носить с достоинством. Если родители бедны, плакать и просить новое платье бесполезно. Остается одно: держать выше нос и уметь постоять за себя, чтобы чувствовать себя человеком.

Спортивная одежда. Особое внимание в СССР в 30-е годы уделялось развитию массовых видов спорта. Активно создавались спортивные общества и клубы. Еще в 1927 году был создан О СОА В И АХ ИМ[54], в 1931 году введены нормативы комплекса физических упражнений ГТО[55]. Спортивная подготовка рассматривалась как часть подготовки военной.

Шили из скромных материалов: однотонных, в полосочку, в клеточку, цветочек

Помпезные парады физкультурников с обязательным маршем в колоннах и живыми пирамидами запечатлели многочисленные кадры официальной кинохроники и фотоснимки тех лет. Костюм физкультурников — сатиновые темные трусы и белые хлопчатобумажные майки или футболки. В женском костюме трусы-шароварчики на резинках закатывались по ноге кверху. Еще были беленькие носочки и спортивные тапочки. Для парадов шили специальную форму. На известном снимке фотографа Ивана Шагина 1932 года «На физкультурном параде» хорошо видна спортивная одежда: трикотажные белые тенниски с отложными воротничками и короткими рукавами, белые хлопковые юбки-четырехклинки, закрывающие колено, ноги, конечно, в белых носочках и спортивных сандалиях. Бодрым широким шагом, в ногу, с открытыми лицами и улыбками идут под спортивными знаменами по Красной площади молодые цветущие советские женщины[56]. Культивировался атлетический образ. На классическом фотоснимке А. Родченко «Двое» перед нами предстают словно отлитые из бронзы мускулистые тела мужчины и женщины, твердо стоящие на сильных крепких ногах.

А. Родченко. Двое

Матросский костюм.

Фото Н. И. Свищова-Паолы (РГАЛИ)

Спортивные костюмы с шароварчиками на резинках

На физкультурном параде. 1932 г. Фото: Иван Шагин

Литературное свидетельство

Ввела меня учительница в класс. Вот, мол, новая ученица, Галя Иванова. Хорошенькая я уже была, а мой единственный халатик в черную и белую клеточку, сшитый бабушкой, хоть и потрепался он за три года, а носила я его с большим достоинством, тем более, что кудри мои украшала красная шелковая ленточка, подаренная мне в школе на новый год. Несколько лет она была моим главным украшением на все случаи жизни…

Галина Вишневская. «Галина. История жизни»

Строгое платье с белым воротником и манжетами вполне в духе времени. Фото Н. И. Свищова-Паолы (РГАЛИ)

Модели пальто из журнала «Москвошвей» весна-лето 1937 г.

На заднем плане — примета времени, контуры здания метро, пущенного в 30-е гг.

Иногда на сезон (зиму или лето) платье было всего одно: его стирали вечером, а утром надевали опять

«Завидные женихи»

Темная рубашка и светлые брюки с отворотами — модный контраст

Мужская одежда 30-х годов представлена иллюстрациями. Она была простой и строгой.

Модели мужских костюмов из журнала «Москвошвей», весна-лето 1937 г.

Элегантная одежда советского служащего

Шапка кубанка и воротник из котика

Ежовские костюмчики

…С матушкой моей ушла в небытие целая эпоха, будем надеяться, ушла безвозвратно. Ее поколение проволокло на себе по рытвинам и ухабам самое Историю, куда было предписано.

И если их страдания переплавились-таки, как и планировалось, в могущество державы, то все равно не дает покоя сомнение в цене, которую пришлось уплатить. Как же так вышло, что человек, венец творения, явил собою лишь материал, ресурс для социальных экспериментов, назем, напитавший почву под предполагаемое всеобщее благоденствие.

Василий Селюнин. «Истоки»

Это глава о страшном. О том, чему нет объяснений, о том, цто непостижимо уму, что нельзя оправдать и простить. О том, чего нельзя забывать. Но она будет короткой, эта глава.

Тридцатые годы навсегда останутся в народной памяти как годы жесточайших репрессий и великого страха. Особый размах они приобрели после убийства С. М. Кирова 1 декабря 1934 года. Сразу же полным ходом началась «ликвидация троцкистско-бухаринских шпионов, вредителей, изменников родины», которыми оказались миллионы ни в чем не повинных простых советских граждан. Многих из них ждали расстрелы, остальных — огромные лагерные сроки. Сажали мужчин и женщин, крестьян и рабочих, интеллигенцию, партийных работников, врачей и военных. Члены семьи становились «врагами народа» и поражались в правах. Детей ожидали детские дома. Руками заключенных было построено многое из того, что потом составило мощь державы: дороги, каналы, заводы. Они валили лес и работали на рудниках, в одночасье превратившись из «товарищей» в «зэков».

Литературное свидетельство

В одну из моих журналистских поездок по северу чудом выживший очевидец рассказал мне, как строили дорогу Котлас — Воркута. В Приполярье работнику надо дать как минимум ватник, валенки, рукавицы. Всего этого не хватало. Заключенного использовали здесь две недели — опыт показал, что именно такой срок он способен проработать в той одежде, в которой был взят из дому. Потом его, обмороженного, отправляли догнивать в лагерь, а взамен пригоняли новых «первопроходцев».

Василий Селюнин. «Истоки»

Потом всем пошили специальную одежду. Костюм «зэка». Вот о нем и расскажем в этой главе. Без него не может быть полной история костюма в 30-х годах в России. Он служил прежде всего цели подавления человеческого достоинства, был инструментом мести государства своим гражданам, которых оно отказывалось признать таковыми. Ни в одной книге по истории моды вы не найдете его описания. Только в свидетельствах очевидцев. Крой был простой. Дизайнер неизвестен. В мемуарах людей, прошедших лагерные испытания, мы читаем строки о том, как многими способами, в том числе и посредством костюма, шло уничтожение человеческого в человеке, а вместе с ним и гендерной идентичности, превращающая людей в бесполые существа — «зэка». И как они всеми силами старались противостоять этому беспределу. Особенно тяжелым был лагерный быт для женщин. Они штопали чулки вынутыми из тюремной баланды рыбными костями вместо иголок; правдами и неправдами, чтобы сохранить подтянутый вид, старались при обысках в камерах и лагерных бараках спрятать и сохранить бюстгальтеры, которые отбирались. Старались причесываться, делать в камере, тайком от надзирателей, физические упражнения, чтобы поддержать мышцы, читали стихи, чтобы поддержать память. Это была борьба за право остаться человеком, за право жить. Яркая картина женских судеб времен сталинских репрессий нарисована в книге воспоминаний Евгении Гинзбург «Крутой маршрут: хроника времен культа личности», цитаты из которой приведены ниже с комментариями.

Арестовывали в домашнем. Не в том смысле, что в халате и в тапочках, а в том, в чем были в момент ареста — в вечернем платье, деловом костюме, да хоть бы и в свадебном наряде… Поэтому впервые попавший в камеру мог быть весьма удивлен внешним видом ее обитателей. Пока шло следствие, именно одежда, та, в какой были, и та, какую удалось взять с собой, служила какой-то маленькой, пусть эфемерной, но связью с нормальной жизнью. По этой же причине наряды обязательно присутствовали в женских тюремных разговорах. Рассказы об изумительном фасоне платья, сшитого по случаю первомайского вечера в Большом театре, зажигали огоньки любопытства в глазах сокамерниц, и они тоже начинали делиться какими-то секретами туалетов, очерчивая в воздухе линии красивого лифа своими синими пальцами с раздавленными во время пыток ногтями.

Литературное свидетельство

Жадно вглядываюсь в лица. Кто они? Вот эти четверо, например? Какие-то нелепые вечерние платья с большими декольте, туфли на высоченных каблуках. Все это, конечно, смятое, затасканное. Какая-то «убогая роскошь наряда».

Нушик приходит мне на помощь.

— Что ты, дурочка! Какие там «легкого поведения»! Все четверо — члены партии. Это гости Рудзутака. Все были арестованы у него в гостях, ужинали после театра, и туалеты театральные. Уже три месяца прошло, а передачу не разрешают. Вот и маются, бедняги, в тюрьме с этими декольте. Я уж вон той, пожилой, вчера косынку подарила. Как говорится, хоть наготу прикрыть.

Евгения Гинзбург. «Крутой маршрут: хроника времен культа личности»

Попрание человеческого достоинства в тюрьме было связано с попыткой лишения человеческого облика, что касалось и одежды. У подследственных отбирали часы, пояса, шнурки, резинки от трусов и чулок, срезали пуговицы. Иногда медсестры, по совместительству обыскивавшие заключенных, из жалости давали им кусочки бинта, чтобы подвязать чулки, жалостливо приговаривая примерно так: «Какие у нас раньше были женщины и какие теперь! То были девки-воровки да уличные. А теперь все такие дамы пошли культурные, что даже жалко смотреть. Нате вот вам бинтик, чулки подвязать, а то как без резинок-то? Не показывайте только никому, смотрите!» Понятно, что в таком виде человек становился беспомощным. С таким было легче справиться, сломить волю, заставить оговорить себя, подписать бумаги. Первое время в камере, когда была еще надежда на то, что это ошибка, что разберутся, что вскоре они снова окажутся дома, женщины-заключенные всеми мыслями были в прошлой жизни. Вели разговоры о работе, как «женотделка Аня маленькая», из книги Е. Гинзбург.

Кроме работы частыми темами разговоров были воспоминания о прошлогоднем отдыхе и, как уже говорилось, о платьях, которые носили или не успели еще надеть. Это поддерживало, помогало не раскисать. Таким образом, домашний костюм в первые дни в тюрьме выполнял психологическую компенсаторную функцию, способствовал эмоциональной разрядке.

Литературное свидетельство

— Я никогда не была беспартийной, — говорила она, все время поправляя падавшую на лоб прядь своих подстриженных по-женотдельски прямых русых волос, — октябренком была, потом пионеркой, комсомолкой, потом коммунисткой.

И правда: вне партии, вне своеобразного стиля жизни, выработанного в партийной среде 20–30-х годов, невозможно было представить себе Аню Маленькую. Аня то и дело забывала, где она находится. То с увлечением начинала рассказывать, как ей удалось перестроить работу среди женщин на ткацкой фабрике, и планировала, что там надо еще предпринять, кого из работниц выдвинуть; то жалела, что не перешла на работу в пригородный райком, куда секретарь ее звал и где перспективы куда шире. А секретарь этот сидел в той же тюрьме, как раз под нами, на втором этаже.

Евгения Гинзбург. «Крутой маршрут: хроника времен культа личности»

И именно гражданский «домашний» костюм подчеркивает ужас происходящего, помогает осознать истинное положение вещей, когда начинаются избиения женщин на допросе.

Белая кофточка, обагренная кровью, — символ насилия и несправедливости, зверства режима. Нет, никак нельзя в тюрьме в домашнем. Нужна другая одежда. Очень скоро ее всем выдадут.

И вот, наконец, приговор. Как найти в себе силы выслушать его? Как ни странно на первый взгляд это будет звучать, но и здесь на помощь приходит костюм. Достоинство внутреннее еще очень сильно связано с внешним видом: надо обязательно выглядеть подтянутой. Потом зэковская одежда лишит их этой возможности — «внешнее» уничтожат, отделят от «внутреннего»… А сейчас трагически напряженная обстановка перед прочтением приговора вызывает желание подтянуться внешне. Подсознание подсказывает героине достать из своего узла «кобеднешнее» синее платье.

Сцена из спектакля «Крутой маршрут».

Театр «Современник»

Литературное свидетельство

Появление Иры сразу отвлекает всеобщее внимание. Ира еще хорошо одета. Ведущий ее следствие Царевский разрешил ей еженедельные передачи, не то из подспудного обожания изнеженной профессорской дочки, существа из незнакомого ему мира, не то в благодарность за то, что неискушенная в политике Ира быстро сдавалась на его незамысловатые силлогизмы и подписывала всякую чушь.

По ходу устройства на нарах и распаковывания вещей Ира показывает новым соседкам свои платья, рассказывает историю каждого из них. Над вонючей камерой плывут благоуханные слова.

— Вот в этом я в прошлом году, в Сочи, всегда в теннис ходила. Потом стало узко. А сейчас опять в пору. Похудела здесь.

…

Нет, совсем невозможно узнать в этой, до нутра потрясенной женщине вчерашнюю «совнаркомшу», с ее сановитой осанкой…Она, поднимаясь на цыпочках, брезгливо озиралась кругом, боясь прикоснуться к чему-нибудь. Ее белоснежная воздушная блузка казалась на фоне камеры нежной чайкой, непонятно зачем приземлившейся на помойной яме…Возвращаясь с вечерней оправки, мы услышали стоны, доносящиеся из нашей камеры. Зина Абрамова лежала на полу у самой параши. Белая кофточка, смятая и изодранная, была залита кровью и походила теперь на раненую чайку. На обнажившемся плече синел огромный кровоподтек.

Евгения Тинзбург. «Крутой маршрут: хроника времен культа личности»

Актриса Л. Ахеджакова в спектакле «Крутой маршрут»

Она долго выравнивает смявшиеся складки, накручивает локоны на пальцы, пудрит нос зубным порошком. Все это делается почти механически. В мозгу проносится череда ассоциаций: Шарлотта Корде тоже прихорашивалась перед гильотиной. И жена Камиля Демулена. Не говоря уж о Марии Стюарт. Все эти мысли идут сами по себе, а «огромная холодная жаба, распластавшаяся под самым сердцем, тоже сама по себе. Ее не прогонишь ничем». Мысли и ощущения смертника — это отрывочные всполохи, пронзающие сознание и одномоментно освещающие самые разные грани жизненного пространства, сконцентрированного в этом вот миге между прошлым и будущим: «Успевают ли люди почувствовать боль, когда в них стреляют? Господи, как же теперь дети будут анкеты заполнять! Как жалко новое шелковое платье, так и не успела надеть ни разу… А шло оно мне…»

Получившие срок должны были проститься с собственной одеждой и переодеться в казенную робу. Эти костюмы были одной из форм психологического подавления личности. Сломленные люди, посаженные безвинно, по ложному доносу, у которых нет ничего своего, которые ничем не отличаются друг от друга и являют собой безликую серую массу в костюмах «зэка».

Не только непонятно, но и, что еще страшнее, — неважно, мужчины они или женщины. Такие люди беззащитны, подвластны любому произволу, являются фактически рабами. Поэтому в тюрьме и на зоне очень важно было сохранить хоть какую-то «свою» вещь, это во многом означало «сохранить себя».

Таким образом, в период репрессий в лагерях был создан новый тип «гендерного равенства». Рабский труд и казенный костюм были его основой.

Литературное свидетельство

…мы стоически выдержали такую акцию, как переодевание в тюремную форму, в так называемые «ежовские костюмчики».

Все наши собственные вещи, находившиеся в камере, у нас отобрали и нам выдали серовато-бурые сатиновые юбки с коричневыми продольными и поперечными полосами, сделанными в стиле бубнового туза, негнущиеся, сделанные такими же полосами бушлаты. Только шапок у них не хватало, и у меня остался цветистый платочек нашей няни Фимы. Ботинок казенных тоже не хватало, и я продолжала ходить в домашних стоптанных красных тапочках. Эти тапочки и платок были теперь единственными светлыми пятнышками среди всего, окружавшего нас.

— Отходили в дамском… — издевательски бросил корпусной по прозвищу Сатрапюк, уминая в мешки наши хорошие домашние пальто.

В первые минуты мы отнеслись к этой процедуре трагически. Как-никак, а превратиться в чучело — это чего-нибудь да стоит для тридцатилетней женщины, даже если ее никто не видит. Но потом отвлеклись задачей — как сохранить бюстгальтеры, хоть по одному. В казенное бельевое обмундирование входили только грубые бязевые рубашки и штаны. Лифчиков не полагалось. А ходить распустехой было страшно оскорбительно…Их надо было сохранить как воспоминание о несокрушимости «эвиг вайблихе». Мой потерялся потом в лагере во время бесчисленных этапов.

…

Сначала мы подшучиваем друг над другом. Вот дожили: мужчин от женщин отличить не умеем… Ой баба! Ой нет! Как Чичиков о Плюшкине… Но чем пристальнее всматриваемся в проходящие шеренги работяг, тем больше становится не до шуток. Да, они бесполы, эти роботы в ватных брюках, тряпичных чунях, нахлобученных на глаза малахаях, с лицами кирпичными, в черных подпалинах мороза, закутанных почти до глаз какими-то отрепьями.

Это открытие сражает нас. На многих, вроде давно и окончательно высохших глазах — снова слезы. Вот что ждет нас здесь. В этом Эльгене мы, уже потерявшие профессию, партийность, гражданство, семью, потеряем еще и пол. Завтра мы вольемся в призрачный марш этих странных существ, что проходят сейчас мимо наших машин, хрустя окаменелым снегом.

Евгения Гинзбург. «Крутой маршрут: хроника времен культа личности»

Словарь по теме

Каракуль — ценные шкурки новорожденных каракульских ягнят.

Бобр — животное из отряда грызунов с ценным мехом.

Бобёр — мех бобра. Боборовый воротник, одежда на бобровом меху. Ходить в бобрах.

Выдра — хищное плавающее животное из семейства куньих, а также мех его.

Чернобурка — выделанный мех черно-серебристой (по-старому «чернобурой») лисы.

Горжетка (фр.) — деталь женского туалета, полоска меха, которую носят в качестве воротника. Надевается на плечи так, чтобы мех касался шеи или слегка спускался с плеч, иногда надевают на одно плечо. Встречаются и более длинные горжетки — до пояса.

Чуни — пеньковые веревочные лапти.

Малахай — шапка на меху с длинным, спускающимся на спину назатыльником, соединенным с длинными наушниками.

Сатин (фр.) — плотная тонкая хлопчатобумажная ткань сатинового или атласного переплетения.

Сандалии (греч.) — уличная обувь из натуральной или искусственной кожи с ремешками, без каблуков.

Майка — летняя трикотажная, обычно нижняя рубашка без рукавов и воротника, первонач. спортивная.

Футболка рус. (англ.) — спортивная трикотажная рубашка с отложным воротником. В России появилась в конце 20-х годов XX века. Первая фиксация в словаре — 1940 г.

Тенниска — легкая верхняя рубашка с короткими рукавами, обычно трикотажная.

Шаровары, шальвары (перс.) — традиционная мужская и женская одежда у народов Востока; штаны, очень широкие в бедрах, часто со сборками на талии, сужающиеся к голени. В описываемый период в качестве спортивной одежды женщины носили сатиновые короткие трусы-шароварчики с продернутыми на талии и штанишках резинками. Шароварчики закатывали вверх по ноге.

Пике (пикейный) (фр.) — хлопчатобумажная или из искусственного шелка ткань с рельефными, более или менее крупными поперечными или продольными рубчиками на лицевой стороне. Используется для шитья воротников, блузок, детского белья, головных уборов и пр.

Косынка — женский треугольный головной или шейный платок.

Юбка-четырехклинка — женская поясная одежда, состоящая из четырех сшитых между собой полотен-клиньев.

Шорты (англ.) — короткие брюки, которые женщины и мужчины носят в качестве спортивной (а подчас и просто модной) одежды.

Тренчкот (плащ-тренч) — армейская одежда с шерстяной подстежкой (от английского trench) была популярна несколько десятилетий. Силуэт, как правило, свободный. Другие характерные черты — рукава реглан, отлетная кокетка спереди и сзади, прорезные карманы, двубортная, высоко расположенная застежка, отложной воротник на стойке, погончики, хлястики на рукавах, пояс (ремень) с пряжкой, шлицы. Великолепен тренч из натуральной кожи.

Неоромантизм — комплекс течений в европейской художественной культуре конца XIX — начала XX века, возникших как реакция на натурализм в искусстве и возродивших ряд принципов романтизма (отрицание обыденного, подвиг, героику приключений и др.).

Сюрреализм (фр. surrealisme букв, сверхреализм) — направление в литературе и искусстве XX века, сложившееся во Франции в 20-е годы и проявившееся затем в ряде европейских стран, развившее ряд черт дадаизма и провозгласившее целью искусства «автоматическое» воспроизведение сознания и особенно подсознания, что воплощалось в причудливых, алогичных сочетаниях реальных и нереальных предметов и явлений, например в форме коллажей.

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте атмосферу 30-х годов и мировую моду того времени.

2. Какова роль Эльзы Скиапарелли в формировании стиля и образа женщины?

3. Сравните личности и творчество К. Шанель и Э. Скиапарелли.

4. Какие изменения в социальном статусе женщин происходили в России в 30-е годы?

5. Опишите особенности стилей «сюрреализм» и «неоромантизм».

6. Расскажите об особенностях политики Советского государства по «женскому вопросу» в 30-е годы.

7. Как развивалась в 30-е годы мода в Советском Союзе и как менялся гендерный контракт? Проследите и объясните взаимовлияние социальных условий жизни и моды.

8. Что такое «ежовские костюмчики» и какова, по вашему мнению, их роль в истории костюма XX века?

Практическое задание

Подберите репродукции картин и фотографии 30-х годов для показа учащимся и обсуждения с ними, какая одежда характерна для того времени, что определяло моду в России и в мире. Как социальные условия влияли на костюм мужчины и женщины? Составьте план беседы с учащимися. Подготовьте для них задания и темы рефератов.

1940–1950-е годы

Образы мужчины и женщины 40-х отразили их новые роли в условиях военного времени. То была «мода по необходимости», а образ женщин остался в истории под метким названием «женщины руин». Женщина на войне жила и действовала в мужском пространстве, ибо война считается мужским занятием практически в любой культуре. Женский военный опыт показывает не только как трудно было справляться с мужской ролью, но и как трудно было потом «вернуться обратно», носить туфли и женские платья, перестать чувствовать себя солдатом и не брать под козырек при виде старшего по званию. После войны пришла мода «практичной хозяйки».

Если до войны среди дизайнеров одежды лидировали женщины, то в 50-е годы первенствуют мужчины, которые превращают моду в «большой бизнес» и стремятся возродить традиционный взгляд на роль женщины и, соответственно, на женский костюм как красивую декорацию. Таков основной гендерный сюжет десятилетия.

Война и мода — две вещи несовместные?

А гений и злодейство — две вещи несовместные.

Не правда ль?

Александр Пушкин. «Моцарт и Сальери»

У А. Б. Гоффмана, автора теории моды и модного поведения, есть тезис о том, что «смена мод — это смена сообщений». Его можно трактовать достаточно широко. Но, несомненно, одним из смыслов является то, что костюм есть некий месседж (сообщение), который отражает социальные изменения, в том числе и гендерные. И именно это хорошо видно на примере моды военного и послевоенного времени, когда роль женщины и мужчины менялась под влиянием исторических катаклизмов и выхода из них. Мода, будучи «вынужденной», тем не менее закрепляла посредством костюма изменения гендерного статуса, включая в него инновации, отражающие новую суть образа. И эти инновации оставались надолго или навсегда — в той мере, в какой реализовывался новый социальный смысл отношений между полами. Конечно, как и всегда, наиболее ярко это проявилось в женском костюме.

Кавалер ордена Почетного легиона

Жаклин Кроли в форме французской армии

Война — дело суровое. Может ли вообще идти речь о моде во время войны, да еще такой неслыханно жестокой, какой была Вторая мировая, начавшаяся в сентябре 1939 года? Факт остается фактом — индустрия моды в западных странах продолжала работать. И образы мужчины и женщины, воплощенные в костюме, конечно же отразили их новые роли в условиях военного времени. Перераспределение гендерных ролей было очевидным. Если у мужчины превалировала одна главная роль — воин, то у женщины их стало гораздо больше: верная подруга, самоотверженная патриотка, мать, труженица. Появилась у нее и совершенно новая роль — солдат. Ушли на второй план такие стереотипы, как женщина-украшение и женщина-вамп.

Как и в Первую мировую войну, дамы показали свою готовность к действию. Например, на службе в действующей армии было шесть с половиной миллионов англичанок (четыре из них дослужились до генеральского звания!). В США насчитывалось два миллиона добровольных помощниц и четыре миллиона оплачиваемых работниц. «Женские силы» заменили мужчин разных профессий — от телефонистов до инженеров. «…Готовность к действию вне стен дома стала одной из женских добродетелей. Маленькие храбрые женщины-солдаты были старательными, бережливыми, умелыми и находчивыми»[57]. Женщины работали на фабриках и в сельском хозяйстве. Дружинницы «Земледельческой армии» носили зеленые трикотажные жакеты, грубые хлопчатобумажные брюки, парусиновые гетры и шляпы без полей. На фабриках работали в комбинезонах. Комбинезон носила даже Мэрилин Монро, о чем она написала в своих воспоминаниях. Иными словами, потребности военного времени обозначили для создателей одежды новые приоритеты.

Военная униформа очень шла женщинам

Приоритет первый — разработка военной униформы. Большинство текстильных и швейных предприятий в странах-участниках войны выполняло военные заказы на форму, предназначавшуюся как для мужчин, так и для женщин. Приоритет второй — создание многофункциональных форм гражданской одежды в условиях ограниченных ресурсов. Были приняты жесткие меры по нормированию потребления. Режим экономии был введен практически во всех воюющих странах. Ткани и одежду наряду с топливом и продовольствием выдавали по талонам[58]. В Англии план «Утилити» устанавливал нормы расхода тканей и материалов на производство одежды, предусматривал контроль цен и качества на швейных предприятиях. Аналогичный план был принят в США. Были разработаны экономичные модели с минимальным расходом ткани, фурнитуры и сокращенной технологической обработкой, а также комбинированные модели, позволяющие гражданам самостоятельно сшить «новое из старого». Заметно укоротилась длина юбок у женщин и ширина брюк у мужчин, в одежде были запрещены лишние детали: накладные карманы, манжеты с отворотами, отвороты на брюках. На материалах экономили везде, где это было возможно, даже пальто стали уже. Закрытый строгий силуэт с угловатыми плечами и забранными вверх волосами, туфли на танкетке из пробки — вот характерный образ «женщины руин». Люди в эти годы особенно оценили добротные и приятные для тела хлопчатобумажные, шерстяные и льняные вещи, потому что именно их недоставало, а активно внедрялись искусственные ткани — вискоза и штапель. Ограничивалось использование шерсти, шелка и нейлона. Они перешли в разряд стратегических материалов: шерсть шла на военную форму, из шелка и нейлона шили парашюты. Как следствие, женщинам пришлось забыть о шелковых и нейлоновых чулках, они считались роскошью, приходилось даже с выходными туфлями надевать носочки. Некоторые девушки рисовали на ногах шов, имитируя присутствие чулок, оттеняли цвет ног с помощью сока цикория и чайной заварки. Из-за дефицита чулок во время войны американки стали носить брюки. Но в «джентльменский набор» американских военнослужащих наряду с жевательной резинкой и шоколадом входил и запас шелковых чулок на подарки для дам из Европы.

Особенно тяжело было с обувью: все запасы кожи шли на военные нужды. Поэтому обувь для гражданского населения мастерили из всего, что мало-мальски подходило, — старых автомобильных покрышек, резины, войлока, веревок; заново освоили изготовление сабо — традиционных французских крестьянских деревянных башмаков.

Экономичная одежда 40-х: укороченная длина, широкие плечи, туфли на танкетке, носочки вместо чулок

Основные головные уборы военного и первого послевоенного времени — платок и тюрбан. В виде тюрбана повязывали платки, шарфы и просто полоски ткани. Он скрывал отсутствие прически и в то же время был элегантен. Некоторым дамам тюрбан был даже клицу. Например, Симона де Бовуар[59] носила его всю жизнь.

Сумки при отсутствии кожи шили из парусины, старых пальтовых тканей, остатков различных материалов. В сороковые годы распространились сумки на ремне (как у почтальона), удобные тем, что оставляли свободными руки, что было важно, например, при езде на велосипеде, который был очень распространенным видом транспорта в Европе в военные годы.

Несмотря на войну, расширялось производство косметики. Считалось, что косметика для женщин не менее значима, чем табак для мужчин. Кроме того, «образ красивой и верной подруги очень укреплял боевой дух солдат». Для «армии» работающих женщин американка Элизабет Арден создала специальный косметический «Набор красоты для деловой женщины».

Француженки и их манера одеваться во время войны заслуживают особого разговора. Эти самые модные женщины Европы носили обувь на платформе, высокие каблуки из дерева или пробки, пеструю одежду, в которой присутствовали цвета французского красно-сине-белого флага, употребляли яркую помаду. Таким образом, они подчеркивали свою независимость, и их сопротивление захватчикам выражалось в одежде.

Парижу удалось остаться центром моды, хотя немецкие власти мечтали перенести его в Берлин или Вену. Но «дух» столицы моды невозможно механически переселить в другое место, и захватчики это поняли. Отстоять позиции во многом помог Люсьен Лелонг, возглавлявший Синдикат высокой моды с 1936 по 1946 год и бывший, по мнению современников, хорошим коммерсантом. Благодаря его политике выжили многие дома моделей. Предлагаемый ими силуэт середины сороковых годов как бы устремлен ввысь: возвышающиеся прически, подплечники, короткая юбка, туфли на платформе. Получались несколько смещенные пропорции: худенькая фигурка, между грубой обувью и тяжеловесной головой. Это была «мода по необходимости». Характерно, что французские модельеры, несмотря на нормирование ткани, старались расходовать ее как можно больше, «чтобы немцам ничего не досталось». Затраты на труд для изготовления своих моделей они тоже не ограничивали из соображения, что чем больше рук занято у них на производстве, тем меньше будет привлечено для выполнения трудовой повинности. Вот такие они, французы, — во всем экстравагантны.

Карикатура 1946 г. Воплощенная мечта пришедшего с войны солдата — быть окруженным женщинами

Немецкие же женщины жили по своим военным законам: никаких украшений, мехов, косметики, только опрятность и скромность. Перед ними стояла особая цель — подарить фюреру как можно больше детей. По сравнению с парижанками немки выглядели бледно, и те в насмешку прозвали их souris gris — серые мыши. «Серые мыши» переживали за своих воюющих сыновей, братьев, мужей и отцов, а сами работали, выполняя трудовую повинность, за полторы марки в день, квартиру и питание. В своих письмах на фронт некоторые из них уже в начале войны высказывали невеселые мысли[60]. Но были и такие, которые служили в немецкой армии, в том числе и в частях СС, а стало быть, были причастны ко всем преступлениям фашизма и независимо от пола несут за это ответственность перед историей.

Модель дома Пакен, 1946 г.

Популярные женские образы приходили с экрана кино, из голливудских фильмов. В начале 40-х годов звездой экрана стала Ингрид Бергман, обладавшая естественной красотой и большим талантом. Она создавала чистые образы самоотверженных женщин и была идеальной киногероиней военных лет.

После войны с идеалом чистоты было покончено. Актрисы Рита Хейворт и Эва Гарднер стали тем, что мы сегодня называем секс-символами. Открытое вечернее платье, перчатки до локтей, шелковое белье… Они наслаждались бокалом вина, затягивались сигаретой и воплощали все, о чем мечтали мужчины после возвращения с фронта.

Строгий костюм и шляпа с вуалью. Германия, 1947 г.

Чернорубашечники и нацистская форма

Фашисты никогда не могли устоять против красивой формы, чему есть немало примеров в итальянской фашистской партии и нацистской партии Германии. В Британии Освальд Мосли сумел уговорить своих последователей носить черные рубашки спортивного типа, откуда и пошло их название «чернорубашечники». К тому времени как Германия захватила Польшу, вермахт был экипирован в форму, где петлицы украшала яркая молния, фуражку — кокарда с черепом, на ногах красовались начищенные до блеска сапоги.

Эндрю Такер, Тэмсин Кингсвелл. «История моды»

«Легко шить, легко носить». Рубрика «Практичная женщина» рекомендует простые платьица по одной выкройке. «La Femme», 1946

Одновременно появилась целая плеяда актрис, создавших совершенно новый образ сильных женщин, делающих карьеру: Джоан Кроуфорд, Бетт Дейвис, Кэтрин Хепбёрн. Их героини были умны, талантливы, находчивы и независимы, со «своей головой на плечах». Они носили стильные костюмы, фасоны которых перенимали дамы, желающие добиться успеха. Фактически ими был создан прообраз современной женщины.

Пальто от Пьера Бальмена, 1946 г. «Уйдем от влияния униформы»

Знаменательным фактом конца десятилетия явилось принятие ООН 10 декабря 1948 года Хартии прав человека — Всеобщей декларации прав человека, в которой утверждается равенство полов.

Гендерный статус советской женщины

Наверное, по природе своей женщина способна на большее, чем мы привыкли от нее ожидать.

Георгий Андреевский. «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху (30–40-е годы)»

Жёнщина на войне жила и действовала в мужском пространстве, ибо война считается мужским занятием практически в любой культуре. Но ни в одном из воюющих государств война не «наваливалась» на женские плечи с такой тяжестью, как это было в России[61]. Женщины работали на самых тяжелых участках на всех видах военного производства, кузнецами, грузчиками, шпалоукладчиками. Из контролеров и кондукторов городского транспорта они превратились в вагоновожатых и водителей. Много женщин пришло в отрасли, производившие оборонную продукцию. Обычным явлением были женщины-милиционеры. До конца 1945 года на большинстве постов в Москве стояли женщины-милиционеры с трехлинейными винтовками. Глубокие противотанковые рвы тоже копали девушки, женщины и мальчишки. Им приходилось ставить тяжеленные металлические ежи и наматывать на них колючую проволоку. Заготовка дров в военные годы стала тоже женским делом. Вот выдержка из газеты «Вечерняя Москва» 1943 года: «Коллектив комсомольцев работает днем и ночью… Входя по колено в воду, девушки-работницы обвязывают канатами бревна и дают знак крановщику поднимать груз. Машина лебедки захватывает 30 кубометров древесины, а группа работниц крючьями вылавливает из Москвы-реки бревна и катит их по перекладинам… Неумолчно звенят пилы»[62].

Свидетельство военного времени

Обстановка на фабрике была тяжелая. В городе не хватало электричества, отапливали фабрику дровами. Старейшая работница, браковщик цеха № 1 Вера Ивановна Гусева вспоминает о тех незабываемых днях:

«В мрачные дни 1941 года мужчины ушли на фронт, работать стало намного тяжелее. Цех решили перевести на одну смену. Пока происходила организация односменной работы, нашу швейную бригаду направили на Волгу выкалывать плоты для отопления фабрики. Труд этот был не женский, сначала у нас ничего не получалось. Часто проваливались в ледяную воду, обсушивались в сторожке и возвращались на реку. Бывало наплачемся, губы в кровь искусаем, а дело делаем. Через две недели нам сказали, что мы выполнили норму настоящего сплавщика.

Потом вернулись в цех. Здесь было тяжело с рабочей силой, с электроэнергией. Фабрику отключили от городской электросети, пришлось добывать ток от своей силовой станции. Приходили к 6 часам утра и, прежде чем приступить к работе, разгружали вагоны с дровами, на плечах таскали поленья с реки в кочегарку. У станка стояли обычно по 10–12 часов, а когда выполняли государственный заказ, то и все 14.

Весной работали еще и в пригородном хозяйстве фабрики. Навоз возили сначала на санках, но так как дело подвигалось медленно, взяли дровни. Сами запрягались по нескольку человек и везли нагруженные дровни.

Заменив мужчин в цехах, матери, жены, подростки работали без выходных дней, выполняли задание партии и правительства по выпуску обуви».

«Из истории костромской обувной фабрики» (По материалам интернет-сайта)

* * *

Тяжело читать подобные свидетельства. Становится не по себе, когда представишь женщин, впряженных в дровни или стоящих часами по колено в холодной воде. Не до моды им было в эти годы и не до борьбы за свои права, конечно. Вернее, одно право они отстаивали — сражаться с врагом наравне с мужчинами. Все силы были брошены на борьбу с захватчиками. 7 сентября 1941 года был образован Антифашистский комитет советских женщин[63]. Таким образом, женщины под контролем государства включились в организованную работу по сплочению и укреплению сил, выступавших против фашизма, по созданию антифашистского фронта народов. Задачами Комитета было призвать женщин порабощенных стран на борьбу с фашизмом, установить связь с женскими организациями в странах-союзниках, объединиться против общего врага.

1941 г. Москва. Оборонный завод. Снарядный цех.

(Музей истории Москвы)

В эту войну женщинам пришлось не только заменить мужчин в тылу, но и воевать вместе с ними[64]. «Боевые подруги, на фронт!» — призывал плакат того времени. Санинструкторы, связисты, регулировщицы, летчицы… Пронзительный фильм о фронтовых девичьих судьбах снял режиссер Станислав Ростоцкий по повести Бориса Васильева. Называется он «А зори здесь тихие». Там все сказано. Трудно что-то добавить. Может быть, только одно. Они были молоды и красивы, эти героини военных лет. Не стоит рассматривать этот период только как историю страданий. Но как торжество огромной силы духа. Такой война осталась в памяти многих женщин-ветеранов. «Красивой я была только на войне», — это фраза из воспоминаний одной из них, приведенная в книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».

* * *

Миллионы «похоронок» — сообщений о гибели родных и близких получили женщины в эти страшные годы! Ждали почтальонов и боялись страшных известий. Но иногда дурную весть с фронта приносили не почтальоны, а работники НКВД. Получали их «члены семей изменников Родины». В этом случае наказанию подлежала семья — жену и детей выселяли, согласно предписанию, на пять лет на Север. «Да, хлебнули горюшка эти „российские мадонны“ за грехи своих мужей. А ведь те, давая присягу, клялись не щадить ни своей крови, ни самой жизни для достижения полной победы над врагом. „Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, — говорили они, клянясь, — то пусть меня (меня!) постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся“. Ни словом, ни намеком не говорилось в присяге о том, что за вину солдата будут отвечать его жена и дети»[65]. Приведенный факт является очень важным для понимания гендерного контракта военных лет.

Военный фельдшер Н. С. Клейченко, 1942 г. (Музей истории Москвы)

В годы войны еще рельефнее обозначились радикальные перемены в подходе государства к социальным отношениям между полами, что отразилось даже в реформе школьного образования, осуществленной в 1943 году. Реформой руководил лично И. Сталин. Отныне обучение мальчиков и девочек становилось раздельным, потому что дети должны воспитываться в соответствии с «естественным» назначением каждого пола. Мальчик — будущий «боец» на фронте и в тылу, девочка — будущая воспитательница детей, мать.

1941 г. Пошив ватников для Красной Армии.

(Музей истории Москвы)

Солдат за швейной машинкой

(Из военного дневника художника А. Кокорина)

Литературное свидетельство

…Но жаловаться она не любила. За всю жизнь, кажется, только одну жалобу от нее и услышал — это уж когда приезжал на студенческие каникулы. «Ты, Васенька, теперь ученый, — сказала, — много зим в школу ходил, так растолкуй, пошто Сталин не велит траву косить косой? Руками рви, а косой нельзя, ежели для своей коровы. Мы ли у него не заслужили? Погли-ко, что с руками деется…»

Посмотреть было на что. Около той поры писатель Фадеев художественно обрисовал материнские руки — какие они добрые, ласковые, работящие. Актрисы с лауреатскими значками на панбархатных платьях читали эти задушевные слова с эстрады, школьники вставляли в сочинения. У моей матери руки были жесткие, как копыта.

Василий Селюнин. «Истоки»

Платок «тюрбан» основной головной убор военного и послевоенного времени

Украина, 1947. Директор школы Д. З. Капуста на рабочем месте в военном кителе с орденом Красного Знамени

Дама в «мехах».

Рисунок Е. Евгана

В 1944 году был сделан следующий шаг, направленный на увеличение рождаемости в стране. Напомним, что уже действовал закон о запрещении абортов, который никто не отменял в военное время. А 8 июля 1944 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым вводилась усложненная и дорогостоящая процедура развода. Во главу угла семейной политики ставился лишь зарегистрированный брак. «Весьма больно ударил по правовому положению женщин и правосознанию общества прочерк в графе „отец“ в метрических свидетельствах внебрачных детей, а также отмена этим Указом возможности признания отцовства в судебном порядке и даже на основе добровольного волеизъявления отца, если оно не происходило с последующим оформлением законного брака с матерью ребенка. Эти меры, дискриминационные не только по отношению к детям, рожденным вне брака, но и ко всем женщинам как социальному слою населения, были отменены лишь через четверть века…»[66] Откровенно патриархальный крен в политике государства происходил на фоне пропаганды гражданских свобод и равноправия женщин. Противоречия с действительностью никого не смущали, так как мерилом равноправия женщин являлось их участие в общественном производстве.

Счастливые студентки Киевского политехнического института, 1947

«Для кого же наряжаться?» На отдыхе в послевоенные годы. Война выкосила мужчин. В этой группе он всего один. Одесса, 1949

Поскольку обещанная в первые годы советской власти «революция быта» не произошла, а женский труд на производстве был всеобщим и обязательным, нагрузка женщины была очевидно неоправданной. Во время войны этому было естественное объяснение, так как мужчины были на фронте. Но и после войны тенденция осталась та же. Женщина отвечала за рождение и воспитание детей, за быт семьи, неся на себе весь домашний труд, и, кроме того, поддерживала семью своей зарплатой, так как в большинстве случаев зарплаты мужа было недостаточно, чтобы обеспечить даже минимальный прожиточный уровень. Да мужей у многих и не было — сказывались огромные потери мужского населения. По этой же причине после войны не хватало квалифицированных специалистов. Женщины пошли учиться в вузы, стали в массовом порядке получать высшее, в том числе инженерное, образование. На фотографиях конца сороковых годов мы видим замечательные, умные, светлые лица советских студенток. У них уже появились нарядные платья, правда, часто платье было одно на нескольких человек. Тогда принято было меняться одеждой, давать нарядную вещь «напрокат» подругам, чтобы в театр сходить или на свидание. Словно второе дыхание появилось в конце сороковых: после победы хотелось жить, учиться, работать, наряжаться, просто хотелось счастья. Приметы мирной жизни все больше и больше давали о себе знать.

Мода и образы в советской России в 40-е годы

И когда отгрохочет, когда отгремит и отплачется,

И когда наши кони устанут под нами скакать,

И когда наши девушки сменят шинели на платьица,

Не забыть бы тогда, не простить бы, и не потерять.

Владимир Высоцкий

Одним из основных женских образов 40-х годов является женщина-воин, костюм которой — военная форма. Становясь военными, женщины добровольно подчиняются системе мужских правил, примеряют на себя мужскую манеру поведения. В книге С. Алексиевич «У войны не женское лицо» собраны документальные воспоминания участниц войны. С гендерной точки зрения обращают на себя внимание некоторые характерные детали. Во-первых, выясняется, что та сторона войны, которая касается женских историй, мало известна. Не потому, что ее как-то специально замалчивают, а потому, что образ героического ассоциируется в культуре с мужчиной и мужским миром. Одна из рассказчиц отметила, что фронтовые операторы, например, снимали женщин за штурвалом самолета или стреляющими из зенитки, но гораздо меньше за выполнением «обычных женских работ» под огнем противника: как они пекут хлеб, готовят еду, стирают солдатское белье, ведут борьбу с насекомыми, доставляют письма на передовую. Чувствуется, что небходимость сочетать мужскую и женскую роли — это проблема. Женщины продолжают бояться мышей и темноты, вышивают в перерывах между боями, думают о том, что если их убьют, то как сделать так, чтобы и в смерти сохранилась красота и женственность. Эти подробности как бы «снижают степень героичности» образа. Героизм на поле брани числился в основном за мужчиной, а в тылу на женщину легла вся тяжесть поддержания жизни страны. Женские свидетельства позволяют увидеть, сколь огромна была в годы войны роль «негероической» работы.

Но тем не менее женщинам редко присуждались высшие награды. Женщине часто доставалась медаль а, не орден.

Мы привыкли в ремнях, подтянутые. Поневоле в походке появлялось что-то мужское.

(Огонек, № 20, май 1946. Фото Д. Бальтерманца)

А. Ф. Пахомов. «На Марсовом поле в затишье»

А. Ф. Пахомов. «На углу Мойки и Невского»

Вынужденная перемена одежды на мужскую в военное время сопровождалась проблемами приспособления женского тела к мужской одежде. Женщины, служащие в армии, носили военные сапоги и форму, но вместо брюк им полагались юбки. Только летчицы ходили в форменных штанах. Женские военные практики показывают не только как трудно было справляться с мужской ролью, но и как трудно было потом «вернуться обратно», носить туфли и женские платья, перестать чувствовать себя солдатом и не брать под козырек при виде старшего по званию. В одном из рассказов-воспоминаний повествуется о нижнем белье, сшитом из парашюта, которое женщина хранила 40 лет после войны и хотела даже сдать в музей. Оно стало символом ее военного опыта, но было отвергнуто как музейный экспонат, не свидетельствующий «о героическом».

Литературное свидетельство

«А все же на войне женщине трудно, очень трудно. Даже вот в юбке залезть на машину, когда одни мужчины кругом. А грузовики высокие, специальные санитарные машины. Заберись на самую макушку!» (В. В. Шевалдышева, военный хирург.)

«Разбомбили нас, остались в чем стоим, в чем убежать успели. Мужчины пошли на пересыльный пункт, их там переодели. А нам ничего нет. Дали нам портянки, мы из них трусики, бюстгальтеры пошили. Командир узнал, нас выругал». (М. Н. Кузьменко, старший лейтенант, оружейница.)

«Вы не знаете, как шинель трет, какое это все тяжелое, какое это все мужское: и ремень, и все. Особенно я не любила, что шинель шею трет, и еще эти сапоги. Шаг менялся, все менялось». (С. П. Волкова, лейтенант, командир саперного взвода.)

«Мы все курили. И я курила, такое чувство, что ты немножко успокаиваешься. Прилетишь — тебя всю трясет, закуришь — успокоишься. Ходили мы в кожанках, брюках, гимнастерке, зимой еще меховая куртка. Пневоле и в походке, и в движении появлялось что-то мужское. Когда кончилась война, нам сшили платья хаки. Мы вдруг почувствовали, что мы девчонки». (А. С. Попова, гвардии лейтенант, штурман.)

«Ходила я в брюках, в пилотке, всегда оборванная, потому что всегда на коленях ползешь, да еще под тяжестью раненого. Не верилось, что когда-нибудь можно будет встать и идти по земле, а не ползти». (С. А. Кунцевич, старшина, санинструктор стрелковой роты.)

«Вернулись, и все надо было начинать сначала. В туфлях учились ходить, на фронте же три года в сапогах. Мы привыкли к ремням, подтянутые, казалось, что теперь одежда на нас мешком висит, неловко как-то себя чувствуешь. Мы юбок не признавали, все в брюках, вечером их постираешь, под себя положишь, ляжешь, считай выутюженные. Правда, не совсем сухие. Выйдешь на мороз, коркой покроются. А тут идешь в гражданском платье, в туфлях, встретишь офицера, невольно рука тянется, чтобы честь отдать».

