«ЧЕМ ПРЕСТИЖНА ПРОФЕССИЯ СТРОИТЕЛЯ»

«НЕМНОГО МОРЯ ЗА СТЕКЛОМ»

«МАСТЕРСТВО БОЛЬШИХ ФОРМ: ВДОХНОВЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ»

---

Журнал «СДЕЛАЙ САМ»

№ 1∙2020

Подписная научно-популярная серия

От редактора

Всё ненужное на слом, соберём металлолом

Мне всегда нравилось делать что-то своими руками. Мама научила меня вязать крючком и спицами. В школе, на уроках труда: мы шили и вышивали, пекли и варили, пилили и строгали… В общем все как у всех в советское время. Возможность реального воплощения моих, не очень совершенных, вязально-портновских идей, постижение новых умений, связанных с модельерством, всегда приносили мне необыкновенное удовольствие. Все куклы мои и моих подруг щеголяли в модных нарядах ручной работы. А затем я и себя обеспечивала оригинальными сарафанами, платьями, юбками, свитерами и брюками. А число разноцветных шарфов, шапок, варежек и носок вообще не поддавалось подсчету. И скажу я вам: ничто не сравнимо с чувством, которое испытываешь когда все самодельные вещички украшают тебя и радуют окружающих.

Повзрослев, я посвящала большую часть своего свободного времени ручному творчеству. Я вязала и плела макраме, писала красками и фотографировала, расписывала шелк, стены, мебель. Научилась пользоваться дрелью и лобзиком, электропилой и шлифовальной машиной, стеклорезом и некоторым другим «мужским» инструментом. Не хуже настоящего мастера.

А когда мне захотелось построить дом своей мечты, я не стала проектировать многоэтажный дворец с кучей спален, сауной, бассейном и тренажерным залом — надо реально смотреть на вещи — просто стала изучать различные методики моделирования, секреты современного декораторства и возможности дизайна, в том числе и ландшафтного. Мне стало интересно минимальными средствами стандартный дачный проект превратить в индивидуальную, уютную загородную усадьбу, стоящую в тени выращенного собственными руками сада и, окруженную необычными цветочными клумбами.

И, думается мне, не хватает в моем чудесном саду акцентов в виде каких-либо скульптур. Начав изучать этот вопрос, на страницах интернета я наткнулась на интересную подборку фантастических работ мастеров по металлу из разных стран. Некоторых художников мы представили в материале «Из металла и вдохновения» (стр. 64). Всех этих энтузиастов стали и сплавов объединяет то, что свои удивительнейшие фигуры они ваяют из самого обычного металлолома. В ход идут б/у детали брошенной сельскохозяйственной и автомобильной техники, старые кассовые аппараты, телефоны, детали музыкальных инструментов и часов, трубки, пластины, цепи, болты, гайки и многое-многое другое, что пришло в негодность и имеет металлическую основу.

Великолепные арабские скакуны, огромные быки, грозные бизоны, медведи, олени и птицы, и даже динозавры — все они сделаны в натуральную величину, с помощью грубых молотков, сварочного аппарата, серьезной спецтехники. Но поражают воображение легкой слаженностью металлических частей. Проработка деталей и качество скульптур впечатляют даже самого искушенного специалиста. В своих работах художники с удивительной точностью выявили суть, уловили пластику своих «героев», ухватив нюансы в стремительных движениях персонажей. Современные технологии и эстетика формы слились в архитектурном пространстве городской среды.

К слову сказать, есть такие мастера и в нашей стране. Например, Евгений Головачёв хочет создать в родной Анапе целый парк скульптур из металлолома. Стальные изваяния, которые делает этот народный умелец, своим размахом, изящностью и одновременно внушительными размерами удивляют туристов и жителей города. Пусть его мечта сбудется!

А я, вдохновившись идеей создания скульптур из металлического мусора для собственного загородного пространства, отправляюсь осваивать сварку, и мужа возьму с собой… Полагаю, что потребность в освоении новых сфер ручного творчества движет вами, наш читатель, по жизни и не теряется с возрастом. Иначе, кто будет делиться с нами опытом?..

Главный редактор Н. Захарова

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Строитель — профессия будущего

О профессии строителя можно говорить бесконечно. Труд людей, которые занимаются данным видом деятельности на профессиональной основе, заслуживает самой высокой оценки. Без них не было бы ни домов, ни магазинов, ни кинотеатров, ни больниц, ни стадионов.

Необходимо отметить, что строитель — профессия, которая появилась давно, много столетий тому назад.

Сфера строительства сегодня для человека приоритетна

Наверное, с тех пор, как человек научился строить, его мысли постоянно сосредоточены на том, как усовершенствовать имеющиеся в его арсенале орудия труда, а также на том, какие уникальные конфигурации зданий и сооружений можно придумать и как их возвести в короткие сроки.

Строитель — профессия, в которой постоянно нужно думать, иначе сегодня мы бы не любовались величием египетских пирамид и красотой римских акведуков.

Следует подчеркнуть, что человек все время старается модернизировать процесс возведения тех или иных объектов. Все, что мы видим сегодня на улицах городов, появилось в результате кропотливой работы строителей.

Безусловно, немного найдется профессий, которые могли бы сравниться с рассматриваемой нами сферой деятельности по широте творческой фантазии, разнообразию интересов и степени проявления энтузиазма.

Строитель — профессия разноплановая. Она не ограничивается только возведением жилья. Человеку нужно ходить в театры, музеи, художественные галереи, цирк.

И куда бы он направился, если бы таких объектов не было? Более того, строитель — профессия ответственная. Представьте, что будет, если спустя несколько месяцев обрушится новый торговый комплекс или больница! Конечно же, трагедия. Все претензии к качеству строительства, естественно, будут предъявляться людям, которые непосредственно занимались возведением объектов.

Те, кто специализируются на строительстве зданий и сооружений, также ответственны за памятники истории и культуры. Их реставраторы тоже считаются строителями, только они вынуждены решать более сложную задачу — приводить объект в первоначальный вид.

Можно с уверенностью утверждать, что строитель — профессия будущего.

Более того, как это ни пафосно звучит, но это еще и призвание. Такая профессия подразумевает обязательное использование творческого потенциала и неординарных решений. От других сфер деятельности строительство отличается тем, что конечным его результатом выступает оригинальная эстетика городов, практичность квартир или уникальность заводских конструкций. Каждый строитель гордится своей профессией, поскольку он прекрасно понимает: его труд направлен на то, чтобы человеку жилось комфортно и легко.

Характеристика профессии

В топе самых востребованных профессий строитель прочно занимает позиции золотой середины. Вместе с тем сегодня эксперты фиксируют дефицит квалифицированных кадров в рассматриваемой сфере деятельности.

Описание профессии «строитель» предполагает освещение вопроса о том, что входит в круг его обязанностей. Чем же занимается человек, который выбрал эту деятельность? Необходимо отметить, что перечень специализаций в строительстве достаточно широк: облицовочные, малярные, штукатурные, ремонтные работы.

Они, ко всему прочему, зачастую совмещаются со смежными профессиями, например плотника или электрика.

Немного истории

Описание профессии «строитель» было бы неполным без упоминания о том, когда она начала зарождаться. А происходило это в эпоху античности, когда всеми постройками занимались исключительно «рабочие коллективы», основу которых составляли представители низшего сословия — рабы. Со временем их деятельность переросла в категорию наемного труда и до сих пор многие жители крупных городов воспринимают людей, занятых в рассматриваемой сфере деятельности, именно так.

Но по прошествии времени, начали стремительно развиваться процессы строительства. Появились новейшие технологии и материалы. С каждым годом возводятся более масштабные и глобальные сооружения. Современные бизнесе-центры, невероятные небоскрёбы, потрясающей красоты сооружения — это всё появилось, благодаря труду строителей.

Рейтинг популярности профессии строителя неуклонно растет

Сегодня во многих российских регионах наблюдается самый настоящий строительный бум, когда как грибы после дождя появляются новые жилые комплексы, торговые центры, гостиницы, рестораны, кинотеатры. При этом активное участие в девелоперских проектах принимает государство, что само по себе означает дополнительные гарантии безопасности. В силу этого популярность вышеуказанной профессии стремительно растет.

Особенности профессии

Конечно же, в рассматриваемой сфере деятельности сегодня заняты многие.

Нужно не только уметь качественно выполнять полный спектр ремонтно-строительных работ, но и досконально знать и соблюдать технику безопасности. Кроме этого, нужно в совершенстве владеть навыками обращения с различными наборами инструментов.

Безусловно, важны и личные качества. Особенную ценность для вышеуказанной сферы деятельности представляют следующие: аккуратность, исполнительность, усидчивость, терпение. Также необходимо трудолюбие и стремление всегда доводить начатое дело до конца. Вдобавок к этому нужно иметь безупречную физическую форму и отличное здоровье — только так можно добиться высоких показателей при работе на опасных объектах.

Риски профессии

Те, кто планирует квалифицировано заниматься строительством, должны в обязательном порядке учитывать нюансы и особенности профессии, изложенные в предыдущем разделе.

В противном случае можно потерять здоровье и трудоспособность. Неблагоприятный климат и опасные условия труда могут выступать здесь в качестве сопутствующих факторов.

Плюсы и минусы профессии

В работе строителя есть значительные плюсы:

• высокая заработная плата;

• профессия всегда востребована;

• возможен свободный график работы;

• созидательный труд.

Однако есть и свои минусы:

• опасность;

• тяжёлый физический труд;

• ненормированный рабочий день;

• работа в разных условиях: на улице, на высоте, под дождём или в холоде.

Где выучиться на строителя?

Для того чтобы возводить здания и сооружения, высшего образования от вас не потребуют, достаточно будет аттестата об окончании всех классов средней школы. Вместе с тем следует отметить, что работодатели предпочитают продвигать по карьерной лестнице тех, кто имеет документы об окончании высшего или среднего профильного учебного заведения.

Уровень заработной платы

К сожалению, нельзя отнести рассматриваемую профессию к разряду высокооплачиваемых.

Зарплата строителя зависит от целого ряда факторов: условий труда, сложности работы, уровня квалификации, географического месторасположения возводимого объекта и прочих. Карьера строителя обычно завершается должностью бригадира или техника, после чего многие стараются организовать собственное дело.

Кто такой инженер-строитель?

На больший размер заработной платы по сравнению с обычным штукатуром или маляром может рассчитывать инженер-строитель. Профессия эта является чрезвычайно важной на строительной площадке. На человека, занимающего вышеуказанную должность, по сути, возложены функции прораба. Он осуществляет руководство строительными работами повседневного характера и отслеживает качество их выполнения.

Кроме этого, он занимается вопросами комплексного проектирования, обеспечивая подведение всех коммуникаций к строительной площадке. Более того, он занимается разработкой генпланов проектируемых объектов.

Размер заработной платы инженера-строителя варьируется от 30000 до 150000 рублей в месяц в зависимости от уровня квалификации.

Дорожники

Следует упомянуть также о тех, кто профессионально занимается прокладкой дорожного полотна. К сожалению, колкая фраза «У России дорог нет, а есть только направления», высказанная в свое время британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем, до настоящего времени не потеряла своей актуальности. Именно поэтому строитель дорог — профессия, которая сейчас невероятно востребована в нашей стране. Мы должны изменить сложившееся у европейских стран мнение о низком качестве наших автодорожных трасс.

Следует отметить, что в рассматриваемом сегменте строительства сегодня наблюдается дефицит квалифицированных сметчиков, проектировщиков, начальников участков.

https://jb.ru/article/135119/stroitel-professiya-buduschego-opisaпie-professii-stroitel

«Престиж профессии строителя нужно формировать со школы»

О проекте «Из школы в профессию» рассказывает председатель Совета Ассоциации строительных компаний СРО «Высотный Строительный Комплекс» Владимир Алексеев.

— Владимир Владимирович, ваша СРО «Высотный Строительный Комплекс» принимает участие в проекте «Из школы в профессию». Расскажите, пожалуйста, подробнее о нем. Какие задачи него вы решаете?

— Проект «Из школы в профессию» напрасен на профориентирование школьников. Он стартовал в Петербурге в 2014 году для повышения престижа строительных профессий. Инициатором запуска проекта стала СРО А «Объединение строителей СПб». В его рамках при поддержке Смольного наши коллеги-саморегуляторы организовали специализированные строительные классы в трех школах города.

В 2017 году АСК СРО «ВСК» и «Объединение строителей СПб» подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. В том числе в образовательных мероприятиях. Проект «Из школы в профессию» нам показался интересным, так как он дает основу для популяризации профессии строителя. В соответствии с ним в этом учебном году СРО «ВСК» начала курировать школу № 598 в Приморском районе города. Нами были организованы бесплатные факультативные занятия для старшеклассников, для знакомства с профессией строителя. Таким образом мы помогаем подростку определиться с будущей профессией, погружаем его в теорию и практику строительной отрасли.

— Можете ли рассказать о работе со школьниками подробнее?

— В рамках проводимых теоретических занятий мы и приглашенные специалисты рассказываем школьникам об основах строительного дела. Стараемся доводить до ребят всю информацию максимально понятно и доступно. В частности, в школе уже прошла встреча со строителями «Лахта Центра», самого высокого здания в Европе. Специалисты рассказали об особенностях технологии высотного строительства. На встречу со строителями пришли не только школьники, но и их родители. Их тоже интересовало, как возводилась «высотка».

Несколько раз мы вывозили школьников на ознакомительные экскурсии. В частности, дети побывали в Колледже Метростроя, который на базе неполного и полного среднего образования готовит множество специалистов строительной сферы, не только подземщиков. Также наши ребята посетили «Экспофорум», где проходил четвертый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills). В его рамках состоялся конкурс профориентации «Шаг в профессию» для подростков в возрасте 14–16 лет.

Добавлю, что на площадке «Экспофорума» было подписано соглашение о трехстороннем сотрудничестве между школой № 598, Колледжем Метростроя и СРО «ВСК». Партнерство должно способствовать тому, чтобы дети, решившие после 9-го класса покинуть школу, могли бы без особых сложностей поступить в колледж и получить в нем одну из строительных профессий.

Со школьниками мы побывали на экскурсиях и в высших учебных заведениях. В том числе посетили Высшую школу техносферной безопасности и Инженерно-строительный институт при Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Экскурсии ребятам очень понравились. В целом нам бы хотелось помочь выстроить школьникам всю цепочку строительного образования: от среднего специального до высшего.

— Пока строительные профессии не самые популярные у молодежи?

— Отчасти это так. Но это касается только рабочих специальностей. Для многих нынешних школьников строитель — это тот, кто кладет кирпич на стройке. Они почти не слышали о других строительных специальностях. Поэтому нам важно, как представителям строительного сообщества, донести до подростков всю информацию о многообразии отрасли. Немаловажный момент — финансовый вопрос. Мы объясняем школьникам, что рабочие строительных специальностей всегда востребованы на рынке и получают, как правило, хорошие зарплаты.

Добавлю, что о необходимости какой-то дополнительной популяризации высшего строительного образования говорить уже не приходится. Оно и так престижно. Об этом свидетельствуют большие конкурсы в строительные вузы. Но и тут мы можем помочь. Ведь школьники, получившие хорошие подготовительные знания, в том числе от преподавателей вузов и специалистов-практиков, имеют более высокие шансы для поступления на выбранный ими отраслевой строительный факультет.

— Принимают ли участие в образовательных мероприятиях члены СРО «Высотный Строительный Комплекс»?

— Безусловно. Причем строительные компании не только встречаются с детьми, рассказывают о своих проектах, но и оказывают финансовую поддержку, связанную с организацией экскурсий. Мы выражаем большую благодарность членам нашей СРО за финансовую помощь.

— Какие планы по проекту «Из школы в профессию» на ближайшее время?

— Мы намерены продолжать активное сотрудничество со школой № 598, ее руководством и ребятами. Также планируем стать кураторами еще одного из учебных заведений. Считаю, что у нас все получится.

Виктор Краснов

https://asпiпfo.ru/iпterviews/673-vladimir-alekseyev-prestizh-professii-stroitelya-пuzhпo-formirovat-so-shkoly

Исчезнут 57 профессий, а появятся новые 186

Новые профессии появляются почти каждый день, а старые теряют актуальность или же трансформируются во что-то совершенно новое. Только представьте: 10 лет назад термина «СММ» даже не было, а сегодня это одна из самых популярных профессий. Российский образовательный проект «Атлас Новых Профессий» детально описывает все предстоящие изменения.

Атлас Новых Профессий создан для того, чтобы новое рабочее поколение смогло правильно и рационально развивать навыки для необходимой адаптации в будущем. По их прогнозам 34 отрасли пройдут через крайне радикальные перемены, что послужит созданию новых профессий и исчезновению старых. Ниже вы можете изучить список устаревающих и новых профессий.

Профессии, которые исчезнут до 2030 года:

• ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ

Бухгалтер

Сметчик

Менеджер по кредитам

Статистик

Стенографист/ расшифровщик

Копирайтер

Корректор

Бильд-редактор

Монтировщик декораций

Библиотекарь

Документовед/архивариус

Турагент

Испытатель

Дублер/каскадер

Юрисконсульт

Нотариус

Банковский операционист

Маклер/риэлтор

Экскурсовод

Аналитик

Журналист

Спортивный аналитик

Референт

Переводчик

Оператор государственных услуг

Логист

Диагност

Системный администратор

• РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

Диспетчер

Штурман

Провизор

Билетер

Вахтер

Лифтер

Парковщик

Оператор саll-центра

Почтальон

Высокопрофессиональный c/x работник

Курьер

Смотритель зала в музее

Машинист товарного состава

Инспектор ДПС

Охранник

Горняк

Шахтер

Фасовщик

Варщик

Бурильщик

Прораб

Работник транспортного терминала

Швея

Носильщик

Бетонщик

Работник химчистки

Официант

Тренер

Профессии, которые появятся до 2030 года

• МЕДИЦИНА:

ИТ-Медик

Архитектор медоборудования

Биоэтик

Генетический консультант

Сетевой врач

Консультант по здоровой старости

Эксперт персонифицированной медицины

Проектант жизни медицинских учреждений

Тканевый инженер

Разработчик киберпротезов и имплантатов

ИТ-Генетик

Молекулярный диетолог

Оператор медицинских роботов

Клинический биоинформатик

Медицинский маркетолог

R&D Менеджер здравоохранения

• СТРОИТЕЛЬСТВО:

Архитектор энергонулевых домов

Специалист по перестройке и усилению старых строительных конструкций

Проектировщик 3D-печати в строительстве

Экоаналитик в строительстве

Проектировщик доступной среды

ВIМ-Менеджер-проектировщик

Прораб-вотчер

Проектировщик инфраструктуры «умного дома»

Специалист пo модернизации строительных технологий

• БЕЗОПАСНОСТЬ:

Менеджер непрерывности бизнеса

Дизайнер-эргономист носимых устройств для безопасности

Проектировщик личной безопасности

Специалист по преодолению системных экологических катастроф

Дистанционный координатор безопасности

Аудитор комплексной безопасности в промышленности

• АВИАЦИЯ:

Разработчик интеллектуальных систем управления динамической диспетчеризацией

Проектировщик инфраструктуры для воздухоплавания

Технолог рециклинга летательных аппаратов

Проектировщик интерфейсов беспилотной авиации

Проектировщик дирижаблей

Аналитик эксплуатационных данных

Инженер производств малой авиации

• КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО:

Арт-оценщик

Scienсe-художник

Личный тьютор пo эстетическому развитию

Тренер творческих состояний

Куратор коллективного творчества

• ОБРАЗОВАНИЕ:

Разработчик инструментов обучения состояниям сознания

Игропедагог

Разработчик образовательных траекторий

Тренер по майнд-фитнесу

Экопроповедник

Организатор проектного обучения

Тьютор

Игромастер

Модератор

Ментор стартапав

Координатор образовательной онлайн-платформы

• ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО:

Архитектор территорий

Консьерж робототехники

Дизайнер дополненной реальности территорий

Разработчик тур-навигаторов

Разработчик интеллектуальных туристических систем

Бренд-менеджер пространств

Режиссер индивидуальных пространств

• МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

Дизайнер виртуальных миров

Архитектор виртуальности

Дизайнер эмоций

Продюсер смыслового поля

Игропрактик

Медиаполицейский

Разработчик медиапрограмм

Инфостилист

Редактор агрегаторав контента КОСМОС:

Инженер-космодорожник

Космогеолог

Инженер систем жизнеобеспечения

Космобиолог

Менеджер космотуризма

Проектировщик жизненного цикла космических сооружений

Архитектор интеллектуальных систем управления

Инженер по безопасности транспортной сети

Строитель «умных» дорог

Проектировщик композитных конструкций для транспортных средств

Проектировщик высокоскоростных железных дорог

Техник интермодальных транспортных решений

Проектировщик интермодальных транспортных узлов

Оператор кросс-логистики биотехнологии:

Системный биотехнолог

Архитектор живых систем

Урбанист-эколог

Биофармаколог

Парковый эколог

• ЭНЕРГОГЕНЕРАЦИЯ И НАКОПЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ:

Дизайнер носимых энергоустройств

Метеоэнергетик

Специалист по локальным системам энергоснабжения

Проектировщик энергонакопителей

Проектант систем рекуперации

Разработчик систем микрогенерации

Менеджер по модернизации систем энергогенерации

• ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ:

Специалист по навигации в условиях Арктики

Системный инженер морской инфраструктуры

Портовый эколог

• ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ:

Координатор распределенных проходческих команд

Оператор БПЛА для разведки месторождений

Инженер роботизированных систем

Инженер-интерпретатор данных телеметрии

Экоаналитик в добывающих отраслях

Системный горный инженер металлургия:

Проектировщик оборудования порошковой металлургии

Конструктор новых металлов

Эко-рециклер в металлургии

Супервайзер оборудования

• ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:

Программист электронных «рецептов» одежды

Специалист по рециклингу одежды

Эксперт по здоровой одежде

Проектировщик новых тканей

Техно-стилист

Разработчик ИТ-интерфейсов в легкой промышленности

• ИНДУСТРИЯ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ И СЕРВИСОВ:

Эксперт по «образу будущего» ребенка

Архитектор трансмедийных продуктов

Специалист по детской психологической безопасности

Управленец детским r&d

• ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Менеджер фонда прямых инвестиций в талантливых людей

Мультивалютный переводчик

Разработчик персональных пенсионных планов

Менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ

Оценщик интеллектуальной собственности

• МЕНЕДЖМЕНТ

Координатор программ развития сообществ

Координатор производств в распределенных сообществах

Проектировщик индивидуальной финансовой траектории

Менеджер по управлению онлайн-продажами

Персональный бренд-менеджер

Менеджер по кросс-культурной коммуникации

Корпоративный антрополог

Менеджер портфеля корпоративных венчурных фондов

Модератор сообществ пользователей

Виртуальный адвокат

Трендвотчер/форсайтер

Экоаудитор

Тайм-менеджер

Тайм-брокер

• СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:

Эковожатый

Специалист по организации государственно-частных партнерств в социальной сфере

Медиатор социальных конфликтов

Модератор платформы персональных благотворительных программ

Специалист по адаптации мигрантов

Социальный работник по адаптации людей с ограниченными возможностями через интернет

Специалист по краудсорсингу общественных проблем

Модератор платформы общения с госорганами

• ИТ-СЕКТОР:

Проектировщик нейроинтерфейсов

Кибертехник умных сред

Куратор информационной безопасности

Консультант по безопасности личного профиля

Киберследователь

Ит-аудитор

Разработчик моделей big data

Цифровой лингвист

ИТ-проповедник

Сетевой юрист

Дизайнер интерфейсов

Архитектор информационных систем

• НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ:

Специалист по безопасности в наноиндустрии

Проектировщик «умных материалов»

Глазир

Рециклинг-технолог

Проектировщик нанотехнологических материалов

Системный инженер композитных материалов

• РОБОТОТЕХНИКА И МАШИНОСТРОЕНИЕ.

Проектировщик домашних роботов

Проектировщик медицинских роботов

Проектировщик нейроинтерфейсов по управлению роботами

Проектировщик детской робототехники

Инженер-композитчик

Проектировщик-эргономист

Оператор многофункциональных робототехнических комплексов

• ЭНЕРГОСЕТИ И УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ:

Электрозаправщик

Разработчик систем энергопотребления

Системный инженер интеллектуальных энергосетей

Энергоаудитор

Наладчик-контролер энергосетей для распределенной энергетики

Маркетолог энергетических рынков

• СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Агроном-экономист

Сельскохозяйственный эколог

Оператор автоматизированной сельхозтехники

Сити-фермер

Гмо-агроном

Агроинформатик/агрокибернетик

Азат Тороев

https://okno.world/57-pmfessii-skoroischeznut-a-poyavyatsya-пovyh-186/?jbclid=IwAR2xYzzyVnI_2R3VY-bf-R1PgfvNLhq3u5HorHAstnXUQsYwPVgF-CY

ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА

Рабочее место в своем доме

В процессе строительства дачи или загородного дома своими руками появляется желание сделать его красивым и индивидуальным. А тем более, если у вас есть умение и желание ежедневно столярничать, то необходимо специальное оборудование, профессиональный инструмент и отдельное помещение, в котором будут рождаться шедевры деревянного искусства. Предлагаем вам рассмотреть строительство столярной мастерской как воплощение в жизнь вашего хобби, которое в дальнейшем может стать вашим небольшим бизнесом.

В данной статье мы подробно рассмотрим, как оборудовать столярную мастерскую своими силами.

Что лучше: строительство нового или использование старого

Столярная мастерская будет выглядеть гораздо функциональнее в новом отдельно стоящем строении по ряду причин:

Шум. Работу станков трудно назвать бесшумным производством, плюс работа вентиляционных систем.

Запах. Нелегко избавится от запаха лакокрасочной продукции даже при условии хорошей вентиляционной системы.

Мусор. Даже при тщательной уборке мастерской пыль невольно будет попадать в жилые помещения.

Безопасность. Наличие режущего инструмента на станках и использование трехфазного электропитания, считается оборудованием повышенной опасности, и доступ посторонних лиц к нему запрещен.

Производственная площадь. Вряд ли в доме найдется помещение достаточной квадратуры, чтобы комфортно поместить все необходимое оборудование для полноценной столярной мастерской.

Вспомогательная площадь. Необходимо выбрать место под хранение инструмента, а также для складирования заготовок и готовой продукции.

Бытует мнение, что мастерская для столярных работ в домашних условиях должна занимать до 6–7 м^2, но этого катастрофически мало. На такой площади не удастся поместить максимальное количество оборудования. Тем более, что рекомендованная длина помещения должна быть не менее 4 м. Даже если по счастливой случайности уместить все необходимое, то места для нормальной работы вам не останется. О хранении материала и готовых изделий и говорить нечего.

С гаражом тоже не получится. Это специализированное место для машины и рисковать ее целостностью во время работы не подходящий вариант. Кроме этого мастерская требует нормального температурного режима, который трудно поддерживать в гараже. Еще необходимо выделить пространство для хранения автомобильных запчастей, шин и инструмента.

Сарай — также вряд ли подойдет. Скорее такое решение потребует кардинальной перепланировки и перестройки, соизмеримой с новым строительством.

Для столярки необходим надежный фундамент из плит. Установленное не устойчиво оборудование и станки будут давать вибрацию, что, в конце концов, приведет к их поломке.

Рассмотрев все варианты, принимаем решение поместить мастерскую во вновь построенном здании.

Выбор места под мастерскую: дельные советы

При определении места под будущую столярную мастерскую необходимо учесть некоторые аксиомы ее размещения:

• Как можно дальше от жилой зоны и строений с домашней живностью, если такая имеется. Шум, производимый рабочим оборудованием, будет неблагоприятно действовать на нервную систему ваших домочадцев и питомцев.

• Желательно подобрать открытое пространство. Отсутствие теней позволит немного сэкономить на обогреве мастерской в зимнее время и на освещении в течение года. Солнечное излучение будет обогревать, и освещать помещение.

• Для исключения подтопления строения во время дождей и снеготаяния не нужно строить его в местах с низким общим уровнем. Это может привести к проблемам с самой постройкой и даже к аварийным ситуациям, например короткому замыканию электропроводки.

• Желательно обеспечить удобство доступа в любых погодных условиях, чтобы зимой избежать постоянной расчистки снега, а во время весеннего снеготаяния предотвратить подтопление здания.

• Участок почвы не пригодной для земледелия станет прекрасным местом для будущего строитель

Проект мастерской: с чего начать

Первым шагом в осуществлении проектирования является определение, какими конкретно работами в мастерской вы будете заниматься. Желательно продумать и записать все планируемые работы, как в ближайшее время, так и в будущем. На основании этого перечня необходимо составить список вспомогательного оборудования требуемого для выполнения поставленных задач.

Далее нужно определить наличие инструмента (от стамески и молотка до дрели и электролобзика), гвоздей и саморезов, заготовок и готовых изделий. Не забудьте про порошковый огнетушитель и аптечку. После чего определить, как разложить все вышеперечисленные вещи, какие для этого нужны шкафы, стеллажи и полки.

Переходим к перечню основного оборудования. Хорошая мастерская должна быть укомплектована:

• верстаком;

• станками, согласно перечню работ;

• перспективным оборудованием;

• промышленным пылесосом;

• отопительными радиаторами;

• ящиком с песком;

• умывальником;

• емкостью с водой;

• шкафчиком для спец одежды;

• табуретом.

Далее определяем место под будущие заготовки. Рекомендованный минимальный размер такого стеллажа 1 м х 6 м. Детальный перечень необходимого оборудования позволит точнее рассчитать габариты будущей столярки.

Тонкости в составлении проектов

Когда предварительные подсчеты окончены, наступает время проектирования. Итогом ваших усилий должен стать документ, являющийся проектом будущей мастерской. строительства нет необходимости составлять строительные чертежи по всем правилам, достаточно подробных эскизов с указанием реальных размеров будущего помещения и габаритов основного и вспомогательного оборудования, указанного вами во втором списке.

Эскизов должно быть несколько. На одной проекции тяжело указать все элементы строения. Наружные и внутренние размеры помещения и его элементов указываются без соблюдения масштаба, но должны отображать действительное положение предметов и строительных элементов.

Приблизительным расчетом необходимой площади для мастерской будет произведение площади всего оборудования, стеллажей и шкафов и коэффициента равного 1,5–2.

Возьмите лист миллиметровой бумаги, начертите на ней помещение будущей столярки в масштабе 1:20, согласовав с приблизительным расчетом и заранее выполненными рисунками.

Из этой же бумаги вырежьте прямоугольники оборудования и вспомогательных конструкций в масштабе, но по настоящим размерам. Это даст возможность правильно разместить их в мастерской с учетом рабочих мест и проходов. При необходимости можно перемещать прямоугольные макеты, для определения совершенной компоновки мастерской:

На листе миллиметровки проводим перпендикулярно две линии, означающее стены.

Вычерчиваем дверь помещения. Размер дверного проема должен быть немного больше самого крупногабаритного оборудования. Тогда не возникнет проблем при его монтаже.

Выполняем расстановку оборудования.

Дочерчиваем оставшиеся стены.

Определяем месторасположение оконных проемов и наносим на чертеж. Желательно оборудовать окнами восточные и южные стены. Это позволит получить больше солнечного света и тепла.

Замерьте все размеры и с учетом мае штаба нанесите на планировку мастерской.

Это будет вашим руководством к дальнейшим действиям.

Завершение проекта: последние штрихи

Еще несколько необходимых действий, которые нужно обязательно выполнить, чтобы получить отличный проект.

В мастерской желательно предусмотреть несколько помещений:

• Основное, где непосредственно выполняются столярные работы;

• Вспомогательное, где производятся дополнительные работы не связанный с деревообработкой, например покраска и сушка готовой продукции;

• Подсобное, предназначенное для бытовых нужд, например переодевания и отдыха, оборудованное шкафчиком для одежды, столиком, чайником для организации перекуса, кушеткой для кратковременного перерыва.

Эти помещения помогут разделить сферы деятельности по зонам и будут способствовать комфорту при проведении рабочего процесса.

Схему подсобного помещения с размерами ее обстановки, необходимо выполнить на одном листе с основным цехом.

Место для хранения длинномерного леса или пиломатериала должно находиться напротив входной двери, для удобства складирования. Возле стеллажа должен быть размещен станок, для распиливания заготовок. После получения планировки столярки, переходим составлению ее эскиза. Определяем материал для стен, их толщину и высоту. Выбираем вид крыши и материал кровли. Здесь рекомендуется полагаться на свои пожелания, бюджет и возможность сделать своими руками. Завершающим этапом проектирования является создание схемы электропитания, освещения, как основного, так и индивидуального для каждого рабочего места, контура заземления. Каждое рабочее место должно быть оборудовано розеткой с заземлением, каждый станок должен быть заземлен. По окончании делается эскиз подвода к зданию мастерской коммуникаций.

Строительство столярной мастерской своими руками

Место выбрано, проект подготовлен, можно приступать к возведению столярной мастерской. Строительство следует разделить на несколько этапов:

Фундамент

На заранее выбранном месте размечаем периметр будущей мастерской.

Выбираем грунт на глубину 70 см под будущий плитный фундамент.

По краю котлована ставим опалубку на 20 см выступающую над уровнем земли.

Готовим основание из гравия и песка, тщательно утрамбовывая до толщины 20 см.

Выполняем армирование. Берем армосетку, укладываем на основание. Второй пласт армированной сетки прикручиваем к нижней с помощью кусков арматуры длиной 250 мм вязальной проволокой 01,5–2 мм.

В местах монтажа станков устанавливаем анкерные болты.

Заливаем бетоном марки М200.

Накрываем бетон брезентом или пленкой и оставляем до полного затвердевания в течение 3–4 недель. При жаркой погоде бетон желательно периодически поливать водой.

Стены

Монтаж стен в первую очередь зависит от выбранного материала. Если строение будет деревянным, то для крепежа нижнего венца при заливке фундамента по его периметру необходимо заложить резьбовые шпильки. Дальше возведение стен сводится к строительству деревянного сооружения. Помещение на ваше усмотрение можно сделать кирпичным или пенобетонных блоков. После изготовления коробки установите оконные и дверные блоки. Крышу выполните по заранее подготовленному эскизу своими руками.

Пол

Полы в столярной мастерской играют важную роль. Обычно его делают из нескольких слоев. На фундаменте делают основу из песка толщиной 5 мм, затем покрывают толью и сверху кладут настилы из досок или укладывают армосетку и заливают бетоном. Второй вариант более надежен и популярен.

Если столярная мастерская будет сделана из дерева, то необходимо выполнить пропитку стен огнезащитными составами. Далее нужно завести в помещение все коммуникационные сети и выполнить электроразводку. Все кабельные линии по сечению должны соответствовать токовой нагрузке, возлагаемой на них в процессе дальнейшей эксплуатации. В мастерской из дерева в целях пожарной безопасности при коротком замыкании укладывают в металлические трубы, в других строениях применяют гофрированную трубу из самозатухающих полимеров.

Далее выполняем монтаж и подключение вентиляционной системы и станков, расставляем шкафы и стеллажи, устанавливаем полки, раскладываем инструмент.

Отопление в мастерской обустраивают с помощью масляных радиаторов или водяного автономного отопления. В качестве источника нагрева теплоносителя можно использовать электрокотел, а при возможности оборудования помещения под котельную можно использовать газовые или твердотопливные котлы. В деревянной мастерской котлы на твердом топливе лучше не использовать велика вероятность случайного возгорания.

Как оборудовать столярную мастерскую

Рис 1. Общий вид на мастерскую

В центре располагается распилочный станок, возле стены заготовочные станки, которые позволяют выполнить торцевую обработку доски, сделать распил и т. д.

Рис 2. Заготовочный участок

Здесь складируется подготовленные или обработанные деревянные заготовки, шпон, заготовки на фасад мебели, дверей и т. д.

Рис 3. Торцовочный станок

Торцовочный станок используется для «роспуска» пиломатериала. К примеру, 6-метровые доски укорачивают до 4 метров, длина выбирается в зависимости от типа обрабатывающего станка, размеров помещения и требуемых размеров готового изделия. Внизу станка складируются различные отходы после торцовки пиломатериалов.

Рис 4. Барабанно-шлифовальный станок

Возле торцевого станка располагается барабанно-шлифовальный, который также изготовлен своими руками.

Рис 5. Вытяжка — как важный фактор устройства столярной мастерской

Данная вытяжка для барабанно-шлифовального станка предназначена для сбора всей древесной пыли после процесса шлифовки.

Рис 6. Циркулярный станок

Рядом с барабанно-шлифовальным станком располагается циркулярный, которая также используется для «Чернового» роспуска пиломатериалов.

Рис 7. Рейсмус

Рейсмус располагается рядом с фуганком с размером для заготовок 420 мм.

Рис 8. Фуганок

В центре мастерской располагается фуганок, который был изготовлен еще в СССР. Длина стола составляет 2800 см, а ширина достигает 420 мм.

Рис 9. Аспирация

Между рейсмусом и фуганком располагается мощная аспираторная установка, которая собирает в процессе обработки всю древесную пыль в специальный резервуар, который потом легко можно очистить.

Рис 10. Фрезерный станок сделанный своими руками

Фрезерный механизм был позаимствован с заводского станка, а рабочий стол, каркас, аспирация и система управления изготавливались самостоятельно.

В качестве столешницы использовали фрезерованный титан. Вал заводской от фрезерного станка был убран и согласно размерам рабочей части станка был выточен новый. Вал получился без всяких конусов под старые посадочные фрезы, что весьма удобно.

Рис 11. Вал фрезеровочного станка

Рис 12. Токарный станок

Рис 13. Станок ШЛДБ

Рис 14. Торцовочный станок

Столярка выполненная своими руками потребует не только специфических навыков для точной настройки и сборки станков, но и существенных финансовых затрат на приобретение необходимых материалов.

Рис 15. Ленточная пила типа «Корвет 33» заводского исполнения

Рис 16. Угловой торцовочный станок

Рис 17. Заточные станки: наждак, алмаз и войлок

Данные станки используются для заточки стамесок, сверл и других рабочих инструментов.

Рис 18. Долбежный станок

Некоторые элементы от долбежного станка были позаимствованы у фрезерного заводского станка. Каркасная основа, рабочий стол, элементы управления были изготовлены самостоятельно. Двигатель используется на 380 Вольт с установленным подшипником в задней части. Подшипник был установлен для того, чтобы увеличить мощность двигателя, который под такой нагрузкой без доработки просто не работал.

