«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ ОЛЕГА ТУРКОВСКОГО»

«ОСЕННИЕ РАБОТЫ В САДУ И В ОГОРОДЕ»

«ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. УРОКИ РОСПИСИ ТКАНИ»

---

Журнал «СДЕЛАЙ САМ»

№ 3∙2020

Подписная научно-популярная серия

От редакции

В каждой шутке есть доля…

Все мы, не зависимо от пола, вероисповедания или профессии, хотим в той или иной степени воплотить в жизнь стремление подняться к звездным вершинам. Наверняка каждому знакомо то чувство вдохновения, прилива энергии, когда можешь и горы свернуть, и повернуть реку вспять. К сожалению, бывает такое не часто. Не потому что сил не хватает, а потому что идем не той дорогой.

Выбор своего дела — очень важно для будущего, ведь любимая и подходящая работа даст не только хороший заработок, но и «крылья за плечами». Какая профессия лучше всего подходит именно вам, можно определить с помощью этого почти серьезного гороскопа.

ОВЕН (21.03.-20.04.) Этому типу людей как нельзя лучше подходят профессии, связанные с постоянно изменяющейся обстановкой. Овны незаменимые работники там, где вечные авралы и штурмовщина, где вечно горят сроки, они всегда устремятся к изучению нового, отличные новаторы. Но, зачастую, Овен не рассчитывает свои силы и может подвести относительно сроков. Жизнь показала, что из людей, родившихся под этим знаком, получаются неплохие медицинские, технические работники, военные, артисты, журналисты, политические деятели, косметологи и парикмахеры, педагоги.

ТЕЛЕЦ (21.04.-21.05.) Этим людям больше подходит работа аналитического плана, связанная с цифрами, фактами, документами и т. п. Телец незаменим там, где требуется тщательность, порядок, точность. В отличие от Овна, его не пугает рутина, он способен к длительной усидчивости. Большинство Тельцов — замечательные умельцы, «золотые руки», имеют тягу к различным ремеслам и промыслам. Самые известные механики, инженеры, химики, строители, деятели искусств — это Тельцы. Тяготеют они и к земле, среди них встречаются отличные садоводы, огородники, агрономы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05.-21.06.) Людям этого знака рекомендуется ориентироваться на подвижные профессии, требующие масштабного подхода, широкого информационного обмена и кругозора. Близнецы неплохие организаторы и руководили производства, лекторы, комментаторы, торговые работники, военные. Сидячая и монотонная работа им не по душе, однообразие быстро утомляет Близнеца. Женщины обладают тонким вкусом, отличные хозяйки, модельеры, художники, дизайнеры.

РАК (22.06.-22.07.) Это разносторонние натуры. Эти люди должны в выборе профессии делать уклон на психологию, экономику и финансы, технику. Женщины, как правило, отличные педагоги, воспитатели, врачи. Раки любят работу в коллективе, так же им нужно видеть материальные результаты своего труда.

ЛЕВ (23.07.-23.08.) Этому типу людей нужна работа, где бы они смогли самовыражаться, проявлять индивидуальность и самостоятельность. Это прекрасные хозяйственники, организаторы. Среди Львов множество коммерсантов и бизнесменов, владельцев фирм, прекрасных менеджеров, режиссеров, творческих деятелей.

ДЕВА (14.08.-23.09.) Этот человек работает с наивысшей активностью и желанием тогда, когда видит конкретные результаты своего труда. Дева прекрасно обучается новому делу, быстрее «схватывает» нюансы. Для них рекомендуются профессии устроителя, плановика, инженера, врача, техника. У Девы развито чувство прекрасного, тонкий вкус, желание любую работу сделать творчески, красиво и грамотно.

ВЕСЫ (14.09.-23.10.) Для этого типа людей лучше всего подходит работа, связанная с коллективной деятельностью, общением и отсутствием необходимости проявлять свое "я". Весы — это эстетические и интеллектуальные натуры, поэтому и работу им следует подбирать, исходя из этих качеств: дизайнера, экономики, финансового работника, инженера и т. п. По душе им и работа, связанная с сельским хозяйством, природой.

СКОРПИОН (14.10.-22.11.) В целом натура незаурядная, беспокойная, поэтому и специальность ей нужно подбирать по характеру, например, спортивного деятеля, организатора производства, руководителя коллектива, психолога, научного исследователя, работника органов безопасности и др. В работе Скорпион не жалеет ни сил, ни нервов, старается проявлять изобретательность, уход от шаблона. Люди этого знака зодиака хорошие повара, врачи, переводчики, актеры, пожарные, командиры.

СТРЕЛЕЦ (23.11.-21.12.) Это натуры беспокойные, инициативные, враги шаблона и рутины, однообразная деятельность, требующая усидчивости, им совершенно противопоказана. Чтобы Стрелец работал эффективно, над ним должен быть умный начальник, правильно направляющий его энергию и творческий потенциал. Стрельцы хорошо зарекомендовали себя в журналистике, театре и кино, как врачи, менеджеры, торговые и рекламные агенты.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01.) Натура усидчив, пунктуальная в мелочах, рассудительная, осторожная и ответственная. Ее всегда притягивали такие профессии, как фармацевт, исследователь, аналитик, бухгалтер, преподаватель. Козерог незаменим там, где требуется ювелирная точность, честность, терпение.

ВОДОЛЕЙ (21.01.-19.02.) Это люди, которых привлекает деятельность организаторов. Они не боятся ответственности, готовы действовать в трудных ситуациях. Водолей не любит строгой отчетности, инструкций и наставлений, лучше всего проявляется на самостоятельной работе. Это прирожденные новаторы, исследователи, изобретатели. Самые «ходовые» профессии для Водолея — электроника, инженерное дело, психология, научные изыскания. Это талантливые садоводы, огородники, лесники, селекционеры.

РЫБЫ (20.02.-20.03.) Требует широкого простора деятельности, самовыражения, творческого подхода и фантазии. Им лучше всего подойдут специальности врача, репортера, журналиста, актера, писателя, преподавателя, следователя, художника, обозревателя, комментатора. Конечно, человек может приспособиться работать в любых условиях, но все же рекомендуем при выборе профессии учитывать свой характер и способности в свете знака Зодиака.

Конечно на одной теории и штудировании журнала «Сделай сам» профессионалом не станешь. Тем не менее, узнавая что-то новое, сразу же пытайтесь освоить, внедрить это в свою жизнь, иначе вы рискуете просто забить и утерять новые знания под большим слоем информации.

Главный редактор Н. Захарова

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Как начать делать то, что ты хочешь делать

Секретная методика до тех, кто постоянно откладывает важные дела на потом и никак не может начать заниматься тем, что хочется делать.

Во многих книгах по саморазвитию есть такой совет:

Делай только то, что ты хочешь делать! Он, безусловно, правильный с точки зрения самосовершенствования и развития собственных талантов, увлечений и жизненных интересов. Вот только есть одна загвоздка: как начать делать то, что ты хочешь? Почему мы так часто откладываем на потом те вещи, которые нам интересны и которыми хочется заниматься?

Кто-то скажет, что это обычная привычка лениться, кто-то обзовет популярным нынче словом «прокрастинация». Более продвинутые адепты психологии скажут, что это наши внутренние страхи и негативные установки мешают нам заниматься любимыми вещами и т. д.

Однако, как это не назови, а воз и ныне там. Мы предпочитаем мечтать и размышлять о своих хотелках, но на практике не двигаемся с места и все время оттягиваем тот неопределенный момент, когда все-таки начнем что-то делать.

А еще сюда же подключается чувство вины, что мы так бездарно разбазариваем свое время.

Это пока ты молод, то можно не особенно заморачиваться, потому что все еще впереди, и жизнь ощущается бесконечной.

Но с возрастом тревога нарастает, приходит ясное осознание, что все конечно, и жизнь в том числе. Хочется успеть совершить что-то значимое, или хотя бы просто полезное.

«САМОЕ ДОРОГОЕ У ЧЕЛОВЕКА - ЭТО ЖИЗНЬ. ОНА ДАЕТСЯ ЕМУ ОДИН РАЗ, И ПРОЖИТЬ ЕЕ НАДО ТАК, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО ЗА БЕСЦЕЛЬНО ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ…»

Н.ОСТРОВСКИЙ

Как побороть прокрастинацию

Проблема на самом деле не в лени, не в прокрастинации, и даже не в каких-то там скрытых в подсознании страхах и негативных установках. Все гораздо проще, хотя и не так очевидно на первый взгляд. Есть один очень важный нюанс, который многие просто упускают из виду:

Делай то, что тебе хочется делать именно в данный момент, то есть СЕЙЧАС!

Ключевое слово здесь — сейчас. Не в том смысле, чтобы прекратить Ваньку валять и взяться за дело немедленно, а в том, чтобы начать делать то, что ты именно сейчас хочешь, а не вообще в целом.

Ведь что получается на практике, когда мы размышляем об этой непростой теме?

Обычно мы держим в уме всю огромную кучу различных представлений и мыслей о том, что нам нравится делать, плюс идеи о том, что нам, возможно, понравилось бы, плюс какие-то отголоски мыслей или даже смутные намеки на то, о чем всегда тайно мечтали, но даже себе боялись признаться в этом.

Как-то так. Верно?

И вот все это множество нереализованных желаний постоянно мельтешит в голове, не давая сосредоточиться на чем-то одном.

Ну как же! Если я возьмусь за вот это, то когда буду заниматься вот этим? А если я начну с того самого, то вот это, то и еще вот то когда стану делать?

Как вообще на все найти время?! Мне же еще и на работу ходить надо, и с семьей пообщаться тоже, а еще поспать да поесть. Да и киношка интересная есть, тоже хочу посмотреть. А еще книг накачано с интернета вагон и маленькая тележка. Когда их то читать? Ну как, как тут во всем этом бардаке разобраться???

Проблема в том, что мы всего хотим одновременно.

Кстати, осознание конечности бытия тоже вносит в эту сумятицу приличный вклад. Если мы выберем что-то одно, то будем заранее сожалеть, что не успеваем сделать все остальное.

А вдруг вообще не успеем? Жалко же будет! Вот те вот самые «бесцельно прожитые» то. И мы мечемся мысленно, перескакивая с пятого на десятое, пытаясь взяться за все одновременно. Чтобы успеть!

Но оно почему-то не получается! И тогда мы пытаемся как-то по-хитрому распределить свое время, чтобы успевать и то, и другое, и десятое.

По четным дням на йогу, по нечетным — бег трусцой, в понедельник занятия по рисованию, в среду — курсы фотографии, вторник не забыть написать в блог, а в четверг пойти на выставку или в музей (сто лет туда собираюсь!). Да, еще в понедельник тоже будет интересный вебинар по моей любимой теме, надо тоже послушать. А в пятницу? Что там, черт возьми, у меня в пятницу?! Что… Уже забыл. Вот! Надо еще ежедневник купить и туда все записывать.

Тоже знакомо, не правда ли?:) Я помню еще в школе ненавидел все эти ежедневные расписания, как и что делать. Максимум на сколько у меня хватало терпения им следовать — три дня. Это предел. Потом все шло, как обычно, как получится.

Не делай того, чего не хочешь делать сейчас

А все потому, что нельзя себя заставить делать то, что в ДАННЫЙ МОМЕНТ ТЕБЕ ДЕЛАТЬ АБСОЛЮТНО НЕ ХОЧЕТСЯ!!!

И речь сейчас не о том, что у тебя вообще нет ни энергии, ни вдохновения, и тебе действительно необходимо перебороть свою лень, чтобы просто начать двигаться. Это другой процесс.

Я же говорю о том, что нельзя все свои желания заранее распланировать. Невозможно заставить себя захотеть в понедельник пойти на йогу, если тебе этого не хочется, а хочется наоборот помяться на диване с блокнотом в руках и что-то порисовать там, или просто почитать интересную книгу.

Мы сами не знаем, чего нам захочется через минуту. Как можно запланировать хотение на день вперед, а то и на несколько? Это абсурд!

Вот потому в приведенном в самом начале совете следует сделать одну важную оговорку:

Делай только то, что тебе хочется делать сейчас, в этот момент!

Хочешь спать — спи. Хочешь читать — к черту йогу, возьми книгу в руки. Хочешь рисовать — возьми первый попавшийся листок и ручку. Не надо сразу думать о мольбертах, красках, кистях и «как-все-это-долго-подготавливать-и-вообще-грязюку-разводить-неохота…».

Делай, что хочешь сейчас. Не хочешь ничего делать — ничего не делай! Сиди в кресле, смотри в окно на облака просто так. Живи!

Вовсе не обязательно в каждый момент своей жизни что-то делать. Безделье — тоже прекрасное занятие! Мы все разучились радоваться безделью, а в детстве умели это делать на раз-два.

Порой достаточно просто медленно и глубоко вздохнуть и также медленно выдохнуть, оглядеться по сторонам и сказать себе:

«Ёлы-палы! Как же замечательно, что я вообще живу! Что у меня есть обе руки и ноги, глаза, нос и уши на месте, и все они действуют. Что я сам могу передвигаться без чьей-либо помощи, могу свободно дышать, есть и пить. Что у меня уже есть так много всего, любой король средневековья позавидовал бы. Что до любой нужной информации можно добраться в один клик на компьютере. Это же просто сказка какая-то!!!»

Не валите все в кучу. Займитесь тем, что хотите сделать прямо сейчас. И так последовательно осознавайте, что вы хотите в каждый момент времени. И сразу это делайте.

Пусть понемногу. Пусть это будут короткие отрезки времени. Пара строк в будущей книге, несколько штрихов ручкой в блокноте, пара нот или аккордов на гитаре.

Не нужно сразу становиться мастером. Это не самое главное. Главное — так вы научитесь слышать самого себя, свои истинные желания. И следовать им! А уже когда научитесь, тогда и более крупные дела будут удаваться, и время на них будет удивительным образом находиться само по себе.

Я вот сейчас очень хочу чаю. Вот прямо сейчас и заварю его, и с удовольствием выпью. С печенькой. И к черту диету!

Игорь Левченко. Психолог, писатель, блогер.

http://findself.ru/kak-nachat-delat-to-chto-ty-xochesh-delat.html

Какие строительные профессии «взорвут» рынок труда через несколько лет

Благодаря прорывным технологиям в сфере строительства появится потребность в новых специалистах.

Согласно исследованию, проведенному компанией Gravity Recruitment, одними из самых востребованных на рынке труда стали инженеры строительной отрасли. Более 15 % предприятий, планирующих развивать свою деятельность и расширять штат сотрудников, собираются это делать именно в блоке инжиниринга и строительства. Не менее необходимыми специалистами остаются проектировщики и архитекторы. Как пояснили авторы исследования, именно инженеры и строители считают необходимым расширение своего подразделения, так как в этой отрасли не хватает ни квалифицированных рук, ни знаний, необходимых для развития прорывных технологий в этой области.

О таких выводах говорят и результаты исследования компании HeadHunter. Как показывает аналитика, строительная сфера входит в ТОП по количеству вакансий.

Растет и доля вакансий среди рабочих специальностей.

Как уверяют эксперты, потребность в кадрах строительной сферы будет стремительно расти с каждым годом. Особенно востребованными будут инженеры. Несмотря на то, что строительство давно считается консервативной отраслью, ежегодно появляются новые прорывные технологии, материалы. А это значит, что рынку потребуются специалисты, способные находить инновационные инженерные решения, а также обладающие многогранными навыками.

Эксперты рассказали, какие строительные профессии станут востребованными через несколько лет.

Архитектор «энергонулевых домов«

Процесс строительства, как уверяют эксперты, станет более автоматизированным. В отрасли будет активно развиваться цифровое проектирование, строительство при помощи конструкционных материалов с заданными свойствами, строительные конструкторы (так называемые «лего-дома»), технологии интегрирования цифровых сред внутри жилых и офисных помещений («умные дома»), 3D-печать в строительстве. Главной целью строительства станет повышение энергоэффективности зданий.

Из прогнозов специалистов следует, что к 2020 году появится профессия «специалист по модернизации строительных технологий«, который будет обладать знаниями современных технологий и будет уметь эффективно их применять для модернизации существующих зданий.

Проектировщик инфраструктуры «умного дома»

В обязанности такого специалиста будет входить проектирование, установка и настройка «умной начинки» дома: систем безопасности, бытовой техники, водо- и энергоснабжения и так далее.

Прораб-вотчер

Специалист с таким необычным названием будет заниматься строительством, применяя цифровые проекты сооружений, используя системы распознавания образов для оценки хода строительства, корректируя процесс строительства с учетом результатов анализа данных.

Специалист по перестройке и усилению старых конструкций

В обязанности такого специалиста будет входить анализ степени обветшалости зданий, а также подбор новых технологических решений для перестройки и усиления конструкций. Уже сегодня такие специалисты очень востребованы в области реконструкции исторических зданий и памятников архитектуры.

Специалист по модернизации строительных технологий

Среди топовых профессий ближайших лет окажется специалист, который будет заниматься проектированием энергетически автономных домов. Такие дома смогут обеспечивать себя необходимой энергией за счет источников альтернативной генерации.

Где учиться на строителя

Начать карьеру строителя можно с рабочей профессии, поступив в колледж. Более 100 колледжей в России предлагают 26 различных специальностей, позволяющих приобрести множество строительных профессий.

Можно также начать обучение в колледже на специальностях, готовящих специалистов среднего звена в области строительства. Более 50 % выпускников после 9 класса вдут учиться в колледжи. После окончания колледжа многие продолжают обучение в вузах.

Специальности вузов по направлению «Строительство» имеют большое разнообразие профилей и специализаций. Так в бакалавриате более 42 профилей обучения по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». И еще есть профили подготовки в специалитете.

В магистратуре выбор специализаций еще больше. Так только 15 вузов России предлагают 76 разнообразных программ в области строительства.

Отметим, что по словам экспертов, специалисты в области строительства будут востребованы на рынке еще очень долго.

https://zen.yandex.ru/media/pastupi.onlinejkakie-stroitelnye-profesii-vzorvut-rynok-truda-cherez-neskolko-let-5c181395Ja81f1booaa1557f4

В мире животных Олега Турковского

Житель Екатеринбурга Олег Турковский еще пять лет назад и не подозревал, что кардинально поменяет образ жизни, налаженный бизнес по строительству на увлечение, хобби, а оно, в дальнейшем, перерастет в настоящую страсть и доходное ремесло. Но решиться бросить все в одночасье и заняться тем, что тебе действительно интересно, было не рационально. В этот момент пришло осознание того, что поменять работу на хобби можно, лишь превратив свое увлечение в стабильный доход.

Посетив однажды строительную выставку Олег приобрел первые приспособления для работы с металлом. Так начались первые шаги в непростом кузнечном ремесле.

Сила Интернета

В подмастерья Олега на тот момент никто не взял: возраст не тот, да и исполнять роль «принеси-подай» нашему герою не хотелось. Помог Интернет. Здесь он почерпнул необходимые для работы с металлом знания, хотя до этого момента даже молотка в руках не держал. Так что все тонкости кузнечного дела пришлось осваивать самостоятельно в экспресс-режиме.

Несмотря на то, что за последние годы Олег сильно преуспел в этом деле и даже обзавёлся кузницей, он не считает себя кузнецом в общепринятом понимании этого слова:

«Многих кузнечных операций я попросту не знаю, многое не умею делать. В общем, так себе кузнец. Я бы назвал себя художником по металлу. Моя техника совмещает множество разных стилей, для работы в которых требуется огромное количество самых различных инструментов».

Всё по науке

По словам Олега, первой его работой стала небольшая скульптура пантеры. Потом он пробой себя в изготовлении фонариков, небольших фигур из металла. Однако самой любимой тематикой, которой художник придерживается и сейчас, остаётся мир животных. Чтобы сделать металлических зверей «живыми», в процессе подготовки к работе мужчина изучает фотографии, повадки, размеры, анатомию и скелет животного или насекомого, а потом уже приступает к изготовлению.

В соответствии с задумкой, сначала, делается каркас будущей скульптуры, потом мастер приступает к детализации. Молотоки, чеканы, штампы, горн, пневмомолот, сварочные аппараты, шлиф-машинки, плазморез — вот далеко не полный список инструментов, которые используются в работе. Но, как уверяет мастер, самый главный инструмент — это руки.

«Мне интересны именно скульптуры. Например, ленивец, которого я недавно сделал, по габаритам получился как настоящий. Главная цель этой работы состояла в том, чтобы максимально реалистично передать внешний вид этого животного: его мех, «пушистость», глуповатый, но добродушный вид. В процессе пришла идея оформить данную скульптуру именно в виде вешалки. Причём, изделие сбалансировано так, что оно не переворачивается, даже если повесить одежду или сумку только на одну из сторон», — рассказывает художник.

Над мехом Олег работал полтора месяца: каждую шерстинку вырезал вручную и загибал. И это уже не кузнечная работа, а именно художественная. Механизированной операцией такое сделать было бы невозможно.

В среднем на создание одной скульптуры уходит от трёх недель до полугода. Металл используется абсолютно разный в зависимости от задумки мастера.

Практически все скульптуры имеют герметичный каркас из железа. Это сделано того, чтобы в скульптуры, установленные на улице не ржавели изнутри и не служили домом для насекомых.

Смена курса

Художник говорит, что решение о кардинальной смене вида деятельности пришло ближе к 40 годам, когда уже были семья, бизнес и стабильность. Однако делать выбор между работой и любимым хобби с каждым днём становилось всё сложнее, и Олег принял решение завершить историю со строительством и полностью посвятить себя кузнечному делу.

«Первые два года выдались особенно сложными. Никто не ожидал, что я когда-то начну что-то делать руками. Близкие, конечно, были в шоке от моего решения, но приняли его и поддержали, за что им большое спасибо», — говорит мастер.

Сейчас у Олега — своя кузня в 30 км от Екатеринбурга, а его работы разлетаются, как горячие пирожки. Животные и насекомые из металла обретают свои новые дома в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Минске и т. д.

Примечательно, что автор продаёт только готовые работы. Если заказчик желает заказать изделие, которое было продано, мастер предупреждает, что точный повтор невозможен:

«Я не занимаюсь штамповкой. Каждое изделие — уникальное: со своим характером, эмоцией. Как-то раз позвонила женщина из Москвы и попросила сделать бобра, которого я к тому моменту уже продал. Объяснил ей, что точно таким же он не будет, но я постараюсь сделать его максимально похожим. В итоге сделал: вроде и поза та же, и голова похожа, а зверёк получился всё равно абсолютно другим: со своим характером и индивидуальностью. Даже взгляд отличается!»

Как говорит Олег, все изделия, которые он сделал — любимые. Однако расстаётся с ними с легкостью, поскольку знает, что «питомцы» находят свой дом, где будут приносить радость хозяину.

Цены на скульптуры уральца варьируются от пяти до 500 тысяч рублей. Стоимость работы зависит от трудоемкости, художественной ценности, размера и редкости на рынке. К примеру, на данный момент в продаже как в России, так и за рубежом, нет ни одного ленивца из металла ручной работы. Это — чистой воды эксклюзив. Вторую такую вещь не сделать.

Не свернуть с пути

В планах у Олега — сделать инсталляцию на входную группу для музея в Петербурге, а также завершить работу над огромным драконом весом более 300 кг и миной 4,5 метра.

Идеи о создании того или иного изделия приходят случайно, а уже потом мастер продумывает процесс его изготовления.

«Чтобы получилась хорошая вещь, мне надо остаться одному, подумать, как это будет выглядеть и с чего нужно начать, а потом, методом проб и ошибок, сделать. Здесь ведь всё, как в жизни: любая сложная вещь состоит из множества простых деталей. Умение расчленить сложное на мелкие составляющие — основа всего.

Бывает, придёшь в кузню, и ничего не получается, всё из рук валится. А под настроение столько работы сделаешь, трудишься по 12 часов без устали — кажется, за неделю столько бы не сделал!», — рассказывает Олег.

Несмотря на любовь к кузнечному ремеслу, он не отрицает тот факт, что работа с металлом — дело тяжелое, опасное и вредное для здоровья. Никакой романтики здесь нет. К примеру, руки нашего героя — в постоянных ожогах, а лёгкие не становятся здоровее от того, что каждый день вдыхают металлическую пыль, частицы абразивов и угля.

«Многие знакомые, которые начали работать с металлом исключительно ради денег, давно всё это забросили. А я — нет. И дело тут не в самопожертвовании, а в том, что мне это всё по-настоящему нравится, приносит удовольствие.

Два года, в самом начале, когда я толком ничего не умел, были самыми тяжёлыми: не было никакого опыта работы с металлом, постоянно разрывался между основной работой и кузницей. В конце концов, пришлось сделать выбор. Я сделал и нисколько не пожалел, что выбрал дело по душе и решил идти до конца, не размениваясь.

Не знаю, как сложится дальше, но новой работы не боюсь — всё можно освоить. Если уж я в 40 лет кардинально сменил профиль, то мне уже ничего не страшно», — резюмирует художник.

https://ekabu.nt/173622-uralec-za-tri-goda-nauchilsya-delat-zhrivye-skulpmry-iz-metalla.-foto.html

ИЗ ОПЫТА МАСТЕРА

Узел для личных нужд

Ванная — это очень важная комната в доме. Сегодня невозможно представить себе городского жителя без комфортной и удобной ванной, в которой можно расслабиться после тяжелого рабочего дня и ежедневной суеты.

Совмещённый в вашем жилище санузел, или раздельный — неважно. Главное — это полноценная комната квартиры или дома, которая заслуживает такого же внимания, как и остальные. О том, как сделать это пространство удобным и современным мы вам и расскажем.

КАК ВЫБРАТЬ ВАННУ

1. Как выбрать ванну по карману

Мы слышим «ванна» — и представляем предмет идеальной белизны, который дарит чувство свежести и неги. Даже если обычно принимаем бодрящий душ.

При выборе ванны тоже всплывают стереотипы. Например, «чугунные ванны — тяжелые», «акрил — хрупкий», «стальные — шумят»… Ванны из разных материалов хороши для решения разных задач. Но под давлением мифов и прессом консультантов есть риск купить совсем не то, что нужно именно вам.

Для того, чтобы принять взвешенное решение, важно:

• Чётко понимать, чего вы хотите от ванной.

Например, в семье, где есть и малыши, и пожилые люди, важны устойчивость ванны, достаточный объем и простота ухода. А молодой паре — габариты и интересная форма.

• Определиться, с чем вы готовы смириться, а что категорически недопустимо.

Кому-то безразличен воды, а кто-то не готов мириться со сложностями при чистке поверхности или осторожностью при эксплуатации.

• Знать, какие недостатки можно нейтрализовать, а какие — нет.

Некоторые мифы являются надуманными. Так, любая ванна будет бесшумной, если направить струю воды на боковую стенку. А вот вес чугунной ванны может стать ограничением для домов со старыми деревянными перекрытиями — ставить посреди санузла тяжелый предмет опасно для жизни.

Выбор материалов и производителей сегодня настолько велик, что без изучения вопроса не обойтись.

2. Выбираем материм ванны

Чугун, сталь и акрил — самые распространенные материалы для производства ванн. Искусственный камень и акрил менее популярны, поскольку являются дорогими композитами на основе полимерных смол и природных компонентов.

Особенности ванн из стали, акрила и чугуна определяются свойствами материала, из которого они созданы. В зависимости от ситуации использования и личных предпочтений одни и те же характеристики могут рассматриваться и как преимущества, и как недостатки.

Первый материал, из которого начали массовое производство ванн. Для многих чугунная ванна остается эталоном надежности и долговечности.

Чугун

В чугуне содержится не менее 2,14 % углерода (ГОСТ 1412-85 содержание С-3,5–3,7 %, марки чугуна по ГОСТ 18297-96), что придает сплаву твёрдость, но повышает хрупкость (которая компенсируется толщиной стенок). Чугун обладает низкой теплопроводностью, а значит, долго держит тепло, но и нагревается очень медленно.

Ванна из чугуна весит больше 100 кг. Так что, перевернуть её, встав на бортик, практически невозможно. Правда, не всякие перекрытия в доме выдержат такой вес — необходимо учитывать состояние здания.

Чугун подвержен коррозии, поэтому качество эмалевого покрытия играет важную роль. К сожалению, даже современные технологии производства не могут обеспечить идеально ровный слой эмали на чугунных ваннах. Сам процесс производства не предполагает ровных поверхностей: расплавленный металл льют в форму, где он застывает, образуя естественные утолщения. Полученную заготовку вручную полируют, чтобы сгладить очевидные неровности, однако получить абсолютно гладкую плоскость сложно. Грунт и эмаль распыляются через сито и обжигаются. Эмаль повторяет все изгибы металла, включая неровности — во впадинах со временем скапливается грязь.

При правильной эксплуатации (не ронять острые тяжелые предметы на эмаль, не чистить жесткими щетками, кислотами и абразивами) чугунная ванна может прослужить 50 лет.

Акрил

Полиметилметакрилат (ПММА) — современный полимер, имеющий в составе карбоновые кислоты, отличается высокой прочностью, пластичностью и теплоёмкостью.

Для придания дополнительной прочности изделия из акрила армируются стекловолокном. Чем более причудливую форму имеет ванна, тем сложнее её укрепить.

Акриловые ванны красивы, не шумят, хорошо держат тепло. Однако цена на товар из настоящего акрила начинается от 25 000 р.

Некоторые производители уменьшают толщину ванны, чтобы снизить её стоимость. Во-первых, это сказывается на прочности — такую ванну можно эксплуатировать лишь с дополнительным каркасом (покупается отдельно). Во-вторых, ванна будет «гулять. Высокопластичный материал будет прогибаться под весом человека и возвращаться в исходную форму после прекращения нагрузки. Плитка, прикрепленная встык, может быстро отклеиться.

Вместо акрила часто применяют АБС-пластик как более дешевый и простой в изготовлении материал. В торговых точках акрил и пластик часто используют как синонимы, на деле же физические и эксплуатационные свойства изделий сильно различаются.

Ванны на основе АБС-пластика тоже имеют в составе акрил, но лишь на поверхности. Такие изделия получают в результате выдавливания готового пластикового листа и нанесения на него под давлением слоя акрила. Сцепление поверхностей при такой технологии слабое, материал склонен к расслоению и разбуханию из-за попадания влаги, а ванны — к деформации. Ванны не отличаются особой прочностью и требуют установки на каркас.

Псевдоакриловые ванны находятся в доступном ценовом сегменте, но служат 3–5 лет. Основной недостаток такой продукции — в ее потенциальном вреде для здоровья. На поточном производстве технология часто не соблюдается, смолам не дают достаточно просохнуть. Процесс высыхания и выделения токсичных веществ продолжается при эксплуатации изделий, накапливаясь во влажных помещениях.

Полимеры являются синтетическими веществами, имеющими повышенную пожароопасность и не разлагающимися в живой природе. Производство и утилизация таких материалов несут потенциальную угрозу экологии.

Сталь

Для производства ванн низкоуглеродистая сталь используется с конца прошлого века. За счет низкого содержания углерода (не более 0,25 %) сплав обладает высокой пластичностью.

Легкий, прочный, пластичный материал позволяет добиваться идеально ровной поверхности и четкой геометрии готового изделия.

Чаша ванны производится путем штамповки на высокоточном оборудовании из прокатного листа толщиной не менее 1,2 мм. Для сравнения, детали кузова автомобиля штампуются из низкоуглеродистой листовой стали толщиной 0,65-2 мм.

На прошедшую сквозь металлические валки гладкую поверхность эмаль ложится очень ровно, не давая повода для образования разницы в толщинах, где могла бы задержаться грязь. Такая ванная будет всегда чистой — бактериям просто негде скапливаться.

Стальную ванну легко монтировать — вес в максимальной комплектации не превышает 50 кг. Можно установить посреди ванной комнаты, не ориентируясь на качество перекрытий и расположение несущих стен. Легко происходит стыковка изделия с плиткой — все грани строго параллельны, а формы выверены. Достаточно установить ванну и первый ряд плитки по уровню.

Сталь и чугун экологически безопасны. Белоснежные покровные эмали на основе кварцевого песка с диоксидом титана абсолютно безвредны и обладают антибактериальными свойствами. Металл не горит и не несет угрозы при пожаре.

При выборе ванны важно учитывать место установки, планируемый срок службы, а также собственные силы и финансовые возможности.

В современном динамично меняющемся мире стальная ванна становится достойной альтернативой классическому тяжеловесному чугуну и красивому, но дорогому акрилу.

Преимущества стальной ванны:

• лёгкая по весу — нет ограничений по месту установки;

• монтируется самостоятельно — достаточно поставить на ножки;

• аккуратно выглядит за счёт идеально ровной геометрии;

• вписывается в современный интерьер — есть варианты размера, формы и цвета;

• проста в уходе, не загрязняется за счет гладкой эмали;

• доступна по цене.

Сравнение ван из различных материалов:

Уход за ванной

Ванна прослужит гораздо дольше гарантийного срока, если следовать простым правилам:

1. Во избежание попадания на эмалевую поверхность грубых и механических примесей, которые могут привести к её глубокому загрязнению, рекомендуем установить фильтр грубой очистки воды.

2. Для удаления этикетки со дна ванны просто налейте в ванну горячую воду. Удалите этикетку, протрите место наклейки мягкой тканью — следов клеевой основы не останется.

3. После использования ванны ополосните ее водой, используя ткань или губку.

4. Запрещается использовать при чистке ванны средства, содержащие абразивные вещества, а также жесткие, царапающие щетки и губки, наливать в ванну агрессивные жидкости, содержащие кислоты и щелочи. Для удаления пятен не пользуйтесь острыми и режущими предметами.

5. Оберегайте эмалевое покрытие от ударов тяжелыми и острыми предметами.

6. Используя химическое средство для устранения засоров, заливайте его в отверстие слива, избегая попадания на эмаль.

При попадании средства на эмаль немедленно смойте его водой.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ УНИТАЗ

Унитаз — предмет утилитарный, но совершенно необходимый в любом современном доме. Хотя реклама и заверяет нас, что утро начинается с кофе, в действительности это не совсем так. На рынке представлено множество разнообразных моделей такого рода сантехники, они различаются по конструкции, дизайну, материалу изготовления и прочим характеристикам.

Чтобы правильно оборудовать туалет, необходимо выяснить, как правильно выбрать унитаз, учитывая при этом ряд разных нюансов. Хорошая модель должна не только гармонировать с интерьером, но и быть удобной, прочной, долговечной.

Подготовительный этап перед покупкой

Название конструкции определяется направлением потока воды, поступающего в канализационную систему. При косом выпуске вода подается в трубу под наклоном, в остальных случаях — горизонтально или вертикально, как это понятно из названия.

Чтобы выяснить, какой именно тип выпуска необходим в каждом конкретном случае, следует осмотреть канализационное отверстие, предназначенное для этих целей.

Выбирая подходящий унитаз, необходимо обратить внимание на особенности расположения его выпуска, т. е. места подключения к канализации, а также на расстояние от пола до края выпуска

Перед визитом в магазины сантехнических изделий необходимо выяснить два важных момента:

• особенности строения канализации;

• размеры помещения, в котором будет размещаться унитаз.

Различают три типа выпуска, т. е. места подключения унитаза к канализационной системе:

• прямой (горизонтальный);

• косой;

• вертикальный.

В современных многоквартирных домах чаще всего используются модели с прямым выпуском. Такое устройство очень удобно, поскольку его можно устанавливать очень близко к задней стене туалета. Унитазы с вертикальным выпуском чаще всего используются в частных домах и коттеджах, они больше подходят для автономных канализационных систем. Такие устройства также достаточно компактно размещаются в туалете, не занимая при этом лишнего места.

Унитазы с косым выпуском в последнее время встречаются все реже. Канализационные системы, для которых они предназначены, характерны старых многоквартирных домов, построенных еще в прошлом веке. Такую модель нельзя установить вплотную к дальней стене, для монтажа подключения к канализации обязательно понадобится дополнительное место.

Чтобы нивелировать этот недостаток, за унитазом обычно делают навесные полочки или неглубокий шкафчик хранения бытовой химии и всяких мелочей. Но в небольшом по площади санузле такая модель может быть не слишком удобной.

Именно поэтому перед покупкой унитаза следует обязательно уточнить размеры и конфигурацию своего санузла. Просторный туалет по-прежнему остается скорее исключением, чем правилом, особенно в городских квартирах. Пользоваться даже самым современным, но слишком большим унитазом в маленьком помещении будет крайне неудобно.

Поэтому следует вооружиться рулеткой, чтобы измерить длину и ширину туалета, а также учесть расположение места подключения к канализационной системе.

Еще один важный параметр — расстояние от пола до места подключения к канализации. В выбранной модели эти размеры должны совпадать с реальными или немного их превышать. При существенном разрыве от выпуска до канализации используют такие вспомогательные элементы, как гофра, муфта или манжета. Важно обеспечить надежную герметизацию такого соединения, а также возможность доступа к нему на случай ремонта.

Человеку, который пользуется туалетом, должно быть удобно сидеть на унитазе, а также стоять рядом с ним. Кроме того, следует подумать о том, как будет проводиться уборка санузла, удобно ли будет мыть чашу унитаза, бачок и т. п.

Учесть необходимо также место подключения водопроводной системы к бачку. В бачке для этих целей предусмотрено специальное отверстие. Следует убедиться, что отверстие сделано в нужном месте: справа, слева, сверху и т. п. В некоторых моделях предусмотрено сразу несколько отверстий, например, с правой и с левой стороны. Одно из них можно использовать по назначению, а второе закрыть специальной декоративной заглушкой.

Наконец, следует обратить внимание на особенности системы слива, которая может быть горизонтальной или круговой. Горизонтальная менее эффективна, поскольку вода движется по прямой, слабо захватывая боковые стороны чаши унитаза. При круговом движении вода образует воронку, которая омывает стены чаши практически равномерно, в результате загрязнения удаляются гораздо лучше.

Конструкционные разновидности унитазов

Производители сантехнических изделий постоянно улучшают свою продукцию, чем и вызвано богатое разнообразие моделей унитазов. Можно отметить следующие конструкции унитазов, представленные на современном рынке:

• компакт;

• моноблок;

• «ретро»;

• навесная конструкция;

• комбинированная модель.

Компакт — самый распространенный вариант ответа на вопрос о том, как выбрать подходящий унитаз для дома. Это относительно недорогие и действительно компактные модели, простые в монтаже и удобные в эксплуатации. Интересным вариантом компакта является угловая модель этого типа, которая идеально впишется в интерьер небольшой ванной комнаты.

Моноблок — оригинальный вариант компакта, в котором бачок с чашей объединен в единое целое. Этот вариант обладает всеми достоинствами компакта и полностью исключает вероятность протечек в области соединения чаши с бачком. Однако любая поломка бачка или чаши приведет к необходимости полностью демонтировать и заменить весь унитаз.

«Ретро»-модели — это по-своему уникальные и довольно дорогие устройства, представляющие современный вариант унитаза с высоко расположенным бачком, в котором для смыва необходимо дернуть веревочку или цепочку. В таких унитазах бачки обычно не текут и не ломаются так часто, как это было с их предшественниками советского разлива. Но для маленького санузла эта модель неприемлема, поскольку она занимает слишком много места.