Светлана Алексиевич. «У войны не женское лицо… Документальная проза»

* * *

Актрисы Людмила Целиковская и Валентина Серова воплотили на экране идеальный женский образ тех лет. Обе очень точно передавали «социальный типаж», тот облик, который мечтал увидеть зритель: естественность, красивое, выразительное лицо, юмор, девичья чистота и одновременно сексуальная притягательность (хотя этого выражения тогда и не существовало). Платья и костюмы их героинь отразили простую и скромную моду военных и послевоенных лет. Они создали новый тип молодой, влекущей к себе, задорной советской девушки. «Сердца четырех» — незамысловатая комедия о забавной любовной путанице, где актрисы вместе снялись в главных ролях, до сих пор смотрится с большим удовольствием. Фильмы с их участием помогали бойцам на фронте, поддерживали моральный дух и веру в преданность женщин, ждавших их с победой домой. Зимой 1941 года на страницах «Правды» было опубликовано стихотворение Константина Симонова «Жди меня», а в 1942 году вышел сборник его стихов «С тобой и без тебя», — и то и другое с посвящением Валентине Серовой. Книжку нельзя было достать. Стихи переписывали от руки, учили наизусть, посылали на фронт, читали друг другу вслух. А вскоре В. Серова с огромной художественной правдой воплотила образец женской любви и верности в фильме «Жди меня». Приталенное строгое темное платье ее героини, украшенное белым воротничком, — образец моды и стиля сороковых годов. Силуэт был невероятно женственным, что с особой силой напоминало бойцам дом и мирное время. Это было особенно трогательно, потому что в одежде сороковых годов доминировала военная форма. Ее носили не только во время войны, — в послевоенные годы донашивали шинели, галифе и гимнастерки, а потом прешивали их детям. Мальчики на фотографиях тех лет — в костюмах, сделанных из отцовских вещей и напоминающих военную форму.

Шутя нарядились в платочки кумиры 40-х годов А. Целиковская и В. Серова (РГАЛИ)

Модные прически 40-х годов

Гражданское население носило чаще всего старую одежду, которая многократно перешивалась и комбинировалась: кокетки, вставные клинья из другой ткани были характерными конструктивными деталями моделей военного времени. Юбки значительно укоротились, плечи стали шире, талию подчеркивал пояс. Силуэт платьев напоминал букву X. Пальто же в основном были прямоугольные.

Когда закончилась война и уцелевшие воины возвращались домой с трофеями, в числе прочего они везли своим женам, дочерям и подругам в подарок «заграничные» платья. «У тети Зины кофточка с драконами да змеями — то у Попова Вовчика отец пришел с трофеями», — слова известной песни В. Высоцкого показывают, как советские женщины впервые познакомились с западной модой. А вот так описывает возвращение своего отца с фронта актриса Людмила Гурченко.

Литературное свидетельство

— Лялюша! Про тибя тоже не забыв, — и бросил маме мешок. Ого! Ей большой мешок. А мне? Мама скрылась в другой комнате.

…

— Тибе, дочурочка…привез главный подарык! Исключительно артистическое платтика. Усе у каменнях…

Чтобы увидеть это платье, надо представить себе павлиний хвост, только не из перьев, а из бисера и переливающихся камней. Таким оно было сзади, а впереди платье было короче и висели гирлянды бисера, как на абажуре. К этому платью были еще зеленые атласные туфли на высоком тонком каблуке 35-го размера — «ну вокурат, як у дочурки».

…Мы с папой переглянулись — как-то забыли про маму — и вошли к ней. Она испуганно повернулась и вопросительно посмотрела на папу.

На ней было рыжее шерстяное платье, все в замысловатых сборках, с плечиками, на шее большие янтарные бусы, а на плечах чернобурая лисица — предел мечтаний каждой женщины в то время. В руках мама держала коричневую крокодиловую сумку.

— Ну, девки, якеи вы в меня. Як на Первое мая! Во ета семья!..

Мама собирала на стол все, что было в доме. Мы не переодевались. Папа сказал: «Ета праздник семьи. Хай усе нарядные будуть».

Людмила Гурченко. «Аплодисменты»

Показ мод в ЦДРИ, конец 40-х годов: женское пальто из драпа с меховыми манжетами, характерный силуэт с расширенной линией плеч; двубортное драповое пальто и фетровая шляпа — модное предложение мужчинам. (ЦАРИ)

Модели в морском стиле.

Конец 40-х гг. (ЦДРИ)

Фасон платья и обуви 40-х годов.

Карикатура 1946 года на моду убирать волосы в специальную сеточку.

Художник подметил и моду на муфты. (Огонек, № 4 янв. 1946. Рис. Е. Евгана)

Летние хлопчатобумажные платья

Косы уложены венцом вокруг головы — для тех, кто не пал жертвой моды, а сохранил красоту российской женщины

Темное платье с белым воротничком, ботинки на шнуровке, беленькие носочки и интерьер с фикусом — характерно для 40-х годов

Как уже говорилось, в первые послевоенные годы и до конца сороковых советские люди все еще не имели возможности скинуть с себя военное и полувоенное обмундирование, носили шинели, ватники, гимнастерки, кацавейки, фуфайки, душегрейки и др. Общая неустроенность и идейные установки заставляли людей относиться с предубеждением к «атрибутам состоятельной жизни», говорящим о сытости и достатке. Интеллигенты тоже были не в почете. А поскольку у нас «встречают по одежке», особенно не любили тех, кто носил очки и шляпу.

Как до войны, так и после, одним из векторов политической линии являлось противостояние Западу. В этом контексте осуждалось и подражание западной моде. Модельеры вынуждены были с этим считаться и обогащать современный европейский костюм элементами народной одежды. «Журнал мод», например, предлагал модель скромного платья с воротником-косовороткой или платья, напоминающего рязанскую рубаху. Но в целом наиболее подходящей одеждой для советской женщины послевоенных лет считались платье-костюм и английский костюм. Это хорошо видно даже на советских плакатах тех лет. В сталинскую эпоху пропагандировалась исключительная строгость и скромность в одежде. Законодатели советской моды не рекомендовали женщинам носить фетровые шляпы — как элемент одежды, не соответствующий советскому образу жизни. Лучше уж надеть косынку или маленькую шапочку. Поскольку суровость военного времени осталась позади, костюм, конечно же, не мог не измениться. Всем хотелось вернуться к удобствам и привычкам довоенного времени, одеться получше. Модницы искали в магазинах креп-сатин, туаль де нор, тик-ластик, штапель. Появились в 1947 году «чулки женские котоновые из шелка капрон», но, во-первых, они были дорогими, а во-вторых, купить их было непросто. Поэтому чулки носили фильдеперсовые и хлопчатобумажные, в резиночку и без. Чулки держались на круглых резинках-подвязках и всегда сползали. Кто носил их, вспоминали, что часто приходилось забегать за угол или в подъезд, на худой конец — отворачиваться к стене, чтобы поправить чулки. Пояса с резинками были еще редки.

Зато, как ни странно, очень распространенной частью женского гардероба в городе была муфта — этот «буржуйский» пережиток остался в послевоенной моде. Она могла быть из меха или из бархата и даже с кошелечком на молнии.

Наиболее подходящей одеждой для советской женщины считался английский костюм

Обувная промышленность наладила выпуск белых парусиновых туфель и босоножек (их чистили зубным порошком). Шикарные же туфли под названием «Дерби» можно было увидеть лишь на картинке модного журнала или на выставке. Юфтовые ботинки делались из «жирной» кожи и были водонепроницаемыми.

Меховая горжетка эффектно смотрится на черном платье (ЦДРИ)

Женщины в сырую погоду носили резиновые ботики, которые натягивались на туфли наподобие галош. В морозы носили валенки. Даже в театр! Но когда в гардеробе появлялись туфли, женщины особенно молодые — в любой мороз, дрожа зимой от холода, шли в театр в туфельках и тонких чулочках. Ноги становилсь красными, но, как в пословице, «Дрожи, но форс держи!» Наряду с валенками носили бурки (смесь валенок и сапог), чуни (коротенькие валенки), а в деревнях все еще можно было увидеть лапти.

Новый взгляд

Женщиной не рождаются, ею становятся.

Симона де Бовуар

Пятидесятые годы XX века остались в истории как «начало эпохи изобилия» и «начало холодной войны». Такими они запомнились благодаря двум векторам развития — стремительному движению вперед науки и технологии и раскладу политических сил на международной арене.

С точки зрения гендерного анализа этот период очень интересен. Столкнулись два направления. С одной стороны, окончилась война, мужчины могли вернуться к мирному труду, занять свои должности и, наконец, получить свою долю любви и развлечений, которых они были лишены несколько лет. Простое рассуждение может показать, какую женщину хотелось видеть рядом. Конечно, нарядную женщину-украшение, это раз; хорошую хозяйку, заботливую жену и мать — это два, и вообще вернуть традиционный порядок — это три. Мужчин мало, о них надо заботиться и беречь — это четыре.

С другой стороны, женщины хоть и устали от войны, но завоевали новые позиции, освоили профессии, с которыми справились. Их не привлекает перспектива сидеть по домам. Они привыкли решать вопросы. Деловая активность и образование становятся для женщин приоритетом еще в большей степени, чем раньше. Многие из них одиноки — мужчин не хватает, и опять приходится рассчитывать на себя.

Диор пытается «возродить традиции великой роскоши» в моде

А теперь посмотрим, как это отражалось в моде.

Если до войны среди дизайнеров одежды лидировали женщины, то в 50-е годы первенствуют мужчины, которые превращают моду в «большой бизнес» и стремятся возродить традиционный взгляд на роль женщины и, соответственно, на женский костюм как красивую декорацию. Характерно, например, такое высказывание Жака Фата: «Женщины плохие модельеры. В моде их единственная задача — носить модные вещи».

Короткие юбки и широкие плечи были забыты под влиянием нового стиля с тонкими талиями, пышными юбками и покатыми плечами, продемонстрированного в 1947 году в коллекции Кристиана Диора. Журнал Harper's Bazaar окрестил его New look, что в переводе с английского означает «новый взгляд». Диор попытался вернуть забытую во время войны женственность, элегантность и романтичность и весьма в этом преуспел, создав моду пятидесятых. Силуэт как единое целое, ансамбль, включающий шляпу, туфли, сумочку и перчатки, Диор менял очень часто, предлагая, например, клешеную, овальную и прямую линии. Новые формы возникали из ассоциаций, которые черпались как в мире природы, так и в мире людей. Идея прорабатывалась в сотнях эскизов. Возникли линии X, А, Н, Y. Предлагалось удлинить юбки и вернуть корсет. Чтобы добиться нужного силуэта, использовали разные ухищрения, «давно забытое старое»: подкладки на бедра, китовый ус, жесткие нижние юбки, прокладки в чашечки бюстгальтера. Вошло в моду глубокое декольте, длинные элегантные перчатки. Рукава теперь стали длиной З/4 и 7/g. «Элегантная женщина» уже не ездит на велосипеде, как это было в 40-е годы: в модной одежде это неудобно.

Показ венгерской моды в Москве, октябрь 1956. Еще недавно, в начале века, женщины предпочитали легкие платья-рубашки и спортивную фигуру. Теперь же, в 50-х, «новое направление» возвращает их назад к многослойным оборкам из невероятного количества материала. Вес вечерних нарядов доходит до 30 кг. Необходимы нижние юбки из тика, накрахмаленного полотна, тюля (ЦДРИ)

Шляпа, перчатки, туфли на шпильке и платье — единый ансамбль

Все кутюрье работают с дорогими мехами, в моду входит восточная и африканская тема — шубы, жакеты, шляпы, перчатки делают под леопарда, тигра, пантеру. Появляются новые виды одежды и аксессуаров из меха — маленькие шляпки, варежки, пелерины и спортивные курточки. Пушистые меха используются в основном для отделок, а непосредственно сами пальто и жакеты шьют из гладкого меха — норки и соболя, таким образом легче показать эффект силуэта трапеция. Мехом украшают не только пальто, но и костюмы из шерсти и твида.

Почти все Дома высокой моды в 50-е годы ориентировались на стиль New look, хотя пытались привнести в него нечто свое. Так Пьер Бальмэн применял большое количество вышивки, декора, сложных фактур; модели Жака Фата привлекали своими скульптурными формами; Жан Дессе создавал драпированные платья из шифона и муслина, в которых чувствовались мотивы египетских калазирисов и греческих хитонов; Луи Ферро увлекался яркими цветами и этническими мотивами.

В это десятилетие экономического подъема женщина опять олицетворяет достаток и успехи мужа.

Не могла стерпеть такие проявления «мужского диктата» независимая Коко Шанель. Ей семьдесят, и она давно отошла от дел.

Платье для коктейля — «типичный» Диор.

«Что нового в том, чтобы нарядить женщину как сексуальный объект?» (К. Шанель.)

Но кто-то же должен дать ответ Диору и всем остальным! Шанель понимала, что во второй половине XX века нужна удобная и продуманная одежда для деловой женщины любого возраста, подходящая для любой ситуации. Она никогда не могла смириться с образом женщины-украшения. И в феврале 1954 года в Париже снова открылся Дом Шанель. А вслед за этим был создан костюм, который по сей день носит ее имя. «Oh, Yes!» — она победила. Ничего подобного, ни до, ни после, не смог сделать никто. Костюм Шанель стопроцентно узнаваем, в нем заложена возможность обновления, и она совершенствовала его до конца своих дней! Он сшит из фактурной рыхлой ткани — твида или букле, имеет характерную отделку плетеными кантами и застегивается на металлические пуговицы. Юбка прямая, прикрывает колено. Жакет с подкладкой из ткани блузки с накладными карманами, часто без воротника (но может быть воротник-шалька или отложной французский). Дополнениями являются шелковая блузка с бантом, шляпа-канотье, стеганая сумочка на цепочке и изящные туфли-лодочки. Последний штрих — бижутерия: цепочки из золота, жемчужное ожерелье, запонки на манжетах блузки. «Позднюю Шанель» сразу оценили американки, известные своей независимостью. Более того, костюм от Шанель стал символом положения в обществе. Он был в гардеробе Жаклин Кеннеди, первой леди США, актрисы Роми Шнайдер и многих других. Сегодня мы видим, что деловые дамы с удовольствием взяли его с собой в XXI век.

Костюм «Шанель», 1950-е годы

Венгерская мода, 1956. Удобный трикотажный костюм для деловой женщины, близкий по стилю «Шанель» (ЦДРИ)

Совершенно новый образ молодой женщины удалось создать во второй половине 50-х и на рубеже 60-х годов Юберу Живанши с силуэтами «трапеция», «шар» и «капля». Это случилось во многом благодаря обаянию актрисы Одри Хепбёрн, для которой он создавал свои модели. Очаровательная, тоненькая, с глазами лани, Одри носила их и в жизни, и на экране. В фильме «Завтрак у Тиффани» на Хепбёрн узкое черное платье-футляр от Живанши, которое будет скопировано невероятное число раз. В быту актриса часто носила простой черный свитер с брюками и туфли-лодочки без каблука — «балетки». Этот стиль очень полюбился и уже не казался никому вызывающим. Это был гендерно нейтральный костюм, подходящий как мужчине, так и женщине в силу своей функциональности. Таким образом, брюки и свитер стали обычной женской одеждой не только для спорта, но и для жизни, и остаются модными по сей день.

Балерина Большого театра Ляля Банке демонстрирует вечернее платье из ситца, сшитое в традициях западной моды (ЦДРИ)

Силуэт «А», 1955. Диор a t

Мы воспринимаем их как стиль «унисекс», естественную одежду для обоих полов, без которой уже нельзя обойтись, практически забыв долгий путь борьбы за право «слабого пола» носить брюки. Итак, женщины сделали свой окончательный выбор в пользу брюк и свитера. Наступали 60-е с их всплеском феминизма, молодежных протестов и сексуальной революцией…

Симона де Бовуар

Если бы я родилась мужчиной, то покорила бы Европу. Родившись женщиной, я истощила энергию на споры с судьбой и эксцентричные выходки.

Мария Башкирцева

Знаковой фигурой в контексте борьбы женщин за свои социальные и экономические права в этот период стала Симона де Бовуар, вошедшая в историю как классик феминизма. Ее идеи, изложенные в книге «Второй пол» (1949), положили начало современной гендерной теории, принципиально нового методологического подхода к изучению не только мужских и женских социальных ролей, но и культуры в целом. Симона де Бовуар в своей книге фиксирует основное положение феминистской мысли о том, что «доминирующие социальные, экономические и идеологические структуры патриархата не допускают женщин к материальным и интеллектуальным ресурсам социума. Патриархат заставляет их вечно играть только вторые, неглавные роли. А женский образ представлен двумя крайностями: женщина — это либо мать, либо гетера, святая или грешница (Дева Мария или Мария Магдалина)»[67].

На рубеже 40–50-х годов появление книги «Второй пол» перевернуло сознание многих людей на Западе, заставив по-новому взглянуть на разницу в статусах, ролях и иных аспектах жизни мужчин и женщин на основе анализа властных отношений, утверждаемых в обществе, и задуматься над тем, что различия между полами имеют под собой не только биологические, но и социальные основания. А современное западное образование уже включает в себя учебные курсы и программы по теории феминизма и гендерным исследованиям.

Гражданская супруга известного французского философа-экзистенциалиста Жана-Поля Сартра, Симона де Бовуар родилась в благополучной семье адвоката, и детство ее, как она признавалась, было безоблачным. Окончив философский факультет, Симона де Бовуар преподавала философию в Марселе в тридцатые годы. В начале сороковых годов у нее начинается роман с Сартром, ставшим для нее другом на всю жизнь. Как литератор, она принимает участие вместе с ним в движении Сопротивления. Этот факт оспаривается до сих пор, поскольку оба они не испытали лишений, которые выпали на долю тех, кто сражался в Сопротивлении с оружием в руках. Из-за этого у Симоны надолго остался комплекс вины, что угнетало ее значительно больше, чем сознательный отказ иметь детей. Практически детей ей заменили собственные книги, где она пыталась разобраться в себе и в том, в частности, что такое дети как форма продолжения человеческого рода. «У меня всегда была потребность говорить о себе… Первый вопрос, который у меня возникал всегда, был такой: что значит быть женщиной? Я думала, что я тотчас на него отвечу. Но стоило внимательно взглянуть на эту проблему, я поняла прежде всего, что этот мир сделан для мужчин; мое детство заполонили легенды и мифы, сложенные мужчинами, однако я на них реагировала совсем не так, как мальчики и юноши. Я была так ими взволнована, что забывала слушать собственный голос, собственную исповедь…»

Симона де Бовуар

Она размышляет о том, что человек осознает, что он смертен и на протяжении короткой жизни ему недоступна полная свобода. Таким образом, он всегда сталкивается с проблемой ответственности в общении «с другими». Наибольшие трудности связаны, по ее мнению, с общением между полами. Симона де Бовуар подчеркивает возможность поиска согласия между ними не в сфере секса и принятии привилегированного статуса мужчины, а в совместном поиске смысла жизни. Она всей своей жизнью пыталась доказать, что между мужчиной и женщиной возможны прочные отношения, не обусловленные их биологической сущностью. Именно поэтому отказалась иметь детей. Именно поэтому всегда была рядом с Сартром, хотя у каждого из них была своя личная жизнь. Об этом удивительном гражданском союзе ходили и ходят легенды.

Философские сочинения Симоны де Бовуар отличает интеллект, кругозор, хороший стиль изложения, просветительское начало, но в обществе она нравилась далеко не всем. «Второй пол» критики восприняли как «женский бунт», являющийся не столько обоснованием необходимости эмансипации, сколько свидетельством необузданной гордыни и отражением личных жизненных коллизий, — ведь именно свою судьбу писательница подвергала безжалостному анализу и в художественных произведениях, и в научных исследованиях. Уже в первом своем романе «Гостья» о жизни пары, слаженную гармонию которой разрушает вторгшееся в их жизнь юное существо, она описывает свои отношения с Сартром. Не секрет, что рядом с великим философом постоянно присутствовали юные поклонницы.

Для Симоны творчество писателя — еще и способ самопознания: «Мужчина действует и таким образом познает себя. Женщина же, живя взаперти и занимаясь трудом, не имеющим весомых результатов, не может определить ни свое место в мире, ни свои силы. Она приписывает себе высшее значение именно потому, что ей недоступен никакой важный объект деятельности… Желание жить женской жизнью, иметь мужа, дом, детей, испытать чары любви не всегда легко примирить со стремлением добиться намеченной цели». Вряд ли ей самой удалось это примирение. Но она сознательно выбрала свой путь.

Симона де Бовуар была истинной француженкой. Она обладала отличным вкусом. Любила и умела носить модную и красивую одежду. С фотографий периода романтических отношений с Сартром на нас смотрит уверенная в себе, очаровательная женщина. Но позже ей пришлось выслушать столько нелицеприятного в свой адрес, что, по легенде, у нее появился комплекс некрасивой женщины. Независимость мышления и яркие публикации в защиту женской эмансипации создали образ феминистки, не признающей традиционную женственность. Симона не опровергала эти обвинения. Более того, она одна из немногих осмелилась развенчивать возникший после войны новый культ женственности: «Вести…жизнь, пронизанную чувством стиля, и не страдать при этом от стресса было под силу лишь хорошо обеспеченным людям, которым не приходилось наряду с этим заботиться о детях и кухне, о стирке и глажке, покупках и уборке»[68].

Работы Симоны де Бовуар — пример тесной взаимосвязи феминизма и философии. Она, наряду с Сартром, была ярким представителем экзистенциализма.

Мода начала «оттепели»

Зато везде найдется много охотников решительно осудить слишком открытое, по их мнению, платье у женщины. Тут советуют уже призывать милиционера!..

Лев Кассиль. «Дело вкуса»

Смерть Сталина в марте 1953 года стала преддверием оттепели в политике советского государства. Словом «оттепель» сейчас привычно обозначают время хрущевского правления (вторая половина 50-х и начало 60-х). Оно, безусловно, отмечено рядом позитивных изменений в жизни общества. Разоблачен культ личности, наступил конец политическим репрессиям, реабилитированы некоторые народы, депортированные во время войны: чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы и калмыки. Им разрешено вернуться на историческую родину. Запущен в космос первый советский спутник. Советский Союз, по словам Никиты Хрущева, должен за четыре года догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла.

Гендерный аспект перемен выразился в реформе школьного образования, восстановившей в 1954 году совместное обучение мальчиков и девочек, и в отмене постановлений ЦИКа и СНК СССР от 1936 г. о запрещении абортов в 1955 году, что возвращало женщинам право самостоятельно решать свою судьбу.

Чуть приоткрылся железный занавес, и большим событием стал Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве летом 1957 года. Гости фестиваля шумными компаниями бродили по улицам Москвы и Ленинграда, пели песни на непонятных языках, их одежда поражала. Советские граждане смотрели на них как на диковинку, обменивались с гостями значками и пластинками, девушки улыбались смуглым кубинцам и черным как уголь конголезцам. Молодежь собиралась на вечеринки в кафе, клубах, квартирах. Молодые поэты стали публично читать стихи на улицах. Нельзя сказать, что наступила полная свобода действий и мыслей, но ее стало ощутимо больше, и это сразу отразилось и в манере поведения, и в манере одеваться.

Лицом второй половины пятидесятых, безусловно, была героиня Людмилы Гурченко из комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» — Леночка Крылова. Именно она изменила традиционный, лакированый образ «советской девушки», героини труда, сделала его живым, современным, противостоящим тупости, пошлости, бюрократизму. Лейтмотивом фильма стала «победа нового над старым». В нем зазвучала новая музыка, джазовые оркестровки, несмотря на то, что джаз тогда, мягко говоря, не поощрялся. Фильм стал важным этапом в жизни советского общества. Герои ее, молодые люди, умеющие радоваться жизни, искренне и азартно высмеивали надоевшее старое и косное.

Литературное свидетельство

В те пятидесятые на нашей эстраде ни о каких пластических передвижениях не могло быть и речи. Резче, «чем надо», выставишь ногу — «вульгарно, развязно, дурной тон». Я сама через все это прошла. Некоторые делали свои замечания вслух, а некоторые в письменном виде: «Смотрел вашу комедию. Смеялся до слез… Но хочу сделать Вам серьезное замечание: когда Вы танцуете в черном платье, в танце, при повороте, у вас неприлично поднялась юбка, выше нормы. Это недостойно нашей советской девушки» …Это письмо написал молодой человек. А ведь герой фильма Огурцов что-то подобное произносит в сцене, где замечательно танцует балетная пара:

— Теперь сам. танец, о чем он говорит?

— О молодости, о любви… Серафим Иванович.

— Это я понимаю, тоже женатый. Вот вы — кто по профессии?

— Вообще-то я экономист.

— Так-так, и много вы встречали экономистов в таком виде?

— Но ведь танец так поставлен!

— Переставьте! Короче, танец переставить, ноги изолировать…

Даже не верится, что было такое. Сейчас вспоминаешь и невольно смеешься. А ведь в начале съемок картины даже челку на моем лбу запретили — вульгарно. Зато к концу работы челка на моем лбу победоносно загуляла. Простили и тот злополучный «кусок ноги». «Убедила», сказали. И на студии всем делегациям показывали нашу комедию: вот, мол, как у нас поют, танцуют, шутят и острят.

Людмила Гурченко. «Аплодисменты»

Костюмы начала оттепели

Платья начала оттепели

Черное платье с белой муфточкой, в которой героиня пела «Песню о хорошем настроении», стало чрезвычайно популярным образцом модной одежды. А ведь наряды героини были сшиты точно в западном стиле New look. Таким образом, и наши девушки восприняли новый образ, о котором в книге «Искусство одеваться», выпущенной Лениздатом в 1959 году, сказано так: «В женской одежде сохраняется силуэт пышной кринолиноподобной юбки с затянутой талией, плечо покатое, женственное, вырез ворота различный — от умеренного до большого декольте; фасоны выреза тоже разнообразны: полукруглый, каре, удлиненный, фасонный, очень модны воротники». Конечно, никаких ссылок на западную моду не было, да и быть не могло по идеологическим соображениям. Так что название New look осталось незнакомым советским гражданам.

Литературное свидетельство

…Я шла подпрыгивающей походкой по коридору студии «Мосфильма» в огромной широченной юбке, затянутая в талии так, что Аолите Торрес и не снилось. Голова моя в колечках и с челочкой была чуть ли не вдвое больше талии. В моде были нижние юбки. Если другие девочки носили одну, то я — сразу две, да такие накрахмаленные, что лучше не садиться… И я весь день была на ногах. Вечером еле-еле доплеталась до общежития — пешком, троллейбусом, электричкой — и падала замертво. Зато фасон держала целый день!

Я шла по коридору студии «Мосфильма». На лице у меня было написано: «Все хочу, все могу, всех люблю, все нравится».

Людмила Гурченко. «Аплодисменты»

Ив Монтан и Симона Синьоре.

На нем пальто с шалевым воротником (РГААИ)

В ней было что-то магическое… В нем было все элегантно: и движения, и черный костюм (РГААИ)

«На ней было красивое пальто, богато отделанное мехом. Сразу видно, не нашего покроя» (РГАЛИ)

Это был образ сильного мужчины, для которого в толпе поклонников, среди большого числа официальных лиц была главным — она (РГАЛИ)

С позиций гендерного анализа обращает на себя внимание то, что когда железный занавес приоткрылся, стал особенно заметен контраст сложившихся отношений между полами в России и на Западе. Событием стал приезд в Москву французских артистов Ива Монтана и Симоны Синьоре. Описание этого визита есть в книге Людмилы Гурченко «Аплодисменты». Ее поразила не только, и не столько их «не нашего покроя» одежда, но подчеркнуто внимательное, любовное отношение Монтана к своей супруге, которое он не стеснялся проявлять на людях. Это был образ сильного мужчины, для которого в толпе поклонников, среди большого числа официальных лиц была главным — она. Такое поведение было новым для советской публики, где невозможно было проявление чувственности, сексуальности, где к женщине в публичной сфере обращались со словом «товарищ», а в частной жизни доминировал образ матери при малозаметной роли мужчины. Пример западных гостей являлся откровением, прецедентом возможности «другого», маленьким зернышком, попавшим на российскую почву, из которого могли появиться ростки перемен.

Литературное свидетельство

В комнату, где раздевались самые именитые гости, в сопровождении дирекции ЦДРИ вошла женщина. На ней было красивое пальто, богато отделанное мехом. Сразу видно, не нашего покроя. Два широко поставленных дьявольских глаза в секунду метнули по комнате, все и всех оценили. Небольшая головка, с туго затянутыми волосами в пучок на затылке, чуть наклонилась. Большие, красивые губы улыбнулись светской, но искренней улыбкой и густой, низкий, чуть сипловатый голос произнес: «Бон суар» …Безусловно, в ней было что-то магическое. Глаз не оторвать… Ее спутника задержали с автографами. Он быстро вошел с извинительной улыбкой на лице, глядя только на женщину. «Бон суар», — произнес он. Помог ей раздеться, и она подняла на него свои сияющие глаза, ставшие вдруг влажными от благодарности за то, что он спешил, что он уже рядом… В мужчине все было элегантно: и движения, и черный костюм. А вот лицо… простоватое какое-то. Если бы он был один, он был бы даже красив. Но с этой необыкновенной женщиной что-то в нем… не дотягивало до нее.

Женщина села в первом ряду прямо перед авансценой. Под аплодисменты певец появился на сцене, поклонился публике, а потом, в особенно почтительном поклоне, опустил голову перед своей женой…После первой же песни она встала, послала на сцену легкий поцелуй и, чтобы не брать на себя внимания, быстро прошла за кулисы…В конце концерта они стояли на сцене, такие одухотворенные, влюбленные в жизнь, в свою профессию, в нашу публику, которая принимала их и сердечно приветствовала. Они были влюбленные. Женщина с длинными тонкими ногами, широкими плечами и узкими бедрами, и сильный и талантливый мужчина. Их поведение было лишено жеманства, кокетничанья и фальшивой актерской лжескромности. Оно было новым именно своей простотой и чувственностью, которое не искусственно подавалось, а существовало естественно и распространялось в атмосфере зала.

Даже крупному актеру, попробуй он в то время привести любимую женщину, посадить ее перед собой в зале в первом ряду, да еще демонстративно поклониться ей — шепот в зале обеспечен, а может еще и фельетончик. Тогда они входили в моду. Марку Бернесу так и не удалось в песне спеть: «Самая лучшая женщина, где ты?» Само слово «женщина» — «вело». А «нужно», чтобы как говорил герой нашей музыкальной комедии: «Нужно, чтобы вело, но не уводило». И Бернес спел: «Самая лучшая девушка, где ты?»

Людмила Гурченко. «Аплодисменты»

В пятидесятые годы в СССР за модой следило подавляющее большинство женщин и мужчин. После войны был создан Дом моды на Кузнецком мосту по типу французских Домов. Здесь шли показы, можно было приобрести что-то готовое, купить выкройки, сшить на заказ. Постепенно Дома моды стали атрибутом всех столиц республик и крупных городов.

Начиная с 1950 года, начали ежегодно проводиться международные встречи создателей моды стран народной демократии, в которых участвовали Советский Союз, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария, Германская Демократическая Республика, Румыния. На такой встрече в Варшаве в 1956 году было решено перейти к более высокой форме деловых контактов мастеров одежды (слова дизайнер тогда еще на было в обиходе) — проводить Международные конгрессы мод. В 1957 году прошел конгресс в Москве, в 1958 году — в Бухаресте. Это был шаг по пути открытости моды.

Осенняя одежда советских граждан начала 1950-х годов

Однако в странах социалистического лагеря идеологическое давление на моду было достаточно сильно. В СССР, например, начинается борьба со «стилягами», которая направлена, в частности, против женских брюк, а также узких брюк, «коков» и туфель на толстой подошве у мужчин. Женщинам в брюках был запрещен вход во многие общественные места. Такое положение сохранялось долгие годы, даже в 70-е годы женщины госслужащие не могли ходить на работу в брюках.

Калейдоскоп модных воротников, 1960

Советские модельеры разрабатывали характерные ансамбли одежды для женщин — платье-пальто, платье-костюм, костюм-пальто. В моде были летние костюмы и пальто из хлопчатобумажного габардина, репса, поплина. Летом носили пыльники, плащи и дождевики. Широко распространены жакеты простого и удобного покроя длиною до бедер, свободные в плечах. Воротники делают отстающими от шеи, причем вырез заполняют драпированным шарфом из крепа, шифона, капрона. Шарф можно завязывать бантом. К такому жакету рекомендуются прямые юбки с тремя-четырьмя односторонними, встречными или бантовыми складками сзади, низко застроченными. В моде блузки из шифона, крепа, пике, полотна, батиста, ситца. Блузки шьют с бантом и драпировкой у горловины. Модны также цельнокроенные платья с различными драпировками в талии и на груди. Длина колоколообразного платья — до середины икры или чуть-чуть ниже; узкие платья шьют более короткими. Модным считается вшивной рукав к платью с узкой проймой, длиной три четверти, то есть на несколько сантиметров ниже локтя, а также длинный рукав до кисти руки. Рукав может быть с напуском или узкий; отделывают его манжетой или пуговицами. Вшивают рукав в нормальную пройму или на 1,5–2 сантиметра ниже плеча. В женских платьях и блузках и в мужских верхних рубашках широко использовались традиционные отделки: русская, белорусская, узбекская вышивки; грузинская, армянская набойки и многое другое.

Ситцевое платье модного силуэта с расширенной от бедер юбкой, 1956 (ЦДРИ)

В конце десятилетия в моду начинают входить платья нового типа — шьют их наподобие рубашки. Покрой совершенно прямой, без вытачек и шва в талии и без отделок и лишь иногда платье затягивают драпированным широким японским поясом из ткани платья или другой, контрастного цвета. В эти же годы появились пальто, костюмы и платья, в которых вырисовывается силуэт «бочонок»: низ юбки узкий, вверху она расширяется и драпируется в мелкие зажимы.

Художники модельеры разрабатывали также широкий ассортимент производственной и служебной одежды, пытаясь учитывать самые разные специальности. Давались, например, такие рекомендации[69]: «Еще нет в производстве спецодежды для различных категорий служащих — бухгалтеров, чертежников, библиотекарей и других работников, трудовая жизнь которых чаще всего протекает за столом. Неудобно восемь часов сидеть за столом в тяжелом костюме из бостона, трико-шевиота; от постоянного трения он начинает блестеть, покрывается пылью.

Женщины, занимающие эти должности, должны иметь платье-сарафан или изящный халатик из штапеля, сатина, дубльсатина или блузу типа толстовки, — это дает возможность сохранить платье и всегда иметь деловой подтянутый вид.

Мужчинам рекомендуются такого же типа куртки или в крайнем случае нарукавники из темного сатина, которые предохраняют рукава костюма от порчи».

Новые силуэты конца 50-х.

Платья для практичных женщин, 1960

Создателями одежды особо учитывались нужды домашних хозяек. Это был особый статус послевоенной женщины. Для них в изобилии предлагались модели разнообразных недорогих и удобных платьев, халатов, передников, предназначенных для уборки квартиры. Поскольку по-прежнему промышленно изготовленной одежды не хватало, многие женщины оканчивали курсы кройки и шитья и шили сами. В пятидесятые годы большими тиражами были выпущены книги-пособия по моделированию и изготовлению одежды и искусству одеваться.

Мода на женские головные уборы была достаточно разнообразной. Носили шляпки с полями, которые к концу пятидесятых стало модно надвигать на лоб почти до бровей, оставляя затылок открытым. Для весенне-летнего сезона предлагались шляпы, поля которых сзади опускаются, а спереди немного отогнуты вверх или опущены. Для сезона 1957/58 года, например, были типичны шляпы в форме перевернутого цветочного горшка. Зимой носили меховые шляпы, папахи, ушанки. Журналы мод рекомендовали носить папахи и ушанки с пальто спортивного покроя и низковорсным мехом; если же пальто покроя «фэнтези», а воротник и муфта из лисы, соболя, куницы, то лучшим дополнением к нему будет шапочка из фетра, меховая шапочка из мерлушки или каракульчовых лапок. Также вошли в моду шляпы из той же ткани, из которой сшиты пальто или костюм. Например, из клетчатого сукна, цветного драпа, мягкого бобрика с пушистым начесом.

Лето 1953 г.

Кокетливые маленькие велюровые шляпки и шерстяные береты в сочетании с укутывающими шею воротниками из каракуля, цигейки и чернобурой лисы носили все молодые девушки 50-х

Их украшали репсовой лентой, бархоткой или булавкой. Для вечерних туалетов рекомендовались маленькие шляпки-наколки, надетые на темя или затылок их прикрепляли к волосам шпильками или заколками-невидимками. С одеждой спортивного типа носили береты или цилиндрики с очень низкой тульей, отороченной репсовой лентой. Широко распространенным женским головным убором оставалась косынка — простой квадрат ткани, сложенный или разрезанный по диагонали. Популярными были гарусные, пуховые, шерстяные и полушерстяные косынки в клетку, потом вошли в моду однотонные косынки пастельных тонов, сочетающиеся с цветом одежды. Их надевали на голову, завязывая «по-крестьянски» вокруг головы и шеи.

Мягкие складки на шляпке из велюра придавали необычайную женственность образу женщины

Элегантная широкополая шляпа вновь появилась в моде в 1950-е

Модные сумки 1950-х годов

Обувь. Новому стилю были совершенно чужды громоздкость и вычурность линий в обуви. Самым элегантным фасоном обуви признали «лодочку» с простой тонкой подметкой и слегка заостренным носком. Каблуки самых различных вариантов, в том числе шпилька и изогнутый каблук «с талией», с опорной поверхностью размером с 15 копеек и высотой 5–8 см.

Сумки. Мода на сумки весьма разнообразна, но наиболее распространены гладкие, прямоугольной формы сумки без бросающихся в глаза металлических украшений, простые плетеные корзиночки, плетеные сумки из пластиковых цветных лент шириной 1–2 см и матерчатые сумки из той же ткани, что и платье.

Встреча 1953 года Мех и декольте в новогоднюю ночь (ЦДРИ)

Трикотажные модели 50-х годов

Показ моделей на выставке советских штапельных тканей, 1956 (ЦДРИ)

Ситцевый бал в Центральном доме работников искусств в Москве 1 мая 1956 г.

В моде цветочные узоры

Английский костюм второй половины 50-х.

Украшения. В моде стеклянные бусы, имитирующие хрусталь, кораллы, агаты, жемчуг, бирюза, которые носят нитками в 3–5 рядов. Из отделок предпочтение отдается булавкам и нарядным цветным пуговицам. Очень популярны пуговицы из металла, которые по виду напоминают золото и серебро. Особенно эффектно выглядят пуговицы из керамики в металлической оправе и пуговицы из янтаря. К янтарным пуговицам можно подобрать соответствующие клипсы. К вечернему платью надевают колье, броши, клипсы.

Мужская мода. Сразу после войны мужчины донашивали военную форму, постепенно переходя к гражданской одежде. В течение десятилетия силуэт мужского костюма изменился следующим образом. Если вначале был пиджак с «квадратными» плечами и сравнительно широкие брюки, то примерно к 1958 году мужской костюм шьется с мягко покатыми, слегка расширенными плечами, талия чуть-чуть подчеркнута, располагаясь то чуть ниже, то чуть выше природной; книзу пиджак сужен, причем эта линия суженности плавно переходит в линию брюк, которые в свою очередь сужаются до 22–26 см. Многие модели брюк не имеют манжет. Там, где манжеты сохранились, их высота не превышала 4–5 см. У однобортного и двубортного пиджаков теперь делают острые отвороты открытого и полуоткрытого типа — в зависимости от того, имеется ли к костюму жилет или нет. Жилеты снова вошли в моду. Следует отметить также изменения линии воротничков рубашек и манишек: острые углы воротничка стали квадратными и полукруглыми. Галстуки — со средним и мелким разноцветным орнаментом, галстуки с диагональной полоской выходят из моды.

Мужская мода 50-х.

Обувь. С появлением новых линий в мужской одежде громоздкую обувь с толстой тяжелой подошвой заменили туфли и ботинки с тонкой подошвой, более узким носком и более низким плоским каблуком. Летняя обувь отличается не только легкостью, но и ажурностью. Самыми модными считаются открытые сандалии из парусины и заменителей кожи. Для зимы и осени, конечно, остается актуальной обувь на толстой подошве, но без украшений.

Мужские головные уборы — это кепки, береты, спортивные шапочки, шляпы, шапки-ушанки, кубанки, папахи. Летом мужчины носили светлые шляпы из легкой соломки. Весной и осенью одним из наиболее распространенных видов мужского головного убора являлись кепки. В моде были светлые кепки из шерстяных тканей с начесом, а также темные гладкие. Зимой мужчины носили шапки-ушанки, кубанки, папахи — либо целиком меховые, либо с суконным верхом. Такие меховые шапки гармонировали как с зимним пальто, отделанным меховым воротником, так и с демисезонным драповым пальто или полупальто. К мужскому зимнему пальто, отделанному меховым воротником, шалью, рекомендовались высокие меховые шапки из котика, каракуля или цигейки. Их обычно носили с небольшим проломом посередине или чуть примятыми спереди. Встречались и так называемые боярские шапки с тульей из меха и возвышающимся над тульей остроконечным верхом из темного бархата или сукна.

Словарь по теме

Английский костюм — строгий деловой дамский костюм. Его характерные черты — строгость и простота линий покроя, мягкие и спокойные цвета. В него входят: прямая юбка (может быть со складкой), жакет на подкладке, с воротником и лацканами.

Ботики — высокая резиновая или теплая обувь, надеваемая поверх другой обуви.

Бурки — род сапог из тонкого войлока на кожаной подметке.

Валенки — зимняя обувь, сапоги, свалянные из шерсти.

Ватник — стеганая ватная куртка или безрукавка.

Галоши — низкая резиновая обувь, надеваемая поверх сапог, ботинок для предохранения их от сырости.

Гимнастерка — верхняя рубашка из плотной ткани, обычно с прямым стоячим воротом, принятая как военная форменная одежда.

Душегрейка — женская теплая кофта без рукавов.

Капрон — искусственное волокно, а также ткань или трикотаж из такого волокна.

Косоворотка — традиционная мужская рубаха на Руси: туникообразная, с разрезом с левой стороны ворота, украшалась вышивкой.

Креп (фр.) — общее название тканей с шероховатой, волнистой поверхностью. Выпускаются ткани шелковые, хлопчатобумажные и шерстяные: крепдешин (китайский креп), креп-жоржет, креп-шифон, креп-сатин, креп-лавабль и др. Ткань используется для шитья нарядных женских платьев и т. п.

Муфта — принадлежность женской одежды, род открытого с двух сторон мешочка, обычно из меха, для согревания рук.

Парусина — грубая толстая льняная ткань, первоначально шедшая на паруса. Прил. — парусиновый.

Туаль де нор (фр.) — хлопчатобумажная ткань, в которой белые нити, переплетаясь с черными, создают серый цвет; напоминает коленкор, но плотнее и прочнее его. Используется для шитья мужских сорочек и халатов.

Тик (голл.) — плотная хлопчатобумажная и льняная ткань с широкими цветными продольными полосами. Используется в качестве чехольной ткани.

Фильдеперс (фр., букв, «персидская нить») — высший сорт фильдекоса. Фильдекос (фр., букв, «шотландская нить») — крученая пряжа из хлопка, имеющая вид шелка. Используется для изготовления трикотажа, например чулок. Фильдеперсовые чулки.

Фуфайка — теплая вязаная рубашка.

Штапель — ткань из вискозного или синтетического волокна определенной длины, равной длине хлопкового или шерстяного волокна.

Юфть — сорт прочной и мягкой кожи. Правильно говорить юфтевый и юфтяной, но в просторечии говорили юфтовые ботинки.

Контрольные вопросы

1. Как исторические события и социальные условия повлияли на стиль жизни и одежду военных и послевоенных лет? Охарактеризуйте атмосферу 40-х годов и моду того времени.

2. Расскажите о роли женщин во время Великой Отечественной войны.

3. Какие перемены в подходе государства к социальным отношениям между полами происходили в 40–50-е годы в СССР?

4. Опишите и сравните модный силуэт 40-х и 50-х годов. Что определяло конструктивные решения моделей одежды военного времени? Покажите связь манеры одеваться с гендерным статусом женщины в военные и послевоенные годы.

5. Как развивалась мировая мода в 50-е годы? Как развивалась мода в СССР?

6. Почему в СССР осуждалось подражание западной моде?

Практическое задание

Подберите репродукции картин и фотографий 40–50-х годов для показа учащимся и обсуждения с ними, какая одежда характерна для военного и послевоенного времени, что определяло моду в России и в мире. Как социальные условия и гендерный статус влияли на костюм мужчины и женщины? Составьте план беседы с учащимися. Подготовьте для них задания и темы рефератов.

1960–1970-е годы

Одежда женщин в эти годы изменилась радикально. И взаимосвязь роста женского социального самосознания, сексуальной революции и смелых перемен в моде трудно отрицать. Феминизм как мировоззренческая идея, направленная на преодоление стереотипов сознания, связанных с полом, переживал всплеск на Западе в 60-е годы, но был совершенно несовместим с тоталитарной организацией общества в СССР. Тем не менее «тень» его можно распознать в определенных нюансах общественной жизни. Мода в Советском Союзе повторяла западную, но с небольшим опозданием и корректировкой на советский образ жизни: чуть скромнее.

Атмосфера шестидесятых-семидесятых годов XX века

Есть время работать, и есть время любить. Никакого другого времени не остается.

Коко Шанель

Бомбы падают на Вьетнам, но это американская трагедия.

Джейн Фонда о вьетнамской войне

Шестидесятые годы по своей насыщенности и свободе были одним из самых ярких и важных десятилетий ушедшего XX века. Хроника событий включает в себя распад колониальной системы который завершился в начале 60-х, «культурную революцию» в Китае, политическое и военное противостояние двух сверхдержав — СССР и США. Раскол мира на две части символизировала Берлинская стена, появившаяся в центре Берлина в 1961 году. Карибский кризис 1962 года чуть было не привел к началу ядерной войны. Война началась через три года, в 1964-м, правда, не ядерная и далеко от Европы — во Вьетнаме. В развязавшей ее Америке война отозвалась глубоким конфликтом между государством и обществом.

На другом конце противостояния двух миров знаковым событием явилось введение танков в Прагу в 1968 году — таким образом Советский Союз и страны Варшавского договора задавили попытку построить в Чехословакии «социализм с человеческим лицом».

Технологические достижения 60-х годов были стремительны. Первые полеты в космос советских и американских космонавтов буквально потрясли мир. Мировая экономика вышла на такой подъем, что стали говорить о послевоенном «экономическом чуде». Одним из важнейших прорывов технологии стало производство синтетических материалов. Поэтому, в моде было все искусственное: пластиковая мебель и пластмассовые украшения, одноразовая одежда и др. Синтетические ткани переживали свой звездный час. Они не мялись, легко стирались и чистились, поэтому казались практичными. Создатели придумывали им красивые названия: винил, кримплен, полиэстер, дралон, дакрон, терилен и др. В 60-е же произошел ряд революционных событий в мире моды, которые стали точкой отсчета развития культуры одежды последующих десятилетий. Подробно об этом рассказано ниже.

«Битлз» — кумиры молодых

Социальные изменения в эти годы характеризуются появлением молодежи как самостоятельной группы на фоне социальнокультурного и психологического разрыва между поколениями. Для молодых шестидесятые запомнились как «время секса, наркотиков и рок-н-ролла». Эти годы также называют «свингующие шестидесятые». У молодежи — собственные кумиры, в основном музыканты, никак не ассоциировавшиеся с представителями традиционного высшего общества. Культовые фигуры — Элвис Пресли, Мик Джаггер, Джими Хендрикс, Дженис Джопплин, группы «Битлз» и «Роллин г Стоунз».

Происходили и другие, не менее важные социальные перемены, которые стимулировались мощным всплеском феминистского движения, начавшегося в США, а затем распространившегося в Европе. Этот процесс существенно повлиял на распределение гендерных ролей, и можно утверждать, что именно в 60-е годы начал складываться современный образ мужчины и женщины XX века.