Рис 19. Стапель раздвижной на треногах

Рис 20. Самодельный универсальный станок (рубанок, пила)

Столешницы изготовлены из высококачественного и прочного титана.

Рис 20. Пильно-фрезерный заводской станок с возможностью регулирования высоты и угла обработки пиломатериалов.

Рис 21. Сверлильный станок

На рисунке представлен сверлильный станок заводского исполнения времен СССР. Был доработан двигатель и переточены шкивы.

Рис 22. Верстак

Рис 23. Стеллаж с метизами

Рис 24. Шкафчик для стамесок возле верстака

Рис 25. Шкафчик для рабочих фрез

Второе помещение столярной мастерской

Рис 26. Самодельный пресс

Габариты пpecca составляют 900 мм в длину и 2700 мм в ширину. На пластиковые упоры укладывается заготовка, которая после этого сдавливается прессом.

Рис 27. Универсальный заточной станок

Здесь располагается фуганок, наждак для заточки фрез и ножей.

Рис 28. Барабанно-шлифовальный станок марки JET 16–32 с доработанным рабочим столом и подающим валиком.

Рис 29. Барабанно-шлифовальный станок марки JET

Заводской станок с доработанными опорными пластинами, установлен внутренний кожух аспирации.

Рис 30. Покрасочное помещение

В этом месте на треноги устанавливаются обработанные заготовки, которые впоследствии выполняются лако-красочные работы при помощи пульверизатора, кисточек.

Рис 31. Компрессор для покраски

Одним из обязательных условий в лакокрасочном помещении — создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Следует учесть, что в зимний период данное помещение, где проходят покрасочные работы должно хорошо отапливаться. В противном случае Вы не сможете качественно выполнить окраску или нанести лак.

Рис 32. Стапель

Стапель располагается в сборочно-шлифовальном помещении, где проходят завершающие этапы обработки изделий из дерева. Стапель изготовлен из высококачественной ламинированной фанеры, которая закреплена на металлическом каркасе с возможностью регулировки по высоте. Это делается для того, что сделать идеально ровную поверхность в помещениях с неровными полами.

Советы мастера

• Для того чтобы можно было изготовить любое деревянное изделие лучше оснастить мастерскую несколькими торцовками — с шестиметровым продольным, с поперечным и с вращающимся столом.

• Возле фрезерного станка лучше всего разместить шкаф для хранения различных фрез.

• Ленточнопильные станки предназначены для резки дерева с помощью ленточной пилы. В отличие от циркулярки и торцовки данный станок обеспечивает более низкую шероховатость обработанной поверхности, а значит, полученные в результате распиливания поверхности (торцы) не требуют финишной обработки.

Оборудовать столярку лучше двумя ленточнопильными станками — для распилки больших и мелких деталей.

• В деревообработке долбежный станок необходим для создания прямоугольных и овальных пазов в деревянных заготовках.

Рабочий стол, с прикрепленной заготовкой, может перемещаться вдоль и поперек корпуса, а также наклоняться под определенным углом, что позволяет создавать пазы различных конфигураций.

• Возле сверлильного станка рационально расположить шкафчик со сменным инструментом — сверлами различных размеров.

• Зона для обработки металлических заготовок должна быть оснащена сопутствующим оборудованием и инструментами (тисками, наковальней, молотком, плоскогубцами и пр.), которые лучше располагать на окружающих его стеллажах и полках.

• Основным оборудованием столярной мастерской является надежный рабочий стол для выполнения чертежей, ручной обработки деревянных изделий и прочих настольных столярных операций.

• Идеальный вариант — выделить не зону, а целую комнату для выполнения работ по покраске и вскрытию лаком деревянных изделий. В любом случае данное место работы должно быть оборудовано хорошей вытяжкой и иметь окно.

• Ваймы используют, чтобы облегчить сборку и склейку столярных изделий.

• Полки с инструментом (клеем, скотчем, рулетками, отвертками, линейками, карандашами, циркулями и т. д.) должны располагаться вблизи от верстака.

• Всякие металлические крепежные изделия (гайки, болты, саморезы, гвозди и пр.) и фурнитуру (ручки, ножки, направляющие и пр.) лучше расфасовать по отдельным баночкам и подписать каждую из них. Распределенные по емкостям метизы размещаются на полках недалеко от зоны сборки мебели.

Выводы. Перед тем как организовать столярную мастерскую на даче, нужно построить подходящее помещение, а затем произвести закупку необходимого оборудования. Все вышеописанные станки, необходимые для работы в столярной мастерской, можно приобрести у фирм — реализаторов металлорежущей и деревообрабатывающей техники на их сайтах или торговых площадках. Также стоит посетить специальные выставки и подробно ознакомится с представленными экземплярами столярных приспособлений, чтобы выбрать оптимальный вариант для своих нужд.

https://o-builder.ru/stolyarпaya-masterskaya-stolyarka-пa-dache-svoimi-rukami/

Алмазные коронки для сверления бетона

Проведение ремонтных и строительных работ часто осложняется необходимостью устройства отверстий для установки различной арматуры или для прохода труб. Для решения таких задач используются специальные инструменты — перфораторы или дрели, снабженные съемными коронками. Оптимальной для выполнения таких работ считается алмазная коронка по бетону.

Виды коронок для сверления отверстий в бетоне

Насадка выглядит как полый стальной цилиндр, рабочий край которого снабжен режущими участками. С ее помощью вырезают отверстия диаметром, равным диаметру коронки.

Режущая часть выполняется из намного более твердых материалов, чем бетон. Поэтому инструмент можно использовать для сверления отверстий в:

• кирпичной кладке;

• природном или искусственном камне;

• армированном бетоне.

Существуют коронки нескольких модификаций:

Зубчатые победитовые. Их режущая кромка представляет собой впаянные в цилиндрический корпус зубья из сплавов особой прочности. Они подходят для перфораторов и ударных дрелей. Большим их недостатком является частое разрушение зубьев в случае контакта с арматурой. Используются при сверлении неармированных участков конструкций.

Алмазные — лучше всего сочетаются с инструментом, работающим в безударном режиме. Их отличает ровная режущая кромка, снабженная небольшими вырезами. Путем напыления ее усиливают мелким алмазным или корундовым песком. Такие насадки способны резать даже арматуру.

Насадки стандарта КС. В рабочую поверхность их режущей кромки встроены кристаллы алмаза. Инструмент пригоден для устройства отверстий в конструкциях из бетона повышенной прочности.

Преимущества алмазного бурения

Стоимость насадок с алмазным напылением существенно выше, чем твердосплавных, но сфера их использования постоянно расширяется, поскольку: они позволяют проводить работы безударным методом, что снижает уровень шума, пылеобразования и почти полностью исключает вибрацию, вызывающую появление трещин в материале.

Насадки с алмазным напылением используются для работы в интенсивном и высокоскоростном режиме, тогда как победитовый инструмент боится нагрева и нуждается в охлаждении.

Инструмент имеет небольшую отдачу, что делает работу с ним более комфортной. В результате получаются аккуратные отверстия с ровными краями.

Охлаждение рабочей части может производиться при помощи подачи в зону резки воздуха или воды.

Алмазные насадки ремонтопригодны, что позволяет в несколько раз увеличить срок их службы.

Алмазные коронки удобны при работе не только по железобетону, но и с такими хрупкими материалами, как черепица или кафель.

Важные характеристики

Для каждого вида работ необходимо выбрать оптимальный инструмент. Коронки обладают целым рядом характеристик, позволяющих сделать верный выбор.

Диаметр

По этому параметру все насадки делятся на следующие типы:

• Малогабаритные диаметром 4-12 мм. Подходят для устройства небольших отверстий.

• Средние диаметром 35–82 мм. Служат для устройства отверстий под трубы, электрическую проводку, подрозетники.

• Крупные диаметром 100–200 мм. Используются при прокладке кабелей, канализации, при обработке капитальных строительных конструкций.

• Сверхкрупные диаметром 200–600 мм. Незаменимы при возведении промышленных объектов.

Длина

Коронки также делятся на несколько видов:

• Короткие (длиной 150–300 мм).

• Средние (длиной 400–500 мм).

• Длинные — от 550 до 2000 мм. Используются при проведении специализированных работ.

Способ бурения

Он зависит от используемого бурильного оборудования. Существует 2 типа коронок:

• Для сухого бурения. Применяется, когда во время работы инструмент не требует охлаждения. Резка отверстий обеспечивается лазерной пайкой алмазных сегментов и воздушным потоком.

• Для мокрого бурения. И инструмент охлаждают путем подачи воды в рабочую зону. Такие установки отличаются высокой выносливостью и используются при работе с бетонными конструкциями.

Тип крепления насадки

Основные типы крепления — это 0,5 и 1,25 дюйма. Также различают следующие виды крепления: круглое, цилиндрическое, квадратное, торцевое и др.

Напайка коронок для бетона

В процессе эксплуатации режущая способность алмазного инструмента постепенно снижается. А поскольку он дорогой, приобретение нового ведет к большим затратам. Поэтому производят его восстановление.

В каждом случае дается экспертная оценка целесообразности ремонта. Если такая возможность есть, то проводят восстановление. Грамотное выполнение этой операции позволяет восстанавливать работоспособность инструмента до 3–5 раз.

Этапы восстановления коронки

Ремонт проводится поэтапно:

• Сначала корпус освобождают от изношенных режущих сегментов. Поверхность очищают от шлама, налипшего во время эксплуатации. Проводится осмотр цилиндра и проверка его на наличие биений. Если биение небольшое, то корпус коронки подвергают рихтовке.

• На втором этапе производится подрезка. При бурении отверстий верхняя часть корпуса коронки подвергается истиранию, вследствие чего толщина металла снижается, крепление к нему алмазных сегментов становится невозможным. Изношенную часть отрезают, насадку очищают от ржавчины и грязи, после чего поверхность тщательно зачищают для крепления алмазных сегментов.

• На подготовленную поверхность путем пайки устанавливают рабочие сегменты, которые подбирают в зависимости от типа, толщины и ширины коронки.

• Производится проверка напаянных элементов на излом, а затем покраска корпуса насадки.

• При этом для каждой коронки существует предел длины, по достижении которого она уже не подлежит восстановлению.

Способы напайки алмазных сегментов

Существует несколько способов соединения рабочих сегментов с корпусом:

• Спекание. Сегменты спекаются со сталью корпуса, после чего инструмент можно использовать для сухой и мокрой резки.

• Напайка. Присоединение новых сегментов происходит при помощи серебряного припоя под защитой флюса. Такие насадки лучше применять только для резки с водяным охлаждением.

• Сварка с использованием лазера. В данном случае верхний слой сегментов покрывают специальным материалом, который защищает алмазы от разрушения, воздействия лазерного луча. Такие насадки используются только для сухой резки.

Изношенные алмазные сегменты ремонту не подлежат, их можно только заменить новыми.

Распространенные дефекты и их причины

Неопытные операторы бурильного инструмента часто допускают ошибки, которые приводят к повреждению или отрыву сегментов, а также повреждению корпуса насадки. Наиболее частые дефекты перечислены в таблице:

Возникший дефект ∙ Причина

Разрушение или отрыв сегмента ∙

— Эксплуатация без воды или с малым ее количеством.

— Заклинивание коронки.

— Износ корпуса насадки в области крепления сегмента.

Образование в некоторых областях цвета побежалости ∙

— Резка проводится без воды или с малым ее количеством.

— Перегрев коронки.

— Превышение рекомендованной скорости вращения.

Сегмент наклоняется внутрь ∙

— Попытка рассверливания отверстия на больший диаметр.

— Резкий старт при включении.

— По касательной к диаметру коронки прошла арматура.

Уклон сегмента наружу ∙

— Резкий старт работы.

— Напайка лишнего количества твердых сегментов.

— Работа на большой мощности при «замыленном» сегменте.

Трещина или излом в корпусе насадки ∙

— Превышение нагрузки при сверлении.

— Превышение боковых нагрузок.

— Биение коронки, приведшее к неравномерному ее износу.

— Изношенная стенки насадки.

Вмятины корпуса. Приобретение эллиптического сечения. ∙

— Заклинивание коронки.

— Удары по ее корпусу.

Деформация корпуса ∙

— Чрезмерный износ корпуса.

— Сверхнормативные нагрузки на инструмент.

Популярные производители коронок с алмазным напылением

Производителей много, но среди них выделяются немецкие компании REMS, Bosch, DeWalt, CEDIMA, производящие коронки высочайшего качества.

Неплохие отзывы об инструменте таких производителей, как MILWAUKEE — США, HUSQVARNA — Швеция. Среди российских производителей можно отметить компании Адель, Зубр и DISTAR.

https://jurnalstroyka.ru/almaznie-koroпki-dlya-sverleniya-betona/

ИЗ ОПЫТА МАСТЕРА

Чем и как отрезать металл самостоятельно?

Резка металла является одним из видов металлообработки. Среди других видов механической обработки металлов называют ковку, гибку, штамповку, шлифовку, сверление, нарезание резьбы и т. п., а также химические и термические (тепловые) методы. Иначе говоря, все, что позволяет получить из некоего металла нужное нам по свойствам изделие, является металлообработкой. Многообразие методов работы с металлами влечет за собой и многообразие технических средств. От напильника и зубила до станков с числовым программным управлением и промышленных роботов. В частном домостроении и ремонте резка металла, видимо, наиболее востребованный вид работы с металлическими изделиями наряду со сверлением.

Итак, чем же нужно и можно воспользоваться, если необходимо отрезать металлическую трубу, уголок или пруток, лист или полосу?

Инструмент и способ резки выбираются в зависимости от толщины, вида металла, а также объемов работ. Еще выбор зависит оттого, приходится лили резать металл без электричества или же с электричеством все в порядке и, значит, можно применить специальный инструмент.

Способ 1. Ломаем металл с помощью сгибания

Мягкую металлическую полосу, проволоку, небольшой по диаметру/сечению пруток можно сломать сгибая-разгибая его несколько раз. Обычно это делается с помощью пассатижей, тисков, иногда и с помощью молотка.

Это грубый способ, который не даст никакой точности и пригоден лишь в некоторых случаях. Однако, бывает, что при отсутствии под рукой инструмента именно сгибанием-разгибанием удается решить поставленную задачу.

Способ 2. Рубим металл зубилом и молотком

Еще один примитивный и малопригодный способ. Однако, он вполне применим для того, чтобы отрезать (отрубить) небольшой по диаметру металлический пруток или проволоку.

Вариацией на тему рубки является перекусывание с помощью кусачек. Если вручную сил не хватает, можно помочь себе молотком — стукнуть сверху по кусачкам, в которых зажат откусываемый металл.

Способ 3. Используем тиски и ножовку по металлу

Это способ подойдет для малых объемов работ, при небольших размерах сечения металлической трубы, уголка, железной полоски, винтовой шпильки и т. п.

Теоретически вручную можно отпилить и железный штырь в пять-семь сантиметров диаметром или уголок пятьдесят на пятьдесят и толщиной в полсантиметра. Правда, это займет не один час времени, потребует многих сил и выдержки.

Если нет ножовки по металлу, то иногда поможет простой напильник, но скорее не для того, чтобы отрезать, а чтобы надрезать металл (например, не толстый пруток для последующей гибки).

Способ 4. Режем электрическим лобзиком с пилкой по металлу.

Лобзик можно применять для резки, в том числе фигурной, тонких (до одного-двух миллиметров толщиной) листов металла, а также небольших по сечению уголков, прутков, труб и т. п.

Скорость резки небольшая, но зато достигается достаточно высокая точность. При резке более-менее толстых листов железа рекомендуют пилку и саму разрезаемую поверхность смазать солидолом.

Способ 5. Режем ножницами по металлу

Этот способ подойдет для резки тонких листов из металла (лучше, мягкого).

Существует хитрость, которая позволяет ножницами отрезать железный лист в 23 миллиметра (в зависимости от сил режущего) толщиной. Одной ручкой ножницы закрепляем в тиски, на другую надеваем кусок трубы (он должен быть длинней самой ручки). Получаем рычаг и, как следствие, довольно мощную машину для резки металлов. Железный или стальной лист подаем на ножницы, давим сильно на трубу и режем металл.

Еще один способ усиления силы ножниц — опять же с помощью молотка. Стоит отметить, что все это, скорее всего, приведет к ухудшению точности и ровности среза. Кстати, современные ножницы по металлу достаточно разнообразны по внешнему виду и конструкции, есть среди них и электрические ножницы (правда, они своим видом ножницы уже не напоминают и вообще это, можно сказать, другой способ резки металла, о котором смотри ниже).

Способ 6. Режем металл болгаркой

Болгарка — это угловая шлифовальная машина, на которую устанавливаются разные шлифовальные, абразивные, режущие круги. Для резки металлов используется специальный отрезной диск. После отрезания место среза обрабатывают шлифовальным диском.

Болгарка на сегодня является, пожалуй, наиболее продуктивным инструментом при непрофессиональной резке металла. Она позволяет достаточно легко отрезать как трубы, прутки, уголки, так и (при определенной тренировке) листы металла.

Способ 7. Режем сабельной пилой

Сабельная пила или электроножовка — относительно новый инструмент на нашем рынке. Как и электролобзик эта пила может менять свои лезвия, потому наряду с распилом дерева, используется для резки мягких и твердых металлов (нержавейка, алюминий), а также газобетона, пластика, кратона и др. Этот инструмент мощнее, чем лобзик. Кроме того, пила более мобильна и не требует опоры во время работы. Может использоваться для быстрой резки железных труб диаметром 2–3 и более сантиметров.

Способ 8. Используем труборез

В бытовых условиях для резки труб можно использовать ручные труборезы.

С помощью специальных роликов-резцов или ножниц труборез позволяет отрезать трубы до 10 и более сантиметров диаметром. Причем с высоким качеством и ровностью среза, что особенно хорошо для мягких металлов (например, медные трубы). Недостатком является его узкое назначение — применяется только для отрезания труб.

Способ 9. Режем металл многофункциональным электроинструментом (мультитул Реноватор, мультирезак).

Новый, широко рекламируемый инструмент, на который надеваются разные насадки, среди них есть и те, что применяются для резки металла.

Одно из продвигаемых названий инструмента — мультитул Реноватор. Правда, другие производители (среди которых Бош, Девальт, Макита и др.) это наименование не используют. В силу универсальности ждать серьезных возможностей по резке металлов больших размеров от реноватора не стоит. Наилучшее применение — для подрезки торчащих гвоздиков, шурупов и иная резка металлов небольших размеров, особенно, в труднодоступных местах.

Способ 10. Режем электрическими ножницами по металлу

Электрические ножницы — отличный инструмент для резки листов металла, который используют как профессионалы, так и любители. Относительно недорогие модели, например, марки Интерскол помогут разрезать листы толщиной до 2 миллиметров. Более мощные профессиональные версии справятся с металлом толщиной до 3 и более миллиметров.

Ножницы по металлу будут чрезвычайно полезны тем, кто отрезает металлическую черепицу, профнастил и т. п. Ведь альтернативная резка болгаркой, даже с использованием специального круга по металлу, портит защитный слой металлочерепицы. А ножницы позволяют делать аккуратный срез, не влияя на защиту металла.

Способ 11. Профессиональные способы металлорезки

К числу таких относятся плазменная резка, газовым резаком, лазером, водой, с помощью ленточнопильных отрезных станков и др.

Всеми этими способами мы тоже можем пользоваться — если обратимся в компанию или к профессионалу, которые оказывают услуги по резке металлов. Способ 7 хорош, если требуются большие объемы работ, твердые или напротив, очень мягкие металлы, а также значительные размеры разрезаемых поверхностей.

http://elport.ru/articles/sposobyi_rezki_metalla_chem_i_kak_otrezat_metall_samastoyatelno

Если под полом сырость и плесень?

У кого из вас возникала проблема сырости в строящемся доме? Зачастую случается так: возводим деревянный дом из бруса. Дом на ленточном фундаменте. Уже есть крыша, окна, двери, сделан черновой пол с утеплением и начинаем стелить чистовой пол. Весной после того, как снег сошел, замечаем, что доски, подбитые снизу к черновому полу стали сырые и даже покрылись плесенью, грибком (несмотря на то, что были обработаны биозащитой).

Что же делать в этом случае?

Просмотрев ряд сайтов в Интернете, поговорив с опытными дачниками и застройщиками-индивидуалами, я собрал для себя следующий комплекс относительно простых мероприятий для избавления от сырости под полом. О чем и хочу сейчас написать.

Во-первых, нужно отметить, что есть две причины того, что под полом сыро:

• проникновение влаги. Вода проходит снаружи через землю, под лентой фундамента и поднимается внутри к поверхности, отсюда и сырость.

• плохое проветривание. В обычном нашем климате влага будет всегда (в воздухе, в земле). Если не устраивать нормально вентиляцию, то эта влага не будет выветриваться из под пола, отсюда сырость, плесень, грибок и т. п.

Чтобы фундамент не втягивал влагу, изначально стены его изнутри нужно было покрыть мастикой для гидроизоляции.

И если этого не было сделано, то теперь на устранение этих причин (или точнее минимизацию их влияния) и нужно направить все свои усилия.

Отмечу, что у меня есть возможность ползать под полом, т. к. он приподнят над землей, пусть и не очень высоко. Это как раз позволяет мне что-то предпринимать. Второе, что у меня предусмотрено — это люки в полу, через которые можно спуститься вниз. А вот чего я не делал (а можно было бы сделать) — не снимал слой чернозема с земли под домом, не насыпал керамзит. Говорят, что это могло бы улучшить положение дел с влажностью в подполье.

Ниже перечислены мероприятия, которые делать необязательно в том порядке, которые здесь приведены, а что-то можно вообще не делать, если эффект будет достигнут и без них.

1. Положить на землю полиэтилен.

Лучше брать толстый полиэтилен толщиной от 150 мкм. По идее он должен защитить от испарения маги с поверхности земли и не дать растениям (если не снят плодородный слой) прорастать. Полиэтилен можно заменить рубероидом. Но ползать под полом по рубероиду гораздо менее комфортнее.

Еще вариант — парогидроизоляция (тип С или D), тем более, что она, как правило, остается в процессе строительства.

Полиэтилен нужно брать рулоном и раскатывать так, чтобы получался нахлест, т. е. чтобы отрезки заходили друг на друга сантиметров на 15–20.

Есть еще одно наблюдение — мага может не только идти снизу, от почвы, но и конденсироваться из влажного воздуха. В итоге на полиэтилене (рубероиде) появятся лужицы, которые не смогут уйти в землю. Избавиться от них можно только а) проткнув дырку и, спустив воду в землю; б) за счет нормального выветривания, попросту говоря сквозняка. Так что покрытие поверхности земли без обеспечения должного проветривания — это не очень-то хорошая идея, которая может даже усугубить положение.

2. Избавиться от плесени, если она появилась внутри под полом

У меня, как я уже сказал, плесень появилась.

Попытка покрыть деревянные поверхности чем-то типа гудрона ничего не дала. Тогда я купил антиплесень (кажется, это был Неомид), взял распрыскиватель, залез с ним под пол и обрызгал средством все доски снизу.

Да, не забудьте респиратор и даже в нем контролируйте свое самочувствие, не усердствуя под полом!

Если плесень не исчезнет сразу, операцию нужно будет повторить. Обратите внимание на то, чтобы выбрать опрыскиватель не малого, но и не большого объема — с большим передвигаться под полом будет труднее. И, конечно, нужно обеспечить себя средствами защиты — очки, маска. И важно — следить за тем, чтобы под пол поступал воздух, вовремя делать перерывы, чтобы не отдышаться.

3. Обеспечить проветривание под полом

Сделать дополнительные отверстия — продухи в фундаменте. Это ключевой момент для обеспечения вентиляции, чтобы мага и сырость выветривались из-под пола.

Понятно, что предусматривать продухи нужно при заливке фундамента, в моем случае это было сделано. Но, оказалось их мало.

Существуют нормы и формулы для расчета количества и площадей продухов, информацию об этом можете найти в Интернете.

Я же отмечу, что строительные бригады, как правило, делают все без учета этих норм и вообще, похоже, игнорируют они подобные нормы и правила.

В общем, в моем случае фундамент представлял из себя прямоугольник со стеной посредине и приделанную к нему часть под крыльцо-веранду. И было в нем всего три продуха диаметром 110 мм.

Проблемы я решил просто — пригласил спецов с установкой алмазного бурения, которые за пару часов добавили мне несколько продухов в фундамент диаметром порядка 120 мм (правда, стоимость каждого отверстия обошлась в круглую сумму).

На схемах показано, что было и что стало с продухами в фундаменте.

Нужно отметить, что после этих дополнений под полом уже ощутимо почувствовалось дуновение ветра. Хотя, сейчас бы я сделал продухов еще больше — можно было добавить сквозные отверстия еще и поперек длинной стороны дома.

4. Сделать отмостку

Пожалуй, основное после проветривания мероприятие для избавления от сырости под полом — это отмостка вдоль всего периметра фундамента. Чем дальше мы отведем воду в земле от фундамента, тем меньше ее пройдет под фундаментом в дом.

Если воды много и отмостка не спасает, придется делать в земле еще дополнительные ирригационные канавы. Общая идея такова — вода с дома, со стен, с крыши да и просто от дождя по отмостке уходит подальше от фундамента и попадает в специально сделанную вдоль отмостки канавку ил и трубу, которая может быть спрятана под землей. И далее по ней утекает куда-нибудь подальше в сторону. Не забудьте обеспечить нужный уклон такого водоотведения.

На следующем фото — фрагмент фундамента, на котором видны два варианта закрытия продухов (они разные, т. к. продухи делались в разное время и оказались разного диаметра), плюс пока не доведенная до финишной отделки отмостка профилированной мембраны.

5. «Глиняный замок»

Влага и сырость могут проходить под фундамент не только по поверхности земли, но и изнутри, по грунту. Это особенно актуально в тех случаях, когда участок с уклоном, да еще земля под полом получается ниже уровня поверхности участка. Вода от дождя или таящего снега весной естественным образом проходит под лентой фундамента и поднимается на поверхность внутри дома, под полом. Как следствие, под полом сырость и влага.

В этом случае обычная отмостка улучшит положение дел, но, возможно, не исключит воду полностью. Ирригационные канавы устраивать может показаться слишком громоздко и трудно. Попробуйте следующее.

Для исключения такого пути проникновения влаги под дом устраивают так называемый «глиняный замок» — то есть делают преграду воде в земле из утрамбованной глины. Если это не сделано непосредственно перед лентой фундамента, то можно сделать после устройства отмостки. Выкапываем вдоль укрепляемого участка неширокую канаву глубиной до глинистого слоя (на наших территориях обычно это в пределах 50 см) и засыпаем туда глину, утрамбовывая ее.

Вместо глины можно использовать ту же профилированную мембрану — ее просто укрепляем вертикально и закапываем. Таким образом, в верхнем слое грунта создается стена, не пропускающая воду.

Понятно, что эти мероприятия проводятся там, где сам грунт состоит из таких частей, как верхняя плодородная (пропускающий воду «чернозем») и нижняя, глинистая и воду не пропускающая.

6. Сделать водостоки

Еще один важный момент, позволяющий существенно уменьшить сырость вокруг дома (даже если уже есть отмостка) — это водостоки. Если у вас до сих пор на крыше не сделаны водостоки, то их сделать нужно обязательно. Тогда вода с крыши (а ее в дождливую погоду очень много) будет по водостокам уходить подальше от дома.

7. Защитить доски пола снизу от влаги с помощью пароизоляции

Еще один дополнительный вариант действий позволяет защитить доски снизу от сырости и испарений влаги с земли.

Этот вариант подсказали в магазине — купить парозащитную пленку (тип В), например, изоспан В, и прикрепить ее к доскам снизу. Таким образом, доски будут защищены от испарений с поверхности земли, не намокнут и не покроются плесенью.

Чтобы при этом обеспечить проветривание, парозащиту нужно прикреплять с провисанием, это обеспечит движение воздуха между пленкой и досками.

Какой стороной делать пленку вниз — гладкой или шершавой? Скажу однозначно, что пар она не пропускает ни так, ни этак. Шершавость предназначена для того, чтобы мельчайшие капли влаги скапливались на неровной поверхности, собирались в большие капли и в итоге падали обратно вниз. Таким образом, шершавой стороной лучше делать вниз, а гладкой к доскам.

Впрочем, защищать доски от влаги не придется, если влага у вас не будет собираться вообще. Но если все мероприятия проведены, а полностью избавиться от влаги не удалось, то этот пункт может стать последним рубежом обороны.

Кстати, а доски пропитаны биозащитой?

По идее все доски чернового пола у вас должны были быть обработаны биозащитой еще до монтажа. Заметьте, это не исключает образования плесени поверху досок. Но если биозащиты сделано не было вообще — обработку нужно провести. Обязательно пользуйтесь респиратором и будьте предельно внимательны там под полом, находясь как можно меньше в подпольном пространстве.

Вот пожалуй, и все. Должно сработать. Если вы можете предложить свои идеи, материалы и действия для избавления от сырости под полом — присылайте информацию на наш адрес, мы обязательно опубликуем ваш опыт на страницах журнала «Сделай сам».

P.S. А если таки ничего не помогает? — Попробуйте использовать принудительную вентиляцию. В магазинах, где продают всякие вентиляторы и вентиляционные трубы, можно купить вентилятор — от самого простого, который ставится в ванную комнату, до более мощного, профессионального.

Для небольших площадей эффект будет заметен через день-два работы простейшей системы принудительной вентиляции. Вставьте вентилятор в отверстие в фундаменте изнутри, так, чтобы он вытягивал воздух наружу, сделайте удлинитель и включайте его на длительное время. Можно также поставить в подполье тепловую пушку и попытаться просушить ею. Понятно, что постоянно включать ее не будешь, только на время и не забывая про электрическую безопасность в сыром помещении.

Еще раз обращаю ваше внимание, что в доме при строительстве пола стоит обязательно устраивать люки. Причем в таком количестве, чтобы можно было залезать через них в нужную часть помещения. Впрочем, помните, что зимой эти люки потребуют утепления, так что не переусердствуйте.

Ник Мастеров

http://elport.ru/articles/chto_delat_esli_pod_polom_syirost_i_plesen

Как правильно согнуть гипсокартон

Сгибание гипсокартонных листов применяется при сооружении фигурных потолочных конструкций, в частности, ее торцевых поверхностей. Так как приходится иметь дело с достаточно хрупким материалом, любая неточность может привести к его безвозвратному повреждению.

Существует несколько способов изгибания гипсокартонных элементов:

1. Постепенная дуга. Несмотря на кажущуюся жесткость гипсокартона, гнуть его можно путем простого притягивания металлическому каркасу, с пошаговой фиксацией на саморезы. Слишком крутую дугу таким образом получить не удастся, но пологие плавные фигуры создать можно, главное, применить для этого специальный тонкий гипсокартон. Его толщина может быть 6 или 9 мм, при стандартном показателе в 12,5 мм. Притягивание гипсокартонной полосы к каркасу должно осуществляться максимально аккуратно и не спешить, соблюдая равномерность фиксации. При появлении некритических трещин их расшивают, заполняя впоследствии шпаклевкой.

2. Намачивание. Для получения более крутого изгиба обычно применяется метод намачивания. В этом случае потребуется наличие шила, острого тонкого ножа или зубчатого валика, с помощью которого место будущего изгиба в поперечном направлении предварительно оснащают мелкой насечкой. Глубина проколов не должна превышать половину толщины листа, поэтому для шила можно изготовить самодельный ограничитель, используя для этого винную пробку или ластик. Далее оснащенные насечкой участок листа намачивают водой: материал при этом должен хорошо напитаться водой, но насквозь не промокнуть. Иногда помогает предварительная тренировка этой процедуры на ненужном куске гипсокартона, так как важно точно соизмерить количество воды и время пропитки. По мере пропитывания элемента проверяют его гибкость: в последующем его устанавливает на свой участок в конструкции фигурного потолка. Высыхая на месте, он параллельно принимает нужную форму.

3. Сборка. Для получения очень сложных конфигураций иногда проще разрезать гипсокартонную деталь на множество мелких отрезков, и закрепить их последовательно на каркас. Чтобы не перепутать поочередность крепления, перед порезкой лучше отметить отдельные участки цифрами. Во время отделочных работ предварительно расшитые швы такого участка заполняются шпаклевкой.

4. Надпил. Этот метод подразумевает нанесение на одну из сторон плиты нескольких перпендикулярных надпилов, на 2/3 общей толщины. Число пропилов высчитывается, исходя из требуемой финальной формы. В данном случае ручную ножовку лучше не применять, так как получить одинаковую фиксированную глубину насечки с ее помощью довольно трудно. Лучше воспользоваться циркулярной пилой, где данная глубина выставляется изначально. Оснастив таким образом гипсакартонный элемент, его осторожно сгибают: лучше всего это делать по месту крепления.

http://www.campiпgmanitoulin.com

Тонкости склеивания серпянки

Серпянкой называют клейкую армирующую ленту, предназначающуюся для удержания шпаклевки или штукатурки на границе двух поверхностей, в углах и по линии потолочных швов. Серпянка продается в удобных запаянных рулонах минной 10–50 м: ширина ее может варьироваться от 5 до 20 см. Несмотря на наличие на одной из сторон материала клейкой основы, поверхность основания должна быть предварительно обработана грунтовкой, что обеспечит хорошую первичную фиксацию, позволяющую удобно проводить последующую шпаклевку.

При армировании гипсокартонных швов они предварительно заполняются специальным раствором для швов «Фугеннфюллер»: после высыхания заделанный шов можно слегка пройти наждачной бумагой, убрав все мелкие наплывы и неровности. После этого шов желательно еще раз загрунтовать, что обеспечит качественную поклейку серпянки. Замерив длину шва, от рулона отрезается соответствующая полоска сетки, и осторожно приклеивается, клейким основанием во внутрь.

Более опытные мастера могут клеить полоски серпянки, разматывая их прямо из рулона: главное, хорошо разравнивать материал, соблюдая плотность приклеивания.

По завершении процедуры, поверх серпянки наносится слой шпаклевки, причем слишком толстым его делать не следует, так как цель полностью скрыть сетку на этом этапе не ставиться: для этого еще будут несколько слоев финишной шпаклевки всей площади поверхности.

В случае, когда клеевая основа серпянки не очень интенсивна и зафиксировать полосу по шву довольно затруднительно, тогда шов предварительно намазывается клеем ПВА или той же финишной шпаклевкой.

При поклейке серпянки в угол иногда возникают трудности с равномерностью распределения ленты на обе стороны. В таких случаях процедуру можно проводить фрагментарно, разрезав полосу на несколько отдельных кусков. При соединении отдельных частей нужно применять наклейку внахлест, а в качестве клеящего состава использовать шпаклевку.

Монтаж серпянки на бетонные поверхности имеет тот же принцип, что и на гипсокартон. Единственное отличие заключается в большей ширине швов, которые также потребуется предварительно заделать, но уже другими смесями. Чаще всего для этого используется клей для плитки, который должен хорошо высыхать перед монтажом серпянки.

http://www.campingmanilouiin.com/remontnye-raboty/kvartira/11608-inslrukciya-ро-pravilnomu-prikleivaniyu-serpyanki.hlml

Спреевая покраска: практические советы

Нанесение красящих составов методом распыления до сих пор остается не слишком распространенной технологией при проведении внутренних и внешних отделочных работ.

Между тем, пульверизация — один из самых быстрых, аккуратных и экономичных способов покраски, при правильном подходе позволяющий добиться весьма впечатляющих результатов.

Спрей можно использовать для окраски объектов практически любой формы, в том числе таких, которые трудно поддаются обработке с помощью кисти или валика — например, ажурных, решетчатых конструкций. Отлично подходит распыление для покраски плоских поверхностей — дверей, стен, декоративных экранов, мебели — поскольку этот метод позволяет получить идеально гладкий, тонкий слой краски.

С чего начать: выбор инструмента

Наиболее распространенной является воздушная технология распыления: для разделения краски на мелкодисперсные частицы используется давление сжатого воздуха (реже — другого газа). Простейший пример воздушного распылителя — аэрограф, представляющий собой емкость, снабженную системой подкачки и пульверизации. Аэрографы различных типов используются для создания иллюстрации и художественных рисунков, окраски автомобилей, одежды и выполнения других покрасочных работ небольшого объема.

Более совершенной и мощной разновидностью распыляющего оборудования являются электрические краскопульты. Они обеспечивают лучшую производительность и точность работы; многие современные модели также дают возможность контролировать рабочие параметры — геометрию факела (струи смешанной с воздухом краски), силу напора, количество воздуха в смеси и др.

Существуют и безвоздушные способы пульверизации красящих веществ: например, электростатическое распыление или распыление высоким давлением. Эти технологии применяются в основном в профессиональном оборудовании.

Неплохой вариант для покраски небольших по площади поверхностей — использование аэрозольных красок в баллонах. К их достоинствам можно отнести универсальность (подходят для окрашивания самых разнообразных поверхностей), отсутствие необходимости настраивать и регулировать инструмент, невысокую цену и широкую цветовую гамму. Однако если Вы планируете часто работать с распылителем, то стоит присмотреться к аэрографам или краскопультам.

Подготовка к работе

Место для покрасочных работ с помощью спрея или краскопульта должно быть надлежащим образом подготовлено. Для работы необходимо сухое и хорошо проветриваемое помещение, однако в зоне окрашивания не должно быть сильных потоков воздуха, поскольку это может привести к попаданию краски на стены и другие предметы. В помещении также не должно быть большого количества пыли, легко прилипающей к свежеокрашенным поверхностям. Идеальной для спреевого окрашивания можно считать температуру от + 10 до + 32 °C, влажность не должна превышать 85 %.

Поверхность окрашиваемого предмета нужно очистить от любых загрязнений и пыли, деревянные и металлические предметы следует покрыть грунтовкой. Это необходимо для того, чтобы краска лучше ложилась и/или принимала необходимую текстуру. Грунтовка также предотвращает появление ржавчины после окрашивания. Лучше всего использовать грунтовку, рекомендованную производителем краски.