Навесной унитаз «бьет» все рекорды по компактности. Бачок такой модели монтируется в стену, а унитаз на эту стену навешивается, т. е внешне конструкция выглядит как чаша унитаза, закрепленная на стене. Ничего лишнего. Ножка унитаза здесь отсутствует, поэтому уход за такой моделью отнимает минимум времени и усилий.

Комбинированная модель — это унитаз, совмещенный с биде. Модель удобная и, по понятным причинам, недешевая. По размерам она обычно несколько больше стандартного унитаза, поэтому не рекомендуется выбирать ее для очень тесной туалетной комнаты.

Из какого материки должен быть сделан унитаз?

Материал, из которого изготовлена сантехника — один из важнейших моментов в непростом деле комплектации санузла. Чаще всего, решая, унитаз из какого материала лучше выбрать, покупатели выбирают между санфаянсом и фарфором. Это два самых распространенных материала, которые используют при изготовлении сантехники очень широко.

Отличаются они, главным образом, одним показателем — пористостью, которая у санфаянса выше. Это означает, что такие изделия лучше впитывают загрязнения, соответственно, их сложнее чистить. Фарфор менее пористый, более прочный и более дорогой.

Стандартный унитаз из санфаянса может прослужить примерно 30–40 лет, а вот срок эксплуатации фарфоровых изделий может составлять и 60 лет. Впрочем, изготовители сантехники уже озаботились разработкой санфаянса с пониженной пористостью, что увеличивает его срок эксплуатации.

Из нетипичных материалов можно отметить недорогую нержавеющую сталь, пафосные варианты из золота или серебра, меди или бронзы, а также каменные модели. Изделия из нержавейки — недорогой и актуальный выбор для общественных туалетов.

Унитаз из натурального камня — это, скорее, произведение сантехнического искусства, которое не слишком удобно использовать по прямому назначению. Более практичным выбором станет унитаз из искусственного камня: выглядит почти так же, как и натуральный, стоит дешевле, использовать удобнее.

Модели из нетрадиционных материалов редко встречаются в свободной продаже, обычно их изготавливают по специальному заказу.

Модели бачков и чаш

Это основные составляющие элементы каждого унитаза. Чаши унитаза обычно различаются по форме и бывают:

• тарельчатыми;

• воронкообразными;

• козырьковыми.

Тарельчатая чаша — это классический вариант, который в дизайне унитазов используется достаточно давно. Открытая форма такого унитаза не препятствует распространению неприятных туалетных запахов, поэтому тарельчатые модели выбирают крайне редко.

Более востребованы модели с козырьковыми чашками, которые справляются с проблемой нежелательного аромата гораздо эффективнее. Еще одно преимущество такой модели — плавный слив воды, направленной под небольшим углом.

Воронкообразные чаши демонстрируют высокую эффективность при сливе, поскольку содержимое унитаза перемещается в канализацию исключительно быстро. Однако резкое движение воды обычно приводит к появлению брызг, что не слишком способствует поддержанию чистоты в туалете.

Модель бачка и тип его крепления (к стене, внутри стены, под потолком, непосредственно к унитазу) определяется видом унитаза, который уже выбран. Наиболее надежным считается такой вариант установки, при котором основанием для бачка служит чаша унитаза. Можно обратить внимание на направление подачи воды из бачка. Обычно вода поступает сбоку или снизу.

Различные формы чаши унитаза позволяют выбрать комфорт под различные требования людей

Особенности конструкции бачка влияют на качество его работы. Актуальный показатель — количество шума, которое издает бачок по мере наполнения.

К сожалению, до сих пор не удалось изобрести унитаз с бесшумным смывом, хотя специалисты продолжают работать в этом направлении. Но вот приобрести унитаз, который наполняется практически бесшумно, сегодня вполне возможно.

В таких моделях вода поступает в емкость бачка не сверху вниз, а в виде небольшого фонтанчика или через специальный шланг. В результате количество шума, поступающего из туалета, гораздо меньше, чем при использовании традиционных моделей бачка. Бесшумные бачки уверенно вытесняют с рынка свои более шумные аналоги.

Устройство арматуры сливного бачка стоит изучить как можно внимательнее. Вот несколько признаков действительно качественного механизма слива:

• максимально простая конструкция;

• возможность приобрести отдельные элементы устройства, необходимые для замены или ремонта;

• клапан с поплавком, закрепленный вверху бачка;

• удобство в эксплуатации и обслуживании.

Если элементы механизма сливного бачка имеют небольшие размеры и расположены слишком близко друг к другу, за ними будет сложнее ухаживать

Если механизм установлен в маленьком бачке и имеет сверхкомпактные размеры, его будет сложно отремонтировать или прочистить. Сложные конструкции обычно ломаются чаще, поэтому стоит выбрать простую и удобную модель.

Следующий важный момент — конструкция управления смывом. В моделях типа «ретро» вариантов нет — надо дергать за веревочку или цепочку. Другие модели могут быть снабжены кнопками, которые нужно нажимать, или рычагами, которые необходимо перемещать вверх. Первый вариант предпочтительнее, поскольку он считается более устойчивым к нагрузкам и реже ломается, чем рычаг.

Обычно объем унитаза составляет 6–8 литров. Это количество воды теряется при каждом смывании. В целях экономии почти все современные бачки снабжены системой управления, которая позволяет осуществлять не только полное опорожнение бачка, но и так называемый «малый смыв».

В этом случае для смывания нечистот используется только часть содержимого бачка, примерно 2–4 литра. Использование экономичной модели бачка позволяет заметно сократить потребление воды и расходы на обслуживание канализации.

Полочка — дополнительный функционал

Полочка — это часть унитаза модели компакт, к которой крепится сливной бачок. В одних моделях такая полочка выполнена литым способом, т. е. образует с унитазом монолитное соединение. Но иногда производитель предлагает не литую, а навесную полочку.

Предпочтительнее всегда выбирать литую конструкцию, поскольку она удобнее и надежнее, чем навесной вариант. Чтобы установить навесную полочку, придется выполнить дополнительные работы по ее монтажу. Со временем крепежные элементы расшатываются под весом полного воды унитаза, их необходимо периодически подтягивать. Если полочка выполнена из пластика, она может разрушиться под воздействием внешних факторов гораздо быстрее, чем керамический унитаз или бачок.

Чтобы заменить испорченную навесную полочку, придется выполнить ряд трудоемких операций:

• демонтировать сливной бачок;

• удалить крепеж;

• снять полочку;

• установить и закрепить новую полочку;

• снова установить бачок и подключить его к водопроводу.

Если покупатель выбирает модель с навесной полочкой, он должен помнить о проблемах, которые могут возникнуть в связи с ее эксплуатацией. Бывают случаи, когда из-за повреждений полочки откалываются куски от унитаза. В местах сколов образуются острые края. Ни в коем случае не следует оставлять исправление такой поломки «на потом», поскольку острые кромки сколов могут нанести довольно серьезные раны пользователю туалета.

Система «антивсплеск» — обычный маркетинг?

Выясняя, как выбрать хороший и удобный унитаз, следует коснуться проблемы возникновения брызг. В описании множества моделей унитазов встречается параметр антивсплеск, однако на практике этот признак может оказаться всего лишь обычным маркетинговым ходом. Унитазы, которые практически не производят брызг в процессе использования, все же существуют.

Чтобы удостовериться, что это действительно модель «без брызг», следует осмотреть ее сливное отверстие. Оно должно быть максимально узким, низко расположенным и немного смещенным к одной из сторон чаши. Дополнительной защитой от брызг служит специальный ободок, расположенный по контуру сливного отверстия.

Такие модели действительно погашают любые брызги во время эксплуатации унитаза по назначению.

На схеме наглядно представлен процесс определения высоты зеркала воды в чаше унитаза. Это важный показатель, который помогает отличить модель с системой антивсплеск от других вариантов

Когда все важные моменты определены, остается позаботиться о некоторых мелочах. К ним относится выбор подходящей крышки для унитаза, ножки и крепежных элементов, а также проверка комплектности механизма сливного бачка. «Продвинутый» вариант крышки — модели с доводкой, которые не издают резких звуков, ударяясь о край унитаза при опускании. Затем необходимо проверить комплектность и качество крепежа. Лучше выбрать прокладки из силикона, а не из резины, а болты — из надежного металла. От этих нюансов зависит срок службы крепежа и герметичность всех соединений.

ВЕНТИЛЯЦИЯ В ВАННОЙ КОМНАТЕ И ТУАЛЕТЕ: ПРИНЦИПЫ ОБУСТРОЙСТВА

При планировании дизайна и ремонта ванной комнаты следует учесть один небольшой, но очень важный момент — проблему воздухообмена. Хорошая вентиляция в ванной комнате и туалете необходима не только для того, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.

С помощью этой системы из санузла удаляются неприятные запахи, а также избыточная влажность. Если система вентилирования спланирована и реализована правильно, владельцам ванной комнаты не придется беспокоиться о плесени и грибке.

Отсутствие же нормального вентилирования и вызванная этим обстоятельством избыточная влажность создадут для развития вредоносной флоры практически роскошные условия.

Какой должна быть хорошая вентиляция?

В строительных справочниках четко указаны нормы, которых необходимо придерживаться для эффективного вентилирования санитарных помещений с повышенной влажностью.

Система должна обеспечивать приток свежего воздуха для ванной комнаты или туалета со скоростью 25 м^3/час, а для совмещенного узла в два раза выше — 50 м^3/час. Эти нормы — минимальные.

Иногда специалисты рекомендуют удалять воздух из санузла со скоростью около 150 м^3/час.

В зависимости от особенностей воздухообмена различают естественную и принудительную вентиляцию. В первом случае воздухообмен происходит за счет разницы давления воздуха снаружи и внутри помещения.

Воздушные потоки проникают через окна, двери, специальные проветриватели и т. п. Стоит сразу же отметить, что из-за особенностей устройства ванной комнаты использование естественной вентиляции не всегда позволяет получить желаемый эффект.

При принудительном или искусственном вентилировании помещения используются специальные вентиляторы, которые обеспечивают достаточную интенсивность воздухообмена.

Чаще всего вентилятор содействует перемещению воздуха из помещения на улицу, при этом свежие воздушные массы поступают в санузел из жилых помещений.

Иногда небольшой вентилятор ставят в туалете даже при хорошей естественной вентиляции, чтобы ускорить очистку воздуха от неприятных запахов.

Если же естественным образом организовать достаточно интенсивный воздухообмен не удается, принудительное вентилирование осуществляется в обязательном порядке.

В зависимости от назначения различают:

• вытяжную;

• приточную;

• смешанную вентиляцию.

Вытяжной принцип уже немного описан выше: воздух удаляется через вентиляционный канал, а новый поступает извне. Приточное вентилирование организовано иначе: воздух нагнетается снаружи и вытесняется через канал.

При использовании смешанной вентиляции регулируется и приток воздуха, и его удаление.

Красивая декоративная решетка вытяжки в ванной комнате не только скроет конструкцию, но и может стать эффектной деталью стильного интерьера.

Специалисты также различают канальную и бесканальную вентиляцию, которая характеризуется наличием или отсутствием вентиляционного канала.

По возможности следует избегать создания специальных каналов. Обычно в стене делают проем, выходящий в общий вентканал многоэтажного дома, и устанавливают в нем вентилятор.

В раздельном санузле, если выход к вентканалу есть только в одном помещении, еще один вентилятор устанавливают в проеме стены между ванной комнатой и туалетом.

Подведение отдельного вентиляционного канала имеет смысл в местах, нуждающихся в интенсивном удалении загрязненного или насыщенного влагой воздуха.

Диагностика состояния вентиляции

Перед началом переделки вентиляции в туалете и ванной следует внимательно изучить ее устройство и проверить состояние. Для начала исследуют тягу: к вентиляционному отверстию подносят лист бумаги, зажженную спичку или зажигалку.

Если бумага прилипает к отверстию, или если язык пламени явно смещается в сторону вентканала, тяга есть. В жаркий безветренный день тяга может быть значительно меньше, чем в другие периоды.

Само по себе наличие тяги не всегда свидетельствует о нормальном состоянии вентиляционной системы.

Необходимо обязательно проверить состояние вентиляционного канала, который может быть частично загроможден после неумелых ремонтных работ или по каким-то другим причинам.

Устранив препятствия, можно существенно улучшить качество работы вентиляционной системы.

Рекомендуется выполнить проверку наличия тяги сначала при открытой двери и окне, а затем — при плотно закрытых источниках свежего воздуха.

Если в последнем случае тяга заметно уменьшилась, следует подумать о дополнительном средстве микропроветривания.

Чаще всего достаточно установить в двери ванной комнаты и туалета специальные решетки, чтобы обеспечить нормальное поступление свежего воздуха в эти помещения даже при закрытых дверях и окнах.

ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ТЯГУ В ВАННОЙ КОМНАТЕ, К ВЕНТИЛЯЦИОННОМУ ОТВЕРСТИЮ ПОДНОСЯТ ЛИСТ БУМАГИ ИЛИ ПЛАМЯ ЗАЖИГАЛКИ. ПРОВЕРКУ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ, А ЗАТЕМ — ПРИ ЗАКРЫТОЙ.

Что нужно знать о вентиляторах

При покупке вентилятора следует обязательно оценить количество шума, который он производит. Показатель не должен превышать 35 дБ. В ванной комнате такое оборудование должно полностью обновлять состав воздуха примерно 5–8 раз в течение одного часа.

Чтобы рассчитать производительность прибора, необходимо площадь помещения умножить на пять, а полученное значение увеличить еще на 20 %.

По типу установки различают канальные бытовые вентиляторы, предназначенные для монтажа непосредственно в вентиляционном канале, а также радиальные модели.

Их устанавливают на выходе из вентиляционного канала. Обычно канальные модели выглядят непрезентабельно, поскольку они скрыты внутри канала, а вот радиальные устройства снабжают красивым корпусом, чтобы не портить общее впечатление от окружающей остановки.

Конструкция вентиляторов также может существенно различаться:

• традиционные осевые модели осуществляют перемещение воздуха вдоль оси устройства с помощью специальных лопаток и предназначены для бесканальных систем;

• в низкопроизводительных диаметральных моделях используется колесо барабанного типа;

• центробежные устройства со спиральным корпусом отличаются высокой производительностью и повышенным уровнем шума во время работы;

• небольшие центробежно-осевые устройства шумят меньше, но работают почти так же эффективно, как и центробежные модели.

С учетом специфики вентилирования санузла вентиляторы иногда дополнительно снабжают таймерами, которые позволяют продлить работу устройства в туалете или гиростатами, чтобы более эффективно удалять избыточную влагу из ванной комнаты.

Слабые по мощности вентиляторы не смогут обеспечить нормального проветривания помещения, однако и использовать слишком мощные модели не стоит.

Сильный центробежный вентилятор может вызвать такой интенсивный поток воздуха, что приток будет поступать не снаружи, а из других вентиляционных отверстий, и отработанный воздух снова окажется в доме.

Особенности монтажа вентиляции

Если в ванной комнате по какой-то причине отсутствует вентиляция, создать необходимую систему не так уж сложно.

Многоквартирные дома обычно проектируют таким образом, чтобы вентиляционный канал находился непосредственно за стеной ванной комнаты или туалета. Остается лишь аккуратно проделать в нужном месте отверстие (если таковое отсутствует), чтобы оно выходило в этот канал.

Внутри проема устанавливают радиальный осевой вентилятор. Устройство подключают к электропитанию, соблюдая все требования, предъявляемые к работе электроприборов в помещениях с повышенной влажностью.

Если необходимо, монтируют дополнительные средства управления (таймер, гироскоп и т. п.). Нишу закрывают красивой декоративной решеткой.

Если в квартире имеется раздельный санузел, и вентиляционный канал находится за стенами обоих помещений, второй вентилятор устанавливают таким же образом, как это было описано выше.

В противном случае вентиляционное отверстие делают в стене, разделяющей туалет и ванную комнату. В этот проем также ставят вентилятор и закрывают его декоративными экранами с двух сторон.

Иногда удобнее использовать декоративные решетки, в которых конструкцией предусмотрен монтаж вентилятора в специальные гнезда.

Несколько сложнее решить проблему вентилирования санузла, когда вентиляционный канал граничит с другим помещением. В этом случае придется создавать канальную вентиляцию.

Сначала необходимо выбрать место для устройства вентиляционного отверстия в ванной комнате и туалете. Затем необходимо составить план размещения вентиляционного короба, по которому воздушные массы будут перемещаться наружу.

На рисунке наглядно представлена схема подключения к электропитанию вытяжного вентилятора с использованием таймера, который позволяет отключить вентилятор спустя некоторое время после того, как посетитель покинет санузел

При создании канальной вентиляции в ванной комнате гибкий гофрированный короб используют только на небольших участках, где монтаж других конструкций невозможен или затруднен

Различают следующие виды вентиляционных коробов:

• пластиковые круглого или прямоугольного сечения;

• жесткие или мягкие из гофрированного металла;

• метрические, жестяные или оцинкованные, обычно прямоугольного сечения.

Пластиковые короба проще в монтаже и легче по весу, чем металлические конструкции, при этом они долговечны, за ними не сложно ухаживать.

Поэтому конструкции из пластика уверенно вытесняют металл со строительного рынка. Гофрированные изделия используют крайне редко, они допустимы лишь для небольших расстояний и применяются только в особо сложных случаях.

Короб рекомендуется установить еще в процессе ремонтных работ в доме или даже до их начала, однако установку вентилятора и декоративных решеток выполняют уже после окончания отделочных работ.

После окончания монтажа вентиляционной системы необходимо проверить работу оборудования.

Распространенные ошибки при монтаже вентиляции

Бывает так, что работа новенькой вентиляционной системы вдруг оказывается неудовлетворительной или изначально является низкоэффективной.

Это может происходить из-за одной или нескольких ошибок, допущенных при ее монтаже. Выясняя, как правильно сделать вентиляцию в ванной комнате, следует сразу же учесть эти моменты.

Вот ряд огрехов, которые встречаются чаще всего:

• Вентиляционный канал спроектирован неправильно, что затрудняет перемещение воздушных масс.

• Нарушена герметичность соединений вентканала.

• Вентиляторы установлены с ошибками и шумят слишком сильно.

• Канал проходит через жилые помещения таким образом, что шум вентиляции мешает нормальной жизнедеятельности семьи.

Для начала следует выяснить причину проблемы. Ряда неприятностей можно избежать, обратив внимание на эти моменты еще на этапе проектирования вентиляционной системы. Если этого сделано не было, и проблемы появились уже в процессе эксплуатации конструкции, возможно, понадобится серьезная переделка всей вентиляционной системы.

Альтернативный вариант устранения неприятностей состоит в использовании шумопоглотителей разного типа, чтобы снизить неприятные звуковые эффекты.

Для улучшения процесса перемещения воздушных масс, возможно, придется установить более мощный вентилятор.

Иногда чрезмерный шум при работе вентилятора свидетельствует о его неправильной установке, при которой была нарушена так называемая «соосность». В этом случае достаточно снять устройство и установить его снова с точным соблюдением технологии монтажа.

Обычно после этого количество шума от работы вентилятора значительно снижается.

Приточный тип вентиляции в ванных комнатах используется крайне редко, однако если такое решение все же принято, следует подумать о температуре воздуха, поступающего снаружи.

В зимнее время поток холодного воз-,духа может доставить крайне неприятные ощущения посетителям ванной комнаты.

Чтобы решить проблему этого типа, поступающий в помещение воздух прогревают с помощью специальных электроприборов.

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО СВЕЖЕГО ВОЗДУХА, ПОСТУПАЮЩЕГО В ВАННУЮ КОМНАТУ, ВНИЗУ ДВЕРИ УСТАНАВЛИВАЮТ КРАСИВУЮ РЕШЕТКУ, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ МЕНЕЕ ГЕРМЕТИЧНЫМ

Существует несколько распространенных заблуждений, которые могут негативно повлиять на работы по созданию вентиляции. При проектировании и монтаже системы следует помнить, что:

• вытяжного вентилятора недостаточно, если в помещение не обеспечен нормальный приток свежего воздуха;

• большая и громоздкая канальная система вентиляции не всегда эффективнее низкобюджетных методов вентилирования, если они подобраны правильно;

• наличие в доме кондиционера, а также очистителя, ионизатора, увлажнителя и других подобных устройств не обеспечивает нормального вентилирования помещений, поскольку с их помощью свежий воздух в комнаты не поступает.

Обычно конструкция вентиляционной системы для санузла очень проста, ее можно сделать и самостоятельно.

Но если требуются некоторые расчеты или выполнение вентиляционного канала сложной формы, а опыта таких работ у начинающего мастера нет, лучше проконсультироваться у профессионалов или полностью поручить им выполнение всех работ.

Качеством вентиляции нельзя пренебрегать, поскольку от ее состояния зависит здоровье жильцов дома.

ДУШЕВАЯ КАБИНА ИЗ ПЛИТКИ: СОВЕТЫ ПО ОБУСТРОЙСТВУ

Для людей, которые предпочитают быстрые водные процедуры длительному и томному пребыванию в ванне, существует отличная альтернатива — практичная душевая кабинка. Она занимает минимум места и может располагаться в любой части помещения. У душа есть еще одно полезное свойство — он экономит воду, что актуально в наше непростое время.

Многие разочарованы в заводски изделиях, не отличающихся особой прочностью и высоким качеством, поэтому предпочитают иные варианты. Одним из них является душевая кабина из плитки — доступная, экономичная, комфортная и уютная.

Почему душкабина из плитки — лучший вариант?

Зачем разрабатывать оригинальный проект самодельной кабинки, если можно в любом магазине сантехники приобрести готовое оборудование — полноценную кабину с множеством полезных (на первый взгляд) возможностей? Однако практика показывает, что большую часть модификаций душевого бокса просто не используют, если необходимо просто принять утренний или вечерний душ.

Например, далеко не все уютно себя чувствуют под мощным «тропическим» или каскадным душем. Такие функции, как душ Шарко, озонирование, финская сауна или парогенератор также нужны далеко не всем.

Простой и удобный вариант душа, который лишь условно можно назвать кабиной: угол, обозначенный мозаичным фундаментом, оснащенный душевым оборудованием и трапом для стока воды. Удобен для тех, кто ценит время.

Размеры и форма фабричных кабин не всегда подходят для ванных комнат, особенно, если площадь санузла минимальна, например, 1,5 м х 1,5 м.

Кабина из плитки с пластиковыми или стеклянными дверцами идеально впишется в помещение любого размера. Ее можно устроить в углу или просто отделить часть комнаты с помощью прозрачной перегородки.

Каковы преимущества кабины, полностью или частично сделанной из керамической плитки? Материал, изготовленный на основе глины, является безопасным, экологичным и прочным. Он не проводит электричества и не горит, что также влажно, особенно, если душем пользуются дети.

Ухаживать за кафелем или керамогранитом очень легко — достаточно простых моющих средств, в отличие от специальных составов, разработанных для мытья кабинок из пластика.

Одно из главных преимуществ керамической плитки — бесконечное разнообразие цветовых решений, тогда как заводские кабины выпускают всего в нескольких вариантах, в основном — в бело-серебристых.

С помощью плитки во время устроительства кабины можно выровнять стены, замаскировать погрешности ремонта, скрыть некоторые коммуникации. Используя керамические элементы различного вида, можно создать мини-зону, которая стилистически не будет отличаться от остального помещения, тогда как современные кабинки из пластика и стекла с трудом вписываются даже в классический интерьер.

Легкая прозрачная перегородка, отделяющая душ, не нарушает общей стилевой картины помещения, а является ее продолжением: умело подобраны соответствующий тон и фактура керамики

Недостатков немного. Один из них — недостаточная звукоизоляция, но данная проблема решается легко — дополнительной укладкой под стяжку звукоизолирующего слоя или утеплителя.

Керамика всегда прохладна на ощупь, но в душевой, она быстро нагревается под воздействием теплой воды, а остальное помещение санузла можно оборудовать системой «теплый пол». Как видите, недостатки при желании можно превратить в достоинства.

Керамическая плитка признана лучшим материалом помещений с повышенным уровнем влажности, следовательно, она просто идеальна строительства стационарных душевых кабин.

Как самому выбрать душевую кабину?

Если вы решили сделать душевую зону своими руками, для начала выберите место и определитесь с типом поддона, так как существует несколько вариантов кабин:

• с самодельным поддоном-подиумом;

• без поддона, с трапом.

• с готовым поддоном (акриловым, стальным, чугунным, керамическим);

От данного решения зависит начальный этап — обработка пола в помещении (укладка тепло- и звукоизоляции, стяжка, гидроизоляция, прокладка труб). Если необходим трап, потребуются дополнительные работы по его монтажу. Рассмотрим два варианта устройства душевой кабины из плитки: изготовление душевой кабины из плитки своими руками и с использованием готового поддона.

Вместо фабричного готового поддона можно сделать удобный, устойчивый и прочный поддон на фундаменте из бетона или кирпичей, облицевав его керамической плиткой. Предполагается, что вода будет отводиться с помощью трапа в канализацию, а небольшой бортик по краю фундамента предотвратит ее попадание на пол санузла.

Все материалы (платочный клей, затирка) должны обладать водостойкостью, а бетонное основание покрыто гидроизоляцией.

Этап #1: Подготовка основания

Этот этап зависит от проекта в целом и степени готовности пола к установке дополнительной конструкции. Если необходимо полное переустройство, начинаем с демонтажа старого покрытия. Заново делаем бетонную стяжку, не забывая про шумоизоляцию. Примерная схема устройства пола (снизу вверх):

• бетонная плита;

• минеральная вата, стекловата;

• гидроизоляция (полиэтилен, рубероид или пергамин);

• бетонная стяжка.

Для звукоизоляции труб можно использовать специальную полимерную мембрану.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДУЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С КОНСТРУКЦИЕЙ ТРАПА — УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛИВА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ВОДЫ, МОНТИРУЕМОГО НА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА

Перед началом строительства необходимо позаботиться о монтаже коммуникаций — подводке труб водопровода и канализации. Отдельный патрубок необходим для установки трапа — устройства для сбора использованной воды.

Этап #2: Гидроизоляция зоны монтажа

Поверхность участка, на которой расположится конструкция, тщательно обрабатываем гидроизоляционным материалом — в данном случае битумным раствором.

Если существует возможность, лучше остановиться на выборе современных, более прочных и эластичных составах — жидких стекле или резине, полимерно-песчаных смесях. Им не страшны плесень и грибок, что актуально для работ в помещении с повышенной влажностью.

Жидкую гидроизоляцию наносим на все без исключения поверхности — пол, стену (на высоту фундамента), канализационные трубы, а открытыми оставляем только выпуски и вентили.

Этап #3: Строительство фундамента с трапом

На подготовленном основании выкладываем фундамент из кирпичей (их можно заменить метрической заготовкой). Под фундаментом монтируем трап. Металлическое или пластиковое изделие можно приобрести в магазине сантехники. Существует несколько вариантов трапов — с сухим гидрозатвором или обычным сифоном — выбираем подходящий по функции и размеру.

Кирпич (предпочтительнее красный, влагоустойчивый) укладываем на пол, оставляя свободным выпуск трапа. По периметру выкладываем невысокий, размером с ширину одного кирпича, бортик, не забывая наружный угол сделать скошенным (для безопасности и экономии пространства). Тщательно затираем все щели цементно-песчаным раствором.

Цементный раствор готовим по классической схеме: на 3–4 части чистого, без примесей песка 1 часть цемента. Сначала смешиваем сухие компоненты, затем добавляем воду до образования густого раствора.

Этап #4: Гидроизоляция конструкции поддона

Данный этап повторяет первый. Жидкой гидроизоляцией покрываем возведенную конструкцию, не затрагивая лишь выпуск трапа.

Цементно-полимерные мастики для гидроизоляции сооружений в ванной комнате имеют еще одно преимущество — обеспечивают отличное сцепление с другими материалами после высыхания

Этап #5: Выравнивание поверхности

Для укладки плитки необходима ровная поверхность, поэтому на кирпичный каркас наносим выравнивающую смесь. Особо тщательное выравнивание понадобится тем, кто решил вместо керамической плитки стандартного размера использовать мозаику.

После окончания процедуры необходимо сделать паузу — дождаться, чтобы раствор полностью высох.

Идеально ровной поверхности можно добиться затиркой с применением специального инструмента. Для цементной штукатурки используют полиуретановую терку, для гипсовой смеси — специальную губку.

Этап #6: Укладка керамической плитки

Клеевой раствор готовим непосредственно перед нанесением, так как он имеет ограниченный срок годности. Плитку выбираем по вкусу, но с единственным условием — она должна гармонично сочетаться с интерьером ванной комнаты и не скользить.

Это может быть керамика 30 см х 40 см, плитка 10 см х 10 см, мозаика, однако учтите, что детали крупного размера придется резать, потому что площадь поддона невелика (примерно 0,9 м х 0,9 м), к тому же облицовывать бортик, расположенный по периметру, легче маленькими по размеру элементами или мозаикой, которую легко разделить на небольшие кусочки. Укладывая плитку, помним про наклон в сторону трапа.

Укладку плитки начинаем с центрального (дальнего) угла — места, куда в первую очередь падает взгляд. Мозаику использовать легче, так как ее легко разрезать на удобные фрагменты, однако не забываем, что необходима идеально ровная поверхность.

Этап #7: Затирка и чистка

Финишный этап — затирка швов. Применяем специальные затирочные смеси для ванных комнат. Если вы используете плитку светлых оттенков, можно применять и белую затирку, но учтите, что со временем она изменит свой оттенок, так как в водопроводной воде содержится множество примесей, оставляющих следы.

Затирку наносим губкой или резиновым шпателем, затем тщательно затираем и убираем излишки. Плитку протираем хорошо впитывающей влагу тряпкой.

Для цветной плитки или мозаики лучше использовать не белую затирку, а состав, подобранный в тон одному из основных цветов, в данном случае — голубому. Так на более долгий срок сохранится свежесть облицовки.

Пользоваться душем можно уже спустя сутки, но лучше выждать 3–4 дня, до полного высыхания клея и затирки. Получился душевой уголок на фундаменте. Чтобы он превратился в кабинку, необходимо установить перегородку или дверку. Удобный вариант — двойные пластиковые шторки, раздвигаемые в стороны.

Заготовки из стекла и пластика продаются в супермаркетах вместе с инструкциями по их монтажу. Также можно отделить кабинку небольшой перегородкой (примерно 1 м в высоту), также облицованной плиткой, или шторкой из водоотталкивающей ткани.

Оборудование душевой с готовым поддоном

Всем, кто не хочет тратить время на самостоятельное обустройство фундамента, рекомендуем купить готовый поддон и установить его внутри плиточной кабины. Однако учтите, что заводские изделия имеют стандартные размеры, поэтому могут не подойти для вашего проекта. Чаще всего это акриловые или стальные ванночки с низкими бортиками, имеющие отверстие для установки слива.

Акриловые изделия прочны, легки, сохраняют тепло. Можно приобрести бюджетный вариант — от 3 000 рублей до 5 000 рублей (Китай) или дорогой, стоимостью до 35 000 рублей (Бельгия, Германия, Италия, Польша, Чехия, Швейцария). Дорогие пристенные и угловые модели отличаются прочностью, к тому же они снабжены трапом, обычно расположенным в углу.

Часто кабинками из плитки называют акриловые поддоны, установленные у стены или в углу, оборудованные душем и отгороженные прозрачной перегородкой.

Многие ошибочно считают, что самыми дешевыми являются стальные поддоны. Они отчасти правы, если речь идет о китайских или португальских изделиях стоимостью 2–2,5 тыс. руб. Однако германское оборудование стоит намного дороже — до 50 тыс. руб. Самыми дорогими считаются модели из фаянса, их цена достигает 200 тыс. руб.

Кабина под заводской поддон готовится так же, как и под самостоятельное строительство — сначала необходимо обработать участок пола, произвести гидроизоляцию, подвести коммуникации. Если плитка не уложена, необходимо облицевать стену именно на этом этапе.

Готовые поддоны хороши, если кабинка как таковая не нужна, а достаточно душевого уголка. Поддон из акрила или стали устанавливают в свободном углу, оставив открытым или отгородив шторкой.

Непосредственно перед установкой монтируется канализационный слив. В идеале он вместе с трубами должен находиться под кабиной, второй, нежелательный вариант — в стене, но у самого пола. Монтируя трубы, переходники и соединительные элементы не забывайте об их надежности и используйте резиновые прокладки и силиконовый герметик.

В некоторых случаях стена уже облицована плиткой, но требуется дополнительное возведение перегородок. Сначала полностью заканчиваем строительство кабины, и только потом устанавливаем поддон.

Поддон устанавливают строго по инструкции, которая обязательно идет в комплекте. Обычно начинают с регулировки высоты ножек (если они имеются) и выравнивания строго по горизонтали. Наклон в поддоне предусмотрен заводской технологией изготовления.

Самые дешевые модели, без учета наклона, придется самостоятельно наклонить в сторону слива на 0,5–1 см. Затем подключают к канализационной трубе и ставят на место, закрепляя слив с наружной стороны. Монтаж стеклянных дверок или пластиковых шторок — заключительный этап.

КАК ВЫБРАТЬ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ?

Когда вы решаете, какой смеситель выбрать для ванной, нужно обратить внимание на три основных момента:

• На тип смесителя.

• На способ его установки.

• На производителя.

Производители сантехники: какой лучше?

Начнем с последнего. Большая часть сантехники, представленная в магазинах и на строительных рынках — китайского производства. Эти смесители делаются из дешевых материалов, но и стоят они не очень дорого. Именно из-за дешевизны китайская сантехника так заполонила прилавки. Российские производители смесителей для ванной тоже занимают 34 немалый сегмент рынка. По качеству они лучше китайских, но пока не дотягивают до мировых лидеров. А лидирует традиционно финская и немецкая сантехника (например, финский ORAS или немецкий Grohe). Стоит на порядок дороже российской или китайской, но эти производители гарантируют долгий срок службы своих изделий. Покупая финский или немецкой смеситель в салоне, спросите у продавца о гарантиях. На оригинальные модели даётся гарантия от 5 лет и выше. Если такой гарантии нет — скорее всего, вам предлагают подделку.

Самые известные в мире марки производителей сантехники — уже упомянутые Grohe и ORAS, а также Hansgrohe (Германия), Kraus (США), Geberit (Швейцария), Teka (Испания), Damixa (Дания); Fima (Италия), HeAeau (Франция).

Способы установки смесителя

Он зависит, в первую очередь, от размеров и дизайна вашей ванной.

1. Крепление на стену

Такой смеситель называется врезной. Самый простой и распространенный вид крепления: устройство прикручивается к выходящим из стены трубам с горячей и холодной водой. Идеальный вариант для маленького помещения.

2. Крепление на бортик

Для умывальника — это самый частый способ крепления смесителя, большинство моделей выпускаются со специальными отверстиями для смесителя. С ваннами чуть сложнее: не все модели позволяют смонтировать смеситель на борт ванны. Например, к чугунной ванне его вообще не получится прикрутить — их не выпускают с отверстиями для крепления. Зато многие модели акриловых и стальных ванн позволяют поставить смеситель на бортик.

3. Крепление на стойку

Этот вариант для душевой кабинки или для ванны, которая стоит на некотором расстоянии от стены.

4. Крепление к полу

Дизайнерский вариант для просторных ванных комнат. Смеситель с душем и трубы с горячей и холодной водой составляют единую конструкцию. Зачастую напольные смесители изготавливаются на заказ, а значит, стоят они дорого.

Тип смесителей для ванной

Самый важный пункт нашего маленького списка — тип смесителя. Здесь мы остановимся подробнее. Смесители можно делить на разные классы по типу управления, по назначению и по тому, из какого материала они изготовлены.

Смесители для ванной по типу управления

1. Вентильные смесители

Самый распространённый класс смесителей, который есть в продаже. Напор и температура воды регулируются с помощью двух вентилей подачи горячей и холодной воды.

Двухвентильные смесители тоже можно разделить на два класса:

• Резьбовые. Чтобы полностью открыть кран, нужно сделать несколько оборотов вентиля.

• Металлокерамические (или полуоборотные), которые полностью открываются поворотом вентиля на 90 или 180 градусов.

Вторые более удобны и долговечны, первые же требуют частого сервиса — в основном, замены резиновых запирающих прокладок. Из-за износа прокладок смеситель очень скоро начинает «капать» и протекать.

2. Однорычажные поворотные смесители

Это второй по популярности вид смесителей. Регулировка напора и температуры воды контролируется одним рычагом. Поворот влево-вправо регулирует темпера туру, вверх-вниз — напор. Начинка этих смесителей бывает двух типов: с шаровым клапаном и керамическим картриджем. И в том, и в другом типе рычажных кранов регулировка напора и температуры происходит путем совмещения отверстий механизма с водопроводными. В картридже совмещаются две пластины — подвижная и неподвижная.

Шаровый механизм представляет собой натуральный шар с отверстиями, вращая который рукоятью, мы увеличиваем или уменьшаем напор горячей или холодной воды. Сроки службы обеих систем одинаковы, и особой разницы в управлении смесителем нет — можно смело брать любой. Главное, чтобы ручка-джойстик вращалась легко и плавно.

3. Термостатические смесители

Более современное и технологичное оборудование. С помощью смесителя-термостата можно настроить заданную температуру и напор воды. В случае перепадов температуры воды (а такое частенько случается в наших водопроводных сетях), умный смеситель автоматически всё отрегулирует. Можно не бояться, что после временного выключения крана на вас выльется кипяток или ледяная вода: вы получите воду ровно той же температуры, что и до выключения. Это очень удобно и безопасно, особенно, если есть дети.

Термостатические смесители бывают двух видов:

• Электронные оснащены ЖК-экраном с сенсорным управлением. Требуют дополнительного электропитания — батареек или подключения к электросети.

• Механические — все регулировки настраиваются вентилями и рукоятками. Не требуют дополнительных источников питания.

4. Сенсорные или электронные смесители

Вообще не имеют никаких видимых приспособлений, для регулировки. Вы просто подносите руки к крану — и льётся вода заранее заданной температуры. Убираете — выключается. За этот процесс отвечает сенсор или фотоэлемент, расположенный под изливом смесителя. Электроника сенсорного смесителя требует электропитания — тех же батареек или подключения к сети. Некоторые модели совмещают в себе механическую регулировку и сенсорное управление.

5. Каскадные смесили

Можно выделить в отдельный тип, но управляться они могут и сенсорно, и электронно, и с помощью механических рычагов и вентилей. Главное отличие этих смесителей в том, что вода льётся не из крана-трубки, а из широкого излива, которая по форме напоминает небольшой водопад. Это красиво, хотя и очень неэкономично. Каскадные смесители чаще всего используются для ванн, реже — для умывальников.

Смесители для ванной по назначению

В ванной комнате может быть несколько «мокрых точек»: ванна, умывальник (и не один), душевая кабина, биде. Каждое из этих устройств оснащается своим типом смесителя.

1. Универсальный смеситель

Это популярный вариант для маленьких ванных комнат, когда умывальник расположен вплотную к ванне. Универсальные смесители для ванной оснащены длинным поворачивающимся изливом, ответвлением для ручного душа и переключателем режимов «кран-душ». Плюсы — это один смеситель, не нужно ставить и подводить вторую водопроводную линию.

Минусы — смеситель надо ставить достаточно высоко, чтобы было удобно пользоваться в обоих случаях. К тому же поворотный механизм от частого перемещения может протекать или вообще отвалиться. Ведущие западные производители уже отказались от производства этого типа смесителей, либо производят его очень ограниченными партиями.