Свингующие шестидесятые (ЦДРИ)

Последующие 70-е годы уже не отличаются столь яркими событиями, но важнейшими устремлениями десятилетия являются идеи плюрализма и свободы выбора. Они выкристаллизовываются на фоне массовых демонстраций протеста, которые проходят во всем мире: против войны во Вьетнаме, против атомной и водородной бомб, против гонки вооружений. В эти же годы заявляют о себе террористические организации, которые начинают осуществлять захваты заложников и взрывы на улицах городов. Продолжается борьба за права женщин. Всех волнуют проблемы разоружения и экологии. Индустриальное общество сменяет постиндустриальная цивилизация. Утверждается новая, постмодернистская концепция в философии и теории архитектуры, в основе которой отказ от идеи единства и утверждение идеи множественности — радикального плюрализма во всех областях деятельности человека. Для постмодернизма характерна эклектичность, смесь массового и элитарного вкуса, классического и авангардного стиля. Более того — утверждается свобода от всяких стилистических ограничений, которая формулируется как «эстетика открытой формы».

Феминистки против патриархата

Если женщина имеет право на половину рая, то она имеет право и на половину власти на земле.

Лозунг феминизма 60-х

В 60-е на Западе — сексуальная революция. В 1961 году появились противозачаточные таблетки, и над мужчинами больше не довлела чувство ответственности. Кроме того, научно-технический прогресс привел к внедрению в повседневную жизнь многочисленных изобретений, облегчающих труд в быту. У женщин появилось больше свободного времени, чтобы поразмышлять о своих проблемах. Учитывая ментальные установки западного общества на индивидуальную свободу, эти размышления воплотились в практике женского движения, получившего название второй волны феминизма. Феминистки считали, что мужчина реализует свою «сильную» социальную роль исключительно за счет навязывания обществом «слабой» роли женщине. Родоначальницей «второй волны» принято считать Бетти Фридан с ее книгой «Мистика женственности» (1963). Бетти Фридан показала, как фактически происходило манипулирование сознанием и подавление личности женщины под благовидными посылами «святости материнства» и «истинной женственности». Активное желание «слабого пола» изменить свое положение основывалось на неприятии строго закрепленных мужских и женских ролей в семье и обществе; неприятии двойных стандартов общественной морали в оценке поведения мужчин и женщин; осуждении отношения к женщине как к объекту сексуального угнетения. Альтернатива заключалась в утверждении ценности для женщин профессиональных достижений, карьеры и стремления к самореализации; одобрении стремления к свободе и независимости, предпочтении таких семейных отношений, которые не обязывают женщину всю себя отдавать заботе о других. Для этого предлагалось стремиться к равному участию отцов и матерей в жизни ребенка и созданию условий для хорошей организации занятости детей вне дома. Наиболее радикальными были феминистки в США, которые утверждали, что они задыхаются «в своем комфортабельном концентрационном лагере», которым они назвали семью.

Следует отметить, что женское движение в эти годы не было стихийным протестом домохозяек, а собрало под свои знамена интеллектуальных и образованных представительниц университетских кругов США и Европы, которые создали теоретическую базу гендерных отношений и показали, как они связаны с отношениями властными. Теоретики феминизма нашли во втором значении английского слова gender определение пола, противостоящее полу биологическому, выраженному словом sex. Так гендер стал основным понятием, обозначающим социальный пол. С точки зрения гендерного подхода причина общественного неравенства полов заключается в предписываемых социальных ролях, а не в биологических различиях между ними.

Таким образом, понятно, что движение женщин с середины шестидесятых характеризовалось осознанием женской проблемы именно как социальной и стремлением повернуть общественное мнение к такому же пониманию вопроса. В этот период в Америке возникли первые женские массовые организации — Национальная организация женщин (НОЖ) и Женская лига за равную оплату труда. Американки добились принятия Конгрессом США в 1963 году Акта о равной плате мужчинам и женщинам за равный труд. Кроме того, в 1964 году был принят Закон о гражданских правах, со статьей о запрещении дискриминации в труде по признаку пола. Следует отметить, что женское движение в 1960-х годах носило умеренно-либеральную окраску, а на рубеже 70-х приобрело более радикальный характер.

Суламифь Файерстоун, ведущий теоретик американского радикального феминизма 70-х годов в книге «Диалектика пола» пришла к следующему заключению: «Если природа сделала женщину отличной от мужчины, то общество сделало ее отличной от человека». Исторические аналогии с практикой классовой борьбы в Европе позволили исследователям высказать мысль, что гендерный взгляд на жизненный опыт женщины позволяет в истинном свете увидеть общество, где на протяжении веков главенствуют мужчины, подобно тому как классовый взгляд на жизненный опыт пролетариев позволил иными глазами увидеть буржуазное общество.

Как мы увидим ниже, одежда женщин в эти годы также изменилась радикально. И взаимосвязь развития женского социального самосознания, сексуальной революции и параллельно с этим возникновения смелых перемен в одежде и модных образах трудно отрицать.

Молодежные субкультуры — шаг к стилю «унисекс»

All you need is love.

Все, что вам нужно — это любовь.

Девиз движения хиппи

В 60-е годы молодежь впервые настолько явственно заявила о собственном мировоззрении, что стало невозможно отрицать появление молодежной культуры. Начало этому было положено еще во второй половине 50-х, но молодежная мода в современном понимании возникла именно в 60-е. Новое поколение уже не одевалось как их солидные родители. Гендерный взгляд на это явление позволяет отметить, что именно в молодежной среде постепенно утвердился стиль «унисекс» — общая для обоих полов культура одежды. «Унисекс» проявлялся как в направлении «феминизации», так и в направлении «маскулинизаци» одежды в зависимости от эстетики конкретной молодежной группировки, принимающей тот или иной стиль в процессе социализации. Часто этот выбор определяло сочетание социального и культурного (музыкальные пристрастия) контекста.

Еще в эпоху расцвета стиля New look в парижских студенческих кварталах возникла антимода как протест против сытого буржуазного мира. Молодые интеллектуалы, увлекавшиеся идеями А. Камю и Ж.-П. Сартра, стали носить черные пуловеры — «черный пул», с черными же брюками или юбками. Гамма могла быть и коричневой, как, например, у героини романа Франсуазы Саган «Немного солнца в холодной воде»: «На ней была коричневая кожаная юбка, коричневый пуловер, туфли на низком каблуке — она казалась гораздо моложе, чем в прошлый раз. И менее „роковой женщиной“».

В Америке возникло движение битников. Термин «битники» происходит от английского глагола to beat, что в переводе означает бить, ударять, колотить. Родиной «поколения разбитых» стала Калифорния. Его основателями были интеллектуалы-литераторы Ален Гинзберг, Джек Керуак, Уильям Берроуз, Джон Кессиди. Встретившись в середине 40-х годов, они в своем кругу много дискутировали о таких понятиях, как «дружба», «чувство общности», «новое видение», «новое сознание». Джек Керуак первым сформулировал и провозгласил идеи битников: «Нужно, чтобы мир заполнили странники с рюкзаками, отказывающиеся подчиняться всеобщему требованию потребления продукции, по которому люди должны работать ради привилегии потреблять все это барахло, которое им на самом деле вовсе ник чему…»

К началу пятидесятых эти идеи уже приобрели общественное звучание. Битники стали одним из неожиданных плодов общества потребления. Молодежь, дети благополучных родителей, вдруг поняла, что обладание материальными ценностями далеко не удовлетворяет все потребности человека. Они отказывались пользоваться плодами «экономического чуда», жить по правилам и быть конформистами. Молодых людей, выходцев из среднего класса, прельстил бунт против всех возможных авторитетов — родителей, государства, церкви и образцов массовой культуры. Их «пафос отрицания» сводился к следующему: «Долой вашу власть, долой вашу религию, долой вашу любовь!» Идеологическая мешанина в умах интеллектуальной молодежи привела к тому, что с самого начала битничество оформилось как довольно агрессивная группировка левого толка, питавшая симпатии одновременно к марксизму и анархизму. Самой радикальной формой протеста против «общественной морали» стал сексуальный бунт. «Нетрадиционная» сексуальная ориентация становится модной в кругах интеллектуалов. Культовые фигуры битников: Уолт Уитмен, Томас Вулф, Генри Миллер.

Одежда битников была альтернативой деловому костюму. Они отказались от галстука как атрибута несвободы, предпочитали носить джемперы, джинсы, рубашки тишотки и армейские рубашки.

Параллельно, благодаря американским актерам Марлону Брандо и Джемсу Дину возникла такая субкультура, как байкеры с их черными кожаными куртками, футболками и джинсами на бедрах. Куртка имела асимметричную застежку (на жаргоне ее называют «косуха»), которую можно было расстегивать и застегивать одной рукой, держа вторую на руле мотоцикла. Мотоцикл стал культовой вещью поколения («символ свободы, мастерства и устрашения» по Гоффману). «Агрессивная маскулинность» выражала сущность движения байкеров. В этом мужском поле существовали и девушки-байкеры. Стиль их одежды соответствовал мужскому образцу.

Марлон Брандо

Англию тоже не миновали модные молодежные веяния. «Тедди бойз», или «теды» представляли стихийную уличную моду, рожденную в 50-х годах в рабочей среде как протест против неравноправного положения в обществе. Рабочие парни оделись в костюмы, несоответствующие их социальному статусу, — длинные пиджаки из твида с бархатными лацканами и брюки-«дудочки» с ботинками на микропорке. Вместо галстуков были бабочки или шнурки. Прическа — взбитый набриолиненный кок. «Теды» представляли собой группировку с консервативными маскулинными ценностями, которую некоторые исследователи считают основоположниками интернационального, транскультурного феномена[70].

В рассматриваемые нами 60-е годы тенденции развития молодежной протестной моды усилились и окрепли. Последователями «тедди-бойз» и байкеров стали «моды» (сокращенное от «модернисты») и рокеры (увлекающиеся рок-музыкой).

«Моды» появились в Лондоне и были приверженцами «хорошего вкуса», увлекались американским джазом, любили французские кинофильмы, носили элегантные костюмы с белыми сорочками из нейлона и узкими галстуками. Довершали костюм длинные узконосые ботинки. Поскольку эта одежда не соответствовала их социальному положению, они, в большинстве своем, могли себе позволить иметь лишь один такой костюм и носили его в свободное от работы время. Стриглись «моды» стильно, по образцу группы «Битлз» на заре карьеры. Кстати, «Битлз» в начале 60-х сменили свои кожаные куртки и футболки на костюм «модов» в редакции П. Кардена: узкие жакеты без воротника и белые сорочки с высокими воротничками и элегантными галстуками. Это был так называемый «неоэдвардианский стиль», появившийся в коллекции Кардена 1959 года. Имидж модов не соответствовал канонам «агрессивной маскулинности» и, таким образом, противостоял традиционным представлениям о мужественности.

Тедди бойз (Teddy boys)

Рокеры культивируют «мужское начало и патриотизм». От байкеров их отличают музыкальные пристрастия и некоторые новые атрибуты костюма: кожаные штаны, обилие металла — кулоны, цепочки, заклепки, нашивки и надписи на куртках.

Моды и рокеры — антиподы, а потому враги. Известны случаи их столкновений, например в 1964 году в Брайтоне. Еще одними врагами «модов» стали скинхеды — «бритоголовые», субкультура английских рабочих районов. Скинхеды по своим физическим (мускулы, физическая сила), поведенческим (стадность, высокая соревновательность) и психологическим (любовь к риску, отсутствие заботы о собственной безопасности, склонность к девиантности) свойствам — исключительно мужская агрессивная консолидация. Своим поведением они вызывали у окружающих страх и враждебность. В противовес модам скинхеды подчеркивают свою социальную принадлежность и носят докерские курточки — «донки», из грубой шерсти с кожаной кокеткой, простые брюки из грубой ткани, тяжелые ботинки. Их стрижки почти наголо — нарочито немодны. Скинхеды ненавидели модов за то, что те, по их мнению, предали свой социальный слой. В 70-х движение скинхедов распространилось и в других странах. Их одеждой стали коричневые фашистские рубахи, куртки «пилот» («бомберы»), тесные черные вязаные шапочки. Также скинхеды 70-х носят армейские ботинки на шнурках, черные джинсы с тяжелыми пряжками на ремнях. Пряжка — оружие в драке. Джинсы подвернуты, чтобы видны были ботинки. Особенно активными скины были в районах, где проживали иммигранты из Азии и Африки, которые становились их жертвами. В свою очередь противники африканцы имеют свою субкультуру — «растафара», носят афропрически с ямайскими косичками, африканские амулеты, вязаные свитера, кроссовки, береты цвета национального флага с добавлением черного, как символа черного континента.

Большое влияние на моду конца 60-х и 70-х годов оказало движение «хиппи». Оно, зародилось в США, в Калифорнии, в 60-х годах и вскоре распространилось в Европе. Считается, что хиппи эволюционировали из битников. В самом деле, они тоже протестовали, но их протест был лишен агрессии. Хиппи называют себя «детьми цветов» и проповедуют ненасилие (пацифизм), уход от действительности и от благ цивилизации. Они аполитичны, отказываются от несения таких общественных обязанностей, как служба в армии[71], принципиально отказываются от какой бы то ни было постоянной работы (работать надо не за деньги, а для удовольствия), отрицают семью, но большое значение придают межличностным отношениям, любви к ближнему. Проповедуется мягкость, кротость и естественность в общении: «живите как дети». Среди наиболее ярких особенностей субкультуры хиппи — употребление наркотиков, сексуальные эксперименты[72], коммуны-[73], фестивали, путешествия (по стране и за рубежом, обычно автостопом). «Make love, not war» («Занимайтесь любовью, а не войной») — один из самых известных лозунгов хиппи. В идеологии хиппи причудливо преломились различные восточные религии, прежде всего дзен-буддизм, верования индейцев.

Хиппи на рок-фестиваде

Хиппи считали, что моду не могут определять избранные кутюрье, ибо она индивидуальна. Это способ самовыражения личности. Разностильная, намеренно небрежная одежда хиппи включала элементы костюмов самых разных стран, народов и времен — так, они подчеркивали свое пребывание вне официальной культуры. Они носят овчинные тулупы с джинсами, юбки с оборками сочетают с майками, надевают кафтаны, куртки из тяжелого бархата, индийские торбы с бахромой, изделия из африканских тканей, экзотические бусы и длинные шарфы. Многие ходят босиком или в лёгких кожаных сандалиях на ремешках. Самые фанатичные из хиппи ярко красили волосы и разрисовывали лицо и тело замысловатыми цветочными узорами. Мини-моде и материалам из синтетики хиппи противопоставили длинную одежду из натуральных материалов. Она преимущественно «из бабушкиного сундука», в заплатках и дырках. Особенно ценится самодельная одежда с ручной вышивкой и аппликацией, с самодельными украшениями. Одним из девизов хиппи было стирание веками устоявшихся различий между мужской и женской одеждой, они культивировали бесполость костюма как символ равенства мужчины и женщины; и те и другие носили длинные волосы и считали это проявлением естественности. Высший пик движения пришелся на 1967–1968 год. Мода хиппи была настолько популярна, что существовали даже «альтернативные» магазины, продававшие этническую одежду из натуральных тканей с «эффектом поношенности». Бизнес использовал идеи хиппи для получения прибыли: спрос рождал предложение и работали законы экономики.

Со второй половины 70-х на моду оказывает влияние новая молодежная субкультура — панки[74] с их протестом и шокирующим костюмом. Мир привыкает к молодежным протестам и реагирует на них спокойно, если они не несут в себе явной агрессии и призывов к нацизму. Панки провозглашают лозунг «секс и насилие» и ведут себя эпатажно. Их костюмы тоже в стиле «унисекс», но, в отличие от хиппи, эти одежды несут в себе мужское, агрессивное начало. Для костюма панков характерен черный цвет, они предпочитают черную кожаную одежду, эклектичное сочетание военной формы second hand и металлических побрякушек — цепей от унитаза, гильз, булавок, рыболовных крючков, лезвий бритвы и др. Панки прославились своими прическами, из которых самым знаменитым стал панковский гребень. Панки обожают пирсинг и прокалывают не только уши, но и другие части тела — носы, щеки, губы, брови, пупки. Они раскрашивают лица в ужасающие публику черно-белые цвета: черные губы и тени у глаз контрастируют с набеленными лбом и щеками. Среди кутюрье создательницей и пропагандистом панк-стиля считается Вивьен Вествуд.

Литературное свидетельство

Одеваться для хиппи — значит тщательно подбирать всевозможные предметы, пригодные, с его точки зрения, для украшения тела. Это настоящая деятельность, продуманная и целенаправленная. Однако цель ее — сделать себя не «социально приемлемым», а «красивым». Причем принято одеваться и переодеваться в любое время дня, опять-таки в зависимости от прихоти; это никого не смущает и считается личным делом каждого. Кейвэн наблюдала, как девушка хиппи долго играла на рояле, сидя в мужском нижнем белье, затем внезапно замерла в созерцательной позе, поднялась, вышла в другую комнату и вернулась в юбке с индейским орнаментом и блузке неопределенного происхождения, после чего вновь уселась за инструмент и продолжала играть.

Шейла Кэйвен. «Коммуна хиппи в Хейте» (Нью Критике Пресс. Сен-Луи, 1972)

В 70-е годы развивался молодежный стиль «глэм», в котором направление «унисекс» проявилось в использовании женских элементов в мужском костюме (вышивки, блестки, боа, крашенные длинные волосы, яркие цвета и блестящие ткани). Глэм отразил альтернативную эстетику набиравшего силу гомосексуального движения.

Надо сказать, что, возникнув на волне протеста против общества потребления, молодежные субкультуры не только не отказались от потребления как такового, но и породили новый виток производства товаров, которые пользовались спросом исключительно у молодежи. Например, в 1967 году 60 % модной одежды приобретали девушки в возрасте 17–20 лет[75]. Молодые педприниматели хорошо богатели, занимаясь клубами, дискотеками, андеграундом, наркотиками и музыкальной индустрией.

Панки

Обилие и разнообразие молодежных стилей, возникших самостоятельно, дало новые идеи дизайнерам одежды, и с 1965 года производители модных товаров стали активно работать на молодежь, все реже делая стилевые различия по признаку пола, поскольку образ жизни, интересы, увлечения, активность и занятия юношей и девушек мало отличались, фиксируя на практике выравнивание гендерного статуса представителей молодого поколения.

Революция шестидесятых — супермини

Соблазн и женственностъ неизбежны — ведь это оборотная сторона пола, смысла, власти…

Жан Бодрийяр. «Соблазн»

Знаковое событие 60-х — создание мини-юбки. Первую коллекцию «мини» показала в 1962 году англичанка Мэри Квант. Считается, что она всего лишь «подобрала» эту идею на улицах Лондона в районах Сохо и Челси, которые были центром молодежной культуры[76]. М. Квант отталкивалась «от противного», отрицая безукоризненную элегантность и «хороший вкус» вместе с «ханжеской моралью» буржуазного общества. Она смело ломала устоявшиеся обычаи, утверждала, что «хороший вкус — это смерть, вульгарность — жизнь», и нашла отклик у молодежи: эта мода стала массовой. Ее модели отличала простота конструкций, удобство в движении и смелые цветовые сочетания. Они были рассчитаны на динамичных, и независимых людей, не мялись, легко стирались и чистились, потому что в большинстве своем были из синтетических тканей — Мэри Квант экспериментировала с новыми материалами и технологиями. Например, она первая стала шить короткие плащи, куртки и обувь из поливинилхлорида и предлагать цветные синтетические колготки. Ее туники из синтетической кожи были сварены по швам.

Длина первых моделей мини была чуть выше колена, а затем (между 1965 и 1970 годами) резко уменьшилась, превратившись вультрамини. Бытовала шутка, что на такую юбку материала идет гораздо меньше, чем на носовой платок Викторианской эпохи. Если юбка ультрамини была надета с поясом, то уместно звучал вопрос: «Что здесь является поясом?» К «мини-затруднению» приводила ситуация случайно уроненной вещи — платка, пуговицы, автобусного билета. Чтобы ее поднять, нагнуться было нельзя, можно было только присесть. Но это никого не смущало, лишь повергло в шок старшее поколение.

Длина первых моделей «мини» была чуть выше колена и стремительно укорачивалась каждый сезон, утверждая тип «женщины-девочки»

Комбинированные миниплатья (Niggli, 1968)

Принадлежащая М. Квант компания «Джинджер групп» занялась оптовой продажей недорогой одежды по всему миру. Она предлагала узкие платья ярких цветов, тонкие свитера в рубчик, трикотажные топы и ремни. Новый стиль получил название «стиль Лондон», но иногда его называли «стиль Лолиты», по имени героини романа Владимира Набокова.

Рекламная поездка новой коллекции Мэри Квант в Америку в 1965 году была успешной. Это стало понятно через год, когда мини надела Жаклин Кеннеди — супруга президента США. А в 1965-м манекещицы в ультрамини настолько поразили публику, что при их виде остановился транспорт в центре Нью-Йорка.

Мини-юбка быстро вышла за пределы молодежной моды. Ее носили все женщины, независимо от возраста и фигуры. Это имело политическую и социальную подоплеку — протест против традиционной роли домохозяйки и производительницы детей, который выразился в появлении модного образа женщины-подростка. Мини-мода — символ раскрепощенности современной женщины. Вот это была революция! Казалось, что женщины получили настоящую свободу.

Новый образ воплотила манекенщица Твигги, которую пригласил для рекламы «стиля Лондон» менеджер Ж. Вильнев. Ее подлинное имя — Лесли Хорнби. Она стала настоящим идолом целого поколения, эта «девочка-веточка» с огромными глазами и инфантильным выражением лица, которой очень шли геометрические стрижки и мини-юбки. Твигги в гольфах и туфлях на низком каблучке с успехом демонстрировала почти детские платьица и сарафанчики с завышенной талией «бэби-долл». В 1966 году она была названа «лицом года». Популярность Твигги не уступала славе рок-или поп-звезды, хотя подиум она оставила в возрасте всего 19 лет. Кроме Лесли Хорнби идеальный образ 60-х представляли и другие модели: «Креветка» Шримп (Джин Шримптон), Пенелопа Три, Верушка (графиня фон Ленсдорф) и др. Все — в стиле подростка. Таким образом, тоненькая загорелая фигурка девочки-мальчика сменила элегантную даму 50-х. Такой образ меньше всего ассоциировался с образом женщины-матери и домашней хозяйки, и это отражало пульс времени.

Новый стиль принес с собой новые прически. Женщины охотно красят волосы. Тон задают манекенщицы. Вначале в моду вошел начес и высокое сооружение на голове под названием «бабетта», как у Бриджит Бардо в фильме «Бабетта идет на войну». А вскоре мир был покорен универсальной геометрической стрижкой, которую создал в Лондоне Видал Сассун. Уход за такой прической был предельно прост — требовалось лишь регулярно мыть голову и раз в месяц посещать парикмахера. Лаки для волос и бигуди стали практически не нужны. «Wash and до», что в переводе с английского означает «Мой и иди» — такой девиз воплотил В. Сассун в парикмахерском искусстве и в довершение создал одноименный шампунь. Его прически выглядели стильно в любой ситуации и при любой погоде. Поскольку мужчины тоже носили в эти годы длинные волосы, требующие ухода и укладки, прически стали практически универсальными для обоих полов.

Пальто от Пьера Кардена, (Niggli, 1967)

Короткая юбка-шестиклинка с трикотажным жакетом и свитером-водолазкой

Хит 60-х — женские сапоги. Их носят в любое время года, зимой и летом — с пальто, платьем, жакетом. Сочетание супер-мини и длинных сапог придумал Карден и воплотила Бриджит Бардо. Модные туфли — черные «лодочки» на устойчивом низком каблуке, с квадратным или закругленным носом и пряжкой из металла.

Бижутерия 60-х — крупные массивные украшения из пластика, которые по популярности обошли подлинные драгоценности.

В макияже — акцент на глаза. Все подводят стрелки. И еще модны веснушки.

Спорт и космос — источник вдохновения высокой моды 60-х, устремленной в будущее.

Прически 60–70 гг.

Стрижки «сассун» («сэссун»), особая техника стрижки позволяет прическе выглядеть пышной и мягкой и сохранять четкие очертания. После стрижки волосы укладывают феном

«Космический стиль» вдохновлял его создателя, французского кутюрье Андре Куррежа. В качестве универсальной основы он часто использовал трикотажные комбинезоны. Курреж принципиально работал с новыми материалами — винилом и синтетическими тканями в белой (белые сапожки из винила и головные уборы, напоминающие скафандр), черной и серебристой цветовой гамме. Иногда включался оранжевый цвет и оттенки желтого, розового и зеленого. Изюминка была в подчеркнутой простоте конструкции, лаконичности формы (вертикальные конструктивные линии, подчеркнутые рельефной строчкой или кантом), без использования декора[77] (могли быть детали контрастного цвета). Каждая его модель — это законченный ансамбль одежды, включающий головной убор, обувь, перчатки, очки. Модели Куррежа созданы для женщин, которые имеют свой бизнес, водят машину, хотят молодо выглядеть. Андре Курреж как бренд — это костюмы в духе конструктивизма, мини-платье силуэта трапеция без акцентированной талии, комбинезон с шортами, двубортный жакет с брюками, модели с открытым животом, с графическими черно-белыми полосами или клетками, цветные парики, необычные головные уборы в виде шлемов.

Литературное свидетельство

Она работала манекенщицей в крупном доме моделей, не очень преуспевала в жизни и с восторгом поселилась у Жиля два года назад, в тот вечер, когда его особенно мучили воспоминания о Марии и он уже больше не мог выносить одиночества. Элоиза была то брюнеткой, то блондинкой, то рыжеволосой, меняя цвет волос каждые три месяца по соображениям фотогеничности, чего Жиль никак не мог взять в толк. Глаза у нее были очень красивые, ярко-синие, прекрасная фигура и неизменно хорошее настроение.

Франсуаза Саган. «Немного солнца в холодной воде»

«Космические» предложения Пьера Кардена были коммерчески успешными благодаря способности их автора прежде всего учитывать вкусы потребителя. Он охотно работал с кожей, трикотажем, новыми материалами и технологиями. Он придумал универсальную модель — короткий «космический» сарафан с огромными проймами-[78], который мог быть сшит из любого материала (кожи, трикотажа, синтетики) и носить его можно было как самостоятельно, так и со свитером-водолазкой. Карден также создал свои варианты костюмов с мини-юбками, кожаных курток на молнии, комбинезонов и др. Мужчинам Карден предложил альтернативу классического делового костюма — костюмы ярких цветов, «космический стиль». Для свободного времени предлагались комбинезоны из кожи или винила в сочетании с кожаными куртками на молнии и с яркой декоративной полосой.

Короткие шубки из гладкошерстного меха с капюшоном «балаклава»

В конце 70-х вошли в моду объемные формы (модели от М. Визард, У. Альбини, Д. Версаче) Объемные модели комфортны в движении и предназначены активным и динамичным женщинам. Справа женская одежда в мужском стиле

Авангардным дизайнером 60-х был Пако Рабанн, работавший с металлом и пленочными материалами в космическом же стиле[79]. Адресатом его моделей была инопланетянка — женщина с Марса. Для коллекций прет-а-порте, конечно, он создавал более «жизненные» модели.

В начале 60-х П. Рабанн показал маленькие шубки из ярких цветных мехов, инкрустированные металлическими пластинами и кольцами. Меховые жакеты и пальто имели компактные спортивные формы. Поэтому в моду вошли меха с коротким ворсом, которые могли подчеркнуть облегающий силуэт — норка, морской котик и калан. Из них легко было выкраивать модные детали — карманы, хлястики, капюшоны. В конце десятилетия появились афганские дубленки с обязательной вышивкой гладью. Они были оторочены лохматым мехом монгольской ламы, и в них чувствовалось влияние культуры хиппи.

Ив Сен-Лоран создал классический стиль, который остается вне моды. 1978

Одним из самых современных модельеров тогда, в 60–70-х, безусловно, был Ив Сен-Лоран. Дух времени он воплотил в своих моделях «от кутюр». Для женского костюма Сен-Лоран заимствовал элементы уличной моды и мужского гардероба, соединяя, например, морской бушлат и нормандскую блузу; мог сочетать стиль рокеров со средневековыми мотивами (коллекция «Лесной Робин»): черные куртки, полупальто из кожи и винила с длинными сапогами из крокодиловой кожи и шлемами «балаклава»; он создавал разноцветные коллекции в лоскутной технике (1969 г.) под влиянием образов хиппи и др. Но визитной карточкой кутюрье, его лучшей моделью, стали знаменитые женские смокинги, которые он предложил носить с брюками (коллекция осень — зима 1966–1967). Потом был смокинг с юбкой, а в 1970 — платье-смокинг. Подобно Шанель, он создал классический стиль, который со временем не теряет своей ценности, оставаясь вне моды.

В 1971 году в меховой коллекции Ива Сен-Лорана появились зеленые и белые полушубки из песца в сочетании с яркими цветными колготками и туфлями на высокой платформе. Сначала коллекцию сочли вульгарной. Но вскоре пиетет предыдущих эпох по отношению к меху сменился утилитарным подходом, и полушубки и шубы из крашеного меха песца, рыси и чернобурки стали запросто носить с джинсами и повседневной одеждой.

В США авангардные эксперименты в поисках новых форм одежды проводил Руди Гернрайх. Он начинает создавать одежду, в которой стирается грань между полами. И это не удивительно, ведь именно в Америке стали очень популярными идеи феминизма. Поэтому предлагаемые Гернрайхом женские купальные костюмы «без верха» (topless), одинаковые для обоих полов комбинезоны, прозрачные женские платья и блузы без бюстгальтера, «психоделические» сочетания цветов[80] и др. пришлись как раз ко времени.

Эстетический плюрализм

Достаточно иметь в своем гардеробе юбку, блузку, жакет, платье, брюки, сочетающиеся по цвету и стилю, и ваша одежда будет вполне современной и разнообразной. В одном комплекте могут сочетаться три цвета и более.

Все зависит от вкуса: в выборе цветов предоставляется полная свобода.

Г. К. Зейналов[81]. Из интервью журналу «Работница». 1974 г.

С 70-х годов не существует какой бы то ни было всеобщей моды. Сосуществуют вместе разные стили, и называется 'все это очень красиво — «эстетический плюрализм». Одновременно популярны множество стилей, среди которых выделялись классический, фольклорный, романтический, джинсовый, милитари, диско, этнический, гаучо, спортивный, экологический, и др. Будет справедливо утверждать, что женская мода, став столь демократичной, отразила право выбирать стиль жизни.

Запретов и предписаний не существует. Женщина может посредством костюма создать тот образ, который нравится и идет лично ей. Объединяющей все существующие тенденции стала идея комплекта, включающего некий «базовый» гардероб, к которому подбираются новые единичные вещи по принципу сочетания. Таким образом, гардероб обновляется. В условиях инфляции тех лет это был также способ тратить меньше денег на одежду. В семидесятые годы модные тенденции определяли создатели промышленной моды в коллециях прет-а-порте[82]. Повседневная одежда 70-х была более сдержанной, чем в предыдущее десятилетие. Комплект мог включать в себя длинное пальто или полупальто, блейзеры, несколько пиджаков, блузки, батники, жилетки, юбки разной длины (от мини до макси), обязательно брюки (среди них — джинсы) и, по традиции, платья. В 70-х годах американский дизайнер Р. Холстон вводит моду на платье-рубашку.

Джинсовый стиль утвердился как образец демократичной одежды

Джинсы в семидесятые носят абсолютно все, и промышленность выпускает их для мужчин и женщин, для молодых и не очень. Из денима помимо брюк (клеш) шьют юбки, рубашки, пиджаки, куртки, пальто, сумки, шляпы, обувь и даже на оправах от очков имитируют джинсовую ткань. Джинсовую одежду расшивают блестками, вышивкой, украшают набойкой под лоскутную технику и т. п. Модны потертые джинсовые вещи. Эффект потертости делается нарочно. Возникает джинсовый стиль как образец демократичной одежды, которую носят все-от простолюдинов до актеров, бизнесменов и политиков. Джинсы не только не ассоциируются с одеждой фермеров и протестующей молодежи, но любая модная промышленная дизайнерская марка считает своим долгом выпустить параллельную джинсовую коллекцию со своим знаком. Популярны джинсы Леви Страус, Келвин Кляйн и др.

В моде утвердились три длины: мини, миди (до середины икры) и макси. Макси-моду пытались диктовать производители тканей, у которых было перепроизводство текстильных материалов. Однако потребители не приняли эту длину в той мере, в какой это пытались им навязать, и «диктат» потребителя фактически победил «диктат» производителя, который полностью зависел от коммерческого успеха производства. Надо заметить, что макси-юбки 70-х отличались большим числом разрезов и (или) расстегнутой снизу почти до самого верха застежкой на пуговицах. Таким образом, ноги при ходьбе были то скрыты, то очень хорошо видны, что имело эротический смысл.

Пьер Карден в 70-х рекламировал пальто и юбки-макси, много трикотажа. Постепенно приходя к выводу о том, что высокая мода становится не актуальной, он в 1977 году создает коллекцию на стыке «от кутюр» и «прет-а-порте» — «прет-а-кутюр».

Трикотаж был очень популярен. Самой известной создательницей моделей из трикотажа стала Соня Рикель (Франция). Платья из шерстяного трикотажа с разноцветными полосками, облегающие свитера с длинными кардиганами, трикотажные юбки и брюки — всем этим мода обязана Соне Рикель. Она просто фонтанировала оригинальными идеями: платье швами наружу, необработанные края, остроумные надписи, расположенные то по талии, то по подолу или линии декольте, — все свидетельствовало об остром ощущении жизни и внутреннем раскрепощении. Ее модели были комфортны в движении, предназначены активным, динамичным женщинам, которым надо достойно выглядеть в любой ситуации. Соню называли «второй Шанель».

Единой моды уже нет. Сосуществуют разные стили. Объединяющей является идея комплекта

Классический стиль представлял итальянский модельер Джорджио Армани. В его моделях присутствовала намеренная небрежность в сочетании с элегантностью и изящными деталями, что очень нравилось деловым женщинам. «Я люблю моду, которую не видно», — говорил он. Прекрасно сидящий на фигуре пиджак с четкой линией плеча, слегка контрастирующие спортивные брюки, рубашка и жилет на молнии; как бы случайное сочетание тканей и рисунков, безупречный крой, спокойные пропорции, сдержанная цветовая гамма — таков костюм от Армани. В нем можно свободно двигаться, размахивать руками — все движения будут демонстрировать раскованную элегантность.

Увлечение фольклорным стилем связано с модельером Лорой Эшли (Англия), создававшей платья, юбки, блузки в крестьянском духе. Ее стиль «благородной крестьянки» (с широкими юбками в сборку, оборками и топами со вставками из кружев или тканей-компаньонов, отделкой тесьмой) был одновременно и ретро-стилем, напоминающим конец XIX, начало XX века по используемым тканям[83], предлагаемым акссесуарам и т. д. Увлечение фольклорным стилем возродило любовь к рукоделию — лоскутному шитью, вязанию спицами и крючком, вышивке, плетению макраме.

«Крестьянские» образы невозможно создать из синтетики, поэтому снова в моде все натуральное — хлопок и лен, в ретро-варианте — неотбеленные, естественных природных цветов. Натуральные ткани занимают прочное положение в моде еще и потому, что общество стали волновать проблемы экологии, и производство синтетики, как и ношение синтетических тканей, рассматривалось как вредное для здоровья. Ценится подлинная натуральность тканей (признак «натуральности» — нарочитая измятость) и ручная работа. Все это составляет «экологический стиль». Мир предпочитает экологически чистые продукты и косметику на основе натуральных компонентов.

Романтический и фольклорный стили объединились в одной модели

Новейшие материалы и технологии отрабатываются в спортивной одежде — sportswear. Для профессионалов спорта появляются высокотехнологичные модели отличного качества (хай-тек), которые постепенно проникают и в повседневную одежду для мужчин и женщин, — кроссовки, спортивные куртки, костюмы, шапочки. Известные дизайнеры работают для спорта. В США — Норма Камали, во Франции — Жан Шарль де Кастельбажак. Спорт, как всегда, в моде. Популярность здорового образа жизни связана с развитием цветного телевидения, которое транслирует крупные международные соревнования. Хитом семидесятых стала аэробика — гимнастика под ритмичную музыку, придуманная американской актрисой Джейн Фондой. Видеокассеты с аэробикой идут нарасхват во всем мире.

Молодежь в 70-е танцует в стиле диско. Повсюду открываются дискотеки с неоновыми огнями и особой вечерней и ночной жизнью. Эстетика диско требует почти китчевой одежды с невообразимыми сочетаниями, которые контрастируют с повседневной жизнью, — блестящая и прозрачная облегающая эротичная одежда из атласа, ламэ, трикотажа с лайкрой и люрексом, обилие золота и серебра. Макияж в стиле диско: яркие румяна и помада, наклееные на лицо и волосы блестки. Модельеры с удовольствием создают модели в стиле диско. Наиболее яркие имена в их ряду — Стивен Барроу и Рой Холстон.

Демократия, плюрализм эстетических пристрастий, ставшие возможными для многих путешествия, массовое увлечение восточными философиями, интерес к культуре стран третьего мира (Азии, Африки, Южной Америки) сделали модным этнический стиль. В семидесятые его основу составляла, как правило, одежда простых форм. Модны сари, саронг, кимоно, пончо и «пряная» восточная цветовая гамма: желтый, оранжевый, синий. На подиумах мира стали популярны модели с темным цветом кожи. Благодаря известности американки Анжелы Дэвис[84] в моде пышная (как шар из торчащих вокруг головы мелко завитых волос) африканская прическа «а ля Анжела Дэвис». Этнический стиль смешивался с колониальным стилем (ностальгия по эпохе колониальных империй): светлые (как правило, белые или песочного цвета) хлопковые брюки, рубашки, жилеты. Ряд дизайнеров предлагает «этнические» коллекции: И. Сен-Лоран — «Русскую коллекцию» в своем представлении (с меховыми шапками и казачьими шароварами); Кэролайн Чарльз и Тэа Портер — цыганские коллекции с расписными шалями и цветастыми юбками. Но истиным создателем этнического стиля по праву считается японский дизайнер Кэндзо Такада (Кензо), оказавший влияние на всю европейскую моду. Он смешал кимоно с европейской одеждой. Японский подход Кензо к формообразованию проявился в объемности, безразмерности и многослойности одежды. Платье-свитер с рукавами кимоно («летучая мышь») — гениальное изобретение Кензо. Дизайнер обращался к национальной одежде народов всего мира (испанские болеро, индийские «пайджама», русские косоворотки и меховые шапки, бахрома индейцев, бедуинские аба и др.). В результате взаимопроникновения разных стилей получался «диффузный» эффект: крестьянская юбка со свитером, классический пиджак с романтической блузкой и т. п.

Плюрализм эстетических пристрастий, интерес к культуре стран третьего мира породил моду одеваться в этническом стиле. Костюм с пончо в «пряной» цветовой гамме (польский журнал «Кобета и жиче»)

Многосдойность в одежде появляется во 2-й половине 70-х под влиянием японского подхода к формообразованию (Niggli, 1977)

Активизация терроризма в 70-е годы отозвалась в моде появлением стиля «милитари» с элементами военной формы: рубашки, комбинезоны и брюки из плащовки с манжетами, накладными карманами, патами внизу штанов, пилотками песочного цвета или хаки.

«Мужской вопрос» и мужская мода

Начиная с 1970-х годов, сначала на Западе, а затем и в СССР стали много говорить и писать о том, что традиционный мужской стиль жизни, а, возможно, и сами психологические свойства мужчины не соответствуют современным социальным условиям и что мужчинам приходится платить за свое господствующее положение слишком большую цену.

Игорь Кон. «Меняющиеся мужчины в изменяющемся мире»

Подобно тому как в XIX веке европейское общественное сознание волновал так называемый «женский вопрос», в последней трети XX века можно говорить о появлении «мужского вопроса». В 60-е годы в социологии господствовала теория Талкота Парсонса и Роберта Блэйза, согласно которой мужской стиль жизни является «инструментальным», направленным на решение предметных задач, а женский — «эмоционально экспрессивным». Феминистская критика показала, что в основе противопоставления «инструментального» и «экспрессивного» начал лежат не столько природные половые различия, сколько социальные нормы, давление которых на личность мешает индивидуальному саморазвитию и самовыражению женщин и мужчин. К 70-м годам гендерный порядок начинает ощутимо меняться, чему способствует, в частности, организованное и идеологически оформленное женское движение. Поскольку ломка традиционного уклада тесно связана с общей социально-экономической модернизацией общества и развитием технологий, этот процесс сильнее всего проявляется в промышленно развитых западных странах. Социально-эмансипированные и образованные женщины предъявляют к мужчинам повышенные требования, начинают успешно конкурировать с мужчинами, что воспринимается как угроза и интеллектуальный вызов. Таким образом, женщины становятся главным субъектом и носителем социальных (гендерных) изменений. Их деятельность и психология изменяются быстрее и радикальнее, чем мужская деятельность и психология. Отсюда — конфликт, который породил (особенно в 70-е годы) волну публикаций, посвященных «кризису маскулинности». Одни авторы видели в расшатывании «мужской гегемонии» угрозу устоям вековой цивилизации и призывали положить этому конец. Другие авторы, наоборот, утверждали, что мужчины как социальная группа отстают от требований времени и им необходимо меняться. Призывы к «изменению маскулинности» сводились к аргументации в пользу более широкого выбора стилей жизни[85], расширения круга приемлемых эмоциональных проявлений[86] и возможностей большей самоактуализации для мужчин.

Унисекс. Сближение мужского и женского начала в моде, (Niggli).

Поскольку одной из форм самоактуализации является костюм, мода как социальный феномен, конечно же, опосредованно отразила происходящие изменения во всем их многообразии и противоречивости: с одной строны, наблюдалась некоторая «феминизация» мужского образа (длинные волосы, каблуки, цветное белье, брюки и рубашки, рюши и плиссировка на вечерних рубашках и др.) С другой стороны — одежда «агрессивная», типично мужская, утверждающая (особенно в молодежной среде)образ сильного мужчины — мачо: кожаные куртки, тяжелые ботинки и т. п. С третьей стороны — наблюдалось появление гендернонейтральной одежды в стиле «унисекс». Однозначно можно сказать, что изменения в мужской моде были не столь значительны как в женской, но общая тенденция к демократичности и толерантности прослеживается и в мужских моделях. А теперь — подробнее о моде.

Мужские костюмы 60-х годов

С 60-х годов, времени сексуальной революции, в моду вошли яркие цветные или узорчатые гарнитуры из трусов и маек[87]. Было создано направление в нижнем белье, которое напоминало спортивную одежду. Пожилые еще продолжали носить бесформенные трусы и белые майки, но молодые предпочли более сексуальные новые фасоны.

Верхняя одежда для зимнего спорта тоже стала цветной с овальным вырезом горловины и трикотажными манжетами.

Рубашки с пуговицами по всей длине лидировали в мужской моде. Бум синтетики привел к тому, что модны были синтетические рубашки. Их легко стирать и гладить, но необходимо менять каждый день из-за соображений гигиены: они не так «дышали», как натуральные ткани, и человек в них потел гораздо сильнее. В 60–70-е годы носили рубашки в полоску, с геометрическим рисунком или однотонные цветные с гладкими белыми воротничками. Для жесткости воротника использовали плотную вставку с термоклеевым покрытием — новая технология. Форма воротника менялась незначительно: в конце 50-х и в 60-е годы — воротники высокие с закругленными концами, а в 70-е — высокие с длинными узкими концами. Модны были воротники, отстроченные по контуру.

В Америке в конце 50-х и в 60-е годы популярны летние яркие цветные рубашки из набивных тканей с короткими рукавами; носили также рубашки с африканскими рисункам в паре с гармонирующими шортами — для пляжа. В тех же 60-х годах вошли в моду рубашки, напоминающие легкий пиджак из грубой хлопчатобумажной ткани (по образу ковбоев в вестернах) «выцветших» тонов. Легкий пиджак или куртку-блузон с четырьмя карманами с клапанами и короткими рукавами носили на отдыхе в странах с жарким климатом.

Конструкция мужской верхней одежды в своей основе оставалась прежней, но степень облегаемости, длина пиджака, ширина его лацканов, подбивка, покрой и ширина штанин на брюках были весьма разнообразными и позволяли менять облик мужчины от классического до вызывающего. Стиль городской одежды демократичен. Визитки и фраки можно встретить на официальных великосветских торжественных приемах. На вечерних рубашках появилась комбинация оборок и плиссировок, а также гофрированные (по моде XVIII века) манжеты.

Интерес к индийской культуре и религии выразился в популярности в западных странах пиджака «неру», который многие годы носили индусы, включая премьер-министра Неру, по имени которого он и был назван. Это однобортный слегка приталенный пиджак с четырьмя или пятью пуговицами и стоячим воротником высотой около четырех см. Полы пиджака «неру» слегка расклешены. Его носили с брюками, сужающимися к низу, что придавало стройность. Такие пиджаки шили из тканей различных цветов и фактуры. Пиджак «неру» был исключительно популярен, но быстро вышел из моды, в 70-х годах его уже редко можно было встретить.

Что изменилось несомненно, так это мужские прически. Если в 50-е годы была модна прическа «ежик» (коротко стриженный затылок с торчащей щеточкой на макушке), то в 60-е годы господствовала мода на длинные волосы. Сначала появилась высокая мужская прическа с валиком «помпадур» и удлиненные бачки, которая ассоциируется с Элвисом Пресли. Мода на удлиненные бачки была недолгой. Но длинные мужские прически 60-х прочно вошли в моду благодаря культуре хиппи и длинным челкам группы «Битлз». Прически в среде богемы могли быть неряшливы, но в целом длинные волосы требовали ухода и укладки. Завивка «перманент» теперь уже не считалась женоподобной. Вошли в обиход накладки для волос и даже мужские парики, особенно в театральной среде и кино. В семидесятые годы волосы у мужчин стали короче, но обычно прическа закрывала верхнюю часть ушей и лба. Бороды в 1960-х годах ассоциировались с неблагонадежностью, хорошо ухоженные бороды стали приемлемыми в 1970-х, но среднестатистический мужчина был, как правило, чисто выбрит.

Шляпа как обязательный аксессуар хорошо одетого джентльмена стала постепенно выходить из употребления. В 70-х годах известные общественные деятели и политики стали часто появляться на публике без головного убора.

Пальто и плащи становились все короче и достигли длины куртки в середине 60-х. По контрасту в 1968/69 году появились экстравагантные пальто-макси длиной до голени; к семидесятым годам длина пальто возвратилась к традиционной (между голенью и коленом). Поскольку развивался автомобильный транспорт, длинные пальто становились неудобными при вождении. Так как транспортные средства стали лучше обогреваться, необходимость в тяжелых пальто исчезла, и многие мужчины перешли на пальто «три четверти» или непродуваемые куртки с застежкой молнией. Модными считались стеганая верхняя одежда, куртки парка и куртки до талии с меховыми воротниками (как у пилотов ВВС США) — их стали шить из вельвета и грубых хлопчатобумажных тканей. В 70-х такие куртки покорили «джинсовое поколение», заменив пальто.

Мужские зимние куртка и пальто, 1960 гг.