Слишком гладкие или полированные поверхности также можно предварительно зачистить мелкой шкуркой или обработать пескоструйной машиной — конечно, только в том случае, если это не испортит внешнего вида детали. Если вы не хотите, чтобы краска попала на отдельные части окрашиваемого предмета — их нужно заклеить малярным скотчем.

При работе с распылителями и аэрозолями необходимо использовать средства защиты — респираторы и маски. Помните: попадание даже небольшого количества краски в дыхательные пути может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Нанесение краски

Перед покраской лучше опробовать спрей на листе бумаги — это поможет определить, с какой силой происходит распыление и подобрать наилучшее расстояние и угол наклона. В большинстве случаев оптимальным будет расстояние в 25–30 сантиметров. Затем можно нанести немного краски на скрытую часть предмета — изнаночную сторону или угол — чтобы посмотреть, как краска ложится на выбранную вами поверхность.

Главный секрет правильной покраски поверхностей с помощью спрея — равномерность и непрерывность движений. Наносите краску быстрыми, но плавными движениями из стороны в сторону, ни в коем случае не останавливайтесь и не давайте струе концентрироваться в одной точке. Краска, используемая в аэрозольных баллонах и аэрографах — менее густая, чем обычные краски, предназначенные для нанесения кистью или валиком, поэтому при распылении ее слишком толстым слоем быстро образуются капли, стекающие вниз и нарушающие равномерность окраски. Если вы используете аэрозоль — периодически встряхивайте его, чтобы перемешать краску.

Окрашивайте в несколько слоев — это гораздо эффективнее, чем нанесение одного толстого слоя, поскольку позволяет более равномерно прокрасить поверхность и избежать подтеков. Оптимальным вариантом можно считать окраску в два-три тонких, перекрывающих друг-друга слоя — лучше, если вы будете наносить их в разных направлениях: один слой справа налево, другой — сверху вниз и т. д. Каждому слою необходимо дать подсохнуть перед тем, как наносить новый. Время высыхания зависит от состава краски, однако обычно для этого требуется не более 5–7 минут. Убедитесь, что краска нанесена равномерно, без слишком бледных или густо окрашенных участков. Если вы наносили краску с помощью краскопульта, аэрографа или другого инструмента со сменными частями — необходимо очистить сопла, насадки, шланги и другие принадлежности от краски, поскольку при ее засыхании они могут выйти из строя.

http://library.slroit.ru/articles/spreev/iпdex.html

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Потолок под потолком

Натяжные потолки — это стильный и изысканный элемент интерьера комнаты. Производство натяжных потолков в настоящее время — это налаженный процесс, который соблюдает все модные дизайнерские тенденции, благодаря чему ассортимент предложений активно пополняется новинками. Вполне объяснимо, что оттого как делают натяжные потолки и используемого в производстве материала, напрямую зависит стоимость натяжной конструкции.

Какими бывают натяжные потолки, как установить, снять, мыть их вы узнаете из данной статье.

Не имея опыта в устройстве натяжных потолков и достаточных знаний в преимуществах того или иного материала, самостоятельно разобраться в этом вопросе довольно сложно. Прислушиваться к мнению производителей однозначно необходимо, но важно из всего этого выбрать рациональное зерно. Каждый понимает, что конструкция натяжного потолка и его монтаж, да и сам материал — удовольствие не из дешевых. Поэтому слепо верить маркетинговому ходу — это, по меньшей мере, глупо.

Данный обзор направлен на то, чтобы каждый желающий иметь натяжные потолки у себя дома, располагал собственным мнением в процессе выбора. Здесь будут затронуты важные темы: схемы натяжного потолка и имеющиеся формы натяжных потолков, каким производителям отдать предпочтение, плюсы и минусы натяжных потолков, и многие другие интересные рекомендации.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Многие скептики с недоверием относятся к натяжным потолкам, высказывая свое мнение вредны ли натяжные потолки в повседневной жизни. Как и любой другой материал отделки, натяжные потолки имеют свои плюсы и минусы. Но вредны ли они — вряд ли. Попробуем сгруппировать отдельно недостатки и преимущества натяжных потолков, тогда и выясним, чего больше. С чего начнем, с плохого или с хорошего? Как водится, с плохого. Итак, минусы натяжных потолков. Их совсем немного, точнее, их даже таковыми нельзя назвать, поскольку заключаются они в качестве работы по монтажу. Один фактор полностью зависим от второго. Второй недостаток — достаточно высокая цена на отдельные виды полотен. Но существуют же достойные альтернативы!

Отдельного внимания заслуживают плюсы натяжных потолков:

• длительный срок эксплуатации в первозданном виде. Производители утверждают, что натяжной потолок прослужит более 15 лет без необходимости замены. Если, конечно, не произойдут механические повреждения. Но аккуратное обращение еще никто не отменял;

• безопасность натяжных потолков. Это использование экологичных материалов и красителей в производстве. Возможность отделки даже в детских комнатах у самых маленьких членов семьи;

• обилие предложений. Выбор подходящего варианта решает все дизайнерские воплощения идей;

• удобство в уходе и поддержании чистоты.

Каждый найдет свое преимущество в данной отделке интерьера. Всем недоверчивым можно с уверенностью сказать: «Вред натяжных потолков — это абсурдный факт!»

ВИДЫ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Сталкиваясь с непростой задачей как выбрать натяжной потолок, который будет абсолютно гармонировать с дизайном интерьера, сразу возникает сложность выбора среди многочисленных образцов натяжных потолков. Следующая информация станет полезна для тех, кто желает разобраться, какие бывают натяжные потолки, плюсы и минусы каждого вида и какой натяжной потолок лучше выбрать в каждой конкретной ситуации. Итак, обо всем по порядку.

Глянцевые

Глянцевые натяжные потолки имеют высокую отражающую способность. Плюс — визуально расширяют помещение. Минус — требуют максимальной аккуратности работы при их монтаже, в противном случае все изъяны на поверхности — на лицо. Натяжные потолки глянец подойдут для больших парадных помещений.

Тканевые

Тканевые натяжные потолки — это, прежде всего экологичность и естественность материала. Если возникают сомнения, какие делать натяжные потолки в спальне для малыша, ответ однозначный — натяжные потолки из ткани. Благодаря обилию материалов — выбор полотна практически не ограничен: сатиновые, замшевые и фактурные поверхности.

Плюсы — физическая плотность больше, чем ПВХ-полотна, воздухопроницаемость. Лучшие тканевые натяжные потолки пожаробезопасны, устойчивы к деформациям и долговечны. Минусы — небогатая цветовая палитра и отсутствие способности задерживать воду в случае потопа от соседей сверху. В кухне лучше не монтировать сатиновые и другие тканевые натяжные потолки, поскольку они хорошо впитывают запахи. Вот, пожалуй, и все основные плюсы и минусы сатиновых натяжных потолков и всех остальных тканевых.

ПВХ

Натяжные потолки ПВХ, которые представлены на современном рынке — это один из самых доступных способов преобразить помещение до неузнаваемости. Глянцевый или матовый натяжной потолок или вообще сатиновый — это индивидуальный выбор каждого. Свойства, которые распространяются на все ПВХ-полотна — это легкость в уходе, устойчивость к влаге и воздействию солнечных лучей. Поэтому вопрос, какой натяжной потолок лучше матовый или глянцевый не имеет конкретного ответа. Все зависит от индивидуальных предпочтений заказчика — будь то шершавая поверхность матового натяжного потолка, или абсолютно гладкая глянцевого. К тому же, пластиковые натяжные потолки расположены в бюджетном сегменте цен.

Алюминиевые

Алюминиевые натяжные потолки — это отличное решение для отделки ванных комнат, кухонь и бассейнов. Благодаря физическим свойствам материала обеспечивают жесткость конструкции. Плюсы — не промокают и не ржавеют. Минусы — узкая сфера применения. Но если выбор натяжного потолка упирается в универсальность конструкции — это самый подходящий вариант.

В этом деле важно понимать, к чему больше лежит душа и что подсказывает интерьер комнаты. Какой потолок лучше матовый или сатиновый, какой натяжной потолок выбрать — однозначного ответа не существует. По одной простой причине — каждый случай и пожелания в части отделки интерьера — уникальны. Важно, чтобы в результате монтажа получились правильные натяжные потолки. А это значит, что рассматриваемые варианты натяжных потолков должны вписываться в интерьер и всячески его украшать.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ИЛИ ГИПСОКАРТОН

Когда возникает необходимость ремонта возникает вопрос: что лучше, натяжные потолки или гипсокартон. Все зависит от уровня финансовых возможностей. Конечно, даже самый простой натяжной потолок по стоимости будет превышать остальные виды отделки. Но здесь важно оценивать и срок эксплуатации материалов и их способность сохранять привлекательность с годами. К примеру, бесшовные натяжные потолки избавят многих хозяек от головной боли по поводу их чистоты, особенно в местах стыков материалов. При использовании закрытого натяжного потолка проблема решается сама собой.

Если же решение принято, какой материал натяжного потолка лучше в каждом отдельном помещении, необходимо оценить свои силы в монтаже конструкции. Существуют общие аспекты работы со всеми натяжными потолками, но конкретные физические свойства каждого из них никто не отменял.

ДИЗАЙН НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Натяжные потолки — это отдельная часть воплощения замыслов в интерьер современного помещения. Приверженцев такого способа отделки с каждым днем становится все больше. Вот и трудятся дизайнеры, не покладая рук, над новыми идеями дизайна натяжных потолков.

Лучшие натяжные потолки — это, конечно, те, которые максимально гармонично вписываются именно в ваш интерьер и отвечают исключительно вашему вкусу и предпочтениям. Невозможно определить, какие цвета натяжных потолков наиболее привлекательны. Сама по себе эта характеристика отделки может не вызвать интерес. Однако, в сочетании со всеми элементами интерьера, даже с самыми незначительными, натяжной потолок будет выглядеть великолепно, и станет предметом восхищения.

Среди прочих разновидностей подобных видов отделки удивительно завораживающей красотой обладает натяжной потолок звездное небо. Современные технологии производства данного дизайна покрытия позволяют максимально реалистично выполнить небесный рисунок. При этом яркость свечения звезд можно регулировать, равно как и цвет небесных тел.

Звездный натяжной потолок — это отличное решение для уютной спальни или детской комнаты.

Черный натяжной потолок — это неординарное решение интерьера. При удачно подобранном сочетании с интерьером, придаст последнему необычайную роскошь и экстравагантность. Натяжной потолок черного цвета может отличаться по текстуре покрытия: глянцевая или матовая.

Парящий натяжной потолок — это новинка в мире дизайна интерьера. Производит впечатление зависшего в воздухе потолка, благодаря чему невероятно преображается интерьер помещения. Отлично подойдет для дизайна в стиле хай-тек. Если позволяет уровень финансов выполнить такой чудо-потолок у себя дома — он непременно станет предметом гордости хозяев.

Если есть желание достичь полной гармонии потолка и покрытия стен обоями — натяжные потолки с фотопечатью справятся с этой задачей как нельзя лучше. Фирмы-производители предлагают обилие эскизов изображений, которые без проблем будут выполнены на натяжном потолке с рисунком. Предела выбору практически не существует — каждый желающий, однозначно, выберет вариант по душе. Отличной особенностью, которой обладают данные натяжные потолки — долгий срок сохранения в первозданном виде, невзирая на условия повышенной влажности или воздействие света.

Натяжные потолки с цветами отлично подойдут к оформлению интерьера в идентичном стиле. При правильном подборе стилей, помещение можно сделать объемнее. Благодаря современным технологиям печати цветных натяжных потолков, изображение на них выглядит реалистично и ярко.

Резные натяжные потолки позволяют воплотить в интерьер самые необычные дизайнерские замыслы. Конструкция такого потолка предусматривает использование двух полотен. Одно из них — однотонное цельное, которое является фоновым, второе — имеет вырезы такой формы, которая угодна заказчику. Расстояние между полотнами — это не постоянная величина, все зависит от габаритов помещения. Использование перфорированных натяжных потолков рекомендуется для небольших комнат для визуального увеличения объема.

Зеркальный натяжной потолок — это роскошный элемент интерьера. Можно смело сказать, что такое решение приемлемо абсолютно для любого стиля помещения. Зеркальное покрытие полностью меняет восприятие пространства. Такой натяжной потолок никогда не выйдет из моды, оставаясь всегда в тренде.

Обыкновенный декоративный потолок вам кажется скучным? В таком случае, дизайнеры рекомендуют рассмотреть варианты натяжных потолков 3d. Конструктивно монтаж данных потолков ничем не отличается от всех остальных, но изображения на них словно оживают, их хочется потрогать. Завораживающей картинкой можно любоваться бесконечно долго.

Конструкция комбинированных натяжных потолков позволяет сочетать матовую и глянцевую поверхность или же полотна разных цветов. Наиболее эффектно двухцветные натяжные потолки смотрятся в двухуровневом исполнении. Здесь полет фантазии не ограничен: цвета, линии, изгибы и геометрия уровней позволяют воплотить обыкновенный натяжной потолок двух цветов в настоящий шедевр искусства. Сочетание натяжных потолков глянцевой и матовой текстуры, а также игра цветов позволяет зонировать пространство. Визуально разделить помещение — это задача криволинейных натяжных потолков.

Светящийся натяжной потолок — это украшение помещения и постоянная атмосфера приподнятого настроения. Такое решение вызовет восхищение самого изысканного вашего гостя. Благодаря правильно подобранному светящемуся элементу потолочного полотна, даже маленький натяжной потолок будет смотреться богато и эффектно.

Классические натяжные потолки своим названием говорят о некой строгости стиля и отсутствии излишеств в дизайне полотна. Идеально подойдут в оформлении классических гостиных и других помещений, которые не нуждаются в вычурных элементах. Но это не лишает классические натяжные потолки своего индивидуального лоска. Очень часто в поддержании классики помещения можно встретить бежевый натяжной потолок — универсальное решение, которое всегда будет оставаться в моде.

В выборе натяжного потолка руководствуются не только цветом, но и фактурой. Особенность фактурных натяжных потолков заключается в том, что даже однотонный материал станет особенно привлекательным и эффектным за счет фактуры. Это может быть: матовая или глянцевая поверхность, сатиновая, зеркальная, шелковая или замшевая, мраморная и перламутровая. Все будет зависеть от интерьера помещения и акцентов, которые необходимо усилить в каждом конкретном случае.

Свою изюминку в дизайн помещения внесут натяжные потолки со светодиодной подсветкой. Как правило, подсветка подбирается в тон основному освещению. Оформить светодиодной лентой периметр потолка или отдельные его зоны — это исключительно ваше решение. Так или иначе, благодаря такому натяжному потолку с подсветкой помещение приобретет индивидуальный шарм.

Скрытые натяжные потолки — это своего рода ниши для штор. Применяя в интерьере такое решение, карниз скрывается от глаз и появляется ощущение, что шторы парят в воздухе. Одновременно с этим достигается эффект минимализма — не всегда хочется отвлекать внимание от шикарного натяжного потолка лишними деталями.

Примеров натяжных потолков может быть бесконечное множество — постоянно появляются новейшие разработки дизайнеров в этом направлении. Не спешите останавливать свой выбор на одном варианте — рассмотрите как можно больше предложений. Ведь на квадратном натяжном потолке или прямоугольном один и тот же дизайн полотна может смотреться совершенно по-разному.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ В ИНТЕРЬЕРЕ

Украсить интерьер квартиры, дома или любого другого помещения помогут натяжные потолки. В процессе оформления дизайна важно учесть назначение помещения, чтобы натяжные потолки в комнату вписались наилучшим образом, подчеркнули или усилили акценты интерьера. Благодаря своим универсальным характеристикам прочный материал натяжного полотна будет долговечно служить в любых условиях: влажных, солнечных и теплых.

Что необходимо учесть при монтаже натяжных потолков в каждой из комнат? И какие разновидности полотна подойдут в каждом конкретном случае? Попробуем разобраться.

При выборе натяжного потолка в спальню рекомендуется отдать предпочтение сатиновым или матовым натяжным потолкам приятных, светлых тонов. Создание такой атмосферы наилучшим образом способствует расслаблению и отдыху. Если натяжные потолки в доме других разновидностей и не хочется нарушать единый стиль — спальня должна отличаться однотонными спокойными оттенками.

Натяжным потолкам в гостиной следует уделить максимум внимания, поскольку это центральная комната в доме. Здесь допускается материал — пленка или ткань, а также многоуровневые натяжные потолки, если этому не противоречат габариты комнаты. Разработки дизайнеров предлагают массу вариантов натяжных потолков именно в эту часть квартиры или дома, где можно поэкспериментировать с освещением или зонированием.

Натяжные потолки в зал — это также излюбленная тема дизайнеров интерьера. В этой комнате собирается вся семья за просмотром телевизора или домашними беседами. Поэтому здесь важно учесть все пожелания домочадцев. Благо, диапазон выбора практически не ограничен. Здесь могут быть натяжные потолки с фотопечатью, если зал оформлен мебелью белых тонов, отличное решение — зеркальные натяжные потолки.

Если вы до сих пор сомневаетесь, можно ли применять натяжные потолки в детскую комнату — делаете это вы совершенно зря. Вполне объяснимо, что заботливые родители, в первую очередь, переживают за здоровье ребенка. Запомните, если вы приобретаете натяжные потолки в детскую у фирмы-производителя, которая уже зарекомендовала себя с положительной стороны на протяжении многих лет — вы не почувствуете от материала постороннего запаха, он не будет подозрительно липким, а тем более вредным. У сомнительных фирм-однодневок, конечно, ничего заказывать не стоит, невзирая на заманчивую цену. Ведь речь идет о ребенке! Некоторые отдают предпочтение тканевому полотну, считая его наиболее дышащим и подходящим для интерьера детской.

Выбор натяжного потолка на кухне — это самая желанная часть ремонта для всех хозяек. Тканевый потолок в этой части вашего дома рассматривать не рекомендуется — он не отличается практичностью. Чего не скажешь о полотне из пленки. Это самое практичное, гигиеничное и декоративное покрытие для кухни. Если габариты кухонного пространства позволяют, можно рассмотреть конструкцию двухуровневых натяжных потолков. Тем более, если речь идет о студии. Правильно подобранное освещение и геометрия потолка позволят визуально разграничить зону приготовления и приема пищи.

Натяжной потолок в ванной — это способ предотвратить свое жилье от подтоплений нерадивых соседей. Материал от этого нисколько не пострадает, зато предметы мебели в ванной комнате и существующая там бытовая техника останутся в полной безопасности. Конечно, здесь рассматривается ПВХ-полотно, оно способно удерживать воду до тех пор, пока вы ее не спустите. Натяжные потолки в ванной комнате предотвратят от появления грибка — на прочном материале он просто не развивается. Совершенно правильное решение — заказать натяжной потолок в ванну. Если на установку натяжных потолков в частном доме на данный момент недостаточно финансовых средств или вы не решаетесь заказать сразу большую площадь покрытия, установка натяжного потолка в ванной — это испытание на прочность и многочисленные характеристики материала. Как правило, монтаж небольшого потолка не станет ощутимым ударом по бюджету семьи, но вы перестанете сомневаться — делают ли натяжные потолки в ванной и других комнатах.

Возникла необходимость осуществить ремонт в загородном деревянном доме? Это уникальная возможность воплотить все самые смелые творческие фантазии в дизайн интерьера. Натяжной потолок в деревянном доме — это, как правило, сатиновые или тканевые материалы. Сочетание естественных природных стилей отдельных элементов — это гармония и уют помещения.

В выборе натяжного потолка в коридоре отдать предпочтение стоит глянцевым полотнам. Узкое пространство коридора будет визуально расширено благодаря глянцу. Коридор — это первое впечатление гостей дома, поэтому на материале для этой части помещения экономить не стоит. Такие же требования относятся и к монтажу натяжных потолков в прихожей.

Не стоит относиться скептически к натяжным потолкам на балконе. Ведь материал полотна способен выдерживать высокие и низкие температуры абсолютно безболезненно. От этого не страдают его визуальные и декоративные качества.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Качество комплектующих для натяжного потолка — это основная закладная долговечности всей конструкции. Абсолютно все желающие иметь натяжные потолки в первую очередь уделяют основное внимание качеству пленки или материалу для натяжных потолков. Бесспорно, это основной и очень важный элемент конструкции, но ведь при некачественных комплектующих полотно для натяжных потолков не будет выглядеть так эффектно, как мы того ожидаем.

От того, какой функционал несет собой фурнитура и будут зависеть предъявляемые к ней требования. А теперь подробнее.

Багет натяжных потолков — это основная комплектующая, которая отвечает за надежность крепежной функции. Вполне объяснимо, почему долговечность конструкции зависит именно от нее. Кроме того, насколько качественный багет — такую нагрузку и выдержит натяжной потолок в случае, к примеру, подтопления. В зависимости от способов крепежа применяются различные виды багетов. Одной из разновидностей является алюминиевый профиль для натяжных потолков — это основной элемент конструкции, из которой монтируется непосредственно короб, который и служит основой для натяжного потолка. Это не предмет для экономии денежных средств — качественный профиль убережет полотно от провисания.

Маскировочная лента для натяжных потолков используется в качестве дополнения к невидимым багетам. Из названия становится понятна ее основная функция — замаскировать крепежный элемент. Производится в белом цвете, но если того требует цвет конструкции, ленту для натяжного потолка можно перекрасить с помощью эмали.

Если после монтажа натяжного потолка вы планируете установку точечных светильников, то заранее необходимо позаботиться о приобретении закладных под натяжной потолок. Этот элемент имеет форму кольца, выполнен из пластика и предназначен для установки точечного освещения.

Выбор потолочного плинтуса для натяжного потолка напрямую зависит от задействованного в монтаже конструкции профиля. Основываясь на этом, существуют различные виды плинтусов для натяжных потолков. Данный элемент предназначен для закрытия изъянов и зазоров, которые могут получиться в процессе монтажа.

Кроме того, внешний вид плинтуса дополняет и усиливает декоративный эффект натяжного потолка.

Основные виды плинтусов, их три:

• материал — пенопласт. Легкий вес изделия, но присутствует характерная хрупкость. Физические свойства материала не позволяют использовать любой клей — исключительно специальные, в противном случае плинтус просто «растает»;

• материал — полиуретан. Обладает повышенной гибкостью, поэтому можно задействовать в декорировании различных изгибов. Но цена такого изделия выше по сравнению с другими материалами;

• материал — поливинилхлорид. Прочный пластик, но со временем желтизна внешнего слоя неизбежна.

С выбором карниза для штор под натяжные потолки совсем не хочется оплошать. Важно не испортить весь декоративный эффект конструкции и одновременно придать интерьеру изюминку. Конечно, для этого служат шторы. Но как решить вопрос так, чтобы акценты были как на потолке, так и на шторах? Для этого служит потолочный карниз для натяжных потолков. При этом можно достичь полной маскировки крепежа и визуально расширить комнату.

УСТАНОВКА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Когда идет речь о монтаже натяжных потолков, существует распространенное мнение, что это удел исключительно профессиональных строителей. Уверяем, это совсем не так. При желании и минимальных навыках обращения с инструментом, установить натяжной потолок самому — вполне посильная задача.

Чтобы приобрести бесценный опыт в этом деле, начинать стоит с одноуровневых натяжных потолков, поскольку двухуровневые или многоуровневые натяжные потолки — это более сложные конструкции, для выполнения которых и понадобится приобретенный опыт. Но для начала нужно рассчитать размер натяжного потолка исходя из площади поверхности, приобрести необходимые инструменты (в случае их отсутствия), запастись терпением, и можно приступать.

Итак, подробная инструкция как сделать натяжной потолок своими руками:

• Для начала необходимо подготовить комнату к фронту работ: отодвинуть мебель от стен и устелить ее пленкой от попадания на нее пыли.

• Теперь необходимо выполнить расчет натяжного потолка. Для этого определяют уровнем самую нижнюю точку потолка, отступают два сантиметра и отмечают полученную точку. От этой отметки проводится ровная линия по всему периметру комнаты. В готовом виде это и будет высота натяжного потолка.;

• После этого необходимо подготовить профиль. В продаже имеется и готовый короб под натяжной потолок, но мы же все делаем своими руками! Итак, в алюминиевом изделии сверлим отверстия через каждые 50 сантиметров. Если вами куплен пластиковый профиль — шаг 10 см. После чего прикладываем подготовленный каркас к отмеченной заранее линии.

• Для выполнения отверстий в стене используется перфоратор. Диаметр каждого отверстия — 6 мм. Сюда забиваются дюбели, после чего саморезами прикручивается каркас для крепления натяжного потолка на полученную конструкцию;

• Перед тем как натягивают натяжные потолки помещение необходимо прогреть до 40 градусов, не менее. Для этих целей можно использовать строительный фен или тепловентилятор. Далее необходимо расстелить полотно, чтобы выполнить нагрев натяжного потолка. До того, как повесить натяжной потолок, материал должен прогреться до 60 градусов.

• Монтаж натяжного потолка своими руками начинается от первого угла, заправляя материал в прикрепленный профиль. Возникает вопрос, как закрепить натяжной потолок? Для этого служат гарпуны, которые по мере заправки защелкиваются и держат материал в натянутом состоянии. Таким образом, необходимо прикрепить натяжной потолок по всему периметру, не забывая при этом фиксировать гарпунами. Технология монтажа натяжного потолка предусматривает поддержание материала в нагретом состоянии.

• После установки натяжных потолков своими руками материал остынет до комнатной температуры и станет идеально ровным.

Натяжные потолки: монтаж до или после поклейки обоев?

Мнения о том, что делают сначала натяжной потолок или клеят обои — расходятся. Некоторые строители утверждают, установка натяжных потолков в квартире сопровождается пылью и строительным мусором, поклеенные обои могут испачкаться и деформироваться. Кроме того, при установке натяжного потолка температура в комнате должна поддерживаться на уровне 60 градусов, от чего может разрушиться структура обойного клея.

Существует и другая версия: нужно выдержать 5–6 дней после завершения оклейки комнаты, чтобы клею дать возможность окончательно высохнуть.

И затем натягивать потолок. Обои останутся в первоначальном виде. Как поступать — решать вам.

КАК ПРИКЛЕИТЬ ПЛИНТУС К НАТЯЖНОМУ ПОТОЛКУ

Обои поклеены, натяжной потолок смонтирован, можно переходить к решению очередного вопроса: как приклеить плинтус к натяжному потолку. Если этого не сделать — не будет эффекта законченного интерьера. Для начала необходимо подобрать наиболее подходящий материал. Это может быть: пенопласт, дерево, пластик или экструдированный пенополистирол. Самостоятельная установка натяжных потолков, тем более, если таковая выполнена впервые, может иметь погрешности и стыки, которые необходимо скрыть. Для этих целей и придумали плинтус.

В зависимости от выбранного отделочного материала, отличаются и способы монтажа плинтуса на натяжной потолок. Как правило, данная информация указана в инструкции к применению клея или самого плинтуса. Необходимо внимательно прочитать и точно ей следовать.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Лампочки, люстры и многие другие приборы для освещения очень важны в любом помещении дома или квартиры. Они не только освещают комнату, но и выгодно подчеркивают интерьер, мебель и предметы декора. Рынок предлагает сегодня самые разнообразные светильники для натяжных потолков. Их можно подобрать под различный дизайн интерьера и разные виды потолков.

При правильном расположении миниатюрных лампочек на натяжном потолке можно добиться самого гармоничного светового эффекта, который будет дополнять весь интерьер. При помощи светильников и лампочек можно визуально скорректировать геометрию и свободное пространство в комнате.

Поскольку натяжные потолки устанавливают как в современные, так и в классические интерьеры, подобрать для них источники освещения под соответствующий стиль не будет проблемой. Лампочки в красивых и декорированных светильниках смотрятся по-настоящему дорого, особенно качественные варианты.

К минусам ламп профессиональные мастера относят то, что некоторые из них имеют ограничения по мощности. Это значит, что если установить более мощный вариант в светильник на натяжном потолке, само полотно может испортиться и прийти в негодность.

Галогенные лампы считаются одними из самых актуальных при выборе вариантов для натяжных потолков. Особенно выгодно они сочетаются с глянцевыми поверхностями. По сравнению со многими другими разновидностями световых изделий, галогенные лампочки имеют массу плюсов:

• при помощи галогенных световых изделий можно создавать самые разные эффекты свечения и подсветки на натяжном потолке;

• лампочки можно устанавливать под необходимым вам углом;

• лампы могут быть изготовлены в разных формах и цветах. С их помощью можно создать двойную подсветку на потолке;

• максимальная яркость натяжного потолка достигается сразу же после включения всего освещения в помещении.

К незначительным минусам галогенных изделий относится то, что они излучают исключительно теплый желтый свет. Кроме того, по мнению профессионалов, такие лампочки не рекомендуется устанавливать в невысоких помещениях.

В последнее время энергосберегающие лампочки считаются одними из самых востребованных. Как и понятно из их названия, они экономят электроэнергию. А это значит, что и срок службы у них дольше, чем, например, у обычных вариантов. К плюсам таких изделий относят следующее:

• потребление энергии у таких изделий считается минимальным;

• практически все варианты соответствуют не только европейским, но и международным стандартам качества;

• лампы идеальны для натяжных потолков, поскольку перегрев полотна невозможен из-за низкого выделения тепла;

• у таких ламп отсутствует так называемый «эффект засветки» за потолком, в то время как у других вариантов он отмечается достаточно часто;

• при выборе энергосберегающих ламп вам не придется снижать конструкцию основного полотна.

К недостаткам таких ламп относится скудный выбор разновидностей энергосберегающих изделий. Кроме того, они разогреваются не сразу же после включения, для этого может потребоваться определенное время. Также многих покупателей совсем не радует их высокая цена.

Светодиодные лампочки профессионалы рекомендуют выбирать только для просторных комнат с большой площадью. Такие изделия подойдут для натяжных потолков в самых разных помещениях. Они одинаково хорошо будут смотреться и в ванных комнатах, и в спальнях, и в кухнях.

Диодные лампы имеют следующие преимущества:

• они прекрасно смотрятся на плоской поверхности матового или глянцевого натяжного потолка. С их помощью можно создать равномерное освещение даже в огромном помещении;

• у таких лампочек очень долгий срок службы;

• при помощи светодиодов нередко делают зонирование в больших квартирах-студиях или гостиных комнатах.

К минусам относится относительно высокая цена на светодиодные источники света.

Чтобы правильно установить и расположить лампочки на натяжных потолках, следует прислушаться к мнению специалистов:

• Прежде чем разместить миниатюрные светильники на натяжном потолке, очень важно не забыть о самом назначении той или иной комнаты. Так, например, в спальных комнатах преимущественно создают приглушенный свет для наибольшего комфорта, а вот ванные и кухни освещают как можно ярче.

• Не стоит забывать и о естественном освещении. Если в комнате очень много окон, то в такое помещение не потребуется много искусственного света. Чтобы красиво и грамотно распределить лампы на натяжном потолке, можно воспользоваться готовыми схемами или же можно включить собственную фантазию и воплотить в жизнь самую необычную идею.

• При правильном расположении разных видов ламп не стоит забывать и о формах комнаты. Длинные и узкие помещения и коридоры следует подчеркивать иначе, нежели, например, просторные залы и гостиные.

• Помимо точечного освещения, на натяжном потолке зачастую размещается и люстра, которая позволяет получить качественное основное освещение. Не забывайте подбирать небольшие светильники и лампочки к ним по дизайну люстры. Кроме того, точечное освещение размещается на достаточной дистанций от основного. Преимущественно люстра должна находится в центре, а маленькие светильники по краям.

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК?

Выбирайте способ ремонта в зависимости от вида повреждений, от установленного материала. Возможность самостоятельно ремонтировать поверхность взаимосвязана с объемом поврежденного участка.

Стоит понимать, что натяжное полотно — это пленка или тканевый слой, который повреждается чем-то острым. Например, это может быть угол шкафа, если вы решили передвинуть его на новое место. Если потолок порвался при неаккуратной перестановке, дефект легко устраняется. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить полотно еще больше.

Разрыв полотна может случиться по шву или возле багета. Такие случаи считаются гарантийными (только, если потолок никто не проткнул острым предметом), так как частые причины их появления:

• некачественная установка;

• неправильный раскрой;

• брак производителя (просто лопнул от натяжения).

Провисание

Этот дефект возникает после затопления. Чаще всего он возникает в ванной комнате или на кухне. Последствия зависят от вида материала, от температуры жидкости, появившейся внутри потолочной системы, стадии обнаружения повреждения (например, вас долго не было дома).

Покрытие из ПВХ пленки имеет особенность растягиваться безвозвратно. Также полотно не вернуть в исходное состояние, если вода была очень горячая.

Полной замены потребуют и тканевые потолки, так как после потопов остаются пятна и разводы, которые не поддаются окраске.

Провисание полотна может стать видимым дефектом после нескольких лет эксплуатации конструкции. Это случается при очень большой площади полотна.

Натяжное полотно также может обвиснуть при частых температурных изменениях. Иногда при высоких температурах у ПВХ пленок плавятся края. В этом случае материал может вовсе упасть.

Оцените примерно сколько воды накопилось под потолком. Приготовьте тару для наполнения водой. Определитесь с местом на поверхности, через которое будет выполняться дренаж. Найдите устойчивую лестницу. Приготовьтесь к длительному процессу.

Ускорению слива будут способствовать маломощный насос с подходящим резиновым шлангом.

В качестве технического отверстия может выступать монтажное кольцо люстры или светильника. Медленно потяните это отверстие на себя, так, чтобы оно оказалось ниже уровня пузыря. Хорошо, если у вас будет помощник, который подставит под отверстие тару для наполнения водой. Не натягивайте полотно сильно, но и старайтесь не оставить остатки жидкости внутри потолочного пространства.

При отсутствии светильников и люстр можно отсоединить край полотна, но в этом случае пострадает стена. Так как из-за воды намокнут поверхностные отделочные материалы, например, обои. Вернуть полотно и светильники на место можно будет только после полной просушки полотна.

После полного высыхания полотно восстановит свою форму. Ожидание может затянуться на несколько дней. Тщательная сушка полотна феном не только ускорит процесс, но и предотвратит появление плесени. В обращении с прибором нужна особая внимательность, иначе можно получить прожег в полотне.

Только после полной просушки можно вернуть осветительные приборы на место или полотно обратно в крепление, если ремонт производился без использования технического отверстия.

Порезы

Если вы сами случайно сделали небольшой разрез или испортили тканевое полотно, то устранить полученный дефект можно самостоятельно. Это не очень сложный вид ремонта, в котором может возникнуть необходимость. А если аккуратно подойти к этому процессу (небольшой шов и идеально подходящая по цвету краска), то следы от вашего вмешательства будут почти незаметны для глаз.

Для небольших разрезов или прорывов приготовьте скотч, найдите подходящие по цвету синтетические нитки, ножницы, иголку для шитья, специальный клей, кусок подходящей ткани немного большего размера относительно прорехи, валик для покраски и краску в тон полотну.

Порядок следующий:

• На начальном этапе проведения процедуры по удалению дыры нужно аккуратно открепить покрытие в этом месте от профиля.

• Затем дырку от пореза надо заклеить скотчем в целях предотвращения ее увеличения. Если порез меньше двух сантиметров по длине, он аккуратно сшивается нитками. При диаметре пробитого отверстия более двух сантиметров, с любой из сторон приклеивается заплатка на специальный клей.

• При наличии порезов или разорванных мест до 30 см, применяется заплатка, которую пришивают с помощью иголки и нитки. А самый лучший способ — это использовать аналогичную ткань, кусочек которой мог остаться после монтажа натяжного потолка. Заплатку необходимо вырезать чуть большего диаметра, чем у проделанной дыры.

• При наклеивании лучше использовать марки прозрачного клея, которые при засыхании не твердеют, а остаются мягкими. Для данного варианта оптимально подходит «Момент» или любой другой клей на резиновой основе.

• Для предотвращения появления морщин на полотне, склеенный участок необходимо аккуратно разгладить, но не давить на края чересчур сильно, таким образом можно деформировать полотно.

• После проделанных операций потолочное покрытие крепится обратно на место к профилю.

• Затем можно приступить к маскировке вашей работы. При подборе заплаты и ниток очень трудно найти аналогичный цвет и тон, поэтому место наложенной заплатки нужно прокрасить краской, совпадающей по цвету с оттенком потолочного полотна. Для этих целей целесообразно применить валик или краскопульт, тогда краска ляжет равномерно и поможет скрыть дефект.

• Есть еще один неплохой способ для скрытия таких дыр — это использование разнообразных светящихся наклеек. Приклеенная аппликация не только скроет дефект, но и станет эффектным украшением потолочного покрытия. А чтобы она не смотрелась на потолке чересчур одиноко, наклейте по периметру потолка еще несколько таких же аппликаций. Получившаяся композиция придаст целостность и законченность потолочному декору.

Натяжной потолок из поливинилхлоридной пленки характеризуется большей устойчивостью и прочностью по сравнению с покрытием из ткани. А если вы все-таки умудрились сделать на нем дырку или порвать его, то ремонт в таком случае будет намного сложнее и потребует определенных навыков и большой аккуратности.

Если дыра или разрез находится на расстоянии не больше 150 мм от плинтуса, то их для начала необходимо заклеить скотчем во избежание большего распространения порванного участка. Затем надо отсоединить плинтус напротив отверстия и со всеми предосторожностями достать полотно из профиля. Используя фен, нагревайте поливинилхлоридное полотно на протяжении нескольких минут, пока оно не станет гибким и эластичным. Затем надо будет потихоньку и аккуратно вытягивать покрытие к стене до тех пор, пока отверстие не окажется за профилем. Потом останется только установить плинтус на место и отрезать оставшуюся пленку.

Но такой способ не подойдет для скрытия отверстий, расположенных на расстоянии более 15 см от стены: велик риск порвать полотно окончательно. Такие отверстия скрываются самоклеящейся аппликацией. Также данным способом не скрыть и разъехавшееся полотно на месте шва. В данной ситуации скрыть дырку можно, прикрепив на этот участок дополнительные элементы: например, ложную коробку пожарной сигнализации, вентиляционное окно либо точечный светильник или же применить аппликацию из клеящихся картинок.

При наклеивании аппликаций, соблюдайте осторожность и не слишком усердствуйте при разглаживании, ведь сильно надавив на ПВХ, можно его еще раз порвать.