2. Смесители для ванны

Чаще всего устанавливается на стену или на бортик ванны. Длинный излив в этом случае не нужен, поэтому все смесители для ванны «коротконосые». Зато у них в обязательном порядке, независимо от типа управления, присутствует ответвление для душа и переключатель. Реже встречаются напольные смесители для ванны в виде колонны с изливом и стойкой для гибкого душа — они дороже и сложнее в установке: требуется прокладка труб по полу ванной.

3. Смесили для умывальника

Это кран с коротким носиком или с изогнутым высоким изливом. Коротким носиком чаще оснащаются рычажные смесители, термостаты и сенсорные смесители. Высокий, изогнутый, похожий на лебединую шею излив чаще встречается у моделей с вентилями. Смеситель для раковины в ванную крепится либо на стену, либо на сам умывальник, либо на стол (если дизайном ванной комнаты предусмотрен умывальник со столешницей).

4. Смеситель для душевой кабины

Сличается от остальных отсутствием излива как такового: вода в таком смесителе поступает только в душевую лейку. Хотя в душевых кабинах можно устанавливать и смесители для ванны с коротким изливом и душем.

5. Смеситель для биде

Немного отличаются от смесителей, которые устанавливаются на умывальник. У него другая форма «носика» с возможностью регулировки направления струи, а некоторые модели могут быть дополнительно снабжены гигиеническим душем.

Материалы для изготовления смесителей

На срок службы смесителя в первую очередь влияет материал, из которого он сделан.

Нержавеющая сталь — самый распространенный и надежный материал для изготовления смесителей. Плюсы нержавейки — она не подвержена коррозии, прочна, красива. Производители выпускают модели как из полированной, зеркальной нержавейки, так и матовые, которые смотрятся очень стильно.

Латунь и бронза — такие же прочные и долговечные материалы. Их единственный минус — стоят на порядок дороже стального. Но цена с лихвой окупается стильным внешним видом. Они идеальны для интерьеров «под старину».

Силумин — синтетический недорогой материал. Пожалуй, низкая цена — единственный плюс силуминового смесителя. Срок службы не превышает двух-трех лет: появляются царапины, сколы, трещины, быстро выходят из строя краны.

Керамика — очень интересный материал с точки зрения дизайна. Но керамические смесители довольно хрупкие, могут треснуть и расколоться от незначительных ударов. Естественно, материал, из которого изготовлен смеситель, должен гармонировать с остальными, которые использованы при отделке ванной комнаты.

Полезные устройства для смесителей

1. Автоматический кнопочный девиатор

В смесителях для ванн, как правило, есть ответвление для душа и соответствующий переключатель с таинственным названием девиатор. С одной стороны, это практично и удобно, а с другой… Наверняка пол, стены, потолок ванной и даже вы сами хоть раз оказывались мокрыми, когда кто-то забывал поменять режим. Согласитесь, приятного мало. Чтобы избежать незапланированного приема душа, ставят автоматический кнопочный девиатор, который после прекращения подачи воды сам возвращает переключатель в исходное положение.

2. Аэратор

Большинство современных смесителей оборудуют очень полезным дополнительным узлом — аэратором, однако некоторые люди по ошибке его демонтируют, считая ненужным или не догадываясь о настоящем предназначении. Аэратор — это не фильтр грубой чистки, хоть устройство и задерживает соли, песок, а также различные отложения. Его главная функция — насытить воду кислородом, понизив ее расход, но повысив качество. С ним ваши счета за воде уменьшатся примерно вдвое. Поэтому, друзья, не демонтируем, а ремонтируем (при необходимости).

3. Донный клапан

Это словосочетание ассоциируется с чем-то внушительным. На самом деле донный клапан — просто более элегантный вариант пробки для ванной. Он встраивается прямо в слив и управляется с помощью рычажка на смесителе. Удобное решение для раковины, ванны или биде. Позволяет экономить и не опускать руки в грязную воду. А еще вместо непривлекательного слива будет красоваться блестящая круглая заглушка.

По материалам:

https://viz.su/torgovyie-marki/uxod

https://vannapedia.ru

https://masteravannoy.ru/smesitel/vidy-smesitelej.html

ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА

Абразивные отрезные круги

Приходилось ли вам отрезать стальной уголок 35х35 мм каркаса парника или полудюймовые металлические трубы водопровода на приусадебном участке? Если да, то, выбирая между ножовкой по металлу, дисковой пилой, сварочным электродом или же абразивным отрезным кругом, наверняка предпочтение отдадите последнему как наиболее быстрому и удобному.

Абразивный отрезной круг предназначен для точной и качественной резки различных форм изделий как из стали, чугуна, сплавов цветных металлов (прутка, трубы, уголка, листа, арматуры), так и кирпича, шифера, керамики, гипсокартона, а также мрамора, гранита, камня и бетона в небольшом количестве. Нужна лишь переносная отрезная машина или угловая шлифовальная, называемая «болгаркой».

Необходимо предупредить, что многие предприятия, выпускающие отрезные машины, предлагают и отрезные круги к ним под своей торговой маркой, не являясь производителями.

Скорость вращения круга велика, поэтому только высокое качество его изготовления может гарантировать безопасную работу. Круги внесены в перечень продукции и услуг, которые проходят обязательную сертификацию.

Абразивный отрезной круг, используемый обычно в домашнем хозяйстве, представляет собой тонкий диск диаметром от 100 до 500 мм при высоте от 1 до 5 мм с посадочным отверстием диаметром 22 или 32 мм, которое чаще всего обрамляется металлической калибровочной втулкой. Например, при резке «болгаркой» из-за значительной величины крутящего момента диаметр круга не превышает 230 мм. Можно встретить отрезной круг диаметром 100 и даже 80 мм с посадочным отверстием 10 мм, устанавливаемый на бытовую электродрель с помощью оправки.

Для резки металла толщиной до 10 мм можно использовать абразивный отрезной круг диаметром 100 мм с посадочным отверстием 10 мм, который устанавливают через оправку в патрон обычной дрели.

Абразивный круг режет металл частицами мелкозернистого материала высокой твердости (абразива), напоминающими по размерам и форме обычные песчинки. Их сначала смешивают, а затем спрессовывают с упругой синтетической связующей массой, основные виды которой бакелитовая (пластмассовая) или вулканитоная (каучуковая). Острые вершины абразива выступают над поверхностью связки и, задевая за металл, срезают тончайшие стружки. При изготовлении смесь из связки, абразива и наполнителя помешают в форму, спрессовывают и термически обрабатывают. Круги с бакелитовой связкой чаше применяются для грубой резки металла и строительных неметаллических материалов. Круги с каучуковой — меньшей производительности и предназначены для резки чугуна, сплавов титана и получения более гладких кромок реза (в быту не используются).

После испытаний кругов на механическую прочность и неуравновешенность на маркировке каждого из них указывается материал для резки либо наклеивается цветная этикетка, например, зеленого (для неметаллических материалов) или синего цвета (для металлов). Там же сообщается дополнительная информация.

Абразивные отрезные круги на бакелитовой связке различных диаметров и назначений

Эффективность работы абразивным кругом в значительной степени зависит от размера и твердости частиц: чем крупнее частицы и тверже сам абразив, тем быстрее можно резать металл. Зернистость абразива, или размер частиц, может быть от 0,1 до 2 мм (100-2000 мкм). Ее всегда указывают на маркировке в условных единицах, причем в России и других странах по-разному.

В отечественной продукции зернистость выше 50 мкм обозначают как 0,1 стороны ячейки сита, через которое просеивают частицы абразива при сортировке по размеру. Например, зернистость 32 указывает на присутствие частиц основного размера 320 мкм и небольшого количества зерен других размеров.

Зернистость от 5 до 63 мкм обозначают максимальным размером частиц (М). В частности, М28 указывает на максимальный размер частиц 28 мкм. По международным стандартам ISO зернистость абразива дается в условных единицах, которые не отражают размера, при этом существуют два отдельных стандарта: на зернистость для абразивного инструмента — кругов, брусков, сегментов (F) и на зернистость для абразивной или шлифовальной шкурки (Р). Так, F54 свидетельствует о том, что средний размер частиц абразива, используемого при изготовлении отрезного круга, составляет 300 мкм, а абразивная шкурка с тем же размером частиц будет обозначаться Р50. Согласно российскому стандарту, и отрезного абразивного круга, и шлифовальной шкурки наиболее соответствует зернистость с основным размером частицы 320 мкм и единым обозначением 32 (см. таблицу 1).

В качестве абразива обычно используют электрокорунд (нормальный, легированный, белый) и реже — карбид кремния (черный, зеленый). Элерокорунд, или окись алюминия (А), менее твердый, но форма его частиц более приспособлена для резки стали. Карбид кремния (С) предназначен для неметаллических строительных материалов и сплавов цветных металлов. Две цифры, стоящие перед буквой, соответствуют марке абразива, которая отражает его состав и некоторые свойства.

Чтобы снизить опасность разрыва круга при резке с большой частотой вращения, в его тело вводят упрочняющий элемент в виде круглого диска из тонкой стеклянной сетки. Один такой сетчатый элемент посередине высоты круга (или два — по торцевым поверхностям) устанавливают при изготовлении. Эта сетка также сохраняет форму и гибкость отрезного круга.

Абразивный круг обладает двумя преимуществами по сравнению с алмазным. Во-первых, при работе не требуется принудительное охлаждение водой, потому что его температура обычно не превышает 70–80 °C. Хорошее естественное охлаждение обеспечивается большим количеством пор, которые образуются в круге при его изготовлении. Они, а также специальный наполнитель, добавляемый в связку и выкрашивающийся при резке, способствуют быстрому удалению металлической стружки.

Во-вторых, такой круг не затупляется, как говорится, «самозатачивается», при этом начальный диаметр постепенно уменьшается за счет разрушения частиц абразива и выгорания связки. В отличие от алмазного круга, резка абразивным кругом всегда сопровождается интенсивными снопами искр — это сгорают частицы связки и мельчайшие металлические стружки, которые летят по касательной в направлении вращения. Они слишком малы и не могут нанести травму в виде царапины или ожога.

Работу круга определяют его скорость и подача (перемещение). Максимальная частота вращения обязательно должна быть указана на маркировке круга или на этикетке. На отечественных изделиях значение скорости дополнительно выделяется цветом диаметральной полосы: желтой (60 м/с), красной (80 м/с) или зеленой (100 м/с). Так, из-за ограниченного числа оборотов «болгарки» при половинном значении скорости его ресурс уменьшается на 30–50 %.

Перемещение должно быть строго в диапазоне от 0,2 до 0,8 м/мин. При подаче менее 0,2 м/мин значительно возрастает тепловыделение при резке, что способствует «прижогам» металла и выгоранию связки и вынуждает использовать охлаждение водой. При подаче более 0,8 м/мин, даже если процесс идет без приложения значительного физического усилия, частицы абразива начинают слишком быстро выкрашиваться из связки («осыпаться») и за счет интенсивного нагрева разрезаемого металла возможно заклинивание круга, которое способно привести к выходу из строя двигателя «болгарки». Толщина разрезаемого металла не должна превышать 15 % значения диаметра круга. Несоблюдение этого ограничения ведет к «прижогу» металла, снижению ресурса круга и производительности труда.

* При переходе к резке кругом с другой зернистостью подачу следует уменьшить при зернистости 50 в 0,8 раза и увеличить при зернистости 80 в 1,15 раза, при зернистости 100 — в 1,25 раза и при зернистости 125 — в 1,5 раза.

Для уменьшения нагрева абразивного круга его торцевую поверхность либо оставляют плоской, но очень грубой, с выступающими из связки зернами абразива, либо делают рифленой за счет неглубоких канавок, например, в форме концентрических окружностей. Это снижает тепловыделение и расход мощности на 60–80 % по сравнению с гладкой поверхностью. При прорезании паза, особенно в металле, круг используют на 0,1–0,2 мм тоньше к центру, чем по наружному периметру. Абразивные круги более упруги, чем алмазные, допускают кратковременный, хоть и нежелательный перекос в пазу и экономически менее эффективны. Это особенно заметно при резке твердого строительного материала, например бетона. Абразивный круг обладает более коротким ресурсом, измеряемым суммарной площадью сечения в 1 м^2 разрезаемого материала. Подтверждением этому служит уменьшение диаметра круга.

Если отрезать нужно немного, то выгоднее приобрести абразивный отрезной круг, а если необходимо постоянно иметь круг под рукой, то — алмазный отрезной. Подчеркнем, что подобное утверждение не касается резки металлов, где абразивный отрезной круг вне конкуренции.

Перед работой прочтите еще раз инструкцию пользования «болгаркой», которую следует соблюдать самым тщательным образом во избежание травмы в процессе резки этим высокоскоростным инструментом.

Несколько правил выбора абразивного отрезного круга

• Проверьте, чтобы круг не был деформирован, а на поверхности отсутствовали трещины и сколы.

• Желательно, чтобы указанное максимальное значение частоты вращения круга было бы не меньше частоты вращения используемой «болгарки».

• Учтите, что при резке используется только 2/3 диаметра абразивного круга.

• Упрочняющий элемент не всегда предусматривается конструкцией абразивного круга, и о его наличии можно судить по маркировке. Так, у отечественных производителей буквосочетание «БУ» означает «бакелитовая связка с упрочняющим элементом». Если «У» отсутствует, такого элемента нет и абразивный круг ставить на «болгарку» не рекомендуется.

• Чем меньше высота круга, тем легче резать и меньше отходов, но и износ больше. При минимальной высоте круга (5 размеров частиц) используется меньшая зернистость абразива и, следовательно, снижается производительность.

Практические рекомендации

• Новый отрезной круг сначала обязательно прокрутите вхолостую около 5 мин, держа «болгарку» с надетым кожухом кругом от себя. Дело в том, что в результате возможных ударов при транспортировке в корпусе круга могут образоваться микроскопические трещины, приводящие к разлету мелких осколков.

• Постепенный износ абразивного отрезного круга сопровождается сокращением диаметра круга, поэтому в случае многократного использования постепенно уменьшите глубину резки.

• Чтобы охлаждение водой, используемое крайне редко (например, при нагреве отрезаемого металла), было эффективным, сбавьте частоту вращения круга на 30–50 %.

• Разрезаемый металл закрепляйте только с одной стороны. В противном случае от сильного нагревания он деформируется и может заклинить абразивный круг

• Подачу круга при резке толстого прутка следует снизить на 15–20 % во время прохождения половины диаметра, после чего ее можно снова увеличить до первоначального значения.

• Хранить абразивный круг с бакелитовой связкой следует в сухом месте, поскольку от маги прочность связки со временем снижается.

Установка и закрепление абразивного отрезного круга на валу «болгарки»

1. Наденьте металлическую шайбу с наружным диаметром не меньше 1/3 диаметра круга на вал привода.

2. Наложите прокладку из картона или эластичного материала, толщина которых 0,5–1,0 мм.

3. Закрепите круг посадочным отверстием, наложите вторую прокладку, затем вторую металлическую шайбу, причем каждая прокладка должна выступать из-под шайбы на величину, равную ее толщине, и затяните этот «слоеный пирог» гайкой «болгарки».

Александр Чижов

http://www.build.ru/articles/194

Советы для тех, кто собрался сверлить

1. Просверлить отверстие в бетонной стене даже победитовым сверлом не всегда просто из-за встречающихся камешков или прутьев арматуры. Преодолеть это препятствие можно с помощью несложных приемов: камешки разбивают несколькими ударами пробойника, а арматуру сверлят обычным сверлом.

2. Пробить отверстие в бетонной стене можно и с помощью пробойника, сделанного из сверла диаметром 6–8 мм. Конец его затачивают в форме ласточкина хвоста. По сверлу, постоянно поворачивая его, наносят удары молотком. На пробивку отверстия таким инструментом требуется всего несколько минут.

3. При сверлении отверстий в бетоне или кирпиче сверло прослужит дольше, если его периодически смачивать водой. В качестве резервуара для воды можно использовать пластмассовый флакон.

4. При сверлении отверстий в потолке крошки штукатурки, летящие от сверла, попадают в глаза, за ворот одежды, под рукава. Чтобы избежать этого, достаточно обтянуть прозрачной полиэтиленовой пленкой воронку из пружинной проволоки и надеть ее на дрель.

5. Подвешивая люстру, нередко приходится пробивать отверстие в потолке для установки металлического крючка. Чтобы осколки и штукатурка при этом не сыпались на пол, можно использовать старый резиновый мяч. Мяч разрежьте пополам, проделать в одной из половинок отверстие и надеть ее на пробойник или шлямбур.

6. Собираясь сделать отверстие в каменной или бетонной стене, прикрепите липкой лентой под намеченным для отверстия местом сложенный под острым углом лист плотной бумаги — он предохранит стены и пол от пыли и мусора.

7. Укрепить шуруп в бетонной стене можно несколькими способами. Деревянная пробка — верный, недалеко не единственный и не всегда самый подходящий вариант. Гораздо лучше плотно забить отверстие капроном (измельченный старый капроновый чулок) и расплавить его раскаленным гвоздем. Пока капрон не остыл и не затвердел, вверните шуруп. Капрон быстро застывает и будет прочно удерживать шуруп в гнезде. В затвердевшем капроне надолго остается нарезка от шуруп, поэтому такой способ особенно удобен в тех случаях, когда шуруп время от времени приходится вывинчивать, а затем вновь завинчивать в то же самое гнездо.

8. Можно также применить прием, которым пользуются электромонтеры для установки роликов: обмотать шуруп по нарезке мягкой проволокой (концы ее пусть немного выступают) и плотно вставить на жидком алебастре в просверленное отверстие. После застывания алебастра шуруп будет хорошо держаться. При необходимости его можно вывернуть — в отверстии останется нарезка из проволоки.

9. В качестве дюбеля можно использовать кусок медной или алюминиевой трубочки с продольной прорезью. Ее обжимают, вставляют в просверленное в стене отверстие и заворачивают шуруп.

10. Если стена сделана из достаточно прочного бетона, то можно поступить совсем просто: просверлить отверстие, диаметр которого меньше диаметра шурупа и затем в него с усилием ввернуть шуруп: он будет крепко держаться без каких-либо дополнительных приспособлений.

11. Если в стене необходимо просверлить сквозное отверстие, а длины сверла не хватает, то эту операцию можно произвести в два приема: с одной и с другой сторон стены. Высверлив в намеченной точке отверстие, поместите в него магнит или металлический стержень. Затем с помощью компаса отыщите точку сверления с противоположной стороны стены. Использование магнита предпочтительнее, так как он не позволит стрелке компаса ошибочно указать на арматуру стены.

12. Тяжелые полки для большой надежности можно повесить на болтах. В стене выбивают отверстия с запасом и в них цементируют болты, оставив выступать резьбу на нужную длину. Полки крепят гайками, которые, если нужно, утапливают и зашпаклевывают.

13. При заделывании в стену (с применением бетона или гипса) болта головкой внутрь и резьбой наружу, изогните его стержень под углом около 30°. Это повысит устойчивость болта.

14. Вам нужно подвесить что-нибудь к потолку, например, тяжелую люстру. Как это сделать? Предлагаем такой вариант. В отверстие в потолке вставьте металлическую втулку с резьбой. В ней должны быть просверлены 2–4 отверстия, в которых должны двигаться стальные пальцы. Снизу во втулку вворачиваем заостренный болт. Он раздвинет пальцы, и они с силой упрутся в стенки отверстия, за счет чего устройство прочно закрепится в потолке.

15. Маленькая подсказка. Не торопитесь заклеивать обоями освободившееся отверстие в бетонной стене. Заложите в него какой-нибудь металлический предмет: шарик, винтик, канцелярскую кнопку. С помощью небольшого магнита всегда можно будет отыскать старое отверстие, чтобы не сверлить новое.

16. Стены стандартного сантехнического блока сделаны из асбоцементного листа. Шурупы в нем не держатся. Для навески полочек следует просверлить в стене отверстия и нарезать в них резьбу. Крепежные болты нужно заворачивать, не прилагая больших усилий.

17. Закрепление болта в тонкой стенке требует подготовительных операций, а именно: нужно взять трубку из мягкого метима по диаметру болта и сделать на одном ее конце крестообразный надрез. Затем просверлить стену по диаметру головки болта и вставить его в отверстие вместе с надетой трубкой. При подтягивании гайки головка болта (желательно коническая) расширит надрезы, и болт с трубкой надежно зафиксируется в стене.

18. Другой способ. Вместо трубки можно использовать внутреннюю, зажимную шайбу. Изготовить ее можно из жести или алюминия. Применяя этот способ крепления, нужно быть точным в определении размера и формы отверстия в стене. Его лучше делать прямоугольным, но можно и круглым. Зажимную шайбу можно сделать и в виде крестообразного хомутика, согнутого таким образом, что его короткие лапки удерживают гайку с одной стороны стенки, а длинные — служат шайбой с другой стороны.

19. Зафиксировать болт в стенке можно и с помощью плоского штыря, если действовать так: просверлить отверстие по диаметру головки болта, спилить часть головки, затем вставить ее в отверстие и, удерживая болт плоскогубцами, расклинить его штырем. Оставшаяся часть головки отожмется в сторону и зацепляя за стену. Гайка с шайбой сделают штырь незаметным.

20. Еще один способ крепления к тонкой стенке, к обратной стороне которой нет доступа. На конце резьбовой шпильки шарнирно устанавливаются одна-две планки. Их вставляют в отверстие, болт встряхивают, и планки, повернувшись, устанавливаются параллельно стене. Остается навернуть гайку и замазать отверстие алебастром.

Источник: Мастерок: 1000 полезных советов домашнему мастеру

Для работы с древесиной

Точим стамески, долота, рубанки

При заточке этих инструментов главное — соблюдать нужный угол лезвия и не перегревать его, своевременно окуная в воду. Чтобы у острия получилась чистая поверхность и сохранилась правильная форма, поочередно используйте плоскость и торец абразивного круга (рис. 1, 2).

Доводку (правку) выполняйте петлеобразными движениями на мелкозернистом, смоченном водой бруске, добиваясь, чтобы край лезвия получился прямым, что особенно важно у ножа рубанка (рис. 3).

Доводка намного упростится, если с помощью плоскости круга край лезвия сделаете слегка вогнутым (рис. 4).

Тогда при доводке, не весь край будет опираться на брусок, а только две узкие «полоски». Металл снимайте, пока ширина «полоски» возле режущей кромки не сократится до 1–2 мм (рис. 5).

Абразивный брусок изнашивается неравномерно: сильно — в центре и незначительно — по краям. На таком бруске нельзя доводить широкое лезвие, например рубанка: не получится необходимая прямолинейность лезвия. Лучше для доводки использовать кусочек мелкозернистой наждачной бумаги — «нулевки», уложив его на какую-то плоскость, например на шлифованную металлическую пластину.

Готовим топор

Ножовки для древесины точат без абразивных инструментов, поскольку металл, из которого делают ножовочные полотна, при своей жесткости вполне поддается напильнику.

Ножовки выпускают для поперечной и продольной распиловки, есть также универсальные пилы. У каждой своя форма зубьев в зависимости от назначения инструмента. Наиболее распространены ножовки для поперечной распиловки.

Для заточки зубьев такой ножовки используйте треугольный или ромбический напильник с насечкой всех граней. При заточке действует лишь одна грань, поэтому следите, чтобы другая грань не касалась кромки соседнего зуба. Ребра стандартных напильников не всегда имеют достаточную остроту, и в этом случае не получится нужная треугольная прорезь (рис. 8а и 8б).

Поэтому стоит из плоского или трехгранного напильника с помощью электроточила изготовить специальный напильник, которым наточите ножовку с любыми, даже очень мелкими зубьями (рис. 9).

Перед заточкой оцените, насколько изношены зубья. Если угол их вершин превышает 50–55 градусов, что обычно бывает после многократных, выполненных наспех переточек, сделайте пропилы между зубьями ножовкой для металла. Глубину прорезей определите по наиболее изношенному (низкому) зубу. Границу глубины не выдерживайте «на глаз», а обозначайте на полотне линейкой и чертилкой.

Чтобы сделать прорезь, зажмите в тисках полотно и для предупреждения его вибрации «нарастите» губки кусочками толстой фанеры либо дощечками (рис. 10).

Когда будут готовы прорези, с помощью специального напильника придайте зубьям форму равнобедренных треугольников с одинаковой высотой и углом вершины 45–50 градусов (рис. 11).

Используя тиски и специальный напильник, поочередно заточите левые и правые кромки зубьев, отогнутых от себя, — назовем их «четными». Затем разверните ножовку на 180 градусов и заточите кромки «нечетных» зубьев (рис. 12).

Поскольку участки у вершины зуба длиной 1,5–2 мм в основном и разрезают древесные волокна, постарайтесь наточить их до максимальной остроты (рис. 13).

Так называемый «развод» — смещение вершин «четных» зубьев в одну, а «нечетных» — в другую сторону — нужен, чтобы ножовку не заклинило в древесине, а ширина распила была больше толщины полотна. Кроме того, небольшие зазоры между полотном и пропилом позволят слегка «маневрировать» ножовкой, когда, например, нужно выпрямить паз либо выполнить криволинейный пропил (рис. 14).

Перед тем как выполни «разводку», взгляните вдоль вершин зубьев и определите, какие из них отклоняются от остальной шеренги. Такие зубья верните в общий ряд с помощью разводки. Это отрезок стальной пластины с пропилом на боку. Разводку можно изготовить за несколько минут с помощью ножовки для металла из подходящей стальной заготовки.

Зажав полотно в тисках и придерживая его левой рукой, поочередно пройдите разводкой по четным и нечетным зубьям. По возможности контролируйте штангенциркулем расстояние между рядами вершин. Не помешает лишний раз взглянуть вдоль рядов, чтобы оценить, насколько равномерно отогнуты зубья. Пробный пропил покажет, как ножовка режет древесину. При необходимости развод увеличьте (рис. 15).

Мелкие заусеницы, которые обычно появляются после использования напильника, удаляйте кончиком плоского надфиля.

https://www.nkj.ru/archive/articles/9431/

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Сайдинги бывают разные

Сайдинг — универсальный и достаточно не дорогой материал, который применяется для наружной отделки зданий любого предназначения. Его можно применять не только для отделки новых зданий. С помощью сайдинга старая постройка приобретет новый свежий вид.

Сайдинг используется также для утепления зданий. Утеплитель размещается в промежутке между стеной здания и сайдингом, в результате чего, образуется надежная защита от внешнего воздействия. Утепление здания с помощью сайдинга значительно снижает расходы на отопление. При этом, между панелями сайдинга и стеной здания сохраняется вентилируемое пространство. Это снижает вероятность образования конденсата и сохраняет стены сухими. Сайдинг также служит идеальным строительным материалом для выравнивания стен. Он скрывает все дефекты.

Как отделочный материал, сайдинг имеет много преимуществ, по сравнению с другими материалами. Сайдинг легко и быстро монтируется. Монтаж можно осуществлять в любое время года, независимо от погоды и температуры окружающей среды. Сайдинг легко переносит воздействие солнечного тепла и воды. Он не трескается, не расслаивается. Еще одно преимущество сайдинга — легкий вес. Сайдинг создает несущественную нагрузку на здание. Особенно это важно, когда осуществляются ремонтные работы, а конструкция здания не рассчитана на значительное утяжеление. Наиболее популярные виды сайдинга: виниловый и металлический.

Виниловый (ПВХ) сайдинг — практичный и недорогой отделочный материал. Он не поддается гниению, не ржавеет. Он имеет высокие декоративные качества, благодаря широкому спектру цветов и фактур. Для отделки цоколя существует множество вариаций сайдинга с фактурой камня, кирпича и др. С помощью сайдинга можно создать имитацию многих строительных материалов. Срок службы ПВХ сайдинга составляет, в среднем, 40 лет. В течение всего срока эксплуатации, винил не требует дополнительных расходов на покраску и другие виды обслуживания. Профили винилового сайдинга «Корабельный брус» и «Елочка», специальный профиль с отверстиями вентиляции. Профиль может иметь две, три или четыре волны. Форма: вертикальная, горизонтальная и угловая обшивка.

Металлический сайдинг прочнее, чем сайдинг виниловый. В отличие от ПВХ, металл гораздо уязвимее. Поэтому, для защиты от негативного воздействия окружающей среды, его покрывают защитной полимерной пленкой или краской. Несмотря на это, металлический сайдинг отличается более длительным сроком службы. Существует несколько видов металлического сайдинга. Наиболее популярные материалы: сталь, алюминий, медь, цинк-титан. Как и виниловый, металлический сайдинг может иметь различную фактуру и цвет и размер панелей. Существует много профилей сайдинга, аксессуаров, которые позволяют создать уникальный фасад.

При монтаже, панели сайдинга крепятся к деревянной обрешетке. Для маскировки мест срезов и стыков, существуют специальные аксессуары, выполненные в едином стиле с панелями.

Виниловый сайдинг

Из всех сайдингов самый популярный виниловый. В основном он используется при обшивке фасадов домов: начиная от дачных домиков и заканчивая многоэтажками. Он удобен тем, что его можно вмонтировать на любой тип стены: будь то старая деревянная штукатурка, кирпичная стена или забетонированная крепость. И за короткое время и с небольшими затратами старый обшарпанный дом обретает новый современный облик и стиль.

Виниловый сайдинг изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ). И в народе бытует ошибочное мнение, что этот материал очень вреден для здоровья и не пропускает воздух. Виниловый сайдинг совершенно безопасен: он прошел все тесты, и одобрен медиками. Но его качество также зависит еще от добавок в виниле. Обычно сайдинг имеет пастельные светлые тона, потому что в винил добавляют диоксид титана (ТiО_2). Именно благодаря этому элементу сайдинг стойкий к воздействию ультрофиолетовых лучей. Но диоксид тиатана придает сайдингу белый цвет и, поэтому, не позволяет окрасить в другие цвета. Есть ПВХ сайдинги и ярких оттенков, но они подвержены влиянию УФ-лучей и быстро выцветают.

Виниловый сайдинг еще и эластичный. Он не боится сильных морозов и ударов. И обшитый этим материалом дом защищен от непогоды: дождя, ветра, ураганов. Будучи влагоустойчивым он отлично пропускает воздух. И самый большой плюс — сайдинг плохо горит. Он будет медленно плавится и не позволит огню быстро распространиться.

И еще одно из преимуществ: при монтаже не нужно выравнивать поверхность. Скроет все шероховатости и, кроме того (как упоминалось выше), при отделке можно утеплить дом, обтянув под сайдинг пароизоляционный материал.

Совет: нельзя резать сайдинг обыкновенной ножовкой, если на улице ниже -5 °.

Металлический сайдинг

Если нужно обшить какой-то промышленный объект или какое-либо строение (например, автозаправочные станции, склады и пр.), которые нужно усиленно беречь от огня и погодных стихий, лучше выбрать металлосайдинг. Пусть он дороже и не так стильно и изящно смотрится, но в подобных случаях он надежнее.

Металлический сайдинг производится из прочной стали. И не смотря на это он очень легкий: одна панель весит около 5 кг/м2 Обшив здание этим материалом, еще 50 лет можно не беспокоиться о капитальном ремонте. Влага не будет просачиваться через металлосайдинг, и благодаря этому в помещении в холода заметно будет теплее. Так что одним ударом молотка можно убить двух зайцев: и фасад обновить и утеплиться.

Полимерные покрытия не требуют постоянного ухода. Если стена запачкается, можно полить его из шланга или просто протереть.

Металлический сайдинг практически не поддается УФ-лучам. Даже в течение нескольких лет, находясь под палящими лучами солнца, он не потускнеет.

Качество сайдинга зависит от качества стали. К сожалению, даже самые пластичные марки стали (например, 08Ю по ГОСТ 9045 для особо сложной вытяжки) не всегда подходят производства металло-сайдинга. Нужно обращать внимания на производителя стали и даже на партию. Качество этого металла зависит от лакокрасочного покрытия: чем оно лучше, тем дольше прослужит.

Поверхность панелей стального сайдинга бывает и гладкой, и перфорированной. По форме могут быть и либо фигурными. В последнее время очень модны универсальные сайдинги (широкие гладкие панели). Их можно монтировать как горизонтально, так и вертикально.

В отличие от виниловых, металосайдинги бывают любого цвета и тона, и качество от этого у них не ухудшается. Кроме того, сегодня на рынке можно найти сайдинг из различных материалов: сталь, алюминий, медь и даже цинк-титан.

Цокольный сайдинг

Хочется добавить чего-то необычного дизайнерского в загородный дом? Для этого отлично подойдет цокольный сайдинг. Этот материал используется для наружной облицовки фасадов домов и зданий. Он вполне заменит настоящий камень, кирпич или дерево. Сегодня этот материал могут сделать подо что угодно.

Красота, конечно, в первую очередь. Но цокольный сайдинг хорошо тем, что очень практичен в применении. Цоколь здания — это самой уязвимая часть дома. на него влияют талая вода, удары мячом, лопатой при чистке снега. И при обычной штукатурке цоколь каждый год приходится ремонтировать.

Но есть отличная альтернатива — цокольные сайдинги, которые сделаны из прочного не трескающего и не поддающегося коррозии материала.

http://www.build.ru/articles/267

К чему могут привести ошибки при монтаже сайдинга. Как их не допустить

• Саморезы вкручиваются до упора в перфорацию

Чем это чревато?

Плотно вкрученный саморез (или прибитый гвоздь) будет препятствовать возможному расширению (сжатию) материала при температурных колебаниях. Это может привести к деформации панелей. Если сайдинг «ведет», на нем появляются волны, в большинстве случаев это происходит из-за нарушения данного правила правила?

Как правильно?

Длина перфорации сайдинга неслучайна: она соответствует коэффициенту линейного расширения панели. Поэтому при вкручивании самореза необходимо оставлять зазор 1–2 мм. Опытные монтажники говорят так: крутим до упора и один оборот назад.

• Вкручивается саморез не в центр перфорации

Чем это чревато?

При сжатии-расширении материала панель может немного смещаться. Отсутствие перфорации с той или другой стороны не позволит ей это сделать. Это также может привести к деформации панелей.

Как правильно?

Саморез или гвоздь обязательно должен быть в центре отверстия. Рекомендуемое расстояние между саморезами — 30–40 см.

• Перетягиваются панели при монтаже

Чем это чревато?

Из-за резкого понижения температуры панели могут «расстегнуться».

Как правильно?

Панели должны монтироваться без натяжения. Так при резком понижении температуры замки не расстегнутся. Кстати, соблюсти это правило поможет пластиковая система крепления фасадов, которая будет хорошим подспорьем для неопытных монтажников.

• Не используется решетка

Чем это чревато?

Монтаж сайдинга без обрешетки может привести к повреждению фасада, возникновению плесени и грибка. Так как идеально ровных стен не бывает, отсутствие обрешетки приведет к тому, что и сайдинг будет смонтирован неровно, ведь одна из функций обрешетки — выравнивание фасада.

Как правильно?

Сайдинг относится к вентилируемым фасадам. Циркуляция воздуха под ним препятствует возникновению плесени и грибков, скапливанию влаги. Поэтому при монтаже сайдинга обязательно используйте обрешетку — деревянную, металлическую или пластиковую. Только в этом случае фасад дома будет защищен.

• Используются не оцинкованные саморезы (ГВОЭАИ)

Чем это чревато?

Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки.

Как правильно?

Для монтажа сайдинга используются только оцинкованные крепежи — они значительно продлевают жизнь вашему фасаду.

• Панели сайдинга монтируются вплотную к планкам

Чем это чревато?

При плотном монтаже панелей сайдинга к планкам их может «повести», так как в этом случае не остается пространства для сужения и расширения.

Как правильно?

Правильный монтаж сайдинга предполагает вентилируемый зазор между панелями и планками 0,5–1 см. Если монтаж осуществляется зимой, зазор должен быть больше, так как летом при нагревании панель немного расширится (и наоборот).

• Используют не все планки или не те, которые необходимы

Чем это чревато?

Часто длина здания больше длины панели сайдинга. В таких случаях для соединения панелей по длине рекомендуется использовать соединительную планку. При этом панели монтируются стык в стык.

Но есть и другой распространенный способ — монтаж панелей внахлест. Тогда соединительная планка не используется. Это допустимо, но через несколько лет между панелями, смонтированными внахлест, может появиться зазор. Если смотреть на стену под утлом, он будет очень хорошо заметен.

Еще одна распространенная ошибка — монтаж сайдинга без использования финишной планки. Вместо этого просто прибивается последняя панель. Кажется, что раз она высоко и не видна, можно обойтись и без нее. Однако в действительности это может привести к деформации панели, ее «поведет»), что, в свою очередь, может стать причиной разрушения панели во время морозов. Еще одно неприятное последствие — это попадание влаги под фасад с дальнейшим образованием плесени и грибков на поверхности стен здания.

Примером неправильного использования планок может быть также оформление окна с помощью планок J-trim, когда откос монтажники закрывают сайдингом. Это выходит значительно дороже: там, где достаточно 1 околооконной планки, потребуется 2 планки J-trim. И, конечно, в большинстве случаев неправильное использование планок влияет на эстетический вид здания.

Как правильно?

Прочитать инструкцию по монтажу конкретного вида сайдинга, узнать о наличии всех необходимых планок и использовать именно те элементы, которые рекомендует производитель.

• Закручиваются саморезы в «тело» панели

Чем чревато?

При вкручивании самореза в «тело» панели материал, из которого она изготовлена, не может свободно расширяться при колебаниях температуры. Это приводит к деформации. Ухудшается внешний вид фасада здания и значительно сокращается срок службы сайдинга.

Как правильно?

Саморезы вкручиваются в центр перфорации ровно настолько, насколько она рассчитана. Если же вам необходимо закрепить панель в том месте, где перфорация не предусмотрена, используйте специальный перфоратор для сайдинга, который продается во многих магазинах. Можно попытаться сделать отверстие, похожее на перфорацию, подручными средствами.

• При монтаже не учитываются температурные и климатические условия

Чем это чревато?

При колебаниях температуры размеры сайдинга будут меняться. Если этого не учесть при монтаже, сайдинг может «выходить» из планок или, наоборот, упираться в них настолько, что панель «поведет».

Как правильно?

Устанавливая сайдинг при отрицательных температурах, монтажники должны понимать, что панели находятся в сжатом состоянии, летом они будут расширяться. Поэтому зазор между планками должен быть немного больше, чем при монтаже в теплое время года. При монтаже сайдинга летом нужно понимать, что зимой панели будут сжиматься, большой зазор оставлять нельзя.

• Неправильный просчет необходимого количества панелей и доборных материалов

Чем это чревато?

Неправильные расчеты могут привести к нерациональному использованию материалов, большому количеству обрезов. Вам либо придется несколько раз съездить на рынок за недостающими материалами, либо переплачивать за «запасные» (читайте — «лишние») панели и элементы.

Как правильно?