Обувь. Появились туфли без шнуровки типа мокасин с эластичными вставками. Сапожки «чакка» длиной до щиколотки со шнуровкой (вошли в моду в 60-х, в 70-х некоторые фасоны достигали середины икры). В моде присутствовали остроносые ботинки на высоких каб луках — «битл» или «челси» (середина 60-х), но носок мог быть и квадратным под расклешенными штанинами (1960–1970-е). Клешеные брюки способствовали появлению высоких каблуков — до 6–7,5 см. В то же время, туфли с двухцветной отделкой низким каблуком и ребристой подошвой, разработанные для спорта, были приняты поп-звездами, телеведущими и молодежью для повседневной носки, что было частью модной революции, которая требовала более ярких цветов для мужского гардероба и принятия свободного спортивного стиля для всех случаев.

Подводя итог сказанному о «кризисе маскулинности» и мужской моде 60–70-х годов, следует подчеркнуть, что утверждение о «феминизации» мужчин и отражение этого процесса посредством костюма — такое же упрощение, как «маскулинизация» женщин. И если Руди Генрайх в 1970 году показал коллекцию женской одежды в военизированном стиле и коллекцию мужской и женской одежды в стиле «унисекс», это означает лишь то, что речь в эти годы идет о снятии нормативных запретов и ограничений, что позволяет проявляться индивидуальным свойствам, не обязательно связанным с полом. Половые различия становятся более индивидуализированными и тонкими.

Советские стиляги

Парни с поднятыми воротниками,

в куртках кожаных, в брюках-джинсах.

Ох, какими словами вас ругают!

И все время удивляются: живы?!

Роберт Рождественский

Вскоре после прошедшего в Москве летом 1957 года Фестиваля молодежи и студентов в нашей стране появились стиляги — люди, которые, по их собственному выражению, «давили стиль». «Давить стиль» означало бросать вызов обществу своим поведением и манерой одеваться. В их представлении все должно быть, во-первых, «по-заграничному» и, во-вторых, вызывающе ярко. Это было протестное поведение, направленное против принятого в советском обществе аскетизма, серости и незаметности в одежде. Стиляги предпочитали вместо темных или серых мешковатых пиджаков носить, например, клетчатые, нарочито широкие или, наоборот, в обтяжку. Вместо обычных брюк и башмаков — брюки-дудочки и ботинки на очень толстых подошвах. Они любили экзотические галстуки — с пальмами, попугаями, обезьянами и т. п.

Литературное свидетельство

Мне приходилось видеть, как в одном из городов Донбасса в добром стремлении объявить борьбу «скверной иностранщине», проповедуемой некоторыми местными франтами, комсомольский патруль устроил что-то вроде облавы на стиляг… Комсомольцы останавливали на главной улице, где шло гулянье, молодых людей, на которых были брюки, казавшиеся блюстителям «здоровых вкусов» чересчур узкими. Тут же изловленных узко-брючников волокли куда-то, измеряли сантиметром «ужину» брюк, записывали в какой-то кондуитский журнал и отправляли домой, чтобы нарушители общественного вкуса переоделись.

…В некоторых курортных городах блюстители приличий дошли до того, что стали задерживать молодых людей в спортивных шортах (коротких брюках), а девушек в сарафанах.

Лев Кассиль. «Дело вкуса»

Взамен привычных в ту пору причесок «бокс» и «полубокс» с подбритым затылком стиляги взбивали волнистые «коки» под Элвиса Пресли. Они танцевали запрещенные танцы — рок-н-ролл и буги-вуги, пренебрежительно относились к комсомолу, партии, общественному долгу и строительству коммунизма. Поэтому с ними активно боролись комсомол, партия и пресса.

Комсомольцы били стиляг, их высмеивали на страницах «Крокодила» и объявляли изменниками родины в газете «Правда». Приведем еще один фрагмент, посвященный стилягам, из книги известного писателя Льва Кассиля. Характерна для советской эпохи манера, в которой написан этот текст. Все построено на осуждении Запада и отражает политику противостояния. Автор пытается показать несостоятельность этих молодых людей, а само явление — лишенным всяческих оснований и не имеющим под собой никакой почвы в счастливой советской стране, в отличие от Америки с ее «битниками», существование которых писатель оправдывает, потому что они выросли в «обществе обмана».

Карикатуры 1960-х гг., высмеивающие стиляг:

«Кругозор» (стиляги, танцующие твист под магнитофонные записи)

«Жертва моды»

«Старье берём» (карикатура, высмеивающая стиляг-фарцовщиков)

Литературное свидетельство

Приметы стиляги далеко не всегда в его ультрамодном костюме. За последние годы и сам тип так называемого стиляги видоизменился. Теперь, например, он может вырядиться с подчеркнутой и вызывающей небрежностью в засаленный джемпер с обмахрившимися рукавами, вызывающе — руки в оттопыренные карманы — шлепать и шаркать по нашим улицам растоптанными сандалиями на одном ремешке и ошарашивать всех своей кудлатой, с челкой до бровей, давно не стриженной головой, отвергающей вмешательство расчески. В этом, по его мнению, заключается стиль так называемых битников. Слово это возникло далеко на Западе. Битниками называют себя там представители молодого поколения, обманувшиеся в идеалах, которые им пытались внушить старшие.

…Отвергающие все установившиеся в обществе правила приличия, бросающие вызов общественному вкусу, изо всех сил старающиеся подчеркнуть свою независимость, битники в Америке обращают на себя внимание особой разболтанной манерой держаться и своей неопрятностью. И хотя у представителей молодого поколения Запада несомненно есть серьезные поводы для того, чтобы обвинить общество, окружающее их, в обмане, однако протест у битников направлен, главным образом, против правил санитарии, гигиены и самых скромных норм быта.

Наши же стиляги — и те, которые стараются во всем следовать за самой экстравагантной модой, и те, которые, наоборот, делают вид, будто они бросают вызов приличиям, законно ставшим обязательными для всех, — на самом деле пытаются занести, вольно или невольно, в среду нашей молодежи настроения, совершенной ей несвойственные, не имеющие решительно никакой почвы под собой. Они даже сами иной раз не замечают, как эта с чужого голоса перенятая, с жалкой магнитофонной покорностью подхваченная манера поведения превращается уже в привычное отношение ко многим очень важным явлениям жизни. И дело тут не во внешности уже, а в том, что эти молодые люди начинают наплевательски относиться к нашему искусству и к нашей литературе, презрительно отмахиваясь от них…Все это «уже старо», «уже не волнует», с кислой миной отмахиваются они и от «Броненосца „Потемкин“» и от «Баллады о солдате». Куда более модными выглядят для них персонажи Ремарка и Хемингуэя.

Лев Кассиль. «Дело вкуса»

Сегодня, по прошествии времени, это выглядит неубедительно, в полной мере видна идеологическая подоплека аргументации автора, но тогда все было очень серьезно. Стиляги разрушали стереотипы и этим будили общество, следовательно, с ними надо было бороться.

Сами стиляги считали себя элитой и провозвестниками будущего. В каком-то смысле так оно и было. Они ведь были частью поколения шестидесятников, которое впервые задумалось о том, как реформировать советский строй, чтобы он стал более демократичным и гуманным. Среди них, конечно, были люди просто тупо следующие моде, но были и другие, которые составили впоследствии гордость отечественной культуры. Например, режиссер Андрей Тарковский. Вот что вспоминает его одноклассник, поэт Андрей Вознесенский: «Андрей еще в школе выделялся: был стилягой, носил зеленые брюки, оранжевый пиджак и длинные волосы, отлично умел танцевать рок-н-ролл. Нас сблизило то, что нам, едва ли не единственным в школе, были знакомы имена Ахматовой, Пастернака»[88].

Стиляги не выдвигали политических идей, но их яркие, порой казавшиеся клоунскими, одежды и нарочитый нонконформизм был вызовом советской серости, а вместе с тем — всей советской жизни и идеологии. И уж конечно, стиляги никак не подходили под стереотип мужчины-воина, создавая, таким образом, предпосылки гендерных изменений. Это была попытка революции «снизу» (from grassroots, как говорят американцы), причем попытка не политической революции, а революции стиля, что в социальном плане имеет, безусловно, глубокие последствия.

В СССР не было своей Симоны де Бовуар…

Домашняя работа стремится заполнить все свободное время плюс еще полчаса.

Ширли Конран[89]

Пёрвая половина шестидесятых годов — одна из самых ярких и либеральных страниц в советской истории. Это время стало почти легендой, временем надежд, свершений, оптимизма и гордости за свою страну. 12 апреля 1961 года — в космосе Юрий Гагарин. Наш парень! Такого ликования страна не знала со Дня Победы. Что еще было в эти годы, определяло их атмосферу? Поплыл по Северному пути первый атомный ледокол «Ленин», физики расщепляли атом и писали стихи, лирики сочиняли песни про атлантов, в Политехническом пел Булат Окуджава: «Возьмемся за руки, друзья»… В Советском Союзе тоже «рюкзачная революция», но не протестная, как на Западе, а полная оптимизма, с КаэСПэшными песенками, палатками, кострами и привалами (гомосексуалисты, наркотики и рок-н-ролл будут чуть позже!). «Новый мир» публикует Солженицына — «Один день Ивана Денисовича». Хрущев в ООН стучит ботинком по трибуне. Новоселы перезжают из коммуналок в отдельные квартиры в пятиэтажки. Появились в продаже первые магнитофоны — можно записывать, что хочешь. Художественная интеллигенция говорит с народом о вечных темах, о любви, о смысле жизни, о том, что есть истина и можно ли любить женщину сильнее, чем Родину. Человек с его проблемами и мыслями — на первом месте. На площадях молодые поэты читают стихи…

Фестиваль студенческой песни, 70-е годы.

На многих куртки «штормовки» — форма студенческих строительных отрядов, под ними футболки либо тельняшки; на некоторых видны спортивные шерстяные свитера с застежкой молнией у горла; характерны мужские цветные рубашки и девичьи косынки

А потом все кончилось. Власти решили навести порядок. Начали с того, что пригласили в Кремль творческую молодежь. Досталось всем: режиссеру Хуциеву за фильм «Застава Ильича», скульптору Неизвестному «за тошнотворную стряпню», поэта Вознесенского вообще назвали агентом ЦРУ. Бульдозерами прошлись по выставке художников-абстракционистов, и Хрущев обозвал их «пидарасами». А потом сняли и Хрущева… Начался долгий период, который теперь называют «брежневским временем», «эпохой застоя» и вспоминают как хорошо и спокойно, а главное, предсказуемо жили тогда. Было всеобщее обязательное среднее образование, бесплатное высшее образование и медицина, социальные гарантии населению, привилегии чиновникам, тотальный дефицит и заказы к празднику, психушки для инакомыслящих, советские танки в Чехословакии, изгнание из страны писателя Солженицына за «Архипелаг ГУЛАГ», начало войны в Афганистане, ссылка академика Сахарова.

Если говорить о положении женщин, равноправных с мужчинами по Конституции, то это равноправие существовало не только на бумаге. Женщины в огромном большинстве работали и получали высшее образование, имели оплачиваемый декретный отпуск и больничный по уходу за ребенком, с трудом, но были обеспечены детскими садами, матери-одиночки получали пособия. Женщины могли занимать и занимали руководящие должности на производстве, много появилось в эти годы женщин — научных сотрудников с учеными степенями, врачи и учителя в большинстве своем женщины. Если на заре советской власти лишь единицы попадали в состав высшего партийного руководства, а в годы правления Сталина женщин там совсем не было, то во время оттепели положение изменилось. По разнарядке определенный процент[90] женщин был в составе партработников, делегатов партийных съездов и высших органов власти (но это было декоративное представительство, реальной власти они, конечно же, не имели). За все 70 лет советской власти лишь одна женщина — Екатерина Фурцева, входила в состав Секретариата ЦК КПСС.

Работницы чулочной фабрики в рабочей одежде, 1971

Женская производственная одежда, 60-е гг.

Государство охраняло брачный контракт и даже брало на себя функцию защиты женщины от измены мужа. Она могла пожаловаться на него в партком, который обязан был принять меры. Изменников ждали неприятности на работе, а иногда и конец карьеры. Подобная ситуация отражена в сатирической пародии на советский тип гендерного контракта (муж при жене-начальнице) Александра Галича «Красный треугольник». Измена мужа жене-партработнику и разбор его поведения на общем собрании — главная коллизия сюжета песни, ставшей сегодня классикой жанра, а тогда подпольно переписываемой на магнитофонные кассеты.

Одежда для работы, 60-е гг.

Работающие женщины (а работали все, за редким исключением) несли на себе двойную нагрузку — труд на производстве и домашний труд, что приводило не только к бытовым, но и к психологическим перегрузкам. Но они старались все успевать: работать, стоять в бесконечных очередях, «доставать» продукты и модную одежду, которая всегда была в дефиците, стирать, готовить, проверять уроки у детей. Кроме того, нельзя забывать, что в женские обязанности традиционно входит и поддержание психологического климата в семье или, иначе говоря, «поддержание витальной энергии»: всем надо уделить внимание, которого ждут, — мужу, детям, родителям, родителям мужа; сгладить острые углы, предотвратить ссоры.

Костюм на каждый день из трикотажа, 1970-гг

Деловой костюм в полоску со вставкой, 1960-гг.

Женские демисезонные костюмы, 1960

Литературное свидетельство

В советские времена «руководящие дамы», «ответственные работники» носили костюм с юбкой. Платье полагалось для съездов, торжественных заседаний. Женщины, не облеченные большой властью, могли ходить на работу в платье каждый день. Оно было сухим, сдержанным по цвету, даже тусклым, почти пуританским по крою, чтобы допускать обращение «товарищ».

Ирина Кононова, Нина Самсонадзе. «Женщина и ее платье»

Предложения домашним хозяйкам: одежда для уборки дома; домашние халаты

Костюмы для отдыха и туризма, 60-е гг.

Психотерапевта нет, надо самой «разруливать» трудные ситуации. Роль психотерапевтов выполняли подруги. У замужних женщин подруги юности сменялись подругами-соседками, с которыми образовывались сообщества по выращиванию детей. Это явление — «институт подруг» — типичное для нашей страны. Его нет на Западе, где семья — закрытое для других пространство, хорошо защищенное социальными гарантиями государства. Его нет на Востоке, где женщина закрыта от мира патриархальным укладом семьи. У нас же «в бытовых проблемах, образовавшихся от неспособности социалистического государства выполнять взятые обязательства, семья защищалась силой женской дружбы. Мужчина в это пространство не ходил и не допускался»[91]. Именно женщина берет на себя труд поддерживать родственные связи, покупать родным подарки, звонить по телефону, интересоваться о здоровье, поздравлять с праздником и узнавать как дела. Это «невидимая» часть женской нагрузки, которую и за труд-то никто не считает, но это нельзя назвать и досугом, временем, посвященным себе. Они со всем справлялись и даже гордились тем, что успевают «крутиться» и быть «в порядке». Советские женщины осваивают совершенно особые коммуникационные навыки, в поисках «где рожать», «где лечить», «где учить» и т. д. Вырастив детей, принимают на себя заботы о внуках. Феномен «советской бабушки», посвятившей всю себя внукам, пожалуй, не имеет аналогов. Поэтому, конечно, нет времени задуматься о таких вещах, как права женщины и дискриминация по половому признаку, а также о том, почему ее нельзя любить больше, чем Родину. Слова «гендер» тогда еще не знали, мало знают и теперь. В СССР не было своей Симоны де Бовуар.

Феминизм как мировоззренческая идея, направленная на преодоление стереотипов сознания, связанных с полом, переживал всплеск на Западе в 60-е годы, но был совершенно несовместим с тоталитарной организацией общества в СССР. Но тем не менее «тень его» можно распознать в определенных нюансах общественной жизни.

Одним из таких «нюансов» была публикация в «Новом мире» уникальной для своего времени повести Натальи Баранской «Неделя как неделя», которая сыграла заметную роль в эволюции общественного сознания России 60–70-х годов, несмотря на относительно скромные художественные достоинства[92]. Вместо привычной установки на прославление социального строя, якобы раскрепостившего женщину, Баранская обратилась к двум очень опасным и болезненным темам — советского быта и положения женщины в советском обществе и сумела сказать суровую правду, показав картину страшной загруженности женщины — научного работника, жены и матери. Хотя впрямую гендерная интерпретация происходящего в повести не закладывалась, но оказалась актуальной. Историки и социологи на Западе до сих пор, рассматривая жизнь женщин в бывших соцстранах, апеллируют, прежде всего, к этой вещи.

Литературное свидетельство

Душа запомнила: зима была,

Душа — как замок под замком.

Я — молодая, как сомнамбула,

Тащила саночки с сынком.

Температурка — не разваришься.

Стоит морозец над Москвой.

Мои удвоенные варежки

Протерты грубой бечевой.

Сквозь эту изморозь кефирную,

Где санный след, но нет иных,

Там я себя фотографирую

В протертых варежках цветных.

Душа запомнила: зима была,

И придорожный эпизод:

Везет сомнабулу сомнамбула,

Везет, везет, везет, везет…

Вероника Долина

Героиня, Ольга Воронкова, молодая женщина двадцати шести лет — химик в лаборатории, где делают стеклопластик (читается как метафора «синтетической» эпохи).

Роль матери и хозяйки кажется Ольге столь же важной, как научная работа, но уборка, готовка, дети вступают в постоянное противоречие с полимерами и лабораторией. Начальник — источник ее стрессов и унизительной зависимости на работе. Ей нужно два раза в месяц ходить на политзанятия, опаздывая домой — к детям и мужу. С мужем отношения противоречивы. У нее нет времени на себя. Ей кажется, что она уже состарилась, студенческие годы вспоминаются как другая жизнь. Второй план связан с тотальным воздействием быта: транспорта, магазинов, домашнего хозяйства и т. п. на психологию людей. Героиня все время на «беговой дистанции». Жизнь мчится по кругу сквозь постоянное беспокойство и непонимание смысла этой гонки.

Литературное свидетельство

ОДИН ДЕНЬ ЖЕНЩИНЫ

Шесть часов, а время нынче летнее…

Шесть пятнадцать, что ж я все лежу…

Полседьмого — плитка, чай с котлетами…

Семь часов — родимого бужу…

Семь ноль пять — родимый добривается…

Полвосьмого — я уже лечу…

Без пяти — в троллейбусе толкаются…

Восемь — я сижу, кручу, черчу…

Десять десять — Маша в новом платьице…

Десять двадцать — платье сладкий сон…

Десять тридцать — а зарплата в пятницу…

Десять пятьдесят — не мой фасон…

Час, второй, верчу, кручу, печатаю,

Третий, пятый — все еще кручу.

Восемнадцать — за картошкой пятая…

Девятнадцать — выбила, плачу…

Двадцать десять — Штирлиц и мгновения…

Двадцать двадцать — мусор на полу…

Двадцать тридцать — сын и геометрия…

Двадцать пятьдесят — зову к столу…

Двадцать два — белье уже полощется…

Двадцать два пятнадцать — сонный взгляд

Двадцать три — чего-то в отпуск хочется…

Двадцать. Тридцать. Сорок. Пятьдесят…

Леонид Сергеев

Читатели 70-х годов не без оснований ассоциировали повесть с названием фильма американского режиссера С. Поллака «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», ставшего известным в то же время. Многие женщины именно с «Недели…» повели отсчет новой жизненной позиции: «Так жить нельзя!» В библиотеках очередь желающих получить номер «Нового мира» с «Неделей…» не уменьшалась в течение нескольких лет, по всей стране шли читательские конференции. Ее экранизация была весьма оперативно запрещена, а набор отдельного издания рассыпан.

Предложения Рижского дома быта домашним хозяйкам, 1978: платья-передники не сшитые по бокам из джинсовой или другой одноцветной ткани с кантами из яркого ситца или сатина, уютные стеганые жилеты для детей и взрослых, домашние халаты

Контраст с западным обществом состоял в том, что одним из тезисов феминистского движения была борьба за право работать полный рабочий день. Во многих странах рабочий день женщин был сокращенным. Нашим же соотечественницам впору было добиваться как раз обратного. На самом деле позиция западных женщин была вполне объяснима. Дело в том, что во многих странах детские учреждения работали только в первую половину дня. Поэтому забирать детей домой надо были рано, и, соответственно, возможности самореализации в профессиональной сфере у матерей были ограничены. Феминистки считали, что женщина должна иметь право выбора и работать, по своему усмотрению, полный либо не полный день. Они отстаивали право самим выбирать свою судьбу, то есть право личного выбора.

* * *

Еще одним новым и характерным явлением 60–70-х годов было возникновение в СССР диссидентского движения (которое просуществует целых тридцать лет) и участие в нем женщин. Надо сразу оговориться, что их число было невелико, но это явление было настолько социально значимым, что его невозможно обойти молчанием. Идейная суть диссидентства заключалась в неприятии закрытого советского общества, где нарушались гражданские права, ориентация на борьбу за права человека в целом, а прежде всего, за свободу чтения, дискуссий для себя лично и издание независимой прессы. Целью движения было прежде всего восполнение информационного вакуума в гуманитарных областях и открытие для свободной дискуссии произведений неизвестных западных и русских авторов и исторических документов, публикуемых лишь в самиздате.

Среди главных мотивов участия женщин в диссидентском движении ученые называют знакомство и близкие дружеские отношения с оппозиционно настроенными «значимыми другими». Как правило, это были знакомые, обладавшие авторитетом. Социализация в их кругу, идентификация с ними, а затем желание принять участие в общем деле и помочь им способствовали раскрепощению и перерастанию пассивного инакомыслия в готовность к инакодействию. Также для женщин было очень характерно вовлечение в диссидентское движение через любовно-романтические отношения и замужество[93]. Здесь напрашивается аналогия с женами декабристов, но в отличие от последних у женщин в 60–70-х была идейная основа участия в диссидентском движении.

В диссидентском движении особенно важную роль играли «открытые дома» — частные квартиры, ставшие местами встреч участников. Хотя происходившее в их стенах должно было остаться тайной для посторонних, возникший там стиль жизни воспроизводил некоторые элементы публичной сферы открытого общества. Перенесение «публичной» сферы в дом было единственной возможностью ее существования в условиях закрытой общественной системы. Роль хозяек «открытых домов» можно обобщить так: это создание среды, создание почвы для произрастания мыслей, идей, и в конечном счете общественного мнения и общественной жизни. Именно кухня, традиционное царство женщины, стала местом, где выкристаллизовывался новый гуманитарный стандарт свободомыслия. Окружающие ценили этих женщин за рассудительность, проницательность, способность высказать свое мнение, помочь и создать атмосферу соучастия в любой ситуации. В одном из таких домов содержался, например, «хламо-фонд» — склад детской одежды, где жены политзаключенных могли найти одежду для своих детей.

Мода в диссидентской среде никогда не являлась главным и вообще значимым в системе ценностей. Одежда могла быть любая. Единственное, что было практически не принято, — официальный костюм, ассоциировавшийся с одеждой советского функционера. Мужчина-диссидент в костюме-тройке и с галстуком — нонсенс! Скорее уж брюки и свитер — функциональная демократичная одежда для всех. Но, повторимся, это было не главное. Главное — ителлектуальная среда.

Литературное свидетельство

Я вошла в этот дом, меня впервые привела туда моя подруга… Кухня… Кухня метров десять, обычная кухня в старом петербургском доме, достаточно, я бы сказала, несветлая, не очень чистая. На кухне сидела женщина. Седая, мне она показалась достаточно пожилым человеком, и, так сказать, не из тех женщин, которые следят за собой, независимо от возраста. Никакой прически у нее не было, какой-то халат на ней был, перед ней стояла рюмка водки и она говорила: «Мать твою!.. Гады!» Ее выражение, эта вот мать, имела конкретный адрес.

Так вот, я сразу, увидев эту женщину, почувствовала неизъяснимую симпатию к этому человеку, я почувствовала все, что, вообще говоря, чувствовали люди разных возрастов, переступая порог этого дома, потому что в этот дом стремились и совсем молодые люди, и среднего возраста, и старые. Что людей туда тянуло? Даже не знаю. Там был какой-то своеобразный круг. То есть вообще-то интеллигенция. Я могу сказать, что в этом доме перебывали почти все, многие интересные люди. Это был типичный такой русский дом. Это был тот очаг доброты, место общения людей, которое давало морально просто людям возможность выживать.

(Из интервью с Р. И.)

С. Чуйкина. «Открытый дом и его хозяйка (Из истории участниц диссидентского движения)»

…Но моде следовали неукоснительно

Я платье, говорит, взяла у Нади,

Я буду нынче как Марина Влади…

В. Высоцкий

На фоне существования в режиме двойной нагрузки и постоянного дефицита всего и вся следование моде играло особую роль в жизни советской женщины. Это был способ самоутверждения, самоуважения и эмоциональной разрядки.

Модный облик шестидесятых воплощают актрисы Наталья Фатеева и Наталья Кустинская, вместе появившиеся в кинокомедии «Три плюс два», красавица Татьяна Лаврова, сыгравшая героиню главного фильма десятилетия «Девять дней одного года», и «спортсменка, комсомолка и просто красавица» Нина из комедии Гайдая «Кавказская пленница» в исполнении молодой Натальи Варлей. Последней было даже позволено станцевать твист на камне горной кавказской тропинки. При этом она была в обтягивающих коротких брюках «бриджах» и мужской рубашке-ковбойке.

Демисезонная одежда, 1961

Мода в Советском Союзе повторяла западную, но с небольшим опозданием (на несколько лет) и корректировкой на советский образ жизни: чуть скромнее. Но в целом все также: со второй половины 60-х до середины 70-х годов — мини-юбки и блузки, невысокий каблучок на обуви с тупыми носами, начес «бабетта», подведенные стрелками и из-за этого чуть раскосые глаза. Блузка, юбка, костюм — одежда для работы. Платье в 60-е годы имеют часто одно — на выход. Оно так и называется — выходное платье. Летом свободы больше, короткие летние юбки и платья, открытые сарафаны — почти Запад. С открытыми сарафанами борются блюстители нравственности и морального облика советской женщины. Западный стиль открыто высмеивают в карикатурах.

Блузки и нарядные платья 1960-е годы

В шестидесятые годы в моде прямые короткие пальто. К концу семидесятых они удлиняются, популярен силуэт «трапеция», с которым носят более короткие сапоги. Зимой — скромное пальто с небольшим воротником из меха котика, норки, реже — соболя, чаще — кролика. В шестидесятых используются традиционные пальтовые ткани, в семидесятых разнообразия становится больше, появляются новинки. Среди новых пальтовых тканей лидирует «кружевница» — ткань со специальным поверхностным эффектом, имитирующим кружевной узор. Редко у кого имеется натуральная шуба — из каракуля, кролика, цигейки. Появились шубы из искусственного меха. Импортные — лучшего качества, чем отечественные. Искусственный мех позволяет экспериментировать с оттенками цвета и высотой ворса. Советские искусственные шубы по качеству уступают импортным, быстро теряют вид, но их все равно покупают. Но уж если досталась шуба из натурального меха — то одна на всю жизнь. В семидесятых годах модны шапки и воротники из песца и рыжей лисицы. Но на большинстве — шапочки вязаные вручную: то капором, то чалмой, то петлями «под мех», особенно популярны мохеровые с начесом. И еще — мохеровые свитера.

Литературное свидетельство

Одежда — «внешняя» форма нарратива самоидентичности. В кругу Екатерины свои знаки принадлежности — «джинсы, дубленочка» (Речь идет об осени 1967 года. Здесь я сама могу выступить свидетелем. В тот год я училась в Московском университете и могу подтвердить, что эти элементы одежды встречались крайне редко. Основная масса студентов была одета очень плохо.) А кроме того: «… юбка мини „до трусиков“, черный, бархатный, скорее пояс, чем юбка, колготки белые, высокие сапоги — черные. Итак, черный свитер, черная юбка, белые колготки, черные сапоги. Существовал вариант № 2 — белый кожаный берет (в любое время года красно-черный бархатный короткий жакетик, шерстяная белая юбка, красные в черную точечку колготки, черные сапоги (вот белых не было). Я, дочка цековская, конечно, не понимала всей своей великолепной заграничной шикарности, я привыкла быть одетой красиво — по своим вкусам, но по дедовским зампредсовминовским возможностям и маминым „подкидыванием тряпочек из-за бугра“,

Козлова Н. Н.[94] „Моя жизнь с Алешей Паустовским“: социологическое переписывание» (Социологические исследования. 1999. № 5)

Достать дубленку практически невозможно. Счастливчики привозят из-за границы. В 70-е их уже покупают в «Березках», специальных валютных магазинах, которые за рубли не торгуют. Чаще других встречаются расшитые афганские дубленки. Джинсы — предмет мечтаний советских граждан обоего пола. Дубленки и джинсы носила в основном советская элита — дети номенклатурных работников высокого ранга. Рядовым гражданам все это было недоступно.

Из хорошей обуви в середине шестидесятых годов изредка «выбрасывают» (принятый тогда термин) на прилавки магазинов зимние австрийские замшевые сапоги «аляски», длинные и покороче, с молнией спереди или сбоку. Страшный дефицит и предмет зависти. Кому не достались — пожалуйста из грубой кожи или войлочные, отечественные, «почти такие же». Осенние лакированные сапоги-чулки появились в 70-х годах. Они эффектно обтягивают ногу, делая ее особенно женственной и привлекательной. Их носят даже зимой, и молодым уже не знакомы валенки, которые можно увидеть разве что зимой в деревне. О них, «неподшитых, стареньких» навсегда осталась только песня в исполнении Лидии Руслановой. Туфли в 70-е годы носят на платформе, на танкетке, на высоком каблуке. Популярны сабо — грубая обувь на платформе, без пятки. Зимой — импортные сапоги на «манной каше» (это подошва такая). Приличную обувь можно купить с переплатой у спекулянтов, в «Березке» или, если повезет, отстояв многочасовую очередь в магазине, с номерком, записанным на руке шариковой ручкой. Чешская колодка считается неудобной, предпочтение отдается польским и югославским образцам. Зимняя обувь — финская и австрийская, наиболее соответствует условиям суровой русской зимы. Фабрика «Скороход» выпускает отечественную обувь, которой заполнены полки магазинов, но ее грубое качество не соответствует вкусам потребителя. Обувщики Армении на производственном объединении «Масис» приближаются к импортным образцам.

Зимняя одежда 1970-х гг.: а — мужское двубортное пальто с меховым воротником; шапка-ушанка из кроличьего меха; б — каракулевая шуба и шапка из натурального меха рыжей лисы; на ногах кожаные сапоги; в, г — женские шубы из искусственного меха темного и светлого тонов; шапки из чернобурой лисы (6) и мохера, ручная вязка (г); На модели (6) — очень модные сапоги-чулки, несколько холодноватые для русской зимы; д — женская короткая дубленка с брюками и сапогами на высоком каблуке

В 60-х на женщинах брюки для спорта — узкие и короткие. На рубеже 70-х в массовую моду войдут брюки-клеш из трикотажа и кримплена.

В 1972 году режиссер Андрей Кончаловский снимает культовый фильм «Романс о влюбленных» с молодой актрисой Еленой Кореневой в главной роли. Героиня смотрится как подросток. Таким образом, облик «девочки-веточки», столь популярный на Западе в 60-е годы, достиг и нашей страны и стал образцом для подражания на несколько последующих лет.

Середина 70-х — самая элегантная мода советского периода. Надя Шевелева из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» в исполнении Барбары Брыльской — советский образец моды 70-х. Все вполне скромно и мило — подобрано в тон, выглажено и причесано. Носят длинные юбки самых разных фасонов (наиболее экстравагантными были юбки-спираль из разноцветных клиньев, пик популярности которых пришелся на лето 1975 года). Снова в моде платья.

Актриса Елена Коренева исполнила главную роль в культовом фильме «Романс о влюбленных» и воплотила модный образ девушки 70-х. (обложка журнала «Советский экран»). На фото она в модном блузоне

Литературное свидетельство

Самые запоминающиеся курортные платья появились в семидесятые годы, когда в моду ворвались клеш, макси, этнические стили, в частности латиноамериканские, яркие краски, рисунки купонами или крупными цветами, юбки «спирали» — хит 75-го года. Короткие хлопчатые или льняные платья носились в жару днем, а вечер был отдан длинным шелковым с шалью, накинутой на плечи от прохладного ветерка с моря. Так безоглядно красиво не одевались ни до, ни после.

Ирина Кононова, Нина Самсонадзе. «Женщина и ее платье»

Летние платья и платья для работы: модели Г. Гагариной, 1975 и Е. Стерлиговой, 1976.

Журнал «Работница»

Нарядная одежда, 70-е гг. Платье из трикотина с крупными цветами, классический черный мужской костюм

Женщины средних лет — в ярких платьях из кримплена с крупными цветами. В конце семидесятых появился импортный синтетический материал трикотин. Он более тонкий, чем кримплен, шелковистый, мягкий, ласковый, хорошо облегает фигуру. Он выпускается и в нежных, и в ярких цветочных расцветках, его охотно берут на платья. Платья, правда, электризуются, прилипают к ногам и при ходьбе ползут вверх по коленям. Против этого неудобства женщинам предлагается антистатик в аэрозольной упаковке. Аэрозоль, как правило, плохо разбрызгивается, баллончики еще не совершенны, часто текут, но в целом помогает. Баллончики носят в сумочках и, придя на работу, обрабатывают им подолы платьев.

Поскольку юбки и платья удлинились по сравнению с модой 60-х, актуальным стал вопрос переделки любимых мини-юбок, с которыми, как с каждой любимой вещью, жалко расстаться, да и дороговато полностью сменить гардероб из-за капризов моды. Поэтому журналы советуют проявить немного выдумки и дают идеи как удлинить (надставить) коротенькую юбочку. И женщины берутся за работу.

Во второй половине семидесятых — в моде блузоны. Широкая пройма, объемные формы. Блузон носят отдельно, надевают поверх тонкого свитера с английским воротником. Он хорош для работы, в нем можно пойти в театр и в гости. Его носят молодые, стройные женщины и полные, средних лет. Журнал «Работница» в 1977 году рекомендует читательницам самостоятельно сшить модели, предложенные модельером И. Микоян.

1 — Блузон из джинсовой ткани или ткани двухстороннего оформления. Накладные карманы «кенгуру».

2 — Блуза из легкой нарядной ткани. Перед и отвороты рукавов отделаны кружевными прошвами. Кокетка отстрочена.

3 — Спортивный блузон из плотной полушерстяной ткани. Воротник «апаш». Отвороты рукавов, ластовицы и накладной карман отстрочены. Паты закреплены пуговицами и отстрочены.

4 — Блузон из мягкой шотландки неяркой расцветки. Кокетка, отвороты рукавов, ластовицы и листочки на карманах кроятся по косой.

5 — Русская косоворотка с асимметричной застежкой.

6 — Блузон с треугольной кокеткой из шерстяной неяркой ткани в полоску. Модели — И. Микоян

На всех брюки-клеш с отворотами. Классические, слегка расклешенные от колена, с заглаженными стрелками — их носят женщины всех возрастов. На молодых, стройных и высоких брюки другие — остро модные, с поясом на бедрах, без стрелок, из мягкой тяжелой ткани, клеш начинается прямо от бедра. Смотрелись такие брюки как длинная юбка. Носили их с обтягивающими блузками — батниками, с остроугольными воротничками на стойке, с трикотажными кофточками, вязаными разноцветными жилетками и свитерами. Настоящим хитом семидесятых стал свитер-водолазка. Из-за границы привозят джинсы. Это общая, мужская и женская, мода. Отечественная промышленность пытается сделать свою собственную джинсовую ткань, но это не очень получается. Текстильщики не могут овладеть технологией выработки подобной ткани и тем более ее окраски, для которой нужен специальный краситель «индиго». «Родные» советские джинсы остаются в истории под «мультяшным» названием «Ну, погоди!»[95]. Умельцы начинают изготавливать джинсы самостоятельно, на домашних швейных машинках, повторяя западный крой по лекалам распоротых импортных образцов. Преуспевают в этом, кстати, мужчины. Некоторые доводят мастерство изготовления до совершенства и шьют на продажу. Это не просто хобби, а источник дохода. Шьют не только брюки, но и джинсовые куртки, пиджаки, жилеты.

Плетеная сумка из сутажа, 1970-гг

Узор вышивки для сумки, 1970-гг

На улицах городов и сёл можно встретить и девушек, и юношей с самодельными сумками (70-е годы). Их шьют из любой плотной ткани — джинсовой, льняной, вельвета, сукна, тика и сурового полотна, богато украшая цветными «молниями», тесьмой, вышивкой, аппликацией — кому как нравится. Типичный узор для сумки вышивается гладью и швами — «роспись», «косичка», «вперед иголку», нитками мулине в шесть ниток. Часто сумки выполняют в лоскутной технике из ткани, остатков замши и кожи, вяжут крючком из ириса, синтетической пряжи, плетут из сутажа. Ручки делают плетеными или сшитыми из материала сумки и прикрепляют с помощью металлических колец или пришивают. Из старых сумок или курток из кожзаменителя с успехом кроят новые модные сумочки, маленькие или побольше. Сумки тех лет очень индивидуальны и разнообразны, их носят с удовольствием. Лучшие образцы выглядят суперэффектно. Рекомендациями по изготовлению сумок пестрят страницы женских журналов. Сегодня «секрет изготовления утерян», и подобные образцы встречаются лишь как эксклюзивные вещи дизайнеров и стоят очень недешево.

В продаже арабские и французские духи. «Красная Москва» отвергнута молодыми, но не забыта старшим поколением, и ее в начале 70-х еще дарят на 8-е Марта работницам на производстве. Но это уже «ретро». Бум косметики. Ярко накрашенные глаза с голубыми тенями на веках — популярный макияж. Тушь — «Ленинградская» в картонной коробочке со щеточкой: надо сначала поплевать в коробочку, а потом поводить щеточкой по туши и нанести ее на ресницы. Тени для век преимущественно — польские. Помада и блеск для губ — тоже. С наведения макияжа часто начинался рабочий день в советских учреждениях, как точно показано в фильме Э. Рязанова «Служебный роман».

Сумка из кожзаменителя, сшитая из старой куртки, 1970 (журнал «Работница»)

Самодельные сумки к лету

В семидесятые годы советские женщины предпочитали носить импортное нижнее белье. Охотились за бюстгальтерами на косточках фасона «анжелика». Самые красивые лифчики продавали в модных магазинах «Ядран» и «Лейпциг», на юго-западе Москвы.

Очень популярны журналы «Работница» и «Крестьянка», публиковавшие выкройки модных фасонов, а также советы по шитью, вязанию, ремонту одежды и экономному ведению домашнего хозяйства. Свои модели на их страницах предлагают модельеры Г. Гагарина, Е. Стерлигова, конструктор Т. Леснова и др. Слово «дизайнер» еще не употребляют. Западные модные журналы практически недоступны, но появились журналы мод из стран социализма, которые хотя и в дефиците, но все-таки можно достать. Люди, выезжающие за границу, привозят модные каталоги, и скопировать модель оттуда — высший шик. Появились ткани — стабильно работала отечественная легкая промышленность, а в 70-х годах был уже и импорт. За английским ситцем, за импортным вельветом выстраивались очереди, хотя ассортимент отечественных тканей, натуральных и синтетических, на прилавках был в изобилии. Работают ателье, где можно сделать индивидуальный заказ, но всех желающих они не в состоянии обслужить: принимают по 5–6 заказов в день. Чтобы попасть в заветную пятерку, с рассветом занимают очередь. Частные портнихи — на нелегальном положении, но все-таки шьют много, и их адреса клиенты доверительно передают знакомым.

Советский кутюрье — Вячеслав Зайцев признан Синдикатом Высокой Моды. Именно Зайцев помог создать образ самой элегантной женщины Советского Союза — певицы Эдиты Пьехи. Летящие цельно-кроенные платья пастельных тонов с неизменным цветком у ворота или на талии, такими запомнились сценические костюмы Пьехи, «образ неповторимый и совершенный в своей законченности»[96].

Литературное свидетельство

В шестидесятые годы ветер оттепели принес в школы новый разврат: капрон. Почти совершенно голые ноги, стыд и красота. Бунт в монастыре; на родительских собраниях пунцовые от негодования учителя кричат в оттопыренные уши родителей: начинается с малого, а потом не успеете оглянуться, как ваша дочь пойдет по рукам!..

…чулок был ломкий и резал кожу… Лучшие чулки — Рижской фабрики, смуглые, длинные…

Потом первые колготки, сначала у других — предмет убийственной зависти, затем свои — острая радость свободы. Высвобождающаяся нога, выныривая из кошмарных войлочных бот, бесполо-теплых валенок, позорного наворота советских штанов, внезапно становилась длинной, как змея, волнующей, как волна, из обычной подпорки для беготни и прыжков на расчерченном мелом асфальте превращалась в символ женственности…

Татьяна Толстая. «Ножки»

Некоторые отечественные Дома моделей издают собственные журналы мод, как, например, Общесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту в Москве. В 70-е годы популярен журнал «Силуэт» Таллинского Дома моделей одежды. Вообще прибалтийская мода рассматривается как заграничная, в ней присутствует западный, «не советский» дух. И если модная вещь куплена в Риге или Таллине, она сразу бросается в глаза. Рижские капроновые чулки и появившиеся эластичные колготки, а также рижский трикотаж считаются товарами лучшего качества.

За вязанием, 1979

Жакет рельефной вязки, 1978

Также в 60-е, 70-е — бум ручного вязания, и страшным дефицитом становится книга М. Максимовой «Азбука вязания» — единственное отечественное пособие. Самые простые вещи вяжут даже те, кто не склонен к этому занятию по своей природе: ведь без вязаной вручную шапочки и шарфа в те годы было не обойтись. Остро модными с середины семидесятых стали длинные, не короче двух метров, шарфы с бахромой. Их вяжут спицами или крючком, надевают с пальто, плащом, курткой, костюмом[97]. Вязка непременно рыхлая, эластичная, например английская резинка. Шарф может быть одноцветный или пестрый, из соединенных вместе нитей разного оттенка. Хорошо связать его из остатков разных цветных ниток, сочетающихся по тону, или, наоборот, контрастных. О том, чтобы полосы располагались симметрично или были одного размера, можно не заботиться. Лучше, если цвета естественно переходят друг в друга: коричневый, потом коричневый в смеси с желтым, желтый и желтый в смеси с беж, чистый беж и так далее. Длинный шарф вносит оживление в цветовую гамму одежды, придает костюму выразительность, современность, но при одном условии: если уметь носить его непринужденно, чуть небрежно. Завязать шарф можно по-разному, перекинуть концы вперед, назад, через плечо — вариантов много. Умело завязанный длинный шарф заменяет шапочку. Несколько способов такого превращения предлагает польский журнал «Кобета и жице».

Всей семьей на лыжах.

Вязаные свитера, шапочки, мужская вязаная кепка (журнал «Работница»)

Вязаный шлем

(журнал «Работница»)

Остро модный длинный шарф (журнал «Работница»)

Фасоны женских вязаных шапочек очень разнообразны, но особо можно выделить шапочки с отворотом, который вяжут крупной резинкой на спицах или выпуклым узором крючком. Спортивные модели — шапочки-шлемы различных конструкций. В эти годы модны мужские вязаные кепки.

Особо популярны в семидесятые годы различные вязаные облегающие жилеты. Их фасонам нет числа: короткие и длинные, цветные и однотонные, с вышивкой на груди, гладкие и рельефной вязки, с застежкой на шнуровке и без застежки вообще, связанные крючком и спицами. Жилеты носят все, независимо от пола.

В тот период рукоделием владели отнюдь не «бабушки-старушки», но молодые девушки: такое умение давало гарантию иметь в гардеробе модные вещи. Женщины вязали не только дома, но и в транспорте, и на работе (сталинская трудовая дисциплина осталась в прошлом). Учились друг у друга, посещали специальные курсы. Охотились за альбомами по вязанию издательства «Легкая индустрия». Покупали и осваивали появившиеся в продаже отечественные вязальные машинки, работа на которых была совсем не из легких (каретка шла туго). «Обвязывали» себя, детей, мужей, братьев — одним словом, всю семью. От обилия связанного навыки совершенствовались настолько, что очень многие, отнюдь не единицы, доходили до высот мастерства в рукоделии. Крючком или на спицах вывязывали изумительной красоты шали с каймой. Вязали уютные свитера и жакеты. Связанные вручную платья увидеть было не редкость, хотя работа по их созданию была долгой и кропотливой. Что платья! Даже пальто вязали! Вязание успокаивает, дает психологическую разрядку, это тоже немаловажный фактор. «Я тут на нервной почве такие костюмы вязала!» — подлинная фраза, услышанная в те годы. Сейчас искусство ручного вязания практически утрачено из-за обилия промышленного трикотажа. Ноте, кто помнят прошедшее время, не могут не отметить, что из вязаных вещей постепенно ушла какая-то теплота, частичка женской души, вложенная в каждую вещь, связанную своими руками не на продажу, а для родных и близких людей. Все эти платья и кофточки, свитера и жилеточки, вывязанные сложнейшими узорами, где каждая петелька просчитана и рукотворна, были на самом деле вещами эксклюзивными и достойны остаться в истории костюма.

Вязаные жилеты и жакеты.

Модели М. Максимовой (журнал «Работница»)

Изменилось время, явно меняется образ жизни и менталитет женщин, и сегодня тридцатилетняя «бизнес-вумен», не отходящая от компьютера и не выпускающая из рук мобильного телефона, вынужденная круглые сутки держать в голове вопросы бизнеса и карьеры, выстраивая «стратегию успеха» (но тоже воспитывающая ребенка одна) говорит своей матери с раздражением: «Ты вспомни, как ты жила, ты приходила домой в шесть часов и вязала. А я работаю по полной программе. У меня работой занято не только время, но и голова, причем постоянно. И в выходные я хочу отдохнуть, и не грузи меня, пожалуйста, лишними домашними заботами. Я лучше заплачу за услуги. Пойми, мы живем в другом ритме»[98].

Надо сказать, что, несмотря на нагрузку и дефицит модной одежды и обуви, советские женщины выглядели очень элегантно. Преодолев любые трудности, одевались модно. Последние деньги вкладывали в одежду — чтобы «выглядеть». В эти два десятилетия, особенно в 70-е, сильно возрастает престижная роль одежды. Это была своего рода компенсирующая функция: компенсировался низкий стандарт жизни. Люди не могли свободно купить хорошую квартиру, мебель, машину, но показать окружающим, как хорошо они живут, можно было посредством одежды. И все очень старались. В моду вошли золотые украшения — они появились в свободной продаже в магазинах. Носили широкие обручальные кольца «бочонок», перстни с драгоценными и полудрагоценными камнями, тонкие золотые цепочки поверх свитера, золотые брошки 583 пробы. Молодежь носила украшения попроще — гроздья ягод из пластмассы на лацкане, крупные деревянные бусы или бритвочку на шее.

Словарь по теме

Балаклава — вязаный шлем, закрывающий голову, шею, плечи. Его носят солдаты, альпинисты, лыжники. Назван по г. Балаклава, месту боя во время Крымской войны (1853–1856).

Батник — блузка, напоминающая мужскую рубашку спортивного типа, в обтяжку по фигуре, с отложным воротником на стойке, часто с накладными карманами на груди, с кокеткой на спине (и на груди). Застежка сверху до низу, на планке. Рукава длинные с манжетами. Планка, воротник, манжеты, кокетка, карманы обычно отстрочены.

Блейзер (блайзер) (англ.) — современный пиджак, выступающий во многих вариантах. Первоначально мужской спортивный клубный пиджак в Англии, позднее он появился в английских женских школах, приталенный, спортивного покроя, часто форменный, из шерстяной фланели, с гербом спортивного клуба, школы или колледжа на нагрудном кармане. В конце 60-х годов XX века — крик моды у мужчин и женщин самого разного возраста.