Ко всем видам ремонта потолочного полотна нужно относиться с максимальной серьезностью и аккуратностью. Любой материал натяжного потолка очень капризен и при небольшой оплошности сразу проявляются все допущенные ошибки.

• При заделке порванных участков необходимо максимально сконцентрироваться на процессе.

• Если вы случайно продырявили потолок, то ремонтные работы лучше всего делать с кем-то в паре. Идеальный вариант — обратиться за помощью к профессионалу. Он без труда сможет убрать с покрытия подобного рода дефект, а вы будете твердо уверены в том, что заделанная дырочка абсолютно не будет заметна окружающим.

• Перед ремонтом обязательно просмотрите в интернете ролики с аналогичными видами работ.

Чтобы заделать погрешности, применяйте качественные и проверенные материалы, которые уже использовались в данном виде работ. Если починить потолок указанными выше способами, то он прослужит вам еще очень много лет.

Выбор клея для ремонта натяжных потолков

Когда необходимо заклеить натяжной потолок, то разрешается использовать только определенные виды клея:

Универсал может быть использован для склеивания разных видов материалов. В его составе присутствуют специальные смолы, благодаря которым достигается наилучший эффект.

Специальный клей может быть задействован для определенного вида обоев и специальных мест поклейки. Данный вид отличается разной степенью характеристик:

• легкая — используется для тонких материалов, подобных бумаге;

• средняя — применяется для тканевых либо акриловых обоев;

• тяжелая — можно задействовать для винила и флизелина.

Суперклей идеально подходит для тех ситуаций, когда необходимо склеить гладкую поверхность.

• COSMOFEN

Клей Cosmofeп подходит для выполнения различных задач. Используя данный продукт, можно быстро справиться с работой. Этот вид является абсолютно безвредным для здоровья.

К достоинствам этого клея относится:

• подходит для различных материалов;

• твердеет за несколько секунд;

• отличается высокой прочностью;

• характеризуется устойчивостью к температурным перепадам и ультрафиолету.

• SOMAFIX

Этот клей отличается пластичностью, а также обладает такими особенностями:

• способен склеить любые материалы за несколько секунд;

• нуждается в обезжиривании;

• после полного высыхания он не теряет пластичность, и при этом приобретает прочность.

• «КОНТАКТ»

Суперклей от компании «Контакт» замечательно подходит для ремонта натяжных потолков. Он идеально подходит для новичков благодаря продуманной конструкции. Схватывается он достаточно быстро, предоставляется всего две секунды, чтобы откорректировать положение. Достоинством выступает прозрачность и надежность склеивания.

• LOCTITE

Компания Loctite предлагает высококачественную линейку клеев, которые можно уверенно применять в работе с натяжными потолками. Приобрести клей можно с различной степенью прозрачности и густоты. Все виды клея характеризуются влагоустойчивостью, стойкостью к перепадам температур и являются ударопрочными.

• COSMOPLAST

Компания Cosmoplast предлагает широкую линейку клеевых материалов, однако для использования в ремонте натяжного полотна подходят лишь марки 500, 513 и 500L. Они отличаются между собой временем высыхания и по составу.

https://dekoriko.ru/potolki/natyazhnye/kak-zakleit/

КАК МЫТЬ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ?

Несмотря на убеждения производителей в том, что такие потолки не требуют тщательного ухода, со временем, их, в любом случае, придется мыть.

Принципы безопасного ухода и чистки определяются типом полотна, однако их соблюдение и выполнение не нуждается в обладании серьезными знаниями и умениями.

Чтобы увеличить период эксплуатации таких потолков, необходимо четко знать правила ухода за ними в домашних условиях и прислушиваться к рекомендациям по безопасной чистке данных поверхностей.

Очищение натяжных потолков зависит от степени загрязнения и осуществляется двумя видами уборки:

Сухая уборка проводится с использованием мягкой ветоши, водимой по покрытию круговыми движениями без надавливания. Она предполагает удаление пыли, скопившейся за небольшой период времени.

Влажная уборка предполагает осуществление мытья и чистки более сложных загрязнений с помощью мягкой ветоши и специальных моющих средств, которые не способны повредить структуру материала. Очищение поверхности, производимое при применении растворов, является более тщательным и затруднительным процессом, так как после мытья необходимо добиться отсутствия различного рода полос и разводов.

Перед осуществлением процедуры очищения потолка необходимо принять во внимание нижеперечисленные полезные рекомендации:

• При обработке поверхностей можно пользоваться только мягкой губкой, тканью из фланели или замши.

• Следует начинать очищение с какого-то отдаленного участка потолка, чтобы потренироваться в контролировании своих движений, способствующих нажатию ветошью на его поверхность. Необходимы небольшие, но достаточные для устранения пыли или пятна, усилия.

• При наличии высоких потолков нужно использовать стремянку, легкую и короткую швабру. Предварительным этапом является проверка исправности стремянки и ее высоты, которой должно хватить для достижения потолочной поверхности. При использовании швабры, имеющей острые углы, рекомендуется действовать предельно осторожно, так как данное приспособление может серьезно повредить материал.

• Обязательным условием, строгое соблюдение которого необходимо перед началом работы, является снятие колец, браслетов, часов и других украшений. Ими легко можно затронуть деликатную поверхность и оставить царапину или углубление.

• Запрещено счищать грязь с потолка подручными средствами, изготовленными из металла или пластика — это приведет к серьезному повреждению полотна, восстановление структуры которого будет уже невозможным.

Самым проверенным и безопасным средством обработки натяжных потолков считается мыльный раствор, приготовленный путем смешения воды с жидким мылом, имеющим прозрачный цвет, или с мыльной стружкой. Необходимо натереть на терке половину хозяйственного мыла и растворить полученную стружку в ведре с теплой водой.

Для мытья также подходит пена любого средства для мытья посуды, в основе которого отсутствуют абразивные частицы или гранулы. После применения данного вида средства первоначальный блеск поверхности поможет придать сухая тряпочка из фланели, которой протирается обрабатываемый участок.

Избавиться от внушительного слоя пыли, образовавшегося после ремонта, поможет пылесос или швабра. Лучше использовать пылесос. Его насадка с мягкой щеткой должна быть на расстоянии 3 см от потолочной поверхности. Игнорирование этого правила может привести к провисанию потолка или сильному повреждению. Удаляя пыль с помощью швабры, рекомендуется остерегаться соприкосновения острых углов приспособления с поверхностью потолка.

Для придания блеска поверхности следует пропитать губку чистящим средством для мытья окон или же 10-процентным раствором нашатырного спирта. При работе с нашатырем необходимо соблюдать меры предосторожности: надеть индивидуальные средства защиты и обеспечить хорошую вентиляцию помещения. После проведенной процедуры потолок тщательно протирается сухой тряпкой.

С жирными пятнами справится смоченная в разбавленном ранее средстве для мытья посуды тряпка. После обработки тряпки моющим средством ее необходимо хорошенько выжать и пройтись ветошью по потолку, совершая при этом легкие движения по загрязненной зоне. Сильно давить не стоит, иначе поверхность повредится.

Если нужно удалить паутину с угла, лучше добраться до этого места тряпочкой, нежели пылесосом или шваброй.

Лучшим вариантом, справляющимся с загрязнениями на глянцевой поверхности, является средство для обработки окон. Но прежде чем его применять, необходимо проверить его действие в угловой части потолка. Надо брызнуть немного раствора (одну капельку) на выбранный участок поверхности и подождать несколько минут (около 10). Если этот промежуток времени никак не сказался на покрытии: оно не поменяло оттенок и не потеряло форму, этим средством можно обрабатывать всю потолочную поверхность.

Насыщенность и привлекательность глянцевому покрытию также способен вернуть нашатырь. Аммиак наносится на тряпку, с помощью которой поэтапно обрабатывается потолочное покрытие. Каждый протертый участок нужно насухо вытирать чистой ветошью.

Матовые потолки изготавливаются из полиуретана. Такое покрытие не способно притягивать к себе много пыли, а потому испачкать матовую поверхность довольно сложно. Однако в обязательном уходе нуждается даже самая безупречная поверхность потолка. Очистка матовых потолков осуществляется при применении водяного пара или обычной тряпки, на которую нанесено специальное средство, обладающее обезжиривающим действием. Произведя обработку, очищенный участок насухо протирается тканью.

Для очищения потолочных полотен из ткани не стоит применять специальный моющий раствор для стекол, потому что он содержит красители, способные при попадании на ткань пропитать ее, окрасить в совершенно другой оттенок или оставить разводы.

При наличии сильного загрязнения следует воспользоваться раствором геля для стирки белья с водой. Перед применением данного средства очистки рекомендуется также опробовать его действие на небольшом участке комнаты.

Необходимо помнить, что потолочные покрытия рекомендуется обрабатывать один раз в 6 месяцев. Частая чистка потолков недопустима, так как ведет к ухудшению состояния покрытия. Кроме того, потолочное полотно нуждается в постоянной обработке антистатиком, предотвращающим скапливание пыли.

https://dekoriko.ru, https://o-remonte.com

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Из металла и вдохновения

В данной публикации познакомим вас с удивительными, необычными скульптурами из металла, созданными разными мастерами, в разное время и в разных городах. Быть может кого-то из вас, наши российские умельцы, вдохновят эти скульптуры на создание своих, не менее фантастических шедевров.

Джон Лопес (John Lopez)

Этот парень вырос на ранчо в Южной Дакоте. Он с детства прекрасно управляется с любой работой — хоть лошадь подковать, хоть овец стричь. Однако сыну от матери передалась любовь к искусству, и вместо будней бравого пастуха Лопес выбрал совсем не ковбойский путь. Его бронзовые скульптуры стали хорошо известны от Атлантики до Тихого океана. А несколько лет назад Джон нашел новое вдохновение в… металлоломе. И прелесть «материала под ногами» даже не в его доступности, сколько в осознании, что можешь дать вторую жизнь старой цепи от сеялки или шестеренке из ржавеющего редуктора. Лопес создал целый ряд скульптур, полностью выполненных в стиле scrap-art.

Большим творческим успехом стал «Дакота» — стальной бизон в натуральную величину. Если приглядеться, то в теле гиганта можно опознать трубчатый каркас, обрезки листового железа, стальные кольца различного диаметра, крышки бункера комбайна, несколько старых лопат, дверцу печки-буржуйки, фрагменты оцинкованной кровли, всевозможные цепи, перфорированный лист барабана стиральной машины, старый огнетушитель, гидротрансформатор коробки передач, старые гаечные ключи и подковы. Это похоже на пазл — для разрозненных фрагментов находится единственно верное место в теле скульптуры, любая железка становится органичным элементом, придавая максимальное сходство с животным. Джон использует самый простой набор «кистей»: УШМ, сварочный полуавтомат, ножницы по металлу и незаменимый молоток. Результат — перед вами. Кроме «Дакоты» Лопес создал достаточно скульптур, среди которых — потрясающий жеребец «Железная Звезда». Эта монументальная работа установлена на одной из главных улиц в Хилл Сити после того, как в 2009 году завоевала приз зрительских симпатий на местном шоу «Скульптуры на холмах».

Карен Кьюсолито (Karen Cusolito)

В США, где индустрия развлечений ни на минуту не сбавляет своих оборотов, проходит несметное количество альтернативных фестивалей, среди которых особое место занимает мероприятие под названием Burning Man. Идея его — в максимальном проявлении своего творческого «я». Смелого, спорного и противоречивого, местами за гранью, часто не признаваемого привычным обывателем и коммерциализованным мейнстримом. Тем не менее Burning Man — вполне цивилизованное мероприятие со всеми атрибутами политкорректности, сводом правил поведения и безопасности. Один из главных номеров ночной программы — пылающие скульптуры. Чтобы восемь ночей гигантская фигура могла гореть, ее делают из стали. Конструкции, созданные из цепей, тросов и отработанных высечных лент массового производства, возвышаются над лагерем фестиваля и поражают воображение не только размерами, но и достоверностью исполнения. «Горящие люди», застывшие в динамике, символизируют чувства и эмоции, передают идеи художников, прорвавшихся наконец к своей публике.

Если кто-то сомневается в своих силах, то вот пример художника, для которого не существует понятия «невозможно». Карен Кьюсолито окончила школу дизайна Рода Айленда и Массачусетское художественное училище. В ней всего 162 см роста и 47 кг веса. Известна на всем западном побережье США своими монументальными стальными скульптурами, которые украшают популярные туристические маршруты и, разумеется, участвуют в Burning Man. После фестиваля ее скульптуру Ecstasy (на фото слева) установили в Сан-Франциско в районе Hayes Valley.

Все ее работы в той или иной мере посвящены скорее человеческим эмоциям, окружающему миру и шаткому балансу между ними. Может, поэтому Карен создает свои монументальные шедевры такими живыми и внутренне такими… хрупкими.

Ecstasy («Экстаз, восторг), собственно, и воплощает в себе страсть и эмоции. В сумерках скульптура начинает светиться теплым светом, который исходит прямо из ее рук и мягко ложится на ее плечи, шею и голову, что приводит публику в неописуемый восторг. Эта работа создана Карен и Дэном Дас Манном в 2007 году и дебютировала на площадке фестиваля Fire Орега, затем снова горела на Maker Faire в 2008-м, Nocturnal в 2009-м и Electric Daisy Carnival в 2010 году. Каркас б-тонной 9-метровой скульптуры сварен из 10-дюймовой трубы. Для своих работ Карен и Дэн принципиально используют только металлолом, достаточно взглянуть на обрезки арматуры и приводных валов, вваренных в конструкцию, и, конечно, эти роскошные волосы-цепи с крюками от списанных тельферов!

Кевин Стоун (Kevin Stone)

Кевин Стоун — из тех, кому «приглянулась» нержавейка. Самая блестящая и самая нержавеющая. Его работы не стоят в пустыне Невада, объятые пламенем газовых горелок, зато украшают собой частные коллекции, фасады ресторанов и казино.

Кевин вырос в живописном краю канадской глубинки Британской Колумбии. В этих местах можно видеть птиц и диких животных в естественной среде обитания.

Он с детства наблюдал за миграцией белоголовых орланов. Сила и грация этих огромных птиц вдохновила художника на создание мощных скульптур, которые принесли известность Кевину и его студии. Да, он специализируется на крупномасштабных, единственных в своем роде стальных скульптурах из нержавеющей стали. Но практически зеркальная поверхность материала требует от художника особого подхода. Многочисленные отражения и блики скрадывают или искажают целостное восприятие скульптуры, однако

Стоун мастерски использует эту особенность материала — он оттеняет зеркальные элементы матовой сталью. Его скульптуры фундаментальны, при этом проработка мелких деталей вроде перьев гигантского орла приводит зрителя в восхищение. Подобные работы — плод кропотливого труда, инженерных знаний и профессиональных навыков сварщика, жестянщика, токаря и механика самого широкого профиля. Несмотря на гигантские размеры орла и дракона, их с уверенностью можно назвать изысканными. Этому парню из Канады удается передать скульптуре не только детали, но и динамику движения. Не случайно эта работа названа им «Сила полета». Застывший в зеркальной стали образ заставляет тебя поверить, что орел действительно сейчас полетит.

Еще одна работа канадца — китайский императорский «Водяной дракон», закрученный в спираль. Как утверждает Кевин, если оба оборота дракона раскрутить обратно в змею, то он будет не меньше 25 метров длиной, хотя и в «скрученном» виде превышает 10 метров. Чтобы дракон получился настоящим, Стоун тщательно изучил драконов в китайской истории. Как оказалось, это пресмыкающееся имело не только брутальный вид, но и обладало рядом необычных возможностей — например, летать без крыльев или по заказу древних китайцев проливать дождь на поля. «Дракон» Кевина относится к мифологическому «спецназу», который охраняет богов и их земных наместников — императоров. Ясно, что такие полезные животные всячески воспевались в поэзии, архитектуре и литературе. Кевин посчитал, что у него тоже получится «воспеть» дракона, и не ошибся.

Эндрю Уайтхед (Andrew Whltehead)

Найдите на карте мира Австралию. Юго-восточную часть материка занимает штат Новый Южный Уэльс, где недалеко от границы со штатом Виктория, в окружении десятков заповедников можно разглядеть городок Урана. Именно здесь живет отставной военный, а теперь механик городского хозяйства Эндрю Уайтхед. Он отслужил в австралийской армии 20 лет, после чего в сорокалетнем возрасте начал осваивать гражданские профессии.

В округе было столько старого железа, что однажды, в очередной раз проезжая мимо огромного ржавого бака неизвестного назначения недалеко от дома, он увидел в нем… корову. Не то чтобы она забралась туда и не могла освободиться, нет. Он, как художник, увидел корову, которую сделает из бесполезного материала. Когда полтонны железа и правда превратились в забавное животное, кто-то из приятелей порекомендовал показать ее на конкурсе скульптур фестиваля «Дух земли» в соседнем Локхарте — городке немногим больше Ураны. Эндрю отвез туда свою корову и… выиграл конкурс!

Здесь важно отметить, что в награду он получил не только грамоту местного сельсовета, но и вполне ощутимые австралийские доллары. Тогда он подумал, что во всем этом искусстве что-то есть. Да и заработать можно. О скульпторе из Ураны узнали по всей Австралии. Интервью с ним и фото его работы напечатали мecтные газеты. Власти городка Мутабарра из Квинсленда заказали скульптуру стригаля и двух овец.

Потом у Эндрю появилось несколько поклонников таланта, которые захотели видеть его работы на своих фермах. А затем появился «Железный наездник».

Обратите внимание, что создание всех без исключения фигур начинается с установки каркаса. Он, в свою очередь, сваривается из прочного профиля или трубы. Это важно, т. к. именно каркас удерживает всю массу, которая может достигать нескольких сотен килограммов.

Также необходимо представлять размер будущей скульптуры и примерный объем деталей в каждой ее части. Это важно для сохранения равновесия всей конструкции, когда «скелет» обрастет железным «мясом». Если скульптура опирается на несколько точек (например олень, стоящий на всех четырех ногах), то каркас можно считать достаточно устойчивым, чтобы полностью собрать на нем фигуру.

Интересно, что Эндрю пользуется самым обычным сварочным полуавтоматом, газовой горелкой и парой УШМ. Этот инструмент у него не первый год. Горелка часто применяется там, где нужно согнуть толстый металл, УШМ нужна при сварке и подгонке каркаса. Кстати, сам художник почти не рисует эскизов.

Ши Жень Анн (Shi Jiпdian)

Мастер воздушных форм Ши Жень Дян родился в городке Юйси китайской провинции Юньнань. Почему воздушных, форм? А как еще назвать проволочную копию мотоцикла или джипа?

В отличие от «тяжелого» металла тон кие проволочные нити создают почти виртуальную картину, заставляя поверить, что это всего лишь тень объекта. Между тем интересна технология создания таких необычных проволочных скульптур.

Китайский художник путем проб и ошибок научился сначала создавать проволочное полотно вязальным крючком(!), а затем придавать объемную форму, обертывая сотканной сетью модели-болванки. Затем основа разрушается или извлекается из обтягивающей ее сетки, которая «запоминает» приданную ей форму, а вместо модели остается ее стальная «тень». Так родился его знаменитый мотоцикл CJ750 — точная копия одной из моделей «Янцзы», созданная в свою очередь китайцами на базе немецкого BMW. Так же был создан и проволочный армейский джип, на который у художника ушло несколько лет.

По словам Ши Жень Дяна, его искусство рождает истинное спокойствие, а зрители, созерцая и прикасаясь руками к его произведениям, невольно присоединяются к его состоянию умиротворения и покоя.

Майк Orara Овайру (Mike Ogaga Owairu)

Мини-скульптуры нигерийца Майка Огага Овайру — это ответ тем, кто по какой-то причине не верит в свои способности. А, по мнению Майка, они есть у всех. Своими работами художник отвечает на вопрос: «Почему мы танцуем?» Блеск и ржавчина стали, эмоции и обезличенность танцующих фигурок представляют для него, казалось бы, невозможное единение слабости и силы.

Неизвестно, ответил ли художник на этот животрепещущий вопрос, но несколько движений ножницами и пара раскаленных капель «миг-мага» превратили кусочки проволоки и перфорированный лист в танцующих лилипутов.

Магия? Вполне себе. Магия созидания, магия превращения куска металла в наполненные смыслом фигуры, волшебство не только результата, но и процесса! Да, именно резка и сварка, именно решение маленьких технических задач, которые тоже суть творчество. Иная работа волнует не меньше ее результата. Вспомните, что творится, когда жмешь спусковой крючок, простите, клавишу пуска новой 230-миллиметровой «болгарки». Легкий щелчок старта, миллисекундное гудение в недрах двухкиловаттного мотора, набор оборотов и… Она оживает у вас в руках.

Драматургия обычной резки профиля или арматуры развивается и заканчивается за несколько секунд. Это живое создание в считанные мгновения способно пройти вместе с вами путь от адажио до престиссимо. С экспрессией, достойной парней из Muse, и мощью рокеров из Metallica, разрезающей сталь на куски в сопровождении минорных вкраплений слегка проседающих оборотов и отчаянного фальцета отрезного диска. А эта почти детская радость от праздничного фейерверка сгорающего на лету железа. Вот где магия.

Том Самум (Тоm Samul)

Том Самуи создает скульптуры из переработанных на металлолом автомобилей и мотоциклов. Он их делает для частных заказчиков более десятка лет, а так как слава о его работах давно вышла за границы Орландо, то раз в месяц он и его команда навещают свалку автомобилей. Там они забивают свой грузовик разношерстными автожелезками, после чего едут сортировать свою добычу в мастерскую. Ничего из железного мусора не выбрасывается, так как, по мнению Тома, настоящий художник найдет применение любому куску металла.

Разумеется, Том работает газовой сваркой, полуавтоматом, УШМ и электроножницами. На завершающей стадии активно применяется зачистная и полировальная оснастка. Финишная обработка — покрытие лаком.

На одну скульптуру может уйти до 400 часов работы. То есть от 2 до 3 месяцев. Том настолько виртуозно создает свои скульптуры, что готов их делать размером от 1 до 10 метров и отправлять в любую точку мира. К тому же теперь заказчики могут прислать фотографию любимого кота или портрет бабушки — Том воспроизведет их в лакированном железе шестеренок, тяг и кронштейнов старого «Кадиллака» или «Харлея Дэвидсона».

Ильдар Садыков

Мы в свою очередь уверены, что и на просторах нашей родины найдутся тысячи тонн невостребованного автожелеза, которое ждет своего часа и своего креативного мастера, Немного фантазии, и в умелых руках «русских левшей» отработавшие свое материалы сложатся в потрясающие скульптуры и арт-обьекты.

Том Самуи и его стальные работы.

ДИЗАЙНЕР РЕШАЕТ ВСЕ

Частичка моря за стеклом

Любой аквариумист, хоть раз увидевший «море», в тайне начинает мечтать о появлении подобного чуда у себя дома. Несмотря на большой выбор всего необходимого для оборудования и содержания морского аквариума в специализированных магазинах, главной проблемой является именно правильная и тщательная организация аквариума, а потому далеко не каждый любитель решается на подобный шаг. На что же в первую очередь нужно обратить внимание?

Морской аквариум отличается от пресноводного сложностью и дороговизной содержания.

Морские жители требовательнее пресноводных к качеству и чистоте воды. Кроме температуры, контролируются соленость, кислотность, содержание вредных веществ. Морская вода имеет щелочную реакцию. Повышаются растворимость аммиака и риск отравления обитателей. Механическая фильтрация недостаточна, требуется биофильтрация для удаления соединений азота.

Стойкое к соли оборудование для морского аквариума дороже обычного. Соль агрессивна, при разъедании неприспособленные материалы выделяют ядовитые компоненты. Тем не менее часть оборудования опытные аквариумисты изготавливают в домашних условиях.

Морские животные и растения дороже пресноводных.

С чего начать

Определитесь с флорой и фауной, стилем оформления. Выбор подскажет объем сосуда, грунт и состав дополнительного оборудования. В аквариуме от 200 литров поддерживать биологическое равновесие проще.

Для начинающих в магазинах предлагаются готовые комплекты, содержащие все, что нужно для морского аквариума.

Виды морского аквариума

• Для содержания рыб и растений. Рекомендуется для начинающих.

• Комбинированный, добавляются кишечнополостные (коралловые полипы), литопсы и беспозвоночные (актинии, креветки). Ограничение: не всегда допустимо совмещение рыбок и беспозвоночных.

• Коралловый, со стайными рыбками.

• Рифовый, максимально трудоемкий вид аквариума. Размещаются жесткие кораллы, типичная флора и фауна.

Аквариум

Для дизайна помещения используют разнообразные формы.

Угловой экономит место. Распространены в офисах и общественных местах.

Настенные ограничены по литражу. Но вписываются в любую обстановку. Однако неудобны для обслуживания.

Панорамный с выпуклым фронтальным стеклом. С фантастическими видами и стоимостью. С эффектом увеличения. Не фирменные страдают протечками и требуют трудоемкого ремонта.

Классический аквариум (прямоугольный параллелепипед) одинаково пригоден для созерцания и культивирования морских гвдробионтов. Пропорции (ШхВхГ) — 1 х 0,75 х 0,5.

Для стенок аквариума используют различные по свойствам материалы.

Силикатное стекло. Традиционный твердый и хрупкий материал. Используется в стандартных изделиях. Стекло химически стойкое, с трудом царапается. В отдельных случаях пользуются не дающим осколков «триплексом»: многослойным стеклом с пленкой.

Акриловое (органическое) стекло для заказных изделий. Легко гнется и принимает любую форму. Стойко к ударам. Легко царапается, со временем мутнеет. При прочих равных легче силикатного.

Местоположение

Естественное освещение, особенно солнечные лучи, вызовет рост ненужных водорослей на стеклах и декоративных элементах. В интерьере он не будет смотреться эффектно.

Близко расположенные отопительные приборы перегревают аквариум. Высокая температура чревата гибелью дорогостоящих обитателей.

Сквозняки вызывают недопустимые скачки температуры при отсутствии эффективного нагревателя.

В шумных и беспокойных местах у живых обитателей развивается стресс.

Объем

Для поддержания биобаланса и содержания большего числа видов рекомендуется аквариум от 200 литров.

Подставка

Подставка нужна для надежной установки аквариума и компактного размещения оборудования. Для нагрузки в 300 кг бытовая мебель не подходит.

Под покупной аквариум тумбу обычно подбирают готовую. Под нестандартный размер — заказывают либо изготавливают самостоятельно.

Сварной стальной несущий корпус страдает от агрессивной морской воды. Мастера рекомендуют деревянный каркас или сборку из 22–25 мм МДФ (ДСП) без каркаса. Все детали защищаются от воды.

Высота — 0,8–0,85 м, прогиб или набухание столешницы не допускается. Для компенсации неровностей пола необходимы регулируемые ножки.

Население

Уход за морским аквариумом облегчится, если присутствуют живые фильтры — кораллы, моллюски.

Популярные рыбки

• Огненный ангел (Centropyge loricula), огненный центропиг. Окрас желтый или оранжевый с черными вертикальными полосами. Анальный и спинной плавники с ярко-синими краями. Вырастает до 9-11 см. К сородичам-самцам агрессивны. Рекомендуют содержать в одном сосуде от 500 литров самца и 2–3 самок. Всеядны, большая часть рациона — растительная пища. Фильтрация через активированный уголь.

• Хирург голубой (Paracanthurus hepatus), королевский хирург. Окрас голубой с темно-синим узором. Хвостовой плавник желтый с темной окантовкой. Вырастает до 9-12 см. Миролюбив, емкость от 300 литров, любит укрытия. Всеяден, основной корм — растительный.

• Зебрасома желтая (Zebrasoma flavescens), желтый хирург, зебрасома парусная желтая. Окрас ярко-желтый. Растет до 9-11 см. Уживчивая. Емкость от 250 литров с убежищами. К новым сородичам стайка относится настороженно. Питается растительным кормом 3 раза в день. В качестве подкормки — живой и замороженный корм, отварной яичный желток и резаное филе морских рыб, мясо креветок, МИДИЙ.

• Рыба-клоун (Amphiprion), амфиприон. В аквариумах распространен оранжевый амфиприон (Amphiprion percula). Окрас оранжевый с белыми вертикальными кольцами. В длину — 6–9 см. На воле живут в симбиозе с хищными актиниями. Миролюбивы, в общем аквариуме до 70 литров на пару. Любят укрытия. Активно размножаются, самец охраняет икру. Всеядны, едят 2–3 раза в день живой или замороженный корм с растительными добавками. Шумные: урчат, щелкают.

• Королевская грамма (Gramma Loreto) — атлантическая рыбка отряда окунеобразных. Окрас фиолетовый, в хвостовой части желтый. 5–6 см в длину. Территориальны, при недостатке места агрессивны. На пару рыбок в видовом аквариуме нужно от 150 литров. Всеядны, едят живой и замороженный корм с растительной подкормкой.

Растения

• Перистолистная каулерпа (Caulerpa taxifolia) в дикой природе распространена в Индийском и Тихом океанах и морей бассейна. Ползучее растение с листвой в виде перьев от стебля. Стебли до 15 см. В налаженном аквариуме ухаживать не нужно. Освещение 50–60 люмен на литр.

• Лиственная каулерпа (Caulerpa prolifera) родом из Индийского и Тихого океанов и морей бассейна. Ползучий стебель с заостренными листьями длиной 16–18 см. Неприхотлива, предпочтительно среднее течение. Освещение 50–60 люмен на литр.

• Acanthophora spicifera — красная водоросль, растет на камнях и твердых рифовых фрагментах. Подкормка для травоядных рыб.

• Botryocladia skottsbergii — полезный обитатель живых камней, красная водоросль. Представляет собой округлый мешочек 4–8 мм длиной. Освещение значения не имеет. В природе встречается в Индийском и Тихом океанах.

Кораллы

К классу коралловых полипов относятся жесткие, мягкие кораллы и актинии.

Жесткие кораллы отличаются наличием скелета. Колонии образуют рифы, атоллы — донные фрагменты органического происхождения. В аквариумах распространены поциллопоры (Pocillopora) или «цветная капуста». Не прекращают рост при охлаждении ниже +26 Т.

Мягкие обладают условным скелетом. Распространены дендронефтии, горгонаррии, клавулярии.

По способу питания различают три типа кораллов.

Автотрофные — получают питание (известь и кислород) от водорослей-симбионтов (клавулярии). Относительно просты в содержании. Необходимы рекомендуемые параметры воды и свет.

Гетеротрофные — пища доставляется течением. Содержатся с подвижными животными.

Миксотрофы — наиболее распространенный тип. Сочетают оба способа питания.

Последние два типа потребляют, кроме света, фито- и зоопланктон (науплии, коловратки), органические остатки.

У актиний (анемонов) скелет отсутствует. Хищники, ядовитыми стрекальными щупальцами обездвиживают жертву и доставляют ко рту. Пища — беспозвоночные, мелкие рыбки. При нехватке еды проявляют миксотрофные свойства. В аквариуме едят измельченную морскую рыбу, кальмара (ни в коем случае нельзя давать вареные креветки). Подойдет живой и замороженный планктон, специальные сухие корма.

Скелет заменяют мышцы кишечника, дающие возможность прикрепления к грунту и передвижения. Предпочитают прятать «ногу» между камней. Постоянное перемещение обычно означает неблагоприятные условия для всех кораллов.

Не переносят температур выше +29 °C. Чувствительны к недостатку кислорода и снижению солености.

В морских условиях и в аквариуме охотно образуют зрелищный симбиоз с рыбами-клоунами.

Кораллы — активные естественные фильтры. Не всегда совместимые. Мягкие выделяют слизь, токсичную для жестких. Актинии атакуют мягкие виды. Условия содержания и совместимости различны для отдельных видов. Отличаются требования к интенсивности течений, температурные режимы, содержанию нитратов.

Беспозвоночные

Членистоногие ракообразные: крабы и креветки. Аквариумные санитары. На время смены панциря нуждаются в убежищах. Содержат обычно крабов-стрелков, боксеров, отшельников и креветок-арлекинов.

Морские звезды — хищные донные иглокожие обитатели. К иглокожим также относятся морские ежи. Звезды питаются моллюсками, кораллами, ежами. Отдельные виды обладают привлекательным окрасом. Ограниченно подвижны. Сверху защищены панцирем и иглами. Внизу расположены рот и присоски для скольжения по грунту.

Попавшие в сосуд с живыми камнями и кораллами морские звезды Asterina могут навредить последним. Активно размножаются, вырастают до 15–20 мм. Если заметили на полипах светлые пятна, заведите поедателя морских звезд креветку-арлекина.

Трубчатые черви обитают на рифах. Тело находится в защитной трубочке из твердых отложений или собственных известковых выделений. Похожий на цветок венчик с ярким окрасом содержит органы дыхания и улавливающие пищу реснички. При опасности венчик прячется в трубку. Очищает воду, не совместим с хищными рыбами.

Головоногие моллюски нуждаются в сосудах от 500 литров. Культивируют наутилусов, осьминогов, кальмаров и каракатиц. Хищники, к болезням не склонны.

Наутилусы изучены мало, что объясняется трудностью их лова. Живут в спиральных раковинах до 0,25 м в окружности. Двигаются за счет выброса воды. Сложны в содержании. Доживают до 15 лет.

Осьминоги умны, любопытны. Поддаются обучению. При испуге выстреливает струю чернил, токсичную для животного.

Способен менять окрас. Вылезает из аквариума через малейшую щель. Любит укрытия. Соседей не выносят. Живут до 5 лет. В природе встречаются смертельно опасные для человека особи.

Каракатицы обладают индивидуальным характером. Сообразительны, любят играть. По настроению меняет окрас. При опасности прячется в безвредном чернильном облаке. Живут до 6 лет.

Кальмары имеют три сердца. Скелет отсутствует. С голубой кровью. Гемоглобин заменяет содержащий медь гемоцианин. Способны светиться. Плавают за счет выброса воды. Склонны к выпрыгиванию. Живут до 3 лет.

Двустворчатые моллюски фильтруют воду. Питаются фито- и зоопланктоном. Нарядно выглядят на живых камнях.

Большинство улиток травоядны. Питаются простейшими водорослями, не вредя высшим. Хищные виды способны навредить кораллам.

Оборудование

Морская аквариумистика предполагает поддержания стабильных условий. При испарении значительного количества воды соленость повышается. Обзаведитесь системой автодолива: купите или изготовьте ее сами. Для долива подходит только осмотическая вода.

Размещенное в тумбе и рядом электрооборудование и коммутация должны обладать степенью защиты не менее I Р65. Морская вода — проводник.

Фильтрация

Необходима для механической очистки воды от твердых частиц. Фильтруют через поролон, синтепон.

Но главное — био- и химическая фильтрация для удаления вредных для обитателей веществ. Аммиак перерабатывается бактериями в нитриты и нитраты. Живут бактерии на биокерамике, пластиковых шариках с шершавой поверхностью и на шариках из пористого стекла.

Химическая очистка осуществляется при помощи активированного угля.

Для емкостей от 150 литров эффективны канистровые (внешние) фильтры. Для перекачки воды применяется насос.

Производительность выбирайте из расчета 6–8 объемов банки в час.

В морских аквариумах чаще используют самп (от английского sump, отстойник). Представляет собой разделенный на отсеки технический сосуд емкостью 1/3 от демонстрационного. Устанавливается под основной сосуд в тумбу.

В самп входят, кроме механического фильтра, отсеки для повышения качества воды.

Кальквассер — повышает содержание кальция при помощи Са(ОН)2. Является питанием для кораллов и растений.

Скиммер (пенник, флотатор) — удаляет из воды органику. При продувке компрессором органика реагирует с пузырьками воздуха. На поверхности образуется пена. Пена отделяется и переносится в отдельную емкость, откуда удаляется.

Угольный элемент с химической очисткой.

Скрабер — вода подается на сетку, помещенную под яркой лампой. На сетке в возвратный водорослевик сливной отсек отсек таких условиях вырастают водоросли, активно поглощающие фосфаты, аммиак и нитриты.

Водорослевый отсек (рефуджиум) — освещенный отсек с водорослью хетаморфой («зеленый волос»). Очищает от вредных веществ, обогащает кислородом, балансирует кислотность.

Водонагреватель в сампе не загромождает демонстрационник, не портит вид.

Ультрафиолетовая лампа производит дезинфекцию.

Циркуляция воды: в приемный отсек поступает самотеком, из возвратного в аквариум — при помощи помпы.

Самп приобретается в магазине или заказывается. Опытные специалисты изготавливают в домашних условиях.

Освещение

Для кораллов требуется интенсивная подсветка. Световой поток — 70–80 люмен на литр. Традиционно пользуются экономичные светодиодные и люминесцентные лампы с холодным (от 6000 К) белым светом.

Металлогалогенные лампы не так экономичны. Раскаленная колба взрывается при попадании воды. Подогревает аквариум. Балластное пускорегулирующее оборудование шумно, а электронное дорого.

Длительность светового дня в морском аквариуме — от 12 часов.

Эстеты рекомендуют синий ночной «лунный свет». Не является необходимым. Но интересно наблюдать за ночной активностью креветок, крабов, моллюсок, которые днем прячутся в укрытиях. Реализуется при помощи светофильтров или синих LED.

Поддержание температурного режима

Рекомендуемые значения для тропических обитателей — +24–26 °C. Ниже +24 °C недолго выдерживают, но болеют. При +29 Т растворимость кислорода падает. Кораллы утрачивают окрас. Симбионтные водоросли отмирают или отбрасываются, что грозит полипам гибелью.

Срочная мера для снижения температуры — обдув поверхности воздушным вентилятором. Обеспечивается снижение на пару градусов, даже если в помещении жарко, за счет испарения жидкости.

Нагреватель с терморегулятором рекомендуют устанавливать в самп, если есть. Мощность — 1 Вт на 1 литр емкости.

Авариумный холодильник

Он используется, если вентиляторы не справляются. Проточный, включается в контур внешнего фильтра, сампа или в автономный контур с насосом.

Продаются стандартные модели для емкостей 50-2000 литров. Уровень охлаждения — 4–5 °C. Недостатки: нагрев помещения и высокая стоимость.

Умельцы изготавливают самостоятельно из элементов воздушного кондиционера.