Для просчета нужного количества панелей необходимо знать площадь всей отделываемой поверхности. Для этого разделим дом (в той части, которая будет обшита сайдингом) на простые геометрические фигуры и их сочетания. Как правило, достаточно треугольника и прямоугольника. Затем нужно просто посчитать их площади. Окна и двери обычно не вычитаются из площади стен, кроме тех случаев, когда они очень большие (например, гаражные пли скользящие стеклянные двери). Сложив площади всех участков здания и прибавив еще 10 % на подгон и возможные ошибки, получаем общую площадь отделываемой поверхности. Полезная площадь одной панели сайдинга составляет 0,84 кв.м. Исходя из этих расчетов, можно посчитать количество панелей сайдинга.

https://www.alta-profil.ru/client-center/articles/oblitsovka-fasada/10-ashitok-montazha/

Инструкция по монтажу раздвижных алюминиевых окон

Современные окна из алюминия отвечают всем необходимым требованиям, позволяющим устанавливать их в помещениях жилого назначения. Использование алюминиевых окон в последнее время получило широкую популярность благодаря их функциональности. Их применяют в качестве окон на балконе, на загородной веранде, для остекления закрытой дачной беседки или зимнего сада. Они надежны, эстетичны и способствуют созданию оптимального микроклимата. Монтаж алюминиевых окон практически не отличается от установки ПВХ-аналогов, но при проведении работ следует учитывать некоторые нюансы.

Виды конструкций

Алюминиевые окна обладают долговременным эксплуатационным сроком благодаря конструктивным особенностям, присущим только им.

Конфигурация окон может быть

• откидной — створка работает исключительно на проветривание. Такой тип открывания применяют в помещениях с дефицитом свободного пространства;

• поворотной — это традиционный распашной тип открывания створки;

• поворотно-откидной — комбинация открывания створки на проветривание и распашным методом. Такой тип открывания распространен при остеклении проемов жилых помещений;

глухой — это сплошное остекление проема без возможности открывания за неимением створки. Такой тип остекления можно часто встретить в общественных помещениях и офисах. В жилых домах таким образом остекляют некоторые проемы, если их в одной комнате располагается больше двух — это характерно для домов старой постройки;

• многостворчатой — при данном типе открывания применяется несколько створок в оконном проеме больших размеров, когда каждая створка имеет собственный тип открывания;

• раздвижной — открывание створки в глухое поворотное откидное фрамужное раздвижное формате «купе» распространено узких помещений, где каждый квадратный метр на счету — на лоджиях и балконах.

Конфигурация оконной системы выбирается исходя из назначения помещения

В зависимости от степени теплоизоляции происходит деление окон из алюминиевого профиля на «холодный» и «теплый» тип.

«Теплый» оконный профиль имеет в своей конструкции термоизолирующую вставку. Это влияет на ширину профиля, которая больше, чем у «холодного».

«Холодные» оконные профили в жилых помещениях не применяют. Их можно встретить в качестве перегородок или дверей в офисах и других нежилых и промышленных помещениях.

Раздвижные системы

Отдельно стоит рассмотреть современные алюминиевые раздвижные оконные системы, которые получили название слайдинговые окна. Движение створок осуществляется по роликовым направляющим.

Распространено изготовление профилей с несколькими направляющими, что позволяет устанавливать 1–5 створок. Применение алюминиевых раздвижных окон распространено в небольших по площади жилых помещениях, на мансардных этажах, на лоджиях многоквартирных домов и загородных террасах.

Роликовые механизмы должны быть покрыты защитным полимерным слоем. При выборе фирмы-изготовителя следует обратить внимание на роликовые механизмы, которые они предлагают. Если в качестве их покрытия применяется полимерная оболочка, то такие ролики прослужат долго. Это важно, так как роликовая система — это слабое место раздвижных окон и дверей.

Преимущества раздвижных систем

Современные раздвижные окна из алюминиевого профиля обладают рядом преимуществ:

• небольшой вес конструкции обусловлен использованием алюминия для ее изготовления, который является легкой разновидностью металла;

• обладают высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами;

• способствуют проникновению в помещение большего количества света благодаря незначительному обрамлению оконной створки;

• роликовая система открывания позволяет экономить и рационально использовать свободное пространство;

• возможно использование нескольких створок, двигающихся в разных направлениях в сочетании с глухим остеклением,

• длительный эксплуатационный срок и неподверженность образованию коррозии;

• простота ухода и ремонта;

• стильный современный внешний вид и универсальность применения;

• для обеспечения безопасности жилья возможна установка усиленной запорной фурнитуры;

• доступная стоимость изделия.

Производство больших плоскостей остекления с параллельной раздвижной системой, позволяет устраивать стильное панорамное остекление лоджии любой площади.

Установка

Монтаж алюминиевых окон своими руками не отличается от технологии установки пластикового аналога.

Если до этого производились работы по демонтажу старого изделия, то необходимо восстановить целостность поврежденного оконного проема.

Установка алюминиевых окон осуществляется методом распакечивания, если к месту монтажа они доставляются в собранном виде. Необходимо аккуратно вынуть стеклопакеты из оконной рамы и снять створки.

Следующим этапом в оконном проеме фиксируется рама. При этом необходимо использовать уровнемер, чтобы рама в проеме занимала необходимое положение. При помощи деревянных или пластиковых клиньев раму фиксируют. Изгибание оконного профиля недопустимо.

Для крепления оконной рамы к поверхности стены используют анкерные пластины, которые закрепляют саморезами. На завершающем этапе происходит заделка монтажного шва пеной. После повторного расширения пены и ее затвердевания клинья удаляют, а отверстия от них запенивают.

Монтаж раздвижной системы

Установка раздвижной конструкции алюминиевых окон имеет некоторые нюансы. Монтировать оконную раму необходимо таким же способом, как и традиционное пластиковое окно.

Чтобы установить направляющие, необходимо при помощи рулетки замерить горизонтальные параметры рамы. Затем изготавливают направляющие необходимой длины, разрезав их в соответствии с полученными размерами. Места срезов надо обработать при помощи напильника. Направляющие крепят к раме окна снизу и сверху при помощи шурупов, соблюдая шаг в 30 см.

Далее собирают оконную створку:

• в створку помещают стеклопакет;

• по обеим сторонам нижней створки закрепляют ролики, выдерживая расстояние от границы створки в 5 см;

• по периметру створки крепят шлегель — уплотнитель в виде щетки;

• установка створки производится сначала сверху, затем снизу;

• регулировка движения производится регулировочным винтом, который расположен на створке внизу.

Уход

За алюминиевыми окнами ухаживать не сложней, чем за пластиковыми. Необходимо периодически протирать от пыли и загрязнений. Для поддержания фурнитуры в рабочем состоянии ее необходимо ежегодно смазывать масляными смазками без смол и кислот в составе.

https://blog.bngada174.ru/instrutkcija-po-montazhu-razdviznyh-okon-iz-aljuminija/

ДИЗАЙНЕР РЕШАЕТ ВСЕ

А у нас под окном…

В борьбе за качество жизни все средства хороши. Даже отказ от стандартного подоконника

Подоконник на маленькой кухне — как велосипедная дорожка дм автомобилиста в пробке. В обычной жизни и на просторной кухне он имеет полное право пустовать, но на крошечной каждый сантиметр на счету. Как задействовать подоконник на кухне? Какие нюансы могут возникнуть при «переориентации» подоконника? И какие оригинальные идеи по переобустройству подоконника существуют?

ПОДОКОННИК НА КУХНЕ КАК РАБОЧАЯ ЗОНА

Как сделать столешницу вместо подоконника на кухне, зависит от бюджета ремонта и габаритов кухни. Особенно, текущей высоты подоконника.

Стандартная высота кухонного гарнитура (и его столешницы) — 85 см. Но иногда ее делают выше за счет регулируемых по высоте ножек и увеличенного цоколя. Такой соответствует высота барного стула.

При этом правильная высота рабочей зоны — 15 см от согнутого локтя, то есть для каждого пользователя удобной будет своя. Учтите это, заказывая кухню.

Если высота подоконника примерно равна высоте столешницы плюс-минус пара сантиметров, просто продолжаем рабочую зону вдоль окна.

Совет: Учтите ширину откосов при выборе столешницы, которую планируете монтировать вместо подоконника. И обратите внимание на их материал.

Например, чтобы столешница не разбухла от конденсата на окне, торец нужно защитить от проникновения влаги. Если стена «мокрая, да к тому же промерзает, не используйте в качестве подоконника столешницу из ДСП. Лучше возьмите искусственный камень. И не забудьте сделать перфорацию для доступа воз, духа к батарее!

Когда подоконник выше столешницы

В этом случае «подступенок» между верхней и нижней столешницами обычно декорируют плиткой или закрывают плинтусом — в зависимости от дизайна кухни. Делают широкий подоконник из того же материала, что и столешница, и используют его как дополнительную полочку.

Если подоконник оставляют в исходном варианте, его срезают до ширины откоса. Перепад по высоте можно использовать, чтобы вставить вентиляционные решетки для циркуляции теплого воздуха от радиаторов.

Когда подоконник ниже столешницы

В частных домах можно заложить часть оконного проема кирпичом и заказать окно меньшего размера. Если дом многоквартирный — это недопустимо (вы нарушите закон, изменив архитектурный облик здания). Можно заложить только часть окна, которое выходит на остекленную лоджию. Но инсоляция ухудшится.

Самый простой вариант с технической стороны — выстроить кухонную линию поверх подоконника, оставив 10–15 см, что бы можно было открыть оконную створку для проветривания. «Канавку» между кухонной мебелью и оконным стеклом можно заполнить растениями в горшках. Пусть это не самый эргономичный вариант, зато самый экономичный. Не придется менять стеклопакет и идти на ухищрения с мебелью. Однако в этом случае не будет полностью открываться окно. Это затруднит его мытье плюс ухудшит пожарную безопасность.

Если вы все равно собирались менять окна, можно заказать стеклопакет с горизонтальным импостом (элементом рамы) на уровне столешницы. Часть остекления окажется под столешницей. Можно организовать и открытые полки с естественной подсветкой или закрыть стекло экраном-добором.

Плюсы такого решения — вы не вмешиваетесь в фасад, окно открывается, никаких щелей. Минус — уменьшается количество солнечного света.

Наконец, чтобы обыграть перепад высот, разместите на подоконнике кухонную технику. На какой высоте стоят микроволновка, тостер и чайник, не так уж важно, а пространства они занимают много.

Что делать с батареей

Полноценная столешница вместо подоконника на кухне подразумевает и обустройство под ней мест хранения. В этом случае надо придумать, что делать с батареей. Закрывать ее наглухо — вредно для близ стоящей мебели, кроме того, это повлияет на температуру в кухне. Проще оставить радиатор открытым, например, под столешницей.

Если все-таки решили батарею закрывать, то необходим обеспечить свободную циркуляция воздуха вокруг нее: предусмотреть отверстия в столешнице, цоколе и/или в дверцах шкафчика. Холодный воздух должен поступать к батарее, а теплый — спокойно подниматься.

Отличный вариант решения задачи с батареей — решетчатые или жалюзийные дверцы, которые не препятствуют воздухообмену. Однако учтите, что даже наполовину закрытая батарея будет хуже обогревать кухню. Если у вас с отоплением проблема, подумайте о переносе батареи на другую стену, о дополнительном радиаторе или теплом поле.

Формально перенос батареи — операция, требующая проекта и даже теплового расчета. На деле, если вы не меняете количество секций, достаточно будет согласия управляющей компанией. Без него все равно ничего сделать не получится — они должны будут отключить стояк и слить воду. Имейте ввиду — батареи обычно меняют летом.

Не переносите батарею на смежную лоджию — это запрещено. Демонтаж батареи из-под окна автоматически подразумевает утепление подоконного блока.

Совет: Аккуратная перфорация смотрится как дизайнерский прием. Увы, в крупные отверстия на столешнице неизбежно будет попадать пыль (и даже мусор) или грязная вода со стола. Заранее продумайте доступ снизу для уборки.

ПОДОКОННИК КАК МЕСТО ДЛЯ МОЙКИ

Этот вариант — мечта многих хозяек. Среди очевидных недостатков — окно в разводах, неудобная высота (если подоконник расположен ниже рабочей столешницы) и проблемы с подводом труб.

Как мы знаем, идеальная мойка должна быть глубокой (18–25 см) — чтобы брызги не летели, и арбуз можно было помыть. Низкое расположение такой раковины отзовется болями в спине, особенно если у вас нет посудомоечной машины.

Другая проблема — подвод коммуникаций. С водой нет особых хлопот. А вот трубу слива, ведущую к канализационному стояку, скорее всего, надо будет прятать за шкафами. При этом выдерживать уклон в 2–3 см на погонный метр, в том числе и в углу. Использовать насос на маленькой кухне бессмысленно, так что закладывайте в проект трубу диаметром 50–70 мм. Горизонтальные штробы в несущих стенах делать запрещено. Остается подиум или короб. Так что, возможно, понадобится заказывать кухню по индивидуальным меркам.

Важно: Передвинуть мойку вдоль стены можно без согласования, а вот ее перенос на другую стену потребует утвержденного проекта.

Еще одна проблема — «сожительство» смесителя (на идеальной кухне он должен быть высоким) и оконной створки. Обычный, стандартный, излив не даст окну открыться. Можно выбрать специальный смеситель — есть такие, которые складываются, вытаскиваются из крепления (с байонетным креплением) или задвигаются в столешницу. Но все они в разы дороже стандартных.

Более экономный путь — расположить смеситель и створки окна так, чтобы они не мешали друг другу. Для этого и мойку, и смеситель в ней сдвигают в сторону. Поначалу вы будете испытывать некоторый дискомфорт от непривычного положения крана, но скоро привыкнете.

Наконец, одну из двух створок окна можно сделать неоткрывающейся. Для проветривания и мытья стекол и оставшейся будет достаточно.

Если расположить мойку ближе к краю окна или в углу, меньше капель будет попадать на стекло. При этом освещенность «мокрых» работ и открывающийся вид из окна не слишком пострадают.

Проблему с загрязнением стекол частично можно решить, используя мойку заглубленной конструкции с пониженным бортом со стороны хозяйки и с повышенным — со стороны окна.

ПОДОКОННИК КАК ОБЕДЕННЫЙ ИЛИ РАБОЧИЙ СТОЛ

Обеденный или рабочий стол-подоконник — эта идея особенно привлекательна для хозяев кухонь с невысоким подоконником, поскольку средняя высота обеденного стола — 70–80 см, что ниже столешницы в рабочей зоне. Либо придется сидеть на барных табуретах.

В проекте на фото фактически получился стол, встроенный в подоконник. Подоконник срезали до минимума, а обеденный стол сделали уже окна. Внутри столешницы можно организовать место для хранения журналов, канцелярских принадлежностей и ноутбука.

А в этом проекте подоконник расширили, сделав опоры столешницы из пеноблоков. В пространстве между стеной и опорой разместились стеллажи для хранения. Стол-подоконник можно использовать для еды и работы. Хорошая идея для малогабаритных и холостяцких квартир.

При достаточной ширине подоконника можно обойтись и без дополнительных опор для столешницы. Такая конструкция не мешает теплообмену, батарею можно оставить на своем месте.

ПОДОКОННИК КАК ЧАСТЬ ЕДИНОЙ ЛИНИИ КУХНИ

С помощью подоконника можно объединить рабочую и обеденную зоны. Даже если они будут расположены на разных уровнях, но выстроены в одну линию и сделаны из одного материала, получится слаженный ансамбль. Во время готовки обеденный стол можно использовать как дополнительную рабочую зону.

Подоконник-столешница на маленькой кухне — это самый эргономичный способ использования пространства. То, что обеденный стол ниже уровня подоконника, можно использовать с выгодой: например, обеденную столешницу сделать выдвижной, ножки поставить на колеса. Получится обеденный стол, встроенный в подоконник.

В проекте на фото рабочая зона, подоконник и обеденная зона образуют одну поверхность, но сам по себе подоконник оставили узким. Казалось бы, в чем выгода? Во-первых, подоконник играет роль полки. Во-вторых, остался удобный доступ к духовке. В-третьих, общую поверхность легко убирать. В-четвертых, сидящие за столом люди не мешают тем, кто готовит на кухне. Такой вариант хорош для квартиры-студии или кухни-гостиной.

Что под подоконником?

Широкий подоконник просит, чтобы под ним разместили системы хранения. Самый простой вариант — открытые полки в нише. А что поставить туда, всегда найдется. Главное, не забыть про вентиляционные отверстия.

Второй вариант обустройства подоконного пространства — обычные кухонные модули. Если батарея осталась на месте, температура в таких шкафах зимой будет довольно высокой — не всем продуктам это на пользу. Да и для мебели перегрев опасен. Поэтому конвекции уделите особое внимание.

Совет: Разместить шкафчики под подоконником можно и не встраивая их в общую кухонную зону. Это актуально, если высота подоконников не позволяет вам протянуть столешницу вдоль окна.

ПОДОКОННИК КАК ДИВАН

Узкие откосы не всегда позволяют сделать широкую столешницу на месте подоконника. В этом случае можно пристроить к стене кухонный диванчик. Чтобы мягкая мебель не засаливалась, вместо полноценного дивана лучше выбрать скамью со съемными подушками и чехлами. Легче будет содержать уголок в чистоте.

Широкие откосы позволяют использовать и сам подоконник в качестве скамьи. Снизу, если место позволяет, можно сделать стеллажи для хранения.

Куда уходят сантиметры?

Почему ремонт, «съедает» жилплощадь

Иной раз после ремонта можно не досчитаться десятка квадратных метров. Из-за чего это происходит?

Уменьшение площади квартиры после ремонта, как правило, вызывает у хозяев негативную реакцию. Хотя само по себе это не плохо. Меньше площадь — меньше плата за отопление и техобслуживание, налог на собственность, а в перспективе — и взносы на капремонт. Но и продавать, если придется, вы будете квартиру меньшего размера, что уже не так хорошо.

Зная, что именно влияет на уменьшение площади жилья, вы будете морально готовы увидеть в документах новые цифры. А если надо — сможете максимально сохранить драгоценные «квадраты».

1. Перегородка и стены

Их возведение — основная причина того, что площадь квартиры «тает» на глазах. В новых монолитных жилых комплексах межкомнатные перегородки, как правило, не возводятся. И в процессе ремонта их обычно достраивают: даже если кухня с гостиной будут общим пространством, отделить спальную зону в большинстве случаев все же необходимо. Но стена, тонкая, имеет свою толщину — приблизительно 12,5 см в среднем по стандарту. В панельных домах — чуть меньше. Вот и получается, что каждая перегородка «съедает» часть площади квартиры.

Совет: Если вам важно по максимуму сохранить площадь комнат, сообщите об этом дизайнеру, работающему над планировкой квартиры. Он учтет ваше пожелание и предложит перепланировку с минимальными изменениями.

Факт: в старых домах дизайнеры предпочитают снести и выстроить стены заново в тех же границах. Иначе выравнивание при помощи гипсокартона съест довольно много сантиметров площади. Оставлять черновые стены в исходном состоянии и планировать выравнивание гипсокартоном разумно только в случае, если предполагается одновременная шумоизоляция. Тогда пустоты между каркасом и черновой стеной будут (Сработать».

2. Штукатурка

В большинстве случаев в жилье, сданном застройщиком «без отделки», стены приходится выравнивать и штукатурить. Штукатурка забирает примерно по 3 см с каждой стороны стены, и даже небольшое выравнивание может отнять у вас до полутора метров площади квартиры.

Вот и получается, что только слой штукатурки на стене с изъянами может уменьшить просторные апартаменты примерно на 3–5 «квадратов». А компактную однокомнатную или двухкомнатную квартиру — на 1–2 метра. Что уж говорить о случаях, когда неровность стен видна даже невооруженным взглядом, как, например, часто случается в панельных домах.

В домах старого фонда проблема существенного уменьшения общей площади квартиры за счет штукатурного слоя возникает еще чаще. Во-первых, возводились эти дома, как правило, из кирпича — такая кладка обычно имеет много поверхностных изъянов. А во-вторых, они пережили немалое количество ремонтов, неизбежных за много лет. В процессе новые слои штукатурки нередко наносятся на старые, значительно сокращая драгоценные «квадраты».

3. Звукоизоляция

Соседи топают, ребенок за стеной учит гаммы — если это порядком надоело, придется расстаться еще с парочкой квадратных метров. Как и в случае, если вы сами не хотите слушать жалобы соседей. Потерянная площадь будет зависеть от толщины звукоизолирующей конструкции, которая может составлять от 7 до 12 см. Например, если по всему периметру спальни размером 20 кв. м сделать качественную звукоизоляцию толщиной 12 см, площадь комнаты уменьшится на 2,2 «квадрата».

4. Стояки канализации и воды

В тех же старых кирпичных домах есть и еще один секрет: стояки канализации и водоснабжения в них часто не ограждены специальными «коробами». А это значит, что установка таких ограждающих конструкций в туалете и ванной тоже потребует дополнительной площади — небольшой, около полуметра, но все же.

Факт: В моей практике был случай, когда во время ремонта мы спрятали трубы отопления в гипсокартонной конструкции, идущей вдоль всей стены. А в середине этой конструкции сделали полки-ниши для хранения. Однако после обмеров БТИ, выполненных по завершении ремонта, площадь квартиры уменьшилась: виной всему — гипсокартонная обшивка, размеры которой техник вычел из общей площади.

А в другой ситуации из площади жилья вычитали при замерах выпирающий декоративный плинтус.

5. Нечестный застройщик

Площадь может измениться и потому, что изначально была завышена. Скажем, сам застройщик. накручивает» метраж, тем самым увеличивая стоимость квартиры (как правило, она считается исходя из цены за один квадратный метр). И именно поэтому предпочитает сдавать квартиры без отделки — после нее общая площадь уменьшится. При расчете метража квартиры могут считать и «нежилые» метры (балконы, например), БТИ же в своих расчетах их в жилой метраж не включит. Идеально, если договор с застройщиком включает пункт о перерасчете площади при значительном расхождении с замерами БТИ (есть шанс вернуть деньги, написав претензию застройщику об уменьшении площади квартиры). Но если такой момент не прописан, то после того, как акт приемки-передачи жилья вы уже подписали, вернуть средства за пропавшие «квадраты», увы, не получится.

6. Неточность при расчете

Не стоит списывать со счетов и человеческий фактор. Бывают случаи, когда техники БТИ делают поэтажный план квартир в новостройках на основе замеров только одного этажа. Хотя по факту размеры помещений могут значительно отличаться. Тут десяток сантиметров, там десяток — вот и нет пары метров.

Наталья Преображенская

https://www.houzz.ru/statyi/kuda-uhodyat-santimetry-remont-saedayushclriy-zhilploshchady-stsetivw-vs-94866474

Маленькие советы для большого ремонта

• При всей красоте ламината на кухне ему не место, если потечет вода, то придется переделывать полы.

• В прямоугольной кухне расставлять мелеть нужно «углом», так вы добьетесь большей функциональности на меньшей площади.

• При планировании кухни учтите, что рабочее место должно быть рядом с варочной панелью. Нести мясо через всю кухню также неудобно, как резать его прямо над плитой.

• Начинать ремонт в квартире нужно с плана, разводку электричества делайте только тогда, когда будете точно знать, где будет стоять мебель.

• Свободное пространство под ванной закладывать нельзя. Доступ к трубам и кранам, расположенным в этом месте, вам рано или поздно потребуется.

• Темные полы — это настоящее испытание для хозяйки, на них видно каждую пылинку.

• Розетки должны быть на стенах, а не в полу. Очень неудобно убирать квартиру, да и пыль в самих розетках накапливается с невероятной скоростью.

• В ванной комнате необходимы розетки. Лучше всего 2. Для фена, электрической бритвы или электрического водонагревателя.

• В детской комнате лучше всего поставить плавные выключатели (реостаты), тогда можно постепенно приглушать свет, а не резко его выключать.

• Проверьте состояние проводки до начала ремонта, если есть сомнения в её качестве, то обязательно меняйте. Не забудьте записать или сфотографировать расположение, может пригодиться.

• На входе в квартиру положите широкий кабель канал, вам могут потребоваться разные провода, и их нужно будет спрятать.

• Сделайте на балконе освещение и одну розетку, может понадобиться.

Узкое место

Превращаем длинный «пенал» в полноценное пространство для жизни

Узкое, вытянутое в плане помещение — совсем не редкость в наших домах. К тому же в таких комнатах часто бывает одно окно, из-за чего страдает освещение пространства. Прежде чем решать, как наилучшим образом обойтись с «пеналом», нужны точные замеры.

Ширина узкой комнаты — показатель критический. Если поперек комната занимает три и более метра, вариантов расставить мебель довольно много. Если остается в районе двух с половиной метров и даже меньше — придется выкручиваться.

Узкая гостиная

Устроить гостиную в узкой комнате — пожалуй, самая непростая задача. В гости ной собираются все члены семьи, поэтому мест для сидения должно быть много. Лучший выбор — длинные диваны. Даже желательно, чтобы они были длиннее привычных. Строгие линии перспективы сгладятся, и комната будет казаться более прямоугольной.

Противоположную стену можно оформить неглубокими навесными полками или сделать встроенную систему хранения. А если ширина комнаты позволяет, напротив дивана можно даже установить пару кресел. Не беда, что они будут закрывать подход к шкафам — при необходимости кресла легко передвинуть. Зато такое решение позволит удобно расположиться для семейного общения.

Не только узкую, но и длинную комнату разумно поделить на несколько зон: для общения (кресла у окна или рабочий стол), диван + ТВ. Довольно часто узкие вытянутые комнаты имеют альков — по ситуации в них располагается спальное место либо встроенный шкаф.

Если длины комнаты не хватает, обойтись можно и без кресел. Тогда дополнительным местом для сидения послужат компактные столики-пуфы.

Можно использовать угловой диван, чтобы компенсировать нехватку посадочных мест. Чем светлее модель, тем меньше ее визуальный вес. Если бы тот же самый диван был в насыщенной, контрастной по отношению к стенам обивке, он казался бы гигантским.

Визуально расширить пространство узкой гостиной поможет легкая навесная мебель или мебель на тонких высоких ножках. Главное здесь, чтобы пол хорошо просматривался — это создает ощущение свободного пространства.

Зрительно скорректировать объёмы комнаты помогут и яркие акценты. Благодаря деталям, например, ярко-желтого цвета гостиная покажется светлой и просторной.

Под компактную зону с функциями гостиной можно приспособить и комнату с окном около двери. В этом случае альтернатива длинному дивану — мягкая группа из кресел и столика. Отличный вариант — обставить такую комнату конструкциями в стиле 50-60-х годов прошлого века: визуально легкими, на высоких деревянных ножках и с деревянными же подлокотниками.

Узкая спальня

Если ширина комнаты больше 2,6 м, то двуспальную кровать можно разместить поперек комнаты изголовьем к стене и поставить ее ближе к окну. Если ширина около 2,3 м, то о большой кровати в спальне придется забыть, если только не делать ее встроенной от стенки до стенки или не довольствоваться «полуторкой» — не широкой двуспальной кроватью 140 см. В случае, когда спальня получается совсем маленькой, попытайтесь расширить торцевую стену с изголовьем декораторскими приемами: например, оформить ее зеркалами или обоями с оптическим эффектом.

Есть и еще один выход: чтобы сэкономить сантиметры для прохода, откажитесь от корпуса кровати, закажите самый тяжелый и толстый матрас и положите его на низкое основание, как это обычно делают в гостиницах.

Толстый матрас в натяжной простыне будет выглядеть, как полноценная кровать, но при этом вы сэкономите не меньше 15 сантиметров на корпусе самой кровати. На проход между стеной и предметами должно оставаться не меньше 40 см, лучше — 50–55 см.

Если проход расположен между кроватью и шкафом, то это расстояние должно быть максимально большим. В этом случае кровать удобнее поставить вдоль комнаты вплотную к стене и изголовьем к выходу.

Как вариант, там можно сделать высокое изголовье, совмещенное с полками. Этот шкаф будет успешно зонировать пространство. С другой стороны шкафа можно организовать мини-гардероб или поставить небольшой стол для ноутбука.

Удачной может оказаться встроенная конструкция, не оставляющая проходов между спальным местом и стеной вообще. Однако подходит этот вариант скорее молодым. Для пожилых людей (они часто просыпаются ночью) выбираться из глубины кровати и забираться назад будет неудобно. Встроенные конструкции предлагают множество вариантов: в узкой спальне можно предусмотреть дополнительный выдвижной матрас или шкаф для белья в изголовье.

Узкая детская спальня

Прием симметричной расстановки предметов часто спасает узкие комнаты. Особенно детские спальни для одного или двоих детей. Детей обычно не смущает небольшое расстояние между кроватями. Более того, они этому рады и с удовольствием в отсутствие взрослых будут перепрыгивать с кровати на кровать.

Важно: Если расположение окна позволяет, лучше установить две кровати друг напротив друга, чем друг над другом (на верхних этажах кроватей-чердаков обычно душно).

Узкий кабинет

В кабинетах можно использовать то же правило симметрии относительно окна, только для встроенных шкафов и поверхностей. Если и полки, и поверхности будут одной ширины, это визуально уравновесит комнату. Да, возможно, стол хотелось бы пошире, но и такого, шириной менее 50 см, вполне бывает достаточно.

Если окно находится не по центру комнаты, а ближе к одной из стен, то встройки логично делать только с одной стороны, зато в этом случае получится увеличить глубину рабочей поверхности. С помощью встроенных столов легко обойти несущие колонны, если они есть в комнате.

В комнатах, где ширина меняется от окна к двери за счет несущих конструкций, можно разметить несколько рабочих мест: одно вдоль окна, другое вдоль стены. Очень полезная вещь, если в семье два активно работающих из дома человека и им неудобно делить один стол.

Узкая столовая

Как ни странно, но узкая комната с одним окном вполне может быть и столовой, если кухня и зона готовки находятся неподалеку. Главное здесь — подобрать правильный стол. Если потребуется нестандартно узкий вариант, можно поискать готовые столешницы для письменных столов (они уже обеденных) и дополнить дизайнерскими ножками. Либо сделать стол на заказ.

Скамьи около стола существенно сэкономят место, но и от стульев можно не отказываться. Вполне подойдут модели без подлокотников.

Зонирование комнаты на спальню и гостиную

Спальня в гостиной — не приговор, а повод для нестандартной планировки

Есть такие решения, которые иначе как вынужденными не назовешь. Одно из таких — зонирование комнаты на спальню и гостиную. Когда хочется иметь и диван, и кровать в крошечной квартире, приходится искать варианты. А как справляются дизайнеры и архитекторы с нехваткой метров?

Идея 1: Не смотреть на кровать

Мебель, которая не попадает в поле вашего зрения, будто бы и не существует. Воспользуемся!

Например, диван придвинем спинкой к изголовью кровати. Другими словами, сидя на нем, не видишь матраса и подушек. При этом спинка дивана заметно ниже уровня постели и лежащего в ней человека — то есть, и диван не маячит перед глазами. Еще один трюк: с кровати, развернутой к окну, открывается красивый вид.

Вариант развития той же планировочной идеи: в изножье кровати поставить диван.

Идея 2: Выпятить, если невозможно спрятать

А если кровать сделать центром студийного пространства? Не заметить ярко-желтую мебель невозможно, да и не нужно. А вот другие предметы нужно подобрать в ненавязчивой цветовой гамме.

Идея 3: Отгородиться пальмой

Развитие той же идеи, но в условиях тотальной нехватки площади — всего одна комната в однокомнатной квартире.

Спальня в гостиной: диван и кровать стоят параллельно друг другу, боковым зрением человек видит листья пальмы или любого другого большого растения.

Идея 4: Отгородиться перегородкой

Похожий сценарий: необходимо разместить обеденный стол рядом с кроватью, но планировка не позволяет параллельное размещение. Возведенная стена помогает с одной стороны придвинуть стол и стулья вплотную к изножью, а с другой — повесить телевизор. Если планируете вешать на гипсокартон что-то тяжелое, обязательно сделайте «закладные», иначе крепления не будут держаться.

Идея 5: Возвести куб по размерам кровати

Решение на фото выглядит как альков, дополненный шторами. Но комната слишком просторная, чтобы оказаться типовой. На деле систему хранения возводили по мерке матраса, чтобы сделать альков.

Факт: Спать с задернутой шторой душновато, потому в верхней части алькова предусмотрели вентиляционные выходы.

Идея 6: Отгородить кровать шкафом

Речь не про советский вариант, когда шкаф (не доходящий до потолка) отделял часть комнаты в коммуналке. Мы говорим про встроенный шкаф, который одновременно служит и перегородкой. Зонирование гостиной и спальни выполняется шторой (она сдвигается по боковой стенке и позволяет полностью закрыть кровать).

Идея 7: Выгороди комнату

Если площадь позволяет, за перегородкой может оказаться и полноценная восьмиметровая спальня. Когда собственного окна на этой площади нет, разумнее использовать для перегородки стекло либо сделать стеклянными двери.

Совет: Продумайте зонирование со стороны спальни. Например, раздвижные двери можно оформить портьерами на карнизе, чтобы создать «иллюзию окна)).

Идея 8: Архитектурное зонирование

Проще всего зонировать комнату на спальню и гостиную, если у нее есть эркер или присоединенная лоджия. Тогда ближе к окну располагаем мягкую группу, а в удалении — кровать. Элементами зонирования могут выступить подъем пола, перекрытие над колоннами и шторы по бокам от них.

Мини-гостиную можно организовать в эркере квартиры, где для короткого отдыха разместить пару небольших кресел и столик.

Идея 9: Спальня-гостиная в движении

Ничего, кроме банального отсутствия мебели, не поможет визуально расширить пространство. Если кровать громоздкая — уберите кровать. Например, в шкаф. Существуют конструкции, опускающиеся поверх дивана: вам даже не придется снимать подушки сиденья.

Важно: Проход в этом случае нельзя перекрывать мебелью — перед диваном должно оставаться свободное место на раскладывание кровати.

Идея 10: Диван-кровать под подиумом

Если комната прямоугольная и узкая — попробуйте вариант с выкатной кроватью,

которая днем (задвинутая на половину ширины) служит диваном.

Идея 11: Разделить годную и спальню no высоте

Если комната маленькая и квадратная (выгородить фрагмент для спальни не удается) — задействуйте «высоту». Да, взрослая кровать чердачного типа — не то чтобы вариант мечты (обычно на такой спят дети), но при отсутствии места все же лучше раскладного дивана.

https://www.houzz.ru/

5 красивых интерьерных приемов, от которых одни неудобства

Отдельно стоящая ванна, глубокая чаша-раковина и ковер на кухне — рассказываем о дизайнерских приемах, которые замечательно смотрятся на фотографиях, но очень не практичны в жизни.

Отдельно стоящая ванна

Подобный тип ванн очень красиво смотрится на фотографиях дизайнерских проектов. Однако имеет ряд недостатков, с которыми сложно мириться. Поэтому перед тем, как установить такую в обычной квартире, стоит сто раз подумать.

Во-первых, ванны красиво смотрятся только в больших помещениях. Если комната маленькая, то от идеи лучше отказаться. Во-вторых, подвести коммуникации намного сложнее, особенно к моделям на ножках. Поэтому придется подбирать красивый сифон и систему водоотведения, так как они будут на виду у всех.

В-третьих, за такой ванной сложно ухаживать: чаще всего поверхность материала, из которого она сделана, требует специальных средств. Также конструкция осложняет уборку вокруг: необходимо после каждого мытья убирать брызги с пола, а под ванной на ножках придется часто мыть пол.

Полноценный душ в ней не примешь, поэтому мыться придется постоянно сидя: не всех это устроит. Можно, конечно повесить круговую шторку, но она подойдет не для каждого интерьера. И еще один существенный недостаток: принимать ванну может быть холодно: в большом помещении, где установлена конструкция, бывает довольно прохладно.

Прозрачные перегородки между комнатой и санузлом

Подобный интерьерный прием встречается чаще всего в номерах отелей, а также в интерьерах частных домов. На фотографиях такое оформление выглядит эффектно, но в обычной жизни смотрится странно. Прозрачную перегородку между санузлом и жилой комнатой можно оправдать только в том случае, если помещение предназначено для проживания одного человека. В другом случае наблюдать за интимными процессами второму жильцу будет некомфортно.

Ковер в столовой и на кухне

Размещение ковра в столовой зоне или не кухне — решение довольно спорное. С одной стороны, сидеть за столом и опускать ноги в теплый ворс довольно приятно. С другой, кусочки пищи и мусор со стола будут падать вниз даже у самых чистоплотных хозяев, и отчищать ковер от них придется постоянно. Это муторно и требует выработки привычки. Ковровые дорожки или ковролин на кухне рядом с зоной готовки красиво смотрятся тоже только на фотографиях. В жизни это решение очень непрактично: ингредиенты блюд, жирные брызги и другой мусор легко попадут на покрытие, а отчистить его будет довольно сложно.

Абажуры сплошой конфигурации

Еще одно очень красивое, но сложное в уходе дизайнерское решение — абажуры сложной конструкции. Часто их делают из легкой бумаги или других материалов, которые нельзя мыть под краном, как обычные плафоны. Однако на них легко скапливается пыль, западает во все углубления и сложно вычищается. К тому же избавиться от нее, не повредив конструкцию, тяжело.

Глубокая раковина в форме чаши

Тренд последних лет — глубокая накладная раковина-чаша. Выглядит очень красиво, но не очень практична в использовании. При мытье рук брызги и капли попадают на столешницу. Поэтому для поддержания красивого вида придется вытирать ее каждый раз после включения воды. Это неудобно, да и не все члены семьи согласятся это делать. К тому же столешница обязательно должна быть влагоустройчивой, иначе красивый интерьер сохранится ненадолго.

Под раковину-чашу сложно подобрать правильную высоту, так как все домочадцы разного роста. Поэтому идеально настроить ее можно будет только на одного человека. Для чаш необходимо подобрать специальный смеситель, который будет встраиваться либо в столешницу, либо в стену.

И еще один существенный минус — цена. Такие модели стоят намного дороже обычных встраиваемых раковин, но существенно уступают им в удобстве.

https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/dekorirovame/5-krasivyh-interernyh-priemov-ot-kotoiyh-odni-neudobstva-64051

Гнездышко под крышей

При оборудовании чердака под мансарду затраты оказываются совсем незначительными, ведь основные конструкции уже готовы. Остается настелить полы, сделать лестницу и обшивку стен. Именно об этом и идет речь в нашей статье.

Мансарда при той же площади застройки значительно увеличивает жилую площадь за счет использования чердачного помещения, тем более, что основные несущие конструкции готовы, остается только обшить стены и сделать лестницу.

Мансарду располагают под двускатной крышей с углом наклона стропил 45°, 60°, а также ломаной крышей с двумя различными уклонами стропил.

Крыша крутизной 45°. При ширине дома 7-10 метров — это обычная стропильная система. Потолки в мансарде получаются наклонными.

Острый силуэт крыши с уклоном 60° встречается также довольно часто. Такими крышами украшают садовые домики шириной 5–6 метров. Однако на нее уходит много материалов, на стропила вдут длинномерные брусья и доски.

Ломаная крыша внешне менее эффективна, зато мансардные комнаты имеют вертикальные стены, на нее идет меньше материала. Усложняются соединения стропил со стойками и ригелем (за счет схождения четырех элементов конструкции).

Рис. 1. Мансарда при различных типах крыш:

1 — угол наклона 45°; 2 — угол наклона 60°; 3 — угол наклона 30° и 60°

Чтобы сделать мансарду, ширина дома должна быть не менее 4 м 80 см. Высота мансардной комнаты должна быть не менее 2 м 20 см, ширина 2 м 40 см.