Блузон — блуза свободного покроя.

Болонья (ит.) — капроновая плащевая ткань с односторонним водонепроницаемым покрытием; названа в честь итальянского города Болоньи, где впервые изготовили эту ткань. Плащ-болонья — плащ из такой ткани.

Бэби-долл (пупсик, куколка) — пижамный костюм, состоящий из двух частей: верхняя часть — свободная кофта с рукавами-фонариками; нижняя — пышные трусики-шаровары на резинках.

Водолазка — тонкий свитер типа «гольф» с высоким горлом, плотно прилегающим к шее. Классическая «нижняя верхняя одежда».

Габардин (фр.) — плотная ткань с рельефными косыми мелкими рубчиками на лицевой стороне. Идет на шитье демисезонных пальто, костюмов.

Джерси, джерсовая ткань (англ) — упругое мягкое трикотажное полотно петельного переплетения из различных материалов одежда, из такой ткани. Название происходит от острова Джерси, Нормандские острова.

Джинсы (ит.) — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани, обычно темно-синего цвета (индиго), с отделкой рельефной строчкой, появились, как рабочая одежда американских фермеров и докеров. Названы по итальянскому городу Генуя (в итальянском произношении «Дженова»), где первоначально производилась такая ткань и откуда ее вывозили в Америку.

Деним (фр., букв, «из Нима») — прочный хлопчатобумажный материал, используемый в качестве джинсового. Известен с конца XIX в., хотя прославился благодаря моде на джинсы.

Кардиган (англ.) — шерстяной жакет по фигуре, без воротника, на пуговицах, с глубоким вырезом. Назван в честь седьмого графа Кардигана (1797–1868), носившего подобный жакет. Удлиненный кардиган отличается накладными карманами, V-образным вырезом и застежкой на пуговицах (петли прорезные).

Кимоно (яп.) — японская национальная одежда мужчин и женщин. Кимоно ввел в европейскую моду для дам Поль Пуаре (1879–1944).

Люрекс — тонкая блестящая нить (основа металлизирована или покрыта фольгой). Используется в декоративных целях как составной элемент ткани, пряжи — например, шерсть с люрексом.

Оп-арт — направление в моде 60-х годов, вдохновленное оптическим искусством, оп-артом; характерны геометрические, абстрактные орнаменты, яркие, насыщенные, контрастирующие друг с другом краски, например сочетание белого и черного.

Парка — куртка длиной до бедра, за основу которой была взята одежда эскимосов, с капюшоном, обычно с застежкой-молнией или потайной, с вертикальными карманами, из нейлона, полиэфира и хлопка, хлопка или шерсти с водоотталкивающей пропиткой, предназначенная первоначально для зимнего спорта.

Платье-пальто — платье свободного, прямого или расширенного силуэта, производит впечатление летнего пальто, шьется из сравнительно толстого материала. Вошло в моду в 1967 г.

Платье-рубашка — платье прямого покроя, неотрезное, без фиксированной линии талии. Вошло в моду во второй половине 50-х годов XX века.

Платье «сафари» — платье прямого покроя с погонами, накладными карманами с клапанами, металлическими пуговицами; на груди пришиты «петли» для патронов. Названо по «сафари» — охотничьей экспедиции в Африке.

Пончо (исп.) — традиционный шерстяной плащ с вырезом для шеи у индейцев Латинской Америки, В 70-х годах XX века приобрел популярность среди женщин и стал элементом женской моды.

Поп-арт (англ, pop art — сокр. от popular art — общедоступное искусство), модернистское художественное течение, возникшее во второй половине 1950-х годов в США и Великобритании. Поп-арт культивирует якобы случайное, часто парадоксальное сочетание предметов.

Постмодернизм — направление в искусстве, возникшее в 70-х годах XX века. Для построения нового используются готовые (созданные ранее) формы. Это принцип конструктора, ставший художественным приемом, в основе которого заимствование, цитирование, смешение стилей прошлого в поиске новых взаимосвязей между предметами. Постмодернизм допускает элементы игры, иронии, самоиронии.

Сари — традиционная женская одежда у народов Южной Азии: полоса ткани от 5 до 9 м, обертываемая вокруг тела и переброшенная через плечо; иногда набрасывается также и на голову. Способы ношения различаются у разных кастовых и этнических групп.

Саронг — традиционная мужская и женская одежда у народов Юго-Восточной Азии: полоса ткани, обертываемая вокруг пояса или груди (у женщин), доходящая до щиколоток; юбка с запахивающимися полами, не имеющая соединительного шва, свободно драпируется вокруг бедер, длина не регламентируется.

Стиль диско — молодежная одежда для танцевальных вечеров и дискотек. Основные черты: экстравагантные формы, яркие, блестящие ткани, чтобы одежда «играла» при сменяющемся освещении, броская отделка.

Стиль гаучо — модная в 70-х годах XX века одежда в духе скотоводов прерий испано-индейского происхождения: разнообразные пончо, широкополые шляпы с неглубокой тульей, небрежно повязанный шейный платок, кожаные сапожки, мешковатые брюки.

Стиль джинсовый — наиболее четко выражает спортивную направленность современной массовой одежды. Отличительные черты: точный крой, краевая строчка по швам и деталям, накладные карманы, металлические пуговицы-заклепки, кнопки, молнии и т. д.

Стиль диффузный — сознательное смешение стилей, например, элегантное платье в бельевом стиле в сочетании с кожаным жилетом, украшенным бахромой, в духе «вестерн».

Стиль ретро — направление современной моды, использующее мотивы, детали, приемы моделирования прошлых десятилетий, но не повторяющее их.

Стиль милитари — современный стиль с использованием элементов военной одежды.

Контрольные вопросы

1. Что определяло атмосферу 60–70-х годов в мире и в СССР?

2. Какие факторы повлияли на появление молодежных субкультур 60–70-х годов?

3. Охарактеризуйте особенности молодежной моды.

4. Какие идеи лежали в основе феминистского движения 60-х годов и как оно способствовало гендерным изменениям в обществе в 60-е, 70-е годы?

5. Охарактеризуйте основные модные тенденции в женской и мужской одежде 60–70-х годов в СССР и на Западе. Проведите параллели между модой и образом жизни.

6. Что, по вашему мнению, важно в истории костюма 60–70-х годов с гендерной точки зрения?

Практическое задание

Подготовьте иллюстративный материал для учащихся. Предложите темы дискуссий и рефератов для учащихся по истории костюма 60–70-х годов в гендерном контексте. Разработайте план проведения дискуссий.

1980–2000-е годы

На рубеже тысячелетия, когда мужчины предпочитают экзерсисы в стиле «секси», а женщины одеваются подобно виртуальной героине Ларе Крофт, можно констатировать полную победу стиля унисекс. Манера одеваться выражает внутреннюю позицию, которая заключается в честолюбии и готовности к конкурентной борьбе за место под солнцем.

Атмосфера и образы на рубеже столетий

«Маркс и Спенсер»[99] победили Маркса и Энгельса.

Маргарет Тэтчер

СПИД — самое худшее, что случилось в XX веке после Гитлера.

Мадонна

Восьмидесятые годы начались в атмосфере довольно благоприятной экономической ситуации в мире. Америка переживала подъем во время правления Р. Рейгана, удачную экономическую политику которого в народе окрестили «рейганомикой». Экономическим чудом было бурное развитие Японии, Южной Кореи и Тайваня. В Великобритании правят консерваторы во главе с М. Тэтчер. Оптимизм в мире вызвал приход к власти в СССР М. Горбачева. Политика перестройки означала конец холодной войны и противостояния двух систем. Устойчивое развитие способствовало усилению консервативных тенденций в моде. В такой ситуации люди могли позволить себе не думать о политике, зарабатывать приличные деньги и хорошо одеваться. Атмосферу благополучия нарушило распространение новой болезни — СПИДа, об эпидемии которой в середине 80-х объявила ВОЗ[100].

Благоприятная экономическая ситуация 1980-х способствовала усилению консервативных тенденций в моде. Модель дома Шанель, 1986

В октябре 1987 года наступил экономический кризис. Дальше события 1990-х и начала 2000-х менялись, как в калейдоскопе. Среди них — объединение Германии и распад СССР, «бархатные» революции в странах Восточной Европы, объединение Европы в единое экономическое пространство. Девяностые годы — десятилетие глобализации, создания мира без границ. Интернет меняет образ жизни людей. Благодаря бесчисленным новшествам повседневная жизнь становится все более технологичной и стремительной. Возникает движение антиглобалистов. Мировой порядок нарушается войнами в Персидском Заливе и в Югославии. С новой силой разгорается палестино-израильский конфликт. Россия воюет в Чечне. Проблема номер один — разгул международного терроризма, кульминацией которого стали события 11 сентября 2001 года. Когда террористы на угнанных самолетах с пассажирами врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, мир содрогнулся от ужасов разрушения, огромного числа человеческих жертв и беззащитности городов перед террором. Помимо эпидемии СПИДа свирепствуют вирусы гепатита В и С, поражающие в основном наркоманов и гомосексуалистов. Это заставило человечество изменить взгляды на свободный секс и наркотики. Вспышки «коровьего бешенства» (2001), когда стало опасно есть мясо, «атипичная пневмония» (2003) в Китае, «птичий грипп» (начало 2004) ознаменовали собой приход нового тысячелетия. На показах мод с этого времени присутствует медицинская тема: госпитальные костюмы, резиновые перчатки, кровоподтеки, бинты и т. п.

Модели от Ги Ларош, 1986

Обозначенная выше череда событий повлеклазасобойспад потребления, который стал ощущаться с начала 90-х годов. Шик уже не приемлем. Граждане обоего пола одеваются сдержанно. Простые костюмы «бейсики»[101], практичные и неброские, вполне отвечают духу времени. Моден экологический стиль. Одежда становится знаком политической позиции, с портретами и надписями на актуальные темы современного мира, в том числе экологии, СПИДа, проблемы детей и др. Дизайнеры одежды моментально реагируют на события. Это происходит и в большой моде, и в студенческих работах начинающих модельеров. События 2003 года — теракт на Дубровке в Москве, война в Ираке сделали актуальной мотивы мусульманской моды, появились чадра, шаровары, тема милитари в духе американского военного снаряжения — хаки, песочные цвета, жилеты, кепки, бейсболки и т. п. Налицо также попытка отыскать точку опоры в прошлом: возрождается мода 60–70-х годов с характерными «мини», с бахромой и брюками-клеш.

В эти годы больших успехов достигают пластическая хирургия и технологии омоложения. На рынке появляются новые косметические продукты от старения с керамидами, липосомами или коллагеном. Косметика и медицина работают в тандеме. Новые технологии позволяют добиться идеально ухоженной кожи. В моде натуральная косметика исключительно естественных тонов.

Образы последних десятилетий XX и начала XXI века также разнообразны: между топ-моделями 80-х и виртуальными «людьми» начала 2000-х умещается множество самых разнообразных социальных типов, включая политиков и отдельных ярких личностей, определивших дух времени. Объем данной книги позволяет упомянуть лишь некоторых из них.

В 1990-е одежда становится знаком политической позиции, реакцией на актуальные темы современного мира. Принцесса Диана выглядит естественно и непринужденно в безрукавке из рубашечной ткани «Шамбре», джинсах от Армани во время участия в кампании борьбы с противопехотными минами в Анголе, 1997

В 80-е годы весь мир был влюблен в молодую принцессу Уэльскую — Диану. Несчастливый брак с Чарльзом создавал главную интригу, красота и благородная внешность привлекали к ней внимание и симпатии миллионов людей, изысканные наряды вызывали восхищение. Ее общественная деятельность, в частности борьба с противопехотными минами, была достойна уважения. Платья для леди Ди создавали Джаспер Конран, Рифат Озбек, Ануски Хемпель, Арабелла Поллен и др.

В рассматриваемые годы политическая составляющая жизни играла очень важную роль. Политики становятся культовыми фигурами. Мир любит президентов США и СССР — Билла Клинтона и Михаила Горбачева.

Популярность приобретают женщины-интеллектуалки, яркие состоявшиеся личности. Среди них, например, Хиллари Клинтон, жена президента США, которая не желала быть тенью своего мужа и стала вполне самостоятельным политиком и сенатором.

Огромной симпатией в мире пользовалась Раиса Горбачева, жена первого президента СССР. Западные журналисты окрестили ее Прекрасной Дамой перестройки. В самом деле, она стала символом освобождающейся от застоя и серости страны. Ее всегда видели изящной и изысканно одетой. Каждый костюм становился предметом пристального внимания и обсуждения. Одежду для нее создавала художник Общесоюзного дома моделей на Кузнецком мосту Тамара Мокеева. Сам Ив Сен-Лоран в ответ на вопрос, не он ли автор костюмов Горбачевой, сказал: «Я был бы счастлив, если бы мадам Горбачева что-нибудь у меня заказала, я бы сшил бесплатно». Однако это было невозможно из-за существования неписаного правила: супруга главы государства должна носить то, что сшито в ее стране.

Женщины-журналистки и телеведущие составляют новую когорту современных интеллектуальных, состоявшихся профессионально женщин, имеющих особый имидж в культурной среде. Они формируют общественное мнение. В США «королевой эфира» становится чернокожая Опра Уинфри, влияние которой столь велико, что тысячи людей готовы поменять свою диету после ее передачи о питании и т. п.

Поп-культура, начиная с 80-х, тесно связана с образом Мадонны. Она не придерживается какого-то одного стиля, а меняет их практически каждый год, представая в совершенно разных качествах — от грешницы до святой. На нее работают крупные дизайнеры: Версаче, Дольче и Габбана и др. Гимном 80-х стала ее песня «Я материальная девушка и живу в материальном мире».

Для женщин, начиная с 80-х годов, символическим стало понятие топ-модели. Этим феноменом мир обязан Джанни Версаче, который первым стал заключать с манекенщицами эксклюзивные контракты. Кумирами стали такие модели, как Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд и др. Они олицетворяли красоту, славу, блеск, богатство. Если в начале века работа манекенщицы пользовалась сомнительной репутацией, то теперь подобное занятие открывало дорогу в высшее общество. С гендерной точки зрения это единственная профессия, где женщины зарабатывают больше, чем мужчины. «Меньше, чем за 10 000$ в день Кристи и я даже не проснемся», — знаменитый комментарий Линды Евангелисты.

В середине 90-х дизайнеры решили положить конец постоянному росту гонораров. В 1996 году топ-моделей на показах сменили новые лица с истощенными телами, имидж которых определялся словами «героиновый облик». Многие девушки и в самом деле являлись наркоманками и алкоголичками и были словно созданы для демонстрации одежды в стиле «гранж». Это вызвало всеобщее возмущение и просуществовало недолго. «Блеск» вернулся на подиумы. Некоторые супермодели по-прежнему остаются на вершине модного бизнеса, но в целом мир моделей постоянно обновляется, лица сменяют друг друга как кинокадры и евразийский тип красоты на равных конкурирует с европейским.

Литературное свидетельство

Процессию возглавляла молодая женщина невысокого роста. Когда она приблизилась, я узнала Мадонну…Мадонна смотрела на меня с легкой улыбкой, изучая мое лицо и самодельный прикид — в ее глазах играло лукавство. Я, в свою очередь, отметила красоту ее глаз — фиалкового, какого-то редкого цвета, а также затаенную иронию и ум, сказывавшиеся во всей ее манере. Выслушав все, она поблагодарила и резко отошла, затем повела всех дальше сквозь ряды других художников. Она шла как маленький Наполеон — решительно, жестко преодолевая наработанную усталость. Мне всегда нравилась Мадонна, и встреча с ней подтвердила мои предположения о ней как о сильной и очень одинокой женщине.

Елена Коренева. «Идиотка»

Литературное свидетельство

Джанни Версаче довел этот культ до предела: он хотел сохранить за собой не какую-либо одну девушку, а всех их. Если на показах в Милане модель работала только на него, Версаче выплачивал ей особый гонорар. В результате другие модельеры стали выплачивать манекенщицам такие же гонорары, отказавшись, впрочем, от требования эксклюзивности. Один старался обогнать другого, так что за короткое время гонорары манекенщиц достигли 20 000 долларов за 30-минутное шоу. От дизайнеров не отставали и косметические фирмы.

Эльке Райнхольд. «Феномен Супермодели»

Сексуальную агрессивность 90-х воплощает популярная группа «Спайс гёлз». Этим англичанкам стали подражать девчонки всего мира: яркий макияж, жакеты и мини-юбки, костюмы «Адидас», пышные гривы волос, сережки-колечки в языке, татуировки.

Следует отметить, что голливудские звезды стали менее открыты для публики, стараются оградить свою частную жизнь и скрываются от фотографов-папарацци. Среди кумиров этого времени актрисы Мэрил Стрип, Шарон Стоун, Джулия Робертс, Изабелла Росселини, Кэтрин Зета-Джонс и др. Мужские образы воплощают Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Стивен Сигал, Ричард Гир, Роберт де Ниро и др. Они воплощают сильное мужское начало. Но параллельно с ними существуют поп-звезды Принц, Майкл Джексон, Бой Джордж, имеющие весьма женственный облик.

Молодежная культура в неполитизированные 80-е годы испытывала влияние движения в защиту прав чернокожих и музыки в исполнении негритянских групп — хип-хопа, рэпа и хауз-мьюзик. Возникает и завоевывает мир танцевальный стиль брейк-данс. Звук и танцевальные движения модных направлений отражают жесткость и тяготы уличной жизни «черных» кварталов.

Модеди Версаче отличает подчеркнутый эротизм.

Компьютерный бум 90-х породил образы, которые живут лишь в виртуальном мире компьютерных игр, но сильно влияют на сознание молодых людей, проводящих долгие часы в киберпространстве. В 1996 году появилась Лара Крофт[102] — первый виртуальный кумир. Она явила собой образ сильной женщины с ярко выраженными формами. Одета только в бюстье, обтягивающие короткие шорты и кроссовки. С рюкзаком и оружием на бедре она ищет магические сокровища, которые дадут человечеству власть и богатство. Фирма компьютерных игр получила на этом многомиллионные прибыли. Журнал Details назвал ее одной из самых сексуальных женщин 1998 года. Соответственно, вскоре фирмы-производители стали выпускать одежду в стиле Лары, которая пользуется повышенным спросом у девушек.

В эти же годы гендерное устройство мира меняется на глазах. Эволюция идет по линии представлений о семейных ролях, уходе за детьми и оплачиваемой занятости. Дискутируются вопросы социальной значимости домашнего труда женщин и их возможностей иметь независимое домохозяйство[103]. Эти вопросы непосредственно связаны с увеличением разнообразия стилей жизни, демографическими подвижками, развитием процессов европейской интеграции и др. В мировом сообществе с разной степенью понимания в разных странах, но постоянно, обсуждается проблема о регистрации однополых браков, и этот вопрос становится одним из ключевых в президентской гонке в Америке 2004 г. Учитывая возможности клонирования, в будущем может быть решена проблема появления детей у однополых супругов. По телевидению ведутся публичные дискуссии о том, что есть семья и обязательно ли это союз мужчины и женщины? «Куда катится мир!» — восклицают обыватели. Стереотипы людских представлений меняются медленнее изменений самой жизни.

Лара Крофт

В 80–90-е годы неотъемлемой частью государственной политики развитых стран Запада становится реализация принципа равенства. Сегодня, говоря о равенстве, имеют в виду не только равенство прав, но и равенство возможностей. Членство в международных организациях способствовало осознанию важности данной проблемы, а революция в сфере коммуникаций позволила создать глобальную сеть обмена идеями и информацией. Гендерные исследования как научное направление уже не ограничиваются рамками феминистских идей, а развиваются на стыке социологии, политологии, экономики.

«Негромкая женская революция» наиболее успешной оказалась в скандинавских странах. Равноправное партнерство полов во всех сферах превратилось там в специфическое мировоззрение. В бытовой повседневности в Скандинавии не редкость увидеть на лекции мужчину с ребенком. Университетские профессора отмечают, что молодые отцы занимаются детьми даже в ущерб себе[104]. На примере этих стран можно наблюдать, как радикально меняются представления о традиционных мужских и женских ролях и жизненных стратегиях, а женщине предоставляется все больше условий для сознательного выбора индивидуальных приоритетов.

Литературное свидетельство

…Я первый раз увидела живых феминисток… Пообщавшись с некоторыми из них, я была совершенно потрясена тем, что все наболевшее внутри меня давно отлито в форму правозащитного движения. Как все советские люди, я представляла себе феминистку немытой профессоршей в джинсах и растянутом свитере, не тронутую мужскими руками. А передо мной материализовались обаятельные, сексуально обслуженные, раскованные женщины, успешные семейно и социально.

Мария Арбатова. «Мне сорок лет»

Общество постепенно «сживается» с мыслью, что мужчины и женщины равны и свободны.

Подводя итоги XX века, многие аналитики сходятся во мнении, что одним из его достижений яляется массовое появление женщин в политике и в сфере управления обществом. В восьмидесятые годы впервые появились женщины — главы правительств и министры обороны. Женщины западных стран паритетно представлены во всех структурах власти. Почему это важно, что это дало, как отразилось на жизни граждан? Отвечая на эти вопросы, следует прежде всего отметить изменение содержания политики, приоритетами которой стали вопросы повседневной жизни людей: здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение и т. п. Это означает, что именно в социальную сферу направляется большая часть бюджетных средств. Иными словами, эти страны стали самыми спокойными и удобными для жизни рядового человека. Ценность подобного опыта признана всем мировым сообществом.

Организация Объединенных Наций проанализировала и сопоставила деятельность парламентов стран мира в зависимости от их гендерного состава, и главный вывод заключается в том, что только паритетное участие мужчин и женщин в структурах государственной власти гарантирует принятие ответственных политических, социальных, экономических решений, а поэтому обеспечивает устойчивое развитие[105].

Гендерные сюжеты высокой моды

Обольстительнейшей из тайн и игрушкой женщины станет в XXI веке мужчина.

Александр Васильев

В последние десятилетия XX века роль высокой моды сильно изменилась. Высокая мода требует солидных капиталовложений, и коллекции «от кутюр» стали убыточными, потому что сильно сократилось число клиентов Домов высокой моды. В результате часть Домов в Париже закрылась, часть поглощена или куплена конкурентами. Оставшиеся живут в основном за счет продажи парфюмерии и аксессуаров. Маркетинговая политика держится на популярности и ориентируется на потребителя в Азии: Японии, Корее, Гонконге, Сингапуре, Тайване. Поэтому современный модный образ отходит от идеалов европейской красоты и влияние восточной культуры заметно усиливается.

Стали говорить о закате высокой моды. Синдикат высокой моды в 90-х годах ослабил требования к претендентам на вступление в свои ряды, чтобы стимулировать приток новых сил. Коллекции «от кутюр» превратились в своеобразную рекламу, привлекающую внимание. Это позволяет увеличивать объемы продаж готовой одежды, парфюмерии и аксессуаров в силу известности бренда.

Кажется, что в моде уже трудно изобрести что-то новое. Поэтому в новых коллекциях особенно ценится фантазия, изобретательность, остроумие и на второй план отходит понятие вкуса, чувства меры и гармонии. Карикатурность образов, абсурд и откровенное уродство с элементами шутки, нарочитая ориентация на массовый вкус, «сочетание несочетаемого», трансформация привычных вещей, использование приемов монтажа, коллажи, «цитаты» из истории костюма различных эпох, аксессуары-«ребусы», двусмысленность и неясность — все это в изобилии присутствует на подиумах в 1980–2000 годы и характерно для эстетики постмодернизма.

К. Лакруа экспериментирует с фактурами тканей и асимметрией форм

Стиль Кристиана Лакруа воплотил многие из вышеперечисленных тенденций. В 80-х годах он — арт-директор Дома высокой моды «Жак Пату». Лакруа — приверженец маскарада в дизайнерских идеях, он стилизует формы исторического костюма, используя приемы пародии, экспериментирует с фактурами тканей, асимметрией форм, вводит в моду короткие пышные юбки «мини-крини» и другие элементы исторического костюма: корсеты, мини-юбки с турнюрами, атласные туфельки, кружевные браслеты и т. д. Таким образом, достигается праздничность мироощущения. Его стиль 80-х именуется «необарокко», 90-х — «историзм». Феминистски настроенные круги обвиняли Лакруа в том, что он создает одежду для женщины-содержанки. Сам мастер отвергал эти обвинения, говоря, что его платья созданы для героини на сцене. Модели Лакруа носят Палома Пикассо и Мирей Матье.

В моде 1980–2000 годов заметен культ тела. Мир все больше интересуется сексом. Александр Мак-Куин, ставший преемником Гальяно в доме Живанши, объявил ягодицы новым декольте, предложил женщинам суперкороткие шорты, так называемые блумстеры.

Болеро из жаккардового атласа с оборкой из шелковой тафты. Шелковое платье с набивным рисунком. К. Лакруа, ок. 1990 г.

Облегающее платье из вискозной ткани с лайкрой.

А. Алайя, 1980-е годы

Создателем самой сексуальной одежды 80-х стал Аззеддин Алайя. В его коллекциях — модели из эластичных лент с пряжками или шнуровкой на боках. Крой и формообразование — в духе М. Вионне, материалы — самые современные. «Король облегания» или «король stretch» Алайя предлагает супероблегающие платья, бюстье, комбинезоны. Его ноу-хау стали особые швы на трикотаже, которые создавали структурную анатомическую форму с приподнятой грудью и утянутыми талией и бедрами. Для усиления эффекта на трикотаже он соединяет шерсть с лайкрой. Бюстье уАлайи — кожаные. Из кожи он делает также пояса-корсеты и украшает их перфорацией, что усиливает эротический эффект восприятия костюма.

Помимо Алайи направление «секси» создавали Джанни Версаче, Тьерри Мюглер, Клод Монтана.

Модели Монтана — практически бесполы, то есть обладают «сексуальностью андрогина»[106]. Чувствуется влияние нетрадиционной ориентации. Чтобы представить подобные образы, достаточно вспомнить имидж Майкла Джексона, Боя Джорджа и др. Клод Монтана создавал коллекции из кожи в агрессивном стиле военной униформы и ночных клубов для геев. Женщины у Монтана также одеты в черную кожу с заклепками из металла и прозрачные блузки. Силуэты моделей лаконичны, практически лишены декора, имеют акцентированно широкие плечи и подчеркнуто узкую талию. Цвета — черный, белый, синий, красный. В целом получались довольно агрессивные образы.

Тьерри Мюглер стал объектом критики со стороны феминисток, и было за что. Гипертрофированная театральность отличала созданные им модели: женщина-насекомое, женщина-робот, птица, мотоцикл и т. п. Свое чувство архитектуры тела Мюглер воплощал технологически, заковывая женщин в металлические бюстье или корсеты со вшитыми косточками и эластичными прокладками. Это, по его мнению, придавало телу совершенную форму. Вопрос об удобстве женщины не был первостерпенным, ибо «красота требует жертв». Мюглер упорно создавал агрессивно-сексуальный образ «женщины-вамп», противопоставляя его господствующему вокруг «унисексу». Одна из его коллекций была названа «Мадам Сатана». Знаменитыми клиентками Мюглера являются Даяна Росс, Шарон Стоун и др.

«Хулиган» моды 80-х — это, безусловно, Жан-Поль Готье. В далеко не полный список творческих экзерсисов Готье входят, например, пародии на моду 60-х с кожаными шортами и мини-юбками в коллекции «Джеймс Бонд» (1980); коллекция «Дадаизм» (1983) с платьями-корсетами на грани приличия — из отдельных чашечек и косточек; коллекция «Культурный шок» 1984/85 с платьями, где женская грудь имеет форму рогов, и огромными шиньонами. Позже он выводил на подиум манекенщиц в образе проституток в нижнем белье из черного атласа и чулках. В 90-х годах гротеск и пародия в творчестве мастера не смягчились: маэстро вдохновляет облик женщины с бритым черепом на платформах-щупальцах, в прозрачных-комбинезонах-боди, головных уборах в виде кухонной утвари и музыкальных инструментов. В поисках новых форм Готье намеренно уродует женщину. Экспериментирует он и над мужскими образами. В коллекции 1984 года «Мужчина-объект» кутюрье эпатировал публику сочетанием на мужском теле юбки и тельняшки. Гендерные «шутки» Готье выразились в декольтированных платьях со шлейфами, пиджаках с открытой спиной, корсетами для мужчин. «Коллекции мужской одежды Готье стали самым ярким символом тенденции к стиранию границ между полами в эпоху постмодерна. Собственно, он эту тему и открыл в дизайне одежды — мужчины у него носили юбки, а женщины становились „андрогинами“»[107].

Облегающее платье в стиле «секси» Ж.-П. Готье, 1987

Асимметрия.

Ж.-П. Готье, 2004

Коллекции «от кутюр» впервые созданы Готье в 90-х: вечерние платья связаны на спицах или переделаны из джинсов, длинные юбки из меха лисы, бархатные пальто, инкрустированные кружевом, свадебные одежды, ну и конечно же, его любимые платья-корсеты и тельняшки — уже почти классика мировой моды. Корсетный стиль от Готье оценила популярная певица Мадонна, заказавшая ему сценические костюмы.

Карл Лагерфельд, возглавивший дом Шанель, представляет направление «неоклассика». Он «играл» в стиле «Шанель», находя комические сочетания узнаваемых элементов, искажая пропорции. Известно, что Шанель не признавала короткие юбки, Лагерфельд делает коллецию мини. Традиционная для Шанель блузка с бантом у Лагерфельда предстает в виде болеро или длинного труакара. Классическая стеганая сумка от Шанель существует в неоклассическом преломлении в виде крошечного кошелька или, наоборот, в намеренно увеличенных формах. Но он четко сохраняет характерные атрибуты стиля Великой Мадемуазель: канты, металлические пуговицы, цепочки и др. В эпоху господства мнимализма Лагерфельд все-таки старается придать простым формам особый шик за счет используемых дорогих классических материалов из натуральных волокон. И декларирует, что «истинная роскошь — в подкладке».

Точка зрения

Основное направление моды сегодня печально для женщин, так как большинство модельеров представляет женщину в виде врага мужского пола. Она забинтована, порезана, украшена иглами, она ходит на уродливых каблуках, носит бесформенную или по-смешному деформированную одежду. Создается впечатление, что мужчины — создатели моды сговорились и хотят полностью ликвидировать себе конкуренцию на земле.

На миланских показах мужчины всегда — красивые самцы, хорошо сложенные, в элегантных костюмах. Женщины же обычно выглядят заморышами, они производят впечатление больных и часто заразных созданий. Это не может быть иначе, потому что большинство создателей моды — лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Изначальная нелюбовь к женскому полу не может у них проявиться в излишнем стремлении к женской элегантности.

Александр Васильев[108]

Уверенно продолжает работу Джорджио Армани. Его «фирменный стиль» — классические костюмы для обоих полов, символизирующие уверенно-небрежное поведение в деловом мире, которое фактически утверждает свободу как жизненную философию. Введя в женскую моду мужской; костюм, Армани предполагал, что блузки под ним не будет, и оставлял больше места для того, что скрывается под одеждой, — в 80-х годах кружевное нижнее белье опять вошло в моду. Армани представил на рынке свою линию белья «Armani Underwear» нового дизайна для обоих полов. В отличие от шикарных кружев Версаче, оно было двольно аскетичным.

Итальянец Франко Москино[109] считал себя художником на службе у моды и создавал качественную престижную одежду. Этот художник запомнился своим выдающимся чувством юмора. Он обращал свою иронию в сторону так называемых «жертв моды» и пытался развенчать культ торговой марки. Москино позволял себе делать пародии даже на стиль Шанель, и удачные пародии, надо сказать. Он предлагает твидовые костюмы мужчинам, а к женским моделям пришивает «веселенькие» пуговицы со смеющейся пластмассовой мордашкой. Его аксессуары сюрреалистичны, особенно забавны пуговицы в виде ложек, вилок и ножей или воротники из плюшевых игрушек. На его показах разрешалось бросать помидорами в модели, не пришедшиеся по вкусу публике, при этом на подиуме могла красоваться надпись: «Курение и показ мод вредны для здоровья». Модели Москино имели классический силуэт, но всегда дополнялись неожиданными и смешными деталями, аксессуарами, рисунками. Характерные надписи на одежде Москино: «Дорогой жакет», «Выброшенные на ветер деньги», «Меня можно надеть, но нельзя снять» и т. п. Этот дизайнер фонтанирует идеями. Подобно тому как когда-то у Э. Скиапарелли появились шляпы-чернильницы, у Москино возникает идея шляпы самолета, шляпы — свадебного торта или вешалки. Сумки и пояса с золотыми объемными буквами МОСКИНО принесли ему славу, так как стали живой рекламой. Свой лейбл он размещал на самых видных и неожиданных местах. В число его знаменитых клиенток входили принцесса Диана, Джоанн Коллинз, Каролина, принцесса Монако и др.

Фирменный стиль Армани утверждает свободу как жизненную философию

Джанни Версаче[110] работал в самых различных стилях — от античности и ренессанса до барроко и футуризма, экспериментируя с прошлым. Его любимые сочетания: желтый, красный и лиловый. Он создавал как изобилующие красками и узорами модели, так и вневременные элегантные платья и костюмы. Но какое бы из направлений ни развивал Версаче, все его модели — независимо, женской ли, мужской ли одежды, отличал подчеркнутый эротизм. Нижнее белье Версаче делает в особенно роскошном сексуальном стиле.

Во многом создали моду 90-х итальянцы Доменико Дольче и Стефано Габбана. Встретившись в начале 80-х, меньше, чем за 10 лет они сумели сделать успешным свой бизнес в модной индустрии. Не согласившись с модой 80-х с подкладными плечами, «панцирем» деловых костюмов, по их мнению, заковывавших тело и лишенных сексуальности, они предложили взамен приталенные платья, обтягивающие грудь. Они смело смешивают стили и эпохи, создают эклектичные модели, становятся любимцами звезд, не сходят со страниц прессы. Кружева в духе эпохи бидермайер, лоскутная техника в стиле хиппи, прозрачные ткани и драгоценная парча, трикотаж грубой домашней вязки с застежками на липучке, вязаные шали, корсеты и бюстье, леопардовые пятна на черном и полоски-зебра на белом, рясы с сотнями метров мантии — все это Дольче и Габбана. Бесформенным и бесполым лохмотьям стиля гранж они пытаются противопоставить стиль lady-like с чинными костюмчиками, туфлями-лодочками и крошечными сумочками в стиле Грейс Келли.

В 1980–2000-е годы громко заявляет о себе мода Дальнего Востока. Появляется целая плеяда японских дизайнеров одежды (Йодзи Ямамото, Иссеи Мияке, Реи Кавакубо, Юнья Ватанабе) с двумя принципиальными идеями — аскетизм и деконструкция. Одежда японских кутюрье отличается мешковатостью, они сознательно закутывают тело, вызывая недоумение европейцев: зачем вкладывать столько денег в фитнес, если красивое тело скрыто под одеждой? Действительно, например, в известной коллекции Реи Кавакубо «Ком де гарсон» (Как мальчики) геометрические платья из многослойных тканей полностью драпируют женское тело и явно идут вразрез с господствующей модой. Но нельзя не признать, что дизайнер сделала прорыв, создав одежду для женщины, которая стремится к личной и финансовой независимости[111]. Эту моду, несмотря на обилие критики, оценили интеллектуалы и деятели искусств.

Американец Кельвин Кляйн достиг в 80-е годы положения гиганта модной индустрии. Во многих коллекциях он разрабатывал классический американский спортивный стиль. Кляйн был среди тех модельеров, которые предлагали женскую версию мужского костюма — брючный костюм из тканей в тонкую полосу в гангстерском стиле с блузой-рубашкой или блузой-манишкой как для фрака, костюм-тройку из белого льна, платья-футболки, «влитые» джинсы и т. п. Эстетике Кляйна свойственна сексуальность, в том числе и оттенки гомосексуальной культуры. С середины 90-х годов в его творчестве заметно влияние японского авангарда.

Аскетизм и деконструкция в моделях И. Ямамото, И. Мияке и Ю. Ватанабе

Нельзя не упомянуть также о таком модельере, как американка Донна Каран. Ее всегда вдохновлял образ сильной женщины, для которой Каран предложила «семь вещей» для любого времени суток. Основа гардероба — боди, которое носят с брюками или юбкой, с жакетом или без. Топы без швов, юбки-саронг, облегающие костюмы в духе 40-х годов Каран предлагает как составляющие части гардероба, которые можно комбинировать. Про созданные ею модели говорили, что они обладают «высокомерной сексуальностью» и являются «боевым костюмом для сражения за кресло шефа». Свое alter ego Донна Каран воплощает в коллекции-мечте о женщине-президенте.

Ральф Лорен (США) во главу любой коллекции, будь то классика, кантри-стиль или модели в стиле бесполой небрежности, ставит социальный статус и культ семейной жизни. Для его рекламной кампании 80-х годов фотограф Брюс Вебер сделал серию фотографий на тему нескольких поколений семьи, наслаждающейся свободным временем в своей усадьбе.

Р. Лорен делает ставку на социальный статус и культ семейной жизни

Все смешалось в мужской и женской моде.

Одежда все больше становится гендерно-нейтральной

1 — прозрачная рубашка с «кровавыми» пятнами на оголенном мужском торсе — изыски миланских дизайнеров;

2 — пиджак и галстук в женском костюме от Лагерфельда, 2003;

3 — женский образ 2003, (взгляд Ральфа Лорена)

4 — оголенные плечи в коллекции Удо Эдлинга, 2003;

5 — откровенный унисекс от Себастьяна Муньера, 2003

6 — «милитари» в исполнении учащихся лицея трикотажного дизайна № 325, Москва

7 — женский костюм-тройка в мужском стиле от Альберто Биани, 2003;

XXI век. Прогноз-эпатаж

Дамы обнажат окончательно череп и, освоив вполне укладку шпал, игру в футбол и ведение боевых операций в рядах войск особого назначения, возьмут последний мужской бастион — управление государством. Фаллоцентрический мир рухнет, а выбравшийся из-под его обломков мужчина побреет в поперечную полосочку бровь, заняв освобожденную женщиной нишу, стрельнет кокетливо глазом и начнет обнажаться. На его теле будут строить рекламу. Его тело будет в XXI веке вдохновлять художников, заводить посетителей стрип-шоу и порностраниц. Он, мужчина, станет главной фигурой подиума, «жерди» женского рода не будут вызывать у публики никаких реакций, кроме аллергических, в результате чего кутюрье переключатся на маленьких, полненьких и пожилых.

Александр Васильев[112]

В 90-е годы интересно заявили о себе бельгийские дизайнеры, представители Антверпенской школы[113]. Дрю ван Нотэн работает в нетрадиционном стиле, сочетая в своих коллекциях деконструктивизм, минимализм и этнические мотивы. Он не делит одежду на нарядную и повседневную, предлагая оригинальные вещи для любой ситуации. Фантастический стиль «кибер-панк» в духе виртуальных персонажей компьютерных игр предлагает Вальтер Бейрендонг. Анна Демельмейстер развивает идеи деконструктивизма, соединяя асимметричные конструкции со средневековыми образами и культурой хиппи.

Мужская мода, долгое время остававшаяся достаточно однообразной, теперь тоже позволяет себе экзерсисы в стиле секси. По крайней мере, на подиумах в мужских коллекциях преобладают прозрачные ткани, рубашки без рукавов, оголяющие мужественные плечи, и блузы, открывающие торс. Дизайнер Хайди Слиман (Дом Кристиан Диор) в мужском крое использует женские лекала с зауженной талией и облегающим силуэтом. Знаменитый Карл Лагерфельд вынужден был похудеть на тридцать с лишним килограммов, чтобы влезть в приталенные вещи коллекции Дома Диор.

Дрю ван Ноттен сочетает в своих коллекциях деконструктивизм, минимализм и этнические мотивы

Зауженная талия, войдя в моду, возродила идею ношения мужских корсетов, и в 2003 году они появились на подиумах мира. Причем надевают их не только под одежду, но и прямо на майки и рубашки в духе деконструктивизма. Говорят, что нынешняя мужская мода — очевидный протест против явной феминизации общества. Все смешалось — мужественное и женственное. Поп-звезды — Принц, Майкл Джексон, и Бой Джордж демонстрируют множество откровенно женских качеств в мужском облике: обильный макияж, сексуальная одежда, длинные ухоженные завитые волосы. Налицо чрезмерная забота мужчин о своей внешности. Значение имеет даже нижнее белье, которое они выбирают. Это отчасти объясняется растущим гомосексуальным движением.

Экология потребления

Чернобыльская атомная катастрофа 1986 года явилась серьезным поводом для пересмотра сугубо технократического подхода к развитию цивилизации. Кроме того, появляются сообщения о появлении и постоянном росте озоновой дыры. Экологическое сознание постепенно начинает овладевать умами людей. Гармоничное сосуществование человека и природы заняло ведущее место в системе человеческих ценностей. На повестке дня оказалось формирование экологической культуры на всех уровнях: на уровне принятия решений, на уровне потребления, на уровне воспитания детей и подростков. В ведущих промышленных странах заговорили об экологически грамотном потреблении. Первый шаг на этом пути — сокращение потребления, производство качественных вещей длительного пользования. Экологичные технологии. Создание безотходных технологий — «замкнутых технологических циклов». Экономия природных ресурсов. «Ресайклинг» — повторное использование ресурсов путем переработки отходов. Например, в текстильном производстве делают трикотаж из переработанной шерсти и др. Магазины second hand открываются по всему миру и становятся доходным бизнесом. В дизайн одежды приходит направление «винтаж» (vintage), в основе которого — одежда прошлого. Актуальной становится переделка и перекраивание старых вещей как одно из средств сокращения потребления. Здесь возможны самые экзотические варианты. Например, бельгиец Мартин Маржьела предложил в стиле vintage жилет из осколков фаянса, скрепленных проволокой, и пуловер из армейских носков. Еще один возможный путь прекращения избыточного производства — переход на мелкосерийный выпуск одежды и работу по индивидуальным заказам.

«Мусорный дизайн» — в моделях использованы магнитофонные ленты, пластинки, CD-диски. Лицей трикотажного дизайна № 325

Развивается такое направление, как экологически ориентированный дизайн. В его основе — многофункциональность и универсальность. Помимо экономии ресурсов, такая одежда предоставляет человеку возможности творчества и свободы в самовыражении. Трансформирующиеся формы, пристегивающиеся элементы. Важная роль в развитии этого направления принадлежит этнокультурному компоненту. Этническая составляющая напрямую связана с экологической ориентацией, так как предполагает психологический комфорт, ощущение общности со средой обитания, естественности и раскованности в одежде. Речь идет о создании костюма, соответствующего традиционному образу жизни, климатическим и природным условиям данного региона. Примером могут служить коллекции японских дизайнеров. Они предложили всем, независимо от национальности, современную одежду в духе японских традиций формообразования и орнаментики. Работы британских модельеров искрятся юмором и иронией, в обыгрывании отношения англичан к традициям. Культурные традиции юга Франции отразил К. Лакруа в образе «арлезианки» (1987 г.) в духе его родной области Камарг. Обилие декора, пышных форм и ярких цветов характерно для мировосприятия южанина. Ж.-П. Готье делает в 1990-е годы показы одежды в этническом стиле, которые влияют на развитие массовой моды. Это, прежде всего, «Рабби-шик» — длиннополые темные одежды, жилеты, рубашки навыпуск, маленькие шапочки «кипа» в духе традиционной одежды евреев-хасидов; «Тату» — на грани смешения культур Азии и Африки с мотивами татуировок и граффити; «Монголы».

В Скандинавии успешно развивается проектирование одежды для регионов с суровыми климатическими условиями. Это направление получило название «неонордизм» и связано с созданием новой одежды на основе многовековых традиций.

Экологическое движение «зеленых» определенно оказывает влияние на развитие модных тенденций в 80-е годы. В коллекциях «Гринпис» можно увидеть модели из «отходов цивилизации»: пластиковые бутылки, пробки, виниловые грампластинки, лоскут, газеты, картонные упаковки, пакеты из пластика и др. Это так называемый «мусорный дизайн». Среди ярких проявлений этого направления можно назвать коллекцию Готье 1980–1981 годов. «High Tech»[114] с помойными ведрами, старыми электронными платами, браслетами из консервных банок. Известные кутюрье[115] вносят в свои коллекции элементы экологической пропаганды (экологические лозунги, портреты детей и т. п.), справедливо полагая, что существуют объективные тенденции современности, которые обязывают модельера думать не только о моде. Таким образом, они опосредованно, через свои коллекции, высказываются на тему сохранения окружающей среды, СПИДа, терроризма, защиты детей и др.

По миру проходит кампания протеста против использования натурального меха, кожи и т. п. Экологический стиль в одежде, впервые появившийся в 70-х, с новой силой заявляет о себе, его пик приходится на 1993–1994 годы. Для него характерно обращение к натуральным волокнам для производства текстиля (хлопку, льну, шерсти и шелку), растительным красителям (американская фирма «Ливайс» вкладывает средства в исследования, направленные на создание стойких растительных красителей джинсовой ткани). Многие призывают к сокращению производства или полному отказу от синтетических материалов, производство которых загрязняет окружающую среду, а сами они не лучшим образом влияют на здоровье. Натуральные волокна гигроскопичны, хорошо впитывают влагу; тело в них дышит. Но натуральные ткани требуют большого ухода, быстро изнашиваются и стоят все дороже. Синтетические же ткани (полиэстер, акрил) дешевле, легко стираются, не требуют глажения, но меняют цвет от частых стирок, плохо впитывают влагу и дают «эффект парника» при носке. Чтобы удачно сочетать положительные свойства натуральных и синтетических волокон, технологи разрабатывают оптимальные комбинированные волокнистые составы текстильных материалов, например полиэстер с хлопком. Широко используется полиамид. Небольшое содержание химических волокон придает материалу большую прочность и износостойкость, но «эффект парника» отсутствует благодаря натуральным компонентам волокнистого состава ткани. Такие ткани и трикотаж гигроскопичны, мягки, не мнутся.

Против шуб из натурального меха активно выступают защитники животных

Параллельно ведется разработка нового поколения высокотехнологичных материалов, которые обладают свойствами натуральных или превосходят их. К таким материалам относятся водо- и ветрозащитные (микрофибра), «дышащие» воздухопроницаемые ткани (тактел, драй-фит и др.), ткани с мембранным покрытием, многослойные ткани («бутерброды»), ткани с металлическими нитями, с напылением, с жидкими кристаллами и капсулами с ароматическими веществами. Существуют технологии придания тканям особых свойств с помощью обработки лазером и специальными химическими реагентами. Создаются новые материалы и технологии для утепления одежды. Появившись в 1990-х, в 2000 году они уже широко представлены на рынке текстиля.

Утепление одежды — важная проблема для технологов. Надо создать одежду, которая не промокает в дождь, согревает в стужу, защищает от ветра и к тому же «дышит» — влагу с улицы к телу не пропускает, а от тела отводит и не остается влажной. Ко всему прочему она должна быть легкая и удобная в движении. Современные куртки, комбинезоны, пуховики, спортивная одежда во многом отвечают этим высоким требованиям, благодаря успешному применению новейших технологий и материалов, например флис, микродрай, микротемп, аутласт и др.

Россия. Мода и образы восьмидесятых — прощание с женственностью

Держи меня, соломинка, держи,

Когда вокруг шторма

двенадцать баллов…

Восьмидесятые годы — последнее десятилетие женственной моды уходящего века. Потом все будет грубее. Отсюда и название — прощание с женственностью.