Движение воды

Фильтры и сампы течений не создают, а морским обитателям движение воды необходимо. Приемлемые результаты дает пара насосов с оппозитным расположением. Общая производительность — 10–15 объемов в час. 5–7 часов работает одна помпа. На 2–3 часа подключается вторая, работают совместно. Затем первая отключается. Цикл повторяется.

Двухпомповая организация исключает «мертвые» зоны. Полезна для кораллов. На ночь интенсивность работы насосов понижают во избежание засасывания сонных жителей.

Для каждого вида беспозвоночных подходит своя сила течения. Если коралл не раскрывается из-за потока, все тесты в порядке, переселяйте.

Теста

Базовые тесты для морской воды.

• Кислотность (рН).

• Карбонатная жесткость (kH или dkH).

• Содержание кальция или СаСО_3.

• Содержание нитратов (NO_3).

• Содержание фосфатов (РО4).

Во время запуска биологического равновесия контролируют содержание нитритов и аммиака.

Рекомендуемые параметры.

Кальций ∙ 380–400 ppm (мг/л)

Карбонатная жесткость ∙ 7-11 dkH 125–200 ppm СаСО_3

Соленость ∙ 35 ppt (мг/л. Плотность 1,026 г/см^3

Температура ∙ +24–26 °C

Кислотность ∙ рН 7,8–8,5 допустимая; pH 8,1–8,3 оптимальная

Магний ∙ 1250–1350 ppm (мг/л)

Фосфаты (РO_4) ∙ <0,03 ppm (мг/л)

Аммиак (NH_3) ∙ <0,1 ppm (мг/л)

Нитраты (NO_3) ∙ <0,2 ppm (мг/л)

Нитриты (NO_2) ∙ <0,2 ppm (мг/л)

Соленость и плотность морской воды измеряются рефрактометром. Показания не зависят от температуры, поэтому точны.

Откалиброванный при 25 Т ареометр (плотномер) с погружной шкалой не так точен, но дешев. Несколько дороже стрелочный или цифровой гидрометр, измеряющий удельный вес.

Связь плотности, солености и удельного веса.

Концентрации веществ определяются покупными тестами от производителей.

• Tetra;

• Red Sea;

• JBL;

• Sera;

• Aquayer.

Подготовка воды

Инструкции «с чего начать водоподготовку» разнятся. Одни предлагают для разведения водопроводную воду с кондиционерами для удаления вредных примесей. Другие — дистиллят. Хотя для запуска морской среды это вредно.

Используйте воду, пропущенную через фильтр обратного осмоса. Посторонние вещества удаляются. Остается кислород. Сам фильтр пригодится для подготовки подмены или доливки.

При водоподготовке используйте пищевые пластиковые емкости.

В зоомагазине приобретите морскую соль для аквариумов. Иные виды соли не подойдут. Рассчитайте потребное количество: 35–40 г на литр воды. Купите соли с запасом — обойдется дешевле, и пригодится в дальнейшем при эксплуатации.

В выбранной емкости или аквариуме с водой наладьте интенсивное течение при помощи морской помпы. Для насыщения воды кислородом и перемешивания. Засыпайте соль порциями с замером солености.

Морская вода готовится сутки после полного растворения соли.

Элементы

Живые камни

Живые камни — фрагмент кораллового рифа, доставленный в магазин вместе с обитателями. В морском аквариуме выполняют функции биофильтра. На камнях крепятся оседлые беспозвоночные. Из камней выкладывают укрытия для рыб и ракообразных. Запуск биобаланса ускоряется.

Живые камни имеют сложную внутреннюю структуру. Основные их обитатели не видимы.

Для комбинированного аквариума приобретайте камни из расчета 0,6–1 кг на 5 литров (25–50 % от объема), для рифового — вдвое больше.

Выбирайте камни с развитым рельефом — потенциальными убежищами. Обилие живой растительности свидетельствует о качестве транспортировки.

Вместе с камнями заносятся нежелательные животные.

• Раков-богомолов значительных размеров заметить при покупке и удалить легко.

• Хищные крабы обнаруживаются при ночном освещении. В сосуде используйте специальные ловушки для них.

• Многощетинковые черви вредны, но опасны не все — только отдельные огненные и плотоядные виды.

• Актинии «стеклянные розы».

• Планарии выводятся из камней до помещения в банку. Приготовьте ванны из растворов: Seacheam Reef Dip (5 мл/4 л) или Coral RX (12 капель/л), Tropic Marin PRO-CORAL CURE (1 мл/200 мл). Воду используйте аквариумную. Помещайте камень в ванны поочередно на 12–15 мин. Затем ополосните и отправьте в аквариум. В сосуде планарий активно поедают губаны и рыбы мандаринки.

Бактериальная и паразитарная угрозы от живых камней минимальны. Болезнетворные организмы являются для обитателей живых камней пищей.

Существует способ сэкономить — разбавить живые камни сухими рифовыми камнями (СРК), которые получаются после обработки и сушки живых. СРК дешевы из-за снижения затрат на специфическую доставку. А также лишены вредителей. Использование сухих рифовых камней дает возможность качественной склейки полной декорации из отдельных фрагментов. Срок хранения СРК не ограничен.

В течение полугода такие камни заселяются флорой и фауной от живых. Внутренняя структура пригодна для жизни морских обитателей.

Для удаления опасных нитратами органических остатков необходимо их выдерживать в осмосе 1–2 месяца.

Живой песок

Состоит из коралловой крошки. Добывается на дне в окрестностях рифов. Во влажном виде консервируется в пластиковых пакетах. Содержит готовую морскую бактериальную культуру. Его использование ускоряет запуск аквариума.

Тем не менее, аквариумисты сомневаются в необходимости использования живого песка, поскольку для оживления грунта достаточно живых камней. А обычная коралловая крошка регулирует рН и добавляет кальций и микроэлементы точно так же.

Для большинства морских обитателей подойдет субстрат с округлыми фрагментами 2–3 мм. Так обеспечивается достаточная вентиляция и работа донных бактерий.

Декорации

Обычно выкладываются из живых камней и СРК.

Если необходим монтаж или сборка хитрой декорации, сверлятся отверстия под штифты или используется аквариумный клей.

Оседлые кораллы до укоренения крепятся к камням резинкой или наклеиваются.

Искусственные декорации выполняются из стадонта (инертный пластик). Покупаются в специализированном магазине, делаются на заказ или самостоятельно. Неплохие результаты дают эксперименты с пористым цементом.

Запуск морского аквариума

Запуск морского аквариума для новичков начинается с тестирования воды на соленость и подготовки подсоленного осмоса для подмены. Тест проводите после 4–6 суток после засола с круглосуточно включенными помпами. Неживой грунт выкладывайте в любое время, но подключите фильтрацию.

В случае положительного результата тестирования размещайте живой песок и камни. Подключите фильтр или самп, освещение.

Удаляйте с камней отмершие водоросли и любые подозрительные организмы. Тщательность осмотра сэкономит время в дальнейшем. Адаптации помогает внесение йодосодержащего раствора Люголя (по инструкции).

Разложение мертвой органики живого песка даст скачок концентрации азотосодержащих соединений. При этом бактериальная среда камней, грунта и биофильтрации не не будет еще развита.

Добавляйте камни постепенно, по 2–3 штуки в день. Первую неделю проводите ежедневное тестирование на аммиак и нитриты. Если значения угрожающи, приостановите загрузку. Подмените часть воды, усильте циркуляцию.

От наладки биологического равновесия зависит дальнейшая жизнь аквариума. Не торопитесь: процесс должен длиться 4–8 недель. Дальнейшее заселение возможно при сохранении стабильно положительных тестов в течение 2-х недель.

Еженедельно подменяйте 10 % емкости воды.

Основные ошибки новичков:

• Перенаселение аквариума и не оставление объема для будущего роста рыб.

• Запуск рыбы в основной аквариум без карантина.

• Запуск новой рыбы в основной аквариум без

• адекватной социализации.

• Запуск в аквариум первыми агрессивных и территориальных рыб.

• Содержание рыб разной агрессивности.

• Убеждение, что все большие рыбы агрессивные, а все маленькие спокойные.

• Покупка сразу взрослой и большой рыбы, а не малых и молодых форм.

• Периодическое добавление в аквариум «еще одной рыбки».

• Покупка рыбы по картинке без должного изучения особенностей содержания, ухода и поведения.

Посадка растений

В пресноводных аквариумах водоросли являются безусловными вредителями. Морские (кроме нитчатки и сине-зеленых), высшие многоклеточные, принимают активное участие в переработке органических отходов.

Если каулерпы (организмы) живых камней не сохранились при транспортировке, добавьте. В морской среде они находят места крепления самостоятельно.

В отсутствие травоядных рыб каулерпы разрастаются и мешают кораллам. Добавляйте их одновременно с живыми камнями: это облегчит запуск.

Заселение

Рыб высаживайте постепенно, по 2–3 особи. Емкость поместите в аквариум. После уравнивания температур подмените у рыбок воду на 1/4. Через пару часов повторите подмену. Через 4 часа переливайте в аквариум.

Следите за концентрацией азотосодержащих соединений. Косвенно о состоянии среды судят по аппетиту питомцев.

Через 1–2 месяца приступайте к высадке кораллов. Процедура аналогична.

Микроэлементы морской среды

Микроэлементы содержатся в морской воде в концентрациях до 1 мг/л. Влияние на флору и фауну тяжелых металлов и многих других элементов не зафиксировано. Для уточнения состава проводится тест в специализированных лабораториях ICP

Стоимость — от 4 000 рублей.

Продаются комплексные добавки, но регулярное их использование неэффективно из-за различной скорости потребления и поглощения пенником, грунтом, декорациями.

Медь (Cu) в концентрации 4–6 мкг/л необходима для разложения загрязнений и окраски обитателей. 20 мкг/л токсичны.

Железо (Fe) участвует в жизнедеятельности рыб и беспозвоночных. Необходимо для фотосинтеза водорослей-симбионтов. В щелочной морской среде быстро осаждается и выводится пенником. Добавляется при недостатке нитратов и фосфатов.

Йод (I) полезен растениям, дезинфицирует. Оперативно выводится. Рекомендуется регулярная добавка в виде раствора Люголя. Превышение дозировки чревато обесцвечиванием кораллов.

Молибден (Мо) помогает растениям и водорослям разлагать нитраты до газов.

Цинк (Zn) участвует в выработке белков. Способствует росту рифовых кораллов.

Марганец (Mn) необходим водорослям-симбионтам для фотосинтеза.

В «старых» аквариумах нет необходимости в регулярных добавках. Кроме йода и железа. Нужное поступает с кормом и витаминами, при подмене воды.

Дальнейший уход

В природе кораллы существуют только в благоприятных условиях. При их нарушении рифы болеют и гибнут из-за слабой способности к адаптации. То же относится к обитателям. Океан — стабильная система.

Еженедельно подменяйте 1/20 часть подготовленной засоленной водой. Без чрезвычайного повода значительные подмены вредны из-за нарушающегося баланса. Перед подменой контролируйте состав воды, соленость и кислотность.

Для долива и подмены воды используйте осмос.

Поддерживайте чистоту дна. Не допускайте скапливания на дне остатков корма и экскрементов обитателей.

Раз в 2 недели меняйте активированный уголь и контролируйте состояние механического фильтра. При необходимости удаляйте лишние водоросли из рефуджиума.

Кормите обитателей 1–2 раза в день. Разгрузочный день обязателен.

1-2 раза в месяц используйте йодо- и ферросодержащие добавки.

Заключение

Основные расходы труда и денег приходятся на запуск морского аквариума. Если начальный этап пройден успешно, дальнейший уход не отличается от ухода за пресноводником.

По зрелищности морской дизайн кораллов и рыбок не сравним с пресноводным. Морские аквариумисты редко возвращаются к традиционному рыбоводству.

https://rybkies.ru/akvarium/morskoj.html

Комбинации рыб для различных объемов аквариумов:

• Аквариум около 150 литров:

Amphiprion ocellaris — 2 (пара)

Sphaeramia nematoptera — 2

Nemateleotris magnifica — 1–2 или Gobiosoma oceanops — 2-3

Cryptocentrus spp. -1 (если есть возможность + креветка рода Alpheus spp.) или Amblyeleotris spp. - 1 (если есть возможность + креветка рода Alpheus spp.)

• Аквариум около 200 литров:

Chrysiptera parasema — 3-5

Halochoeres chrysus -1-2

Centropyge loricula — 1 или Neocirrhites armatus -1

Escenius midas — 1 или Salaris fasciatus — 1

Siganus vulpinus — 1 или Zebrasoma flavescens — 1 (для них необходим аквариум длиной не менее 120 см)

• Аквариум 200–300 литров:

Paracanthurus hepatus -1-2

Chromis viridis — 5–7

Centropyge bispiпosa -1

Oxycirrhites typus -1

Pterapogon kauderni — 2-3

• Аквариум 300–400 литров:

Centropyge argi — 1

Gramma lotero — 2 или Gramma melacara — 2

Apogon maculates -2

Myripristis jacobus -1-2

Serranus tortugarum — 3

СЕКРЕТЫ ДОКТОРА

Мать и мачеха: весенний доктор

Мать-и-мачеха относится к монотипному роду травянистых растений-многолетников из семейства Астровые.

Цветет желтыми цветами, расположенными на невысоких цветоносных побегах, еще до распускания широких листьев, гладких с одной поверхности, и шероховатых с другой. Сезон цветения — ранняя весна (апрель).

Лечебными свойствами обладают цветки и листья. Из растительного сырья получают концентрированный экстракт, а также используют в высушенном и свежем виде.

Произрастает мать-и-мачеха на территории Евразии, Восточной Сибири, Северной Африки и Северной Америки, на гористой местности Средней Азии и Южной Сибири. Излюбленные места — участки, свободные от дерна, близ водоемов, на лугах, полянах, вдоль дорог.

Химический состав растения

Активный химический состав определяет лекарственные свойства мать-и-мачехи:

Листья:

• Каратиноиды.

• Туесилагин.

• Ситостерин.

• Галловая, винная и яблочная кислоты.

• Дубильные вещества.

• Декстрин.

• Слизи.

• Мнулин.

• Флавоноиды.

• Витамин С.

Цветы:

• Тритерпеновые спирты.

• Фитостерин.

• Фирадиол.

• Арнидол.

• Углеводы.

• Каротиноид Тараксантин.

• Стигмастсрин.

• Рутин.

• Ситостерин.

• Гептакозан.

• Дубильные вещества.

Целебные свойства мать и мачехи

• Противовоспалительное действие.

• Отхаркивающее и разжижающее мокроту действие.

• Потогонное действие, способствующее снижению температуры тела.

• Спазмолитический эффект — снимает спазм гладких мышц внутренних органов.

• Обволакивающее и регенерирующее действие.

• Гипотензивное действие.

• Гиполипидемический эффект.

• Антисептическое и антибактериальное действие.

Показания к применению

Сырье и трава мать-и-мачехи, свойства которых давно изучены, используются как вспомогательные терапевтические средства при лечении следующих групп заболеваний:

• Воспалительные болезни органов дыхания: бронхит, фарингит, ангина, пневмония, туберкулез легких, астма.

• Острые респираторные заболевания вирусной природы, включая грипп.

• Заболевания желчного пузыря, печени и желчевыводящих путей, патологии ЖКТ, мочевыделительной системы, стоматит.

• Заболевания ССС: ИБС, гипертензия

1-2 ст, атеросклероз, воспаление поверхностных вен нижних конечностей.

• Болезни кожи и ее производных: ожоги, фурункулы, гнойные раны, воспалительная сыпь, рожа, диатез, золотуха, аллопеция (выпадение волос).

Лечение препаратами мап-и-мачехи

Чай

На одну ч.л. цветков сухих взять 250 мл кипятка, залить сырье и накрыть крышкой, дать настояться 10 мин.

Помогает от кашля, а также способствует разжижению мокроты и ее экскреции. Принимать двукратно в день по 100 мл.

Настой

• Способствует восстановлению организма в период заболеваний.

• Снижает повышенное давление.

• Уменьшает холестеринообразование.

• Помогает снять спазм мускулатуры внутренних органов при холецистите, гастрите.

• Используется в качестве мягкого отхаркивающего средства.

• Помогает при потливости стоп, подмышечных впадин, лица.

• Эффективен при воспалении вен, ранах, фурункулах, гнойниках, опоясывающем лишае.

• Помогает вылечить воспалительные процессы в горле и кишечнике.

1 ст.л. сухих, предварительно измельченных листьев заварить 250 мл кипятка, настоять около 40 мин., процедить.

Внутрь: принимать по три ст.л. до еды четырежды в сутки. Наружно протирать пораженные места либо делать компрессы с настоем. При лечении горла эффективны полоскания, а для терапии кишечника делают клизмы с настоем.

Отвар

1 ст.л. сухого сырья (листьев) залить 250–300 мл кипятка и на малом огне проварить около 10 мин., накрыть крышкой и настоять полчаса.

Помогает при заболеваниях дыхательной системы и ЛОР-патологии, золотухе, общей слабости. Пить по одной ст.л. до еды трижды в день.

Крепкий отвар

По 2 ст.л. сухого сырья мать-и-мачехи и двудомной крапивы заливают кипятком (300 мл), варят около 10 мин. на слабом огне, процеживают и остуживают.

Эффективен при жирной коже головы и выпадении волос. Ополаскивать полученным отваром волосы после мытья.

Аппликации

Свежий лист растения растирают до кашицеобразного состояния и на стерильной марле прикладывают к проблемному месту (мозоли, рожа, воспалительные очаги на коже, воспаленные вены).

Ингаляции

1 ст.л. смеси сухих листьев и цветков заварить кипятком в объеме 200 мл, накрыться полотенцем и дышать над настоем.

Ускоряет выздоровление при бронхолегочной патологии. Нельзя делать ингаляцию при повышенной температуре тела.

Свежий сок

Эффективен в лечении инфекционного ринита. Из свежих листьев растения выжимают сок и закапывают по одной-две капли на каждый носовой ход 3 раза в сутки. Также соком лечат угревую сыпь, смазывая пораженную кожу по 3 раза в сутки.

Сироп

Рецепт 1. Свежевыжатый сок растения смешивают с сахарной пудрой в соотношении 2:1. Хранят в холодильнике. Помогает в лечении туберкулеза легких, пневмонии. Принимать по 1 ст.л. пять раз в сутки до еды.

Рецепт 2. Свежие листья слоем в 1 см укладывают на дно металлической толстостенной эмалированной посуды, сверху насыпают слой сахара 1 см. Слои повторяют до полного заполнения посуды. Закрывают плотной крышкой и настаивают 3 недели в погребе или холодильнике. Листья и сахар должны стать однородной зеленой массой, которую смешивают с медом (соотношение 2:1). Применяют для лечения туберкулезных каверн: по 1 ст.л. трижды в день до еды.

Ножные ванны

Две горсти сухого сырья мать-и-мачехи заварить кипятком в объеме 2 литра, на стоять 5 минут и принимать ванну 20 минут, не процеживая сырье. Способствуют лечению ОРВИ.

Спиртовой настой

Отвар мать-и-мачехи разбавляют водкой в соотношении 4:1. Протирают настоем кожу по 3–5 раза в день. Показан для лечения гнойничковых поражений кожи, фурункулов, угрей.

Порошок

Сухие листья растения измельчают в порошок, который применяют:

• для приема внутрь по 1 гр трижды в сутки, запивать горячим молоком. Помогает при лечении заболеваний ЖКТ, дыхательной системы;

• наружно: присыпают воспаленные участки 2–3 раза в сутки. Эффективно в избавлении от диатеза, потливости стоп, рожи, фурункулеза.

Компресс из листьев

Свежие листья растения заливают горячими сливками и дают сырью размягчиться. Помогает предупредить мастит при первых его признаках (в теплом виде прикладывают к молочной железе).

Уменьшает выраженность кашля (теплые листья укладывают на грудную клетку, поверх накрывают полотенцем).

Противопоказания мать-и-мачехи

Здоровым людям нельзя принимать мать-и-мачеху дольше 4–6 недель подряд. Лечебные свойства мать-и-мачехи известны всем, а противопоказания знают немногие. Растение содержит пирролизидиновые алкалоиды (токсичность до конца не изучена), поэтому противопоказано при:

• Беременности.

• Кормлении грудью.

• Тяжелых заболеваниях печени.

• Индивидуальная непереносимость.

В Германии введены ограничения на продажу мать-и-мачехи после одного случая неправильного использования этого растения. Кормящая мама употребляла чай с мать и мачехой, что привело к смерти малыша от повреждения печени.

Побочные действия

Сегодня многие обращаются к народным методам лечения без предварительного обращения к врачу, обследования, установки точного диагноза и считают, если если принимать лекарственное растение, то это безопасно и оно не обладает побочными действиями. Это заблуждение. Народные средства не подвергаются современным исследованиям, нет достоверных сведений о вреде и пользе мать и мачехи и прочих лекарственных трав.

Любое лекарственное растение имеет сложный состав, и большинство из них содержит микродозы ядовитых, токсичных соединений, влияющих на печень и обладающих канцерогенными свойствами. При передозировке или длительном применении таких средств возможно развитие медленного отравления организма.

Так, мать-и-мачеха считается относительно безопасным растением, однако е го можно употреблять только в небольших количествах, кратким курсом, поскольку кумулятивный эффект может спровоцировать рост злокачественных образований. При передозировке или длительном приеме возможны следующие симптомы и побочные действия:

• тошнота, рвота,

• боли в животе.

Заготовка и хранение

Листья и цветки собирают по отдельности.

Листья пригодны для заготовки в начале июня. Самыми ценными являются листья средней зрелости (молодые и перезрелые срывать не стоит). Их сушат в тени, в вентилируемом месте, разложив на бумаге или ткани в 1 слой.

Цветки, а точнее желтые корзинки без стебелька собирают в апреле-мае, сушат также, как и листья.

Хранят высушенное сырье в тканевых или бумажных пакетах в темном сухом месте. Листья можно использовать 3 года, а цветки — 2 года.

http://zdravotvet.ru/mat-i-machexa-lechebпye-svojstva-prvtivopokazamya-variaпty-primeпeпiya-pobochпye-dejstviya/

Комплекс упражнений для повышения остроты зрения

Горизонтальные движения глаз: вправо-влево

Движение глазными яблоками вертикально: вверх-вниз

Движение глазами по кругу: по часовой стрелке и в обратном направлении

Интенсивное сжатие и раскрытие глаз в быстром темпе

Движение глазами по-диагонали: скосить глаза в левый нижний угол, потом по-прямой перевести взгляд вверх. Аналогично в противоположном направлении.

Частое моргание глазами

Сведение глаз к носу. Для этого к переносице поднесите палец и посмотрите на него — глаза легко "соединятся"

Работа глаз "на расстояние". Подойдите к окну, внимательно посмотрите на близкую, хорошо видимую деталь: веку дерева, что растет за окном, ручку на раме. Потом направьте взгляд вдаль, стараясь увидеть максимально отдаленный предмет.

КАЖДОЕ УПРАЖНЕНИЕ СЛЕДУЕТ ПОВТОРЯТЬ ЕЕ МЕНЕЕ 6 РАЗ В КАЖДОМ НАПРАВЛЕНИИ

НАШ АГРОСАМ

Второй после страуса

Советы по выращиванию индюков в домашних условиях

Опыт многих фермеров показывает, что одним из самых прибыльных видов разведения домашней птицы является содержание индюков. Этот бизнес с опытом может стать достаточно успешным делом. Индюки отличаются габаритами и соответственно высокой отдачей мяса. Прибыльным будет и разведение индюков для последующей продажи.

Тонкости, преимущества и недостатки

Индюки — порода домашней птицы, вторая по величине после страусов, отличающаяся величественностью, любовью к простору и свободе. Отношения между птицами выстраиваются на иерархическом строе. С первых дней совместного проживания среди них выбирается лидер — сильный и задиристый самец, которому впоследствии и принадлежит право оплодотворения идеек.

Их этих птиц гипоаллергенные и обладают расширенным набором полезных компонентов, но в среднем одна индюшка за год способна вынести около 100 яиц, в то время как для кур этот показатель нередко превышает отметку в 350 яиц в год.

Недостаточная яйценоскость компенсируется стоимостью мяса. Индюшатина отличается высоким содержанием питательных веществ и этот показатель в три раза больше чем у куриного мяса. Стоимость же индюшачьего мяса в два раза превышает среднюю стоимость куриного.

Индюки, разведённые в домашних условиях, весят порядка 20 кг, средний вес самки немного меньше — до 15 кг. При правильном уходе и содержании и формировании родительского состава одна самка способна высидеть порядка двухсот килограмм живого мяса в год.

Преимущества выращивания индюков:

• высокая прибыль от разведения с быстрой окупаемостью;

• высокие вкусовые качества яиц;

• диетическое мясо, наполненное полезными веществами.

Из недостатков можно указать, что разведение индюков требует дополнительных расходов на вакцинацию, наблюдается низкая яйценоскость, высокая смертность среди молодняка, а также привередливость к условиям содержания.

Следует учесть, что при отсутствии свежего воздуха, физической активности и солнечного света репродуктивная функция птиц значительно снижается.

Разновидности пopoд

Выращивание индюков в домашних условиях для новичков начинается с подбора породы. Подбор породы зависит от целей выращивания, одни больше подходят для откормки под мясо, другие для разведения, продажи и выноски яиц.

• Широкогрудые белые

Порода была выведена полвека назад в Америке. По сравнению с предками данный подвид быстрее созревает и развивается в размерах. Индюшата набирают товарный вид всего за 3 месяца, после чего полностью готовы к забою. Показатель яйценоскости породы — 95-110 яиц в год, весом по 85 г. Предназначенные преимущественно для разведения в тёплых климатических условиях, при этом имеют хороший порог выживаемости.

Максимальный вес самца — 25 кг, а самки — 10 кг. Практически 80 % всех яиц оплодотворяется, но молодняк высиживается только из 65 %.

• Московские широкогрудые

Порода отличается хорошим показателем яйценоскости, идейки несут в среднем по 100 яиц в год, при этом показатель плодовитости также велик. Имеют мощную конструкцию корпуса и приспособлены к жизни в любых климатических условиях. Вес самца — 13 кг, смок — 7 кг.

• Северокавказская бронзовая

Наиболее распространённая порода на отечественном рынке, характеризуется удлинённым строением и небольшой грудью. Индюки этой породы отличаются удлинённым строением туловища и подвижностью. Они также могут адаптироваться к различным температурным режимам и самостоятельно добывать корм. Яйценоскость составляет приблизительно 80-100 яиц в год. Вес взрослого самца — 18 кг, самки — 8 кг.

• Канадские бройлеры

Порода спокойно выносит даже самые холодные зимы, но плохо воспринимает жару. Канадские бройлеры быстро набирают вес и в 1,5 недели весят уже порядка 5 кг, а вес взрослого бройлера достигает 30 кг. Забой рекомендуется осуществлять в 3 месяца. Недостатком породы считается высокая смертность среди молодняка и предрасположенность к заболеваниям, в связи с чем они нуждаются в тщательном уходе.

• Бронзовые широкогрудые

Представительницы этого вида выделяются высокой яйценоскостью, составляющую приблизительно 120 яиц, при этом из 75 % оплодотворённых яиц высиживается молодняк.

Вес взрослого самца порядка 15 кг, а самки — всего 10 кг. Мясо бронзовых широкогрудых имеет высокое содержание протеина. Выводились они для содержания в закрытых помещениях, поэтому спокойно обходится без выгула.

Птичник

Индеек лучше всего разводить в регионах с умеренным климатом, поскольку ни сильную жару, ни лютый холод эти птицы не переносят. Для индеек можно приспособить два помещения — одно на теплое время года, а другое на зиму. В начале весны индейки хорошо себя чувствуют в дощатом сарае, который сделан по всем правилам содержания птичника. У этих птиц свои особые требования к помещению. Птичник для индеек должен быть просторным, светлым, с бревенчатым, а лучше земляным полом и с выходом на выгул. Иногда индеек содержат на клеточных полах.

Соорудите в птичнике насесты, а в темные углы поставьте ящики для гнезд размером 50х50х25, устланные соломой или сеном. Вы можете изменить размеры гнезда в зависимости от живого веса птицы. Около гнезда установите порожек, высота которого должна быть около 15 см. Насесты делают из гладких брусьев размером 5х7 см. Птица должна свободно умещаться на 35–40 см бруска. Насесты необходимо располагать на высоте 80 см от пола и на ширине 40 см от стены. Придерживайтесь 40 см расстояния между насестами. Входить и выходить из птичника индейки могут из лазов высотой 60, шириной 50 см. Обязательно к лазу приделайте порожек на высоте 20 см. На ночь лаз закрывайте дверкой.

В принципе, совместное содержание кур и индеек не рекомендуется, так как индейки часто болеют гистомонозом и энтерогепатитом и могут заразить кур. Но если у вас нет отдельного приготовленного на зиму птичника для индеек, ничего не поделаешь — придется поселить кур и индеек вместе. Зимний домик для индеек должен быть бревенчатый, с глубокой подстилкой из древесных опилок или соломы. Толщина глубокой подстилки для индеек должна быть не менее 25–30 см, а влажность ее не превышать 30 %. Плотность посадки индеек зависит от живой массы и размеров птицы. Чем птица крупнее, тем, соответственно, меньше голов размещается на 1 кв. м. Хорошо бы в птичнике для индеек сделать перегородки из металлической сетки на всю высоту помещения. Окна сделайте так, чтобы они открывались в разные стороны. Изнутри лучше всего защитить окна проволочной сеткой. Если вы содержите большое поголовье индеек, то целесообразно сделать для каждой секции по одному лазу для выхода индеек на выгул. Вентиляция в помещении также зависит от количества голов. То есть, если птиц немного, проветривайте птичник при помощи окон или тканевых рам, а при большом поголовье стада лучше оборудовать хорошую вентиляцию.

Индеек можно содержать и в клетках. Лучше всего использовать индивидуальные клетки размером 0,4 х 0,6 х 0,6 м, которые могут быть как в один, так и в два этажа. Снесенные яйца вольерных индеек часто бьются о клетки. Поэтому в вольерах лучше всего сделать специально расположенные сетчатые полы из паяной оцинкованной проволоки. Край пола должен выходить за стенки клетки. У содержания индеек в вольерах есть свои сторонники и противники.

Первые утверждают, что клеточное содержание необходимо для более точного учета яйценоскости племенных самок при полной их изоляции от самцов. То есть в клетки лучше сажать тех индеек, которые, по вашему мнению, не должны спариваться с самцами естественным способом. Противники настаивают на том, что при клеточном содержании яйценоскость и выводимость молодняка у птиц ниже, чем при напольном содержании. Это действительно так, но разница между продуктивностью напольных и клеточных индеек в общем-то несущественна.

Инвентарь

При кормлении влажными мешанками для индеек нужно использовать кормушки шириной 20 см, а для сухого корма — 10 см. Очень удобно применять для кормления индеек подвесные цилиндрические кормушки. Поилки для индеек можно использовать те же самые, что и для кур. Но целесообразнее поить этих птиц из чашечных автопоилок, в которых чистая вода подается автоматически по мере ее использования. Чашу поилки можно устанавливать на любой необходимой высоте. Конструкция у чашечных автопоилок не позволяет индейкам садиться на край, поэтому вода не загрязняется и не разбрызгивается. К тому же вода используется экономнее, чем в обычных поилках. Оптимальная ширина автопоилок — 4 см.

В птичнике необходимо устанавливать перед каждой входной дверью дезинфекционные ванны. Такие ванны должны содержать наполовину отсеянную древесную золу и наполовину — сухой мелкий песок.

НА ОДНОМ КВАДРАТНОМ МЕТРЕ ДОПУСКАЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ПТИЦ. УБОРКУ В ВОЛЬЕРЕ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ РЕГУЛЯРНО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ И ПРОСТУД ОТ ВЛАГИ.

Световой и температурный режим

Индейки хорошо развиваются при температуре + 10–12 °C в холодное время, а в теплое время температура не должна превышать +25 °C, иначе индейки будут плохо нестись из-за преждевременного массового клохтания. Относительная влажность воздуха должна составлять 65–75 %. Допустимая скорость движения воздуха в холодное время — 0,3 м/с, а в теплое — не выше 1,3 м/с. Содержание вредных газов в воздухе не должно превышать: аммиака — 0,01 мл/л, сероводорода — 0,005 мл/л, углекислоты — 0, 18-0,20 мл/л от общего объема воздуха.

Содержите индеек до 5-месячного возраста без дополнительного освещения, при обычном световом дне. Это при условии того, что птицы содержатся в загороженных загонах-навесах или постоянно находятся на выгуле. Как только индейкам исполнится 5 месяцев, их необходимо перевести в основной птичник, в котором уже световой день нужно ограничивать до 7–8 часов. В та ко м режиме положено содержать птиц до то го, пока возраст индейки не достигнет 8–8,5 месяца. Затем постепенно увеличивайте продолжительность светового дня до 13–14 часов. Этот режим необходимо поддерживать постоянно, за исключением последних 2–3 месяцев яйцекладки, когда световой день доводят до 16–18 часов.

Выгулы

Выгул можно сделать огороженным — вокруг всего птичника протянуть металлическую сетку. Крышу выгула следует тоже сделать из сетки, а пол — из какого-либо твердого покрытия. Высота ограды должна быть около 1,5–2 м. Площадь выгула рассчитывайте исходя из 1 кв. м на одну голову. Индеек можно выпускать на прогулку даже при морозе в 15 градусов. Только перед этим необходимо хорошенько расчистить площадку от снега. В дождливый и ветреный день сокращайте время индюшиного моциона. Впрочем, индюки не такие уж и глупые птицы, как о них думает большинство. Они сами почувствуют непогоду и самостоятельно вернутся через лазы обратно в свой теплый домик. В этом случае обязательно плотно закрывайте лазы, чтобы помещение не переохладилось.

Но индейки, как правило, предпочитают более свободные выгулы. Эти птицы очень любят погулять по саду-огороду. Индеек с молодняком можно выносить прямо на второй день после вылупления, если, конечно, погода позволяет. Пусть молодняк греется и крепнет на солнышке. Только если у вас во дворе растет крыжовник, за индейками нужен глаз да глаз. Как только эти птицы увидят крыжовник — забывают про все на свете. Если их вовремя не остановить, вы останетесь без крыжовникового варенья на зиму. В огород индеек выпускать не так опасно, как, например, кур. Ведь у индеек ноги длинные, они вам растений не потопчут. Зато с удовольствием их поедят. Про крыжовник вы уже знаете. Но у индеек есть еще одно любимое блюдо — капуста. Смотрите, можете остаться и без нее. А в общем, индейки клюют и сорняки, так что нет худа без добра. Поскольку индейки очень любят простор и свободу, то они ненароком могут забрести и к вашим соседям в надежде поклевать что-то и у них. В хорошую погоду на выгуле индеек можно держать круглый день, а на ночь загонять птиц в помещение.

Кормление

Из минеральных веществ для индеек наибольшее значение имеют кальций, натрий и фосфор. Следите, чтобы эти вещества постоянно присутствовали в рационе птицы. Их нехватка в первую очередь скажется на состоянии здоровья индейки. Но это не значит, что остальные минеральные вещества совершенно не нужны птице. Нет, конечно. Просто потребность в других веществах компенсируется полноценным составом основных кормов рациона. Также для индеек очень важны витамины А, D и Е. Если у вас нет порошкообразных витаминных препаратов, то их можно заменить кормами, из которых составлен рацион. Например, при нехватке витамина А можно скармливать индейкам витаминную травяную муку, 100 г которой содержит 150–200 мкг каротина. Также на каждый введенный в рацион процент дрожжей надо сокращать добавку никотиновой кислоты и рибофлавина, то есть витамин В_2. Но помните, что все-таки корма не заменяют витамины и питательные добавки полностью, а только лишь сокращают процент вводимых в рацион порошковых или масляных витаминных препаратов.

Основными источниками энергии в рационе индеек должны быть зерновые корма. Это кукуруза, просо, ячмень, овес. Также необходимо кормить птиц жмыхами, шротами, бобовыми культурами и сухими белковыми кормами животного происхождения. Жмыхи и шроты нужны индейкам для поступления в их организм сырого протеина. Норма их потребления для молодняка 12–15 %, взрослой птице — 6-12 % от общего рациона. Незаменимыми аминокислотами обладают и дрожжи. Их оптимальная доза — 1–3 % от общего корма. Некоторые птицеводы стараются добавить в рацион индеек побольше отрубей, травяной муки или сочных кормов. Все это, конечно, тоже полезно для птицы, но по калорийности и питательности ничто не может сравниться с зерновыми кормами. Калорийнее зерна может быть только технический жир, который также необходимо добавлять в рационы индеек. Норма потребления пшеничных отрубей — 10–15 г в день на одну голову. При нехватке отрубей можно скармливать индейкам мельничные отходы. Зимой и осенью вводите в рацион индейкам такие сочные корма, как морковь, свеклу, брюкву, турнепс, тыкву, кабачок, вареный картофель. Весной и летом скармливайте птицам клевер, люцерну, викоовсяную смесь, кормовую капусту и другие культуры. Индейки очень любят есть силос, составленный наполовину из красной моркови и наполовину из зерен кукурузы. При комбинированном методе кормления индеек необходимо 30–40 % дневной нормы зерна скармливать птицам утром, а остальную часть — вечером. Только во второй раз зерно необходимо перемолоть или подробить и подавать уже вместе с другими измельченными сухими кормами. Также в мешанки можно добавлять льняную или пшеничную мякину, сено из отавы ежи сборной, немного вареной свеклы и картофеля. Кстати, о картофеле. Им лучше всего заменять менее ценные компоненты рациона — зерноотходы и частично зерновые корма. Мешанки нужно давать примерно по 400 г на одну голову в день. Сухие мешанки можно насыпать в кормушки и оставлять там пока индейки их не съедят. А влажные мешанки лучше скармливать молодым птицам в небольших количествах, несколько раз в день, чтобы в течение 20–30 минут индейки их успевали съесть. Взрослых индеек можно кормить влажными кормами один раз в день, но также следить, чтобы птицы все сразу съели.