Там, где потолки скошены, вертикальные стены должны быть высотой 1 м 60 см. Нижний пояс фермы одновременно служит перекрытием над первым этажом. Обшивают стены мансарды ДСП и ДВП, вагонкой, фанерой. Технология работ такая же, что и при устройстве каркасных конструкций. При утеплении скошенных участков потолков необходимо иметь в виду, что кровля выполняется здесь по сплошной обрешетке.

Обустройство мансарды

Потолок. Если имеется в достаточном количестве вагонка, фанера или оргалит, то можно навесить легкий потолок, который приколачивается к перекладине подстропильной фермы — в случае, когда сделана ломаная крыша с подстропильными стойками и перекладинами. 3 а отсутствием таковых их устраивают по всем стропилам, а затем уже навешивают потолок.

Стены делают используя подстропильные стойки. На них прибивают перекладины из бруса, к которым крепят стены из вагонки, фанеры или орбита.

Обивка opгалитом или картоном. Для того чтобы ниши по обе стороны крыши не остались неиспользованными можно сделать следующее. По всему внутреннему периметру крыши поверхность обить ортитом, а еще лучше картоном, причем подойдут и разрезанные картонные упаковочные коробки.

Сооружение стола, шкафа. Устроив на площади от фронтона до первой стойки стол с подстольем, а в другой стороне шкаф одежды, можно решить и эту проблему. Для сооружения стола на высоте 1 м обтягивают плоскость брусками по четырем сторонам (фронтон, стойка, крыша, фронтон), а на них укладывают щит из ДСП, двойного орбита или фанеры. Под столом вставляют рамку с двумя прикрепленными на петлях-дверцами из ДСП или фанеры. Точно так же оформляют шкаф. Затем по всей высоте мансарды делают рамку с дверками.

Спальня. Следующие секции помещения оборудуют под небольшие спальни. Срединные стойки можно прокрасить или обернуть обоями. К двум другим прибить стенки из фанеры, орбита или вагонки, а в образовавшуюся секцию поставить низкую кровать.

Вход можно закрыть подъемной или раздвижной шторой, от комаров повесить сетку или тюлевую занавеску. В оставшихся нишах делают стеллажи.

Интерьер мансарды

Использование чердачного помещения выгодно, так как позволяет значительно увеличить общую площадь дома без его существенного удорожания. Как правило, в мансарде устраивают комнаты для молодого поколения семьи, которому не трудно по нескольку раз в день подниматься на второй или третий этаж.

Рис. 2. Личная комната в мансарде

Рис. 3, 4. Спальня в мансарде

Жилье зоны. В мансарде могут быть расположены спальни, рабочие комнаты, личные комнаты, кабинеты, детские для старших детей, игровые, комнаты для проведения досуга. Особенностью мансардных помещений является наличие наклонных стен, малая высота от пола до потолка в отдельных частях комнаты.

Интерьер комнаты. Комнату в мансарде можно сделать уютной и со вкусом обставить, разместив у наклонных стен кровати, шкафчики, полочки, тумбочки, столики. Следует помнить при этом, что пространство удобно эксплуатировать уже при высоте 1,6 м. При меньшей высоте его можно использовать для размещения встроенных шкафов.

Освещение. Уют помещению в мансарде придают правильное освещение и соответствующая окраска. Обычно объем мансарды меньше объема рядовой комнаты такой же площади, поэтому красить ее желательно в светлые тона. Нередко и освещенность помещения ниже нормативной, и это тоже приходится нейтрализовать покраской. А локальное освещение каждого из уголков делает интерьер мансарды особенно выразительным.

Утепление мансарды

Мансарду можно утеплить, заложив стены стекловатой в пакетах, минеральной ватой (матами), блоками из алебастро-стружки и т. п. Но наилучший материал — древесно-волокнистые плиты (ДВП).

Утепление ДВП. ДВП — отличные теплоизоляторы (плита толщиной 12 мм эквивалентна одному кирпичу или доске толщиной 45 мм), хорошие звукоизоляторы, не разрушаются вредителями, так как антисептированы.

Утепление стен, потолков, пола ДВП не требует много времени, не нужны и вспомогательные материалы. Кроме того, ДВП относительно дешевы.

Древесно-волокнистые плиты не надо путать с древесно-стружечными плитами (ДСП). ДВП представляет собой мягкий, легкий и ломкий картон различной толщины и крепости. Одна сторона плиты (лицевая) — гладкая, другая — слегка рифленая. Плита легко режется сапожным ножом, не деформируется от перепадов температуры и влажности. На лицевую сторону плиты хорошо приклеиваются обои, даже без подслоя газетной бумаги.

Обивка стен. Обивка деревянных стен ДВП не представляет труда, и ее может делать один человек. Плиту размером 2500х1220 мм прибивают 14–16 гвоздями длиной более 35 мм; под шляпки подкладывают пластинки из тонкого алюминия (дюраля) размером 15х15 мм. Гвозди располагают в шахматном порядке. Головки гвоздей с пластинками слегка притапливают.

Обивка потолка. Несколько труднее обивать потолок. В этом случае нужен помощник. Плиту осторожно поднимают, прикладывают к месту, подпирают снизу двумя Т-образными подпорками из досок и прибивают гвоздями с алюминиевыми пластинками. Обивая потолок ДВП, необходимо пользоваться защитными очками.

Рис. 5. Использование неудобных зон в мансарде

Клеи. При утеплении оштукатуренных стен ДВП приклеивают к ним клеем ПВА, «Бустилатом» или клеющими мастиками.

Электропроводка. При обивке стен и потолков ДВП можно заодно сделать скрытую электропроводку, положив провода в пазы, оставленные при прибивании плит или специально для этого вырезанные.

Утепление пола. 1-й вариант. Утепление пола довольно сложная работа. Снимают чистый пол. На черный пол укладывают два слоя рубероида. Затем кладут ДВП, используя марки М-20, ПТ-100. Сверху на плиты настилают чистый пол.

2-й вариант. Есть еще один вариант утепления пола с помощью ДВП, но без поднятия чистого пола. Конечно, все знакомы с материалом, называемым ковровым покрытием. Им нередко застилают коридоры и номера в современных гостиницах. Но не все, вероятно, знают о его достоинствах. Ковровые покрытия бывают гладкими и тиснеными.

Поверхность покрытия пропитана специальным составом, что позволяет протирать его влажной тряпкой и даже использовать моющие средства. При такой уборке полностью восстанавливается первоначальный цвет и вид. Пропитка дает еще одно преимущество: мелкий мусор и пыль легко удаляются пылесосом. Кроме того, покрытие обладает хорошей теплоизоляцией.

Технология. Утепление пола начинают со снятия плинтусов. Затем на пол накладывают и прибивают ДВП марки М-20 или ПТ -100. Сверху на плиты клеем «Бустилат» наклеивают ковровое покрытие.

Покрытие перед оклейкой выдерживают в сухом и теплом помещении в развернутом виде одну-две недели. За это время оно выравнивается и усаживается.

Для экономии клея им намазывают плиты перекрещивающимися полосами с шагом 200 мм. По мере наклеивания рулон покрытия разворачивают и сверху прижимают сухими чистыми досками. Клей «Бустилат» в теплое время года высыхает в течение суток.

Стыки между кусками делают способом так называемой прирезки. Наложенные друг на друга края кусков прорезают сапожным ножом по линейке. Обрезки удаляют, и стык приклеивают. Ширина клеевой полосы на стыках должна быть не менее 100 мм в каждую сторону. После высыхания клея прибивают плинтус.

Дополнительные материалы для утепления. Термин «холодная крыша» обозначает мансардные помещения без тепловой защиты. Почти четверть тепла дома улетучивается из подкровельного пространства неизолированной крыши. Через чердак без тепловой защиты значительная часть дорогой энергии затрачивается в пустую. Теплоизоляция из высококачественных минераловатных плит на синтетическом связующим существенно снижает затраты на отопление дома.

Теплоизоляционные плиты в форме прямоугольника без особых проблем обрабатывают в одиночку даже начинающие плотники.

Изоляционные плиты (прямоугольные или клиновидные) достаточно прочные и не расслаиваются при раскрое, что очень важно при подгонке плит друг к другу. Интервалы между стропильными ногами, даже если они различны, заполняют точно по размерам, совмещая по диагонали теплоизоляционные плиты в виде клиньев с последующей герметизацией швов.

При работе с этими современными материалами отпадает необходимость в их креплении гвоздями или накладками.

Для теплоизоляции крыш используют несколько типов материалов, при выборе которых руководствуются следующим основным правилом: при небольшой толщине стропильных ног применяют изоляционные плиты с лучшими изоляционными параметрами.

Между изоляционным материалом и кровельным покрытием должен сохраняться достаточный промежуток, который обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха. Минимальный интерн между изоляционным материалом и наружной гранью стропильных ног крыши должен составлять 2–4 см.

На практике для этого применяют плиты только определенной толщины, или стропильные ноги наращивают до нужной толщины соответствующими накладками.

Таким образом, толщина изоляционного материала должна быть меньше глубины стропильных пазух крыши. Если плиты внутренней отделки помещений устанавливают заподлицо со стропилами, то остается достаточно воздуха между кровельным покрытием и изоляционным материалом. Сдвигая клинья по диагонали друг относительно друга, выставляют нужную ширину плит (плюс 1 см), совпадающую с шириной пазух между стропилами. На внутренней стороне крыши устраивают паронепроницаемый слой, который препятствует проникновению влажности в дом через теплоизоляционный материал.

Важным является класс огнестойкости теплоизоляционного материала. Он должен относиться к негорючим материалам. В целях предотвращения возгорания изолированные раскосы стропильных ферм обшивают внутри тонким негорючим материалом, который препятствует распространению огня на стропильные конструкции.

https://ru-stroyka.com

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Как сделать двуспальную кровать

Мечтаете о стильной мебели в спальню, но вам это не по карману? Сделайте вот такую двуспальную кровать платформу своими руками. Простая конструкция, традиционно и современно. Если у вас будут все материалы, сделать кровать платформу можно за 3 часа, включая покраску. Понравился этот вариант? Ниже представлены список материалов, распиловка, короткая пошаговая инструкция и последовательность сборки на схемах.

Габаритные размеры кровати в дюймах, умножаем на 2,54 (1" дюйм), получаем показатели в сантиметрах.

Материалы:

4 мебельные ножки высотой 4 дюйма (10 см);

8 реек молдинга 3/4” х 3/4” (2 х 2 см), длиной 8 футов (244 см);

2 доски 2х8 длиной 8 футов (244 см);

1 доска 2х8 длиной 12 футов (365 см) разрезать пополам;

3 бруска 2х4;

деревянные рейки.

Распиловка

2 доски 2х8 длина 63” (160 см)

2 доски 2х8 длина 80” (203 см)

3 бруска 2х4 длина 80” (203 см)

4 доски 1x3 длина 80” (203 см)

4 доски 1х3 длина 65” (165 см)

4–3/4”х3/4” молдинг 63” (160 см) (оба концы согнуты под углом 45 градусов от квадрата)

4-3/4”х3/4” молдинг 83 (211 см) (оба конца согнуты под углом 45 градусов от площади)

Инструкция как сделать двуспальную кровать из дерева своими руками

• Сначала просто делаем большую коробку. Но вы должны убедиться, что коробка квадратная. Эта кровать собрана с помощью системы Kreg Jig. Используйте 1^1/2” (4 см) карманные отверстия и 2^1/2” (4 см) РН винты сборки рамы.

• Затем сделайте подставки для матрасов. Вам также понадобится поддержка по центру.

• Теперь просто обрежьте стороны спереди и сзади. Если планируете прижимать кровать к стене изголовьем полностью, можете заменить доски 1х3 со стороны изголовья на 1х2. Это сведет к минимуму зазор между матрасом и стеной за кроватью.

• Прикрепите ножки в соответствии с инструкциями производителя.

• Заполните все отверстия древесным наполнителем и дайте высохнуть. При необходимости нанесите дополнительный слой. Когда полностью высохнет, обработайте наждачной бумагой. Удалите все остатки и протрите чистой влажной тканью. При необходимости используйте грунтовку или кондиционер для дерева.

Источник:

https://zen.yandex.ru/media/id/5d47e397foefe700adf40172/kak-sdelat-dvuspalnuiu-krovat-platformu-cherteji-instrukciia-5e6780f221e5616065dc900c

Шкафчик для обуви в прихожую

Хотите освободить больше места в прихожей, сделайте простой открытый шкафчик обуви своими руками. Конструкция очень простая, есть удобные полки до обуви разных видов и размеров, включая тапочки и сапоги с высокими голенищами.

Готовая полка 117х89х42 см, собирается довольно быстро, 5 часов + время сушки. Самая трудоемкая часть, это покраска. Проект отлично подходит новичков, так как не предусматривает ни сложных соединений, ни специальных инструментов.

Вам понадобятся:

• Лист фанеры 1,5 см, 117х42 см для верхней части полки.

• 2 листа МДФ 2 см, 117х42 см для верхней и нижней части полки.

• 4 листа МДФ 2 см, 84х42 см для внутренних стоек и боковых частей полки.

• 3 листа МДФ 2 см, 62х42 см для полок.

• 2 листа МДФ 2 см, 23х42 см для коротких полок.

Пошаговая инструкция

1. Установите две части MDF 84 см на ребро между концами двух 117 см частей под прямым углом, чтобы создать длинную прямоугольную рамку. Просверлите сквозные отверстия в каждом углу и по центру с обеих сторон. В зависимости от того, какой тип шурупа вы используете, отверстия должны быть немного меньше, чем шуруп. Идея состоит в том, чтобы отверстие было достаточно большим, чтобы винт мог проходить сквозь него, не раскалывая дерево, но в то же время достаточно маленьким, чтобы резьба крепко держалась.

2. Установите оставшиеся 84 см части в рамку. Они добавят поддержки, упрощая добавление полок различной ширины.

3. Отметьте расположение досок с обеих сторон рамы, чтобы расстояние между стойками оставалось равномерным.

4. Зафиксируйте каждую стойку, закрутив четыре 5-ти см шурупа через верхнюю и нижнюю часть полки в угол каждой стойки.

5. Для профессиональной отделки закройте все резьбовые отверстия и соединения шпаклевкой для дерева. Добавьте несколько слоев краски

СОВЕТ: Наносите краску плавными мазками, счищая капли перед их высыханием. Надежно удерживайте деталь с помощью деревянных зажимов. Дайте клею высохнуть в соответствии с указаниями производителя, прежде чем снимать зажимы.

Дело — труба

ПВХ трубы и оставшиеся монтажные элементы станут удачными поделками. Рачительный хозяин не будет их выбрасывать, захламлять ими балкон или дачу. После сделанного водопровода появится навык обработки и стыковки. Почему бы не применить его в создании полезных вещей, улучшения жизненного пространства. Фантазия, умелые руки и идеи на наших фото поделок из труб вдохновят на создание необычных предметов.

Равные достоинства трубных материалов:

• Цена. ПВХ трубы стоят недорого, а за обрезки уже заплачено, возможно придётся докупить соединительные элементы;

• Экологическая безопасность. Пластиковые водопроводные трубы совершенно нейтральны, не дают коррозии;

• Прочность и малый вес конструкций обеспечены, что несомненно удобно;

• Внешний вид. Белый пластик хорошо смотрится в любых современных интерьерах;

• Срок эксплуатации — производители подтверждают полувековой срок жизни труб;

• Простота сборки и разборки, при необходимости ремонта конструктивных деталей.

Особенности обработки

Изготовление любых поделок требует точных измерений и аккуратных разрезов.

Три правила работы с пластиком, которые надо соблюдать:

1. Отмеряйте длину отрезка рулеткой, обязательно помечайте маркером.

2. Отмеченное место надрежьте ножом.

3. Фиксируйте трубу перед тем, как её отрезать ножовкой или труборезом.

Важно! Соединения делаются проще, если трубы разрезались под прямым углом. Крепежные элементы, которые продаются в строительных магазинах, рассчитаны на такой угол.

Срезы обрабатывайте и зачищайте, чтобы не было зазубрин и сколов.

Трубы можно сгибать. Для этого их греют строительным феном или, с осторожностью, газовой горелкой. Нагретую трубу изгибают по шаблону, фиксируют и оставляют застывать в такой форме.

Как и чем соединять

ПВХ трубы стали популярными из-за легкости монтажно-сборочных работ. Для их соединения нужны уголки, муфты, крестовины. Скрепляют их или горячей пайкой с помощью “утюга” или просто на клей и саморезы.

Если конструкция не требует герметичности, то пайка труб не обязательна, а без неё также легко разобрать конструкцию. Этот приём используют при создании теплиц, когда на весенне-летний период их монтируют, а после на зиму разбирают и хранят в таком виде.

Поделки из пластиковых труб

Изделия из ПВХ труб по способам сборки делятся на два типа:

разборные, это своеобразный конструктор, который собирается и разбирается многократно;

не разборные, они собираются один раз.

В первом случае такие конструкции собираются на сезон или при необходимости. Интересные поделки из труб для дачи — теплицы, беседки, бассейны, или складные стулья и столики для походов на природу. Лёгкие, прочные и полезные изделия просто собрать и разобрать.

В неразборных поделках трубы скрепляются на клей или винтами. Короткие обрезки легко соединяются в простые книжные полки, подставки.

Совсем короткие остатки длиной до 10 см хорошо подойдут для дизайнерских органайзеров. В них найдут своё место инструменты на стене мастерской, канцелярские мелочи на письменном столе, даже косметика в ванной комнате.

Мастер-класс

Расскажем как сделать поделку из труб своими руками на примере мобильной сушилки для белья. Самая простая форма напоминает раскладной мольберт. Сушилка делается из двух прямоугольников одинаковой высоты, но разной ширины. Внутренний прямоугольник делается уже на 10–12 см. Самое широкое место сушилки взяли 80 см, но можно делать на своё усмотрение.

Для её изготовления понадобятся:

• все куски трубы диаметра — 25 мм,

• ножки длиной 60 см — 4 шт, 20 см — 12 шт,

• перекладины основы 80 см — 4 шт,

• перекладины внутреннего прямоугольника 70 см — 3 шт;

• соединительные уголки — 2 штуки;

• тройники — 12 шт;

• хомуты — 2 шт.

Порядок действий при сборке конструкции

Делаем стойки сушилки из отрезков длиной 20 см. Для этого вертикально соединяем тройниками по 3 таких куска. Получаем стойки чуть выше 60 см. Снизу вставляем ножки, получаются 4 стойки по 120 см высотой. Две стойки соединяем широкой перекладиной при помощи уголков.

В свободные горизонтальные отверстия уголков вставляем перекладины, получаем основной и внутренний прямоугольник. Хомутами крепим внутренний узкий прямоугольник к верхней перекладине основы.

Сушилка устанавливается как буква “Л”, для устойчивости можно регулировать угол наклона прямоугольников. Бельё развешивается на перекладинах, ставить сушилку можно в любом удобном месте. Собранная конструкция легко вешается на стену в кладовой.

https://akak7.ru/podelki-iz-trub-foto-polewyx-i-nuzhnyx-veshhej-dlya-doma-i-dachi-svoimi-rukami.html

Попробовать свои силы в сборке элементарных конструкций посмотреть на получившийся результат и вдохновиться им до создания изделий в минималистичном стиле помоет фото оригинальных идей поделок из труб.

СЕКРЕТЫ РУКОДЕЛЬНИЦЫ

Нарисуйте речку, нарисуйте солнце

Искусство росписи тканей имеет многовековую историю. Считают, что известный теперь всему миру батик появился в Х веке. Родиной этого древнего искусства является Индонезия.

Батик — особая техника росписи, при которой на ткань сначала наносят рисунок тонким слоем воска, затем покрывают ее краской. В результате окрашиваются непокрытые воском участки. После удаления воска на ткани остается оригинальный, неповторимый рисунок.

Индонезийские ткани окрашивались натуральными красителями, приготовленными из листьев растений, корней, лепестков цветов. С развитием современных технологий для выполнения батика используют специальные анилиновые красители на спиртовой и водной основе или другие краски.

Роспись тканей выполняется разными способами — холодным или горячим, а также свободной росписью. Существует также роспись тканей готовыми красками при использовании контурного состава.

ТКАНИ

Роспись способом холодного и горячего батика, а также свободной росписью выполняют на самых различных тканях, начиная от легких, простых штапелей и ситцев и заканчивая тяжелыми портьерными тканями и бархатами. Некоторые расписывают даже синтетические ткани, такие как капрон, нитрон, ацетатный шелк. Но наиболее полно выразить все возможности росписи можно только на натуральном шелке. Поэтому остановимся подробнее на этой ткани.

Существует много разновидностей шелка. Для того, чтобы роспись получилась красивой и качественной, необходимо знать свойства используемого материала.

Шелка бывают, например, с гладкой структурой. Они изготавливаются полотняным переплетением. Шелка с саржевым переплетением имеют на поверхности более или менее заметные «рубчики» и «канавки», тяжелые шелковые жаккардовые ткани — крупноузорчатое переплетение.

На роспись влияет не только способ изготовления ткани, но и другие факторы — толщина, плотность и т. д. Поэтому, прежде чем приступить к росписи изделия, желательно сначала попробовать на лоскуте, как краска расплывается и впитывается шелком. Таким образом вы выясните, какая разновидность шелка больше подходит для того или иного вида росписи — горячего батика, холодного батика, свободной росписи. Предлагаем вам краткую характеристику свойств некоторых видов шелка.

Шифон — легкий и прозрачный шелк, имеет полотняное переплетение. Краска по нему расплывается не слишком, но впитывается хорошо. Расписанный шифон можно использовать для изготовления одежда, платков, шарфов.

Крепдешин — мягкая, немнущаяся, полупрозрачная ткань, имеет полотняное переплетение. Растекаемость и впитываемость краски по ткани хорошая. Подходит изготовления одежды, галстуков, платков.

Лонже — мягкий, гладкий шелк. Идеален для начинающих работать в технике росписи тканей. Лонже имеет полотняное переплетение. Впитываемость и растекаемость краски по ткани отличная. Подходит для изготовления одежды, платков, картин.

Шелк-бурет — грубоватый шелк с матовой поверхностью, имеет полотняное переплетение. Шелк с трудом поддается росписи, т. к. расплываемость и впитываемость краски плохая. Лучший способ росписи для этой ткани — «сырым по сырому». Подходит для изготовления одежды, текстиля интерьера.

Дюпон — довольно плотная, но мягкая ткань. Переплетение полотняное. Краска растекается и впитывается средне, и роспись получается довольно сухой. Подходит для одежды, предметов интерьера, а также для изготовления графических картин.

Тусса — толстый шелк с ярко выраженными рельефами. Имеет полотняное переплетение. Расплываемость и впитываемость краски неравномерная. Больше всего подходит способ росписи «сырым по сырому». Используется для изготовления одежды, текстиля для интерьера.

Креп-сашин — очень мягкий шелк с блестящей лицевой стороной. Изготовлен атласным переплетением. Впитываемость и расплываемость краски по ткани очень хорошая. Подходит для создания картин, одежды, текстиля интерьера.

Твил — эластичный, плотный шелк в мелкий рубчик. Переплетение — саржевое. Впитываемость и расплываемость краски хорошая. Подходит для изготовления платков, галстуков, подушек.

Жаккардовый шелк — тяжелый, эффектный материал. Имеет крупноузорчатое переплетение. Краска по нему расплывается и впитывается хорошо. Применяется для изготовления одежды, платков, текстиля для интерьера.

Шелковая парча — узорчатый, плотный шелк. Переплетение крупноузорчатое. Расплываемость краски хорошая. Пригоден для изготовления одежды, платков.

Чесуча — толстая рельефная шелковая ткань типа туссы. Имеет полотняное переплетение. Впитываемость и растекаемость краски не очень хорошая. Подходит для росписи «сырым по сырому». Применяется для изготовления одежды, абажуров, текстиля для интерьера.

В принципе для росписи подходит любой вид шелковой ткани. Но начинающим лучше использовать для работы мягкий, не очень плотный и тяжелый шелк понже. Преобретя некоторый опыт и большую уверенность в себе, можно начинать работать с другими видами шелковых тканей — крепдешином, шифоном и тяжелыми шелками. Шелк можно быть в магазине метражом и в виде готовых изделий — платков, шарфов или шалей.

ИНСТРУМЕНТЫ

Для изготовления всех видов росписи тканей необходима рама. Существуют различные конструкции рам, обеспечивающие тугое натяжение ткани. Так называемые батичные рамы имеют различную длину. Раздвижная ступенчатая конструкция этих рам позволяет скреплять рейки, раздвигая их на определенные интерны (ступени). Такими рамами удобно пользоваться при росписи изделий небольшого размера. Ступенчатая рама более всего подходит для начинающих заниматься росписью тканей.

Ступенчатые рамы имеют один недостаток — изделия с заработанными краями часто не подходят к ним по размеру. Рамы другой конструкции — без ступенчатой раздвижки — при помощи гаек подгоняются под любой размер. Поэтому профессионалы обычно пользуются именно такими рамами, обеспечивающими ровное натяжение ткани.

Клейкая бумажная лента. Она потребуется вам для оклеивания верхней стороны рамы перед началом работы. Благодаря этому дерево не сможет впитать в себя краску и не вымажет ваше следующее изделие. По окончании работы лента удаляется.

Кисти для нанесения резервирующего состава. Для этой цели подходят кисти с жесткой щетиной — колонок, барсук. О том, как подготовить кисть к работе, читайте в разделе о горячем батике.

Кисти для росписи красками. Это очень важный рабочий инструмент для росписи тканей. От свойств и качества кистей во многом зависит результат работы. Для росписи используют мягкие кисти из белки, куницы, соболя. Желательно приобрести круглые кисти. Покупая их, проследите за тем, чтобы смоченная водой кисть имела острый кончик. Для выполнения разных рисунков вам потребуются кисти разных номеров — от самых тонких (номера 3–5) до толстых (номер 14 и выше). Конечно, хорошие кисти стоят довольно дорого. Но работать плохими кистями нежелательно, можно только испортить изделие. Лучше иметь несколько хороших кистей, чем много плохих. Поэтому для начала вам хватит двух-трех кистей разных номеров.

С недавнего времени для росписи тканей стали применять искусственные кисти. Это так называемые «вытянутые полиамиды». По своим техническим свойствам они очень напоминают куний волос. Кисти из этих волокон гладкие, эластичные и прочные, к тому же значительно уступают в цене кистям из натурального волоса.

До сих пор довольно часто для покрытия ткани красящим раствором пользуются специально изготовленными тампонами. Делают это так: деревянную палочку с плоским концом обертывают снизу вверх ватой, которая берется плоским слоем, конец ее должен находиться в верхней части тампона и закрепляться ниткой. Хорошо закрепляет вату также разогретый резервирующий состав, который, застывая, фиксирует ее в нужном положении. Надо следить за тем, чтобы плоская (рабочая) часть палочки была обернута ватой равномерно и имела закругленную форму.

Чтобы закрашивать небольшие плоскости рисунка, делают маленькие тампоны. Для этого на тонкую, с остро отточенным концом палочку наворачивают вату тонким слоем, делая конец тампона ровным и острым. Закреплять вату на маленьких тампонах необязательно, так как в процессе работы ее нужно часто менять.

Чтобы тампон хорошо впитывал в себя краску и покрывал плоскость равномерно, он не должен быть слишком плотным и туго скатанным. Для каждого цвета делают отдельный тампон.

Наносить краски на ткань можно также при помощи пульверизатора или аэрографа. Этими инструментами пользуются при трафаретной росписи, для закрашивания больших плоскостей и т. д.

Для закрепления ткани на раме вам потребуются кнопки, булавки с головкой, а также толстые нитки. Кнопки (трехзубчатые или обыкновенные канцелярские) используются для натягивания ткани с необработанными краями. В этом случае ткань можно также пришить толстыми нитками за края рамы. Для готовых шарфов и платков лучше взять булавки с головкой, поскольку после их удаления остаются лишь небольшие проколы.

Вата, мягкие лоскуты из натуральных тканей, салфетки из целлюлозных волокон или гигроскопичные бумажные полотенца потребуются вам для чистки и сушки инструментов и застрахуют от нежелательных пятен и клякс.

Для изготовления шаблонов, а также заворачивания раскрашенного изделия при закреплении красок применяется калька или тонкая пергаментная бумага.

КРАСКИ И КРАСИТЕЛИ

Для росписи тканей способом холодного и горячего батика применяют органические краски, хорошо растворяющиеся в воде и спирте, обладающие высокой кроющей способностью и имеющие богатую гамму ярких, чистых цветов.

Растворы красок — красящие растворы — должны хорошо впитываться в ткань, легко на ней растекаться и закрепляться без предварительной подготовки (грунтовки и т. д.) ткани. Краски не должны выпадать в осадок и желироваться при долгом хранении. Этим требованиям наиболее полно отвечают основные, кислотные и в некоторой степени прямые красители, а также активные (проционовые) красители.

Эти краски можно приобрести в хозяйственных магазинах, в специальных отделах больших универмагов, а также в специализированных фирменных магазинах. Инструкция по их применению обычно печатается на пакетиках.

Рассмотрим подробнее свойства каждой из вышеперечисленных групп красителей.

Основные красители. Они могут окрашивать белковые волокна — натуральный шелк, шерсть — без всякой предварительной подготовки материала. Для крашения используют слабокислый или нейтральный раствор. Основными красителями можно окрашивать капрон. Цвет, получаемый при окрашивании тканей основными красителями, отличается чистотой и яркостью. Основные краски прекрасно растворяются в воде и спирте, но у них есть один минус — они недостаточно устойчивы к свету (выгорают) и мокрым обработкам (при стирках постепенно бледнеют).

Кислотные красители. Они также без всякой предварительной обработки окрашивают шелк, шерсть в слабокислой или нейтральной среде. Кислотные красители имеют красивую гамму, однако несколько уступающую основным.

Прямые красители. Окрашивают без предварительной обработки целлюлозные волокна в нейтральной или слабощелочной среде и белковые волокна (шелк, шерсть) в слабокислых растворах. В слабокислом или нейтральном растворе могут окрашивать капрон. По яркости уступают основным и кислотным краскам, но по прочности превосходят их.

Активные красители (проционы и другие). Эти красители хорошо растворяются в воде, отличаются яркостью и глубиной окраски, устойчивы к свету, мокрым обработкам и органическим растворителям. Они окрашивают целлюлозные, белковые и синтетические волокна, образуя с ними очень прочную химическую связь. Благодаря своей высокой активности способны химически взаимодействовать и с водой, после чего часть краски в красильном растворе, потеряв активность, не может закрепляться на волокнистом материале в данном режиме крашения. Прочность и яркость окраски при этом снижается.

Активные краски разделяют на три подгруппы:

• краски для целлюлозных волокон;

• краски для полиамидных волокон;

• краски для шерсти.

Рассмотрим подробнее свойства и возможности этих красок.

Активные краски для целлюлозных волокон. Эти краски наиболее яркие. Они хорошо растворяются в воде, отлично смешиваются между собой и практически являются универсальными, т. к. используются для окрашивания не только целлюлозных волокон, но и натурального шелка, шерсти.

Наиболее реакционно-способными из активных красок для целлюлозных волокон являются краски с индексом Х. Они окрашивают в холодном растворе при температуре 20–25 градусов. Активные краски для целлюлозных волокон с индексом Т окрашивают в теплом растворе — при температуре 60 градусов.

На некоторых активных красках для целлюлозных волокон индекс не ставится. Они занимают промежуточное положение между красками с индексами Т и Х и окрашивают при температуре 70–90 градусов. Активные краски для целлюлозных волокон окрашивают ткани в щелочной среде с добавлением солей. Лучше всего окрашиваются вискозные штапельные ткани, слабее — натуральный шелк и хлопчатобумажные ткани, совсем не окрашиваются — ацетатный шелк и нитрон.

Профессионалы при работе с холодным и горячим батиком, а также в свободной росписи часто используют в качестве щелочного агента едкий натр. Это небезопасно, так как едкий натр выделяет вредные испарения и долго работать с ним в помещении нельзя. В домашних условиях лучше пользоваться кальцинированной содой или бикарбонатом натрия, то есть с обыкновенной питьевой содой. Растворы этих красок могут долгое время храниться в холодильнике.

Активные краски для полиамидных волокон. Они не растворяются в воде, выпускаются в виде порошков и паст. Активные краски полиамидных волокон имеют индекс П и сочетают в себе свойства активных красок и красок для ацетатного шелка. В кислой среде окрашивают ацетатный шелк и полиамидные волокна, в щелочной — интенсивно окрашивают натуральный шелк, шерсть. Дают яркие, ровные цвета, хорошо смешиваются друг с другом. Хлопчатобумажные ткани окрашивают слабо, совсем не окрашивают лавсан.

Активные краски для шерсти. Имеют индекс Ш. По яркости и устойчивости превосходят кислотные краски. Предназначены для окраски только шерстяных тканей, волокон и пряжи.

Примерное содержание щелочи для окрашивания тканей активными красителями:

• кальцинированная сода — 20 г/л;

• бикарбонат натрия — 20–30 г/л.

При приготовлении красящих растворов смешивать красители различных классов не рекомендуется, т. к. может образоваться осадок. Нельзя, например, смешивать кислотные красители с основными или прямые с кислотными и т. д.

В красящие растворы для лучшей их растекаемости по ткани нередко добавляют спирт. Прямые краски плохо растворяются в спирте. Для них берут спирта не более 100–150 г/л, при избытке его краски способны выпадать в осадок. Вследствие этого работать прямыми красителями из-за их слабой растекаемости по ткани трудно. Чтобы прямые краски растворялись лучше, добавляют соду в количестве 0,5 г/л.

Чтобы в процессе работы над росписью ткани способом холодного или горячего батика, а также свободной росписи избежать брака, начинающим лучше готовить красящие растворы, придерживайтесь рецептов. Приводим несколько примерных рецептов приготовления красителей батика. Цифры, указанные в них, означают число весовых долей — мг, г, кг и т. д.

Рецепты приготовления красителей для батика из прямых красок:

• Прямая желтая ЖК — 15

• Вода горячая — 900

• Спирт 95 %-ный — 100

• Всего—1015

• Прямая красная — 15

• Вода горячая — 980

• Спирт 95 %-ный — 100

• Всего — 1095

Краску заливают водой, кипятят до полного растворения, затем процеживают. В охлажденный раствор добавляют спирт.

Рецепт приготовления красителя для натурального шелка из активных красок с индексом Х или без индекса:

• Краска Х или без индекса — 20

• Муравьиная кислота 85 %-ная — 15

• Вода — 965

• Всего—1000

Краску затирают с небольшим количеством холодной воды, затем добавляют теплую воду, вводят муравьиную кислоту. Раствор процеживают и охлаждают.

Рецепт приготовления красителя для натурального шелка из активных красок с индексом Т:

• Краска Т — 20

• Поваренная соль — 120

• Бикарбонат натрия (пищевая сода) — 10

• Вода — 850

• Всего — 1000

Краску затирают с небольшим количеством холодной воды до полного растворения, затем добавляют горячую воду. Вводят предварительно растворенные соль и бикарбонат натрия. Раствор процеживают и охлаждают.

Рецепт приготовления красителя для хлопчатобумажной ткани, вискозного шелка и вискозного штапеля из активной краски с индексом Х для целлюлозных волокон:

• Краска Х — 10—20

• Мочевина (можно заменить аммиаком 25 %-ным) — 50

• Бикарбонат натрия — 20

• Вода-910

• Всего 1000

В краситель добавляют немного теплой (30–40 градусов) воды, затирают смесь в пасту и смешивают до полного растворения с раствором мочевины и бикарбоната натрия. Затем раствор процеживают и охлаждают до комнатной температуры. Если роспись делается по слишком плотной ткани, то для ровности покрытия и глубины окраски количество мочевины в составе красителя можно увеличить до 60.

Рецепт приготовления красителя для батика из кислотных красок

• Кислотная краска — 20

• Аммиак 25 %-ный — 20

• Вода горячая — 610

• Спирт 95 %-ный — 350

• Всего—1000

Краску заливают водой и аммиаком и кипятят до полного растворения. Раствор процеживают и охлаждают. После охлаждения добавляют спирт.

Рецепт приготовления красителя из кислотных красок для свободной росписи по капроновой ткани:

• Кислотная краска — 5

• Уксусная кислота 85 %-ная — 30

• Вода горячая — 965

• Всего —1000

Способ приготовления красителя аналогичен предыдущему.

ГОРЯЧИЙ БАТИК

Для выполнения горячего батика на ткань наносят контуры рисунка специальным резервирующим составом, который, прочно соединяясь с тканью, создает преграду для краски.

В зависимости от свойств расписываемой ткани — ее плотности, толщины и т. д. — компоненты, входящие в резервирующий состав, берут в разных соотношениях.

Мы предлагаем вам несколько примерных рецептов приготовления резервирующего состава для горячего батика.

• Парафин — 250

• Воск искусственный — 250

• Всего — 500

• Парафин — 250

• Воск искусственный — 230

• Вазелин технический — 20

• Всего — 500

• Парафин — 350

• Вазелин технический — 150

• Всего — 500

• Парафин — 400

• Воск натуральный — 100

• Всего — 500

Указанное количество компонентов помещают в металлическую посуду или стеклянную банку и, постепенно помешивая, плавят на водяной бане при небольшом огне. Можно пользоваться электрической плиткой, но в таком случае у нее должна быть закрытая спираль.

Когда состав полностью расплавится, им заполняют инструмент резервирования и начинают проводить линии. Рекомендуется вначале провести несколько линий по бумаге или клеенке, чтобы избежать утолщения контура.

Одним из инструментов для резервирования (и наиболее главным) является батик-штифт. Есть много различных конструкций этого инструмента, но принцип их работы аналогичен.

Батик-штифт по внешнему виду похож на карандаш с большим диаметром. Рабочая часть состоит из «головки» — медного конуса с небольшим отверстием, из которого выступает игла. Головка вкручена в медную трубку, скрытую под деревянной оболочкой. На верхней части медной трубки имеется отверстие, через которое инструмент заполняют резервирующим составом. От штифта отходит эластичный и длинный электрошнур, позволяющий свободно работать. На шнуре находятся переключатели, с помощью которых можно регулировать температуру, необходимую для работы.

Для работы батик-штифтом желательно иметь несколько головок с отверстиями разного диаметра. Головкой с большим диаметром делают прямые и ограничительные линии, а также резервируют небольшие плоскости в рисунке или пятна, которые нужно оставить незакрашенными. Для выполнения контура рисунка и мелких деталей пользуются головкой с малым диаметром.

Если имеется только одна головка, то добиться более тонких линий можно следующим образом: переключатель перевести на более низкую температуру, оставив в стволе штифта небольшое количество состава.

Нагревать батик-штифт нужно равномерно до такой температуры, чтобы линия резервирующего состава на ткани получалась выпуклой и краска с нее легко скатывалась, не закрашивая покрытую составом ткань.

Если штифт слишком перегрет, то находящийся в нем резервирующий состав при нанесении на ткань растекается, образуя расплывчатые линии и неровную поверхность. При последующей заливке в углубления линии попадает краска, которую почти невозможно удалить. При отглаживании или промывке в бензине такого изделия краска может перейти на ткань и получится брак. Когда состав нагрет недостаточно, он становится мутным и плохо проникает в ткань, образуя неровную, рваную линию.