В одежде часто можно встретить приметы прошлых десятилетий: сверхженственные платья в духе 30-х годов длиной до середины икры, или облегающий лиф, затянутую талию, летнее платье-корсет с лифом на жесткой подкладке, туфли на низком каблуке из арсенала 50–60-х. Модные детали: воротники-рулики, шальки, стойки, карманы простой формы, воланы по низу рукавов. Большой неожиданностью для многих стало появление подставных плечиков. Подчеркивают линию плеч и расширяют их всевозможные сборки — «соты», «вафли», «буфы», которые располагаются на маленькой кокетке, напоминающей погон.

Современная классика в одежде проявляется в костюмах строгого покроя, классических блейзерах, деловых блузках и юбках. Жакеты преимущественно шире и короче прежнего. Подборт часто выполнен из контрастного материала. Широкие проймы, рукава-кимоно и реглан. Блузоны — также с широкими рукавами «летучая мышь». Свободные блузоны часто присборены внизу резинкой. На бедрах — напуск. На прямых узких юбках модны шлицы. Их делают сбоку, спереди, сзади. Носят юбки в складку. Складки застрочены до линии бедер. Часто по низу прямой юбки пришивается надставка в складку. Или на переднем полотнище юбки делают с одной стороны асимметричный вырез и вставляют туда отдельно выкроенную деталь с 3–4 мелкими складками. Модны юбки-годе. В начале 90-х появляются юбки-тюльпаны и юбки-баллоны.

В конце десятилетия (1988) популярны непривычные пропорции и цветовые комбинации. Геометрия и асимметрия в одежде, пожалуй, одно из самых новых предложений моды. В основе стиля — простой крой, прямая линия, клетка, треугольник, подчеркнутые отделкой кантами. Разнообразие в одежду вносят рубашки, блузки, шапочки и сумки со всевозможной символикой.

Спортивный стиль остается одним из самых любимых, благодаря его практичности и универсальности, функциональности деталей. Идеи заимствуются из рабочей и форменной одежды. На легких спортивных куртках — большие карманы, застежки-молнии. Оживляют модели отвороты и кокетки, узкие встреченные канты, а также вставки, воротники и манжеты другого цвета. На спине спортивных блузонов — встречные складки.

Хороши и удобны трикотажные блузки и майки из хлопка. Много предлагается брюк самой разной длины — и коротких, и три четверти, и длинных, причем брюки полной длины стали несколько короче. Всех покорили брюки-бананы. Именно ими запомнились 80-е. Внизу «бананы» сужаются, у пояса закладываются мягкими складками. В массовой моде юбка-брюки. Модные брюки носят обычно с блузками, джемперами и майками, заправленными внутрь, что позволяет подчеркнуть оригинально оформленную линию талии: например, широкий притачной пояс из-под которого идут пышные сборки и др. Шорты шьют свободными. По линии талии продета резинка, при этом верхний край шорт остается в виде узкой оборки. Спортивную одежду шьют из плащевых тканей — хлопчатобумажных и смесовых. Их качество достаточно высокое, они дышат, легко стираются, прочны, выпускаются самых разных расцветок. В застежках и отделке используются декоративные кнопки. В спортивной одежде важное место занимают такие дополнения, как гетры, гамаши, носки, гольфы. Характерная деталь — носочки закатывают руликом.

Осеннее пальто. Твид и кожаные канты, 1986

В моде прическа «конский хвост», вызывавшая некогда бурные споры, геометрические стрижки, в том числе асимметричная: очень короткая с одной стороны и с пышными удлиненными прядями с другой, стрижка лесенкой — «аврора» и ДР

Многими любим женственно-романтический стиль. Он находит свое применение в нарядной одежде — платьях и блузках, пышно сосборенных (например, на четырехугольной кокетке), украшенных рюшами, чаще всего в оформлении платьев для лета. Рюши вшиваются в конструктивные швы, по краю воротника. Нередко блузки и платья украшены прошвами. Популярны ткани, окрашенные в технике батик. Комбинирование занимает по-прежнему видное место в творчестве модельеров. Они смело соединяют узоры в моделях платьев из набивной ткани: мелкий цветочный узор с полоской и гладкокрашеной тканью. Для нарядных платьев предлагаются съемные воротники в романтическом стиле. Модны черно-белые комбинации с рукавами-буф. Нарядные платья для вечера шьют из мягко струящегося шелка. Это может быть маленькое платье-комбине с шелковой туникой или комплект из жакета-болеро, маленькой блузки и плиссированной юбки и т. п.

Осенний костюм сезона 1986

В. Зайцев в одной из коллекций предлагает нарядную модную одежду из готовых набивных платков, где сочетаются народный стиль и современность.

Геометрический стиль и асимметрия находят широкое применение и в вязаных вещах. Когда с прилавков начинают исчезать товары, ажиотажным спросом пользуются любые вязальные нитки. Их покупают впрок килограммами, и в чемоданах до сих пор хранятся запасы, купленные в 80-х. Когда началось кооперативное движение, стали создаваться частные клубы и студии вязания, привлекающие женщин эксклюзивными моделями, художественной вязкой. Популярной, например, была студия «Клубок фантазии» под руководством В. И. Финкельштейн. Модели студии в эти годы часто публикует журнал «Советская женщина».

Нарядное платье, 1984

Модны короткие кожаные белые сапожки на низком каблуке с широким голенищем. Они могут быть с отворотом, украшены перфорированье узором, кожаной бахромой или кисточками.

Осенние стеганые пальто-дутыши на новом утеплителе — синтепоне носят с сапогами-луноходами.

Молодежное пальто, 1980-е

Классические дубленки 1980-х

Сапоги

Salamander, 1980-е

Молодежная дубленка, 1980-е

Стеганое пальто на синтепоне и сапоги-луноходы, 1980-е

Мода на украшения меняется вместе с одеждой. Тут тоже царит многообразие. Модны большие эффектные серьги и клипсы, а также простые по форме, но интенсивные по цвету наручные браслеты, которые носят и по одиночке и помногу. Украшения, дополняющие повседневную одежду, изготавливают из дешевых искусственных материалов, к вечерним нарядам подходят драгоценные металлы. Серебро более популярно, чем золото: модны кубачинские браслеты из черненого серебра и множество серебряных колец на пальцах. Появились в продаже индийские бусы из разноцветных натуральных камней. Их охотно покупают: приятно сознание их натуральности, кроме того, камушки гладкие, хорошо обработанные, и хочется верить, что правильно подобранные камни будут талисманом от многих бед. Покупают те, которые подходят по гороскопу. Среди шейных украшений также популярны длинные и короткие цепочки со вставными деталями из цветной керамики, стекла или дерева. Носят медальоны, броши, украшения из финифти. Одним из модных дополнений одежды является пояс, вернее, пряжка к нему. Она столь акцентирована, что что ее вполне можно считать самостоятельным украшением.

Образ десятилетия — героиня Елены Сафоновой из кинофильма «Зимняя вишня». Интеллигентная сотрудница НИИ с ребенком, живущая некой «замороженной» жизнью в ожидании любви и счастья. Ежедневно под символическую песенку «Держи меня, соломинка, держи…» в темпе собирается она на работу, делая на скорую руку несложный макияж, натягивая неизменный трикотажный костюм и нитку недорогих бус. В таком же темпе собирает она в детский сад маленького сына.

Платье-корсет с воланами от бедер и отделкой рюшью по линии декольте (журнал «Силуэт»).

Другой образ-мечту 80-х создала Вера Алентова в культовом фильме «Москва слезам не верит». Ее героиня, Катя, преодолев многие испытания судьбы, становится директором текстильной фабрики, депутатом Моссовета и находит свое личное счастье. Она стремительно перемещается по фабрике во главе свиты подчиненных, на ней строгий английский костюм, блузка, туфли на высоких каблуках, на голове модная стрижка. Прообраз современной бизнес-леди.

Перестройка, гласность и гендерный контракт

Постсоветская баба, выбившаяся в люди, содержащая детей, и еще изнурительно виноватая перед бывшим, мужем за его неудачи, по причине его же пассивности — одна из характернейших примет конца века. Шел 1993 год. Мужики никли от реформ, как в поле рожь от грозы.

Мария Арбатова. «Мне сорок лет»

С приходом к власти М. С. Горбачева в 1985 году в СССР наступило опьяняющее время больших перемен под девизом «перестройка и гласность». Советский Союз оказывается центром политических событий для всего мира. Провозглашены демократические ценности, в стране создан первый парламент, заседания которого транслируют по телевизору как детективный сериал. Потом будет путч 19 августа 1991 года, распад Советского Союза, и последнее десятилетие века пройдет уже на постсоветском пространстве. Приветствуется многопартийность, гражданские инициативы. На этой волне возникает ряд женских общественных объединений самого разного типа, от политически оформленного движения «Женщины России» до обыкновенных женских клубов, занимающихся психологической реабилитацией. Создаются центры гендерных исследований, деятельность которых поддерживается энтузиазмом женщин и грантами международных фондов. Публикуются интересные результаты исследований социологов, историков и культурологов. Но широкой общественной дискуссии по гендерным вопросам не происходит: российское общество в значительной степени перегружено идеями прошлого времени, отсутствует гражданское общество. Женщины продолжают существовать в режиме «двойной нагрузки», воспринимая ее как норму. Отношение массового сознания к феминизму и различного рода женским движениям достаточно скептическое, основанное на непонимании его сути и ошибочном отождествлении с движением сексуальных меньшинств.

«Продвинутые» участницы женского движения начинают энергично добиваться не формального, а реального равноправия. Под их давлением принимается важная правовая норма, гарантирующая равенство возможностей для женщин и мужчин во всех сферах общественной жизни[116]. Появляются Указы Президента «О первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин» (1993 г.), «О повышении роли женщин в системе федеральных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (1996 г.); постановление правительства «Об утверждении Национального плана действий по улучшению положения женщин и повышении их роли в обществе до 2000 года». Наша страна ратифицирует Конвецию № 156 МОТ[117] «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями». Кроме того, встав на путь интеграции в мировое сообщество, Россия участвует в целом ряде международных соглашений, принятых по инициативе ООН, МОТ и др. в целях ликвидации неравенства в положении мужчин и женщин в сфере труда, управления обществом, в семейной жизни. Но, к сожалению, все эти законодательные акты, указы и постановления реально на жизни рядовых граждан не отразились, они о них практически не знают. Представительство женщин в высших органах власти после отмены квот в 1989 году обеспечивается только их собственными возможностями пробиться в условиях жесткой конкурентной борьбы на выборах.

Литературное свидетельство

В основу Первого Независимоого Женского форума в Дубне в 1991 году была положена идея «смотра сил женских организаций» …В электричке, идущей в академгородок… мы проболтали и прохохотали всю дорогу, не замечая, что за нами пристально наблюдают. В конце пути к нам обратился интеллигентного вида господин:

— Извините, пожалуйста, вы не на форум?

— На форум, — ответили мы.

— Так вы что, феминистки? — вытянулось у него лицо.

— Да, — удивились мы такой реакции.

— А с виду нормальные женщины, — покачал он головой.

Оказалось, что в день открытия форума газета «Московский комсомолец» разразилась статьей о том, что в Дубну со всего мира съезжаются воинственные лесбиянки, а муниципалитет ничего не делает, чтобы предотвратить эту аморальную акцию. Встревоженные дубнинские женщины готовились выйти на центральную площадь с плакатами «Нет лесбиянкам!» и «Дубна не готова к СПИДу!», хотя на весь форум было всего две лесбиянки, а остальные были жены шахтеров, матери детей-инвалидов, дамы-просветительницы и т. д.

Мария Арбатова. «Мне сорок лет»

Стереотипы представлений большей части граждан России об отношениях полов по-прежнему патриархальны, в отличие от стран Запада, где независимая и стремящаяся к карьерному росту женщина давно не вызывает реакции неодобрения. У нас же традиционно ценится жертвенность во имя мужа и семьи, Наташа Ростова и Татьяна Ларина. Мужской идеальный образ воплощает герой фильма 80-х «Москва слезам не верит» в исполнении Алексея Баталова с его фразой: «Запомни, все решения в доме буду принимать я на том простом основании, что я — мужчина». Надо понимать особую силу воздействия подобного заявления на граждан СССР, где мужчина не имел реальной свободы выбора и действий в повседневной жизни и поэтому был ограничен в своей роли «кормильца». Но стереотип «мужчины-кормильца» тем не менее существовал. Понятно, что женщины всегда испытывали тоску по сильному спутнику жизни. Этим объясняется, что героиня фильма, карьерно успешная женщина, скрывает от героя факт своего директорства, чтобы не потерять любимого.

Перестройка принесла новое явление в жизнь рядового человека — становление рыночных отношений. Никто не гарантирует сохранность рабочего места. И это становится, пожалуй, самым серьезным психологическим испытанием для мужчин и женщин огромной страны. Они выдерживают его по-разному. «Не дай Бог жить в эпоху перемен», — цитируют граждане восточную мудрость. Практически каждый встал перед необходимостью поменять профессию и сферу деятельности. По прошествии времени во многих публикациях в прессе и исследованиях социологов делается вывод, что женщины оказались более стойкими и «вынесли» на себе всю ситуацию. Мужчины тяжелее выходили из депрессии по поводу отсутствия работы и необходимости переучиваться. В то время как женщины, даже с высшим образованием, потеряв место, шли на любую непрестижную должность: лифтером, уборщицей, продавцом в палатку, стали осваивать челночный бизнес в Турцию и т. д. Им некогда думать о престиже — надо кормить детей. Многие пошли учиться, осваивали бухгалтерию, пытались создать свое дело.

Платье в стиле сафари, надетое с водолазкой (слева) и модная трикотажная кофточка с растительным узором и отделкой рюшью по вороту и груди

Одновременно с реалиями жизни, в параллельном мире, в телевизионном «Зазеркалье» расцветает в рекламе различных товаров образ постсоветской женщины с патриархальными ценностями. Рекламный идеал имеет пышные блестящие волосы, стройную фигуру, легкую походку и красивые белые зубы, вычищенные пастой «Блендамед». Благодаря этим качествам она обретает «настоящего» мужчину и дальше следит за домашним уютом, стирает, готовит и получает от «него» то указания, то поощрения, то заслуженное внимание. Мысль о том, что у женщины может быть какое-то собственное пространство кроме кухни и работы, выглядит на таком фоне совершенно кощунственной. Но зато все красиво, как в сказке.

Между тем гендерный контракт ощутимо меняется. Социологи фиксируют начавшееся перераспределение социальных ролей мужчины и женщины в обществе (ослабление дихотомизации). Заметны изменения в брачно-семейных отношениях: сдвиги в сторону так называемого эгалитарного типа семьи, то есть с более автономными партнерами. В современном браке гораздо больше равенства. Ответ на вопрос о том, кто глава семьи, находится в прямой зависимости от того, кто принимает основные решения. Большая автономизация личности в условиях соревновательной рыночной системы отношений ведет к тому, что ребенок как смыслообразующий элемент жизнедеятельности семьи конкурирует с ценностями статуса, выбора стиля жизни, профессиональной и личной самореализации. Следствием этого является переход от «детоцентристской» семьи к семье, в которой более значимы отношения между супругами.

1 — платья для работы, 1986;

2 — костюм для улицы;

3 — классика 1980-х;

4 — нарядное платье 1986;

5 — платье с прошвами в духе 1920-х, худ. К. Саар, 1984;

6 — романтический стиль 1980-х;

7 — асимметрия 1984–1985;

8 — пояс-украшение — модная «фишка»

Обозначенные процессы очень непросто проходят психологически, так как базовые представления и стереотипы поведения меняются медленнее изменений самой жизни. Вот здесь-то и обнаруживаются «болевые точки» семьи, связанные с тем, что усвоенные традиционные нормы (женщины ждут от мужей, что они будут приносить в дом основную часть дохода — стереотип мужчины-кормильца, а мужчины полагают, что женщины полностью возьмут на себя ведение домашнего хозяйства — стереотип женщины-домохозяйки) не соответствуют действительности. В реальной жизни супругам часто приходится меняться ролями: именно таким образом достигается «рационализация» домашней деятельности, необходимая в рыночных условиях жизни семьи. Как следствие, нарушаются модели мужского и женского поведения, к чему представители обоих полов готовы не в полной мере. Не вполне осознанное вхождение в новое качество семейных отношений порождает конфликты на почве несоответствия ожиданий и реального положения вещей. Как следствие — огромное число разводов.

На рынке труда картина также противоречива. С одной стороны, отмечается усиление деловой активности женщин и на этом фоне — постепенное разрушение традиционной гендерной системы разделения труда, ослабление поляризации мужских и женских социально-производственных функций, ролей, занятий, сфер деятельности. С другой стороны, происходит вытеснение женщин во вторичный сектор экономики (бюджетная сфера, челночный бизнес) на малооплачиваемые позиции. К профессиям, способным обеспечить хороший заработок, относятся, например, секретарь-референт, бухгалтер, операционист коммерческого банка, крупье, экскурсовод. Статистика объявлений о вакансиях на эти профессии, по данным журнала «Космополитен» за 1995 год, говорит, что у женщин шансов не меньше, чем у мужчин устроиться на работу. Лучше всего быть от 20 до 35 лет, иметь высшее образование, владеть компьютером, знать иностранный язык, иметь опыт работы и рекомендации. На слуху такие понятия, как «резюме» и «собеседование». Резюме, во-первых, надо уметь написать, а во-вторых, в нем должна быть отражена достойная карьерная предыстория.

На собеседовании необходимо умение себя подать. Всему этому приходится учиться. Огромное число советов предлагают глянцевые журналы. Будь уверена в себе, улыбайся, чаще мой голову шампунем от перхоти, проверь себя — ответь на вопросы психологического теста… ит.д. Некоторые советы являются действительно дельными, их дают опытные психологи. Психолог, кстати, очень востребованная теперь профессия.

В 90-х годах образ женщины трансформируется из ориентированной на выживание, осваивающей перестроечную страну, в вечных джинсах и свитере, в одетую с иголочки в костюм от ведущих дизайнеров социально успешную «бизнес-леди».

Между этими двумя находятся еще многие социальные типы и образы постперестроечной России. Это появившиеся в изобилии, прошедшие через горнило конкурсов красоты топ- и фотомодели и тысячи желающих ими стать молодых девушек, многие из которых, потеряв надежду, подались в жрицы любви. Это жены новых русских, богатые и неработающие, но, как оказалось, с кучей психологических проблем, связанных с полной зависимостью от мужей и терпящих любое их поведение, в том числе и домашнее насилие, боясь потерять материальную обеспеченность. Это женщины-эмигрантки последней волны, которые решили увезти детей «из этой страны», но трудно адаптируются в чужой, а также те, кто ищут мужа

По страницам глянцевых журналов

Мрачность прилепилась к нашим физиономиям так же прочно, как выражение недремлющей бдительности — к лицам телохранителей важных особ. О хмурых мужских минах разговор особый. Но женщины! Досада на жизнь, на убожество быта и досуга и отсутствие заманчивых перспектив наложили на женские лица несмываемую печать. Сознание своей неотразимости, написанное на лицах девушек, очень скоро сменяется, по определеию О‘Генри, «выражением оскорбленной женственности». В знак протеста я пошла по жизни, раз и навсегда вооружившись девизом американской цивилизации «Улыбайся». Его преимущества бесспорны: при приеме на работу жизнерадостный человек располагает к себе даже самых неприветливых.

Любовь Горяева. «Бремя улыбки» (Журнал «Космополитен». Март. 1995)́

Литературное свидетельство

Я странно чувствовала себя в чёрных пиджаках, но понимала, что если в деловых отношениях с мужчинами на тебе обтягивающее платье, то через пять минут что-нибудь скажут про грудь, а не про существо обсуждаемого дела. И суть состоит не в интересе к груди, а в том, что это бессознательный способ напомнить, что ты женщина и место твое на кухне и в постели.

Мария Арбатова. «Мне сорок лет»

Весна-лето, 1980-е годы

1 — геометрия и асимметрия;

2, 3 — юбки-баллоны из журнала «Бурда моден», 1987,1988;

4, 5, 6 — весенние модели из журнала «Святмода», 1985;

7 — ти-шотки и брюки-бананы, 1988,

Журнал «Бурда моден»;

8 — модели Э. Лешкин, 1984 г.;

9 — модели МКанасаар, журнал «Силуэт», лето 1984:1) брюки из тонкой х/б ткани на широком притачном поясе, 2) шорты с резинкой по линии талии, верхний край в виде оборки, 3) брюки в стиле

50-х гг. с оригинальной застёжкой на пуговицах за границей, разочаровавшись в «своих» мужчинах. Это женщины светской тусовки и шоу-бизнеса. Женщины-политики и женщины-журналисты. Очень неоднородны женские образы 90-х годов. Неоднородность была и в моде — в длине, в стилях. Модны практически все стили, все цвета, это значит — мода, как и вся страна, на распутье. Но в любой момент она может сделать качественный скачок, когда определится какая-то одна, четкая форма и отодвинет все другие. А пока следует отметить, что составляющие элементы функциональной одежды унисекс: брюки, куртки, пальто-дутики, пиджаки, универсальные трикотажные модели — оказались самыми востребованными среднестатистической россиянкой периода экономических реформ. Традиционному платью почти не осталось места в ее гардеробе.

Минимализм, гранж, кежуол… и высокие технологии

Часто простое кажется вздорным,

Черное — белым, белое — черным…

Песенка из к/ф «Большая перемена»

Мода 90-х годов XX века определялась главными тенденциями мирового развития. Невиданные прежде скорости передачи информации превратили мир в единое пространство. Процессы глобализации занимают умы ученых и политиков. Наиболее важным прорывом явились новые информационные технологии и средства коммуникации: компьютерные сети, «мировая паутина» — Интернет, электронная почта, мобильные телесистемы. Дизайн высокотехнологичных предметов — плоский экран компьютера, форма мобильного телефона и т. п. привел к всеобщей моде на плоские формы и голые конструкции. Рождается новый стиль — минимализм. Он распространяется далеко за пределами сферы технического дизайна. Появление простых по крою форм одежды с преобладанием черного и мышино-серого цветов — это осязаемые проявления минимализма. Еще несколько лет назад серый цвет был аутсайдером моды. Его считали безжизненным цветом асфальта. Он ассоциировался с нездоровым цветом лица. Сейчас же в нем видят поэзию строгих форм и высоких технологий high tech. Лидирует силуэт не столько привлекательный, сколько практичный, следующий в основном тенденциям моды «прет-а-порте». На женщинах минимум украшений. Прическа — короткая стрижка или строго забранные назад волосы (офисный вариант), практически нет завитушек-локонов. Аксессуары минимальны. Главный из них — сумка. Размеры ее достаточно большие. Важно, чтобы туда входила папка стандартного формата А4: женщины часто носят с собой бумаги. Молодежь, студенты и люди старшего возраста обоего пола охотно носят вместо сумок рюкзаки. Популярен как относительно дешевый вариант рюкзака спортивного типа с множеством функциональных карманов, так и дорогие фирменные изящные рюкзачки из кожи (в основном женский вариант).

Сдедование минимализму предполагает заботу о теле, ведь в моде все обтягивающее. Модель А. и С. Вавуле

Следование минимализму предполагает заботу о теле. Развиваются тенденции, зародившиеся в 80-х годах с легкой руки Джейн Фонды с ее аэробикой. Популярны занятия бодибилдингом. Женщины накачивают мускулы подобно мужчинам. Грудь может быть искусственно увеличена силиконом. Весь мир увлекается пищевыми добавками для похудения: пьют коктейли «Гербалайф», капсулы «Бромелайн» с вытяжкой из ананаса, которая расщепляет жир, тайские таблетки и др. Посещение тренажерных залов, фитнес-клубов — неотъемлемая составляющая модного стиля жизни в 90-е годы. Стройность фигуры требует определенных затрат. В продаже различные тренажеры, в том числе с массажем живота, велотренажеры, бегущая дорожка, комнатные батуты, роликовые коньки и, конечно, стандартный набор для аэробики: гантели, эспандер, скакалка. Мужчины демонстрируют мускулы под обтягивающей одеждой, женщины борются с целлюлитом.

Фирменная спортивная одежда — неотъемлемая часть гардероба. Ей придается очень большое значение. Одежда для аэробики и фитнеса, для прогулок и тренировок, для профессиональных занятий спортом очень разнообразна и удобна благодаря применению новых волокон и материалов. Прежде всего, это эластичное волокно лайкра (Lycra). Лайкру добавляют в состав пряжи, из которой вырабатывают спортивные обтягивающие майки, брюки (леггинсы, капри, «велосипедки»), колготки и др. Лайкра выдерживает семикратное растяжение по сравнению с исходной длиной и немедленно возвращается к первоначальному размеру после снятия усилия. Предметы одежды, содержащие лайкру, не требуют особого ухода. Они могут стираться или подвергаться химической чистке, в зависимости от основного вида волокна, из которого изготовлено изделие. Кроме лайкры в спортивной одежде используется высокотехнологичное волокно саплекс (Su-pplex), ценимое за его мягкость. Оно не выцветает после многочисленных стирок, является «дышащей» тканью, то есть проводит излишне теплый воздух, образовавшийся на теле, сквозь свою структуру наружу. Поскольку женщины носят открытые спортивные майки без бюстгальтера, в качестве подкладки в топах для дополнительной поддержки груди используется гигиеничный и быстросохнущий материал Coolmax. Все эти материалы — разработка концерна DUPONT. Спортивные модели часто имеют специальную бактерицидную обработку, которая предотвращает появление неприятного запаха, сохраняя тело спортсмена в более гигиеничных условиях. Эти изделия маркируются специальным значком FREDDY antibacteric

Горнолыжная спортивная куртка для профессионалов: непродуваемая, водонепроницаемая, дышащая

Спортивная экипировка для профессионалов высокотехнологична. Горнолыжный спорт прочно вошел в моду, в том числе и в России. Горнолыжный костюм — пример технологического совершенства. Новые материалы делают его легким, теплым, ветронепродуваемым, водонепроницаемым. Вот, например, как устроена мужская горнолыжная куртка из нейлона с мембраной NANO и Sensor Тех XT на утеплителе Thinsulate ЗМ. У куртки артикулированные рукава, отстегивающаяся «юбка» от снега и капюшон, отстегивающийся флисовый воротник, эластичная манжета, проклеенные швы, защита для подбородка, внутренний карман для очков, карман для мобильного телефона. Внешне куртка выглядит тонкой и легкой, как весенняя одежда, на самом деле она рассчитана на использование при минусовых температурах. В современных куртках ставка делается не на половые различия в одежде, а на универсальность и функциональность конструкции. Это многослойная одежда: основной материал, утепляющая прокладка, подкладка. В качестве основного материала часто используют ткани с пленочным покрытием, плащевые смесовые с водоотталкивающей пропиткой и др.; подкладочные ткани — из капроновых и синтетических нитей. Нет лишних деталей, много регулируемых элементов: манжеты на липучках, пояс на кулиске, карабины для варежек или перчаток, отстегивающиеся утепленные капюшоны, двойная застежка, — сначала на молнию, потом на пуговицы, кнопки или липучки. Карман на груди для плеера в молодежных моделях, карман для мобильного телефона на всех моделях и т. п. Фирмы борются за потребителя, поэтому пытаются учитывать мельчайшие детали для придания комфортности своим моделям.

Спортивная обувь тоже высокотехнологична. Ее выпускают всемирноизвестные фирмы Adidas, Nike, Reebok, Columbia, Asics. Они предлагают комфортные кроссовки для бега, тренировок и повседневной носки. Верх может быть различным в зависимости от фирмы-изготовителя и назначения модели. Как правило, это один или два слоя прочной «дышащей» сетки (mesh), укрепленной вставками из водонепроницаемой синтетической кожи, часто со светоотражающими элементами. Может быть верх из натуральной кожи. В большинстве моделей «агрессивная» подметка из твердой упругой резины обеспечивает хорошее сцепление с любой поверхностью. Промежуточную подошву делают из легкого материала (EVA, Duo Max, Phylon) в облегченных прогулочных моделях, усиливая амортизационной системой модели для бега по пересеченной местности. Усиливают пятку вставками из ударопоглощающего материала, носок усиливают сверхупругими материалами, под сводом стопы применяют поддерживающую конструкцию.

Спортивная одежда для мужчин и женщин — обязательная часть современного гардероба.

1 — футболки PUMA;

2, 3 — фитнес и аэробика;

4 — спортивный костюм из трикотажа;

5 — рубашка — «ла коста»;

6 — «капри» с лайкрой;

7 — велосипедки;

8 — спортивная обувь;

9 — спортивные костюмы для отдыха и тренировок;

10 — коррекция фигуры, придание тонуса мышцам с помощью тренажера — это модно;

11 — тренировка на «беговой дорожке»

Зимой мужчины и женщины помимо классических вариантов зимних кожаных сапог носят утепленные ботинки из кожи и нубука — для туризма, активного отдыха и повседневной носки. Усовершенствованые модели изготовлены из водоотталкивающей крупнозернистой кожи. Примняемые утеплители могут обеспечивать комфорт при активном использовании при низких температурах. Двойные швы на такой обуви проклеены латексом для водонепроницаемости. Резиновая формованная «галоша» повторяет анатомический контур ноги. Внутренняя подошва гибкая и упругая. При внешней грубости, отсутствии изящности такая обувь комфортна и функциональна благодаря использованию самых современных материалов и технологий.

В 1990–2000-е годы мода обращается к тенденциям 60–70-х годов. Укоротились юбки. Налицо тенденция укорачивания шортов, маек, свитеров. Опять в моде расклешенные брюки на бедрах. Полоска голого тела на животе и спине — явление повседневное в одежде молодой девушки. Студентки с «голым пузом» ходят даже зимой в России, несмотря на суровый климат. Никого не шокируют открытые ноги, руки, грудь. Это проявляется не только в женской, но и в мужской моде. Можно констатировать полную победу стиля унисекс. Лоска 80-х нет и в помине. В 90-е годы он сменился на мятые футболки, джинсы и свитера швами наружу — часто на два размера больше, чем надо. На футболках, которые на английский манер называются теперь ти-шотки, уйма «отвязных»[118] картинок — мультяшные сюжеты, пейзажи в стиле кантри, имитация вышивки, цитаты из комиксов, надписи в духе «пофигизма», кошки всех мастей и расцветок. Для фанатов Пелевина и Карлоса Кастанеды — футболки с натюрмортом из бледных поганок. Спецэффект — поганки в темноте светятся. Вариации фона — белый, черный и меланж. На ноги надеты огромные ботинки. В женском гардеробе — кожаные штаны, куртки, майки. Косметика темных тонов, включая черную помаду. Украшения кожаные, деревянные, из любого материала, исключая драгоценные. Девушки прокалывают нос, пупок, делают татуировки. Смелость — девиз минималистки. На работу можно ходить в джинсах и грубых балахонах. Пышные формы не в моде. Предпочтение отдается худобе. В своих крайних проявлениях унисекс создает облик совершенно андрогинного существа, пол которого не поддается определению.

Байкерская куртка на молнии от К. Кляйна

Стиль «гранж» («грандж») — своеобразная разновидность унисекса, сформировался в 90-х. Гранж — это молодежная американская субкультура. Родиной ее стал Сиэтл, и она быстро распространилась по миру. Считается, что «гранж» возник вследствие экономического кризиса, который ударил по социальному статусу молодежи, лишив ее на какое-то время перспектив благополучной карьеры. Образцы одежды и музыки в таком стиле демонстрировала популярная группа «Нирвана». «Гранж» — это поношенные и даже рваные вещи second hand, которые могут быть как явно малы, так и чрезмерно велики. Кроме того, они могут совершенно не сочетаться друг с другом по стилю и цвету. Неровные края, необработанные подолы, трикотаж с распущенными петлями, слишком длинные рукава — характерные элементы стиля «гранж». Кутюрье, подхватившие и начавшие развивать направление «гранж»[119], превратили его на подиумах в «маргинальный шик» в образе бродяги в намеренно состаренной одежде случайных цветовых сочетаний, армейских ботинках и эффектом немытых волос, получаемым с помощью специальных гелей. Первыми коллекции «гранж» создали М. Маржьела (Бельгия), Д. Дольче и С. Габбана (Италия), М. Джакобс и А. Сьюи (США).

Искусственно состаренный «пиратский камзол» от В. Вествуд с застежкой «собачий зуб» на трех пуговицах

В конце века люди немного устали от традиционной офисной одежды. Многие фирмы стали разрешать своим сотрудником свободный стиль одежды по пятницам. «Стиль свободной пятницы» получил название «Кежуол» от английского casual, что в переводе означает случайный, непреднамеренный, небрежный. Классический костюм можно надевать со шлепанцами; мужчинам позволительно ходить без галстуков и т. п. В 90-е годы модно было носить много слоев виднеющейся друг из под друга одежды (стиль Zwiebel-Look). В 2000 году специальным законом на уровне Европарламента была запрещена всякая регламентация одежды со стороны работодателей. Тем не менее офисная одежда пока сохраняется, но вполне возможно ее исчезновение в будущем.

«Кежуол» — свободный стиль

Пока трудно объективно оценить, куда дальше будет двигаться мода. Существуют прогнозы, что на нее будут оказывать влияние эксперименты, связанные с развитием генной инженерии, и практика клонирования, ибо под их воздействием возможно изменение физиологии человека. Вероятно, что нынешний период является депрессивным в развитии моды. Так считает, например, историк моды и страстный коллекционер одежды, Александр Васильев. «Мода обновляет свою кровь только после потери большого количества мужского населения.

Джинсовая одежда в стиле „кежуол“

Классический бомбер от „Дольче и Габанна“ с трикотажными манжетами, поясом и воротником. Застежка на молнии

Женщин становится много и они конкурируют между собой. Они способны на что угодно. Так было после Первой мировой войны, когда женщины подняли длину юбок и оголили спины, так было после Второй мировой, когда женщины вновь надели корсет и подняли грудь на замечательную высоту… Самое грустное, в том, что резкие изменения в моде всегда связаны с войнами и революциями. Печально, но факт»[120]. Добавим, что, таким образом, мода связана с моделью гендерного контракта, ведь войны и потрясения меняют именно его.

«Челноки» и гламур

Чего хочет женщина, того хочет Бог.

С середины 80-х и особенно в 90-е годы, когда мир стал открытым для граждан бывшего СССР, мода здесь стала точно такой же, как и в западных странах. Только наши граждане уделяли ей слишком повышенное внимание и придавали гораздо большее значение в своей повседневной жизни, чем это делали люди в развитых странах. Там миллионер может одеваться очень скромно, вкладывать средства в бизнес, недвижимость, ценные бумаги и обеспечивать этими вложениями высокий жизненный стандарт. У нас же, когда после тотального дефицита наполнились прилавки, людям просто захотелось красиво одеться, и они со всем энтузиазмом принялись это делать на последние деньги, хотя общий уровень жизни оставался низким и страна получала гуманитарную помощь. Такой вот парадокс. Многие иностранцы, посетившие в этот период Россию, с удивлением отмечали, как хорошо одеты здесь люди. Например, зимой женщины носят уже не пальто, а натуральные дубленки, шапки и шубы из дорогого меха: щипаная нутрия, лиса, норка, песец и др. Причем советские зимние шапки уходят в прошлое. Тенденции моды выражены в новых и смелых фасонах. Это шляпы и капоры из норки, мягкие цилиндры из каракульчи, шапки-казак и др. Такого парада красавиц в мехах, как в Москве, пожалуй, не увидишь зимой ни водной столице мира. Это особенно поражало, так как происходило на фоне финансовых потрясений постсоветского периода.

В осенне-весенние сезоны россияне облачились в кожаные вещи, массово привозимые из Турции. Длинные кожаные пальто, отделанные мехом, всевозможные куртки, короткие женские пальто «свингеры», кожаные юбки, жилеты и брюки стали поистине массовой модой. Раньше кожаная одежда была признаком состоятельности и одеждой элиты. Теперь положение изменилось Чтобы отличаться, представители бизнес-класса, так называемые «новые русские», стали предпочитать одежду из дорогих тканей. Они надели длинные цветные кашемировые пальто и пиджаки. Цвета были яркие — песочный, фисташковый, черный, красный. В анекдотах того периода постоянно фигурировал красный клубный пиджак нового русского и толстые золотые цепи на его шее. Покупка модных галстуков в анекдотах осуществлялась по принципу «дороже есть?». Как говорится, «в каждой шутке есть доля шутки». В дорогих бутиках теперь продается одежда ведущих дизайнеров мира, и это не шутка. Это перестроечная Россия. Богатые предпочитают появляться с изысканно одетыми дамами, которые олицетворяют их благополучие. На таких дамах, например, могут быть туалеты от Юдашкина или Чепурина, созданные в духе ностальгии по началу века: звезды немого кино… яйца Фаберже… шелка, меха, бриллианты…

Для простого люда в огромных количествах открыты вещевые рынки, где приличная одежда предлагается в изобилии и по приемлемым ценам. Торгуют там «челноки». Это люди, которые ездят за границу, в основном в Турцию и Арабские Эмираты, за товарами, а потом продают их на рынке. Такие поездки для них — единственный способ заработка. «Челноки» — это безработные. Многие из них с высшим образованием — инженеры, научные работники, рабочие закрывшихся предприятий. Для их поездок организуются специальные «шоп-туры». Представить себе такое еще несколько лет назад было невозможно. Человек, занимающийся перепродажей вещей, купленных за валюту, попал бы под статью Уголовного кодекса за спекуляцию и валютные операции. Теперь это разрешено и называется «малое предпринимательство». Спасибо ему, предпринимательству. Оно многих выручило в 90-е годы. Занимались этим в большом количестве женщины. Образ тетки в пуховой китайской куртке и толстых рейтузах, волочащей на рынок огромные пластиковые баулы, набитые шмотками, — типичная городская картинка того периода. Но странным образом получается, что именно она, ориентируясь в пространстве и времени и полагаясь на свой вкус, удивительным образом знает закон спроса и предложения, психологию и менеджмент моды (ах, эти новые понятия!) и привозит-таки вещи, в которые все мы одеваемся, одеваем своих мужчин и детей, выглядим современно, но лично к ней относимся так себе… с легким презрением — «челнок».

Гламурный стиль в одежде и прическах

А глянцевые журналы навязчиво формируют в сознании гламурный образ современной женщины. Гламур (glamour) в переводе с английского означает роскошь и блеск. Можно перевести и попроще, как обаяние, очарование, волшебство. Поэтому гламур трактуют в диапазоне от строгой элегантности до крайней экстравагантности. Но то, что касается модных тенденций в гламурных (глянцевых) журналах, — это именно роскошь и блеск.

По страницам журналов

Образ гламурной девушки сыграла актриса Оксана Фандера. Вот что она говорит о своей героине[121].

ГЕРОИНЯ 90-х: ВЗГЛЯД СНАРУЖИ…

В спектакле «Свадебное путешествие» я играю Машу Рубинштейн, еврейскую девушку из профессорской семьи, свободную от всяческих предрассудков и условностей. Эдакую оторву, вышедшую из московской светской среды середины 90-х годов, которая тем не менее способна на поступок, способна полюбить… Однако это лишь часть — хотя и лучшая — моей Маши. Другая ее часть — светско-московская, презрительная к окружающему миру и людям, где-то даже жесткая… Новый тип женщин, мы их знаем в основном по фотографиям в глянцевых журналах. Я хотела, чтобы МЫ их поняли. Хотя бы. Эта роль, можно сказать, списана «с натуры». Я знаю многих из этой среды: тех, для кого светская жизнь — это и есть жизнь. Их цель — даже не «удачно выйти замуж»; главное — соответствовать вот этой глянцевой, яркой жизни.

…И ИЗНУТРИ:

Их легко узнать. Прямая осанка, идеальное лицо. Выверенная пластика. Они следят даже за количеством собственных морганий. Немного американский тип поведения. Они никогда не могут себе позволить что-то драматизировать или быть искренними. Не могут ответить на вопрос: «Как дела?» — «Да знаешь, не очень хорошо…» Нет, только: «А, атличнА, атличнА, как ты?» Даже когда они разговаривают, они цепко держат периферийным зрением все, что происходит вокруг. Мгновенно оценивают: во что ты одет, какую коллекцию ты носишь, сколько ты стоишь. Они успевают тебя обсудить — и это написано у них на лице. У меня в силу моего одесского происхождения этот тип поведения всегда вызывал улыбку. Однако надо сказать, что они тоже бывают разные. Есть, конечно, и такие вот абсолютные беби-герл, фантастически выглядящие девушки, и не стоит пытаться разобраться, что у них внутри, — будешь разочарован. Зато можно, например, научиться получать эстетическое удовольствие от их внешнего вида… Хотя иногда очень забавно, когда такая девушка одета в стиле Look — как с картинки, один к одному. Картинка предлагает такую сумку, рубашку, брюки, ботинки, все правильно, но дизайнер ведь не настаивает, что все это надо надевать вместе!..

О. Фандера. Из интервью журналу «Огонек»

Литературное свидетельство

ПОРА ПОПУЛЯРИТЬ ИЗЫСКИ

Гламур — высшее, разреженное, лучистое, эфирное, запредельное состояние бытия. В гламуре гражданин, а тем более гражданка, уж не сеет, не жнет, не собирает в житницы. Все в ней гармония, все диво. В гламуре нет ни прыщей, ни вросших ногтей, ни кишечных колик, ни заусениц, ни храпа: все это преодолено на более ранней стадии развития, на полпути превращения из свиньи в серафима, в малом глянце, в журналах «для секретарш». В гламуре нет заплаканных глаз, хлюпающего носа, уныния, отчаяния, наплевательства, ответственности, тревоги за родственников, наконец, нет смерти, в лучшем случае — «неумирающая легенда».

Гламурное существо — молодое, худое, извилистое, как правило, женского пола. Рожденное без родителей, оно мерцает на фоне безликих, но многочисленных «друзей», изредка имеет изящное гламурное дитя возрастом не более трех лет, которое неизвестно кто воспитывает. Оно не нуждается в деньгах, не берет и не дает в долг; источник его богатства не ясен, но, очевидно, неистощим. Оно, очевидно, получило кой-какое образование, ибо часто является в виде «деловой женщины», но какие это дела и в какое время дня делаются, неясно. В последние годы оно умеет обращаться с компьютером: с лукавой улыбкой взглядывает на экран. Оно практически не читает, но знает: «разумеется, адекватно перевести стихи невозможно». (Ну разумеется. Не стоит даже стараться.) Вечерами оно ходит в театры, где либо хохочет, либо загадочно улыбается. Что именно ее в театре интересует, нам не сообщают. Но мы догадываемся.

Гламур нарциссичен. Основное состояние гламурной женщины — эротический транс, вызванный предметами роскоши. Вы можете застать ее в мерцающей полутьме, в креслах. Она в атласном платье, приспущенном на груди, голова откинута, глаза сомкнуты, рот приоткрыт. Что это с ней? А это она мечтает о наручных часах. Причем они уже у нее на руке. Не важно, она МЕЧТАЕТ. Это — процесс самодостаточный.

Или — подымай выше — она мечтает о платиновом колье с бриллиантами. Чтобы мечтать о такой штуковине, она надевает «брючный костюм из кожи ягненка», вызывает визажиста и, опять-таки закрыв глаза, вцепляется в колье, прижимает его к носу и предается мечтам… Открой глаза-то!.. Не слышит: она уже в трансе.

Надо ли говорить, что неотложная задача гламурной женщины — «превращать свое тело в концептуальный объект»? Если это удается, то «тело вновь становится вещественным доказательством».

Т. Толстая. «Я планов наших люблю гламурье»

«Мужчины ценят в женщине гламур», — утверждают модные издания. И еще: «Мы не рождаемся гламурными, мы учимся этому». Настоящая гламурная девушка занимается фитнесом, поэтому всегда свежа, ухоженна, у нее нет синяков под глазами. Гламурная жизнь предусматривает праздники. Праздник надо любой ценой обеспечить, поэтому в жизненный распорядок непременно входит поход в ночной клуб или аналогичное заведение, которое на сегодняшний день считается модным и обязательным для посещения. С нарядом тоже нельзя ошибаться. Чем больше драгметаллов, тем гламурнее, и брючки лучше со стразами и кофточку соответствующую, с логотипом. Такое впечатление, что в 1990–2000-е логотип побеждает сознание. Люди стремятся купить определенную марку. Она должна присутствовать, хотя бы в аксессуаре. По ироничному замечанию А. Васильева, маркетинговая политика современной индустриии моды такова, что «каждая девушка с самыми маленькими средствами должна думать о том, что ее жизнь без аксессуара большой марки бессмысленна».

«Новая волна». Модная гламурная «чересполосица» — на щипцы-гофре пряди завивают через одну

Яппи

… Она типичная яппи, но мне что-то это слово не нравится, какое-то оно обидное. Тетенька безупречна: стрижечка вот как у тебя, загар, минимальный макияж, отработанные манеры на переговорах.

И чем-то на тебя похожа. Ведет себя естественно, но делова-а-а-ая, делова-ая.

Вот. Она нас везла к метро, и я поняла, что тебе для полноты имиджа нужна такая же новехонькая Toyota!..Она-то скорее тянет на успешную бизнес-леди, даже карьеристкой ее язык не поворачивается назвать.

Из разговора по ICQ[122]

С гендерных позиций интересно возникшее в 80-х годах в Америке, а в 90-х и в России, социальное явление — яппи. Название является аббревиатурой от английского Young urban professional, что переводится как «молодой городской специалист» или «молодой городской профессионал». Яппи — это и женщины, и мужчины. Они появились во время правления Рональда Рейгана как антитеза предшествующим им хиппи. Если хиппи выражали протест обществу потребления, то яппи — это возвращение молодежи к сознанию «среднего класса» и отцовским ценностям. Но судьба любит парадоксы, и яппи 80-х годов оказались в парадоксальной гендерной ситуации. Стараясь вернуться к прежним ценностям, они пришли к новым отношениям полов в сфере социального и бизнес-партнерства на конкурентной основе и одновременно к кризису семьи, который коснулся как яппи-женщин, так и яппи-мужчин, но каждого по-своему. Яппи-мужчины, например, обратили свои взоры на азиатских женщин. Но все по порядку.

Важную роль в истории появления поколения яппи сыграла развитая система кредитных карточек, благодаря которой с ранней молодости для них стало возможно иметь дорогие вещи и позволять себе дорогие развлечения. Кредитки «подсадили молодежь на высокий уровень жизни, на сильную дозу потребления». Молодое поколение 80-х придавало первостепенное значение прочной материальной основе своей жизни. Благоприятная экономическая ситуация позволила им, чуть повзрослевшим, разбогатеть, играя на бирже и рынке недвижимости, работая в СМИ или менеджерами среднего звена.

Яппи думают только о карьере, деньгах и успехе, неравнодушны к внешним приметам благосостояния, среди которых не последнее место занимает костюм. Манера одеваться выражает внутреннюю жизненную позицию, которая заключается в честолюбии и готовности к конкурентной борьбе за место под солнцем. Классическая офисная одежда — двубортные костюмы от Армани, Хуго Босса, Ральфа Лорена вполне удовлетворяла вкусы и самолюбие яппи. Несмотря на мужественную линию плеч, мужская мода смягчена в сторону женственности за счет мягких струящихся тканей, узких кожаных галстуков, пестрой обуви. Дополняли костюм фирменные аксессуары, например часы «Ролекс», ручка «Мон Блан» и др. Высокие технологии добавили в этот ряд мобильные телефоны, пейджеры, переносные компьютеры. Напряженный дневной график работы диктовал необходимость иметь надежный автомобиль бизнес-класса: «Ягуар», «Порше», «BMW» и др. Образцы одежды яппи хорошо представлены в телесериале «Полиция Майами».