В период интенсивной яйцекладки нельзя допускать снижения живого веса индеек. Поэтому необходимо периодически, желательно раз в 2–3 дня, взвешивать отдельных самцов и самок, предварительно окольцевав их. Чтобы ваши птицы не похудели, в разгар продуктивного периода надо хорошо их кормить. Рано утром скармливайте птицам около одной трети суточной нормы зерновых кормов и по 30 г пророщенного зерна на одну голову. В 7–8 часов утра каждой индейке дайте по 50–80 г увлажненной мучной смеси, а в полдень — по 30–50 г увлажненной мешанки, измельченные сочные корма или свежую зелень. В 15–16 часов дня скармливайте индейкам по 30–50 г влажной дрожжевой мешанки и в 18–19 часов вечера давайте птицам две трети суточной зерносмеси, примерно по 60–70 г на одну голову. В период яйцекладки влажные мешанки можно скармливать несушкам два раза в день — в 9 и 14 часов.

Если все же такого рациона не хватает вашим индейкам и птицы постепенно теряют живую массу, необходимо разнообразить рацион дополнительными подкормками. Скармливайте индейкам творог, кукурузную или овсяную крупу, свежую измельченную зелень бобовых культур, свежесваренные мясные отходы. Этот корм индейки поедят с великим удовольствием.

Если вы совместно содержите индюков и индеек, то в племенной сезон у самцов снижается половая активность и живая масса. Поэтому в это время индюков необходимо содержать отдельно от несушек или по-крайней мере отсаживать их от самок на ночь. Кормить самцов требуется два раза в день — утором и вечером — увлажненными рассыпчатыми мешанками. Состав таких мешанок может быть следующим: 120–200 г проращенного ячменя, 20–30 г творога или 12–15 г белковых концентратов, 100–120 г красной моркови или свежей зелени, 5–7 г пекарских дрожжей и 2–3 г рыбьего жира на одну голову.

Линька

По тому как у индеек происходит смена оперения, можно судить, хорошая ли несушка выйдет из птицы, поскольку яйценоскость птиц напрямую зависит от линьки. Сначала линяет шея, затем спина, а уже потом — крылья и туловище. В течение линьки у птиц выпадают маховые перья, на месте которых вскоре отрастают новые. Выпадение маховых перьев происходит с началом линьки. Как только начинается смена оперения, яйцекладка уменьшается, а затем и вовсе прекращается.

Как же определить хорошую несушку по смене оперения? Если в будущем индейка будет нести полноценные яйца, то она начнет линять быстрее, чем остальные птицы. Иногда такие индейки теряют по нескольку маховых перьев сразу, в то время как плохие несушки линяют довольно медленно. Правда, из-за этого птицы не ходят практически голыми и выглядят весьма привлекательно. Но в природе всегда так: самка либо красавица, либо рожает много детей (в данном случае откладывает много яиц). Исключения бывают, но, к сожалению, редко.

Новые перья легко отличить от старых. Они более светлые, чистые, блестящие. Опахало новых перьев несколько шире, а стержень более полный и мягкий, чем у старых, которые намного грубее, суше на ощупь и грязнее на вид.

Искусственную линьку у индеек вызывают на 5–6 месяце продуктивного периода. Чтобы вызвать искусственную смену оперения, можно изменять режим освещения, а можно применить и гормональный способ. Он заключается в применении гормонального препарата прогестерона (1-2-процентный масляный раствор), который вызывает резкое изменение обмена веществ и, как следствие, интенсивную линьку. Этот препарат необходимо вводить внутримышечно из расчета 0,3 мг на одну голову.

Спаривание

Самки индеек в половом отношении созревают быстрее, чем самцы. Индейки, кстати, первыми начинают заигрывать с индюками. Самка начинает бегать вокруг индюка, радостно и нежно воркуя.

При спаривании самцы могут поранить спины самок своими острыми когтями. Поэтому необходимо несколько раз в год обрезать индюку когти, а иногда и шпоры. В стаде существуют определенные взаимоотношения между самцами и самками.

Покрывать индеек имеют неписаное право только самые сильные и агрессивные индюки. Остальным, менее удачливым самцам, приходится спариваться лишь в том случае, если сильный самец отсутствует или в занят с другой самкой. Часто индюки дерутся между собой, выясняя, кто же из них самый сильный. Драки между индюками происходят постоянно, так что если один самец считался популярнейшим производителем в течение, скажем, одного месяца, то во втором цикле спаривания он может быть побит новым претендентом. Если соперник выиграет, то индейки станут обращать на него большее внимание, чем на проигравшего. Такая вот неверная женская сущность.

Лучшими производителями считаются молодые самцы и самки. У птиц более старшего возраста молодняк выводится хуже, его жизнеспособность меньше.

Для 10 индеек отбирают 1 самца, затем через неделю его заменяют другим индюком. После различных исследований птицеводы пришли к выводу, что наибольший эффект достигается, если за месяц до начала яйцекладки спаривать 7 самок с 1 самцом, а затем, уже в период инкубации, на 1 самца должно приходиться по 10 самок. За месяц до начала продуктивного периода индюков и индеек рекомендуется держать постоянно вместе. А когда самки начнут откладывать яйца, индюков надо от них отсадить и позволять им спариваться до 10 часов утра и после 16 часов. В остальное время самцы должны содержаться отдельно, где они бы получали подкормку и отдыхали. В этот период самцы также успевают подраться друг с другом, чтобы выявить лидера в стае.

Яйцекладка

Индейки легких и тяжелых пород начинают нести яйца по-разному. У легких индеек яйцекладка начинается в 7–7,5 месяца. А у тяжелых пород продуктивный период наступает лишь в 9-10 месяцев. Как-либо нарушить этот закон природы невозможно, так как физиологическая скороспелость — это генетически наследуемый признак. Весной, в естественных условиях, индейки начинают нестись при 10 часовом световом дне. Если увеличить световой день на 2–4 часа, то начнется интенсивная массовая яйцекладка. Для получения максимальной яйценоскости необходимо придерживаться 13-17-часового освещения. На яйценоскость влияет также возраст птицы и ее физиологическое состояние. Лучше всего несутся молодые индейки в первый год. Как правило, на второй и третий год индейки сносят яиц на 30–40 % меньше, чем в первый год. Если вы заинтересованы в том, чтобы вывести стадо хороших несушек, нужно отбирать лучших по первым 40–50 дням яйцекладки.

Несутся индейки примерно через день, откладывая по 2–3 яйца. Но случается и такое, что несушки откладывают и по 6 яиц без суточного перерыва «на обед». Яйцекладка у индеек происходит примерно с 11 часов утра до 15 часов дня. Но первые яйца у индеек появляются к 8 часам утра. Поэтому необходимо выгуливать индеек ранним утром и вечером, после 17 часов.

Насиживание

У индеек инстинкт насиживания развит намного сильнее, чем у другой домашней птицы. Самки часто надолго задерживаются в гнездах, даже забывая о том, что им необходимо подкрепиться. Если наседка не хочет выходить из гнезда, то нужно ее заставить это сделать. Лучше всего прямо к гнезду поставить отдельную кормушку с зерном, комбикормом, мешанкой. В кормовую смесь добавьте вареные картофельные и свекольные очистки, сушеную траву. Выманить наседку из гнезда можно свежими капустными листьями, которые очень любят индейки. Перед такими яствами не устоит ни одна даже самая рьяная наседка.

Под индейку можно подкладывать около 15–17 яиц. В качестве гнезда используйте просторный ящик, который необходимо вымыть, высушить, а на дно уложить толстый слой сена. После того как вы выложите на подстилку яйца, предназначенные для насиживания, их нужно посыпать древесной золой и побрызгать одеколоном. Это надолго отпугнет клещей, жуков, блох и других не менее вредных насекомых. Гнезда также можно соорудить из кирпичей. Вначале расстелите на месте будущих гнезд теплую ткань, лучше всего старую фуфайку или мешковину, в несколько слоев. На ткань уложите плашмя кирпичи в один ряд так, чтобы между ними оставалась выемка. В нее нужно уложить солому или сено, а затем эти места необходимо тщательно утоптать. В центр выемки кладите яйца. Если выемок, то есть гнезд, несколько, то следует разгородить их фанерными или картонными листами.

Иногда самки не хотят высиживать яйца в приготовленном вами гнезде, а сами ищут себе место. Если выбор птицы вас не устраивает, придется заставить наседку послушаться. Посадите индейку на гнездо и накройте ее чем-либо, например, корзиной. Через несколько дней строптивая индейка смирится и начнет высиживать яйца в положенном месте. Ни в коем случае не делайте дно гнезда металлическим. Дело в том, что у индеек развит инстинкт закапывания яиц. Металлическое дно холодное, и закопанные наседкой яйца могут переохладиться.

Как только вы получите первые индюшиные яйца, не разрешайте индейкам их сразу же насиживать — сгоняйте с гнезда. Прогонять индейку лучше всего с помощью резких звуковых и световых раздражителей, иначе, если вы решите убрать наседку из гнезда собственноручно, то сильно рискуете здоровьем. Следите, чтобы все индейки неслись в одном месте. Разрешать насиживание индейкам можно только после того, как накопится достаточное количество яиц. Под индейку подкладывайте не только ее родные яйца, но и куриные, утиные и гусиные. Индейка без возражений будет сидеть и на них. В первые дни насиживания обязательно проверяйте, как наседки сидят на яйцах, не раздавили ли они их. Дело в том, что пока индейка приспособится к гнезду, она будет несколько раз то вставать, то обратно садиться. При этом она своими крыльями может захватить яйца и разбить их. Раз в несколько дней наседок нужно выпускать в огород или на специальный выгул, чтобы они искупались в ваннах и пощипали немного зеленую травку. Время прогулок ограничено — 15–20 минут.

Сажать на яйца можно и самцов. Они крупнее, оперение у них более плотное, так что если вам попадется прилежный папаша, то он высидит яйца еще лучше, чем самка. Да к тому же индюк ревностнее оберегает будущий выводок от посторонних гостей, например, кошек, собак или других соседей по птичьему двору. Но, конечно, не все индюки соглашаются сидеть на яйцах, все-таки у них немного другая функция в стае. Но на всякий случай проверьте своих индюков на предмет насиживания, вдруг повезет! Сделайте это таким образом. Положите в гнездо сначала небольшое количество яиц, два или три. Посадите на яйца индюка, а сверху накройте его ящиком или корзиной, но так, чтобы индюк мог вставать во весь рост. Через два-три дня снимите крышку. Если индюк все-таки слетит с гнезда, что ж, значит, вам не повезло. А если самец останется сидеть на яйцах, считайте, что у вас в стаде появилась новая отличная наседка.

У индюков-наседок есть и свои минусы. Во-первых, их нельзя сажать на утиные и куриные яйца, так как у самца вес больше, чем у самки, и индюк может раздавить эти яйца. Да и свои, индюшиные, самец давит гораздо чаще, чем самка. Во-вторых, из-за того, что индюк при насиживании очень агрессивен, то под ним трудно проверять яйца. Самец может внезапно соскочить с гнезда и начать клеваться.

После того как птенцы начнут потихоньку проклевывать яйца, лучше их переложить к индейке, поскольку индюк может расклевать молодняк. Самец может высиживать и уже родившихся птенцов, но только при условии, чтобы его не видели другие самцы. Иначе те из индюков, кто не был способен высиживать яйца, будут издеваться над самцом-наседкой. Кстати, если индюки не хотят высиживать яйца, это не значит, что они совершенно безразличны к потомству. Часто многие индюки все время сидят рядом с самками, наблюдают за ними и поддерживают их в трудные минуты.

Уход за потомством

Выращивание индюшат в домашних условиях для начинающих требует подготовки специальных требований. Вылупленные индюшата нуждаются в тепличных условиях, постоянный температурный режим должен соответствовать +22–24 °C. Требуется полностью изолировать молодое потомство от сквозняков и перепадов температур, наличие которых может привести к тому, что молодняк будет плохо набирать вес и гибнуть.

В специальных условиях индюшат держат до двухмесячного возраста, при этом степень посадки должна постепенно уменьшатся. В первые десять дней на 1 кв. метр можно разместить до 30 индюшат, следующие 10 на этой же территории, рекомендуется содержать не более 20, а по истечении месяца плотность рекомендуется снизить до 6 особей. При недостаточном пространстве индюшата проявляют агрессивность и травмируют друг друга.

Помимо максимально комфортных условий молодому потомству следует обеспечить сбалансированное питание, адаптированное под их пищеварительную систему. Питание должно содержать высокое количество белков и витаминов.

Дополнительные требования как ухаживать за индюшатами:

• Иммунная система молодняка недостаточно развита, поэтому в вольере обязательно нужно поддерживать чистоту и сухость.

• Рекомендуется размещать индюшат вместе с матерью. Она научит потомство принимать ванны, пользоваться кормушка и привьёт основные навыки поведения.

• Вакцинация и витаминизация проводится на начальном периоде после рождения для укрепления иммунной системы.

• Первые несколько дней потомству требуется круглосуточное освещение. Далее, световой режим необходимо сократить до 15 часов, для этого следует постепенно укорачивать время освещения на 20–35 минут.

• Первые две недели молодняк поят очищенной кипячённой водой, во избежание попадания инфекций в неокрепший организм.

Откормка на мясо

Среди всех домашних птиц именно индюки отличаются быстрым набором веса, но их питание должно быть правильно составленным, богатым на полезные компоненты и белки. Сбалансированный рацион взрослой особи формируется из множества компонентов. Зерновых и бобовых культур, овёс, пшеница, гречиха. В них огромное количество витаминов и минералов, что способствует гармоничному развитию:

• Жмых и шрот (насыщены аминокислотами).

• Ботва и корнеплоды (в качестве источника углеводов).

• Зелёные корма (для наполнения организма клетчаткой).

• Сено, солома и молодые веточки деревьев, поскольку в них содержится высокое содержание клетчатки.

• Комбикорм (для быстрой откормки).

• Костная мука и соль по 2 г в день (для поддержания оптимального минерального баланса).

• Творог и кисломолочные продукты (для обеспечения (кальцием и гармоничного роста).

• Отходы от рыбы (для подержания иммунной системы).

• Вспомогательные ингредиенты: грецкие орехи, растительное масло, сало.

Для того чтобы индюшачье мясо было сочным и нежным следует следить, чтоб в пищу попадало достаточное количество овощей и зелени. Несушки и оплодотворители нуждаются в усиленном питании, поэтому для их кормления повышают количество комбикорма, корнеплодов, творога и костной муки.

Кормление производят в соответствии с определёнными условиями. Тонкости, которые нужно знать:

• Пищу выдают трижды в сутки в равномерные интервалы времени.

• На протяжении дня подкармливают зелёными кормами и питательными добавками. Для этого готовят влажные смеси на основе отмоченного овса, а сухие зерновые культуры выдают вечером.

• Вводить комбикорм можно в отдельных кормушках или смешивать с другими кормами.

• При выгуле рекомендуется предоставить возможность самостоятельно клевать траву.

Опытные фермеры за месяц перед убоем, ограничивают физическую активность индюков для максимального набора веса.

https://videohandmade.ru/fermerslvo/zhivolnovodslvo/razvedenie-indyukov/

https://www.booksile.ru/localtxl/hou/se/berd/79.htm

Дерево рубим щепки летят

Народная мудрость гласит, что ломать — не строить, но в нашем случае действуют другие правила: сажать — не рубить! Если с посадкой молодого саженца справится даже самый неопытный садовод, то спилить взрослое дерево под силу далеко не каждому. Но с помощью этой статьи у вас обязательно все получится!

1. Оцените объем работ

Для начала стоит определиться, действительно ли вы сможете спилить дерево самостоятельно. Ведь одно дело срубить засохшую рябину, и совсем другое — разросшуюся яблоню, которая норовит упасть на крышу сарая.

Если дерево очень большое, со стволом и кроной неправильной формы, или, что еще хуже, поврежденное, свалить его в четко намеченное место будет непросто. В этом случае из соображений безопасности лучше обратиться за помощью к специалистам.

БОЛЬШОЕ ДЕРЕВО, ОСОБЕННО РАСПОЛОЖЕННОЕ ВБЛИЗИ ЛЭП ИЛИ ПОСТРОЕК, ОПАСНО РУБИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!

2. Выберите время для рубки

Ни в коем случае нельзя проводить эту и без того небезопасную садовую процедуру в ветреную погоду. Рассчитать траекторию падения дерева будет непросто, и оно может упасть прямо на вас или хозпостройки.

Учитывайте, что ветер не всегда ощущается внизу, а вот на уровне кроны дерева может быть достаточно сильным. Прежде чем доставать пилу, взгляните на крону: если она колышется, рубку дерева лучше отложить.

По возможности избавляться от старых деревьев на участке желательно поздней осенью или ранней весной, когда урожай уже собран или рассада еще не высажена, а территория участка не покрыта снегом или травой. Чистый участок — обязательное условие техники безопасности. Свободные «пути отступления» позволят вам быстро отбежать от падающего дерева.

3. Подготовьте участок

Территория вокруг дерева должна быть расчищена от всей сельхозтехники, инструментов, садовой мебели и т. д. Убедитесь, что на участке нет взрослых, детей и животных. Высокую траву необходимо скосить, а снег — тщательно утоптать, а еще лучше — расчистить.

Принимайте во внимание, что при валке дерево падает не прямо возле пня, а отскакивает от него на 1–2 метра. Поэтому радиус рабочей зоны нужно рассчитывать, прибавив к длине дерева еще несколько метров.

4. Подготовьте инвентарь

Естественно, в первую очередь вам понадобятся топор и пила. Если у вас бензопила, желательно закрыть глаза защитными очками. На руки обязательно наденьте перчатки, голову прикройте толстой шапкой или кепкой (еще лучше — каской, если дерево большое).

Не рекомендуется валить деревья в открытой обуви и одежде. Желательно надеть кроссовки, штаны и фуфайку с длинными рукавами. Эти меры защитят вас от сильных ушибов и ссадин, если при падении дерево вас заденет.

5. Обвяжите ствол веревками

Чтобы подстраховаться, обвяжите верхнюю часть ствола надежными веревками. Во время проведения процедуры помощники должны натягивать их, придерживая дерево.

Даже если вы спиливаете небольшое дерево, желательно страховаться при помощи веревки

По требованиям безопасности, длина веревок должна как минимум вдвое превышать высоту дерева.

6. Сделайте направляющий подруб

Первым делом на стволе дерева с той стороны, куда вы планируете его свалить, делают клинообразный направляющий подруб. Делать его удобнее при помощи топора. Первый рез подруба делают сверху под углом 45°. Нижний рез подруба должен идти параллельно земле.

Глубина направляющего подруба должна составлять примерно треть толщины ствола. Если дерево валится в сторону сильного естественного наклона, глубину подруба можно уменьшить; если в противоположную от него сторону — увеличить.

7. Сделайте валочный пропил

Теперь пора расчехлять пилу. Валочный пропил делается чуть выше нижнего реза подруба параллельно земле. Пропил делают почти до середины ствола, но не затрагивая сердцевину. Это правило безопасности позволит вам определить траекторию падения дерева. Благодаря целой сердцевине дерево устоит, и вы аккуратно подите его. В противном случае оно упадет куда ему «вздумается».

Если вы услышали хруст древесины, срочно отходите в противоположную от предполагаемого места падения дерева сторону!

В конце пропила можно вбивать в щель клин, вырезанный из направляющего подруба. Это облегчит работу.

Направление пропилов

8. Повалите дерево

Когда все пропилы и подрубы сделаны, пора приступать непосредственно к валке дерева. Настоятельно рекомендуем делать это вдвоем или втроем (в зависимости от величины дерева). Человек, который закончил делать подпил, отходит в сторону и дает сигнал помощникам. Те по команде натягивают веревки и пытаются повалить дерево в намеченную зону.

Естественно, если дерево не поддается, можно подтолкнуть ствол руками или углубить пропил.

Если дерево тонкое, и вы можете справиться с ним самостоятельно, все равно желательно использовать веревку для страховки. Чтобы повалить дерево по принципу рычага, толкните его толстой палкой на высоте 3–4 м со стороны валочного пропила.

9. Наведите порядок

Теперь пришло время убрать за собой. Во-первых, порубите дерево на дрова. Во-вторых, решите, что будете делать с пеньком. Самый простой вариант — превратить его в садовый стол, стул или цветочное кашпо. Если же вы не хотите оставлять пень на участке, его нужно выкорчевать.

Облегчить себе работу можно следующим образом. Проделайте в пеньке несколько глубоких отверстий, «нафаршируйте» их селитрой, щедро полейте водой и закройте пень целлофаном, чтобы дождь не вымыл из него «начинку». Через 1–2 года пенек превратиться в труху, и вы без труда выкорчуете его.

Настоятельно рекомендуем не валить деревья без помощников

Чтобы ускорить процесс, некоторые садоводы поджигают пни. Однако делать это нужно очень осторожно в безветренные дни, вдали от хозпостроек, газопровода и торфяников.

Вот и все! Следуя этим инструкциям, вы сможете самостоятельно избавиться от старого или засохшего дерева на своем участке. Однако если растение очень крупное или находится в опасной близости от линии электропередач или построек, все же советуем вам обратиться к профессионалам.

https://www.ogorod.ru/ru/sad/care/9900/Kak-srubit-derevo-podrobnaja-instruktsija.htm

Сеем огурцы по всем правилам

Считается, что выращивать огурцы умеют все и ничего в этом сложного нет. Однако чтобы получить по-настоящему хороший урожай качественных зеленцов, придётся всё-таки постараться. Желательно учитывать особенности культуры, а также прислушиваться к советам агрономов-профессионалов.

Огурцы используют в свежем виде в фазе технической спелости — 7-12-дневные зеленцы, поэтому важно, чтобы они были здоровыми и отличались хорошим вкусом и внешним видом. Согласитесь, что мягкие, крючковатые, горькие плоды не годятся ни в салат, ни в засолку. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно подробнее познакомиться с биологией растения, подобрать соответствующие сорта и строго выполнять агротехнические приёмы.

Время рассады, рассчитаем сроки посева

Огурец — одна из самых теплолюбивых культур, но благодаря скороспелости её можно выращивать и прямым посевом в грунт, и через рассаду. Если вы хотите в условиях нашего короткого лета получить ранний урожай, без рассады не обойтись.

Высокая и длительная освещённость — основа получения высококачественного посадочного материала. Дачники вынуждены использовать для выращивания рассады подоконники, веранды, балконы. Желательно расставлять рассадные ящики на южной стороне, но часто здесь выбирать не приходится.

Очень важно правильно рассчитать срок посева семян, чтобы рассада не переросла или не осталась недоросшей. Время посева огурцов на рассаду зависит от сроков ее высадки в открытыый грунт или теплицу. К этому времени нужно получить рассаду оптимального возраста. Запоздалый посев приводит к задержке в развитии и вынужденному использованию не доросших для посадки растений, а излишне ранний — вытянувшихся.

Принято высаживать 20-25-дневную рассаду в грунт после весенних заморозков, а последние возвратные холода в средней полосе России бывают и в начале июня — примерно до 8-10 числа. Если планируется посадка огурцов в пленочные теплицы или под хорошие укрывные материалы, то её начинают раньше — в середине мая. Значит, к посеву семян на рассаду следует приступать во второй-третьей декадах апреля.

Выбираем сорта и гибриды огурцов

Опытные огородники, конечно, уже выбрали для себя подходящие сорта или гибриды и запаслись семенами.

Если вы этого сделать не успели — несколько советов от агрономов компании «Гавриш»:

Тем, кто любит универсальные, безотказные в любых условиях огурцы (для засолки, маринования, потребления в свежем виде), следует обратить внимание на партенокарпические гибриды огурца, такие как «F1 Лилипут», «F1 Изумрудные серёжки», «F1 Барабулька», «F1 Гирлянда», «F1 Зятёк», «F1 Тёща», «F1 Щедрик» — преимущественно женского типа цветения и с букетным формированием урожая. Пар тенокарпические, или самоопыляемые гибриды не требуют опылителей, формируют в каждом узле несколько завязей, более приспособлены к нашей «непредсказуемой» погоде и устойчивы к большинству заболеваний.

Для любителей классических засолочных огурцов с темными шипами подойдут гибриды «F1 Хуторок», «F1 Посошок», «F1 Погребок», «F1 Посол», «F1 Заначка» с высокой степенью насыщенности женскими цветками. Эти гибриды пригодны для выращивания в открытом грунте, имеют продолжительный период плодоношения и не подведут даже начинающих дачников.

Готовим семена к посеву

После выбора сорта или гибрида для своего участка огородник должен обратить особое внимание на семена. Мы уже не раз говорили, что семена нужно приобретать в известных, солидных компаниях, чтобы в дальнейшем не было проблем с урожаем. Фирмы-производители гарантируют качество семенного материала и выводят на рынок только лучшие сорта и гибриды, не раз проверенные и получившие хорошие отзывы от покупателей.

В 1 г семян огурца — от 40 до 85 штук, в зависимости от сорта и класса семян. Перед посевом их необходимо отсортировать, отобрав крупные, полновесные, не травмированные. А щуплые, ломаные и уродливые — выбросить. Семена огурцов сохраняют всхожесть 6–8 лет, причём трех-четырехлетние семена наиболее урожайны.

При посеве в домашних условиях семена можно прорастить, однако обработанные или инкрустированные семена (они бывают окрашены) нужно сеять сухими, а затем обильно полить.

Советы агронома

• Дражированные семена огурца, перца, томата и других культур ни в коем случае нельзя замачивать, т. к. в период замачивания с них смывается инкрустация вместе с удобрениями, пестицидами, и после высева они остаются практически беззащитными перед возбудителями различных заболеваний и вредителями. Такие семена следует высевать сухими.

• При замачивании семян в воде меняйте её через каждые 5–6 часов. Не держите семена в воде более 24 часов подряд!

• При замачивании семян в марле, на фильтровальной бумаге постоянно следите за увлажнением этих материалов (ведь даже кратковременное и незначительное подсушивание приведет к гибели семян) и чаще промывайте в воде, дабы избежать сбраживания и не дать семенам заплесневеть.

• Можно замачивать семена огурцов в новом препарате «Бактофит» (от корневых гнилей) на 3–6 часов с последующим просушиванием. Или на 2 часа в растворе «Алирин Б» + «Гамаир» — для борьбы с грибными заболеваниями.

Высеваем семена и ухаживаем за рассадой

Огурцы плохо переносят пересадку, поэтому подготовленные семена сеют прямо в стаканы — торфоперегнойные, пластмассовые, из толстой пленки без дна — диаметром 8–10 см и такой же высоты, объёмом 0,5–0,8 л. Питательную смесь засыпают в горшки на 1 см ниже края. Ее можно приобрести в магазине или сделать самому.

Применяют смеси следующих составов (в частях):

• торф низинный — 5–7, перегной — 3;

• перегной — 1, дерновая или огородная земля — 2;

• торф — 5, перегной — 1, опилки — 1;

• перегной — 4, дерновая земля — 2, опилки — 1;

• торф — 6, дерновая или огородная земля — 1, перегной — 1, коровяк — 1;

• низинный торф — 3, дерновая земля — 2, перепревший компост из домового мусора, растительных остатков и отходов — 4, древесные опилки или крупнозернистый песок — 1.

Вариантов почвенных смесей может быть много, у каждого дачника есть свой проверенный годами рецепт.

Смесь поливают теплой водой, в центре стакана делают ямочку глубиной 1,5–2,0 см, сеют по 2 проросших или сухих семени и заделывают землей. После посева горшочки снова поливают водой, но осторожно, чтобы не вымыть семена. Накрывают пленкой и до появления всходов поддерживают температуру +25…+28 °C. При появлении всходов снимают укрытие и снижают температуру до + 18…+20 °C.

Необходимо знать следующее:

• Оптимальная температура для прорастания семян равна +25 °C. При более низкой температуре оболочка семени набухает и загнивает.

• При посеве в прогретую до +20 °C почву всходы появляются через 5 дней, до + 15…+18 °C — через 10 дней.

• Во время выращивания рассады важно поддерживать температуру +20…+25 °C днем и +18…+20 °C — ночью. Разница между дневной и ночной температурами воздуха обеспечивает хорошее развитие корневой системы и стимулирует генеративное развитие растения.

За время выращивания рассады 1–2 раза подсыпают под растения землю или питательную смесь и проводят подкормки:

Первую — в период образования 2-го настоящего листа (5-10 г аммиачной селитры на 10 л воды).

Для повышения холодостойкости рассады перед посадкой следует провести вторую подкормку: 15–30 г сульфата калия и 40–60 г суперфосфата на 10 л воды.

ПОЛИВ ОГУРЦОВ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ (НИЖЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ) ПРИВЕДЁТ К ОТМИРАНИЮ КОРНЕВЫХ ВОЛОСКОВ И К ГИБЕЛИ ВСЕГО РАСТЕНИЯ.

Более крепкие и выносливые растения получаются при поливе рассады О, 15 % раствором комплексных минеральных удобрений. Это не приведёт к «жированию» растений, наоборот, они получатся более компактными, крепкими, с активной корневой системой. Если возникла необходимость отодвинуть срок посадки на несколько дней, надо снизить температуру выращивания до + 17…+ 18 °C днём и +15… +16 °C ночью. Кроме того, подсушите субстрат или полейте рассаду раствором удобрений более высокой концентрации (0,25-0,30 %).

Защищаем рассаду огурцов от болезней

Рассада должна быть выровненной, что обеспечивает равномерность роста и развития растений после посадки. Слабые, уродливые растения, растения со слабой корневой системой выбраковывают. Стандартная рассада должна быть приземистой, с короткими междоузлиями, высотой 25–30 см, с 5–6 настоящими листьями темно-зеленого цвета и хорошо развитой корневой системой.

Советы агронома

• В фазе 2–4 настоящих листьев проводим опрыскивание «Фармайодом» (2 мл на 10 л воды) и проливаем рассаду 0,15 % раствором «Фитолавина» (15 мл на 10 л воды).

• Повторные обработки «Фармайодом» (3 мл на 10 л воды) и «Фитолавином» (20 мл на 10 л воды) потребуются через 10–14 дней после высадки рассады на постоянное место.

• За 5–7 дней до высадки растения начинают закаливать, вынося на открытый воздух (балкон) или проветривают помещение.

Высаживаем paccaду в грунт

С примерными сроками высадки рассады мы уже определились, здесь многое зависит от погодных условий и наличия укрытий для растений. Но прежде чем высадить рассаду, почву надо подготовить — внести в нее необходимые удобрения.

Советы агронома

• Осенью вносим: 40–50 г/м^2 суперфосфата двойного, 20–30 г/м^2 сульфата калия, органические удобрения — 7–10 кг/м^2;

• Весной: органические удобрения в лунки (если не вносились осенью), азотные удобрения — 10–15 г/м^2, калийные и фосфорные — если не вносились осенью.

Еще один немаловажный момент предшествующий высадке рассады — транспортировка. Чтобы свести к минимуму потери во время перевозки, надо за день до нее прекратить поливы. Обводненность тканей станет меньше, растения будут более эластичными, менее хрупкими. Размещать рассаду в контейнере для перевозки (ящике, коробке) надо довольно плотно, чтобы рассада не двигалась свободно, не падала. Если во время перевозки холодно, в коробку можно поместить бутылку с горячей водой, которая обогреет растения, и обеспечить им дополнительное укрытие.

Выбираем схему посадки

Перед посадкой рассады первое, с чем нужно определиться на месте, — схема посадки. Выбор оптимальной густоты стояния очень важен. В необогреваемых теплицах рекомендуется высаживать до 3 растений на 1 м^2. Разместить их на грядке можно как в одну, так и в две строчки, при этом расстояние между строчками должно составлять около 40–50 см, а вот расстояние между растениями внутри строчки можно определить самому, исходя из площади теплицы.

Советы агронома

• К примеру, в теплице площадью 20 м^2 при густоте посадки 3 шт./м^2 размещается 60 растений. В теплице 2 грядки по два рядка — т. е. 4 строчки с растениями. Значит, в каждой располагается по 15 растений. Допустим, длина теплицы — 8 м, значит, расстояние между растениями в рядке получается около 50 см. Можно высаживать растения в соседних рядках в шахматном порядке, что облегчит уход и условия освещенности.

На размеченных грядах стоит выкопать лунки под размер рассадной емкости. Если удобрения не были внесены заранее, то сейчас самое время исправить ситуацию, особенно это касается органики. Лунки надо хорошо пролить, но не заливать, так как в сильно увлажненных лунках растения плохо приживаются из-за недостатка кислорода.

Посадка — очень ответственный момент, поскольку растения очень хрупкие. Если рассада растет в горшочке, то его надо аккуратно перевернуть и слегка постучать по дну, придерживая рассаду рукой. Это позволит вытащить растение с комом земли. Тянуть за макушку нельзя: в этом случае оборвутся либо корни, либо макушка.

Рассаду следует расположить в лунке таким образом, чтобы земляной ком был чуть выше или на уровне с грядкой. Заглублять растения не стоит, даже если рассада перетянулась — в этом случае ее надо посадить под наклоном. Небольшое заглубление до 1–2 см до пускается только у очень здоровой и крепкой рассады.

После посадки даже в теплице может потребоваться защита от заморозков. Самый простой способ защитить неокрепшую рассаду — дополнительное укрытие. Однако можно использовать и другие виды обогрева: включать радиаторы, лампы накаливания — правда, они не всегда безопасны.

Есть и другие, более оригинальные методы, когда овощеводы используют крупные камни и емкости с водой, нагретые в течение дня, а в некоторых случаях на дорожках размещают небольшие компостные кучи, которые выделяют тепло во время перепревания.

Советы агронома

Высаженная в открытый грунт рассада нуждается в защите от ветра. На хорошо удобренных почвах целесообразно выращивать огурцы вместе с другими раннеспелыми культурами — салатом, редисом, луком на перо, укропом на зелень. На одной грядке можно высадить кольраби или редис по краям, а ближе к центру — салат и рассаду огурцов. Таким образом создается благоприятный климат для огурцов, и можно собрать дополнительный урожай зеленных.

Обо всех тонкостях выращивания наших любимых огурцов нельзя рассказать в одной статье. Наш совет огородникам — читать специальную литературу, следить за новинками и внимательно относиться к своим растениям. Хороших урожаев!

Ирина Владимировна Липилина,

кандидат сельскохозяйственных наук, агроном, группа компаний «Гавриш»

Источник: https://7dach.ru/Agrofirma_Gavrish/seem-ogurcy-po-vsem-pravllam-174669.html

СОВЕТЫ РУКОДЕЛЬНИЦЫ

Вятская роспись: история и современность

Роспись по дереву появилась в России очень давно, и до сих пор этот вид искусства интересует многих художников и культурологов. С яркой хохломой и нежной гжелью знакомы даже дети. Но несмотря на то что вятская роспись распространена не так широко, она является одной из самых загадочных и красивых в России. Конечно, данный промысел существует очень давно, но многие мастера пользуются им и по сей день.

Роспись по дереву — это искусство, которое пришло в современный мир из глубины веков. На первый взгляд абсолютно о хаотичные элементы на самом деле имеют смысловую нагрузку. В древние времена О каждый предмет, украшенный вятской росписью, был создан для того, чтобы оберегать дом, хозяина и всю его семью. Из-за того, что раньше люди редко описывали свою повседневную жизнь, значение всех символов практически невозможно восстановить. Несмотря на то что в современном мире есть мастера, которые до сих пор используют вятскую роспись в своем творчестве, смысл написанных элементов стал сугубо декоративным.

В Москве и в других крупных городах, таких, например, как Смоленск и Казань, продают очень много декорированной посуды для туристов. Мастера в такие изделия не вкладывают никакого смысла, а вся роспись выполнена только для того, чтобы украсить тарелки. Туристам из других стран нравится вятская роспись, и они с удовольствием покупают домашнюю утварь, выполненную в этом стиле.

История создания

Из названия искусства понятно, что зародилось оно на Вятской земле. И это действительно так, в древние времена в этой губернии многие предметы быта расписывались одинаково. Так, прялки, сундуки, шкафы, комоды, стулья и даже целые дома могли быть оформлены в стиле вятской росписи.

Проблемой мастеров долгое время была печь, точнее, способ отопление избы. Когда еще не были придуманы дымоходы, вся сажа попадала в избу, тем самым расписывать какую-либо вещь не имело смысла. Через пару месяцев она в любом случае становилась черного цвета. Но с изобретением «белого» отопления вятская роспись по дереву стала востребована. Сама печь, красный угол, матицы и даже входные двери — все стали украшать.

Историки до сих пор не знают точной даты, когда появилась вятская культура, но первые упоминания, найденные археологами, приходятся на IX–X века. В те времена, несмотря на то что происходит Крещение Руси, многие все еще верят в многобожие и в языческие обряды.

Конечно, декоративная роспись по дереву появилась очень давно, но все же расцвет ее приходится на конец XIX столетия. В эти времена главным элементом в качестве домашнего оберега становится лев.

Вятский сундук

Предки расписывали практически все предметы домашней утвари. Так как шкафов и комодов не существовало, хозяйки хранили все вещи семьи в сундуке. Чтобы предать предмету декоративный вид, его расписывали традиционным орнаментом.

Однако роспись и орнаменты выполняли не только эстетическую функцию. Делалось это и для того, чтобы защитить дом и семью от нечисти. Конечно, в XIX веке уже вовсю процветало христианство, но все же русский человек продолжал верить в языческих богов.

Народный промысел: роспись по дереву

Издавна в Вятской губернии было принято изображать на предметах быта цветы, животных и геометрические формы. Например, ромбы, круги и квадраты пользовались большой популярностью, а треугольники и звезды практически не встречаются ни на какой посуде. При этом людей рисовали очень редко, это объясняется тем, что человек не видит потусторонний мир, а значит, и не может защитить от него семью и дом. Цветы не изображались по отдельности, а соединялись в красивые гирлянды или даже букеты.

Ниже перечислены элементы, которые использовали мастера в росписи

Круг и ромб

Из всех геометрических фигур именно эта чаще всего встречается на предметах декора. А все потому, что круг в древние времена имел сакральное значение — символизировал солнце. А мазки около него обозначают лучи. Тогда, если посмотреть на древние сундуки, возникает резонный вопрос: «Почему изображено несколько солнц сразу на одном предмете?» Оказывается, круги обозначают движение звезды по небу. То есть смена ночи и дня.

