Журнал

«СДЕЛАЙ САМ»

№ 1 ∙ январь-февраль ∙ 1993

Вступление

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Вот и вышел в свет альманах «Сделай сам» — дочернее издание журнала «Огонек».

Сразу предвидим ваш очевидный вопрос: «В издательстве «Знание» ведь уже четыре года выпускается подписная научно-популярная серия с таким названием. Зачем создавать путаницу?»

Дело в том, что «Сделай сам» — детище именно нашего редакционного коллектива. Считаем, что мы имеем полное право сохранить его название.

Мы убеждены, что работа в высокопрофессиональном коллективе популярного, уважаемого «Огонька», его мощная полиграфическая база помогут оживить «Сделай сам», сделают его интереснее, привлекательнее, содержательнее.

Конечно, следуя уже сложившимся традициям, основное внимание в новом альманахе будет уделяться «старым» насущным темам: ремонту обуви, жестяницким работам, реставрации мебели, обновлению одежды, заготовкам овощей и хранению их зимой. То есть в альманахе читатели найдут решение многих домашних проблем, на которые так богата (к сожалению) сегодняшняя наша жизнь.

Учитывая пожелание читателей «Сделай сам», в альманахе организуются новые рубрики. Так, подписчикам огоньковского «Сделай сам», которые захотят обратиться к коллегам-умельцам с каким-либо предложением или информацией, будет предоставлено место в рубрике «От всех и для каждого».

И немного о нашей главной рубрике «Обратная связь», в которой мы будем публиковать ваши вопросы и, на что очень надеемся, ваши же ответы. Подобная рубрика помогла завоевать популярность «Сделай сам» у читателей, и в альманахе традиция вопросов и ответов будет продолжена.

В заключение коллектив альманаха приносит глубокую благодарность всем подписчикам и всем тем умельцам, которые в этом году отдали предпочтение огоньковскому «Сделай сам».

От редакции

Уважаемые читатели!

Альманаху «Сделай сам», новичку в книжном мире, срочно требуется ваша помощь, а точнее ваши материалы, без которых альманах просто зачахнет. Интересным идеям, разработкам, рецептам мы всегда рады. Только, пожалуйста, подготавливая для нас материалы, постарайтесь соблюдать некоторые требования, выполнение которых обеспечит вам место на страницах нашего «Сделай сам», не считая гонорара!

Вот эти требования.

I. Прежде всего материалы должны быть обязательно оригинальными, то есть, предлагая читателям нашего альманаха сконструировать какое-нибудь устройство или приспособление, усовершенствовать ту или иную технологию, отработать удачный, оригинальный прием, старайтесь основываться либо на вашем собственном опыте, либо на опыте ваших друзей и знакомых. Всякие выписки, извлечения из книг, брошюр, журналов, газет, конечно, полезны, но ведь с ними можно познакомиться непосредственно в этих изданиях.

Повторяем, наш альманах помещает на своих страницах в основном оригинальные заметки умельцев, подтвердивших право на опубликование своих материалов «своими собственными умелыми руками». Заметим также, что совсем небольшой коллектив редакции альманаха просто физически не в состоянии проверять, заимствован ли присланный материал из какого-либо источника. Поэтому ждем понимания в этом вопросе от наших авторов-корреспондентов.

II. Материал, предназначенный для опубликования, очень желательно напечатать на машинке через два интервала (такой промежуток между строчками необходим для внесения редактором правки). Конечно, если нет пишущей машинки, что более чем вероятно, подойдет и рукописный текст, но он должен быть разборчиво написан, и причем только на одной стороне листа.

III. Рисунки, чертежи тоже можно делать от руки, но и они должны быть понятны. Обращаем ваше внимание, что рисунки готовятся на отдельных листах. Также на отдельных листах делаются и подрисуночные подписи к этим рисункам.

Учтите, что чем тщательнее вы будете выполнять эти требования, тем скорее ваша статья увидит свет.