У яппи ни на что нет времени, кроме бизнеса. Современные коммуникации, сделали доступным весь мир, резко увеличили скорость проведения операций на рынке ценных бумаг и так же резко умножили число конкурентов. Оставление «дела» без присмотра на лишний час чревато разорением. Спит типичный яппи не больше 5–6 часов и борется с чудовищно напряженным ритмом деловой жизни при помощи транквилизаторов. Неудивительно, что возникают проблемы со здоровьем. Работая все уикэнды и практически не бывая дома, он редко видит жену и детей, и уж тем более — прочих родственников.

Яппи — мужской тип. Манера одеваться выражает внутреннюю жизненную позицию — честолюбие и готовность к конкурентной борьбе. Двубортный темный костюм со светлой рубашкой и галстуком «Умберто Розетти».

Начало 2000-х. Германия

По страницам интернет-сайтов

…Настоящие яппи малиновых и зеленых пиджаков не носят. Так одеваются разве что торговцы наркотиками — пуэрториканцы в Штатах и «голубоватые» представители богемы в Европе. Уважающий себя яппи носит строгий костюм (предпочтительно тройку) — шерстяной и очень дорогой, потому что его одежда — это его витрина. Настоящий яппи, кроме того, придерживается консервативных цветов — это касается и рубашек. Он ни в коем случае не унизывает пальцы перстнями и не закалывает галстук булавкой с рубином — это дурной вкус. Максимум, что он может себе позволить, — это запонки с бриллиантовой пылью или антикварный хронометр «с репетицией». Но даже это не рекомендуется. «Старшие товарищи» по бизнесу осудят. Считается, что тот, кто выставляет свое богатство напоказ, — сам приманивает к себе налоговую службу. Значит, он неумен. С неумным партнером лучше бизнес не вести.

Александр Тарасов. «Хочешь стать яппи? Становись. Тебе же хуже»[123]

Жена — это беда яппи. Обычно яппи сначала зарабатывает первые крупные деньги и только потом женится. В результате его женой оказывается либо хорошенькая, но глупая, либо хищница, которую интересуют его миллионы (оба варианта могут совмещаться), либо женщина-яппи или дочка влиятельного папы, что обещало удвоить капитал. Духовного контакта с такой женой не получается. Семья вместо надежного тыла становится зоной боев или вообще превращается во враждебную территорию. Тогда многие яппи заводят любовниц. Однако оказывается, что у яппи на любовницу, как и на жену, нет времени. Словом, одни нервы, расходы и никакого удовольствия.

Женщины-яппи представляют собой новое поколение бизнесвумен. Для мужчины это теперь и конкурент, и социальный партнер. Несмотря на сохраняющуюся разницу в оплате труда, те и другие медленно, но верно, начинают играть «в одной весовой категории». Дамы смелы и агрессивны в своем стремлении сделать деньги и карьеру. Но их никак не назовешь «синим чулком». Обольщение для них — средство достичь успеха в бизнесе, используя возможности своего пола. Одеты строго, дорого и с блеском. Своим видом и костюмом (а деловые костюмы практически всегда — унисекс) они утверждают свое равенство с мужчиной и конкурируют с ним. Органайзер и мобильный телефон — аксессуары современной деловой женщины. Для работы — фирменные пиджаки мужского типа с подчеркнутым плечевым поясом, которые яппи носят с мини-юбкой или брюками и шикарными дорогими блузками. Костюм неполон без дорогой обуви из натуральной кожи от лучших производителей, золота от «Картье» и изысканной сумки («Шанель», «Гермес», «Луи Вуитон»). Дорогое изысканное нижнее белье — непременная составляющая одежды женщины-яппи. Таким образом она компенсирует свой агрессивно-мужественный стиль. Для вечера — обольстительно-вызывающие мини-платья из блестящих, расшитых бисером тканей, или платьица из тканей в виде рядов блестящей бахромы, юбки-баллоны, бриллиантовые колье и т. п.

«Женщины-яппи» — новое поколение бизнесвумен. Для мужчины это теперь и конкурент, и социальный партнер. Элегантный жакет с узкой черной юбкой и простой кремовой блузкой вместе составляют изысканный наряд

Такие женщины часто предпочитают не связывать себя семейными узами, а ограничиваются наличием постоянного сексуального-партнера. Некоторых мужчин они пугают своей самодостаточностью и деловой активностью. Ситуацию усиливают феминистские настроения в обществе. Мужчины признают равенство, но… обращают свои взоры на азиатских женщин.

По страницам интернет-сайтов

Вот простой пример: на Пятой авеню стоит магазин Эллен Фишер. Она сознательно задумывала свою одежду для своих ровесниц — женщин за тридцать. У нее в прошлом году была удивительная реклама: манекенщицами выступали ее собственные дизайнеры, менеджеры — элегантные женщины под пятьдесят, покрытые морщинами. Яппи полюбили Эллен Фишер, и молодые женщины приходят и покупают эти платья. Прямо там — на Пятой, примерно по 300–400 баксов. Конечно, купить что-то подешевле требует времени. Времени, с которым яппи находятся в ссоре, подобно Шляпнику и Мартовскому Зайцу из кэрролловской «Алисы». Только с той разницей, что если у Шляпника и Зайца было Вечное Чаепитие, то яппи попали в заколдованный круг Трудоголизма.

Юлия Беломлинская. «Мы не яппи? Яппи не мы?»

Классическое двубортное пальто, надетое поверх строгого брючного костюма в клетку и водолазки, очень подходит для яппи. «Принциплз», 1980-е

По страницам интернет-сайтов

Яппи декларирует один вид любви — к себе, любимому. Ссора со временем этому способствует: всякая помощь ближнему — это трата дефицитного времени, то есть подножка самому себе. Не желая оказывать помощь кому бы то ни было на свете, честный и справедливый яппи не ждет ее и по отношению к себе. В результате он попадает в Третье колесо — в колесо одиночества…У мутантов яппи происходит полный распад тех самых семейных ценностей, ради возвращения в лоно которых была придумана вся система…Вульгаризированный феминизм (борьба женщина ЗА свои права, выродившаяся в борьбу женщин ПРОТИВ мужчин) — привел к ситуации, в которой мужчины-яппи не хотят иметь дело с яппи-женщина-ми, полностью утратившими многие женские качества. Частично от феминизма, частично от недосыпания…В результате яппи-женщины в массе своей одиноки.

Яппи-мужчин спасли от одиночества азиатские девушки, доставшиеся им в наследство от их антиподов хиппи. Наша любимая Будда Земляничных полян — роковая кривоножка Йоко — раз и навсегда обозначила место азиатской женщины в западном мире: азиатка — это царица секса. Это модно и классно. Это — COOL. Китаянки, вьетнамки, кореянки, японки, таиландки… Женщины, в генокоде которых долго еще будет держаться буддийская идея секса — как богоугодного занятия, как высшей формы служения ближнему. И в этом спасение современного белого американца.

Детей от белых мужчин нарожали желтые женщины. Эти детки, похожие внешне на наших татар, азиаты, рожденные от отцов англо-немецко-скандинавско-итальянско-еврей-ского происхождения (таков основной этнический состав яппи), уже не будут мутантами: эксперимент яппи в рамках Большого Американского Эксперимента близится к концу, скоро он будет официально объявлен неудачным и прекращен. По крайней мере, желтые мамы, захватившие власть над белыми папами, не хуже чем Йоко над Джоном, воспитывают детей в несколько иной системе и очень много времени уделяют здоровому развитию организма.

Юлия Беломлинская. «Мы не яппи? Яппи не мы?»

Экономические и политические проблемы 90-х привели к спаду потребления и увеличению безработицы в западных странах и постепенно изменили приоритеты и стиль жизни в направлении аскетизма и «бедности». Стиль яппи, ориентированный на престижные стандарты, вышел из моды. Даже голливудские кинодивы стали благотворительницами и вегетарианками и носят джинсы. Тратить деньги напоказ теперь не только не модно, но даже признак дурного тона. Теперь знаменитости в знак соответствия «духу времени» продают свою «знаменитую» одежду, драгоценности и антиквариат и средства от продажи пускают на благотворительность.

«Принциплз»: узкое платье-пальто для любой фигуры

Короткий жакет из бархата с узкой юбкой и кружевной блузкой. Фото М. Кикоть, 2006

В России же в конце 90-х на смену ставшим персонажами многочисленных анекдотов «бычьим шеям», «крутым подбородкам» и малиновым пиджакам, пробившим себе путь к благосостоянию рэкетом и прочими видами криминальной деятельности, пришло второе поколение «новых русских», которое трудится наемными работниками среднего или высшего менеджерского звена крупных фирм. Они становятся важной социальной группой. Продвигаются благодаря высокой квалификации, законопослушности, безупречному поведению и огромной силе воли, стараясь добиться материальных благ своим трудом.

Российские яппи, как правило, выпускники престижных вузов, 25–30 лет от роду. Многие учились или стажировались за рубежом. Они верят в себя, и карьера у них доминирует в шкале ценностей. Работают в основном в рекламном, биржевом, компьютерном, издательском или дизайнерском бизнесе, маркетинге, журналистике, где их прежде всего привлекает PR[124]. Многие из них считают нынешнюю работу «практической школой» и намерены в будущем создать собственную фирму.

Яппи имеют умеренные потребности и исповедуют определенный стиль жизни: не стремятся кичиться богатством, но любят жить изысканно и красиво. Вместо «крутых» «мерседесов» предпочитают элегантные и экономичные «шкоды», «фольксвагены», «оппели» и т. п.; носят строгие деловые костюмы, подобранные в модных бутиках. Их можно увидеть в японских суши-барах, модных клубах и кинотеатрах. Они стараются не пропускать театральные премьеры, увлекаются боулингом и бильярдом. Для оздоровления организма посещают фитнес-клубы, увлекаются экстремальными видами спорта — роликами, горными лыжами, велосипедами, альпинизмом. Экстрим помогает им расслабиться и вносит особый шарм в рутинные будни, заполненные работой, ведь все они — трудоголики. По всем приметам их мировоззрение и образ жизни напоминают американских яппи 80-х годов XX века. Но в гендерном отношении наш путь вряд ли повторит американский: в России нет столь организованного женского движения, сильны консервативные традиции.

Литературное свидетельство

Дочери деловых женщин раньше других потеряли влечение к новой свободе иметь двойную, тройную нагрузку. Они отвергли идеалы своих замученных матерей, так же как их деловые костюмы и искусство макияжа. Маленькой карьере они предпочитали большое наслаждение. Все равно достичь серьезных результатов на переполненном рынке труда было уже нельзя. И даже преуспевающие суперженщины должны были понять, что в момент кризиса они более уязвимы, чем любой средний мужчина.

Шарлотта Зеллинг. «Век модельеров»

Словарь по теме

Аутласт (Outlast) — микротермальный материал, внедренный в ткань. Он состоит из миллионов микрокапсул, способных поглощать тепло, исходящее от тела при нагревании, распределять его равномерно и возвращать тепло при охлаждении. Если температура тела повышается, то Outlast принимает на себя определенное количество тепла, восстанавливая термальное равновесие и в то же время меняя фазу на жидкую (растаивая). Когда при отсутствии движений температура тела понижается и оно становится более прохладным, чем ткань, тепло передается обратно к телу, восстанавливая термальное равновесие. А сам Outlast снова меняет фазу на твердую. В отличие от обычного утеплителя Outlast работает вместе с телом, не только сохраняя тепло, но и удаляя его переизбыток. Используется в спортивной одежде.

Батик — нанесение рисунка на ткань с помощью узлов — одна из древнейших форм ручной отделки текстиля, широко распространенная у восточных народов, вид многоцветной ткани каждый цвет наносят на ткань, освобождая ее для этого от слоя воска, — производство батика особенно развито у народов Индонезии.

Бандана — пестрый узорчатый хлопчатобумажный платок; носят на шее или, свернув широкой полосой, на лбу. Первоначально шейный платок американских переселенцев и ковбоев, в 90-е годы особенно популярен как элемент одежды в стиле «вестерн», в пиратском стиле среди байкеров, металлистов.

Боди, комбидрес — цельнокроенный предмет одежды или белья. Состоит из комбинации лифа и трусов, застегивается на кнопки или крючки, расположенные, как правило, на ластовице. Аиф может быть облегающим или в виде блузки.

Брюки-бананы — широкие в бедрах, обычно заложенные на поясе складками брюки, сужающиеся книзу, обычно по щиколотку; очень популярны в 80-е годы.

Буфы (фрд) — пышные складки, сборки на рукавах, юбках.

Винтаж — романтический стиль, для которого характерны одежда и аксессуары, как будто откопанные на барахолке или в бабушкином сундуке: например, сумочки с бахромой или вязанные крючком шали.

Гамаши — род вязаных чулок без ступней. Названы по городу Гадамашу, где изготавливался особый род кожи, и первоначально гамаши делали из кожи, а гораздо позже — из сукна или вязаные. Первая фиксация в России — 1875 г. Во Франции появились в XVIII в. Зачастую гамашами называют гетры.

Гетры (фр.) — застегивающаяся суконная накладка типа накладного голенища или род теплых чулок надеваемых поверх обуви. Первоначально их делали из кожи или из плотного материала, позже из сукна. Первая фиксация в России — 1895 г.

Гирли — одежда в стиле солисток группы «Спайс Герлз», в 90-е годы популярная среди молоденьких девушек. Одежда в этом стиле отличается, с одной стороны, тинейджерской девичьей непосредственностью, с другой — она подчеркнуто сексуальна; комбинируется с сапогами на высокой платформе; волосы часто заплетаются в косички.

Годе — клинообразные вставки на юбке, расклешающие подол, помогают создать силуэт колокол.

Гламур — стиль, пропагандирующий роскошь и блеск. В «гламурной» одежде присутствуют натуральные меха и перья, материалы с блестящими поверхностями: атлас, парча, ламэ, металлизированные пленки и кожа и др.

Драй-фит (Dry-Fit) — материал, способный впитывать образующийся в результате физических нагрузок пот и испарять его.

Камуфляж — одежда из тканей с маскировочным рисунком.

Лайкра (Lycra) — торговое название высокотехнологичного синтетического волокна, разработанного химическим концерном DUPONT, которое используется при производстве одежды, обеспечивает идеальное облегание.

Легинсы — обтягивающие рейтузы без штрипок из эластичного материала; с конца 1980-х — с различными рисунками и разных цветов — популярный предмет женской одежды.

Миди-юбка — элемент дамской моды второй половины XX века: расширенная книзу юбка, доходящая до середины икры.

Микро-драй (Micro-Dry) — ткань из полиэстера, специально разработанная для моделей с пуховыми утеплителями, обеспечивает защиту от ветра снаружи и выведение паров влаги от тела, предотвращая намокание пуха.

Микротемп (microTemp), слимтех (Slimtech) — это утеплители из микроволокон полиэстера. Их называют искусственным пухом. Микроволокна полиэстера переплетаются с образованием множества чрезвычайно маленьких кармашков — «ловушек» для воздуха. «Ловушки» задерживают тепло тела. Это теплые, негромоздкие материалы, обеспечивающие свободу движений.

Микрофибра (Polyester Microfibre) — ткань на основе полиэстерового микроволокна, обладающая отличными влагоотводящими свойствами за счет особого переплетения сверхтонких волокон. Материал хорошо защищает от ветра и дождя.

Полиэстер — общее название полиэфирных волокон и материалов, получаемых из расплавов полиэтилентерефталата. Обладает высокой прочностью и износостойкостью. Хорошо сохраняет форму и мало мнется, устойчив к действию света. Малогигроскопичен.

Полиамид — искусственное волокно, обладающее функциональными характеристиками, которое идеально подходит для производства спортивной одежды. Это легкая «дышащая» быстросохнущая и износостойкая ткань, которая прекрасно сохраняет форму и не требует специального ухода; по своей фактуре может быть гладкой, шероховатой, матовой или блестящей, в зависимости от ее предназначения. РА — официальное сокращение, принятое во всем мире для обозначения полиамида.

Прическа «конский хвост» — прическа в виде волос, высоко стянутых на затылке с помощью ленты, резинки и т. п. Была введена в моду Б. Бардо.

Прошвы — вставки из вязаных кружев.

Рукав «летучая мышь» — рукав с очень широкой проймой, сужающейся к кисти.

Свингер — пальто-колокольчик, вариация A-силуэта длиной до колен с узкими рукавами и плечами.

Страз — высокопреломляющее, содержащее свинец стекло, используемое для имитации драгоценных камней.

Стрейч — хорошо растягивающаяся ткань, сделанная из эластичного волокна.

Тактел (tactel) — торговая марка, зарегистрированная компанией DUPONT. Спортивная одежда из ткани тактел отличается наилучшими тепловыми характеристиками благодаря уникальной способности волокон отводить потовые выделения от поверхности тела на внешнюю поверхность одежды, где они легко испаряются. Таким образом, тело человека остается сухим и теплым при любых физических нагрузках. Ткань обладает высокой износостойкостью, повышенной ветронепроницаемостью, быстро сохнет, легко стирается, «дышит».

Топ — все варианты коротких маек и футболок с рукавами или на бретельках.

Флис (MTR — Fleece) — несваливающийся эластичный легкий материал, очень мягкий и теплый (из 100 % полиэстера). При весе примерно в два раза меньшем, чем шерсть, флис «дышит», легко высыхает и остается теплым, даже будучи мокрым. Удобен при прогулках и катании на лыжах. Из флиса делают подстежки, отделку по вороту и капюшону, карманы с подкладкой из флиса и т. п.

Контрольные вопросы

1. Какие события и явления определяли атмосферу 1980–2000-х годов в мире и в СССР (России)?

2. Кратко охарактеризуйте моду и образы этих десятилетий.

3. Как развивалась высокая мода?

4. Какие факторы повлияли на появление стилей в одежде (минимализма, экологического стиля, стиля яппи, унисекс и др.)?

5. Охарактеризуйте особенности стилей минимализм, гранж, кежуол, яппи, унисекс, гламур, винтаж. Проведите параллели между модой и образом жизни.

6. Какие гендерные изменения происходят в обществе в 1980–2000-е годы?

7. Что, по вашему мнению, важно в истории костюма 1980–2000-х годов с гендерной точки зрения?

Практическое задание

Подготовьте иллюстративный материал для учащихся. Предложите темы дискуссий и рефератов для учащихся по истории костюма 1980–2000-х годов в гендерном контексте. Разработайте план проведения дискуссий.

На стыке Европы и Азии…

Изменения гендерной роли женщин Калмыкии интересны по причине резкого перехода от традиций Востока, где женщина фактически являлась собственностью мужчины, к жизни в условиях депортации, когда, будучи отделены от мужчин, женщины приняли на себя ответственность за оставшихся на их руках детей и стариков.

Коренная ломка гендерных ролей нашла отражение в костюме.

На стыке Европы и Азии…

Калмыцкие кибитки кочевые

Тянулись долго

в дальние края,

На волжском берегу

в степях России

Нашла приют Калмыкия моя.

А. Балакаев

Россия является евразийским государством. Здесь переплелись история и традиции многих народов. Сосуществование различных культур, своеобразное слияние восточного и западного менталитетов, неиссякаемые запасы народной духовности составляют огромный созидательный потенциал. Поэтому, рассматривая историю костюма, мы не можем обойтись без упоминания о восточных азиатских народах России с их особым стилем жизни и гендерным укладом. Актуальность включения в книгу подобной главы обусловлена еще и тем, что практически в любой период истории европейского костюма можно обнаружить восточные влияния: от эпохи крестовых походов до XX века. Кроме того, синтез восточной и западной культуры успешно используется в современном дизайне одежды.

Ограниченный объем книги не позволяет подробно рассказать о костюмах и гендерном укладе всех восточных народов России. Мы коснемся этой темы лишь на примере Калмыкии именно потому, что ее степной народ как бы олицетворяет собой сочетание Европы и Азии.

«Калмыки — выходцы из Центральной Азии. Их предки — ойраты — принадлежали к западной ветви монгольских народов и представляли некогда могущественный союз племен, образовавших раннефеодальное государство, под властью которого в первой половине XV века находилась вся Монголия. По Волге и Каспию шли суда. Через степь тянулись караваны. Здесь торговали, знакомились, враждовали и мирились Европа и Азия. Расширяла свои владения молодая Россия. Восток и Запад смыкали границы. Почти четыре века эти степи называют калмыцкими. В начале XVII века калмыки вошли в состав Российского государства, став надежными стражами его южных границ и получив обширные кочевья в междуречье Яика и Волги, в Придонье и Прикаспии. Здесь было образовано Калмыцкое ханство. Сохраняя кочевой уклад жизни, этническое единство, буддийскую веру и высокий воинский дух, калмыки разделили все перипетии исторической судьбы России: ее славу, войны и революции. Скотоводы и коннозаводчики — калмыки поставляли на рынки России коней, верблюдов, овец и крупный рогатый скот, а также шерсть, войлок и кожи»[125].

Калмыцкие воины были беззаветными защитниками Отечества, храбрыми офицерами русской армии, воевали в составе донских казачьих полков, многие из низ стали героями Первой мировой войны. В годы гражданской войны часть калмыков, воевавших на стороне Белой армии, покинула родные хотоны и ушла из пылающей огнем России вместе с эскадронами Войска Донского. Покинули Россию и сопровождавшие отступление Белой армии на юг калмыцкие беженцы. Они образовали диаспоры, существующие до сих пор в Югославии, Германии, Франции, США и других странах. В 20–30-е годы в Праге, Белграде и Париже, как свидетельствует ученый-философ А. Т. Горяев, жила и творила практически вся дореволюционная калмыцкая интеллектуальная элита (ученый Б. Уланов, доктор Э. Хара-Даван, офицер А. Алексеев, писатель С. Балыков и др.).

Калмычка и калмык, (альбом Т. де Поли «Этнографическое описание народов России», 1861)

После революции 1917 года калмыки получили автономию. В советский период республика пережила все характерные для национальных окраин России этапы развития. Полный переход к оседлости, преобразования в экономике, повышение уровня благосостояния населения, всеобщее образование безусловно способствовали приобщению калмыков к мировой цивилизации. Однако были и трагические повороты истории, связанные с депортацией калмыков в Сибирь в 1943 году. Отрицательные стороны существования в советском государстве связаны для народов, его населявших, с унификацией образа жизни, забвением национальных традиций и даже, в значительной степени, родного языка. Поэтому в постсоветской России так остро стоит вопрос возрождения национальной культуры, появился интерес к созданию региональных образовательных программ. Возрождается интерес к традициям национальной одежды. Они присутствуют в современном костюме в виде отдельных элементов, «цитат», орнаментов и т. п.

Калмыцкая женщина и ее гендерный статус в историческом контексте

Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» — ***. — «Сколько тебе лет?» — «Десять и восемь». «Что ты шьешь?» — «Портка». — «Кому?» — «Себя». Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью.

Александр Пушкин. «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»

Исторический контекст социального положения калмыцкой женщины тесным образом связан с культурой Востока, хотя и имеет свои особенности. В традиционной калмыцкой семье молодая девушка пользовалась большой любовью, заботой и вниманием со стороны родных и близких. Но выйдя замуж она фактически превращалась в «собственность», а зачастую просто рабыню своего мужа и была вынуждена тянуть лямку тяжелой домашней работы. Причем работа это была не только та, что считается женской в традиционном понимании: выполнять материнские функции, вести домашнее хозяйство, шить, готовить, ухаживать за домашним скотом и т. д. В статье «Одежда и ремесла Астраханских калмыков» изданной Управлением калмыцкого народа в Астрахани в 1902 году, в частности, сказано: «Все калмыки — ремесленники, производители своего домашнего скарба, каждая калмычка одновременно и портной и шапочник, и сапожник, и ткач, и позументщик, и вышивальщик, и кожевенник». В перечисленных занятиях явно присутствуют и «мужские» виды работ. Кочевой образ жизни способствовал этому. Например, калмычки были неплохими наездницами и могли управляться с лошадьми не хуже мужчин. Характерно, что калмыцкие женщины курили. Даже развитость женской груди не приветствовалась среди калмыков.

Традиции и современность в костюме 20-х гг. (архив семьи Амура Санана)

Что касается семейного уклада, то часто уделом замужней калмычки становилось недоедание, недосыпание, придирки свекрови и побои мужа. В семье женщина была существом бесправным. С ней не считали нужным советоваться по каким-либо вопросам. В то же время она должна была выполнять большой объем работы по хозяйству и соблюдать массу правил поведения. Например, калмычка не могла мыть и расчесывать голову в тот день, когда кто-нибудь из семьи уезжал. Точно так же не могла она этого делать ночью и в послеобеденное время. Женщины у калмыков не должны были показывать свою непокрытую голову «хадымам» — старшим родственникам по линии мужа, а также снимать свою шапку и сапоги в их кибитках. Если калмычка случайно показывала им свою голову или ногу, то непременно должна была просить прощения за оплошность и угостить их вином или чаем. Лица, являющиеся по отношению к какой-нибудь женщине «хадым», при своем приближении к ее кибитке давали о себе знать, чтобы дать ей возможность соблюсти все необходимые предосторожности. Несоблюдение норм «хадым» рассматривалось как неуважение к этим лицам. С особой тщательностью соблюдались нормы «хадым» по отношению к именам самых близких мужу родственников, отца, матери, дедушки, бабушки, родных дядей, старших братьев. Их имена женщинам произносить воспрещалось даже в том случае, если они давно умерли. Вследствие этого у калмычек вырабатывался особый язык «табу». Калмычки не произносили имен своих мужей, а мужья не произносили имена жен. Муж о жене говорил «одака» — «которая», «эта» или же «мана герин кун» — «наш домашний человек». Жена о муже говорила «мана кун» — «наш человек», или «мана залу» — «наш муж», или же «одака». Единственным объяснением причин, почему не произносили имен, у калмыков был довод о том, что стыдно, неловко, неприлично поступать иначе.

Дмитрий Санджиев «Вдова чабана», 1981

Торжественность приезда в гости и приема гостей тоже требовали соблюдения определенной процедуры. Большое значение имели подарки, их количество и качество.

Замужняя калмычка ездила в гости к своим родителям с сопровождающими со стороны мужа. Число сопровождающих могло быть больше или меньше, в зависимости от достатка родителей мужа. Родители калмычки во время ее визита к ним устраивали вечеринки, куда приглашались все соседи, и в соответствии со своим имущественным состоянием делали подарки как своей дочери, так и сопровождающим ее. Дарили все, что только было возможно: дорогие меховые шубы, шелковые, шерстяные и суконные халаты и бешметы, лошадей, коров, верблюдов. Надо было стараться, чтобы приезжая была довольна. Конечно, менее состоятельные люди ограничивались скромными дарами — халатами и бешметами, мелким скотом. Для калмычки эти подарки имели большое значение. Чем более ценными они были, тем более благожелательным было отношение к ней родственников мужа, особенно свекрови. По возвращении из гостей в дом мужа все соседи приходили посмотреть, что привезла она от своих. Часто слух о богатом подарке был объектом разговора всего улуса. Данная семья делалась центром внимания многих. Таким образом, сноха могла поддержать престиж семьи.

Платья 20-х гг. перешитые из взрослых вещей уже без лифов на шнуровке

Девочки-калмычки в платьях с лифами на шнуровке, задерживающими развитие груди, и национальных головных уборах

Девушка-калмычка, играющая на домбре.

Бывали случаи, что калмычка должна была быть у своих родных до официального посещения. В этом случае она не должна была входить в кибитку, а обязана сидеть у дверей снаружи до преподнесения ей свежесваренного мяса и чая. Замужняя дочь не имела права входить в кибитку своих родителей или родственников по отцовской линии после того, как кто-нибудь у них умер.

Простые женщины у калмыков не были наследницами. От имущества мужа им ничего не давалось. Все вместе с детьми по наследству переходило к ближайшим родственникам мужа. Ее только одевали и давали денег на расходы.

Женщина не имела права переходить дорогу мужчинам. Увидев идущего или едущего мужчину, она должна была остановиться, пропустить его и только затем продолжить свой путь. Если она этого не делала, то позволительно было грубо обругать ее. Этот обычай был обязателен для каждой женщины, даже если она была женой человека «благородной крови» — нойона или зайсанга.

Величайшим грехом считалось, если дерутся две женщины. Их разнимали и отрезали у каждой полы халатов, что являлось позором.

Жизнь калмычки была во многом тяжела, а порой и невыносима. Если женщина, доведенная до отчаяния уходила от мужа обратно к родителям, то она осуждалась всеми, независимо от причины ухода. Уход от мужа считался позором не только для нее, но также для ее родителей и родственников. Поэтому не всякая женщина решалась пойти на развод. Бракоразводные дела в калмыцкой степи вело духовенство. Получить от него согласие на расторжение брака было делом величайшей трудности. Развод обычно совершал лама. Если он по какой-то причине не мог окончить дела, то передавал его местному бакше, который совместно с другими высшими духовными лицами пытался уговорить женщину вернуться обратно к мужу добровольно. В случае ее несогласия вернуться и признания недостаточными ее доводов о невозможности сохранить брак к ней применялись методы физического воздействия. По распоряжению судьи-бакши ее били плетьми и прутьями молодые гелюнги. Если это не помогало, то ее публично раздевали донага, волосы у нее распускались, на голову сыпали золу, лицо, грудь и живот мазали сажей, выводили из кибитки во двор и заставляли бегать вокруг хурула в направлении обратном движению солнца три раза. Подобные издевательства мало кто мог выдержать, и чаще всего женщина возвращалась обратно к мужу. Если женщина проходила все это и оставалась верна своему желанию вернуться в родительский дом, то ее отпускали с условием не выходить замуж в течение определенного срока, а родителей обязывали выплатить мужу весь расход, который был произведен в период сватовства и женитьбы.

Положение с разводом немного облегчилось незадолго до гражданской войны 1918 года. Тогда дело кончалось, главным образом, возмещением расходов на сватовство и свадьбу. Во многих местах тяжелая жизнь калмыцкой женщины продолжалась до середины 20-х годов.

Калмычки, попавшие после революции 1917 года в эмиграцию в страны Европы, были вынуждены воспринять стандарты иной культуры и постепенно становились «европейками», получали образование, трудились. Например, одной из первых получила прекрасное образование во Франции знатная ойратская калмыцкая красавица, принцесса Нирджидма, дочь знаменитого торгутского нойона Палты. Своим острым умом, широкой культурой, обворожительными манерами и, наконец, своей удивительной теплотой принцесса легко покоряла сердца людей. Она скончалась в Париже в 1983 году в 76-летнем возрасте.

Годы советской власти радикальным образом изменили гендерный статус калмыков.

Первая половина XX века. Советский период ознаменовался отходом от национальных традиций в одежде. Формируется гендерный контракт советской эпохи с образом женщины труженицы и матери

Во второй половине XX века калмыцкая женщина уже не является такой бесправной в семье, как прежде. Это не есть следствие какой бы то ни было борьбы за свои права или влияния женских движений. Советская власть отменила религию и сословные различия, калмыки жили по законам СССР. Большую роль сыграл опыт депортации народа Калмыкии во время войны. В 1943 году сталинским указом весь калмыцкий народ был выселен в Сибирь.

Ссылка длилась тринадцать лет. От холода, голода, непосильного труда на лесоповалах и рудниках, моральных страданий погибли тысячи. Калмыки находились на положении спецпереселенцев, ущемлявшем их гражданские и человеческие права. Выселяли женщин, стариков и детей. Мужчин с фронта отзывали в особый лагерь. Таким образом, мужчины оказывались отделены от семей. Женщинам пришлось мобилизовать все свои внутренние силы, многому научиться. Прежде всего это касалось сферы принятия решений: надо было самой кормить семью и думать о ее будущем. Фактически был изменен генеральный гендерный котракт в сторону повышения семейного статуса женщины, заменившей отсутствующего мужа.

В результате возврат на патриархальные позиции стал невозможен даже тогда, когда кризисная ситуация была преодолена[126]. Нынешняя калмычка — самостоятельная, энергичная, образованная. Тенденции в современном калмыцком обществе таковы, что женщины все чаще предпочитают одиночество, чем брак с мужчиной, не отвечающим ее духовным и материальным запросам. В таком случае незамужняя женщина оставляет для себя возможность рождения внебрачного ребенка, чтобы не лишать себя радостей материнства и обрести смысл жизни. Общество относится к этому вполне лояльно и склонно скорее осудить тех, кто не решился завести ребенка. Никого больше не удивляют разводы, совершенные по женской инициативе.

Таким образом, в гендерных отношениях «восточные» традиции динамично сменяются «западными».

Костюм и образы степных красавиц Калмыкии

Твои глаза, конечно, узки,

И плосок нос, и лоб

широк,

Ты не лепечешь по —

французски,

Ты шелком не

сжимаешь ног…

Александр Пушкин. «Калмычке»

Требования к красоте традиционно имели в Калмыкии гендерные различия: они были высоки относительно красоты женщины и практически отсутствовали для мужчин. Восточная красавица должна была быть луноликой (то есть важен овал лица), иметь маленькую ножку и не иметь округлостей на теле. Считалось также, что чем светлее кожа лица, тем лучше. У новорожденной девочки сразу обращали внимание на то, есть ли «зег» — складочка верхнего века, которая чаще всего отсутствует у монголоидного типа. Если оказывается, что «зег» есть, то все радуются, потому что глаз будет более похож на европейский, то есть будет более красивым. Вообще красивым считалось (и считается) то, что нехарактерно для типично калмыцкой внешности.

Девичий бешмет

Физическое совершенство, красота лица, наличие гибкой и пластичной фигуры составляло только часть понятия красоты. Не меньшее значение имели психологические качества, энергетика женщины. Особый тип красоты в Калмыкии всегда представляла женщина с сильной биоэнергетикой, обладающая даром исцеления (тип, близкий к тому, что в других культурах называется «шаманка»). Такую ценили за то, что с ней спокойно, надежно, от нее идет ощущение защиты. Красивой могла считаться женщина, не обладающая яркой внешней привлекательностью, но отличающаяся воспитанностью, хорошим вкусом и умением одеваться: общение с такой женщиной — наслаждение, и в этом ее красота.

Красота для калмыцкой женщины относилась к тем немногочисленным ресурсам, которые она могла использовать в патриархальных условиях для достижения жизненного успеха. Прежде всего это выражалось в возможности выйти замуж за состоятельного человека и улучшить не только условия жизни, но и социальный статус. Например, дочь зайсанга могла стать женой нойона, дочь нойона — ханшей.

Социальный статус калмыков всегда можно было определить по одежде и прическе, которые носили знаковый характер.

Одним из несомненных достоинств традиционного калмыцкого костюма являются принципы формообразования и моделирования. Одежда сконструирована с учетом удобства ее ношения и совершения в ней различных движений. В каждой вещи обращено внимание на целесообразность формы и красоты. Вне этих качеств немыслима народная одежда калмыков.

Принцесса Нирджидма. Знатная ойратская калмыцкая красавица, дочь знаменитого тортугского нойона Палты, получившая прекрасное образование во Франции

Девичья одежда заметно отличалась от одежды замужней женщины, и совсем другое платье было у женщин старше 45 лет. Если девичье тело было заковано в тесную одежду, то расцветшая женщина носила одежду более свободную. Девичье платье — бешмет было длиною до пят, с большим числом ниспадающих складок по бокам талии. Бешмет шился из цветных материалов с разрезом или без разреза на рукаве. Рукав по нижнему краю украшался кружевом. Девичьи бешметы были глухие, без выреза и с открытым вырезом на груди, который закрывался манишкой с узорной вышивкой золотом, серебром или только позументом. Бешмет затягивался широким поясом из цветного материала, чаще сукна, расшивался цветными нитками, бисером. Украшению пояса придавалось особое значение. Поэтому девушки из бедных семей, не располагавших средствами на приобретение дорогих материалов, довольствовались нашивкой из кусочков сукна или кожи одинакового размера и формы. Дополнением девичьего костюма был головной убор (халмг).

Под бешмет девушки одевался камзал (камзол) — лиф вроде мужского жилета, плотно облегающий грудь подобно корсету или шнуровке. Он служил для задержки роста грудных желез, развитие которых считалось неприличным. Этот вид одежды совершенно скрывал выпуклость груди, делал ее плоской. Плоская грудь была удобнее при верховой езде, а умение ездить на лошади было необходимо калмычкам, как представительницам кочевого народа. Тугой лиф (камзал, джилятиг, котермджи) с малолетстства носили все девочки без исключения. Этот обычай характерен не только для калмыков, но и для многих народов Центральной Азии и Кавказа. Перетягивание груди не только мешало естественному развитию будущей женщины, но и способствовало возникновению легочных заболеваний. В 20-е годы началась борьба новой власти за отмену ношения камзала, что было равнозначно борьбе с чадрой или паранджой в Средней Азии. В апреле 1921 года декретом Калмыцкого ЦИК камзал был запрещен, и отчеты о выполнении этого декрета регулярно заслушивались на заседаниях отдела народного образования. Советское государство провозгласило равные права женщин и мужчин.

Литературное свидетельство

Собрали местный женский съезд и объявили о реформе костюма. Девушки переоделись в новые костюмы. Старые камзолы были сожжены… сам факт сожжения оказывал глубокое воздействие на умы юных и старых калмычек. Он как бы закреплял огнегорящим делом уничтожение вредного костюма и с ним всех вековых предрассудков, причинявших большие несчастья нашему народу.

А. Амур-Санан. «Мудрешкин сын»

Окончательно камзал перестал существовать в 30-х годах. В эмигрантских калмыцких диаспорах тугой лиф просуществовал несколько дольше — вплоть до Второй мировой войны. В книге Эльзы Гучиновой[127] описаны житейские ситуации той эмигрантской поры.

Пояс как часть костюма присутствовал только в девичьей одежде, символизируя девичью честь. Замужняя женщина носила свободные многослойные одежды. Они скрывали талию даже у тех, кто ею обладал. Поэтому размер талии не был предметом постоянной заботы. На традиционном платье замужней женщины самое большое место отводилось орнаменту. Терлик, кофта, берзе, цегдык — принадлежности костюма вышедшей замуж калмычки, которым она заменяет девичий бешмет, подчеркивая свое новое, значительное положение в обществе как хозяйки и матери. Обшлага рукавов, края подола, воротник и вырезы на платьях обильно и щедро украшаются цветной вышивкой, шерстяной нитью с отделкой золотым или серебряным позументом. Платья пожилых женщин и старух шились без вышивок.

Литературное свидетельство

…калмычки, жившие в эмиграции, продолжали до войны носить камзол. М. Андреева рассказывала мне: «Это было в 30-е годы, мы в то время жили в Болгарии, потому что родители бежали с белогвардейскими частями. В том населенном пункте жили два-три десятка калмыцких семей. Когда я стала подрастать, мама сшила мне такой камзол, который я стала носить. А моя подруга была сиротой, ее мать умерла, и она жила с отцом. Она не имела такого камзола, поскольку купить его было невозможно, а отец не догадывался попросить какую-нибудь женщину калмычку сшить его для дочери. Девочка стеснялась того, что грудь ее растет свободно, и пыталась так одеваться, чтобы этого не было заметно. Даже в жаркую погоду она набрасывала на плечи свитер и завязывала рукава спереди, так чтобы они прикрывали область груди. Тогда наша мама догадалась и сшила для этой девочки камзол. Она стала одеваться как другие девочки-подростки, а также соответственно погоде».

Эльза Гучинова. «Японки Европы или француженки Азии: между стереотипами красоты»

Женский костюм:

1, 2, 3, 4, 5 — цегдык;

6, 7 — зимний цегдык;

8 — женщина-калмычка

У мужчин бешмет часто обшивался позументом, манишка вышивалась гладью.

Таким образом, орнамент является одним из основных компонентов украшения калмыцкой одежды.

Распространенным видом украшений считались пояса мужского костюма. Они изготавливались из серебра, иногда позолачивались. К числу женских и мужских украшений относятся кольца, перстни, серьги и подвески к косам. Все это дополняло костюм. На подвески к косам шли медь, серебро и золото. На них чернью наносился орнамент. Надо сказать, что одна из интересных сторон калмыцкой материальной культуры — изделия из металла, при изготовлении которых использовались разнообразные приемы художественной обработки: чеканка, гравировка, просечка, ковка, чернь. Было также известно искусство золочения серебряных изделий.

Терлег. Косы убирались в специальные чехлы. Поверх рубахи калмычки часто носили длинную до пят безрукавку — цегдык (цегдек).

Цегдык укрышался вышивкой. Под него надевалось нижнее платье — терлег (эскизы студентов Калмыцкого государственного университета)

Таким образом, мы видим, что национальный костюм имеет тесную связь с другими видами народного творчества Калмыкии — орнаментикой, работой с кожей, деревом, металлом, то есть различными видами декоративно-прикладного искусства.

Орнамент являлся основным украшением одежды, обуви, головных уборов, поясов, курительных трубок, кисетов, сумочек, колец, серег, подвесок для кос, браслетов, ковров, металлической и кожаной посуды, конской и верблюжьей сбруи, мебели, спальных принадлежностей (подушки, кошмы, пологи), музыкальных инструментов, оружия, архитектурных деталей и т. д. Все эти предметы, некоторые из них — подлинные образцы высокого искусства, дают довольно полное представление о художественной культуре и техническом мастерстве калмыков, способствуют познанию народного миропонимания и образа жизни. Калмыцкий народный орнамент берет свое начало в далеком прошлом Востока, откуда вышло этническое ядро калмыков. Бурятская, монгольская, тибетская орнаментика близка калмыцкой по цветовой характеристике, сходству в рисунке отдельных деталей. Однако же во всем остальном калмыцкий орнамент значительно отличается от орнаментов других восточных народов, воплощая в себе черты самобытного национального характера, обусловленные конкретными условиями жизни и быта.

Мужской костюм

(эскизы студентов Калмыцкого государственного университета)

Литературное свидетельство второй половины XIX века

В изготовлении одежды они (калмыки) часто используют шелк. Женщины, как и мужчины, носят мешковатые брюки и кожаные башмаки с вышитыми на них различными цветными узорами. Они носят длиннополые кафтаны из грубого сукна с меховой подкладкой. На голове они носят колпаки из толстого войлока или меха. Женщины-модницы любят навесить на себя огромное количество безделушек. Свои длинные волосы мужчины часто заплетают в косички, как китайцы. Из оружия у них ружья, иногда луки, пистолеты и обоюдоострые кинжалы. Я не упоминаю черты лица калмыков, так как они схожи среди всех монгольских народов и известны всем. Среди их обычаев и ритуалов можно найти достаточно интересные вещи, о которых стоит рассказать.

Калмыки очень гостеприимны. Если гость дарит подарок хозяину дома, последний, как правило, старается его вернуть и предлагает что-либо другое, например лошадь, взамен. Если калмыку нравится гость, то он приглашает его на пир. Выбрав лучшую часть баранины, хозяин, не желая доставлять гостю никаких хлопот, разрывает мясо сам и кладет гостю в рот.

Не менее оригинален и обряд женитьбы. Если в племени есть девушка, достигшая брачного возраста, то ее родители должны объявить об этом, и в назначенный день приезжают юноши, чтобы в соперничестве добиться руки девушки. Лучший скакун из стада дается девушке, она взбирается на него и мчится к назначенной цели. Тот юноша, кто прискачет к финишному столбу вместе с девушкой, получает ее (руку). Когда судьба девушки таким образом решается, молодая пара триумфально возвращается, и затем начинаются новые ритуалы и заключаются брачные контракты.

К. Прушиньски. «Калмыки»

* * *

Современные калмычки одеты вполне по-европейски. Правда, брюки в их гардеробе появились достаточно поздно — в 60-х годах XX века. Это объяснялось не столько тем, что брюки — одежда мужская, сколько тем, что они воспринимались как «исподняя» одежда. До сих пор пожилые калмычки в России практически не надевают брюки в отличие от своих ровесниц-калмычек, живущих в Европе и в США.

В современных представлениях о красоте, безусловно, доминируют европейские стандарты. Красивыми считаются дети от смешанных браков — «балдыр». Молодые калмычки следят за своим телом, многие из них принимают участие в международных конкурсах красоты, и их внешний облик вполне отвечает стандартам модной индустрии: «японское лицо» в сочетании с европейским телом. Именно таковы все победительницы конкурсов красоты в республике. Калмычка Делгир Церенова стала в 1995 году вице-мисс Всероссийского конкурса красоты в Москве. Александра Буратаева в 90-х (до избрания в Государственную Думу) была «лицом» телеканала ОРТ.

Таким образом, в течение XX века эти евразийские женщины продемонстрировали миру огромный шаг в направлении изменения своего гендерного статуса.

Современный дизайн одежды, который создают модельеры в Калмыкии, представляет собой синтез восточной и западной традиций, которые взаимодополняют друг друга. Восточная традиция обогащает предметный мир западного человека. Это подтверждено и в мировой практике, например успехом японских модельеров на мировой арене, создавших особое направление в дизайне одежды. Калмыки, как и японцы, исповедуют буддизм. В буддийском учении о бытии важное место занимает понятие «среды обитания», которая должна отвечать требованию единства человека и природы. В этом контексте прошлое сосуществует с настоящим и как бы ведет с ним постоянный диалог. В этом суть традиционализма. Поэтому можно отметить нечто общее в тех подходах, которые применяются сегодня в дизайне одежды, истоки которой имеют восточные корни. В первую очередь сохраняется универсальность конструкции, в основе которой простые геометрические формы. Свободный покрой — важнейшая особенность восточной одежды. Любовь народов Востока к «закутыванию» воплощается в многослойности одежды. Такие подходы используют японские модельеры. Если мы посмотрим на то, что предлагают сегодня калмыцкие дизайнеры, известность которых, конечно, значительно меньше, что, кстати, не умаляет их талантов, мы можем проследить схожие тенденции. Интересно работают такие модельеры как Владимир Бадмаев, Султана Французова и др. Одной из жемчужин Республики Калмыкия является Театр костюма и пластики основанный в 1995 году при Молодёжном общественном творческом объединении. Художественный руководитель театра — Татьяна Милованова.

В коллекциях широко используются нарядные эксклюзивные отделки, оригинальная текстильная бижутерия, калмыцкие орнаменты, множество аксессуаров. Одно из платьев модельера Владимира Бадмаева получило награду на конкурсе «Краса России» в номинации «Лучшее платье конкурса». Национальные мотивы проявляются даже в названиях коллекций. Например, «Восточные девы» В. Бадмаева. В коллекции присутствует важная идея: одежда, которую носит человек, — не униформа и не знак социального статуса, а то, что способно создавать положительные эмоции и распространять хорошее настроение. Такой эффект достигается с помощью сочетаний цветов: оранжевый, синий, зеленый, красный; розовый, синий зеленый, красный; белый, синий, красный, золотой и т. п. Пряный аромат Востока и национальный колорит присутствуют в этой коллекции.

В постсоветской период наблюдается возрождение интереса к национальным традициям, в том числе и в одежде

Коллекция «Степные кочевницы» (ателье «Силуэт») сделана на органичном слиянии традиций и современности

Коллекция «Восточные девы» (худ. Владимир Бадмаев). Важная идея: одежда, которую носит человек, — не униформа и не знак социального статуса, а то, что способно создавать положительные эмоции и распространять хорошее настроение. Эффект достигается с помощью сочетаний цветов: оранжевый, синий, зеленый, красный; розовый, сине-зеленый, красный; белый, синий, красный, золотой и т. и.