Частым символом в культуре была геометрическая фигура ромб, она олицетворяла плодородие и достаток. Несмотря на то что каждый символ на изделии имеет свою роль, мастера иногда добавляли редкие фигуры. Так, не принято было рисовать звезды, но археологи находят посуду с изображением светил. Скорее всего, такие символы появились тогда, когда христианство уже прижилось на Руси.

Вятский уткоконь

Чаще всего древние славяне изображали только то, что видели своими глазами, это обусловлено тем, что никаких книг, а тем более телевизоров не существовало.

Тем не менее такое существо, как уткоконь, появилось в вятской культуре. Этот зверь имеет мифологические корни, а олицетворял он такие качества, как богатство, плодородие и достаток.

Утка и конь — это именно те животные, которые были в каждом хозяйстве. Скорее всего, именно поэтому люди объединили их для создания божественного образа. Парнокопытные характеризуют силу воли и упорство. А утка всегда олицетворяла материнство и заботу. Таким образом, вымышленный персонаж — это мама и папа в одном лице, то есть семья.

Реальные животные

Наряду с вымышленным животным древние художники любили изображать львов. Но здесь возникает вопрос: в Вятской губернии не существовало таких животных, как их тогда могли видеть мастера? Скорее всего, львы появились в те времена, когда были открыты торговые пути. И изображались они для того, чтобы защитить дом от злых духов.

Птицы в вятской росписи также выступали в качестве защитников. Чаще всего они изображались схематично, в виде галочек. Но искусные мастера вырисовывали все детали, поэтому изображали таких птиц, как куры, утки, вороны и совы. Последние также олицетворяли спокойствие и мудрость. По поверью предков, совы всегда считались вестниками добрых новостей.

Технология росписи по дереву

Главными цветами в Вятском искусстве являются красный — как символ жизни — и белый, который обозначает чистоту первичного мира. А также в качестве дополнения выступают такие оценки, как желтый, оранжевый, зеленый и черный.

В древние времена не существовало кистей, поэтому для окрашивания сундуков использовали заячьи лапки. А для создания более мелких деталей инструмент подстригали либо наносили узор с помощью палочек.

Также, если рассматривать археологические находки, можно заметить, что рисунок бывает полностью идентичен. Это достигалось с помощью специальных штампов. Древние мастера выбирали ровные палки с большим диаметром и на них создавали рисунок.

Прежде чем расписывать сундук, на него наносили специальный клей. А пока он не застыл, нужно было покрыть фоновой краской изделие. Затем наносили еще один слой клея. И только после выполнения этих шагов можно было приступать непосредственно к росписи изделия.

Сейчас технологии изменились, вместо клея используют специальную основу, а вместо заячьих лапок — кисти разного размера. Но оказывается, не только в этом есть отличия. Древние мастера использовали в своем арсенале только масляную краску. Это обуславливалось тем, что на тот момент средство было единственным, которое не боялось воды. На сегодняшний день для создания вятской росписи краски для росписи по дереву используют любые, в том числе и гуашь. А для того чтобы жидкость не испортила рисунок, конечное изделие покрывают лаком.

С чего начать и как делать роспись по дереву

Роспись по дереву акриловыми красками — это художественный процесс, в котором каждый мастер стремится найти свою изюминку и индивидуальность. Прежде чем пытаться сформировать индивидуальный стиль, стоит ознакомиться с существующими традиционными видами росписи. Перед тем, как переходить к росписи непосредственно по дереву, стоит сперва отточить на бумаги навыки владения кистью и рисование базовых элементов.

После этого необходимо научиться подготавливать деревянную поверхность к работе.

Алгоритм росписи по дереву для начинающих:

1. Очистка древесины щеткой и шлифование дерева наждачной бумагой.

2. Покрытие грунтовкой. Иногда в качестве грунта может выступать краска, создающая основной цвет фона.

3. Нанесение рисунка кисточкой и красками.

4. Закрепление акриловым лаком.

Материалы для росписи

Основные материалы, которые потребуются для акриловой росписи по дереву, это:

• наждачная бумага для очистки поверхности дерева и для придания небольшой шероховатости. Делается это для того, чтобы рисунок наносился более точно и в дальнейшем был долговечным. Понадобится два вида наждачной бумаги: жёсткая и мягкая. Зачищается дерево вдоль волокон.

• защитный материал — морилка. В некоторых росписях принято наносить рисунок сразу на деревянную поверхность, но иногда цвет сырой необработанной древесины довольно невыразителен. В таких случаях, можно воспользоваться морилкой, которая придаст древесине какой-нибудь оттенок и подчеркнёт естественный рельеф и фактуру.

• грунтовку можно наносить кистью, но если область большая и широкая, то используют валик.

• для закрепления готовой росписи на декоративном предмете можно воспользоваться акриловым лаком. Однако, если изделие часто планируется использовать в быту (подставки под горячее, подносы), лучше воспользоваться специальными мебельными лаками.

Подходящие краски

После того как предмет для росписи подготовлен, наступает время художественной части работы. Многие задаются вопросом, какие краски для росписи по дереву лучше использовать. Обычно для того, чтобы получился стойкий и насыщенный цветом рисунок, берут акриловые или масляные краски. Их существенное различие лишь в том, что масляные краски дольше сохнут. Акриловые краски сохнут быстро, имеют яркие тона и по стойкости они превосходят масляные.

Отличным выбором для любой росписи станут специальные краски для росписи (так называемая акриловая темпера), которые отличаются мягкой консистенцией, пастозностью, высокой кроющей способностью и приятной матовой бархатистой поверхностью после высыхания.

Стоит отметить, что те, кто только начинают постигать азы народной росписи по дереву, могут для оттачивания навыков использовать обычную художественную гуашь.

Кисти для росписи по дереву

Лучшими кисточками для росписи по дереву считаются мягкие кисти природного происхождения. Особо ценятся беличьи, колонковые, реже — соболиные. Однако, для акриловых красок прекрасно подойдут и синтетические кисти.

Перед процессом важно определиться с подходящими размерами для кисточек, которые обозначаются цифрами. Для новичков советуют брать одну большую, две средние и одну тонкую малую кисть.

Важно помнить, что все старинные промысловые росписи зарождались в крестьянском сословии, в руках людей, которым плуг и молот был гораздо привычнее, чем кисть. А если смогли они, сможете и вы! В традиционных росписях нет нужны прорисовывать лица, фигуры или соблюдать портретное сходство. Самое главное — отточить технику рисования разных элементов, научиться свободно проворачивать в руках кисть и смешивать цвета. Нужно приложить немного терпения, раз за разом рисуя одинаковые элементы и в конце-концов вы научитесь их рисовать в совершенстве! Довольно небольшое количество простых базовых элементов и их сочетания — вот и всё. И важно понимать, что если признанные мастера разных видов росписи могли наносить её без предварительно рисунка, то нам, простым смертным, наносить рисунок можно не сразу красками, а использовать для начала карандаш, трафарет, копирку или кальку, но не слишком увлекаться. Ведь, если постоянно прибегать к готовым рисункам, способность самостоятельно фантазировать притупляется. Помните, главное — это всегда получать удовольствие от процесса росписи.

По материалам сайтов:

https://fb.ru/article/444153/vyatskaya-rospis-istоriуproishojdeniya-simvolika-foto

https://tairtdru/information/blog/Rospis-po-derevu.html

Стоп, кадр!

Как правильно фотографировать свои работы для размещения на интернет-ресурсах?

Сегодня мы поговорим о том, как важно правильно фотографировать свои hand-made работы. Даже если вы делаете творческую поделку себя, всё равно хочется похвастаться ей перед знакомыми, выложить на web-странице в социальной сети или в теме на форуме, получить отзывы, комментарии, а может быть и советы. Но, к сожалению, даже самое замечательное изделие можно загубить неумелыми фотографиями.

Конечно, если хобби давно уже стало вашей работой и вы ведёте свою группу или интернет-магазин — тогда самым правильным решением будет обратиться к профессиональному фотографу, работающему в студии и специализирующемуся на предметной фотосъёмке.

Качественные фотографии ваших товаров — это залог успешных продаж и рекламы себя как мастера.

В этой статье мы постараемся дать несколько советов для начинающих рукодельников по съёмке своих работ, будь то декупаж, точечная роспись, живопись или вязание. Постараемся обойтись без сложностей фотомастерства с выдержкой, диафрагмой и ISO (для этого существуют целые книги/форумы/курсы). Мы уверены, что хорошо снять свою работу можно на самый обычный цифровой фотоаппарат «мыльницу» или даже на телефон, если соблюдать простые правила.

Настройки камеры

Как ни странно, камера — не самое главное в процессе фотографирования. Куда важнее научиться чувствовать и видеть кадр, познакомиться с основами композиции… Однако, свою камеру нужно знать и использовать её возможности по максимуму.

Первым делом изучите настройки. Если есть инструкция — прочитайте её. Иногда там довольно просто излагаются особенности разных режимов съёмки. Лучше всего попробовать их все, чтобы понять, чем они отличаются друг от друга, и что нужно именно вам.

Попробуйте разные режимы фокусировки, баланса белого, вспышки.

И, самое главное, поставьте максимально возможное разрешение фотографий!

Баланс белого

Понять, что с балансом белого что-то не так очень просто. Если вдруг ваши фотографии приобрели нездоровый синюшный или жёлтый оттенок — время зайти в настройки камеры и посмотреть другие режимы.

Как правило, в камерах есть разные режимы баланса белого (авто, лампы накаливания, прямой солнечный свет, вспышка, облачно и др.). Выбирайте режим в зависимости от используемого освещения, который наиболее точно соответствует действительности.

Чаще всего есть и ручной режим, но для работы с ним нужен некоторый опыт. Если вы совсем новичок — пока можно обойтись стандартными режимами.

Также исправить баланс белого практически в любом фоторедакторе.

Вспышка

Вспышка — заманчивая, но очень опасная вещь, особенно если у вас не зеркалка. Чаще всего использование стандартной вспышки на мыльницах может только загубить всю работу лишними яркими бликами, или просто сделать её плоской и неинтересной, добавить резких теней и контрастов.

Конечно, ничто не мешает вам попробовать! Но совет — отключать вспышку и выставлять хороший свет.

Если у вас зеркальный фотоаппарат, то ситуацию можно немного выправить, если использовать рассеиватель для вспышки. Его можно купить, а можно почитать статьи о том, как сделать его своими руками.

Освещение

Итак, время за полночь и вы наконец-то закончили работу над лучшим творением всей вашей жизни. За окном темно, единственная лампочка в мастерской тускло мерцает. Но вы считаете, что грешно лишать человечество возможности увидеть ваше творение сейчас же и начинаете фотографировать. Лучше остановиться.

Слово «фотография» от др. — греч. φωτóς «свет» и γρáφω «пишу» означает «светопись», технику рисования, получения изображения с помощью света. Запомните первое правило — света должно быть много. Если его будет слишком много и будет получаться пересвет, всегда можно убрать лишний светильник или прикрыть свет какой-нибудь легкой полупрозрачной тканью.

Лучше всего, чтобы на месте съёмки было несколько источников света. Очень важно, чтобы у них была одинаковая световая температура. Проще говоря, если с одной стороны будет светить голубоватая лампочка, а с другой — жёлтая, ничего хорошего не выйдет. Плохим тоном считается также смешивать естественное освещение (свет из окна) с искусственным (лампа). Выбираем что-то одно.

Убрать желтизну от светильников можно в любом фоторедакторе (зачастую с этим справится даже обычная обработка в Инстаграме).

Одна из самых простых схем для фотографирования предметов — два светильника по бокам, и один — сверху.

В результате мы получим светлую яркую картинку, без глубоких провалов в тени. Важно понимать, что при таком освещении объект в кадре может получиться немного плоским, потому что свет заполняет пространство кадра практически со всех сторон, тени получаются едва заметными. Поэтому здесь всегда стоит немного «поиграться», и какие-то светильники приближать, какие-то отдалять, один из боковых светильников я почти всегда ставлю намного дальше, чем другой.

Чтобы сгладить очень резкую тень, можно использовать отражатель: подойдет обычный лист бумаги. Располагаем его напротив самого яркого источника света, от которого на изделии получается тень. Отражатель отдает часть света от светильника и направляет его на тёмную сторону предмета, слегка подсвечивая его, придавая больше объёма.

В ясный день можно фотографировать прямо на солнышке. Но тут тоже есть свои нюансы. От яркого солнечного света получаются очень резкие, тёмные тени, а это не всегда хорошо. Например, мне не очень нравится снимать на солнце изделия с точечной росписью: каждая объёмная точка оставляет за собой тень, и довольно сложно сфотографировать изделие так, чтобы яркий контраст света и тени передал всю прелесть работы и сочетаний цветов.

Лучше всего фотографировать с естественным освещением в лёгкую пасмурность, когда облака рассеивают солнечный свет. Тени получаются мягче, сглаженнее, цвета передаются точнее.

Фон

Использовать в качестве фона старое кухонное вафельное полотенце или мамин махровый халат, конечно, можно. Но чтобы сделать хорошую фотографию, стоит позаботиться о качественном фоне. Самый простой вариант — обычный белый ватман. Он выручит вас в большинстве случаев. Бумага в качестве фона гораздо проще, чем ткань, потому что с тканью неизбежно возникают проблемы со складками, которые нужно разложить красиво и естественно. Кроме белого ватмана неплохо запастись цветной бумагой для пастели размером не меньше формата А3. Хорошо подойдут нейтральные оттенки: серый, светло-голубой, коричневый, чёрный. Однотонный фон хорош тем, что не будет отвлекать на себя лишнее внимание, а позволит сконцентрироваться на вашем изделии, которое вы преподносите публике.

Если вы собираетесь использовать ткани в качестве фона, лучше купить несколько небольших отрезов, предназначенных специально для этих нужд, а не использовать простыни или одежду. Для представления работ в стиле кантри или прованс прекрасно подойдут такие ткани, как лён или бязь. Нейтральные ткани — хлопок, сатин, габардин. Бархат и шёлк тоже можно использовать, но нужно учитывать, что они имеют свойство сильно бликовать на свету.

Используя ткань для фотосессии первым делом погладьте её утюгом. Неряшливые помятости сыграют против вашей работы!

Если у вас есть кусок стекла, можно иногда ставить ваше изделие на него (под стеклом должен быть однотонный фон), тогда можно добиться красивых отражений. Важно, чтобы фон был по размеру большим и не кончался в кадре.

Штатив и таймер

У вас имеется штатив? Используйте его! Он спасет ваши фотографии от смазанности, если рука случайно дрогнет. Если штатива нет — поставьте камеру на стопку книг. Многие фотографы используют в качестве стабилизатора мешочки с крупой: в них можно надежно и прочно зафиксировать положение камеры. Если на фотоаппарате есть режим таймера, попробуйте использовать и его: тогда за ручной тремор можно не опасаться. Главное, не забывайте менять ракурсы и крупность кадра, чтобы получить разные фотографии.

Фокус

Хорошо, если в вашем фотоаппарате есть возможно выбора разных режимов фокусировки. С ручным режимом, например, придется долго тренироваться, но можно будет добиться удивительных результатов.

Если у имеется режим макросъемки — используйте и его. Он позволяется сфокусироваться на небольшом участке и красиво размывает фон сзади. Конечно, обязательно должна быть фотография, где всё изделие полностью помещено в кадре и в фокусе, но дополнительные фотографии с красивыми деталями, крупным планом какого-нибудь красивого мазка, или рельефа, или фурнитуры — это большой плюс!

Если представляете на фотографии сразу несколько одинаковых изделий (например, пара бутылок с декупажем), попробуйте поставить их одно за другим, и сделать несколько фотографий — сначала с фокусом на ближнем, потом с фокусом на дальнем.

Ракурсы

Постарайтесь делать итоговые фотографии с разных ракурсов. Не бойтесь поднимать, или опускать камеру, отходить с ней в сторону, приближаться и отдаляться. Не страшно, если изделие не полностью входит в кадр. Например, если большая часть декора находится на бокале, необязательно в каждой фотографии брать в кадр его ножку.

Чтобы показать предмет во всех деталях, стоит сделать с разных ракурсов несколько общих планов, где изделие видно целиком. Затем можно приступать к съёмке деталей крупным планом.

Детали

Иногда очень хочется поддержать готовое изделие, положив рядом с ним в кадр какой-нибудь предмет декора. Это могут быть цветы, ленты, камешки или стёклышки. Главное, чтобы эти детали не отвлекали на себя слишком много внимания.

Хорошо, если присутствие дополнительных предметов в кадре будет логически обусловлено. Если вы декорировали короб для хлеба — положите в него хлеб на итоговой фотографии (главное, смотрите, чтобы не было лишних крошек в кадре); если это была шкатулка для женских штучек — пусть из неё изящно свисает нитка жемчуга; если это ваза — цветы в ней будут более чем уместны.

Количество фотографий

Не останавливайте себя. Эпоха пленочных фотоаппаратов давно позади. Количество отснятых фотографий должно быть в разы больше чем то количество, которое вы хотите получить. Иногда ради нескольких итоговых кадров нужно потрудиться и снять несколько десятков.

Не стоит «разбирать» место съёмки до того, как отсмотрите полученные фотографии. А отбирать их лучше всего не в окошке фотоаппарата, а на компьютере.

После просмотра на мониторе большинство фотографий окажется в корзине: где-то фокус будет не на месте, где-то в кадре кончится фон, какие-то детали получатся смазанными. Не довольствуйтесь тем, что осталось. Если вам не нравится, снова берите камеру и идите снимать.

И немного об обработке фотографий

Безусловно, будет намного лучше, если с; вы овладеете хотя бы минимальным запасом знаний по обработке фотографий. Однако важно знать меру и не переусердствовать в ретуши. Иначе будет очень неловко, если после покупки вашего изделия вам предъявят претензию, что на фотографии изделие выглядело гораздо красивее и ярче, чем оказалось в действительности. Старайтесь, чтобы ваши фотографии соответствовали истине.

Зато большим плюсом будет, если вы сумеете обработать и улучшить фон, убрать с него какие-нибудь пылинки, продлить или слегка его размыть. Знания об изменении яркости/контрастности, цветовом балансе, насыщенности, кадрировании фотографии совершенно необходимы в жизни даже начинающему фотографу. К счастью, в интернете можно с лёгкостью найти множество простых уроков, которые помогут вам овладеть нужной информацией.

Учитесь фотографировать! Делайте фотографии достойные вашей работы.

Мария Фалеева

https://tairtd.ru/information/blog/Fotosyemka-svoikh-izdeliy-Kak-pravilпo-fotograjirovat-svoi-raboty.html

Римские шторы на окнах

Удобные, лаконичные и элегантно приподнимающиеся римские шторы пользуются широкой популярностью. Ассортимент их в магазинах немалый, но порой фантазия рисует куда более интересные модели, чем представленные на прилавке.

Но как сшить римские шторы своими руками, как встроить в них подъёмный механизм? Оказывается, сделать это сравнительно несложно. В этом вас убедит подробный пошаговый мастер-класс по пошиву классической римской шторы.

Подготовка к пошиву

Особенностью этого фасона является деление занавеси на секции, которые приподнимаются с помощью шнура. Также важно не забыть про утяжелитель в нижней части полотна, чтобы оно висело прямо и ровно.

Итак, чтобы сделать римские шторы своими руками, необходимо взять:

• Ткань для лицевой стороны.

• Материал для изнаночной (например, простую хлопковую ткань белого или нейтрального цвета).

• Нитки под цвет шторной ткани (плюс нитки контрастного цвета для стежков).

• Шторную ленту-липучку (велкро).

• Карниз для римских штор.

• Брусок-утяжелитель.

• Прутики, из которых будет создан каркас для шторы.

• Швейные принадлежности и ножницы.

• Швейная машинка.

Расчёты высоты и ширины

Пожалуй, самое сложное в создании римских штор своими руками — это расчёты. Первый шаг — это замеры окна. Они делаются по-разному в зависимости от того, как будет располагаться занавеска:

• Если она будет размещаться внутри оконного проёма, высота измеряется от верхнего откоса до подоконника. Желательно сделать замеры трижды в разных местах, так как подоконник может быть неровным. Взять нужно будет наименьшее значение, да ещё и отнять от него пару сантиметров. Тогда занавеска будет легко скользить внутри проёма.

• Второй вариант — размещение шторы снаружи оконной ниши. Определите местоположение карниза, поставьте отметку. Затем измерьте высоту вертикали до подоконника — и получите искомую высоту шторы. Что же касается ширины римской занавески, то можно просто измерить ширину подоконника. Второй способ предполагает измерение ширины проёма с приплюсовыванием 12 см.

Если предполагается сшить занавески на сразу два или три одинаковых окна (римские шторы часто выбираются для драпировки узких окон, расположенных на одной стене), полученные цифры умножаются на число оконных проёмов. Аналогичным образом следует действовать, если изделия шьются на несколько створок. Если же окна или створки разной ширины, замеры для каждого придётся производить отдельно. Но принцип расположения — внутри окна или вне — должен быть одинаков.

Сколько будет секций?

Теперь необходимо определиться с количеством складок. Оно у римских штор всегда нечётное. Расчёты высоты складок (секций) следует делать так: из высоты шторы надо отнять 5 см верхнего припуска, а затем полученное число разделить на 3, 5, 7, 9 или 11 — в зависимости от того, сколько секций вам потребуется.

Учтите, что чем больше секций — тем они будут уже. Впрочем, для итогового решения имеет значение и высота окна.

Как правило, на 7 секций берут 3 прута.

Сколько потребуется ткани?

Выше были определены высота и ширина шторы. Но нужно произвести ещё и расчёт ткани. Для лицевой стороны к ширине необходимо прибавить 10 см (по 5 см на боковые подвороты). К длине прибавляется 14 см (5 см на нижний подворот и 9 см на верхний).

Для изнаночной стороны берётся отрез, равный по ширине куску основной шторной ткани. Припуски не требуются, поскольку у готовой шторы всё равно ширина подкладки будет чуть уже, чем лицевая сторона.

А вот с расчётом длины изнаночного отреза несколько сложнее: нужно приплюсовать припуски на верхний и нижний подгибы (2 см + 2 см), а также по 2,5 см на каждый прутик.

Пошаговая инструкция

Ну вот, можно приступать непосредственно к пошиву римских занавесок:

• Подготовьте ткань для подкладки, прогладив её.

• С боков отступите на 2 см, заверните и заутюжьте подгибы.

• Отметьте мелом или сухим мылом линии, по которым будут проходить карманы для прутов. От каждой линии отступите 1,25 см, проведите дополнительные вертикали. Согните ткань по линии кармана и прострочите по дополнительной. И так — с каждым кармашком.

• Теперь подготовьте ткань для лицевой стороны, также хорошенько её отутюжив.

• Снизу загните ткань на 9 см, с остальных трёх сторон — на 5 см. Проутюжьте сгибы.

• Сверху, над линией сгиба, пришейте велкро (ленту-липучку).

• Соедините булавками подкладку и основную шторную ткань. При наложении подкладка должна быть больше лицевой ткани на 2 см с каждого края.

• Снизу лицевую ткань подогните вдвое, чтобы получился карман для бруска-утяжелителя. Накройте изнанкой.

• Сшейте обе части шторы, желательно тайным (скрытым) швом. Но уголок, через который будет вставляться утяжелитель, зашивать не следует.

• Верх с лентой-велкро также загните и пришейте тайным швом.

• Отметьте места крепления колец, распределив их равномерно на расстоянии 3040 см (до каждого края должно оставаться по 10 см).

• В местах крепления колец сшейте лицевую и подкладочную материи несколькими швами.

• Вставьте в кармашки римской шторы планки (прутики).

• Пришейте к римской шторе кольца.

• Шнуры проденьте через дорожки из колец. Закрепите их на каждом кольце. (Удобней это делать, уже повесив полотно на карниз).

• Ну а теперь отрегулируйте шторы на окне по своему вкусу!

Как правильно постирать римские шторы?

О том, как стирать римские шторы, не получится рассказать в двух словах. Они отличаются особой «привередливостью» к уходу и некоторых манипуляций могут просто не выдержать. Все нюансы и тонкости обращения с практически не весомыми тканевыми конструкциями — ниже.

Подготовка к стирке

После того, как вы убедились, что установленные в вашей квартире шторы требу ют стирки, аккуратно снимите их с карниза. Вытащите твердые рейки, придающие конструкции жесткость. Они могут быть изготовлены из пластика, металла или натурального дерева, но в любом случае с влагой соприкасаться не должны.

Вытащить направляющие очень легко: отделочная кайма или нашитая лента, в которую и вставлены рейки, с одной стороны должна быть не застроченной.

Стирка в машинке-автомат

Ткань римских штор может быть постирана в машинке автомат при соблюдении ряда условий:

• освобождённый от реек материал необходимо положить в специальный мешок для стирки (впрочем, можете смело воспользоваться любой нелиняющей наволочкой);

• следите за тем, чтобы барабан был заполнен менее чем наполовину: если вы хотите постирать шторы с нескольких окон, сделайте это в несколько этапов;

• используйте пригодные для стирки деликатных вещей средства, перед стиркой убедитесь, что порошок или гель рН нейтрален;

• выбирайте бережный («ручной») режим стирки с несколькими полосканиями на минимальных оборотах — вся химия должна точно «вымыться» из материала;

• не отжимайте штору — она должна стечь сама.

Ручная стирка

Полотно следует замочить в слегка тёплой воде (высокая температура приведёт к усадке) с добавлением пороша или другого средства для деликатной стирки. Спустя час убедитесь в том, что пятна вывелись и, если возникнет такая необходимость, дополнительно обработайте загрязнения пятновыводителем на натуральной основе. Дайте воде стечь.

Как сушить и гладить римские шторы?

Полувлажные шторы из тонкой и легкой ткани можно смело вешать на карниз: таким образом получится избежать глажки — шторы выпрямятся под своим весом. Перед монтажом убедитесь в том, что изделие уже практически высохло, иначе возращенные на место рейки (особенно, если они изготовлены из дерева) имеют все шансы деформироваться.

Шторы из более плотного материала, например, хлопка или льна, потребуется еще погладить. При глажке соблюдайте температурный режим в зависимости от типа ткани.

Как бы бережно вы не стирали римские шторы, в любом случае со временем они будут терять свой внешний вид. Поэтому лучше прибегать к стирке как можно реже. Пылесос со специальными насадками (для мягкой мебели, например) и частые проветривания — вот, что по-настоящему нужно римским шторам. Мы рекомендуем воспринимать стирку как «последнюю инстанцию» и прибегать к ней только в тех случаях, когда другие методы борьбы с загрязнениями не помогли.

https://oshtorah.com/uhod/rimskie

https://tomdom.ru/catalogladvices/rimskie-shtory-svoimi-rukami-poshagovyj-master-klass-fotografiyami/

100 ИДЕЙ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА

Перед путешествием проверьте двигатель и запирающие системы

На авторынке России наметился новый тренд — всё больше жителей страны используют личный транспорт не только для коротких поездок по городу, но и для длительных путешествий.

По данным опросов, в этом году больше половины путешественников собрались отправиться в летний отпуск на своём авто. Популярность этого вида туризма намерены развивать и на государственном уровне, способствуя улучшению придорожной инфраструктуры и появлению автокемпингов. Однако вопрос комфорта — не единственная сложность на пути автопутешественников. Нужно обеспечить безопасность поездки, очень важным элементом которой являются надёжные автомобильные замки.

Те, кто уже опробовал длительное путешествие на личном автомобиле, знают, что такая поездка невозможна без багажа, а для любителей активного отдыха — без специального спортивного инвентаря. Чтобы всё это поместилось в стандартный легковой автомобиль, необходимы:

• вместительный багажник, автобокс или даже автоприцеп, чтобы можно было взять в дорогу всё необходимое;

• крепления для перевозки велосипедов, а для отдыха в горах — лыж и сноубордов.

Приобрести эти автоаксессуары не составит труда, однако встает вопрос о надёжности систем запирания — чаще всего она вызывает сомнения.

Как отмечает Анатолий Карпов, представитель Euro-Locks, ведущего европейского производителя запирающих систем, проблема качества и большое количество подделок автомобильных замков — одна из наиболее актуальных для российского автопрома. Ненадёжность систем запирания чревата крайне неприятными последствиями. Во-первых, автомобильные замки сомнительного происхождения могут испортить весь отпуск, навсегда заперев автобокс (некачественные механизмы часто заедает). Вместо отдыха придётся решать вопрос об извлечении своего багажа из неожиданной ловушки. Во-вторых, от систем запирания зависит и безопасность на дорогах: неожиданно открывшийся во время движения багажник или автобокс, отцепившийся на большой скорости прицеп или велосипед, который был закреплён системой сомнительного происхождения, запросто могут привести к человеческим жертвам.

«Сегодня российская автомобильная промышленность только начинает осваивать новейшие технологии производства, а потому пока не успевает за всеми мировыми трендами. Это сказывается на качестве и ассортименте замков для данной отрасли.

Опытные автотуристы очень ценят наши решения для замыкания автобоксов: трёх- и двухточечные системы замыкания, выполненные из высококачественных материалов, замки с язычком-роликом, которые используются с этими системами и имеют защиту от ложного запирания (ключ не вынимается, пока замок не будет правильно закрыт), защёлкивающиеся замки-ручки для торцевого замыкания автобоксов, сердечники с противогрязевой шторкой и внутренней защитой от маги. Используя эти проверенные решения, можно не переживать о том, что автобокс не вовремя откроется», — рассказывает Анатолий Карпов.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», рейлинги на крыше, которые используются в том числе для перевозки велосипедов и спортивного снаряжения, а также автобоксы вошли в топ-10 самых популярных аксессуаров для автомобилей.

Подтверждает это и внутренняя статистика Euro-Locks: за четыре года спрос на изделия для отрасли автомобильной промышленности вырос на 170 %. Особой популярностью сегодня пользуются запатентованные поворотные ручки для велокреплений на автомобиль с интегрированной настраиваемой системой контроля крутящего момента, индикаторами и другими функциями.

Замки Euro-Locks применяются ведущими производителями специальных автомобильных креплений для спортивного инвентаря, так как отличаются повышенной надёжностью. Важно, что их можно эксплуатировать в широком диапазоне температур и в агрессивных дорожных условиях.

«Постоянные инвестиции в передовое оборудование позволяют нам обеспечить высокую производительность и исключительное качество продукции. Так, для изготовления замков мы применяем высококачественный сплав цинка и алюминия. Все компоненты замка проходят высокотехнологичную обработку, а цилиндр и корпус пассивированы, что предохраняет их от коррозии.

Ключи изготовлены из прочной стали, они на 15 % толще азиатских подделок, что повышает надёжность и срок службы. Также наши замки для автомобильной промышленности имеют защитную шторку на входе ключа, предохраняющую от попадания влаги и загрязнений», — добавляет Анатолий Карпов.

Как и чем отбелить пластик

Сегодня из пластика производится большая часть электронных и бытовых приборов, а также окна и подоконники, кухонная утварь, игрушки для детей и масса других предметов обихода.

Со временем цвет пластмассы меняется и желтеет, поэтому многие задаются вопросом, как ее отбелить.

Если же пользоваться предлагаемыми лайфхаками постоянно в качестве профилактики, то желтизна вашему пластику не грозит.

Однако, чтобы не испортить поверхность чистящим средством, сначала попробуйте отмыть небольшой участок в незаметном месте.

1. Используйте проявляющую эмульсию от краски для волос. Нанесите на ватный диск и протрите пожелтевшую пластиковую поверхность — недавно появившаяся желтизна с легкостью отойдет.

2. Протрите пожелтевшие элементы пластика отбеливателем для белья. Желтизна также исчезнет.

3. Нанесите на губку немного перекиси водорода и протрите пожелтевшую раму на балконе 3–4 раза. Вас ждет неплохой результат.

4. Используйте неразбавленную уксусную эссенцию (70–80 %). Работайте в перчатках. Смочите ватный диск, протерла пожелтевшие места, после чего промыла пластик влажной тряпкой.

Фитолампа для рассады — какую лучше выбрать?

Из-за недостатка солнечного света (особенно если вы поспешили с посевом семян) рассада растет медленно, вытягивается, чахнет. Но эта проблема решаема — качественная фитолампа поможет вырастить крепкие сеянцы.

Фитолампы для досвечивания растений подразделяются на люминесцентные, газоразрядные и светодиодные.

Люминесцентные фитолампы

Такие лампы используют уже давно. Однако все их преимущества (хорошая светоотдача, слабый нагрев, экономичность, низкая стоимость) перечеркивает весомый недостаток — спектр свечения этих ламп негативно влияет на зрение, вызывая головные боли и даже аллергию.

Газоразрядные фитолампы

Эти лампы бывают трех видов.

Металлогалогенные. Идеально подходят для использования в теплицах, поскольку дают и свет, и тепло. Устанавливают их на расстоянии не менее 60 см от растений. Срок службы металлогалогенных ламп небольшой, а цена высокая. При попадании в такой источник света влаги лампа может взорваться.

Ртутные. Используются только в теплицах. Компактны, обеспечивают идеальное подсвечивание для периода вегетации, формирования и созревания плодов. Однако обращаться с ними нужно осторожно, да и слишком сильное ультрафиолетовое излучение не всем растениям подходит.

Натриевые. Имеют спектр, наиболее приближенный к солнечному. Недороги, экономичны, срок службы — от 12 до 20 тысяч часов, с высокой светоотдачей. Их свечение с красноватым оттенком особенно способствует цветению и завязыванию плодов.

Светодиодные фитолампы

Самый лучший вариант для досвечивания рассады и комнатных растений. В одном светильнике собраны светодиоды разных спектров, поэтому такие лампы удовлетворяют все требования растений относительно освещения. Кроме того, светодиодные фитолампы отличаются хорошей светоотдачей, слабым нагревом, экономичностью, долговечностью, простотой в использовании и экологичностью. Конечно, цена на них «кусается», но если подсчитать расходы на использование электроэнергии и учесть длительный срок службы, то высокая стоимость окупается.

Немаловажную роль играет и форма фитолампы.

• Круглая подходит для радиусных стоек, отдельных горшков, небольшого количества рассады.

• Квадратная оптимальна для большого количества растений, расположенных на стеллажах или в теплице.

• Линейная потребуется тем, кто выращивает сеянцы на подоконнике или полке, выставляя емкости в ряд.

Как влияет на здоровье

Не рекомендуется мительно находиться вблизи работающей фитолампы — излучение все-таки негативно влияет на организм. Световые колебания воздействуют на мозг, провоцируя раздражительность, а также являются причиной повышенной утомляемости и ухудшения работоспособности. Глаза устают быстрее, в них возникают болезненные ощущения. Может появиться головная боль. Интенсивное ультрафиолетовое излучение усугубляет также и кожные заболевания.

Марина ЗУБКО, фельдшер

Советы по установке фитолампы

Подробно изучите прилагаемую к прибору инструкцию: надежные производители всегда указывают, на каком расстоянии от растений нужно ставить фитолампу (обычно оно составляет от 20 до 45 см). Кстати, не забывайте поднимать лампу по мере роста сеянцев.

Свет должен быть направлен сверху вниз.

Для подсвечивания 1 кв. м растений требуется лампа мощностью не менее 70 Вт.

СОВЕТ: Особое внимание обратите на материалы, из которых изготовлена фитолампа. Прибор из качественной стали, алюминия, прочного пластика или стекла прослужит вам много лет.

Как удалить высолы?

Многие считают, что после возведения дома и его отделки о головной боли по обустройству уютного жилища можно забыть. Но не тут то было — и после строительства дома за ним необходимо ухаживать, а точнее устранять высолы.

Что такое высолы?

Большинству данный термин даже не знаком, но с этим явлением пришлось встретиться всем тем, у кого есть свой дом или иная постройка из кирпича или бетона. Высолы — это появившиеся на кирпичных стенах строений пятен белого или сероватого цвета. Нередко они появляются на поверхностях кирпича низкого качества, а также на бетонных смесях, обогащенных ускорителями затвердевания или противоморозными добавками.

Высолы образуются из-за чрезмерного увлажнения поверхности постройки и причиной тому могут быть снег и дождь. Данный факт усугубляется еще и тем, что с поверхности бетона или кирпича слишком медленно испаряется влага из-за низкой температуры воздуха. Так как удалить высолы на бетоне? Об этом мы и поговорим далее.

Сами высолы представляют собой соли, вышедшие на поверхность кладки или фундамента. Почему необходимо проводить процедуру удаления высолов с поверхности бетона? Дело в том, что со временем кристаллы соли начинают pacпирать поры кирпича и бетона и давление может быть настолько сильным, что со временем это приводит к разрушению не только кирпича, но даже бетона самой высокой прочности.

Как избавиться от высолов?

Нередко удалять высолы с бетона хозяева построек пробуют обычной водой и щеткой, считая данный дефект лишь косметическим недостатком. В итоге ситуация только усугубляется, так как испаряющаяся вода в буквальном смысле «вытягивает» на поверхность материала новую порцию соли, и процесс продолжается с новой силой. Исходя из того, какой вред способны нанести высолы всей постройке, специалисты не советуют полагаться на обычную воду, моющие средства и какие-то абразивные материалы. В решении данной проблемы рекомендуется применять специальные очистители. Но самостоятельно решить проблему не получится, так как справиться с данной неприятностью под силу профессионалам, которые помогут подобрать наиболее подходящие по ситуации вещества.

Высолы разделяют на первичные и вторичные и методы борьбы с ними разные с применением конкретных веществ. Так, первичные высолы появляются в процессе, когда затвердевает бетон, сохнет кладка. Вторичные же высолы образуются на стенах только спустя какое-то время. Как правило, высолы удаляются при помощи кислоты или щелочи. А вот концентрацию веществ может подобрать только мастер.

В современных строительных супермаркетах можно найти большой выбор очистителей на основе органических и неорганических кислот с добавлением поверхностно активных веществ. На емкости с очистителем всегда имеется инструкция, в которой указывается, в каких пропорциях разводить средство с водой, как его наносить, и сколько выдерживать до смывки.

Для нанесения используют распылители, валики, натуральные щетки. После распределения средства нужно подождать от 10 минут до получаса, а затем смыть его обычной водой.

Нельзя использовать металлические предметы, достаточно деревянного скребка или жесткой щетки.

При использовании химических средств надо обязательно соблюдать правила безопасности: использовать перчатки, очки и респираторы, не допускать попадания агрессивных веществ на открытые участки кожи и слизистые.