Если штифт засорен и состав проходит через отверстие слабой струей, линия контура получается плоской. В этом случае штифт необходимо почистить и сменить обертку стаканчика. При регулярном пользовании батик-штифт чистят обычно один-два раза в неделю. Чтобы почистить инструмент, нужно отвинтить головку, снять с нее стаканчик, затем со стаканчика снять обертку, являющуюся фильтром, вынуть пружинку, находящуюся в стаканчике, и иголку. Все рабочие части хорошо промыть в бензине и вновь собрать.

Для новой обертки-фильтра берут лоскут крепдешина или батиста, обертывают им стаканчик один-два раза, в зависимости от того, какой толщины требуется резервирующая линия. Затем вкручивают головку в ствол штифта.

Следует знать, что отвинчивать головку нужно только с нагретого штифта: если состав застыл, то сделать это будет трудно и небезопасно — можно испортить инструмент.

Обращаться с батик-штифтом нужно аккуратно и ни в коем случае не допускать падения инструмента. При ударе сделанная из мягкого материала иголка, закрывающая отверстие головки, может легко погнуться и перестанет свободно двигаться в отверстии головки, начнет западать и царапать ткань. Получающаяся при этом линия будет неровной и прерывистой.

Если иголка все же сошлась, следует отвинтить головку от штифта, достать иголку и, аккуратно зажав ее в плоскогубцах, распрямить, легко поворачивая вокруг оси. Распрямленную иголку нужно снова вставить в отверстие головки и поворачивать до тех пор, пока не будет определено оптимальное положение, при котором иголка станет свободно двигаться, не цепляясь за стенки. Затем головку привинчивают к штифту.

Перед работой батик-штифт включают в электросеть, заранее наполнив ствол штифта приготовленным, нарезанным тонкой стружкой резервирующим составом. Ствол заполняют составом не более чем наполовину. В процессе нагревания инструмента, а также во время перерыва в работе его вешают за шнур на гвоздь или специальный крючок.

Во время работы батик-штифт держат перпендикулярно к плоскости ткани. Это делается затем, чтобы иголка полностью уходила в отверстие головки и последняя всей плоской частью касалась ткани. При этом резервирующий состав будет ложиться равномерно, линия контура будет ровной, а иголка не оцарапает ткань.

Для нанесения резервирующим составом контура за неимением батик-штифта можно поливаться специальной воронкой или рейсфедером. Безусловно, эти инструменты не так удобны, как батик-штифт, т. к. во время работы их приходится часто менять из-за остывания резервирующего состава и его быстрого расходования. Кроме того, почти всякий раз для нового пользования их нужно заправлять ватой и обтягивать материалом.

Чтобы не прерывать работу, обычно используют пару одинаковых инструментов (один находится в работе, другой — в кружке с составом).

Воронка представляет собой полый конус из меди.

Отверстия в конусе воронки бывают разных диаметров, что позволяет проводить контурные линии различной ширины — от наиболее тонких до сравнительно широких. Специальными воронками с большими отверстиями можно пользоваться как штампами для нанесения «горохов».

Существует много различных конструкций воронок. Наиболее удобная — с цельнолитым черенком, в который вставляется ручка. Припаянный черенок в процессе перегревания воронки часто отпаивается.

Перед работой воронку заправляют ватой: тонкий слой ее скручивается «фунтиком» на указательном пальце левой руки «фунтик» вкладывают пальцем в воронку и тонкой иглой доводят до конца отверстия. Проследите, чтобы вата не выступала с внешней обратной стороны воронки. Отверстие в вате необходимо сохранить, а излишки ее, не входящие в воронку, обрезать.

Заправленный ватой инструмент заполняют разогретым резервирующим составом немного более чем наполовину. Чтобы налитый в воронку состав остывал не слишком быстро, сверху его прикрывают ватой.

В процессе работы конус воронки следует периодически обтирать ватой, чтобы состав не капал. Воронку держат вертикально к поверхности ткани.

Другой инструмент для наводки контурных линий — рейсфедер. Им можно проводить самые тонкие линии, а также рисовать, как карандашом или пером (с нажимом). Перед работой рейсфедер, как и воронку, нужно заправить ватой. Для этого берут ее тонкий слой и складывают плоско, без отверстия внутри — «фунтиком». Сложенную вату закладывают между створками рейсфедера от носика до винта. Излишки, выступающие по бокам рейсфедера, обрезают и аккуратно заправляют иглой. Отступив от иглы самого рейсфедера на 1,5 см, обертывают инструмент слоем ваты, постепенно утолщая слой к ручке. Это необходимо для лучшего сохранения количества резервирующего состава, который впитывается в вату, а также для предохранения его от быстрого остывания.

Начиная работу, достают рейсфедер из кружки с составом, излишек его стряхивают и обтирают носик рейсфедера салфеткой или ватой, чтобы снять каплю. Прежде чем наносить инструментом контурные линии на ткани, предварительно нужно сделать пробу на бумаге, чтобы проверить ровность линии и степень нагрева состава.

Если для нанесения резервирующего состава на ткань пользуются не батик-штифтом, а воронкой, рейсфедером, кистью или другим инструментом, для разогрева состава используют различного вида подогреватели. Часто для этой цели служит обыкновенная метрическая кружка, поставленную на электроплитку. Это не совсем удобно и небезопасно, т. к. компоненты, входящие в резервирующий состав, огнеопасны, и нужно внимательно следить за тем, чтобы состав не пролился и не капал на спираль электроплитки. К тому же регулировать температуру нагрева состава на плитке практически невозможно.

Лучшим вариантом подогревателя является специальная электрическая кружка.

Она представляет собой цилиндр с двойным дном, в котором помещается сопротивление. Электрокружка должна иметь регулятор нагрева (переключатель), для того чтобы резервирующий состав, как и в батик-штифте, постоянно сохранял необходимую для работы температуру.

Для того, чтобы в кружке могли помещаться одновременно несколько инструментов — воронки, рейсфедеры, ножи, каталки и т. д., ее диаметр должен быть равен не менее чем 10 см. Помещенные непосредственно в резервуар кружки инструменты нагреваются и наполняются составом.

Резервирующий состав можно подогревать также на водяной бане. Для этого стеклянную банку с составом помещают в сосуд с кипящей водой.

В работе горячим батиком для выполнения линейных рисунков используют однолинейные и многолинейные ножи. Если нет специальных ножей с широким лезвием и закругленным концом, можно пользоваться обычным столовым (желательно с деревянной ручкой, чтобы не обжечь руку).

Приступая к работе, нож необходимо подготовить. Для этого лезвие его нужно обернуть плотным хлопчатобумажным трикотажем, сатином, марлей или другой тканью. Лучше всего использовать трикотаж, т. к. его пористая структура хорошо впитывает резервирующий состав.

Сатин является более прочным материалом, но он хуже впитывает состав, и нож придется чаще опускать в кружку. Обтяжка марлей наиболее непрактична из-за непрочности этой ткани.

Обтянув нож материей, закрепляют последнюю швом на стороне ножа, противоположной той, которая соприкасается с линейкой или другим инструментом, используемым при наводке. Конец ножа обтягивают особенно аккуратно, чтобы он был ровным и гладким. Если обмотка ножа порвется, ее нужно сразу же сменить, иначе линия будет получаться неровной, рваной, с утолщениями. Чтобы получить линию большей ширины, нож обертывают несколькими слоями ткани.

Начиная работу, нож достают из кружки, излишек состава стряхивают или поднимают нож кверху, чтобы резервирующий состав равномерно распределился на лезвии. Сначала проводят линию на бумаге, чтобы снять излишек состава и проверить его нагрев, затем переходят к работе с тканью. Линия, проведенная на ткани, должна быть ровной, выпуклой и прозрачной. При остывании ножа состав начинает мутнеть. Если инструмент перегрет, линия будет расплывчатой, плоской, с неровными краями. В таком случае нож необходимо охладить. При наводке ножом первой линии движение должно быть быстрым и равномерным, чтобы след остался ровным. При дальнейшей наводке движения соответственно замедляют, так как запас состава на ноже уменьшается.

Многолинейными ножами, также используемыми для выполнения линейных рисунков, можно одновременно провести три и более линий. Этот инструмент представляет собой несколько лезвий, прикрепленных к одной общей ручке. Лезвия можно передвигать на общей оси и менять расстояние между ними при помощи шайб между лезвиями. Крепление лезвий осуществляется таким образом, чтобы все они в одинаковой степени соприкасались с тканью.

Многолинейный нож, как и обычный однолинейный, необходимо подготовить для работы; обтянув его тканью. Нажим на нож в процессе работы должен быть равномерным, чтобы каждое лезвие оставляло ровную линию одинаковой толщины.

Проводить тонкие линии можно также при помощи флейца. Этот инструмент состоит из металлической пластинки, на которую туго натягивают тонкий звонковый провод. Пластинку прикрепляют к ручке. Отступив от рабочего конца пластинки на 1,5–2 см, ее обматывают ватой, которую закрепляют слоем марли.

Натягивать провода на пластинку нужно так, чтобы витки располагались параллельно друг другу. Расстояние между проводами устанавливается соответственно выполняемому рисунку.

Начиная работу, флейц вынимают из кружки, стряхивают излишки состава и делают несколько пробных линий на бумаге, после чего переходят на ткань. Флейц держат под углом 45 градусов к натянутой ткани. Первые линии делают быстро и без нажима, затем понемногу замедляют движения и равномерно усиливают нажим.

Это делается затем, чтобы сохранить на всем протяжении ткани одинаковую толщину линии.

Для выполнения рисунков с геометрическим орнаментом используют каталки. Они бывают различного вида и состоят из металлических колесиков или цилиндров, вращающихся вокруг горизонтальной оси, прикрепленной к деревянной ручке. Перед работой каталки тоже обтягивают тканью.

Для нанесения резервирующего состава на ткань также используют кисти. Для этой цели подходят жесткие кисти — колонковые, барсучьи — номер 8 и выше. Перед употреблением их следует обработать. Делают это так: кисть медленно погружают в резервирующий состав, все время вращая и прижимая к стенке кружки, чтобы волоски плотнее прилегали друг к другу. Если кисть опустить в состав быстро, то волоски разойдутся быстро и кисть станет непригодной.

Нельзя опускать кисти в перегретый состав или надолго оставлять в нем, так как волоски могут сгореть. Не следует также опускать кисти на дно посуды с составом, иначе волоски загнутся и их уже никак не расправишь.

При работе кистями, для того чтобы состав не остывал слишком быстро, рекомендуется их металлическую часть обернуть ватой и закрепить ее ниткой. Этот нехитрый прием позволяет также увеличить запас состава, который впитывается в вату и затем стекает на кисть.

Штампы в горячем батике используют в тех случаях, когда рисунок повторяется. В зависимости от его характера употребляют разнообразные штампы. Рабочую часть этого инструмента изготавливают из металлических дисков или трубочек различных диаметров и форм. Для некоторых штампов из металла специально вырезают формы, нужные для данного рисунка. Рабочую часть штампа обтягивают тканью — крепдешином, трикотажем.

Чтобы получить рисунки с более сложной фактурой, подготовленные штампы обматывают толстой крученой ниткой или тонким проводом, создающими рельефный узор на штампе. Последний переносит затем отпечаток на ткань.

Для так называемых «вливных горохов», о выполнении которых будет рассказано ниже, в качестве штампа можно использовать металлические трубочки различных диаметров. Трубочки обтягивают крепдешином, закрепив его внутри пробкой, а снаружи ниткой.

Работая штампами, нельзя перегревать инструменты и резервирующий состав, иначе рисунок, нанесенный составом, будет трескаться и легко разрушаться краской.

Перед работой штамп ненадолго погружают в состав, затем вынимают и, стряхнув излишек, несколько раз делают пробу на бумаге, после чего приступают к выполнению рисунка на ткани. Штамп нужно держать перпендикулярно к поверхности ткани, чтобы он касался ее всей плоскостью.

ВЫПОЛНЕНИЕ РОСПИСИ

Подготовленную, слегка простиранную с нейтральными моющими средствами и хорошо выглаженную ткань натягивают на деревянную раму. Верхнюю сторону ее желательно предварительно оклеить бумажной лентой, чтобы дерево не впитало в себя краску и не запачкало следующую работу. Закрепить ткань на раме можно кнопками, булавками с головками или пришив толстыми нитками за края рамы. Ткань должна быть натянута на раму туго, чтобы брошенная на середину ее булавка буквально отскакивала.

Горячий батик можно условно разделить на 3 вида: простой батик в одно перекрытие; сложный батик в несколько перекрытий; батик, выполняемый «от пятна».

При горячем батике простым способом резервирующий состав в соответствии с рисунком наносят на ткань, затем делают заливку всего полотна красящим раствором. Места, покрытые резервирующим составом, не пропускают краску. После удаления состава они образуют одноцветный светлый рисунок на цветном фоне.

Первая стадия работы с батиком — изготовление шаблона — специального рабочего рисунка. В зависимости от сложности эскиза они бывают различного вида.

Для выполнения простого батика в одно перекрытие требуется наиболее простой шаблон. Его делают следующим образом: с эскиза снимают на кальку контур рисунка, затем переводят его на белую бумагу и размечают контур черной тушью. Чтобы во время перевода рисунок не сдвинулся, кальку скрепляют с эскизом. Линия контура рисунка должна быть не менее 1 мм шириной, иначе ее не будет видно сквозь ткань. Если ткань малопрозрачная и очень плотная, для лучшей видимости контура рисунка к ткани с подколотым снизу шаблоном подводят источник света.

Переводят на ткань контуры рисунка резервирующим составом. Заливать плоскости красящим раствором можно после того, как шаблон будет отколот от ткани, а резервирующий состав, наведенный по контуру рисунка, хорошо просохнет.

Перед тем как приступить к заливке, необходимо подготовить красящие растворы — развести краски в тона, соответствующие эскизу. На то время, когда краской не пользуются, ее нужно плотно закрывать, иначе спирт испарится и краска не будет растекаться.

Для покрытия ткани красящими растворами пользуются мягкими, хорошо впитывающими влагу кистями (белка, соболь, колонок) различной ширины или специально изготовленными тампонами.

Если после заливки на ткани остаются слишком влажные места, их удаляют слегка отжатой кистью или тампонами.

Заливать красками большие плоскости необходимо равномерно и быстро, чтобы не получилось затеков. Если нужно: залить краской одного цвета все изделие, то начинают работу обычно с левого угла к правому, делая кистью или тампоном большие, широкие мазки. Если красящим раствором покрывают не все изделие, а отдельные его части, то на тканях, где краска легко растекается (крепдешин, туаль), кисть не подводят слишком близко к контурам рисунка, наведенным резервирующим составом, т. к. краска к ним подтекает сама. Кроме того, если кисть близко подводить к контуру, последний может пропустить краску и получится брак.

Ткань после заливки красящим раствором сразу протирают влажной ватой, чтобы равномерно распределить краску по поверхности и удалить ее излишки, а также очистить от краски контур, наведенный резервирующим составом. Краска, не вытертая с линий, нанесенных составом, при отглаживании или промывке в бензине может перейти на ткань.

Для выполнения горячего батика сложным способом в несколько перекрытий изготавливают несколько шаблонов отдельно для каждого перекрытия.

При помощи первого шаблона закрывают резервирующим составом те места рисунка, которые должны остаться белыми. Затем наносят краску нужного цвета. Когда она высохнет, наносят резервирующий состав (по другому шаблону) для предохранения от последующего перекрытия. Перед тем, как сделать сплошную заливку ткани краской, нужно тщательно проверить, весь ли рисунок, который должен остаться белым, закрыт резервирующим составом. После этого всю поверхность покрывают приготовленным красящим раствором нужного цвета. Удаляют избыток краски и оставляют до полного высыхания.

Когда краска высохнет, накладывают следующий шаблон и резервируют элементы рисунка в соответчик с эскизом. Делают очередную заливку. Работу ведут последовательно от светлого тона к темному.

Выполнение горячего батика способом «от пятна» (местными перекрытиями) является наиболее сложным и интересным. Он дает возможность делать многоплановые рисунки различного характера с богатыми тональными переходами. Как обычно, работа ведется от светлого тона к темному.

Для выполнения росписи способом «от пятна)!) также пользуются шаблонами. Чтобы изготовить их, на плотной бумаге намечают центры крупных элементов рисунка или вырезают силуэты основных частей. Такие шаблоны накладывают сверху на ткань. Если рисунок более сложный, пользуются шаблонами, выполненными тушью. Их подкладывают под ткань. Для каждого перекрытия делают отдельный шаблон.

На ткани (сверху или под ней, в зависимости от шаблона и сложности рисунка) закрепляют шаблон и резервирующим составом закрывают те места, которые должны оставаться белыми. Затем снимают шаблон и наносят на ткань расплывчатыми пятнами светлые краски разных тонов в соответствии с эскизом. Когда краска высохнет, на ткани закрепляют следующий шаблон и резервирующим составом закрывают те части, которые должны оставаться того же цвета, который был ранее нанесен на ткань. Снимают шаблон и наносят краски более темных тонов. Снова закрывают составом готовые места и так повторяют до тех пор, пока рисунок изделия не будет полностью соответствовать эскизу.

Мелкие детали выполняются без шаблона, на глаз. Обычно в способе «от пятна» используют общий фон темного цвета, чтобы он мог перекрыть краску, расплывшуюся за пределы рисунка, зарезервированного составом.

В процессе работы горячим батиком могут возникать различные виды брака, которые можно избежать, если выполнять работу строго по технологии. Но если все-таки брак допущен, то во многих случаях его можно устранить, выяснив причину. Рассмотрим наиболее распространенные причины брака и способы их устранения.

Брак может получиться, если нарушена рецептура резервирующего состава. Во избежание этого рекомендуем пользоваться рецептами, описанными выше.

Брак от неправильного нагрева резервирующего состава получается при недостаточно высокой температуре нагрева. Состав мутнеет и ложится на поверхность ткани, не проникая в нее. Из-за этого красящий раствор может легко «проесть» резерв и пройти через зарезервированные участки с изнанки. Чтобы избежать этого брака, нужно вновь перекрыть зарезервированные места разогретым составом и лишь после этого начинать заливку красками.

Если резервирующий состав слишком перегрет, линия контура получается плоской, неровной, расплывчатой и рваной. Состав ложится на ткань тонким слоем и при этом в мельчайшие углубления, образуемые структурой ткани, попадает краска, которая при удалении резервирующего состава промывкой в бензине осаждается на ткань. Во избежание этого брака необходимо перед заливкой ткани красящим раствором перекрыть зарезервированные места охлажденным составом.

Брак может возникнуть при неправильном натяжении ткани на раму. В этом случае ткань перекашивается и между нитями основы и утка не сохраняется прямого угла, от чего при снятии разрисованной ткани с рамы рисунок получается искаженным. Для предупреждения этого брака места крепления ткани на противоположных сторонах рамы нумеруются. Это позволит натянуть ткань без перекоса.

При слабом натяжении ткани в процессе выполнения горячего батика резервирующий состав может потрескаться от колебания полотна и в трещины попадет краска. Перетягивать ткань в ходе работы не рекомендуется, так как резервирующий состав может потрескаться и раскрошиться. Однако если без подтягивания ткани обойтись нельзя, то делать это нужно по прямой нитке, а потрескавшийся состав покрыть вторично, подставив под ткань лампу, чтобы обнаружить поврежденные места.

Свойство «растрескивания» состава часто используют для получения «мраморного» узора или краклюра. Для этого ткань, покрытую составом или просто парафином, снимают с рамы и специально «растрескивают», ломают ее поверхность, получая таким образом цветную паутинку. После нанесения красящего раствора, проникающего в трещинки, на ткани остаются характерные тонкие замысловатые узоры.

Брак от резервирующего состава, пролившегося из батик-штифта, воронки или капнувшего с кисти, можно, если это позволяет композиция рисунка, замаскировать, превратив пятно в какой-нибудь ее элемент. Если характер рисунка не предусматривает никакой импровизации, то пятно удаляют.

Для удаления резервирующего состава с чистой ткани его нужно тщательно прогладить и протереть спиртом. Можно также промыть ткань в бензине, обварить кипятком, а затем пропитать спиртом.

Попавшие на ткань мелкие брызги резервирующего состава снимают острой иглой.

Если в процессе работы резервирующий состав проливается на полуготовое изделие и образовавшиеся пятна невозможно замаскировать, то расписываемую ткань проглаживают через пористую бумагу горячим утюгом до полного исчезновения пятен, а затем ткань в этих местах несколько раз протирают краской.

При работе с красящими растворами на чистую ткань могут попасть брызги краски. Их удаляют, протерев ткань в местах, загрязненных краской, тряпочкой или салфеткой, смоченной в уксусной кислоте. Протирать ткань нужно быстро и осторожно, а затем пропитать протертые места спиртом.

Если брызги краски попали на полуготовое изделие, их можно перекрыть краской того же тона, но более темным цветом, или замаскировать, если позволяет рисунок, введением дополнительного элемента.

Когда краска покрывает ткань неровно, ложится с затеками и пятнами, такой брак ликвидируют вторым перекрытием.

Ткань может окраситься неравномерно и в том случае, если кисть или тампон неодинаково насыщены красящим раствором. Аналогичный брак может возникнуть, «ели заливка ткани ведется слишком медленно — краска успевает подсохнуть, оставляя затеки.

Брак довольно часто получается при работе способом «от пятна». Поэтому в процессе работы необходимо соблюдать последовательность, не забывая закрывать резервирующим составом каждое отдельное покрытие краской в соответствии с рисунком. Если этого не делать, рисунок получится искаженным — отдельные части композиции, не защищенные составом, нарушатся.

Перед последней — фоновой заливкой ткани красящим раствором нужно тщательно проверить цельность покрытия резервирующим составом.

Во избежания «крапа» (краска осаждается в виде мельчайшей пыли на готовое изделие и после запарки проявляется в виде мелких пятен) рекомендуется после покрытия фона удалить краску с резервирующего состава влажной салфеткой или тряпочкой, иначе она перейдет на ткань. Чтобы не повредить покров резервирующего состава, протирать полотно надо легкими круговыми движениями.

Удаление резервирующего состава и закрепление краски

Готовые, расписанные полотна сушат на рамах в горизонтальном положении. Если сушить изделие в вертикальном положении, то краска будет стекать сверху вниз и верх изделия получится бледнее.

Хорошо просохшее изделие снимают с рамы и удаляют резервирующий состав, прогладив ткань горячим утюгом через пористую бумагу и промыв в бензине.

Перед проглажкой часть состава можно убрать, стряхнув его с ткани. Для этого полотно растягивают толчками по косой нитке. Осыпавшийся состав можно собрать и, переплавив, вновь использовать в работе.

Оставшийся тонкий слой состава проглаживают горячим утюгом, периодически меняя бумагу. Промывкой в бензине окончательно удаляют резервирующий состав с изделия. Затем, чтобы закрепить краску, изделие необходимо запарить.

Самый простой и старинный способ запаривания в домашних условиях — в простом ведре, в которое наливается немного воды и затем ставят на огонь и кипятят. Ткань, подлежащую запариванию, вешают в ведре на палочке, перекинутой через край ведра, над водой. Все это покрывается подушкой с песком и кипятится на небольшом огне в течение двух-четырех часов.

Конечно, это очень примитивный и несовершенный способ запаривания. Под воздействием водяного пара на ткани могут образоваться затеки и пятна. Мы предлагаем вам еще один более современный способ запаривания ткани в домашних условиях. Для этого вам понадобятся скороварка, калька или пергаментная бумага, алюминиевая фольга и немного решительности.

На кальке или пергаментной бумаге расстелите расписанную и абсолютно высохшую ткань. Размер бумаги должен быть немного больше размера вашей ткани. Сверните все в трубку, по возможности из бегая образования складок. Нив коем случае не допускайте, чтобы ткань в свертке соприкасалась с тканью. Хорошо закройте бумагой оба конца трубки и сверните ее свободной круглой спиралью. Заполните скороварку водой на 2–3 см. Опустите вашу спираль на подставку на дне скороварки. Проследите, чтобы изделие не соприкасалось с водой, оно должно подвергаться только воздействию пара. Чтобы уберечь ткань от конденсирующей влаги, накройте ее алюминиевой фольгой, особенно тщательно — по краям, чтобы капли воды не попали на кальку. Затем закройте скороварку и поставьте ее на огонь. Когда вода закипит, убавьте температуру и оставьте скороварку на плите на слабом огне еще на два часа, после чего снимите ее с плиты и остудите.

Запаренное изделие отглаживают и окончательно отделывают — оверлочивают, подкладывают и т. д.

МАСТЕР-КЛАСС

На примере популярных и никогда не устаревающих «горохом мы покажем, как выполнить эти рисунки в технике горячего батика различными способами.

Простой батик. Как обычно, вначале изготавливается шаблон. Существует несколько способов изготовления шаблонов этого рисунка.

Подготавливают плотную бумагу по размеру изделия. Расчерчивают ее на ромбы или квадраты в соответствии с расположением «горошин» на эскизе. В пересечении линий намечают тушью точки, обозначающие места расположения «горошин». Шаблон подкладывают под ткань и штампом наносят резервирующий состав на ткань.

На плотной разлинованной бумаге намечают рисунок «горохами». В местах расположения «горошин» пробойниками выбивают отверстия несколько большего диаметра, чем сами «горошины». Готовый шаблон кладут на ткань и штампом наносят рисунок в центре каждого отверстия.

«Горох» может быть разного размера — от мелкого, точкообразного, диаметром 2 мм, до крупного — 2,5 см в диаметре. Мелкий «горох» обычно делают батик-штифтом, крупный — при помощи штампов.

Рисунок «горохи» можно сочетать в композиции с растительным или геометрическим орнаментом в зависимости от вкуса и фантазии мастера.

Изготавливая «горохи» способом простого батика, на ткань штампом наносят рисунок, затем покрывают ее красящим раствором.

Сложный батик. «Горох» в сложном батике выполняют несколькими перекрытиями, причем сами «горошины» получаются многоцветными. Для выполнения «Горохов» с несколькими перекрытиями нужно иметь несколько шаблонов. В качестве примера мы приводим работу с тремя шаблонами и тремя штампами «гороха» разных размеров.

Сначала на ткани отводят кайму, затем кладут первый шаблон и наносят «горох» самым мелким штампом. Нужно следить, чтобы он попадал точно в середину отверстия на шаблоне. «Горох», нанесенный резервирующим составом на ткань, должен быть ровным по краям и выпуклым. Когда резерв высохнет, покрывают ткань выбранным цветом, например желтым. Затем, когда просохнет краска, накладывают второй шаблон и наносят «горохи» более крупным штампом. Так как первая заливка была желтого цвета, то, соответственно, более крупные «горохи» будут желтыми. Ткань вторично перекрывают, например, красным цветом, после чего по третьему шаблону наносят самые крупные «горохи». Следующее третье перекрытие будет последним — фоновым. Его можно сделать коричневым цветом. После удаления резервирующего состава остаются горохи трех цветов — белого, желтого и красного на коричневом фоне. Выбор цвета красящих растворов зависит от вкуса и фантазии мастера.

«Вливные горохи». В этом варианте «Горохов» в качестве штампа можно использовать полую трубку диаметром 1–1,5 см. Штампом на ткань наносят резервирующим составом кольца. При работе штамп нужно держать перпендикулярно к ткани. В кольца заливают краску нужного цвета, затем, когда краска подсохнет, перекрывают их резервирующим составом (кистью). Делают следующую заливку общего фона. После удаления резервирующего состава на ткани получается цветной «горошек» с белым контуром.

«Мерцающий горох». Этот рисунок выполняется несколько другим способом. Для него потребуется только один шаблон и три штампа «Горохов» разных размеров. Вначале резервирующим составом отводят кайму, затем накладывают шаблон и наносят штампом самый мелкий «горох». После первой заливки ткани (например, светло-зеленым цветом) по тому же шаблону более крупным штампом делают второй «горох», стараясь совместить его центр с первым. Производят вторую заливку ткани (зеленым цветом). Ориентируясь на центры «Горохов», наносят самым крупным штампом третьи. Делают третью заливку красящим раствором (темно-зеленого цвета). После удаления резервирующего состава получают «горохи» с «ореолом» в три цвета: в центре — белый, затем светло-зеленый и зеленый на темно-зеленом фоне.

«Теневые горохи». Способ выполнения этого рисунка похож на предыдущий. Сначала ставится «горох» на белую или тонированную (в светлый цвет) ткань, затем рядом с первым «горохом» в соприкосновении с ним наносится второй «горох». Производится заливка ткани красящим раствором более темного цвета. После удаления резервирующего состава получается светлый «горох» как бы с падающей от него тенью на темном фоне.

Выполнение «гороха» способом «от пятна». На ткань наносят кистью или тампоном цветные пятна, на которых составом резервируется «горох». Затем делают заливку всего полотна краской темного цвета — черной или темно-коричневой. После удаления резервирующего состава остается цветной «горох» на темном фоне.

Часто темно-зеленая, темно-красная или темно-синяя краски не перекрывают нанесенные ранее цветные пятна, оставляя «ореолы», грязные пятна. Поэтому в этом способе выполнения «Горохов» для фона рекомендуется использовать краски самых темных тонов.

ХОЛОДНЫЙ БАТИК

По характеру роспись холодного батика отличается от росписи горячего батика тем, что рисунок первого более графичен и обязательно имеет четкую контурную обводку резервирующим составом.

Для работы способом холодного батика подходят те же ткани, что и для горячего, — крепдешин, шифон, креп-жоржет, туаль и другие. Толщина контура наводки и консистенция резервирующего состава зависят от плотности ткани, а также от способности последней впитывать резервирующий состав. Так, например, более плотные ткани — крепдешин, туаль, маркизет — требуют для нанесения контура более жидкого резервирующего состава и утолщенной наводки.

На тонких, но плотных тканях типа шифон и креп-жоржет наводка может быть любой толщины в зависимости от эскиза рисунка. Контур может быть очень тонким.

Для нанесения контура рисунка на ткань готовят специальный резервирующий состав. В зависимости от свойств расписываемой ткани — ее плотности, толщины и т. д. — состав резерва может быть разным. Мы предлагаем несколько примерных рецептов приготовления резервирующего состава для холодного бати ка.

• Резиновый клей — 50

• Бензин — 430

• Воск натуральный — 20

• Всего — 500

• Резиновый клей — 200

• Бензин — 250

• Парафин — 50

• Всего — 500

• Резиновый клей — 215

• Бензин — 200

• Вазелин технический — 85

• Всего — 500

Резиновый клей растворяют в бензине, затем добавляют остальные компоненты и, непрерывно помешивая, греют состав на водяной бане. Следует помнить, что многие составные части резерва огнеопасны, поэтому нужно следить за техникой безопасности и не допускать попадания состава на огонь и нагревательные приборы. Готовый резервирующий состав хранят в стеклянной посуде с плотной крышкой, чтобы не испарялся бензин.

Для нанесения на ткань контура рисунка резервирующим составом используют стеклянные трубочки различной конструкции.

Для этой цели могут подойти также чертежные стеклянные трубочки или медицинские капельницы, но лучше все-таки пользоваться специально изготовленными трубочками длиной 20–25 см, с тонкими загнутыми кончиками, на небольшом расстоянии от которых имеются резервуары. Трубочки должны быть сделаны из тонкого стекла, т. к. от этого зависит ширина контура. Если стекло толстое, то даже при очень узком отверстии получится широкая линия — во весь диаметр узкого конца трубочки.

Наклон загнутого кончика трубочки также имеет большое значение для качества наводки контура. Если кончик загнут слишком отлого, то трубочку придется держать вертикально к плоскости ткани, от чего напор резервирующего состава усиливается и при наводке может появиться брак — капли, подтеки, утолщенный контур и т. д. Загнутый кончик трубочки не должен быть слишком длинным. Это также не очень удобно для работы.

Чтобы набрать резерв в трубочку, ее тонкий конец погружают в емкость с составом и через широкий конец втягивают его в трубку до половины объема или до заполнения резервуара. Перед началом наводки тонкий конец трубочки обтирают салфеткой или ватой, затем аккуратно выполняют контур рисунка. Когда работу необходимо прервать, трубочку быстрым движением переворачивают тонким концом вверх. По окончании работы трубочку нужно хорошо промыть в бензине, резервуар прочистить ватой, намотанной на тонкую проволоку. Чтобы узкий канал не закупорился от остывшей капли состава, в носик очищенной и промытой трубочки вставляют мягкую тонкую проволоку.

Кроме трубочки с резервуаром для нанесения контура рисунка резервирующим составом используют также трубочку с прямым концом без резервуара, в узкое отверстие которой вставляют иголку с затупленным концом. Во время работы трубочку держат перпендикулярно к плоскости ткани. При отрыве трубочки от ткани иголка закрывает отверстие и не дает составу вытекать. От соприкосновения с тканью выступающий конец иголки поднимается вверх и открывает отверстие. Та кой трубочкой удобно делать очень тонкие контуры, а также использовать ее для выполнения линейных рисунков.

При росписи тканей холодным батиком резерв, которым обведены контуры рисунка, после окончания работы остается на ткани. Поэтому, если по замыслу белая обводка нежелательна, резерв подкрашивают. Для этого используют масляную краску, гуашь, рельефную краску или темперу нужного цвета.

Рельефные пасты и масляные краски предварительно обезжиривают, отжимая на любой пористой бумаге (можно использовать газету) до тех пор, пока на последней будут оставаться лишь незначительные следы зажиренности. Затем обезжиренную краску размешивают с небольшим количеством бензина до образования однородной массы, после чего добавляют в готовый резерв и снова тщательно перемешивают.

Если из масляной краски или рельефной пасты не вывести избыток жира и добавить ее в резервирующий состав, то на ткани останутся жировые пятна. При заливке красящий раствор не подойдет вплотную к контуру и образуются «ореолы».

Жировые пятна могут появиться на ткани также в том случае, если резервирующий состав приготовлен на неочищенном бензине.

Если в резервирующий состав введено слишком много парафина, то, высохнув, состав сделается ломким, будет легко крошиться и пропускать краску.

Брак при росписи холодным батиком может возникнуть в том случае, если в резервирующий состав добавлено большое количество резинового клея. При наводке контура рисунка с носика трубочки начнут отделяться тонкие волоски, которые затем осядут на ткань. После заливки ткани краской они обязательно выявятся, и замаскировать их будет практически невозможно.

Перед тем, как приступить непосредственно к росписи батиком, ткани желательно подготовить, чтобы освободить их от аппретирующих веществ. Для этого вы бранную ткань нужно слегка простирать с кальцинированной содой или с нейтральными моющими средствами. Этот простой способ придаст тканям повышенную способность впитывать красильные растворы и позволит краскам хорошо растекаться.

Подготовленную ткань хорошо отглаживают и натягивают на деревянную раму. Закрепить ткань на раме можно с помощью обыкновенных канцелярских кнопок или просто пришить ее толстыми нитками за края рамы. Ткань натягивают туго, до упругости барабана. При работе рама должна находиться в горизонтальном положении, а ткань не касаться поверхности стола.

Следующий этап — изготовление шаблона. Чтобы сделать на ткани рисунок, необходимо подготовить контурный шаблон. Для него можно использовать кальку с переведенным на нее тушью рисунком. Толщина контура рисунка не менее 1 мм, иначе его не будет видно при наводке. Если в работе используются составы разного цвета, то и шаблоны выполняются соответственно тушью разного цвета.

Хорошо просохший готовый шаблон подкалывают под ткань и делают наводку контура рисунка резервирующим составом. Если ткань слишком плотная и рисунок недостаточно виден сквозь ткань, то раму, с натянутой тканью и подколотым шаблоном, подсвечивают снизу лампой.

Когда все готово, можно приступать к наводке контура. Набирают в трубочку резервирующий состав. Тонкий конец трубочки обтирают салфеткой, затем быстро опускают трубочку на ткань и, подождав, когда состав стечет к носику трубочки, начинают делать наводку. Чтобы резервирующий состав не проливался на ткань, не держите трубочку горизонтально к плоскости ткани.

Перед тем, как приступить к заливке ткани красящими растворами, наведенному контуру дают хорошо просохнуть. Но надолго (более чем на сутки) оставлять незакрашенным наведенный на ткани рисунок нежелательно, т. к. в этом случае резервирующий состав не будет удерживать краску.

Заливку рисунка делают при помощи кистей или тампонов. Иногда заливки узких полосок или мелких деталей рисунка используют тонкую чертежную трубочку, в которую набирают красящий раствор.

Заливая рисунок краской, нужно следить за тем, чтобы не окрасился наведенный составом контур. В этом случае может не только нежелательно измениться цвет контура, но, кроме того, краска может проникнуть через контур на соседнюю плоскость, что приведет к браку.

Плоскости и отдельные части рисунка нужно заливать краской равномерно. Если заливка неровная, то в местах, сильно насыщенных краской, цвет получится более темным или другого оттенка. Сильное перенасыщение краской ведет к образованию на отдельных участках ткани бронзового налета. Конечно, даже такой брак можно художественно обыграть, превратив недостатки в достоинства. Но, выполняя изделие по заранее разработанному эскизу, лучше постараться избегать всяких случайностей и выполнять операции, придерживаясь технологии.

В работе холодным батиком немалое значение имеет быстрота наводки контура рисунка. Поэтому рисунок желательно выполнять так, чтобы по возможности было как можно меньше отрывов (остановок) и линия получалась беспрерывной.

Но при слишком быстрой наводке контура тоже может возникнуть брак — резервирующий состав, оставаясь на поверхности ткани (с лицевой стороны), не успевает в некоторых местах проникнуть в нее. При дальнейшей заливке краска в этих местах не задерживается обозначенным контуром и подтекает за него с изнанки. Такого рода огрехи могут получиться и в том случае, если резервирующий состав сварен слишком густо.

Чтобы не допустить брака, необходимо перед тем, как делать заливку, проверить наводку с обратной стороны ткани. Места, недостаточно пропитанные составом, нужно аккуратно зарезервировать с изнанки повторной наводкой контура, соблюдая его точное совпадение с лица и изнанки.

Контурная наводка рисунка может разрушиться тогда, когда красящий раствор, предназначенный для заливки, содержит в себе большое количество спирта. Поэтому рекомендуется разводить краску не чистым спиртом, а смешать 70 г спирта 95 %-ного, 30 г уксусной кислоты 60–70 %-ной, 100 г кипяченой воды и этим раствором разбавлять краску. Приготовленный раствор может храниться продолжительное время в плотно закрытой посуде.

Характер рисунка, выполняемого способом холодного батика, может быть самым разнообразным — линейным, с геометрическим орнаментом, с растительным орнаментом, с сюжетной композицией и т. д. Запомните, что, делая рисунки с мелкими, конкретными деталями, например геометрический орнамент, используют более густой резервирующий состав. Поэтому, чтобы состав лучше проникал в ткань, наводку контура рисунка делают медленно.

Для облегчения работы пользуются линейками, транспортирами; для наведения извилистых или зубчатых линий — специально изготовленными шаблонами.

В холодном батике, как и в горячем, можно покрывать ткань краской одной заливкой или в несколько перекрытий. Суть последнего способа состоит в том, что вначале рисуют контур только на тех участках ткани, которые должны быть покрыты одним цветом. Затем, когда краска просохнет, наводят контур для следующего перекрытия и т. д. Учтите, что для второго и следующих перекрытий используют только бесцветный резервирующий состав, чтобы он не был виден на участках ткани, залитых краской.