Фрагменты калмыцкой национальной вышивки XIX века: 1 — вышивка «зээг» на платье замужней женщины; 2 — рельефная вышивка по бархату на мужской манишке; 3 — рельефная вышивка по черному бархату на детской манишке

Коллекция «Тюльпаны Калмыкии» (ателье «Дружба») навеяна природными образами калмыцкой степи с ее ярко цветущими весной тюльпанами. Декоративное решение моделей вытекает из традиционного отношения к материалу, его фактуре. Индивидуальность каждой модели смотрится как часть общего организма и проявляется в стилизации национальных головных уборов, кажущемся отсутствии композиционного центра и асимметрии, объединенных единством цвета.

Коллекция «Степные кочевницы» (ателье «Силуэт») сделана на органичном слиянии традиций и современности. Асимметрично расположенные меховые шкуры с рваными краями и облегающий трикотаж прикрывают бедра и грудь девушек, смело оставляя открытыми остальные части тела: ноги, полоски живота и бока, голые руки — все это дань современности. Национальный колорит прослеживается в головных уборах, овчинных шкурках и шкурках пушного зверя. Сочетание шкурок и трикотажа создает необычную фактуру, которая ассоциируется с самыми разными впечатлениями из мира природы: листьями, корой деревьев, воздухом и т. п. Образы смелых «кочевниц» подтверждают, что «новое» существует благодаря «старому», произрастает из него.

Словарь терминов

Терлик — длинное платье с невысоким стоячим воротником и с рукавом, широким в сборку (типа буф) со складками у плеча и узким — у кисти.

Берзе — длинное и широкое платье, у которого воротник и грудь вырезаны шалью и которое отделывается так же, как терлик.

Бешмет (тюрк?) — традиционная верхняя мужская распашная одежда типа архалука у ряда народов Северного Кавказа, Сибири, Средней Азии и др. В талии собирается в складки и подпоясывается.

Манишка — имитация блузки или рубашки, носится только под костюм, жакет, платье. Может быть украшена кружевом, жабо, рюшами и др. отделкой,

Позумент — золотая, серебряная или мишурная (медная, оловянная) тесьма; золототканая лента, оторочка; галун.

Цегдык — длинное, сшитое в талию платье-безрукавка с разрезами. Вместо воротника — вырез, который сходится у талии и застегивается только у пояса, плетеные концы пояса с кистями разного цвета свободно спускаются вниз. Края вырезов груди и безрукавки, разрезы полы и подола отделываются вышивкой. Особенностью калмыцкой вышивки является то, что она изготавливается отдельно, а затем нашивается на платье, кроме вышивки гладью на девичьих шапках и мужских манишках.

Практическое задание

Подготовьте вопросы для дискуссии о взаимовлиянии моды Европы и моды Востока.

Контрольные вопросы

1. Опишите бесправное положение женщин в Калмыкии в прошлом.

2. Какую роль призван был играть тугой камзол в костюме девушки-калмычки?

3. Опишите традиционную одежду девушки и женщины-калмычки.

4. Как менялся гендерный статус и образ женщины-калмычки в XX веке?

5. Существует ли, по вашему мнению, возможность возврата к прежнему положению женщины в Калмыкии и если нет, что является гарантией этого?

6. Почему нам важно знать культуру Востока, в чем, по вашему мнению, ее влияние на Россию и как оно проявляется, например, в моде?

7. Как в современном дизайне одежды проявляются восточные традиции?

Приложения

Методика обучения

Методика предназначена для обучения старших школьников. Она легко может быть адаптирована для учащихся профессиональных лицеев и колледжей, готовящих специалистов в области индустрии моды. Кроме того, она может быть использована при обучении студентов педагогических вузов.

Говоря об исходных посылках создания данной методики, следует подчеркнуть, что ее теоретическим фундаментом служат труды педагогов-социологов, понимавших человека как продукт «среды». К педагогам-социологам мы относим социологов, писавших о воспитании и образовании и педагогов, профессионально занимавшихся социологией. Во взаимодействии индивида и общества искали они ответы на вопросы о природе человека как субъекта и объекта воспитания. Э. Дюркгейм был основоположником процесса социализации личности. М. Вебер дал ряд образцов сравнительного анализа социальных структур как факторов воспитания. Он же одновременно открыл новую перспективу для изучения гендерных отношений.

По нашему мнению, гендерный аспект обучения должен учитываться прежде всего в общетехнологическом компоненте содержания через социокультурный, исторический контекст обучения и воспитания. Мы исходим из понимания того, что условия и факторы развития включают в себя обучение и воспитание как приобщение к исторически накопленной культуре. Такое приобщение определяется не как цель, а как средство обогащения личности учащегося через понимание смысла явлений или предметов в процессе развития цивилизации. Для учащихся очень важно научиться оценивать «интегральный» смысл происходящих технологических перемен в связи с различными периодами развития общества. Видение глубинных взаимосвязей технологического и социального аспектов жизни является основой социализации. Гендерный подход в обучении призван обратить внимание на трансформацию социальных ролей мужчины и женщины в ходе технологических и общественных преобразований, показать взаимосвязь и взаимообусловленность этих процессов. Необходимо подчеркнуть направленность этих изменений прежде всего на развитие равноправия и социального партнерства полов. В выбранном нами направлении (история костюма, изучение швейного дела) обозначенные изменения хорошо прослеживаются через анализ таких понятий, как одежда, костюм, мода.

Рассматривая на занятиях тему моды, учитель должен раскрыть это понятие как социальный и психологический феномен, являющийся одним из регуляторов социальных и экономических отношений в современном обществе. Эти отношения носят гендерно окрашенный характер, что соответствующим образом отразилось на истории костюма мужчин и женщин.

Методически обучение строится в три этапа. Первые два этапа — это уроки в виде рассказов преподавателя и дискуссий с учащимися; третий этап — самостоятельная работа учащихся, выполнение проектных заданий или рефератов.

Цель первого этапа обучения — познакомить учащихся с понятиями одежда, костюм, мода, гендер, гендерный контракт, раскрыть социальную роль моды через функции, выполняемые ею в обществе.

Цель второго этапа обучения — показать взаимосвязь изменения одежды, костюма, моды с перераспределением социальных ролей мужчины и женщины в обществе на фоне технологического развития производства; оценить современный этап этих процессов и помочь подростку в формировании своей гендерной идентичности, в том числе и через посредство костюма как фактора социализации.

Цель третьего этапа обучения — закрепить полученные знания на практике, научить самостоятельному выполнению работ и проектных заданий.

Межпредметные связи: история (от истории Древнего мира до наших дней), литература, образы мужчин и женщин и описания их костюмов в мировой литературе; живопись — костюмы различных эпох в произведениях мировой живописи.

Наглядность обучения — репродукции произведений живописи, фотографии, литературные примеры, семейные воспоминания (метод семейных генеалогий). Хорошо использовать возможности компьютерных технологий, в частности демонстрацию презентаций по истории костюма, созданных в Power point.

На первом этапе учитель вводит понятия одежда, костюм, мода, гендер, гендерный контракт. Здесь внимание учащихся сосредотачивается на понимании разницы между одеждой и костюмом. Если одежда — это совокупность покровов на теле человека, защищающих его от неблагоприятных воздействий окружающей среды, то говоря о костюме, мы переходим к функции одежды, когда она обозначает тип личности в ситуации межличностного общения (по Ю. В. Рождественскому) и играет не утилитарную, а образную роль.

Костюм классифицируется соответственно ситуации как бытовой (народный, домашний, выходной, будничный); униформа (военная, школьная); спортивный (тренировочный, регламентированный видом спорта, приспособленный к данному виду спорта, не регламентированный); сценический; обрядовый (наречения имени, свадебный); костюм, выделяющий особое лицо в обществе (коронационный, шутовской). И конечно, костюм подразделяется на мужской и женский по признаку пола.

Далее следует перейти к понятию мода, объясняя ее как важнейший фактор эволюции не только костюма, но и исторического развития общества в целом. В социальном плане мода делится на создателей моды, тех, кто одобряет моду (критиков моды), и улицу — тех, кто подражает моде. Создатели моды — это дизайнеры, модельеры, портные, изготовители шляп, обуви, аксессуаров. Критиками моды являются социально значимые люди с большим общественным весом. Например, в прошлом это были монархи, двор, сегодня это — политики, деятели культуры, спорта, журналисты и т. д. А «улица» всегда представляет собой ту часть населения, которая хочет быть современной. Говорят, что мода проходит и мода остается. Проходит конкретная мода, но остается сам факт ее существования, дизайн, принципы моделирования, образы людей в произведениях искусства. Все это составляет культуру костюма.

Параллельно с понятием мода вводится понятие гендер как совокупность социальных и культурных норм, предписанных обществом для каждого из двух полов. Акцентируется внимание на трансформации гендерных представлений в процессе развития социума и отражение этого в моде.

Закончив общий рассказ, учителю следует перейти к дискуссии с учащимися на тему моды, которая всегда вызывает у них живой интерес. В ходе дискуссии учитель фиксирует внимние обучающихся на таких функциях моды:

1. Инновационная — мода как экспериментальные шаги общества по совершенствованию культуры одежды, поиск нового, создание культурных образцов.

2. Эстетическая — отражение массового вкуса и удовлетворение эстетических потребностей человека.

3. Регулятивная — образ жизни человека начинает соответствовать новым нормам поведения и новому образцу, отобранному из множества моделей, который на какой-то период времени становится нормой. Он обеспечивает переход от ближайшего прошлого к ближайшему будущему.

4. Коммуникативная — мода как форма массовой коммуникации.

5. Экономическая — мода как форма потребления и форма рекламы новых товаров.

6. Психологическая — мода удовлетворяет психологические потребности человека в новизне, самовыражении. Это способ эмоциональной разрядки. Кроме того, мода предлагает новые образцы поведения человека (личности) в массовом выражении.

7. Престижная — мода обозначает социальный статус, демонстрирует либо высокий социальный статус, либо создает иллюзию высокого социального статуса. Путем подражания модным стандартам и объектам элитарных социальных групп мода позволяет преодолевать чувство неполноценности.

В ходе дискуссии учащиеся приходят к выводу о роли моды как социально-психологического феномена и определяют в итоге социальную функцию моды следующим образом: мода приобщает человека к социальному и культурному наследию, помогает восприятию определенных социальных норм и ценностей и способствует воспроизводству определенной социальной системы. Более того, мода регулирует социальное напряжение в обществе, выполняя регулирующую функцию, одновременно обозначая и маскируя социальное неравенство.

На втором этапе учитель излагает теоретические сведения об эволюции мужской и женской одежды (костюма) как отражении социальных, в том числе гендерных ролей мужчины и женщины в обществе. Число часов, отводимых на изучение, зависит от возможностей программы обучения и возраста обучаемых.

При наличии минимального времени на изучение истории костюма представление о гендерной составляющей можно дать учащимся в ходе одного-двух обзорных уроков, акцентируя их внимание при изложении материала на социальной роли мужчины и женщины в тот или иной исторический период развития моды и изменениях в одежде при перемене социальных (гендерных) ролей. В этом случае рекомендуется включение в программу обучения темы «Эволюция мужской и женской одежды (костюма) как отражение социальных ролей мужчины и женщины в обществе».

* * *

После изложения кратких теоретических сведений с учащимися проводится дискуссия на тему «Отражение в костюме социальной (гендерной) роли мужчины и женщины в обществе».

Учитель фиксирует внимание учащихся на следующих ключевых моментах:

1. Изначальное развитие мужского костюма как отражение его делового образа жизни и ведущей роли мужчины в обществе. Женский костюм как «витрина социальных успехов мужа». Подчиненное положение женщины.

2. Влияние общественных и технологических изменений на стиль жизни и одежду. Вовлечение женщин в общественное производство.

3. Борьба женщин за равные права на труд и образование и влияние этого процесса на изменение костюма.

4. Смена костюмов в периоды серьезных перемен в общественном стиле жизни.

5. Современный костюм и современный статус мужчины и женщины в обществе. Как этот процесс отражает молодежная мода?

6. Стиль унисекс как отражение выравнивания гендерных ролей мужчины и женщины в обществе.

Участники дискуссии самостоятельно находят примеры и признаки, указывающие на распределение социальных ролей мужчины и женщины в прошлом и в современном обществе. Они отмечают, что сейчас женщины стали более самостоятельными, успешны в карьере, их образование не уступает образованию мужчин и т. д. Далее учитель переводит обсуждение в ракурс того, как это сказывается на социокультурных стереотипах поведения и, в частности, отражается в костюме. Учащиеся с гендерной точки зрения соотносят род занятий, социальный статус и манеру одеваться людей в своем окружении, героев современных фильмов, образы значимых в обществе людей: политиков, журналистов, телеведущих, представителей молодежных субкультур. Они отмечают, что костюм современного человека становится прежде всего функциональным, удобным. Технологические изменения позволили создать новые универсальные материалы, которые по своим функциональным и гигиеническим свойствам все более отвечают современному стилю, темпу, напряженному ритму жизни мужчин и женщин вне зависимости от пола. Рассматривают тенденции молодежной моды. Обсуждают достоинства и недостатки стиля «унисекс». Анализируют свою манеру одеваться и соотносят ее со своим гендерным статусом.

В ходе дискуссии учащиеся приходят к выводу о перераспределении в современном мире социальной роли мужчины и женщины (ослабление дихотомизации), что соответствующим образом отразилось в костюме наряду с достижениями текстильных технологий (материалы, технологии пошива, операционные возможности оборудования).

Третий этап предполагает самостоятельную работу учащихся в виде реферата или проектного задания.

Примерные темы рефератов

1. Изменение женского костюма в ходе борьбы женщин за равноправие.

2. Влияние стиля жизни на современную молодежную моду.

3. Костюм и перераспределение социальных ролей мужчины и женщины в XX веке.

4. Развитие промышленности и швейных технологий в XIX веке и их влияние на изменение мужского и женского костюма.

5. Возникновение женского движения и реформа костюма конца XIX — начала XX века.

6. От «кисейной барышни до курсистки». Изменения женского костюма в ходе борьбы женщин за право получения высшего образования.

7. Как вошли брюки в гардероб женщины.

8. Коко Шанель и ее вклад в развитие моды.

9. Стиль «унисекс», история возникновения и развития.

Темы проектов

1. История костюма XX века в истории моей семьи.

2. Моя манера одеваться и стиль жизни: прошлое — настоящее — будущее.

3. Молодежные субкультуры: история и развитие.

При выполнении проектов мы рекомендуем использовать «метод семейных генеалогий», который может быть реализован в ходе выполнения проекта, построенного на истории семьи, через поколенческие свидетельства, семейные альбомы фотографий, истории жизни. В этом случае формулируется тема проектного задания, в которой предлагается исследовать историю костюма через историю семьи во взаимосвязи с эпохой, родом занятий, системой общественных отношений и развитием технологий на примере как минимум трех поколений семьи (бабушка, дедушка — мама, папа, — дочь, сын). В ходе выполнения проектов учащимся предлагается работать с литературой по истории костюма и семейными архивами. Предлагая данную методику, мы исходим из предположения, что актуализация знаний наиболее оптимально происходит в ходе личного опыта учащихся. Изучение истории моды XX века через историю своей семьи дает именно такую возможность.

Исследовательская часть проекта строится на анализе историй жизни членов семьи и семейных фотографий, в костюмах различных периодов XX века. Учащимся предлагается изучить по имеющейся литературе основные тенденции моды определенных периодов XX века. Найти в семейном архиве фотографии членов семьи в соответствующие периоды, поинтересоваться историей жизни семьи в эти годы. Проанализировать манеру одеваться (характерные фасоны, ткани, предметы гардероба, аксесуары, прически).

Взять интервью у старших, составив 10 актуальных вопросов. Выбрать наиболее характерные фото, характеризующие изменения модной одежды и образа жизни в различные десятилетия ушедшего века. Проследить по женской линии активность в профессиональной сфере и сфере домашней занятости (сколько времени уходило на ведение домашнего хозяйства раньше и сколько теперь; как много времени уделяется работе и др.; сравнить, в какую сторону перевес) образовании, независимости. Как характер занятости сказывается на манере одеваться?

Для интервью с членами семьи надо заранее составить 10 главных вопросов и несколько дополнительных, уточняющих. Вопросы могут в разных формулировках дублировать друг друга для сравнения и для избежания случайности или неточности ответа.

Примеры вопросов

1. Что носили в 60-е (20-е, 30-е…., 80-е…., 2000) (фасоны, длина, ткани, предметы гардероба — необходимые и остро модные)? Какие журналы мод были доступны? Где брали модную одежду?

2. Какие главные события в стране и мире были в эти годы? Что запомнилось (например, фестиваль молодежи 1957 г., полет Гагарина, Олимпиада-80 и т. и.)?

3. Как образ жизни влиял на одежду (достаток — бедность; наличие свободного времени, темп деловой активности, увлечение спортом, туризмом, автомобилем и т. п.)? Когда в женском гардеробе появились и заняли прочное место брюки, деловой костюм?

4. Шили или покупали модную одежду? Когда перестали шить и перешли на готовую одежду?

5. Что для них (старших поколений) было связано с понятием молодежной моды (комсомольская юность, стройотряды, формальные молодежные движения (комсомольцы), или увлечение западной культурой — стиляги, движения хиппи, байкеры, джаз, музыка «Битлз», рок и др.) и как это отражалось в одежде.

6. Были ли по поводу манеры одеваться конфликты с родителями, учителями, обществом? Что было можно, что осуждалось, запрещалось, чего хотелось и что, например, было недоступно. Есть ли яркие воспоминания, связанные с одеждой (истории)? Например, как в семье появились первые джинсы? Кто-нибудь в семье носил мини-юбки в 60-е годы? Справедливо ли, по мнению мамы (бабушки), что мини-юбки носят смелые и уверенные в себе девушки, и правда ли, что те, кто носил «мини», были более успешны в карьере (такие данные действительно существуют).

7. Какие кумиры были в молодости, кому подражали в одежде, в манерах?

8. Какие элементы мужской одежды появились и стали неотъемлемой частью женского гардероба? Почему женщины «присваивают» мужской гардероб?

9. Как старшие относятся к моде «унисекс»?Согласны ли с тем, что это объективное явление, связанное со стилем жизни, одинаково напряженным для мужчин и женщин, и большим удобством, например, курток и брюк для женщин? Или, может быть, являются сторонниками более женственной манеры одеваться (предпочитают красивые платья, юбки и т. и.)?

10. Какова загруженность женщин в семье: служебные обязанности, домашний труд, лидерство в семье. Сколько времени тратила на ведение домашнего хозяйства и на работу вне дома (профессиональные обязанности, карьерный рост) бабушка и сколько тратит мама (больше, меньше, столько же). Если заметны изменения, то с чем они связаны. Как изменения в стиле жизни различных поколений сказались на манере одеваться.

11. Почему мама предпочитает брюки и стала реже носить платье?

12. Какой косметикой пользовались? Какие прически носили?

По итогам интервью делается анализ, обобщение и вывод о переменах стиля жизни, манеры одеваться, взглядах на моду произошедших за три поколения жизни женщин. Сравниваются их взгляды с собственой позицией учащегося и манерой одеваться нынешнего поколения молодежи. Результаты представляются в качестве доклада и альбома фотографий с комментариями.

Ценность метода семейных генеалогий при реализации гендерного подхода к обучению заключается в том, что в рамках темы проектного задания учащиеся могут наблюдать и сравнивать жизненные стратегии трех поколений семьи, социально-исторический контекст, в котором формировались их ценности, среду формирования гендерных установок. Можно наблюдать как традиционные примеры, так и нетипичные. Именно нетипичные формируют ориентацию на гендерные изменения.

Таким образом, гендерный подход к изучению общетехнологического компонента содержания, организованный по предлагаемой нами методике, безусловно способствует процессу социализации подростков. Учитель, открывший эту книгу, как человек «практический» наверняка спросит, где же взять учебные часы на всю эту историю костюма, да еще в гендерном контексте. Ответ на этот вопрос следует искать в рамках возможностей, предоставляемых современной школе в процессе модернизации образования.

История костюма может изучаться в ходе элективного (то есть по выбору) курса в рамках предпрофильной или профильной подготовки учащихся основной школы. Кроме того, данная книга ставит своей целью дать учителю в руки дополнительный материал, из которого он по своему усмотрению может выбрать то главное, о чем необходимо сказать учащимся, или побеседовать с ними в рамках существующих программ обучения. Что-то может быть предложено им в качестве проектного задания. Одним словом, все это — информация к размышлению, которая даст возможность учителю сделать преподавание более современным, расставить нужные акценты и открыть новые грани в своей работе. Хочется пожелать ему в этом успеха.

Примерный учебный план курса «История костюма и социальная эволюция женщины»

* Число часов на выполнение поектного задания может быть увеличено за счет часов, отведенных на практические занятия.

Библиография

1. Айвазова С. Г. Русские женщины в лабиринте равноправия (Очерки политической теории и истории. Документальные материалы). М.: РИК Русанова, 1998.

2. Айвазова С. Г. и др. Российские женщины в XX веке. Опыт эпохи ⁄⁄ CD энциклопедия. Женская информационная сеть. М.: ИД «Пасомар».

3. Айвазова С., Кертман Г. Мужчины и женщины на выборах. М., 2000.

4. Андреевский Г. В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху (30–40-е годы). М.: Молодая гвардия, 2003.

5. Алексиевич С. У войны не женское лицо… Документальная проза М.: Правда, 1988.

6. Алпатов М. В. Социальное значение костюма // Швейная промышленность. 1931. № 9. С. 10–13.

7. Арбатова М. Мне сорок лет. М.: Захаров, 1998.

8. Берберова Н. Н. Курсив мой: Автобиография. М.: Согласие, 1999.

9. Бердяев Н. А. Самопознание. Париж: Имка Пресс, 1989.

10. Васильев А. А. Красота в изгнании: Творчество русских эмигрантов первой волны: искусство и мода. 2-е изд., доп. М.: CAOBO/SLOVO, 2000.

11. Вишневская Г. П. Галина: история жизни. М., 1990.

12. Водопьянова Е. Европейский феминизм: идеи и движение ⁄⁄ http://europe.rsuh.ru/jou-rnal/journall4.2000/6.htm.

13. Воронова О. П. Вера Игнатьевна Мухина. М.: Искусство, 1976.

14. Вульф В. Вера Холодная. Королева экрана ⁄⁄ Журнал L’Officiel. Русское издание. № 39. Июль — август. 2002.

15. Вульф В. Любовь Орлова. Звезда № 1 ⁄ Текст: Виталий Вульф. Запись: Серафима Чеботарь ⁄⁄ Журнал «L’Officiel». Русское издание. № 33. Декабрь — январь. 2001–2002.

16. Вульф В. Валентина Серова. Потерянная судьба ⁄ Текст: Виталий Вульф. Запись: Серафима Чеботарь ⁄⁄ Журнал L’Officiel. Русское издание. № 34. Февраль. 2002.

14. Вульф В. Ангелина Степанова. Большая роль ⁄ Текст: Виталий Вульф. Запись: Серафима Чеботарь // Журнал L’Officiel. Русское издание. № 43. Декабрь — январь. 2002–2003.

18. Воспоминания Е. С. Некрасовой ⁄⁄ ГБА. Ф. 196. Кар. 3. Д. 5. А. 38 об., 39.

19. Гендер, государство и общество в советской и постсоветской России ⁄ Под ред. Сары Эшвин. Лондон; Нью-Йорк, 2000.

20. Тиляровская Н. В. Русский исторический костюм для сцены. Киевская и Московская Русь. М.; А., 1945.

21. Тинзбург Е. Крутой маршрут: хроника времен культа личности. Смоленск: Русич, 1998.

22. Толыбина А. Г. Искусство одеваться. А.: Аениздат, 1959.

23. Тотшенрот Ф. Иллюстрированная история материальной культуры. М.: ACT; СПб.: Полигон, 2001.

25. Тофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. 2-е изд. М.: Агентство «Издательский сервис»; ГНОМ и Д, 2000.

26. Гранин Д. Выбор цели. М., 1975.

27. Гурченко Л. М. Аплодисменты. М.: Центрполиграф, 1994.

28. Тучинова Э. Б. Постсоветская Элиста: власть, бизнес, красота: очерки социально-культурной антропологии калмыков. СПб.: Алетейя, 2003.

29. Ермилова Д. Ю. История домов моды. М.: Академия, 2003.

30. Желвакова И. А. Дом в Сивцевом Вражке. М., 1982.

31. Велинг Шарлотта. Мода. Век модельеров 1900–1999. Кельн; Конеман, 2000.

32. История костюма, составленная Наталией Будур. М.: ОАМА-ПРЕСС, 2002.

33. Карсавина Т. П. Театральная улица. А.: Искусство, 1971.

34. Калнынь Г., Краузе А. Шейте сами. Рига: Латвийское государственное издательство, 1961.

35. Кашкарова Е. Женская тема в прозе 60-х годов: Наталья Баранская как зеркало русского феминизма ⁄⁄ Все люди сестры. Бюллетень ПЦГИ. СПб., 1996. № 5.

36. Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII — первой половины XX в. (опыт энциклопедии). М.: Большая Российская энциклопедия, 1995.

37. Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII–XIX веков. М.: CAOBO/SLOVO, 2002.

38. Кирсанова Р. М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997.

39. Кибалова А., Гербенова О., Аамарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага: Артия, 1987.

40. Козлова Н. Н. Моя жизнь с Алешей Паустовским: социологическое переписывание ⁄⁄ Социологические исследования. 1999. № 5.

41. Коммиссаржевский Ф. История костюма. Минск: Литература, 1998.

42. Кон И. С. Меняющийся мужчина в изменяющемся обществе. Введение в социальную андрологию. М., 1999 (интернет-версия).

43. Кононова И., Самсонадзе Н. Женщина и ее платье. М., 2000.

44. Коренева Е. А. Идиотка: роман-биография. М.: Астрель; ACT, 2001.

45. Коршунова В. В. Костюм в России XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа. А.: Художник РСФСР, 1979.

46. Кривцова С. В. и др. Подросток на перекрестке эпох. Проблемы и перспективы социально-психологической адаптации подростков. М.: Генезис, 1997.

47. Кудь А. Н. Костюм и украшения древнерусской женщины // Сб. Археологического музея высших женских курсов в Киеве ⁄ Под ред. В. Е. Данилевича. Вып. 2. Киев, 1914.

48. Курганов И. А. Женщины и коммунизм. Нью Йорк, 1968.

49. Кузнецова А. Н. Женщина на работе и дома. М.: Политиздат, 1980.

50. Кузьмина Е. И. Психология свободы. М.: Издательство МГУ, 1994.

51. Кэйвен Ш. Коммуна хиппи в Хейте ⁄⁄ Нью Критике Пресс. Сен-Луи, 1972.

52. Ландау-Дробанцева К. Академик Ландау. Как мы жили. Воспоминания. М.: Захаров, 2004.

53. Либединская А. Зеленая лампа и многое другое: сборник. М.: Радуга, 2000.

54. Лихачева Е. Материалы для истории женского образования в России. 1796–1828. СПб., 1883.

55. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб.: Искусство, 1997.

56. Львовский Л. Как одевается и одевалась Русь ⁄⁄ Живописная Россия. СПб., 1903. № 117.

57. Мазурова Я. С. Участие женщин в социалистической индустриализации страны ⁄⁄ Опыт КПСС в решении женского вопроса. М.: Мысль, 1981.

58. Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. Т. 1–4. М.: Академия моды, 1993–2001.

59. «Москвитянин». 1852. Т. 5.

60. Мудрик А. В. Роль социального окружения в формировании личности подростка. М.: Знание, 1979.

61. Надеждин Н. История русской одежды // Живописная Россия. СПб., 1902. № 54.

62. Нанн Дж. История костюма 1200–2000 ⁄ Пер. с англ. М.: Астрель; ACT, 2003.

63. Овсянников Ю. М. Картины русского быта. М.: Аст-Пресс; Галарт, 2000.

64. Овцын В. Развитие женского образования: исторический очерк. СПб., 1887.

65. Орленко Л. В. История текстиля и моды. М.: Высшее образование, 1998.

66. Орленко Л. В. Терминологический словарь одежды. М.: Легпромбытиздат, 1996.

67. Павлюченко Э. А. Женщины в русском освободительном движении от Марии Волконской до Веры Фигнер. М.: Мысль, 1998.

68. Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958.

69. Поленина С. В. Проект Конституции Российской Федерации сквозь призму международных стандартов о правах человека ⁄ Верховный Совет РФ. Парламентский центр РФ. М., 1992.

70. Поликовская Е. Мы шьем сами. М.: Молодая гвардия, 1961.

71. Ревякина Н. В., Кудрявцев О. Ф. Образ человека в зеркале гуманизма. Мыслители и педагоги эпохи Возрождения о формировании личности (XIV–XVII вв.): Учебное пособие по педагогической антропологии. М.: Издательство У РАО, 1999.

72. Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности. М.: Мир, 1994.

73. Ривош Я. Н. Время и вещи. М.: Искусство, 1990.

74. Роуланд-Уорн А. Костюм. Лондон; Нью-Йорк; Штутгарт; М.: Дорлинг Киндерсли, 1999.

75. Русский костюм. 1750–1917. Материалы для сценических постановок русской драматургии от Фонвизина до Горького ⁄ Под ред. В. Рындина. М.: ВТО, 1960–1972.

76. Русская женщина в гравюрах и литографиях: Выставка портретов. СПб., 1911.

77. Селюнин В. И. Истоки. М.: Правда, 1990.

78. Сестры Сорины. Язык одежды или, Как понять человека по его одежде. М.: Тандем, 1998.

79. Смирнова Л. Моя любовь. М.: Вагриус, 1997.

80. Современная энциклопедия Мода и Стиль. М.: Аванта+, 2002.

81. Советы молодой хозяйке. Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1958.

82. Ткаченко П. С. Из истории высшего образования русских женщин ⁄⁄ История СССР. 1979. № 5.

83. Толстая Т. Н. День: личное. М.: Подкова, 2001.

84. Толстая Н. Н., Толстая Т. Н. Двое: разное. М.: Подкова, 2001.

85. Тэффи. Тонкие письма: рассказы, воспоминания. СПб.: Азбука-классика, 2003.

86. Хрестоматия к курсу основы гендерных исследований ⁄ Отв. ред. О. А. Воронина. М.: Московский центр гендерных исследований, 2000.

87. Черный С. Стихотворения. М.; А.: Советский писатель, 1962.

88. Чуйкина С. Участие женщин в диссидентском движении (1956–1986) // Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период (сборник научных статей). СПб.: Центр независимых социальных исследований, 1996.

89. Шарая Н. М., Моисеенко Е. Ю. Костюм в России XVIII — начала XX века: Каталог. А., Изд-во Государственного Эрмитажа, 1962.

90. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис ⁄ Пер. с англ. М.: Прогресс, 1996.

91. Энциклопедия сценического самообразования. Т. 4. Костюм ⁄ Под ред. Ф. Ф. Коммиссаржевского. СПб.: Изд. журнала «Театр и искусство», 1910.

92. Ясинская И. М. Советские ткани 1920–1930-х годов. А.: Художник РСФСР, 1977.

93. Koch-Mertens, Weibke. Der Mensch und seine Kleider. Weibke Koch-Mertens. — Dusseldorf; Zurich: Artemis und Winkler. Teil 1, 2.

94. Conceptual people photography: portraiture, life style, fashion, beauty, illustration. New York, № 4: Gold 1.1989.

Примечания

1

Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII–XIX веков. М.: CAOBO/SLOVO, 2002.

2

Австрийские литераторы А. Эйхродт и А. Куссмауль издавали сборники стихов, где комическим персонажем выступал некий Вильгельм Готлиб Бидермайер, расчетливый и мечтательный, способный на разные проделки.

3

Седло тоже было особое — женское, на него садились боком, а не верхом.

4

Первая система кроя (система трети) изобретена в 1818 г. во Франции.

5

Ермилова Д. Ю. История домов моды. М., 2003. С. 12.

6

См. книги Р. М. Кирсановой «Сценический костюм и театральная публика в России XIX века» и «Русский костюм и быт XVIII–XIX веков».

7

«Москвитянин». 1852. Т. 5.

8

Лихачева Е. Материалы для истории женского образования в России. 1796–1828. СПб., 1883. С. 293.

9

Цит. по: Желвакова И. А. Дом в Сивцевом Вражке. М., 1982. С. 63.

10

Воспоминания Е. С. Некрасовой // ГБА. Ф. 196. Кар. 3. Д. 5. А. 38 об., 39.

11

Гранин Д. Выбр цели. М., 1975. С. 55.

12

Никитенко А. В. Дневник. Т. 3. М., 1956. С. 55.

13

Цит. по: Павлюченко Э. А. Женщины в русском освободительном движении от Марии Волконской до Веры Фигнер. М., 1998.

14

Ткаченко П. С. Из истории высшего образования русских женщин // История СССР. 1979. № 5. С. 174.

15

Овцын В. Развитие женского образования: исторический очерк. СПб., 1887. С. 4.

16

Пантелеев А. Ф. Воспоминания. М., 1958. С. 213.

17

По имени их основателя, известного историка, профессора К. Н. Бестужева-Рюмина.

18

Цит. по: Современная энциклопедия «Мода и стиль». М., 2002. С. 210.

19

Популярный художник Чарльз Дана Гибсон отобразил образ изысконной дамы с фигурой напоминающей букву S. Выражение «Гибсоновская девушка» стало нарицательным. С 1890 по 1910 год Гибсон сотрудничал с журналом Colliers, где регулярно появлялись его шаржи, посвященные реакции общества на эмансипацию женщин.

20

Их впервые надел французский король Людовик XV.

21

Действие пьесы происходит на птичьем дворе. Герой пьесы петух Шантеклер.

22

Их популярность продержалась очень долго, приблизительно с 1905 по 1930-е годы.

23

То же относится и к острым брючным стрелкам.

24

Раньше многослойное белье обеспечивало тепло в прямой зависимости от его количества.

25

Пижама впервые появилась в Европе перед Первой мировой войной в качестве ночной одежды путешествующих в спальном вагоне.

26

Закрылись, например, Дома моды Пуаре и Вионне.

27

А. И. Куприн. Сочинения: Т. 3. М.: Художественная литература, 1954. С. 151

28

Саша Черный. Стихотворения. М.; Л.: Советский писатель, 1962. С. 158.

29

Вулъф В. Вера Холодная. Королева экрана ⁄⁄ Журнал «L’Officiel». Русское издание. № 39. Июль — август. 2002.

30

Псевдоним Надежды Александровны Лохвицкой (1871–1952).

31

В России женщинам было предоставлено право голоса в 1917 году, в США — в 1920-м, в Англии — в 1928 м.

32

От кутюр — высокая мода.

33

Ермилова Д. Ю. История домов моды. М., 2003. С. 47.

34

Надо отметить, что новой властью были запрещены все независимые женские объединения, журналы и газеты феминистской направленности и само понятие «феминизм», якобы за ненадобностью в новом обществе.

35

Эта тема была широко представлена в искусстве советского плаката тех лет под лозунгами «Долой кухонное рабство», «Даешь новый быт» и т. п.

36

Цифры в верхней части ячеек таблицы указывают число калорий, потребных на 1 кг веса, и весь вес тела, цифры внизу — средний вес тела мужчины и женщины.

37

Торгсин — торговля с иностранцами, специальный магазин, предшественник валютных «Березок».

38

До конца 30-х годов необходимый минимум одежды и тканей выдавали по карточкам.

39

Ермилова Д. Ю. История домов моды. М., 2003. С. 62.

40

Игорь Владимирович Ильинский — народный артист СССР.

41

Воронова О. П. Вера Игнатьевна Мухина. М.: Искусство, 1976.

42

Воронова О. П. Вера Игнатьевна Мухина. М.: Искусство, 1976.

43

Цитируется по книге Шарлотты Зеллинг «Век модельеров».

44

В 1917 году появился термин сюр драма в подзаголовке пьессы Г. Аполлинера «Сосцы Тересия».

45

Рисунки делал для Скиапарелли К. Бернар, а изготавливал Ж. Шлюмберже.

46

Ведущий лозунг второй пятилетки (1933–1937).

47

Селюнин В. И. Истоки. М.: Правда, 1990. С. 164.

48

Мазурова Я. С. Участие женщин в социалистической индустриализации страны ⁄⁄ Опыт КПСС в решении женского вопроса. М.: Мысль, 1981. С. 35–54.

49

Кузнецова Л. Н. Женщина на работе и дома. М.: Политиздат, 1980.

50

Курганов И. А. Женщины и коммунизм. Нью-Йорк, 1968.

51

Вульф В. Любовь Орлова. Звезда № 1 ⁄ Текст: Виталий Вульф. Запись: Серафима Чеботарь ⁄⁄ Журнал L’Officiel. Русское издание. № 33. Декабрь — январь. 2001–2002.

52

До конца 30-х годов одежду и ткани выдавали по талонам (карточкам).

53

Тетя актрисы была полька и очень верующая, поэтому в «безбожное» время семья отмечала церковные праздники.

54

ОСОАВИАХИМ — Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству.

55

ГТО — готов к труду и обороне.

56

Во многих современных изданиях этот снимок назван образцом советской пропаганды. Вместе с тем это и фотодокумент того времени.

57

Веллинг Шарлотта. Мода. Век модельеров 1900–1999 годы. Кельн; Конеман, 2000. С. 200.

58

Во многих странах их отменили спустя несколько лет после войны, в 1948–1949 годах.

59

Симона де Бовуар — французская писательница, феминистка.

60

Андреевский Г. В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху (30–40-е годы). М.: Молодая гвардия, 2003. С. 156.

61

13 февраля 1942 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве». В том числе женщин, не работавших в государственных учреждениях и предприятиях.

62

Андреевский Г. В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху (30–40-е годы). М., 2003. С. 126.

63

В 1956 году именно на его основе создан Комитет советских женщин.

64

Еще 1 сентября 1939 года в СССР был принят Закон о всеобщей воинской обязанности, ст. 13 которого предоставляла право Народным Комиссариатам обороны и Военно-Морского флота брать на учет и принимать на службу в армию и флот женщин.

65

Андреевский Г. В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху (30–40-е годы). М., 2003.

66

Поленина С. В. Проект Конституции Российской Федерации сквозь призму международных стандартов о правах человека // Верховный Совет РФ. М., 1992.

67

Водопьянова Е. Европейский феминизм: идеи и движение ⁄⁄ http:/⁄europe.rsuh.ru/jou-rnal/journal14.2000/6.htm.

68

Веллинг Шарлотта. Мода. Век модельеров 1900–1999. Кельн; Конеман, 2000. С. 239–240.

69

Толыбина А. Г. Искусство одеваться. А., 1959.

70

С ними сравнивают стиляг в СССР, скинкнуттеров в Швеции, черноблузочников во Франции, тайузоки в Японии.

71

В знак протеста против войны во Вьетнаме.

72

Терпимость к добрачным и внебрачным связям, полигамные (групповые) отношения, терпимость к гомо- и бисексуальности — идея «свободной любви».

73

Хиппи жили коммунами, которых особенно много было в Нидерландах, часть хиппи стремилась в Индию.

74

Появились в 1976 году в Англии. В переводе с англ., панк — испорченный, никчемный, помойка, подонок.

75

Ермилова Д. Ю. История домов моды. М., 2003. С. 126.

76

На самом деле мини изобрели Андре Курреж (род. 1923 г.) и Джон Бейтс (род. 1938 г.), а Мэри Квант «всего лишь» заставила надеть мини весь мир.

77

Декор появится в более поздних работах Куррежа.

78

Удивительным образом этот сарафан напоминал средневековые «королевские сюрко».

79

Созданные им платья из металлических и пластиковых пластинок использовались в кинофильмах тех лет.

80

Сочетания розового и оранжевого, красного и лилового, голубого и зеленого.

81

Художественный руководитель Московского Дома моделей индпошива Министерства бытового обслуживания РСФСР.

82

Мода «от кутюр» переживала не лучшие времен, сокращалось число клиентов модных домов.

83

Она создавала не только одежду, но постельное белье, шторы «в викторианском духе», скатерти с характерным рисунком в мелкий цветочек (стиль Аоры Эшли).

84

Анжела Дэвис — общественная деятельница, выступавшая против рассовой дискриминации.

85

В том числе шла речь и о защите прав геев.

86

Допустимость проявления в мужском поведении равно инструментальности и экспрессивности (мужчинам должно быть позволено плакать, что раньше рассматривалось как прерогатива женских проявлений эмоциональности).

87

Цветное мужское белье появилось еще в 50-х годах, когда обычными стали нейлоновые, а позже полиэфирные смеси с хлопком. Мужское белье в основном шили из трикотажного полотна.

88

Цитируется по материалам статьи Ольги Сабуровой на интернет-сайте.

89

Ширли Конран — английская писательница (родилась в 1932 г.).

90

Для органов местного самоуправления была предусмотрена квота 40–50 %, для Верховного Совета — не менее 30%

91

Арбатова М. Мне сорок лет. М.: Захаров, 1998.

92

Кашкарова Е. Женская тема в прозе 60-х годов: Наталья Баранская как зеркало русского феминизма // Все люди сестры. Бюллетень ПЦГИ. СПб., 1996. № 5. С. 57–69.

93

Чуйкина С. Участие женщин в диссидентском движении (1956–1986) // Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период (сборник научных статей). Центр независимых социальных исследований. СПб., 1996. С. 61–81.

94

Автор цитаты анализирует публикацию: Московская Е. Повесть о жизни с Алешей Паустовским ⁄⁄ Независимая газета. Приложение «Кулиса». 1997. № 1,2; 1998. № 1–5, 7–9.

95

Такой «лейбл» был сзади на брюках.

96

Кононова И., Самсонадзе Н. Женщина и ее платье.: М., 2000. С. 120.

97

Длинные шарфы в эти годы носят даже мужчины.

98

Цитируется реально произошедший на глазах автора этой книги разговор.

99

«Маркс и Спенсер» — сеть магазинов одежды.

100

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения.

101

Американское название повседневного костюма.

102

Персонаж компьютерной игры-бестселлера «Налетчик на гробницы».

103

Этот параметр рассматривается в терминах «свободы от семьи» или «дефамилизации».

104

Эти факты описаны в статье Е. Водопьяновой (Институт Европы РАН) «Европейский феминизм: идеи и движение».

105

Айвазова С., Кертман Г. Мужчины и женщины на выборах. М., 2000.

106

Женственность в мужском облике и мужественность в женском.

107

Ермилова Д. Ю. История Домов моды. М.: Академия, 2003.

108

Санкт-Петербургские Ведомости. № 56 (2446). 29 марта 2001 г. (интернет-версия).

109

В 1994 году Москино умер от СПИДа в возрасте 44-х лет.

110

Аетом 1997 года Версаче был убит у входа на свою виллу в Майами Бич. Сейчас фирму возглавляет его сестра Донателла.

111

Веллинг Шарлотта. Мода. Век модельеров 1900–1999. Кельн; Конеман, 2000. С. 495.

112

Цитируется по: Внукова С. Когда девочки рулят, мальчики обнажаются ⁄⁄ www.SAMARA.ru

113

Королевская академия изящных искусств в Антверпене.

114

В переводе означает «высокие технологии», употребляется в русском языке в англ, варианте произношения: «хай-тек».

115

Можно назвать такие имена, как Ж.-Ш де Кастельбажак, К. Аакруа, К. Хеммнетт и др.

116

Ст. 19 п. 3 Конституции РФ. Входит составной частью в раздел «Права человека».

117

МОТ — Международная организация труда.

118

Автором намеренно употреблен молодежный сленг.

119

В стиле «гранж» работают бельгиец М. Маржьела, итальянцы Д Дольче и С. Габбана, американцы М. Джакобс и А. Сьюи.

120

Из интервью А. Васильева газете Санкт-Петербургские Ведомости. № 56 (2446). 29 марта 2001 г. Пит. по интернет-версии.

121

Огонек. № 5.1984.

122

Цитируется с интернет-сайта http://female.41ife.ru/events/yappi.htm по статье: Беломлинская Ю. Мы не яппи? Яппи не мы? ⁄⁄ Активист. Апрель. СПб., 2003.

123

http://www.zabriski.ru/yuppi.html.

124

PR — аббревиатура от англ. «Public Relations» — связи с общественностью.

125

Цитата из текста официального интернет-сайта Элисты.

126

Автономия была восстановлена в 1957 году. Тогда же границы республики приобрели современный вид.

127

Гучинова Э. Б. Постсоветская Элиста: власть, бизнес, красота: очерки социально-культурной антропологии калмыков. СПб.: Алетейя, 2003. С. 119.

Content

Марина Романовская
История костюма и гендерные сюжеты моды

Предисловие

Что такое гендер и как он связан с историей костюма

Краткий словарь терминов

XIX век

Атмосфера столетия

Краткий обзор женских мод XIX века

Мужская одежда XIX века

Чарльз-фредерик ворт и рождение высокой моды

Атмосфера и образы в России XIX столетия

Барышни и эмансипация, или Зачем им черное платье и фиктивный брак?

Пледы, гарибальдийки… и право на образование

Словарь по теме

Контрольные вопросы

Практическое задание

1900–1910-е годы

Атмосфера первых десятилетий XX века

Мода начала XX века

Мужской костюм начала XX века

Реформа женского костюма

Первая мировая война и ее влияние на моду

Россия начала XX века. Эпоха и образы

Словарь по теме

Контрольные вопросы

Практическое задание

1920-е годы

Атмосфера десятилетия и стиль жизни. рождение нового женского образа

Мода для богатых. Стиль ар-деко

Коко Шанель

Россия — двадцатые…

Конструктивисты и прозодежда

Советский текстиль и «женская тема» в тканях конца 20-х — начала 30-х годов

Платья из занавесок

Русская эмиграция и мода 20-х годов

Словарь по теме

Контрольные вопросы

Практическое задание

1930-е годы

Мода в период Великой депрессии

Эльза Скиапарелли

СССР — тридцатые…

Советская мода и образы 30-х годов

Ежовские костюмчики

Словарь по теме

Контрольные вопросы

Практическое задание

1940–1950-е годы

Война и мода — две вещи несовместные?

Гендерный статус советской женщины

Мода и образы в советской России в 40-е годы

Новый взгляд

Симона де Бовуар

Мода начала «оттепели»

Словарь по теме

Контрольные вопросы

Практическое задание

1960–1970-е годы

Атмосфера шестидесятых-семидесятых годов XX века

Феминистки против патриархата

Молодежные субкультуры — шаг к стилю «унисекс»

Революция шестидесятых — супермини

Эстетический плюрализм

«Мужской вопрос» и мужская мода

Советские стиляги

В СССР не было своей Симоны де Бовуар…

…Но моде следовали неукоснительно

Словарь по теме

Контрольные вопросы

Практическое задание

1980–2000-е годы

Атмосфера и образы на рубеже столетий

Гендерные сюжеты высокой моды

Экология потребления

Россия. Мода и образы восьмидесятых — прощание с женственностью

Перестройка, гласность и гендерный контракт

Минимализм, гранж, кежуол… и высокие технологии

«Челноки» и гламур

Яппи

Словарь по теме

Контрольные вопросы

Практическое задание

На стыке Европы и Азии…

На стыке Европы и Азии…

Калмыцкая женщина и ее гендерный статус в историческом контексте

Костюм и образы степных красавиц Калмыкии

Словарь терминов

Практическое задание

Контрольные вопросы

Приложения

Методика обучения

Примерные темы рефератов

Темы проектов

Примеры вопросов

Библиография

Примечания