Полный процесс очистки и защиты кирпичной кладки от высолов состоит из следующих этапов:

• Удаление высолов с помощью специального раствора и щетки.

• Промывание кирпичной кладки большим количеством воды, можно использовать бытовую мини-мойку для удобства или другие устройства.

• Обработка специальным составом, снижающим пористость кирпича, что препятствует дальнейшему выходу солей наружу.

• Нанесение гидрофобизирующего вещества, которое создает на поверхности защитную пленку, не пропускающую влагу. Такое средство рекомендуют наносить в 2 слоя. После нанесения первого нужно выдержать 24 часа, затем нанести второй слой на полностью высохший кирпич. Гидрофобизатор может проникать внутрь кирпича до 1 см, обеспечивая защиту от влаги на 5–10 лет. Затем его нужно нанести повторно.

После каждого этапа кирпичная кладка должна полностью высохнуть, только после этого, можно приступать к следующему.

Для удаления высолов на больших поверхностях высоких зданий прибегают к помощи специальных организаций, которые профессионально занимаются очисткой. В таких случаях производится забор пробы соляных отложений и по химическому анализу подбирается наиболее эффективное средство для удаления высолов.

Как убрать соль с кирпича народными средствами

Существуют народные способы борьбы с высолами на кирпичной стене. Они не хуже промышленной химии помогут удалить белый налет. Наиболее известны следующие средства:

• Можно смыть налет раствором нашатыря, приготовленном в следующей пропорции: 1 пузырек нашатырного спирта на 2 л воды. Раствор наносят на стену, а затем отмывают ее жесткими щетками.

• Хорошо отмываются высолы уксусным раствором. Нужно развести 2–3 столовые ложки уксуса в ведре воды, добавив немного моющего средства, затем нанести раствор на кладку и через 10 минут смыть водой.

• Используют также раствор соляной кислоты (2–4 %), которую можно купить в строительном магазине. Его наносят на увлажненную стену, а затем смывают струей воды.

Каждый из перечисленных способов основан на использовании растворов кислот, которые вступают в реакцию с солевыми отложениями и нейтрализуют их. Чтобы узнать, какой раствор в конкретном случае будет наиболее эффективен, пользуются методом подбора. Наносят раствор на небольшой участок, выдерживают в течение 1 О минут, смывают водой и оценивают результат.

Некоторые придерживаются простого способа удаление налета без вспомогательных средств путем механического соскабливания. При соскабливании нельзя использовать металлические шпатели. Они могут повредить лицевую поверхность кирпича.

После удаления налета любым способом нужно принять меры по предотвращению его повторного появления. А для этого необходимо выяснить причину образования высолов. Если возможно надо устранить ее, а также обработать стену водоотталкивающим составом.

www.palitrabazar.ru

Стеклянные фартуки: бывает же такое

Кухонный фартук является очень практичным элементом, позволяющим оснастить дополнительной защитой участок стены, подвергающийся особенной эксплуатационной нагрузке. Для это чаще всего используется плитка, мозаика, натуральный камень и стекло. Именно последний вариант является самой последней разработкой, характеризующийся не только внешней красотой, но и практичностью.

В специализированных отделах предлагаются следующие разновидности стеклянных фартуков:

1. Скинали. Этот термин применяется к стеклянным панелям, оформленным при помощи фотопечати. Несмотря на свою популярность, существует целый ряд вопросов к наиболее распространенным изображениям — природным пейзажам и панорамам ночных городов. Нередко такой подход к оформлению кухни не оживляет, а перенасыщает ее, что навевает мысли об однотонных вариантах. Чаще всего в скинали применяются обычные или осветленные стекла: для последних характерно отсутствие салатового оттенка.

2. Стекло. Самый простой вариант, для которого характерно отсутствие фотопечати и окраски. Особенно по вкусу такие изделия приверженцам минимализма; кроме того, простой стеклянный фартук является наиболее оптимальным способом сохранения визуальной целостности кухни. В таком случае могут применяться любые обои самых разных цветов. Очень интересный вариант отделки, когда за прозрачным стеклянным фартуком просвечивается старая кирпичная кладка или потертая стена.

3. Зеркало. Отличный вариант для небольших кухонь, так как зеркало дает эффект расширения пространства, не задавая и не меняя общую атмосферу помещения. Однако нужно быть готовым к необходимости частой уборки, ведь зеркальная поверхность быстро загрязняется. Толщина стекла при этом не должна быть меньше, чем 6 мм: это касается и закаленных образцов. Для незакаленного стекла толщину лучше брать еще большую.

Для максимальной экономии рекомендуется заказывать стеклянные панели у компаний, не специализирующихся на изготовлении скинали. Сам по себе материал довольно дешевый, однако такие специфические операции, как сверление отверстий и обработка углов, может потянуть конечную цену вверх.

10 привычек людей, которые всех раздражают

Некоторые привычки способны вывести из себя даже самого спокойного человека с устойчивой психикой. Что это за привычки?

1. Человек смотрит в смартфон во время беседы с вами.

Особенно неприятно, когда человек сам задал вопрос, на который потом не слушает ответ. Он склонился над своим смартфоном, изредка поддакивая что-то вроде «угу», абсолютно не обращает внимания на вас, а потом (например, через неделю) снова спросит тоже самое.

2. Человек не умеет слушать и постоянно перебивает.

Такие люди, как правило, сами много говорят. Они буквально «мелят» всё, что угодно, вываливая на вас детальнейший пересказ своей будничной жизни, с использованием совершенно приземлённых и, в общем-то, неинтересных тем.

Нередко случается такое: вы приезжаете из отпуска, желая рассказать своему другу (подруге) хотя бы в общих чертах о поездке, но вместо этого вот уже два часа слушаете его (ее) рассказ о колготках или «презабавном» случае в магазине.

3. Человек ковыряется в зубах в публичном месте, крутит зубочистку и причмокивает.

Никакую свою гигиену не стоит демонстрировать на людях. Самое противное, что вы можете сделать на публике — это ковыряться в зубах (или в носу).

Конечно, после плотного ужина в ресторане вы можете воспользоваться зубочисткой. Однако необходимо постараться ею «работать» аккуратно, не привлекая внимания.

4. Мужская привычка громко обсуждать по телефону какую-то девушку.

Никто не хочет знать подробностей вашей интимной жизни. Поэтому болтать с друзьями, хвастаясь своими победами на любовном фронте, лучше не в публичных местах.

5. Женская привычка вести себя так, будто её ребенку все должны.

Менять подгузник в непредназначенных для этого местах, ругаться на улице с людьми, которые громко что-то крикнули рядом с коляской и т. д.

Вам страшно не повезет, если вы сделаете её капризному ребенку замечание. Таким образом вы сразу нарветесь на агрессию. Обычно такие мамаши словно не замечают, что их ребенок носится по всему периметру кафе и буквально уничтожает своим криком психику окружающим. Они никогда не делают ему замечания, полагая, что к их ребенку все относятся не иначе как к ангелу.

6. Человек постоянно задает некорректные вопросы.

«Что детей не рожаете?», «Что замуж не вышла? Не берут? Хех!», «Ну тебя и распёрло! Что в зал перестал ходить?»

После такого внимания не хочется продолжать диалог. Это просто раздражает. И всё тут.

7. Человек останавливается посередине узкой тропинки и беседует со своим приятелем, перекрывая всю дорогу.

Как правило, эти люди еще и агрессируют, если вы выскажете свое недовольство. Но подумать о том, что они доставляют другим неудобства и даже раздражение, таким людям невдомёк.

8. Человек паркует машину поперёк, занимая место, в которое могли бы поместиться ещё две машины

Узкая небольшая парковка, толпа, суета и… человек, который думает только о себе. Ну разве не раздражает?

9. Человек кашляет и чихает, не прикрывая рот рукой.

Такое поведение свидетельствует об отсутствии у человека элементарной культуры. Именно поэтому это вызывает негативные чувства.

10. Человек стремится зайти в двери первым (выйти из лифта первым, проскочить быстрее в магазин и т. д).

Когда человек проносится буквально перед вашим носом, отчего вам приходится затормозить свой шаг, это вызывает справедливое негодование. Пытаться всё время опередить, «подрезать» кого-то — не самая красивая человеческая привычка.

5 лайфхаков в проектировании и установке душевых ограждений

Душевые ограждения — относительно новое решение в дизайне ванных комнат. Кто-то до сих пор путает их с душевыми кабинами, кто-то хочет подробнее узнать о надёжности конструкции и не в курсе дополнительных возможностей. Мы готовы поделиться хитростями, которые помогут избежать ошибок в проектировании и установке душевых ограждений и создать ванную комнату мечты без лишних усилий и затрат.

Лайфхак 1: Разные конструкции дверей для помещения любой площади и планировки

Часто даже опытные дизайнеры ошибаются на стадии проектирования, и на практике оказывается, что дверки душевых ограждений упираются в другую сантехнику или мебель. Чтобы этого избежать, стоит внимательно присмотреться к новинкам и учесть конфигурацию душевой.

«Выбор системы открывания душевых — это, пожалуй, один из основных параметров, который стоит внимательно рассмотреть на стадии дизайн-проекта. Я советую здесь всё-таки ориентироваться на личное удобство и параметры помещения. В маленьком помещении недочёты при планировке особенно нежелательны. Не стоит сюда пытаться «уместить» распашные двери душевого ограждения. Лучше обратить внимание на угловые решения, роликовый и складной механизмы открывания дверок, для которых не нужно дополнительное пространство», — рекомендует дизайнер Ольга Соколова.

Лайфхак 2: Не обязательно сверлить стены. Душевое ограждение можно «приклеить»

Если нет желания сверлить плитку и бетон, душевые ограждения можно просто приклеить к стенам с помощью, например, двустороннего скотча и силикона. Никакого шума, грязи и специального оборудования! Достаточно протереть поверхность спиртом для лучшей адгезии, снять защитную плёнку с липкого слоя и приложить профиль согласно разметке. Дверки регулируются и вставляются в каркас, а через 24 часа ваша новая душевая уже готова к использованию.

Лайфхак 3: Используйте раздвижной стабилизатор для нестандартных душевых ограждений

Ограничивать свой выбор типовыми моделями не обязательно. Вы можете заказать большое по площади или нестандартной конфигурации душевое ограждение. Широкие возможности для дизайнерской фантазии обеспечивает стабилизатор с раздвижной частью (от 80 до 140 см), позволяющий устанавливать дверки под любым градусом, на угол, по диагонали и быть уверенным в прочности конструкции.

Лайфхак 4: Практичные и эстетичные стеклянные ограждения подойдут не только для душа, но и для ванны

Конструкция из закалённого 6-миллиметрового стекла может быть установлена на угловые, полукруглые, прямоугольные ванны, обеспечивая идеальную герметичность и гигиену.

«Стеклянная шторка позволяет совместить ванну и душ, не жертвуя комфортом и эстетикой, — комментирует Людмила Адестова, генеральный директор компании GuteWetter. — Конструкция может иметь любую модификацию: быть складной, неподвижной, раздвижной, матовой, прозрачной или зеркальной. Богатство возможностей делает такую шторку идеальным вариантом для обновления интерьера без лишних затрат и усилий».

Лайфхак 5: Беспрофильные ограждения «разгрузят» пространство

Дизайнерский тренд «воздушность и невесомость интерьера ванной комнаты» заставил производителей найти решения, как не перегружать помещение лишними бортиками и профилями. Теперь душевая зона может быть отделена от остального пространства стеклом без лишних элементов. Также современные технологии позволяют избавиться от поддона. Следует на этапе ремонта сделать нужный уклон пола и оснастить слив элегантным трапом.

«Профили ограждений зачастую становятся лишними деталями, — говорит Мария Григорьева, дизайнер интерьера. — Они воспринимаются взглядом как преграда и со временем из-за недостаточного ухода меняют цвет. Ещё несколько лет назад изысканные бескаркасные душевые были престижной привилегией люксового сегмента. Сегодня с развитием производства и технологий это решение легко приобрести и установить».

Душевые ограждения хороши своей универсальностью: они отлично вписываются в любой интерьер и выглядят настолько воздушно, что визуально не перегружают даже очень скромное по размерам помещение. А различные варианты креплений и конструкций дверей существенно упрощают не только монтаж, но и повседневную эксплуатацию.

http://stroit.ru/stati/5-layfhakov-v-proektirovaпii-i-ustaпovke-dushevyh-ograzhdeпiy/

Какие растения полезно иметь дома

Разнообразные цветы и растения создают ощущения уюта не только в домах, но и в офисах. Атмосфера лёгкости и воздушности достигается благодаря тому, что многие растения положительно влияют на энергетику в комнате. Врачи, например, просят не скупиться на цветы в детской комнате, а также рекомендуют расставить полезные растения на письменном столе ребёнка.

А какие бывают эти «полезные» растения?

Первостепенным фактором является то, что комнатные цветы благотворно влияют на качество воздуха в помещении. Они активно очищают воздух, что способствует поддержанию отличного настроения, улучшению мозговой деятельности. Это в несколько раз повышает работоспособность. В список таких самых неприхотливых растений можно внести хлорофитум, розмарин. Однако и к выбору комнатных растений стоит относиться с особой аккуратностью и не переусердствовать. Каждое растение обладает своими, присущими только ему свойствами, которые могут влиять на организм как позитивно, так и негативно.

Счастливым обладателям маленьких детей стоит осторожно относиться к фикусам. Листья растений могут выделять соки, которые в большом количестве вызывают ожоги. Не стоит забывать о том, что маленький домашний сад будет приносить пользу только в том случае, если и растения будут чувствовать себя комфортно. Цветоводство приносит как эстетическое, так и моральное удовольствие. Однако нельзя забывать, что это ещё и большой труд, который требует времени и определённого бюджета.

К списку полезных цветов в обязательном порядке стоит отнести герань. Это растение способствует нормализации артериального давления. Отличным преимуществом герани является то, что она отличный помощник в нейтрализации неприятного запаха. Хорошим дополнением к герани будет драцена, которая борется с очищением воздуха лучше любого фикуса. Оказывается, это растение за один день способно полностью очистить воздух от формальдегидов.

Места на подоконнике заслуживает и алоэ. С чистотой воздуха это растение не борется, а вот в аптечке может занять достойную позицию. Сок алоэ спасает от ожогов, обладает противовоспалительным действием, помогает в лечении бронхита, пневмонии и оказывает благотворное влияние на кишечник. Такая палочка-выручалочка заслуживает внимания каждого, заботящегося о своём здоровье, человека, домашние растения

Сад в квартире может существенно изменить качество жизни своих хозяев. Никакие очищающие воздух машины не сравнятся с благотворным действием растений.

https://houses.rv/homegarden-magazine/artldes/planis-aпd-trees/15704/

Уход за входными дверями

Первая мысль, которая возникает, когда думаешь об уходе за входными дверями: «Зачем это нужно?». Ухаживать за дверью не сложно, но это не значит, что это не обязательно делать. Во-первых, нужно следить, чтобы все элементы, которые приводят устройство в движение, хорошо функционировали. Поэтому следует иногда осматривать изделие, исправлять повреждения и т. д. А во-вторых, входная дверь — это особенная «визитная карточка» дома, поэтому нужно следить, чтобы она сохраняла внешнюю привлекательность, и очищать ее от загрязнений. И, если первый совет универсален для моделей всех материалов, то второй более специфичен.

Для качественного ухода нужно учитывать из какого материала изготовлена входная конструкция, и в соответствии с этим выбирать средства для уборки. Двери чаще всего производят из массива дерева или металла. Они требуют кроме простого, ежедневного ухода еще и соблюдения особых условий эксплуатации.

1. Простые способы ухода

Периодически можно вытирать пыль и устранять небольшие загрязнения без использования каких-либо моющих средств. Просто протрите поверхность сначала влажной, а затем сухой тряпкой. Этот способ универсален для всех типов, но, когда требуются более сложные манипуляции, нужно обратить внимание на особенности материала полотна.

2. Более сложный уход

Данные способы различаются в зависимости от материала, из которого изготовлена входная дверь.

Деревянные входные двери

Моющие средства, которые вы планируете использовать для деревянных моделей, не должны содержать ацетон, хлорку, растворители или кислоты. Эти агрессивные вещества могут повредить лак, а также древесину. Для полировки можно использовать специальные чистящие средства для лаковых покрытий на основе воска, которые также ликвидируют микротрещины на верхнем слое, и защищают изделие от влаги.

Массив дерева требует дополнительного обеспечения оптимальных условий. Например, нужно следить, чтобы влажность внутри помещения находилась в пределах нормы (40–60 %). Не стоит также допускать контакта с обогревательными приборами.

Металлические входные двери

Металлическому материалу нужен особый, регулярный уход только если она расположена в частном доме и выходит непосредственно на улицу. От дождя, снега или других осадков ее следует защитить широким козырьком, а грязь или сажу с улицы — удалять при помощи моющих средств. При этом нужно использовать минимум воды и не применять жестких губок, которые поцарапают защитный слой, потому что из-за всего этого может появиться ржавчина.

Независимо от качества входной двери, она требует как минимум простого ухода, а как максимум — регулярного осмотра и устранения неисправностей. Лишь при таком отношении она будет внешне привлекательно выглядеть, а также надежно функционировать.

http://sjthemesxom/uxod-za-vxodnymi-dveryami.html

Почему мутнеют консервированные огурцы

Консервированные огурцы — прекрасная закуска, способная в любое время года заменить на столе свежие овощи. Однако иногда случается досадная неприятность — рассол в банке мутнеет, и огурцы теряют свой аппетитный вид. Почему же это происходит?

Основная причина, по которой мутнеет рассол в консервированных огурцах — неправильная подготовка посуды, в которой их заготавливают. Для того чтобы избежать этой неприятности, банки необходимо тщательно вымыть теплой водой с содой, мылом или чистящим средством, а затем очень хорошо прополоскать от средства. Недостаточная стерилизация тоже может вызвать помутнение огурцов, т. к. сохранившиеся при этом микробы питаются консервами и выделяют газы. Чтобы это предотвратить, банки, несколько раз ополоснутые горячей водой, необходимо разместить вверх дном над паром. Удобнее всего делать это над чайником или над кастрюлькой с узким горлышком. Выдержать посуду над паром необходимо в течение 3–5 минут.

Жестяные крышки, предварительно тщательно вымытые, необходимо прокипятить на протяжении 3–5 минут. Затем плотно закатать банку. Негерметичное закупоривание банок также приводит к образованию мути в рассоле, потому что при этом вместе с воздухом в банку попадают микроорганизмы. Они питаются ее содержимым, выделяя в рассол продукты жизнедеятельности.

Во избежание порчи консервированных огурцов все овощи и специи (например, листики лаврушки, смородины, укроп и т. д.) необходимо тщательно вымыть в горячей воде прежде, чем закладывать в банки.

Наличие трещин и, особенно, сколов на горлышке банки также создает возможность для проникновения внутрь воздуха, содержащего микробы.

Если, несмотря на тщательную подготовку посуды и продуктов, консервированные огурцы все равно помутнели, то причиной этому является молочнокислое брожение. Оно происходит при недостаточном количестве уксуса в рассоле. Положение можно исправить, слив весь рассол из банок, промыв огурцы и залив их более крепким маринадом.

Следует отметить, что не все сорта огурцов предназначены для консервирования. Поэтому закатав в банки салатные огурцы, будьте готовы к тому, что рассол помутнеет и приобретет осадок. Не стоит также использовать йодированную соль для консервирования и хранить заготовки в тепле.

Как растянуть обувь в домашних условиях

Вы купили обувь, но она оказалась тесной, слишком жесткой или узкой. В магазине вам показалось, что ваши сапожки, ботинки, туфли подходят вам по размеру… или почти подходят. Но в первый же день носки обувь оказалась тесноватой, слишком жесткой или узкой, и вы в итоге чувствуете себя дискомфортно.

В такой ситуации можно сдать покупку обратно в магазин или же попытаться растянуть обувь и «посадить» ее по ноге.

Услугу растягивания обуви предлагают многие обувные мастерские. При помощи специальных расширяющихся колодок вашу обувь растянут до необходимого размера, особенно эффективен этот метод, если речь идет о расширении узковатых голенищ кожаных сапог. Но можно и растянуть обувь в домашних условиях, для этого существуют как специальные средства, так и проверенные многими поколениями народные способы.

• Для того, чтобы растянуть туфли или ботинки, можно приобрести в обувном магазине специализированные спреи или пенки для растяжки. Например, хорошо зарекомендовали себя средства Duke Of Dubbin, Salamander, Twist, Kiwi, Salton, Silver, Oke. Они смягчают обувь в жмущих местах и особенно эффективны в случаях, когда надо растянуть слегка жмущую обувь из мягкой натуральной кожи. Нанесите спрей или пену на проблемные зоны обуви снаружи и изнутри (для лаковой или замшевой обуви только изнутри), обильно смочив материал, затем наденьте туфли на махровые или шерстяные носки. Походите в этой обуви до полного высыхания средства, обычно на это уходит около часа. При необходимости повторите процедуру.

• Один из самых действенных народных способов растянуть обувь без использования специализированных спреев — это обработка спиртом, который размягчает кожу. Для этого можно использовать одеколон, водку или спирт, разведенный водой в пропорции 1:1.

Обильно смочите обувь этим раствором снаружи и изнутри (можно использовать пульверизатор или обильно смоченный жидкостью ватный диск), наденьте на носок и походите по квартире час-два.

Однако для цветной обуви спиртосодержащие жидкости надо использовать с осторожностью: если краска нестойкая, она может «поплыть». Поэтому сначала тщательно потрите ватным тампоном не самое заметное место и посмотрите, не окрасилась ли вата.

• Слишком жесткую обувь или «слежавшуюся» после сезонного хранения пару можно размягчить с помощью касторового или растительного масла, либо вазелина — они отлично смягчают кожу. Обрабатываете обувь аналогично предыдущему способу, и разнашиваете ее. Через несколько часов обувь необходимо тщательно очистить от не впитавшегося масла. Этот способ подходит не только для обуви из натуральной кожи, но и для изделий из искусственных материалов.

• Чтобы расширить обувь, можно обработать ее изнутри 3 % раствором уксуса. Это также поможет вам размягчить и растянуть ботинки или сапоги, которые сдавливают пальцы стоп. Снаружи обувь можно обработать другим средством для растяжки обуви. К минусам этого способа стоит отнести довольно резкий запах средства — но и выветривается уксус достаточно быстро.

• Растянуть обувь, натирающую ногу в отдельных местах, можно также с помощью парафина, то есть обычной свечки (лучше всего подойдет белая хозяйственная свечка без красителей). Для этого внутреннюю часть обуви нужно натереть свечой и оставить на ночь. Утром обувь очистите от парафина. Если обувь натирает пятку, нужно обработать задник спиртом, походить в обуви в носках до высыхания спирта, а затем протереть задник обуви свечой или мылом.

• Еще один распространенный народный способ растяжки обуви — мокрые газеты. Особенно хорошо он подходит для обработки матерчатой, резиновой обуви и демисезонной обуви из кожзаменителя, не боящейся влаги. Для этого надо хорошо смочить обувь, после чего максимально плотно набить ее комками газетной бумаги и оставить сохнуть. Раз в 3–4 часа газеты, впитавшие в себя влагу, надо менять, иначе обувь может деформироваться. Продолжайте процесс до полного высыхания обуви. При этом важно, чтобы обувь сушилась в естественных условиях, вдали от солнечных лучей и отопительных приборов, сушку на батарее также лучше исключить.

• Если обувь слишком жесткая — растягивание при помощи газет можно сделать более эффективным, если использовать для смачивания очень горячую воду или же предварительно обработать обувь паром. Для этого подержите ее 10–15 минут над чайником или кастрюлей с кипящей водой так, чтобы пар уходил «в нутро». Однако надо иметь в виду, что далеко не вся обувь способна выдержать агрессивное воздействие температуры, поэтому дорогими эффектными туфлями или ботинками лучше не рисковать, выбрав для них более щадящие методы растяжки.

• Зимние сапоги или ботинки можно растянуть в морозильнике — или же, если на улице стоят минусовые температуры. Нужно просто поместить в обувь полиэтиленовый пакет, залить его водой и оставить на балконе на ночь. Желательно использовать по два пакета на каждый ботинок, при этом нижние пакеты завязать, а верхние оставить открытыми. Секрет этого способа в том, чтобы вода в пакетах плотно заполнила обувь от мыса до задника. При замерзании она медленно расширится и растянет обувь.

Утром достаньте обувь и подождите, пока лед подтает и пакеты можно будет извлечь. Процедуру замораживания обуви при необходимости можно повторить. Способ действенный, но для дорогой обуви применять его все-таки нежелательно. Кроме того, надо иметь в виду, что его нельзя использовать для летней или демисезонной обуви, не рассчитанной на эксплуатацию при минусовых температурах — иначе кожа может растянуться, а подошва — потрескается.

• Можно растянуть кожаную обувь противоположным способом — с помощью термической обработки горячим воздухом. С помощью фена разогревайте туфли или ботинки в течение минуты-двух. Затем сразу смажьте обувь растяжителем для обуви и наденьте ботинки или туфли на махровый носок. После остывания обуви снова повторите процедуру в той же последовательности. И так несколько раз, пока обувь не «сядет» по ноге так, как вам требуется.

https://www.kakprosto.ru/kak-86/8-kak-rastyanut-obuv-v-domashnih-usloviyah#ixzz6EtCSxMne

Меняем приводной ремень электрорубанка

При современном развитии технологий нет нужды менять ремень в электрорубанке слишком часто. Но, тем не менее, и с этим также приходится сталкиваться.

Так что же такое приводной ремень и зачем он нужен?

Приводной ремень это в первую очередь кольцевой ремень, осуществляющий непосредственную передачу крутящегося момента от электродвигателя к барабану с закрепленными на нем ножами. Для его изготовления применяют хлопчатобумажные прорезиненные ткани, резину, кожу и синтетические материалы. Приводной ремень с внешней стороны часто снабжен трапецеидальными выступами, а с внутренней так называемыми «ручейками», предназначенными для сцепления с канавками на шкивах. Вследствие постоянного трения со временем приходит в негодность и требует замены.

Что нужно знать, чтобы подобрать замену?

Многие интернет-магазины осуществляют подбор необходимого приводного ремня по коду. И им совершенно без разницы, куда вы в дальнейшем собираетесь его прицепить. Это конечно значительно упрощает дело. Такой вариант подбора подойдет для владельцев продвинутых и популярных моделей, запчасти для которых отыщутся практически везде. Но даже если вы к ним не относитесь и не знаете этот пресловутый код не все пропало.

Для того чтобы правильно подобрать приводной ремень для современного электрорубанка достаточно знать несколько его параметра: длину самого ремня, его ширину, число «ручейков» и расстояние между ними.

Таким образом, если вы обладаете электрорубанком попроще, но знаете исходные параметры необходимого приводного ремня, у вас при отсутствии оригинала всегда есть возможность найти что-то подходящее среди того, что предназначено для более популярных моделей. Еще есть вариант — заказать его на заводе-производителе или изготовить по индивидуальному заказу. В крайнем случае, приводной ремень можно сделать и самостоятельно из подручных материалов. Было бы желание и умение.

Как же заменить приводной ремень?

Нет желания возиться самостоятельно отнесите свой электрорубанок в ремонтную мастерскую. Там вам и ремень подберут и установят его. Если же вы сами готовы для такой манипуляции, тогда исходите из устройства вашего конкретного рубанка. Но чаще эта процедура практически идентична для всех моделей:

1. Снимаете кожух.

2. Если надо, ослабляете винт крепления шкива.

3. Снимаете старый ремень.

4. Надеваете новый.

5. Закручиваете обратно винт, проверяя натяжение ремня и регулируя его при необходимости.

http://93777.ru/santehnica/privodnye-remni-dlya-elektrorubanka

Удобрения для хвойных: золотые правила подкормки

В отличие от лиственных собратьев у хвойных растений отсутствуют крупные листовые пластины, а вечнозеленые деревья не сбрасывают хвою. В связи с этим им нужно гораздо меньше энергии и, соответственно, меньше питательных веществ. Подкормка проводится редко: во время высадки в грунт в апреле или в сентябре и 1–2 раза в период вегетации, который длится с мая по август.

Оптимальные виды подкормки — специализированные минеральные удобрения для хвойных. Соблазн «порадовать» деревья навозом нужно подавить на корню. Дело в том, что навоз содержит много азота, который пагубно влияет на развитие хвойных. От подобной подкормки взрослые деревья долго болеют, а в случае с молодняком и карликовыми сортами можно полностью сжечь корневую систему. Кроме того, азот является сильным стимулятором роста и провоцирует появление новых побегов, которые не успевают вызревать до зимы. С наступлением холодов большинство побегов умирает, а оставшиеся пытаются восстановиться с приходом весны и отнимают у дерева много сил. Такой же негативный эффект дают минеральные азотные подкормки, исключение — универсальные комплексы NPK (азот-фосфор-калий), разработанные специально для хвойных.

Азотно-фосфорно-калийные удобрения для вечнозеленых растений содержат дополнительные полезные вещества:

• магний. Структура этого элемента схожа с естественным хлорофиллом, поэтому магний стимулирует процесс фотосинтеза и придает хвое изумрудный оттенок;

• железо. При недостатке железа повышается риск развития хлороза, в результате которого хвоя сначала бледнеет, а затем становится желтой;

• сера. Дефицит серы также провоцирует желтизну хвои, кроме того, иголки развиваются медленно и не дорастают до стандартной для вида длины;

• бор. Недостаток бора сильно снижает устойчивость к морозам и засухе, поэтому растение можете погибнуть в жаркое лето или холодную зиму.

В большинстве случаев корневая система хвойных растений живет в симбиозе с грунтовым грибком микоризой, который способствует всасыванию питательных элементов. Комфортная среда для грибка и, соответственно, для растений — кислая почва с рН 4,5–6,0.

Но есть исключения. Например, черная сосна, казацкий можжевельник, ягодный тис требуют щелочной среды с уровнем рН > 7. В смешанном саду сложно создать зоны с разной кислотностью, поэтому для точечной подкормки данных видов растений рекомендуется использовать гранулированные минеральные удобрения Fertika «Хвойное для вечнозеленых» с повышенным содержанием водорастворимого кальция. Этот элемент придает растениям насыщенный зеленый окрас, предотвращает пожелтение и отмирание кончиков хвои.

Как вносить удобрения для хвойных растений?

Гранулированные подкормки применяются в период высадки и вегетации (1–2 раза за лето). Насыпать удобрение непосредственно у основания ствола дерева или веток кустарника запрещено. Оптимальный способ — распределить гранулы по влажному грунту под всей проекцией кроны и взрыхлить землю.

Водорастворимые минеральные удобрения Fertika «Хвойное для вечнозеленых. Лето» можно вносить в течение весны и лета. Подкормка разводится в большом количестве воды, так что раствор имеет минимальную концентрацию активных веществ. Карликовые сорта лучше держать «голодными» (поливать раз в несколько дней), иначе из-за активного роста они потеряют свой миниатюрный размер.

Какие лекарства нельзя принимать водителям?

Некоторые молодые автомобилисты не знают, что существует обширный перечень лекарств, которые не следует принимать при вождении автомобиля. Все медицинские препараты имеют побочные эффекты,

поэтому к ним стоит относиться с большой осторожностью. И этому следует уделить особое внимание в момент, когда вы решаете сесть за руль.

Многие препараты способны оказывать влияние на психику и нервную систему человека. Лекарственные средства активного действия могут содержать психовоздействующие, анестезирующие, алкалоидные и даже наркотические вещества в допустимых дозировках. Все это приводит к значительным последствиям, ухудшающим состояние водителя и повышающим опасность во время передвижения. Среди них:

• нарушение сознания и координации движения;

• сонливость, замедление реакции, концентрации внимания;

• понижение давления, тошнота, головокружение;

• нарушение адекватности восприятия, галлюцинации;

• ощущение усталости, апатия, депрессивность;

• чрезмерное возбуждение, эмоциональная неустойчивость.

Краткий перечень фармакологических групп с возможными побочными эффектами:

- нейролептики — тормозят работу ЦНС;

- антидепрессанты — ухудшают координацию;

- транквилизаторы — замедляют реакцию;

- противопростудные, успокоительные — вызывают сонливость;

- обезболивающие, анестезирующие — ослабляют внимание;

- гипотензивы — понижают давление;

- антигистамины — вызывают усталость, вялость;

- глазные капли — ухудшают зрение;

- стимуляторы — возбуждают нервную систему.

Негативный эффект от употребления ряда препаратов не ограничивается физиологическими и психическими изменениями, повышающими вероятность ДТП.

Перечень наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров содержится в постановлении Правительства № 681 от 30.06.1998. Из них следует обратить особое внимание на р-Аминопропиофенон, Кодеин, Кодеин N-окись, Тилидин и Фентанил. Производные этих веществ нередко содержатся в распространенных и даже вполне безобидных препаратах противосимптомного и щадящего воздействия. Нельзя принимать за рулем лекарственные средства:

• содержащие наркотическое вещество кодеин — Нурофен, Коделак, Пенталгин-Н, Каффетин (фосфат кодеина), Терпинкод;

• содержащие фенилэфрин, фенирамин и фентанил — Колдрекс, Лорейн, Фервекс, Терафлю;

• содержащие этиловый спирт — Саледез, Пихтанол, Салесепт, Ринитал, Афлубин, Валокордин, Корвалол, спрей от насморка Тизин;

• содержащие тилорон, хлорфенамин, гаайфенезин — Гексапневмин, Амиксин;

• воздействующие на психику и нервную систему — Неулептил, Раунатин, Клофелин, Катапресан, Седуксен, Хлороцезин, Феназепам;

• оказывающие снотворный эффект либо понижающие реакцию — Димедрол, Атропин, Виагра, Эфедрин. Запрещены все лекарственные препараты, содержащие наркотические и психоактивные вещества.

Важно! Тилорон не входит в перечень запрещенных веществ, но может давать ложноположительные результаты в ходе медицинского освидетельствования.

https://zakonguru.com/situacii/zapreshhennye-lekarstva.html

Чтобы уборка была в радость

Сэкономить время на уборке и сделать ее более простой и удобной мечтает каждая хозяйка. Итак!

• Чтобы добраться до труднодоступных мест в раме окна, используйте пищевую соду и уксус. При смешении они дают бурную реакцию, удаляя въевшееся загрязнение, после чего вам остается только провести чистой тряпкой по фурнитуре окна, стирая следы грязи.

• Если обычные чистящие средства уже не помогают в удалении желтого налета и пятен с поверхности ванной, то вас также спасет уксус. Только его необходимо нанести на стиральный порошок. Смесь уксуса и порошка необходимо на десять минут оставить на загрязненном участке ванны, после чего тщательно смыть губкой.

• Стиральная машина — один из наиболее часто используемых в быту предметов. Чтобы избавиться от загрязнений и затхлого запаха, совершите одну стирку без одежды с добавлением уксуса и соды. Стирку ставьте на самую высокую температуру, это поможет очистить барабан стиральной машинки, а также избавит от неприятных запахов.

• Как избавиться от крошек и пыли в клавиатуре компьютера. На помощь вам придет старая зубная щетка. С помощью небольших щетинок вы всего за несколько минут прочистите клавиатуру ноутбука или домашнего компьютера.

• Используйте вощеную бумагу на кухонных шкафах. Покройте ею верх кухонных шкафов, так вы навсегда забудьте о масляных и пыльных налетах. Просто меняйте бумагу раз в месяц, постоянно поддерживая чистоту на полках.

• Раз в месяц обязательно стирайте душевую занавеску с помощью хлорного отбеливателя, это уничтожит все бактерии и вернет ванной комнате былой аромат.

• Как быстро очистить микроволновую печь? В этом вам поможет половинка лимона, замоченная в стакане воды. Миску с лимоном и водой отправьте греться в СВЧ-печь на 3 минуты. После этого достаньте миску и протрите микроволновку губкой, стирая жировые накопления.

https://vokrug-nas.ru/

* * *

Главный редактор: Наталия Захарова

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 28.02.2020. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 1800 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 1365

Учредитель: НП "Новые Знания"

119019, Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1

Тел. (495) 691-07-42

E-mail: znanie_2007@mail.ru

Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский печатный двор».

142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1

Сайт www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru

Производственный отдел: 8 (499) 270-73-59

Content

«ЧЕМ ПРЕСТИЖНА ПРОФЕССИЯ СТРОИТЕЛЯ»
«НЕМНОГО МОРЯ ЗА СТЕКЛОМ»
«МАСТЕРСТВО БОЛЬШИХ ФОРМ: ВДОХНОВЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ»
---
Журнал «СДЕЛАЙ САМ»
№ 1∙2020
Подписная научно-популярная серия

От редактора

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Строитель — профессия будущего

«Престиж профессии строителя нужно формировать со школы»

Исчезнут 57 профессий, а появятся новые 186

ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА

Рабочее место в своем доме

Алмазные коронки для сверления бетона

ИЗ ОПЫТА МАСТЕРА

Чем и как отрезать металл самостоятельно?

Если под полом сырость и плесень?

Как правильно согнуть гипсокартон

Тонкости склеивания серпянки

Спреевая покраска: практические советы

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Потолок под потолком

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Из металла и вдохновения

ДИЗАЙНЕР РЕШАЕТ ВСЕ

Частичка моря за стеклом

СЕКРЕТЫ ДОКТОРА

Мать и мачеха: весенний доктор

Комплекс упражнений для повышения остроты зрения

НАШ АГРОСАМ

Второй после страуса

Дерево рубим щепки летят

Сеем огурцы по всем правилам

СОВЕТЫ РУКОДЕЛЬНИЦЫ

Вятская роспись: история и современность

Стоп, кадр!

Римские шторы на окнах

100 ИДЕЙ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА

Перед путешествием проверьте двигатель и запирающие системы

Как и чем отбелить пластик

Фитолампа для рассады — какую лучше выбрать?

Как удалить высолы?

Стеклянные фартуки: бывает же такое

10 привычек людей, которые всех раздражают

5 лайфхаков в проектировании и установке душевых ограждений

Какие растения полезно иметь дома

Уход за входными дверями

Почему мутнеют консервированные огурцы

Как растянуть обувь в домашних условиях

Меняем приводной ремень электрорубанка

Удобрения для хвойных: золотые правила подкормки

Какие лекарства нельзя принимать водителям?

Чтобы уборка была в радость