Когда роспись полностью выполнена, ткань снимают с рамы, удаляют резервирующий состав способом, описанным в разделе о горячем батике, и запаривают.

После запаривания ткань утюжат и окончательно отделывают.

СВОБОДНАЯ РОСПИСЬ

Этот способ росписи отличается от холодного и горячего батика ходом выполнения работы и внешним видом готового изделия.

Свободная роспись тканей напоминает акварельную живопись. В ней возможны мягкие живописные переходы тона без резких, конкретных очертаний формы. Обычно способом свободной росписи делают рисунки орнаментального характера, светлые на темном фоне.

Для свободной росписи подходят те же ткани, что для холодного и горячего батика. Чем большей способностью впитывать в себя краску обладает ткань, тем ярче получаются цвета и, соответственно, эффектнее и красочнее выглядит роспись.

Для работы в технике свободной росписи применяются кисти, тампоны из ваты, флейцы и штампы.

Перевод рисунка на ткань также осуществляется при помощи шаблона. Когда контур рисунка виден на просвет, шаблон подкладывают под ткань. Можно положить шаблон поверх ткани, наметив основные центры рисунка.

Шаблон, подкладываемый под натянутую ткань, изготавливают таким же образом, как и шаблон для холодного батика: сначала делают контур рисунка на кальке, затем переводят его на бумагу. Чтобы в процессе работы тушь не отпечаталась на ткани, рисунок переводят на шаблон с изнанки. Рисунок на лицевую сторону переводят простым карандашом. По шаблону размечают контуры рисунка на ткани светлыми красками. Дальнейшая работа ведется «на глаз» соответственно эскизу.

Шаблон, который кладут под натянутую ткань, делают по-другому. На плотной бумаге отмечают центры или очертания самых основных крупных частей рисунка, которые вырезают. Затем шаблон укладывают на ткань и карандашом или краской светлого тона повторяют его очертания. После этого шаблон снимают и приступают к росписи ткани по эскизу.

Свободную роспись можно выполнять двумя способами: по сухой и по мокрой ткани. Но следует помнить, что в обоих случаях полное двустороннее изображение рисунка не получается. Почти всегда на изнаночной стороне рисунок менее четкий и более бледный, чем на лицевой.

Чтобы выполнить свободную роспись по сухой ткани, в красящий раствор добавляют спирт, наполовину разведенный с водой для того, чтобы краска не слишком растекалась на ткани и сохраняла более четкие очертания рисунка.

Для заливки фонов росписи используют краску, разведенную только спиртом. Это позволяет красящему раствору свободно и равномерно растекаться.

Работа в технике свободной росписи ведется по принципу акварельной живописи — от светлого тона к темному. Поэтому сначала рисунок делают самыми бледными и светлыми красками. Когда рисунок светлыми тонами выполнен, переходят к его более детальной проработке в соответствии с эскизом.

Роспись по сухой ткани делают полусухим тампоном или кистью, иначе краска будет сильно растекаться. Излишки краски с кисти удаляют, отжав ее о край посуды.

Завершающие, подчеркивающие форму штрихи рисунка делают кончиком кисти или тонким концом тампона.

Часто, чтобы придать рисунку четкость и сделать некоторые акценты в композиции, используют резервирующий состав, окрашенный в нужный цвет. Им выделяют отдельные места в рисунке.

Способ выполнения свободной росписи по мокрой ткани состоит в следующем: ткань, закрепленную на раме, обильно смачивают водой; намокшая ткань растягивается и обвисает, поэтому ее вновь подтягивают; чтобы удалить излишки воды, всю ткань протирают сухой салфеткой; затем на ткань накладывают шаблон и намечают рисунок самыми светлыми цветами; краска по мокрой ткани не растекается, поэтому контур рисунка виден отчетливо; когда рисунок намечен, шаблон убирают; как и в росписи по сухой ткани, заполняют рисунок сначала светлой краской, затем краской более темных и насыщенных тонов.

Чтобы роспись получилась мягкой и живописной, начинают работать по очень сырой ткани. Более четких и конкретных форм рисунка достигают, продолжая работу по влажному материалу, и заканчивают по слегка влажной (почти сухой) ткани. Слегка влажная ткань хорошо впитывает в себя краску, которая практически не растекается и остается насыщенной по цвету.

Если требуется, в процессе работы подсохшую ткань можно вновь смачивать. Краски от этого не растекаются. Но увлажнять следует всю рабочую поверхность, потому что, если смачивать ткань отдельными участками, то после высыхания от мокрого пятна останется ореол.

Когда ведется детальная проработка рисунка росписи, краски для меньшей растекаемости рекомендуется разбавлять не чистым спиртом, а смешанным пополам с водой. Заливку красящим раствором края изделия, фоны или частичную заливку форм обязательно нужно делать только по сухой (уже подсохшей) ткани. Краску для этой цели (чтобы она лучше растекалась) разводят только спиртом.

В зависимости от характера рисунка разрисовку изделия способом свободной росписи начинают с отводки каймы резервирующим составом (после чего ее заливают краской) либо с наводки контура рисунка, расположенного у края изделия (после чего край заливают красящим раствором). В последнем случае контур рисунка виден конкретно и располагается как бы на фоне.

При заливке фона без отграниченных резервирующим составом линий используют обычно краску светлого цвета. Залив ку края изделия делают полусухой кистью или тампоном, не подводя его к самому контуру рисунка. Кистью делают несколько мазков на некотором расстоянии от рисунка, заставляя тем самым краску подтекать к контуру.

Часто для свободной росписи ткань заранее полностью тонируют в светлые цвета, а затем приступают к детальной разработке рисунка.

Свободная роспись, выполненная по мокрой ткани, выглядит более ярко и четко, чем сделанная по сухой.

Готовую расписанную ткань снимают с рамы, запаривают и отделывают.

РОСПИСЬ ПО ШЕЛКУ ГОТОВЫМИ КРАСКАМИ

В последнее время большую популярность приобрела роспись тканей готовыми красками. Как правило, это импортные краски — французские, немецкие, голландские. В качестве примера можно привести высококонцентрированную краску для росписи по шелку Elbeso. Стоят такие краски довольно дорого, зато очень эффектны и просты в обращении. Они имеют богатую цветовую палитру, отличаются особой насыщенностью и не лишают шелк присущих ему положительных качеств — мягкости, приятных ощущений при носке и благородного, переливающегося блеска. Купить такие краски можно в фирменных магазинах, художественных салонах, магазинах рукоделия.

Роспись готовыми красками отличается от батика тем, что вместо резервирующего состава используется специальный контурный состав, который не нужно готовить. Такой состав, предназначенный для данного вида красок, наносится на ткань кисточкой или флакончиком с пипеткой. Для проведения тончайших линий используется маленький металлический колпачок-насадка с полой иглой или узким отверстием. Участки ткани, покрытые контурным составом, не впитывают и не пропускают краску и сохраняют первоначальный цвет ткани. Если того требует рисунок изделия, используется цветной контурный состав.

Для каждого конкретного вида шелка (в зависимости от толщины и плотности) нужна особая консистенция контурного состава. Для тонкой ткани используют более густой состав, для плотной — более жидкий. Специальный разбавитель контурного состава дает возможность получить нужную консистенцию.

Техника работы по ткани с применением контурного состава, позволяющего четко разграничить цветные участки, называется гута.

Готовые краски, как и в росписи батиком, разводятся спиртом и водой. Но в отличие от обыкновенных красок их не нужно готовить, смешивая большое количество разных компонентов. Закрепляются готовые краски утюжкой, горячим воздухом, влагой или паром. Предпочтение можно отдать готовым краскам, закрепляемым путем запаривания: по сравнению с остальными красками они имеют целый ряд преимуществ.

Для разбавления и осветления готовых красок применяется дистиллированная вода. Пользоваться для этих целей водой из-под крана не рекомендуется — даже незначительное содержание в ней извести может вызвать со временем некрасивые изменения в рисунке.

Готовые краски можно разводить также медицинским спиртом. Он сильно воздействует на растекаемость краски по шелку, т. к. впитывается тканью быстрее, чем вода, и быстрее испаряется. Поэтому расписывать ткань нужно осторожно — участок работы с красками, разведенными спиртом, ограничить, затем, сделав несколько пробных мазков, проверить, можно ли дальше пользоваться разбавленной краской.

Инструменты, которыми пользуются при росписи тканей готовыми красками, те же, что и для росписи всеми видами батика: рамы со ступенчатой раздвижкой или без нее, кисти, калька для изготовления шаблонов и обертки ткани для запаривания и др.

Перед началом работы ткань, которую вы собираетесь расписывать, необходимо выстирать в нейтральном моющем средстве в теплой воде. Это позволит очистить ее от возможных загрязнений, освободить от аппретирующих веществ. Кроме того, как известно, шелк (речь в данном случае идет только о шелке) дает после влажной обработки большую усадку, поэтому предварительные стирка или замачивание очень важны.

Выстиранную ткань нужно тщательно отутюжить и затем приступать к натягиванию шелка на раму. Эту работу следует выполнять с особой аккуратностью — чем туже и ровнее натянут шелк, тем лучше будет результат.

Следующий этап — перевод рисунка на ткань. Готовый шаблон рисунка подкалывают снизу к ткани и простым карандашом переводят рисунок по просвечивающимся через ткань контурам. Если видимость рисунка недостаточная, раму с натянутой тканью можно подсветить снизу лампой. Для перевода рисунка на шелк пользуйтесь только мягким и неострым карандашом, дабы не повредить ткань.

Обведите контуры переведенного рисунка контурным составом. Воспользуйтесь для этого флакончиком с пипеткой. Наиболее тонкие линии проведите при помощи металлического колпачка с узким отверстием. Заканчивая наводку контура, проверьте, чтобы все обведенные составом линии были замкнутыми. Это можно сделать с абсолютной точностью, подсветив ткань снизу лампой. В случае сомнения еще раз подведите ту или иную линию, чтобы краска не затекла на соседний участок. К началу работы с красками все наведенные контурным составом линии должны быть абсолютно сухими.

Краски, растворяющиеся в воде, можно разбавлять и смешивать по своему усмотрению. Пока у вас нет определенных навыков в работе, каждый новый тон рекомендуется проверять на ненужном лоскуте шелка.

Краски смешивают в маленьких баночках или в ячейках специальной палитры, набирая пипеткой необходимое количество краски и добавляя воду до получения нужного тона.

Зачастую для ускорения процесса проникновения краски в шелк в нее добавляют несколько капель спирта, особенно при работе с плотной тканью. Но, с другой стороны, спирт ускоряет и процесс высыхания, что не всегда желательно.

Работу готовыми красками ведут, следуя главному правилу живописи — от светлых тонов к темным, в этом случае любое случайное пятно можно закрасить поверху более темной краской.

Начиная роспись, кисть окунают в воду примерно до половины и затем свободно, без нажима, проводят по шелку кончиком ее. Шелк сам «забирает» краску с кисти, так что цветные разводы возникают на нем как бы самостоятельно, без особых усилий со стороны расписывающего. Если на середину еще влажного цветового пятна добавить немного воды, она оттеснит содержащиеся в краске пигменты к краю участка, ограниченному контурным составом, и цветовое пятно как бы приобретет объем и наибольшую выразительность.

Делать красивые цветовые переходы можно, расписывая шелк «по сырому». Для этого ограниченный контурным составом участок смачивают водой, затем наносят на влажный шелк краски разных цветов и тут же смешивают их кисточкой. Для большего эффекта рисунка часть краски с ткани можно убрать кистью, смоченной спиртом. Сначала это вызовет сильную реакцию, поскольку краска сразу же начнет вытесняться спиртом. Но после его быстрого испарения она вместе с медленно испаряющейся водой возвратится на прежний участок, образовав мягкие цветовые переходы. Большие участки рисунка выполняют широкими мягкими кистями. Для небольших участков используют тонкие, упругие кисточки.

Когда роспись изделия красками полностью закончена, его снимают с рамы и запаривают в скороварке.

Для плотных, рельефных тканей, таких как туеса, чесуча и другие, хорошо подходит техника росписи «сырым по сырому». В этой технике контурный состав не используется, т. к. она основана на плавных переходах одних красок в другие, образующих красивейшие цветовые сочетания. «Жесткие» контуры и четкий рисунок в технике «сырым по сырому» используется лишь частично, чтобы усилить художественную выразительность росписи.

Расписываемая ткань, как обычно, натягивается на раму, поверхность которой предварительно оклеивается бумагой. Натянутую ткань смачивают водой с помощью кисти или маленькой губки, и пишут по шелку разведенными жидкими красками. Поверхность ткани не должна быть слишком мокрой, т. е. на ней не должно быть луж. Шелк должен быть хорошо пропитан влагой и оставаться таковым все время, пока по нему работают. В противном случае краска станет ложиться неровно, с затеками.

На влажном шелке краска растекается равномерно. Начинают расписывать ткань обычно сверху вниз. Для получения мягких тональных переходов место, где соприкасаются краски разных цветов, еще раз хорошо смачивают водой.

Для того, чтобы замедлить процесс высыхания красок, используют специально предназначенный для этого аппликатор. Его наносят на те участки, которые по замыслу должны быть более светлыми. С помощью аппликатора можно добиться удивительных эффектов. Цветом работают в этом случае в направлении от необработанных аппликатором участков к обработанным. Слегка смоченной аппликатором кистью можно также подкорректировать неровно положенную краску.

Если в процессе работы шелк подсох, его снова увлажняют. Когда основные участки рисунка покрыты краской, некоторые отдельные части, если требуется, можно «прописать еще раз, а затем сразу же высушить краску теплым, но не горячим воздухом, воспользовавшись феном. Обращаем ваше внимание, что феном тоже можно «рисовать. Но сначала поэкспериментируйте немного на шелковом лоскуте с краской, небольшим количеством воды и феном.,

Когда краска полностью высохнет, ее можно закрепить специально приготовленным раствором, состоящим из 2 частей контурного состава (бесцветным) и 7 частей разбавителя контурного состава. Раствор наносят тонким слоем на всю поверхность изделия с помощью плоской широкой кисти, после чего ткань просушивают. Шелк еще хорошо будет впитывать некоторое количество краски, не давая ей растекаться. По такой грунтовке можно работать еще в одной интересной технике. Для этого нанесите на один из выбранных вами участков кончиком кисти маленькую каплю краски темного цвета, а затем подуйте на нее через соломинку для коктейля. Краска начнет растекаться по загрунтованной поверхности, оставляя замысловатый рисунок, напоминающий разветвленный ствол или ветку дерева. Нанеся на ткань еще несколько капель и подув на них через соломинку таким же образом, можно, даже не обладая большими художественными способностями, получить изысканные графические рисунки деревьев и кустов, которые выглядят совсем как настоящие. У вас получилась великолепная роспись, выполненная в акварельной технике с графическими акцентами, делающими ее законченно!!.

Готовую, хорошо просохшую работу снимают с рамы и закрепляют краски, запарив шелк в скороварке. Запаренную и остывшую ткань нужно почистить в бензине, отгладить и обработать края.

Очень неожиданные и все время разные эффекты возникают при работе в узелковой технике. Рисунок, который при этом получается, напоминает восхитительные узоры узлистого батика, родиной которого считается остров Ява. При всей красоте и замысловатости рисунка техника исполнения такой росписи довольно проста. Замечательно выглядят расписанные в узелковой технике шарфы, платки, галстуки.

Узелковая техника выполняется следующим образом: вначале на хорошо натянутом шелке «сырым по сырому» делают кистью несколько цветных полосок шириной примерно 4 см. Краски (достаточно 46 цветов) подбирают сочные и яркие — от этого изделие будет смотреться лучше. Затем шелк просушивают не слишком горячим феном, в результате чего между нанесенными «сырым по сырому» полосками возникнут промежуточные тона.

Теперь можно начинать создавать волшебные узоры. Необычный рисунок получится, если положить на сухой шелк гладкий камешек или бусину и как можно туже перевязать его ниткой. Чтобы получить что-то похожее на орнамент, камешки нужно разместить с одинаковыми интернами или распределить их произвольно. Теперь шелк нужно скрутить в тугой жгут (как будто выкручиваете мокрую ткань). Чем туже он скручен, тем интереснее получится рисунок. Скрученный жгут складывают в два-три раза и делают крепкими нитками тугие перетяжки. Перевязанный шелк опускают в сосуд с кипящим раствором, состоящим из 1 части краски и 50 частей воды, и кипятят на маленьком огне в течение часа. Затем жгут достают и немедленно опускают в холодную (проточную) воду. Удаляют нитки, разворачивают ткань и хорошо промывают ее в воде, чтобы смыть лишнюю краску. После полоскания шелк утюжат и обрабатывают края. Закреплять краски в изделии, выполненном в такой технике, не нужно, т. к. они уже закреплены кипячением.

Красиво смотрится применяемая в росписи техника смещения. По характеру рисунка она напоминает импрессионистскую живопись. Чтобы выполнить роспись в этой свободной технике, кроме всех остальных инструментов вам потребуются пульверизатор или аэрограф.

Предназначенную для росписи шелковую ткань опускают в чуть теплую воду, затем отжимают и раскладывают хорошо увлажненный шелк на стеклянной поверхности или полиэтиленовой пленке. Ткань укладывают таким образом, чтобы она образовала красивые складки, ложащиеся друг на друга.

Складки окрашивают сверху из пульверизатора или аэрографа. Перед каждым новым набрызгом другого цвета положение складок меняют, смещая шелк. Цветовые и графические нюансы изделия будут богаче и изысканнее, если положение складок менять чаще. Но следует учитывать, что различные соединения основных цветов дают новые составные цвета, что очень влияет на конечный результат. Чтобы не наделать в вашей живописи «грязи», советуем смешивать не более трех-четырех цветов.

На последнем этапе, после очередного смещения складок, очень эффектно использовать краску темного тона, чтобы конкретизировать рисунок, выявить глубину и необычную конфигурацию складок, а также выгодно подчеркнуть сложную цветовую композицию. Закончив покрытие ткани краской, ее оставляют, не смещая складок, до утра, чтобы краски высохли. Затем шелк хорошо отутюживают и закрепляют краски запариванием.

Причудливые, загадочные узоры возникают при росписи тканей с использованием солевой техники. Изумительные эффекты возникают благодаря гигроскопическим свойствам соли.

Если на покрытую краской, еще влажную ткань нанести небольшое количество соли, последняя тут же начнет впитывать в себя воду. Вместе с водой соль притягивает и содержащиеся в ней пигменты, в результате чего краска становится светлее, цвета смещаются, возникают контуры, абстрактные узоры. Рисунок возникающего узора никогда не повторяется, он зависит от разных факторов: состава краски, влажности или особенностей самой соли — ее зернистости, т. е. величины кристаллов. Так, мелкая соль на влажном шелке создает изящную структуру рисунка. Для нее типичны многочисленные, расположенные на близком расстоянии друг от друга сравнительно темные участки пигментных скоплений. Крупная соль создает рисунок с четкими цветовыми смещениями. На переходных участках основные краски и составные цвета хорошо заметны.

При помощи соли можно самим создавать нужный рисунок, т. е. корректировать, направлять воздействие соли на краску. Для этого, после того как вы насыпали соль на влажную краску, осторожно нанесите кисточкой вокруг отдельных кристаллов немного воды. Не следует брать ее слишком много, т. к. соль может раствориться и получатся некрасивые темные пятна.

Чтобы «нарисовать» узоры при помощи соли абсолютно целенаправленно, ее нужно разместить на ткани в определенном, выбранном вами порядке, а затем аккуратно нанести краску между кристаллами. Типичными для такой техники работы являются цветовые смещения, вызванные различной степенью растекаемости отдельных красок, в сочетании с четкими контурами.

Когда роспись полностью выполнена, после полного высыхания красок кристаллы соли необходимо удалить. Запомните, что участки ткани, обработанные солью, покрасить заново практически невозможно. Расписанное изделие проглаживают и запаривают в скороварке.

Еще одна оригинальная техника — трафаретная роспись. Для нее, кроме прочих инструментов, используемых для росписи тканей, вам понадобится хороший трафарет. Его можно купить в готовом виде Или изготовить самим из картона или полиэтиленовой пленки с помощью резца для бумаги.

В этой технике можно выполнять как маленькие, изящные изделия — картинки, салфетки, платочки, так и крупные — скатерти, гардины, покрыла.

Хорошо натянутый на раму шелк покройте раствором, о котором речь шла в описании техники росписи «сырым по сырому» (контурный состав + разбавитель контурного состава). Затем осторожно намажьте одну сторону трафарета клеем (можно резиновым). В качестве трафарета можно использовать лоскут кружевной гардины с красивым мотивом.

Когда поверхность ткани, покрытая раствором, полностью высохнет, наклейте кружевной (или любой выбранный вами) трафарет на шелк, проследив за тем, чтобы он ровно располагался и хорошо приклеился. Краска не должна попадать на участки, закрытые трафаретом.

Теперь нужно равномерно и качественно прокрасить ткань при помощи распылителя или аэрографа. Когда краска высохнет, трафарет следует осторожно отделить от ткани. Затем шелк можно снять с рамы и закрепить краски в скороварке.

При выполнении изделий с использованием готовых красок различные техники росписи можно сочетать между собой. Так, например, технику гутта с росписью «сырым по сырому» или с солевой техникой, использовать элементы гутты в технике смещения и т. д. Для того чтобы не испортить ткань, а также приобрести некоторый опыт в работе, желательно, конечно, попробовать технику вначале на лоскуте. Но не надо бояться экспериментировать — техника росписи требует смелой фантазии

Из книги Р. А. Гильман «Художественная роспись тканей»

Немного о красках для тканей

• Краска Dylon — известна во всем мире. Она проста в использовании. На пакетике описана подробная инструкция по окрашиванию материала. Если следовать всем предписаниям, то в результате получится насыщенный, желаемый оттенок. Краски для ткани Dylon идеально подходят для ручной покраски, даже без кипячения. Чтобы цвет держался дольше и не выстирывался, сразу после окрашивания прополощите изделие в холодной воде с уксусом (соотношение 1:2). Dylon подходит для окрашивания тюлей, отрезов ткани, одежды из шерсти, шелка, хлопка, льна.

• Краска Javana — используется для рисования на шелковых и синтетических тканях. Наносить рисунок или его контур будет легко с помощью тоненькой кисточки. Если вы хотите покрасить изделие полностью, используйте аэрозольный баллончик или губку. Закреплять краситель можно горячим утюгом, слегка прогладив изделие с изнанки в течение трех минут.

• Краска по ткани Jacquard — подходит для росписи текстиля и аэрографических работ. В составе красителя имеется акрил, при этом материал равномерно наносится, хорошо окрашивает ткань, глубоко проникает в волокна, не токсичен, имеет большую цветовую палитру. Если вы хотите заниматься росписью, вам будет удобней приобрести набор акриловых красок по ткани. Подходит также для ПВХ материалов.

• Marabu краски — используются как для ручной покраски тканей, так и для окрашивания в стиральной машине. Подходят для льна, вискозы, хлопка, смешанных тканей, а также ПВХ-тканей. Не рекомендуются для окраски синтетических и шерстяных материалов.

https://gidpokraske.ru/okrashivanie/vidy-pokraski/kraska-dlya-tkani.html

НАШ АГРОСАМ

Осенние работы в саду и огороде

Главная задача дачника в конце сезона — подготовить растения к зиме. От того, насколько правильно все будет сделано, напрямую зависит их выживаемость в холодное время года. Нюансов тут очень много. Давайте выясним, что и как нужно делать осенью в саду и огороде

ЧТО ДЕЛАТЬ НА УЧАСТКЕ В СЕНТЯБРЕ

Собрать урожай яблок и груш. В это время убирают осенние и зимние сорта, которые предназначены для хранения. А чтобы они пролежали долго, важно правильно снимать плоды с веток:

• собирайте яблоки и груши утром или вечером, пока на улице прохладно — плоды, убранные в жару и полежавшие на солнце хранятся гораздо меньше;

• снимайте плоды в перчатках, чтобы случайно их не поцарапать;

• срывайте фрукты с плодоножками — без них яблоки и груши хранятся хуже;

• снимайте сначала с нижних веток, а затем переходите на средние и верхние, чтобы не травмировать фрукты;

• не вытирайте плоды — они будут храниться лучше, если на них останется природный защитный воск.

Провес санитарную обрезку сада. В первую очередь нужно вырезать все сухие ветки — зимой они могут отломиться под тяжестью снега и повредить остальные. И, разумеется, нужно удалить все больные побеги, чтобы они не стали рассадником болезней и вредителей.

Вырезать старые побеги малины. Все побеги, которые плодоносили в этом году, нужно вырезать — урожая на них уже не будет. Вырезать надо так, чтобы не оставалось пеньков — в них могут перезимовать вредители.

Подкормить плодовые деревья и кустарники. В конце сезона им нужны фосфор и калий.

Яблони и груши — после уборки плодов: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сернокислого калия.

Вишню — в середине сентября: 1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сернистого калия.

Смородину — в конце сентября: 1/2 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сернокислого калия.

Крыжовник — в конце сентября: 1,5 ст. ложки суперфосфата и 4 ст. ложки сернокислого калия.

Удобрения нужно равномерно разбросать под деревом и полить. Нормы даны на 1 дерево (куст).

Выкопать посадочные ямы. Оптимальное время для посадки плодовых деревьев и некоторых ягодных кустарников — середина октября. Но ямы нужно готовить за месяц, чтобы почва в них успела «созреть».

Подготовить погреб к закладке урожая. Для начала его нужно обеззаразить.

Первым делом обработайте стены от грибка паяльной лампой. Затем стены и стеллажи надо побелить свежегашеной известью с добавлением медного купороса (2 кг извести и 200 г медного купороса на 10 л воды). Белить надо дважды: сначала один слой, а когда он высохнет — второй.

Ящики для хранения нужно промыть 10 %-ным раствором медного или железного купороса.

В сентябре необходимо высадить весенние луковичные — нарциссы, гиацинты.

Продолжаем удалять усы у садовой земляники. Можно подсадить новые кустики. Кстати, лучше всего земляника будет расти после гороха, а хуже — после томатов и кабачков.

Народные приметы о погоде и поведении птиц и зверей в сентябре

• Если много грибов — будет теплая бесснежная зима.

• Много паутины на растениях — до середины октября простоит тепло.

• Очень много желудей — к суровой и долгой зиме.

• Если листья на березе начинают желтеть снизу, весна будет поздней.

• Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее наступит зима.

Полы в погребе, если они земляные, нужно посыпать известью-пушонкой слоем 2 см.

После этого погреб необходимо проветрить и просушить — выбрать жаркий денек и открыть дверцу. А полки можно вынести на улицу, чтобы они прожарились на солнце.

Выкопать корнеплоды. У каждого корнеплода свои сроки уборки. И их важно соблюдать, потому что от этого напрямую зависит длительность хранения.

Свеклу выкапывают в начале сентября, до первых заморозков — если она подмерзнет, храниться не будет.

Корневую петрушку убирают в сереете месяца, с 15 по 25 сентября — небольшие похолодания ей не страшны, а корнеплодам надо дать время, чтобы набрали больше витаминов.

Морковь копают в последних числах сентября — ей тоже полезно посидеть в земле подольше с той же целью — набрать витаминов.

Посадить озимый чеснок. Оптимальный срок — конец сентября. Зубчики высаживают на глубину 5 см. Расстояние между рядами — 25 см, в ряду — 15 см.

Посадить тюльпаны. Лучше время для них — с 10 по 20 сентября. Раньше нельзя — они могут взойти и их убьют морозы. Позже тоже нежелательно — луковицы укореняются 35–40 дней и должны успеть сделать это до промерзания почвы.

Глубина заделки равна трем диаметрам луковицы. Расстояние считается от донца.

ЧТО ДЕЛАТЬ НА УЧАСТКЕ В ОКТЯБРЕ

Посадить плодовые деревья и кустарники. Для саженцев с открытой корневой системой оптимальный срок с 10 по 20 октября. Если растения в контейнерах, сажать можно с начала месяца.

В принципе, сажать в октябре можно любые деревья и кустарники, но в последнее время зимы стали непредсказуемые, и у некоторых растений зимой и ранней весной могут возникнуть проблемы. Например, у косточковых пород плодовых деревьев (абрикосы, сливы, алыча) ранней весной часто подопревает корневая шейка, поэтому их посадку лучше отложить до апреля.

Провести влагозарядковый полив сада. Тут нет конкретной привязки к датам, главный показатель, что пора — полностью опали листья.

Влагозарядковый полив должен быть обильным, чтобы почва промокла на глубину 40–60 см. Чтобы этого добиться, под каждое дерево нужно вылить:

• на легких песчаных почвах — 40–50 л;

• на суглинках — 60–70 л;

• на тяжелых глинистых почвах — 8090 л.

Влагозарядковый полив не даст почве промерзнуть зимой на большую глубину, а значит, корни не замерзнут.

И еще важный момент: влагозарядковый полив надо делать в любом случае, даже если идут дожди!

Собрать в саду. Опавшие листья — прекрасная мульча для сада, а со временем они разлагаются и превращаются в органическое удобрение. Но, к сожалению, в садах деревья часто поражены болезнями, а многие патогены зимуют как раз на листьях. Поэтому их лучше сгрести и сжечь — золу потом использовать для подкормок. Либо заложить в компостную кучу — при созревании компоста образуются высокие температуры, и все возбудители болезней там гибнут.

Народные приметы о погоде и поведении птиц и зверей в октябре

• Теплый октябрь — к морозной зиме.

• С какого числа в октябре пойдет снег, с того же числа в апреле откроется весна.

• С какого числа начнутся с мороза, с такого числа в апреле начнет теплеть.

• Первый снег в октябре выпадает за 40 дней до настоящей зимы.

• Если в октябре луна часто в кругах (ореолах), то следующее лето будет сухое.

Убрать урожай капусты. Лучше всего делать это в ясные дни при температуре воздуха в районе 0… +5 °C. Обычно капусту срубают под корень лопатой или срезают ножом. Но, как подметили опытные огородники, лучше хранится капуста, которую вырвали с корнями. И прямо с корнями отправили в погреб.

ЧТО ДЕЛАТЬ НА УЧАСТКЕ В НОЯБРЕ

Посеять семена под зиму. Начало ноября — идеальное время для посева холодостойких овощей. Это поможет уменьшить количество работы весной, к тому же подзимние посевы зачастую дают более высокие урожаи.

Из овощей в ноябре можно посеять:

• морковь;

• свеклу;

• редис;

• пастернак;

• корневую петрушку;

• зеленные культуры — бораго, листовой салат, щавель, черемшу;

• пряности — кориандр, любисток, листовую петрушку, укроп.

Укрыть розы. Делают это обычно в начале ноября, но тут важно следить за погодой — розы запросто выдерживают заморозки до -15 °C, но могут погибнуть от выпревания. Если в начале ноября держатся плюсовые температуры, а такое последнее время случается нередко, то с укрытием лучше повременить.

Укрыть виноград. Виноградная лоза тоже склонна к выпреванию, поэтому торопиться, как и с розами, не стоит. Главное, укрыть его до того момента, когда температура воздуха опустится ниже -15 °C. Укрывать виноград надо в сухую погоду, чтобы лоза не оказалась поверх влажной почвы.

Если не успели обработать теплицу после уборки урожая — это ваш последний шанс.

Особенно в обработке нуждается помидорная теплица, если томаты были поражены фитофторой. Теплицу можно продезинфицировать раствором медного купороса или марганцовки (протрите стекла, опоры, деревянные части).

Не забывайте собирать под плодовыми деревьям, чтобы споры болезней не разносились по саду. Если морозы еще не ударили, а в октябре вы не успели хорошо полить деревья и кустарники, проведите влагозарядковый полив, чтобы помочь деревьям пережить зиму. Чтобы земля на грядках не сильно промерзал, ее можно замульчировать палой листвой или сеном, тогда весной она оттает быстрее и будет удобрена, благодаря мульче.

Народные приметы о погоде и поведении птиц и зверей в ноябре

• Если в начале ноября выпал практически постоянный снег — к ранней весне.

• Много снега — к богатому хлебу.

• Комары в ноябре — к мягкой зиме.

• Если очень много уток осталось на зимовку — к теплой зиме.

Алексей Володихин

Дачный труженик

Несколько полезных самоделок для дачников и огородников

В этом материале предлагается подборка полезных самоделок для дачи и огорода. Все описанные приспособления можно сделать без специальных инструментов и особых навыков. Надеемся, представленные идеи будут для вас полезны.

Держатель для садовой тачки

Чтобы во время хранения тачка не занимала много места, на стене для неё можно сделать специальные крепления. Простейший механизм состоит из деревянной планки и защелки. Первая принимает на себя вес изделия, а вторая фиксирует кузов в вертикальном положении.

Крепления можно разместить на заборе или стене сарая. Важно, чтобы плоскость была достаточно прочной и могла выдержать приличный вес садового инвентаря. В зависимости от конструкции, пустая тачка весит от 10 до 15 кг.

Подобный вид хранения позволяет не только освободить место, но и защитить кузов от влаги и мусора. В тачке больше не будут скапливаться листья, ветки и дождевая вода.

Переноска для дров

Из обрезка плотной ткани и двух палок можно смастерить переноску для дров. Приспособление представляет собой разворачивающуюся сумку с деревянными ручками. Оно позволяет не только освободить одну руку, но и сохранить одежду в чистоте. Для равновесия можно использовать сразу две такие переноски.

В качестве ручек можно использовать не только палки. Для этих целей прекрасно подойдут ПВХ трубы небольшого диаметра. Они достаточно прочны, чтобы выдержать вес крупной охапки дров. Чтобы ручки не выпадали, ткань по краям можно зашить.

Стоит отметить, что подобные переноски очень удобно хранить. Они практически не занимают места. Обмотанную вокруг ручек ткань можно положить под тумбочку или в ящик.

Парник с открывающимися створками

Чтобы вручную не откидывать пленку с парника, конструкцию последнего можно усовершенствовать. Отличным решением станут открывающиеся створки. Крепятся они на деревянный корпус грядки при помощи дверных петель. Получается довольно простое, но в то же время очень практичное решение. Открывать и закрывать парник становится гораздо удобнее.

Перед небольшим классическим аналогом подобная конструкция имеет ряд существенных преимуществ:

• Открывающиеся створки крепятся к корпусу, а это значит, что пленку не унесет даже сильным ветром;

• Пленка на подобных парниках практически не изнашивается, поэтому срок её службы возрастает в несколько раз;

• Створку можно зафиксировать в любом положении при помощи палки или деревянного уголка;

• Пленку не надо прижимать, а это значит, что на дорожках больше не будут валяться кирпичи, палки и поленья.

Также стоит отметить, что подобное решение является бюджетным и общедоступным. При желании усовершенствовать конструкцию парника сможет каждый.

Складывающаяся дорожка

Складывающаяся дорожка состоит из небольших досочек, которые скреплены между собой прочной синтетической веревкой. Чтобы дощечки не сбились в кучу и всегда находились на одинаковом расстоянии друг от друга, между ними расположены деревянные прокладки.

В зависимости от ширины дорожки, её можно использовать как в огороде (между грядок), так и в зоне отдыха.

В конце сезона дорожку можно смотать и отправить на хранение в сарай. Это позволит надолго сохранить её внешний вид.

Стол для просушки овощей

После сбора урожая многие огородные культуры требуют просушки. Для этих целей можно использовать скамейки, верстаки, тканевые подстилки и другие подходящие предметы. Однако подобные варианты имеют один существенный недостаток. Лежащие на боку овощи следует регулярно переворачивать. Чтобы сэкономить время, для просушки можно смастерить специальный стол. Конструкция представляет собой деревянный каркас с ножками и сеткой из тонких реек. Расстояние между палочками варьируется от 3 до 6 см. Это необходимо для просушки плодов разного размера. Для экономии места, стол может иметь сразу несколько уровней.

В отличие от скамеек и верстаков, подобную конструкцию всего можно унести подальше от палящих лучей солнца.

Фартук для сбора ягод

Чтобы во время сбора ягоды не падали на землю, из старого обруча и обрезка ткани можно смастерить необычный фартук. Конструкция чем-то напоминает большой сачок для ловли бабочек. Самоделка позволяет собирать урожай слегка потряхивая отдельные веточки. Это ускоряет процесс и сокращает количество потерянных ягод.

Безопасный дровокол

Безопасный дровокол станет отличным помощником любому дачнику. Кроме того, что он позволяет избежать травм, процесс колки дров становится гораздо легче.

Суть дровокола заключается в том, что полено разбивается о стоящее неподвижно лезвие. Вам необходимо лишь ударить сверху небольшой кувалдой или другим поленом. У такого приспособления есть несколько важных преимуществ:

• Дровокол позволяет расколоть полено именно в том месте, где нужно, а не куда «попадет» топор;

• Дрова не будут разлетаться во все стороны, а упадут кучкой рядом с дровоколом;

• Полено не будет падать в разные стороны и его не придется постоянно поднимать;

• Можно рубить даже самые кривые поленья, которые сами не могут устоять на ровной поверхности;

• Такой процесс рубки требует меньше усилий.

Единственный минус такого дровокола — это его вес. Убирать и доставать 7-ми килограммовое приспособление довольно проблематично.

Держатель для садового шланга

Это простое приспособление позволит навсегда избавиться от запутанных мотков шланга под ногами. Стоимость такого держателя варьируется от 800 до 5 тыс. рублей. Существуют самые разные виды и конструкции. Самыми популярными являются держатели на высокой ножке, а также те, что крепятся к стене.

Если не хочется тратить деньги и силы на поиск готового решения, держатель можно сделать самостоятельно. Для этого достаточно прикрепить старое прохудившееся ведро дном к стенке или столбу.

Платформа для работы в огороде

Работать долгое время наклонившись не только трудно, но и вредно. Поэтому, опытные садоводы рекомендуют обрабатывать грядки стоя на коленях. Для этого даже придумана специальная платформа с ручками. Найти её можно в больших садоводческих магазинах.

По сути, это усовершенствованный аналог всем нам привычной туристической пенки.

Довольно практично и поможет избежать боли в спине даже во время длительной работы в огороде.

Рукав для отвода дождевой воды

Это необычное приспособление предназначено для отвода дождевой воды подальше от фундамента, что позволяет избежать размывов и проседания грунта.

Под напором воды рукав расправляется и отводит воду подальше от дома, к примеру, под куст или плодовое дерево. После того, как напор спадает, рукав самостоятельно сворачивается обратно.

https://zen.yandex.ru

Оборот культур на даче

Продуманный севооборот (плодосмен) — это один из наиболее доступных садоводу-огороднику инструментов Влияния на растения и почву. Речь идёт об успешном земледелии — экономически выгодном, с достойной отдачей по количеству и качеству.

Разумное чередование при выращивании культур на даче позволяет существенно уменьшить применение пестицидов, обеспечивая экологическую чистоту урожая и окружающей среды. Земля при севообороте хорошо восстанавливает плодородие для комфортного развития полезных растений.

Что посадить после картофеля, капусты, клубники и других популярных культур на огороде? Каковы их лучшие предшественники? На эти и другие вопросы отвечает союз науки и практики.

Что такое севооборот и его значение при выращивании культур

Севооборот культур предполагает чередование при выращивании растений. Чередование выражается в регулярной смене территории выращивания однолетних овощных и цветочных культур, а также земляники (клубники), некоторых многолетних цветов и овощей (лук-батун, щавель). Аналогичный принцип важен также для плодовых деревьев и ягодных кустарников, только временные промежутки намного больше.

Эффективность чередования наиболее заметна в годы со сложными погодными условиями, на проблемных для земледелия территориях, при выращивании традиционных негибридных сортов. Но и в самых благоприятных условиях этот агротехнический приём работает безотказно.

Позывные результаты севооборота:

• Наблюдается увеличение урожайности и декоративности растений.

• Снижается поражение культур вредными насекомыми и болезнями (следовательно — требуется меньше пестицидов и разных защитных мероприятий).

• Не снижается, а порой и возрастает число дождевых червей и полезных микроорганизмов в почвенном слое.

• Регулируются влагоёмкость и плотность слоёв грунта (как поверхностных, так и глубинных).

• Развивается меньше сорняков.

• Нормализуется кислотно-щёлочное равновесие почвы.

• Сохраняется баланс различных питательных веществ в земле и в растениях.

• Можно не убирать растительные остатки (ботву и др.): это обогащает грунт органикой без дополнительных усилий, а также уменьшает трудозатраты.

В целом, чередование видов растений экономит силы и ресурсы огородников и садоводов. Севооборот включает процесс саморегуляции природной системы, устраняя искусственную однобокость — главную проблему культурного земледелия. Уменьшается так называемое «утомление» почвы — снижение плодородия из-за нарушения экологического равновесия (вследствие истощения, накопления биотоксинов).

Основные принципы плодсмена

Севооборот базируется на нескольких правилах:

1. Ежегодно меняем на клумбах и огородных грядках место выращивания для каждой разновидности однолетних овощей, а также для цветов, подлежащих выкопке (гладиолусы, георгины, тюльпаны, гиацинты, канны и др.).

2. Желательно, чтобы предшествующая культура относилась к другому ботаническому семейству (Паслёновые, Крестоцветные, Зонтичные и др.).

3. Эффективно чередование овощных «вершков» и «корешков», глубокой и поверхностной культивации грунта.

4. Последовательность растений планируется с учётом общих болезней и вредителей.

5. Принимается во внимание комплекс мер по известкованию и удобрению почвы.

6. Виды, выращивание которых предполагает интенсивное угнетение сорных растений (широкая листва карсты и кабачков, плотное мульчирование, окучивание картофеля и т. п.), — это удобные предшественники для культур с мелкими всходами и медленным ростом (морковь, лук-чернушка и др.).

7. Полезно включать в севооборот сидераты, в том числе промежуточные (предпосевные и пожнивные).

8. Период до возвращения на старое место для конкретной культуры зависит от потенциальных болезней и вредителей (от 2 до 5–7 лет), в среднем 3–4 года. Этот срок именуется ротацией (круговращением). Время можно сократить, применяя различные пестициды (химические и биологические).

Полностью учесть все аспекты в дачной практике сложно, но к этому стоит стремиться.

Место сидератов

В современном земледелии стараются избегать «пустого» отдыха земли, предпочитая беспрерывный плодосмен или включение в оборот сидератов. Это особенно актуально для дачных огородных участков с ограниченной территорией. При работе с сидератами руководствуемся общими правилами.

Берём в расчёт принадлежность растений к ботаническому семейству, подверженность инфекциям и вредителям.

Запахивание (закапывание) большой зелёной массы аналогично внесению свежей органики, и это тоже нужно учитывать.

Универсальные агрессоры

Худшие предшественники для любых культур — подсолнух и топинамбур, хрен и фенхель, лютики, орех маньчжурский. Их лучше не включать в общий севооборот, поселяя отдельно.

Чередование культур по родам

Возможны два взгляда на севооборот: ежегодный и долгосрочный. Сторонникам экологического земледелия (без химикатов) понадобится продуманная многолетняя стратегия чередования растений. Если избегаем длительного планирования, то первым делом определяем место для капусты и клубники, затем для лука и чеснока, картофеля и моркови.

Капуста

Группа популярных растений семейства Крестоцветные страдает от множества болезней (кила, различные гнили, бактериозы, увядания). Ротация по киле 6–7 лет, но приемлемы и меньшие сроки (3–5 лет) в сочетании с известкованием кислой почвы.

До и после капусты выращиваем картофель и бобовые, сидераты (кроме Крестоцветных); можно также свеклу, морковь, сельдерей, лук и чеснок, томаты и перцы, огурцы и кабачки, зелень, клубнику. Минимальная ротация 3 года.

Клубника

Лучшие предшественники для клубники — Бобовые (кроме клевера), хорошие — Луковичные и Крестоцветные (Капустные), корнеплоды и зелень, сидераты; нежелательные — Паслёновые и Тыквенные, плодово-ягодные растения, розы, флоксы, сирень, астры, клевер, гвоздика. Ротация 4–5 лет.

Картофель

Лучший предшественник для картофеля в севообороте при выращивании на огороде — горох (пищевой или сидерат), поскольку он меньше всего привлекает проволочника и другие негативные факторы. До картофеля и после него можно садить Бобовые, капусту, свеклу, морковь, лук и чеснок, сидераты.

Минимальная ротация составляет 3–4 года (включая и другие Паслёновые: томат, перец, баклажан, физалис, табак, петунию, калибрахоа, датуру, схизантус).

Многолетняя схема севооборота

Удобно опираться на принадлежиость культуры к определённому семейству или роду. Виды растений внутри каждой группы обычно являются худшими предшественниками друг для друга, вынося сходные питательные вещества и привлекая однотипную «заразу». Минимальная «семейная» ротация — 3 года, а лучше 4–5 лет.

Последовательность чередования овощей и клубники на одной территории по годам:

1-3-й годы: клубника, зелень, сидераты.

4-й год: капуста (или морковь, свекла), редька, дайкон, репа, редис.

5-й: картофель, кабачки, тыква, кукуруза.

6-й: морковь, свекла, селвдерей, зелень.

7-й: лук, чеснок, горох, фасоль, сидераты.

Эта схема предполагает, что огурцы, бахча, томаты, перцы, баклажаны сидят отдельно — в теплицах и парниках. Система предельно упрощенная, но вполне рабочая, гибкая, вариативная. При необходимости можно:

• поменять местами или объединить 6-й и 7-й годы,

• исключить картофель и\или три сезона клубники,

• заменить картофель помидорами, огурцами, морковью.

• добавить необходимые сидераты.

Основной овощной круговорот при выращивании предельно прост: капуста — морковь, свекла — лук и чеснок — капуста. Можно корнеплоды и лук поменять местами, убрать одно звено или добавить новое: картофель и томаты, горох и фасоль, огурцы и кабачки.

Некоторые огородники не обходят вниманием дорожки между грядками, перекапывая их и вовлекая в общий процесс перемены мест.

Севооборот в теплицах и парниках

На дачном участке с одной — двумя теплицами непросто организовать чередо вание культур закрытого грунта. Главная проблема — болезни томатов — требует ротации минимум в 3–4 года, а вопрос с тепличными вредителями вообще не решается без специальных обработок. Неизбежно приходится прибегать к помощи специальных препаратов, подбирать устойчивый гибридный ассортимент растений, обновлять грунт.

Возможные компромиссные варианты:

1. Установка двух теплиц и ежегодное чередование: в одной — помидоры, в другой — огурцы, бахча, перцы, баклажаны (или раздельно Паслёновые и Тыквенные). Хорошо, если будет третья теплица — под рассаду капусты и цветов, редис, зелень, сидераты.

2. Общий севооборот для теплицы и системы нескольких парников, с возвращением томатов на прежнее место через 3–4 года.

Даже 1 год отдыха от конкретной культуры полезен для земли.

https://ogorod.mirtesen.ru/blog/43421642769/Sevootorot-rosteiy-na-dache-v-ogorode

5 способов как просто и быстро отмыть руки от зелени

Пасынкование и подвязка — процедуры обязательные для многих плодовых культур, в том числе томатов. Убирать излишки зелени нужно в первую очередь для увеличения урожайности культуры. Однако после проведения некоторых работ, на руках остаются пятна от сока растения. И наверняка каждый садовод знает, что такую дачную грязь отмыть от рук не так-то и просто!

Сегодня поделюсь своими секретами, как можно быстро и просто отмыть руки от сока растений без мыла, химии и растирания, чтобы вы смогли вернуться в город с чистыми ручками и неповрежденной кожей.

1. Если есть на огороде щавель, поспешите к грядке с зеленью. Щавелевая кислота очень здорово выводит сок растений с кожи. Достаточно просто сорвать пару листочков и растереть их между ладоней.

2. Аналогичным образом можно использовать и листья ревеня.

3. Лимонная кислота — еще один рабочий способ. Берем чайную ложку порошка, растворяем в теплой воде и погружаем туда руки на 5 минут. Можно просто смочить руки водой, насыпать в ладошку порошок и растереть его между ладонями. Получается еще и своего рода скраб.

4. Можно использовать метод «клин клином»: сорвать недозревший зеленый помидор, разрезать его и половинками натереть руки. Если честно, я такой метод не пробовала: срывать недозревший урожай и использовать его в таких целях мне жалко. Но читала отзывы многих дачников: способ работает!

5. Вместо недозревших помидоров можно использовать крыжовник, вишню или смородину: в ягодах также содержится кислота, которая отлично удаляет сок растений с кожи.

https://zen.yandex.nl/sadoezh

САМ СЕБЕ ШЕФ-ПОВАР

Приправы на зиму

Пока на прилавках магазинов много свежих помидоров, морковки, перца, баклажан, чеснока, зелени, можно сделать запасы в виде приправ из овощей на зиму. В домашних условиях универсальную заправку до борща, соус или сушеные смеси приготовить несложно.

Отметим, что все нижеперечисленные заготовки делаются без стерилизации, укупориваются простыми полиэтиленовыми или металлическими (завинчивающимися) крышками, или пергаментом и хранятся либо в холодильнике, либо просто в холодном месте. Во всех рецептах используются только банки по 250 грамм чисто вымытые, простерилизованные и сухие. Уровень заливаемого в банки масла (при необходимости) — 2 см.

• Ассорти с перцем, морковью и луком

Ингредиенты:

— сладкий перец, морковь, репчатый лук (среднеострый) — по 500 гр,

— зелень петрушки и помидоры — по 250 гр,

— чеснок (по желанию) — 100 гр,

— растительное масло, соль по вкусу.

Мелко измельчаем овощи без помощи мясорубки, солим по вкусу, перемешиваем, плотно укладываем в банки, заливая все сверху слоем масла. Укупорка пергаментом или крышками.

• С сладкими перцами (жгучая)

Ингредиенты:

— сладкий красный и зеленый перцы — по 500 гр,

— петрушка (корень с зеленью) — 300 гр,

— чеснок — 100 гр,

— жгучий красный перец — 1 стручок,

— растительное масло,

— соль по желанию.

— Овощи и зелень моем, обсушиваем. Из сладкого перца удаляем семена. Измельчаем, пропустив через мясорубку, соли и раскладываем по банкам, заливая маслом. Укупорка пергаментом или крышками.

• С помидорами и чесноком (жгучая)

Ингредиенты:

— 1 кг помидоров,

— чеснок — 7–8 зубчиков,

— сладкий перец — 6–7 стручков,

— жгучий перец — 1 стручок,

— укроп и петрушка — по 2–3 пучка,

— столовая ложка соли.

Очищенный от семян перец вместе с томатами и остальными овощами и зеленью измельчаем, пропустив через мясорубку, добавляя соль, тщательно перемешиваем. Раскладываем в банки, укупориваем.

• С помидорами и хреном (острая)

Ингредиенты:

— 3 кг помидоров,

— чеснок очищенный — стакан,

— хрен — 200–300 гр,

— соль по желанию.

Пропускаем всё, включая томаты, через мясорубку, добавляем соль и раскладываем в банки. Закрываем.

• С перцами и помидорами (острая)

Ингредиенты:

— сладкие перцы, спелые томаты — по 0,5 кг,

— красный горький перец — граммов 200,

— хмели-сунели — 50 гр,

— растительное масло — 50 гр,

— соль — 150 гр,

— грецкие орехи (по желанию).

Моем и чистим перцы от семян и вместе с очищенными зубчиками чеснока измельчаем, пропустив через мясорубку. Горький перец без плодоножек и помидоры тоже через нее. Добавляем хмели-сунели и еще раз все через мясорубку. Солим, тщательно перемешиваем, добавляем растительное масло, толченые орехи и в банки. Закрываем полиэтиленовыми крышками.

• С зелеными помидорами и хреном (1)

Ингредиенты:

— помидоры зеленые — 1000 гр,

— чеснок и хрен — по 250 гр,

— красный горький перец — 2 стручка,

— уксус, сахар, соль — на вкус.

Помидоры и перец измельчаем через мясорубку и даем прокипеть. Чеснок с очищенным хреном измельчаем, пропуская через мясорубку, добавляем сахар, соль, уксус, перемешиваем. Соединяем с прокипяченной смесью. Хорошенько перемешиваем и укладываем в банки. Закрываем полиэтиленовыми крышками. Кто уважает заготовки на зиму из зеленых помидор, здесь они с соленом виде.

• С зелеными помидорами и хреном (2)

Ингредиенты:

— 1 кг помидоров,

— чеснок и хрен — по 200 гр,

— сахар и соль — на вкус.

Пропускаем помидоры через мясорубку. Чеснок с очищенным хреном натираем на мелкой терке. Добавляем ко всему этому сахар и соль, тщательно перемешиваем, укладываем в банки под полиэтиленовые крышки.

• «Хренодер» с помидорами в масле

Ингредиенты:

— корень хрена, спелые помидоры — по наполняемости,

— масло растительное — 1 стакан на трехлитровую банку,

— соль.

Промытые и очищенные корни хрена измельчаем при помощи мясорубки и выливаем 1,5 стакана этой мезги в банку. Вливаем в нее масло. Зрелые помидоры измельчаем через мясорубку, солим по вкусу и заливаем этой массой банку с хреном, несколько не долив до края. Тщательно перемешиваем. Доливаем банку помидорной смесью до конца, накрываем полиэтиленовой крышкой и ставим в холодильник. Приправа будет готова через пару суток. Храним не более 1, максимум 2 месяца.

• «Аджика» с перцем и чесноком

Ингредиенты:

— сладкого перца -2,5 кг,

— томатной пасты — 500 гр,

— чеснока — 100 гр,

— жгучего перца — 1 стручок,

— зелени — 0,5 пучка,

— сахар, соль на вкус.

Все овощи измельчаем, пропуская через мясорубку, добавляем томатную пасту, соль и сахар. Все тщательным образом перемешиваем и раскладываем в банки. Закрываем крышками.

https://zen.yandex.ru/media/id/599с2d92a867316639ef9c71/pripravy-iz-ovoscei-na-zjmu-recq}ty-599fa82ea867316639efa842

100 ИДЕЙ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА

Совместимость красок, грунтовок и шпаклевок

Не все лакокрасочные материалы (ЛКМ) сочетаются друг с другом. Если это не учитывать, придется удалять некачественное покрытие и красить заново. Кроме того, зная, чем поверхность была окрашена ранее, достаточно просто подобрать новую краску, которая не будет разрушать и расслаивать предыдущие слои.

Лакокрасочные материалы и грунтовки:

ВД — водоразбавляемые;

АС — алкидно-акриловые;

АУ — алкидно-уретановые;

ЭП — алкидно-эпоксидные или эпоксидные;

ГФ — глифталевые;

КО — кремнийорганические;

МА — масляные;

МЛ — меламинные;

МС — масляно- и алкидностирольные;

МЧ — мочевинные;

HЦ — нитроцеллюлозные;

АК — полиакриловые;

ХВ — поливинилхлоридные или перхлорвиниловые;

УР — полиуретановые;

ПФ — пентафталевые;

ХС — сополимерно-винилхлоридные;

ВЛ — поливинилацетальные;

АК — полиакрилатные;

ФЛ — фенольные.

Как отмыть скотч от стекла

Скотч как простое и удобное средство фиксации часто используют в быту и при транспортировке мебели на стеклянных поверхностях. Липкая основа справляется со своей задачей, но оставляет следы, от которых не так просто избавиться.

Правила очистки стекла — что можно, а что нет

Стекло обладает химической устойчивостью и не вступает в реакции с очищающими средствами. Причинами разрушения стеклянных поверхностей обычно становятся грубые физические воздействия или температурный фактор.

Для очистки стекла опасно использовать:

• метод нагревания;

• ткани и приспособления с жестким абразивным покрытием;

• средства по уходу в форме порошка или гранул.

Метод нагревания участков поверхности с прилипшим скотчем или остатками клея используют крайне осторожно. Под воздействием высоких температур стекло может потрескаться. Особенно опасны перепады температурных значений, резкое нагревание холодного материала. Удалить скотч со стеклянной посуды можно, поместив предмет в горячую воду, но нагрев должен происходить постепенно.

Губки и щетки с жестким чистящим слоем царапают стекло. Подобным образом действуют и порошковые средства.

Простые способы очистки стекла от скотча

Чтобы очистить поверхность, прилагая минимум усилий, нужно знать, чем можно отмыть скотч от стекла без риска его повреждения.

Внимание! Перед работой рекомендуется надеть перчатки. При использовании летучих жидкостей с резким запахом необходимо проветривать помещение.

Растительные и эфирные масла

С помощью любого растительного масла (подсолнечного, оливкового и других) можно легко и безопасно удалить остатки скотча со стеклянной поверхности.

Обрабатывают стекло в следующем порядке:

• Аккуратно снимают скотч вручную, оттягивая полоску за край.

• Капают небольшое количество масла на ватный диск, тампон или салфетку.

• Наносят масло на участки с остатками и следами скотча и оставляют на 15 минут.

• Протирают мягкой салфеткой.

• Обезжиривают стекло раствором моющего средства или обычного мыла.

Любые эфирные масла справляются с задачей не хуже.

Спиртовые растворы

Спирт — мощный растворитель, без труда разрушающий вязкую структуру клеящего слоя. Для очистки стекла подойдет спирт в чистом виде (95–96 %), а также менее концентрированные растворы. Можно использовать салициловый или борный спирт (содержание спирта в аптечных растворах составляет 70 %), спиртовой раствор хлоргексидина, водку.

• Ватный тампон смачивают спиртом и обрабатывают загрязненные участки. Затем протирают стекло сухой тканью.

Другие растворители

Кроме спирта клейкую основу скотча растворяют:

• ацетон;

• уайт-спирит;

• бензин;

• керосин.

Внимание! Резкий запах и агрессивность средств требуют соблюдения защитных мер. Не рекомендуется применять составы на посуде и матовом стекле.

• Средства наносят точечно на места загрязнений, не захватывать другие поверхности (пластик, дерево). После очистки стекло протирают раствором моющего средства.

Пищевая сода

Соду растворяют в теплой воде до состояния кашицы. Состав аккуратно наносят на стекло, покрывая липкие участки. Остатки соды удаляют теплой водой.

Бытовая химия

Эффективно очищают поверхность от скотча рядовые моющие средства для чистки стекол и специальные составы. Точечно и аккуратно используют полироль, пятновыводители.

Отмыть скотч от стекла можно различными способами. Простые домашние средства, такие как растительные масла и сода, справляются с задачей не хуже химических составов. Чем раньше начать очистку поверхности, тем меньше усилий потребует процесс.

Что делать, если потерялась собака

Российская кинологическая федерация рассказала, что делать, если собака потерялась, как вести поиски и куда обращаться за помощью.

Ежедневно в России пропадают десятки домашних собак. Это количество возрастает в весенне-летний период, когда с наступлением хорошей погоды владельцы отпускают питомцев и разрешают им свободно побегать в парке или на природе.

Иногда хозяева теряют драгоценное время, поскольку из-за паники или незнания не понимают, какие меры необходимо принять в первую очередь. Российская кинологическая федерация рассказывает, что делать, если ваша собака потерялась.

Действуйте сразу

Первое, что нужно сделать, если собака потерялась, — это обследовать места ежедневного выгула. Многие животные первым делом пойдут на знакомую местность, где они оставляли метки. Также собака может вернуться к дому и, если хозяина там не будет, пойти вновь его искать. В первый час как можно тщательнее обследуйте ближайшую местность, привлеките к поискам родственников и друзей. Зовите питомца по имени, есть вероятность, что он выйдет на ваш голос.

Далее займитесь размещением объявлений в социальных сетях, лучше всего, если вы будете делать это одновременно с поиском на местности. Начните с крупнейшей базы пропавших и найденных животных в России: разместите объявления в этой системе. Затем задействуйте все возможные площадки: форумы, доски объявлений, группы вашей породы, районные паблики, ваши личные страницы и страницы ваших друзей и знакомых. Существует большое количество форумов, посвященных потерянным собакам, и профильные группы во всех социальных сетях. Чем больше репостов вы соберете, тем больше вероятность найти собаку. Не забудьте использовать хэштеги. В объявлении обязательно разместите фотографию, особые приметы, кличку собаки, а также опишите её характер: пугливая и робкая или дружелюбная и контактная, чтобы сориентировать людей, как обращаться с вашим питомцем в случае обнаружения. Не забудьте указать ваши личные данные и контакты для связи, укажите несколько запасных номеров, чтобы всегда быть на связи.

Используйте все ресурсы

После того, как вы разместили объявления в социальных сетях, займитесь расклейкой объявлений на улице. Обойдите округу и разместите объявления на ближайших домах, супермаркетах, зоомагазинах, аптеках, площадках для выгула, остановках и других общественных местах. Уделите внимание общению с представителями служб ЖКХ: они часто передвигаются по району и могут быть первыми, кто обнаружит вашу собаку.

Подключите друзей и родственников к расклейке объявлений. Чем больше объявлений будет развешено, тем большее количество людей будут знать о ситуации.

Обзвоните все возможные приюты, бывает, что волонтеры находят собаку раньше, чем вы успеете распространить информацию. Не забудьте также, что существуют группы помощи определенным породам собак. Например, если у вас потерялась собака породы лабрадор, найдите одноименную группу помощи лабрадорам, возможно, ваша собака может оказаться у них.

Реагируйте на все отклики

Внимательно отнеситесь ко всем откликам в интернете и звонкам на личные номера. В таких сообщениях может появиться важная информация о вашем животном. Однако не забывайте о проверке источников и достоверности сообщаемых данных, помните о мошенниках, к сожалению, могут появиться люди, которые будут требовать деньги за собаку или предоставляемую информацию.

Не прекращайте поиски

Не отчаивайтесь и не прекращайте поиски своего питомца. Отвечайте на все отклики и звонки. Ежедневно обновляйте социальные сети, сайты и доски объявлений. Может быть, что вашу собаку уже нашли и оставили себе, есть вероятность, что кто-то увидит её у другого хозяина и сообщит вам. Бывали случаи, когда собаку находили спустя 2–3 года после пропажи в другом регионе.

Подумайте о безопасности питомца заранее

Лучшая защита — это профилактика. В случаях с потерей домашнего питомца это правило также верно. Позаботьтесь о безопасности своего питомца заранее, обязательно купите адресник в виде металлического жетона, на котором будут отображены все контактные данные владельца. Безусловно, надевая на собаку адресник, мы мысленно закладываем в него смысл, что он никогда не понадобится, но без него выводить собаку на прогулку безответственно и опасно.

http://www.kp.ru/putevoditel/sobaki/chto-delat-esli-potefYalas-sobaiul/

Рай в шалаше?

Огромный выбор палаток, предлагаемых в магазинах, заведет в тупик даже былого туриста. Так каким же требованиям должна отвечать палатка? Главные критерии при выборе палатки — это малый вес, транспортабельность, легкость в установке, просторность, влаго- и ветроустойчивость. Но палатка должна еще пропускать воздух для вентиляции. Кроме названных свойств палатка не должна сильно нагреваться от прямых солнечных лучей и надежно защищать путешественника (туриста, рыболова) от насекомых и мелких животных

Найти палатку, которая удовлетворила бы всем названным требованиям, практически невозможно, поэтому при покупке часто приходится жертвовать одними качествами палатки за счет других. Неужели нет ничего подходящего? В магазинах — нет! Но из любого положения всегда есть выход. Если отталкиваться от таких требований, как малый вес палатки, удобство в использовании, минимальное время на установку и возможность снятия даже в одиночку, то я предлагаю сшить такую палатку самостоятельно.

Для того чтобы сшить палатку, необходимо подобрать облегченный материал. Можно использовать тонкий брезент (то, что было под рукой), но думается, что вполне подойдет и плотная хлопчато-бумажная ткань.

Предлагается выкройка одноместной палатки с размерами пола 150 на 180 сантиметров. Ее размеры можно пропорционально корректировать, исходя из вашего личного опыта и индивидуальных представлений об удобстве. У предлагаемой конструкции конек крыши не горизонтальный, как у образцов, выпускаемых промышленностью, а наклонный. Это обусловлено тем, что при установке такой палатки тыльной стороной к ветру ее парусность будет минимальной, потоки воздуха будут ее как бы обтекать. При изготовлении такого типа палатки экономится до 30 % материала, соответственно, снижается и вес.

У такой палатки используется только один стояк — у входа, а надобность во втором стояке отпадает сама собой. Вместо него используется капроновая оттяжка (от точки «а»). Но и в стояке необходимость может так же отпасть, если рядом есть дерево. В этом случае передняя оттяжка (от точки «fg») привязывается к дереву на нужной высоте. Такая палатка легко и за короткое время устанавливается одним человеком, что является большим ее плюсом, особенно в ненастье.

Что же касается стояка у входа, то, если он доставляет некоторое неудобство, можно использовать две стойки, которые располагаются под пологом у входа в виде буквы «Л». Устроив вход в палатку таким образом, вы никогда не набьете себе шишек в силу забывчивости или спешки. Такое устройство входа в палатку не помешает вам внести внутрь рюкзак или еловый лапник для подстилки.

Описывать технику изготовления палатки подробно не имеет смысла: все очень хорошо видно из выкройки. Остановимся на нескольких моментах. Основная оттяжка вшивается между точками «а — fg» (одним сплошным капроновым шнуром), дополнительные оттяжки пришиваются к точкам «Ь» и «с». По углам пола с наружной стороны вшиваются петли для колышков. Петли делаются все из той же капроновой веревки. Створки у входа по точкам «fh — gi» можно оборудовать застежкой типа «молния».

Когда палатка готова, ей необходимо придать водоотталкивающие свойства. Сделать это можно одним из способов, описанных ниже.

Рецепт первый. Взять 4 литра теплой воды, растворить в ней 500 граммов хозяйственного мыла, добавить 25 граммов стиральной соды и 450 граммов порошка канифоли. Поместить в получившийся раствор палатку и дать ей там полежать минут 15. Затем вынуть палатку, отжать и просушить.

Рецепт второй. Пропитать палатку 40 %-ым теплым раствором хозяйственного мыла. Затем вынуть ее, отжать и положить в 20 %-ный раствор медного купороса. После 15-30-минутного замачивания в купоросе палатку просушить. Кроме водоотталкивающих свойств палатка приобретет еще и симпатичный зеленый цвет. При работе с раствором медного купороса рекомендуется надеть резиновые перчатки.

Есть и другие способы придать палатке водоотталкивающие свойства, но они немного сложнее. Тот, кому не хочется заморачиваться такой «химией», может просто накрывать пристанище полиэтиленовой пленкой, крепя ее обычными бельевыми прищепками.

Особенности ухода за мягкой мебелью

Для поддержания красоты и долговечности угловых диванов рекомендуется соблюдать следующие правила:

• Использовать мягкую мебель в соответствии с ее функциональным назначением.

• Температура воздуха в помещениях должна быть не ниже + 15 °C, относительная влажность — 65 %.

Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мягкой мебели.

• Не рекомендуется располагать мебель ближе 1 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также избегать воздействия прямых солнечных лучей.

• Следует оберегать поверхность мебели и их конструктивные элементы от механических повреждений.

• Для ухода за мягкой мебелью применяют специальные чистящие средства. Никогда не стоит пользоваться феном или пылесосом для просушки намокшего участка.

• Транспортировка кресел и стульев при температуре ниже 0 °C требует особой осторожности, т. к. в этих условиях пластиковые элементы становятся более хрупкими и их можно легко сломать.

• Не стоит раскладывать и складывать механизмы трансформации рывками. Можно погнуть или сломать детали механизма. Старайтесь делать плавные движения без приложения больших усилий.

• Не откидывайтесь резко на спинки кресел, а также не стоит раскачиваться на креслах, не имеющих механизмов качания.

• Не позволяйте кататься на креслах для развлечения, т. к. это может повредить ролики.

• При уходе за декоративным и рабочим покрытиями мягкой мебели должны применяться средства, соответствующие характеру материала покрытия.

Натуральная кожа.

Хотя кожа и является прочным и удивительно легким в обращении материалом, вред ей могут причинить высокая температура, воздействие прямого солнечного света, а также чистящие вещества, не предназначенные для ухода за ней. При уходе за мебелью из натуральной кожи не рекомендуется использовать растворитель, ацетон, мыло или стиральный порошок. Кожу лучше протирать влажной мягкой тканью. Следует помнить, что пятна нужно устранять немедленно. Кожаная мебель будет всегда хорошо выглядеть, если ее обрабатывать один или два раза в год специальным средством для чистки кожи (его следует предварительно попробовать на небольшом участке кожи в незаметном месте). Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на светлый цвет кожи.

Экологическая кожа (био-кожа).

Пятна удаляются таким образом: вино, чернила: промокнуть пятно впитывающей бумагой, несколько раз протереть хлопчатобумажной тканью, смоченной водным раствором спирта; кофе, молоко: промокнуть пятно впитывающей бумагой, несколько раз протереть тканью, смоченной раствором моющего средства, при необходимости, повторно обработать водным раствором спирта. Полиуретан, входящий в состав био-кожи, создает защитный слой, благодаря чему, кожа экологическая не требует особого ухода, а пролитые жидкости, легко удаляются, не оставляя на материале следов.

Ткань.

Для поддержания шелковистого блеска материала и удаления пыли, ткань необходимо регулярно обрабатывать пылесосом. Обивку рекомендуется периодически протирать влажной (но не мокрой) поролоновой губкой. Пятна удаляют мягкой и сухой щеткой, небольшие загрязнения очищают слабым раствором мыльной воды. При этом следует помнить, что использование воды должно быть ограничено: излишняя влага может оставить на ткани разводы.

Поверхности из металлов.

Не следует использовать средства, обладающие абразивными или коррозионными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке. После чистки эффектный блеск поверхности придает ее полировка мягкой сухой тканью возвратно-поступательным движением.

https://www.offmebel.ru/articles/soft/

Пять минут — это много или мало?

Что можно сделать за 5 минут, если хотите раз и навсегда изменить свою жизнь к лучшему

Сделать зарядку для глаз

• Закройте глаза и зажмурьтесь на несколько секунд. Повторите 5 раз.

• Вращайте глазами по кругу.

• Не поворачивая голову, поднимите глаза вверх, опустите вниз, посмотрите влево и вправо.

• Быстро моргайте в течение 1–2 минут.

Дополнительно за считаные минуты можно сделать короткую разминку, постоять в планке и выполнить пару десятков приседаний. Если это кажется скучным, включите любимую музыку и потанцуйте. Для обладателей спокойного нрава подойдет йога и расслабляющая медитация. Можно совместить это с питательными патчами и масками для лица. Девушки наверняка оценят эффект от ежедневного 5-минутного фейсбилдинга — лицевого фитнеса для сохранения молодости.

Отвлечься от всего и посмотреть новую 5-минутную серию любимого сериала

Иногда хочется освободиться от всех дел и мыслей и немного отдохнуть. Если вы не поклонник мобильных игр, предлагаем вместе с нами смотреть мини-сериал «Взаперти», где каждая серия длится не более 5–7 минут и снята в вертикальном формате, чтобы удобнее было смотреть с экрана смартфона.

Главные роли в сериале исполняют Анна Чиповекая и Дмитрий Ендальцев. В основе сюжета история пары, которая расстается в канун отмены карантина, но вынуждена оставаться вместе на самоизоляции еще 2 недели.

Учить стихи по 5 минут в день

Не зря говорят, что отдых — это смена деятельности. Выберите короткий стих и постарайтесь запомнить его за 5 минут. Это не только тренировка памяти, но и возможность блеснуть красивым четверостишием в компании другого человека.

Альтернативы: выполнить урок в онлайн-приложении для изучения иностранного языка, решить пару математических задачек, справиться с игрой-головоломкой или пройти тест, развивающий логику. Лучше делать это на свежем воздухе, подбадривая себя кофе или чаем.

Проявить заботу и укрепить отношения с близкими и друзьями

Почему бы не позвонить родителям, чтобы лишний раз узнать, как их дела, или поболтать с друзьями, а может быть, написать оригинальное признание в любви близкому человеку? Это займет у вас пару минут, но для другого человека такой поступок будет бесценным.

Попробуйте:

• Записать подбадривающее аудиосообщение с пожеланием хорошего дня.

• Создать видеопослание с признанием в любви или короткой историей в формате личного блога. Это придется по душе родителям.

• Выпить кофе с друзьями, общаясь по видеосвязи, или позвать их провести вместе обеденный перерыв.

Избавиться от микробов на любимом телефоне

На смартфонах обитает больше бактерий, чем на ободке унитаза, поэтому при наличии свободного времени уделите внимание очистке любимого гаджета. Не забывайте делать это регулярно.

Кроме того, простая механическая работа помогает перезагрузить мозг. Не зря писательница Агата Кристи уверяла, что свои лучшие детективные сюжеты она придумывала, пока мыла посуду. Погружаться с головой в уборку не нужно — достаточно протереть экран и клавиатуру компьютера или прибрать на рабочем столе, чтобы хаос в мыслях тоже исчез.

Обновить свой плей-лист

Говорят, что мы стареем, когда перестаем воспринимать новое. Поэтому рекомендуем иногда тратить 5 минут свободного времени на то, чтобы послушать свежие музыкальные треки, изучить последние новинки в мире техники или заказать себе книгу, сделав ставку на современную литературу. Чтобы держать руку на пульсе.

Выбрать себе новое хобби

За несколько свободных минут можно, наконец, записаться на открытую тренировку в парке, приобрести билет в музей, составить маршрут для пешей прогулки с друзьями или вообще попробовать себя в незнакомом ремесле, будь то рисование картины или лепка из глины. А может, вас заинтересует искусство оригами или курсы стилистов, где учат за 5 минут создавать красивые прически и укладки как у знаменитостей?

https://wvw.adme.ru/tvorchestvo-reldama/chto-mzhno-sdelat-za-5-minut-esli-hotite-raz-i-navsegda-ijzmenit-svoyu-zhizn-k-luchshemu-2432315/

Лайфхаки для идеального ремонта

• Перед установкой теплых полов определитесь с расстановкой мебели, не кладите теплый пол под холодильник или плиту — в этом нет смысла.

• Устанавливайте окна с функцией микропроветривания, тогда в квартире всегда будет свежий воздух. Не забудьте о щеколдах для детей.

• Не устанавливайте межкомнатные двери со стеклянной вставкой, если знаете, что в одной комнате будет гореть свет, а в другой отдыхать/спать человек.

• Не покупайте плитку с глубокими фасками, в них скапливается грязь.

• Если у вас длинный коридор, то лучше поставить 2 выключателя в разных концах, чтобы не ходить постоянно и выключать свет.

• Пластиковые канализационные трубы — отличный материал. Только не забудьте про звукоизоляцию, они очень хорошо передают все шумы.

• Не вешайте бойлер на стену из гипсокартона.

• Сначала меняйте окна, затем делайте ремонт. Обратная последовательность приведет к ещё одному ремонту.

• Если у вас есть возможность сделать маленькую кладовку, не отказывайтесь от неё. Санки, банки — все это хранится там и никому не мешает.

• Если устанавливаете глянцевый потолок, то убедитесь, что лампы не будут от него отражаться, а то можно перенасытить комнату светом.

• Подумайте, где вы будете хранить хозяйственные принадлежности: ведро, тряпки, швабру

• Дверные ручки выбирайте с закругленными уголками.

• При расстановке мебели учитывайте освещение, работать лучше при естественном свете.

• Не забывайте про москитные сетки, заказывайте их сразу вместе с окнами.

• Стыки на плинтусах должны быть из одной коллекции с самими плинтусами.

• Внимательно смотрите за тем, куда устанавливаются выключатели и как открываются двери, чтобы выключатель не оказался со стороны петель.

• Если в ванной комнате использовать плитку теплых цветов, то купаться намного приятнее, кажется, что температура на несколько градусов выше.

• Белая затирка для плитки на кухне очень быстро перестает быть белой.

• Если вы отделываете стену обоями, то придумайте, как защитить углы от стирания.

• Плохо сделанные откосы на окнах могут испортить весь ремонт.

• Не забывайте о пожарной безопасности, возле горячих поверхностей не должно быть легковоспламеняющихся материалов.

https://alanshop.ru/catalog/poleznye-sovety/1000-sovet

* * *

Главный редактор: Наталия Захарова

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 25.08.2020. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 1800 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 5401

Учредитель: НП "Новые Знания"

119019, Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1

Тел. (495) 691-07-42

E-mail: znanie_2007@mail.ru

Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский печатный двор».

142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1

Сайт www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru

Производственный отдел: 8 (499) 270-73-59

Content

«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ ОЛЕГА ТУРКОВСКОГО»
«ОСЕННИЕ РАБОТЫ В САДУ И В ОГОРОДЕ»
«ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. УРОКИ РОСПИСИ ТКАНИ»
---
Журнал «СДЕЛАЙ САМ»
№ 3∙2020
Подписная научно-популярная серия

От редакции

В каждой шутке есть доля…

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Как начать делать то, что ты хочешь делать

Какие строительные профессии «взорвут» рынок труда через несколько лет

В мире животных Олега Турковского

ИЗ ОПЫТА МАСТЕРА

Узел для личных нужд

ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА

Абразивные отрезные круги

Советы для тех, кто собрался сверлить

Для работы с древесиной

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Сайдинги бывают разные

К чему могут привести ошибки при монтаже сайдинга. Как их не допустить

Инструкция по монтажу раздвижных алюминиевых окон

ДИЗАЙНЕР РЕШАЕТ ВСЕ

А у нас под окном…

Куда уходят сантиметры?

Узкое место

Зонирование комнаты на спальню и гостиную

5 красивых интерьерных приемов, от которых одни неудобства

Гнездышко под крышей

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Как сделать двуспальную кровать

Шкафчик для обуви в прихожую

Дело — труба

СЕКРЕТЫ РУКОДЕЛЬНИЦЫ

Нарисуйте речку, нарисуйте солнце

НАШ АГРОСАМ

Осенние работы в саду и огороде

Дачный труженик

Оборот культур на даче

5 способов как просто и быстро отмыть руки от зелени

САМ СЕБЕ ШЕФ-ПОВАР

Приправы на зиму

100 ИДЕЙ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА

Совместимость красок, грунтовок и шпаклевок

Как отмыть скотч от стекла

Что делать, если потерялась собака

Рай в шалаше?

Особенности ухода за мягкой мебелью

Пять минут — это много или мало?

Лайфхаки для идеального ремонта