Не забудьте вместе со статьей направить в адрес редакции и подробную информацию о себе: фамилия, имя, отчество, домашний адрес с индексом и номер телефона.

С нетерпением ждем ваших материалов!

Наш адрес: 101456, Москва, Бумажный проезд, 14, редакция журнала «Огонек» для альманаха «Сделай сам».

Прочные, долговечные, технологичные

(о керамическом кирпиче и черепице)

Б. И. Петраков

Памяти земляков пос. Большой Хутор Ухоловского района Рязанской области, построивших в 1923–1925 гг. из обожженного ими кирпича красивое село

ВВЕДЕНИЕ

Дорогой читатель-горожанин, Вы, с детства привыкший к многоэтажным бетонным домам и асфальту дорог, Вы, ежедневно стоящий в очередях за продуктами, наверняка знаете деревенскую жизнь только понаслышке.

Но вот у Вас появилась возможность получить участок земли вдали от дорог, от населенных пунктов в одном из уголков нашей необъятной матушки России. Вы начинаете задумываться о деревне. О запущенной, непаханой, заросшей ивняком и ольхой, покрытой кочками и заболоченной земле-кормилице в Нечерноземье, Приуралье, Зауралье, Сибири, на Дальнем Востоке.

В мыслях Вы уже видите свой коттедж с двумя спальнями и ванной на втором этаже, с кухней, столовой, гаражом, мастерской, зимним садом и сауной с бассейном на первом этаже, представляете свою семью в этом коттедже, стога сена вокруг дома, слышите рев требующих дойки коров, тарахтенье «Владимирца» под навесом…

Но разум подсказывает, что на строительство коттеджа требуется кирпич для стен, 10 м^3 пиломатериалов, 5–8 т извести и цемента. Вы подсчитываете свои сбережения, сумму получаемого кредита, и у Вас… опускаются руки.

Да, действующая ныне система налогов на производство строительной продукции и цены на эту продукцию привели к резкому снижению строительной активности как в государственном, так и в частном секторах.

Десятикратный скачок цен на пиломатериалы и бетонную смесь, пятидесятикратный подъем цен на металл, стоимость тысячи кирпичей, в 2–2,5 раза превышающая среднюю месячную зарплату рабочего, — все это практически перечеркивает даже мысль о возможности построить для себя новое жилье. В самом деле, под силу ли желающему соорудить коттедж полезной площадью 100–120 м^2, если его стоимость составляет 0,8–1 млн. рублей?

Автор утверждает, что желание построить коттедж в наше тяжелое время не является безнадежным. Выход есть! Это — собственные руки, трудолюбие, твердое желание иметь долговечное жилье, а также небольшие знания, которые можно получить из этого материала.

Для строительства в деревне придется использовать местные строительные материалы: кирпич и черепицу, обожженные своими руками, известь, выжженную для себя, и небольшое количество пиломатериалов, которые по силам самому напилить из пиловочника. Заметим, что для возведения стен коттеджа потребуется около 20 тыс. штук кирпича. Силами своей семьи этот кирпич удастся отформовать и обжечь за один сезон, причем из материалов, по которым мы ходим буквально каждый день.

В случае сооружения жилья своими силами из кирпича, обожженного своими руками, строителю не придется оплачивать чужой труд и стоимость глины, на которые сейчас начисляют почти 30-процентный налог на добавленную стоимость.

Дорогой читатель, внимательно про; чтите этот материал и — за дело: ройте глину, промораживайте ее, добавляйте песок, формуйте сырец, обжигайте его и стройте добротное долговечное дешевое жилье!

Наши предки давно уяснили: не Боги горшки обжигают!

Верьте, Вам это тоже под силу!

КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Керамические изделия включают стеновые, кровельные и облицовочные материалы, а также материалы для устройства полов, дорог, санитарно-технические предметы, канализационные трубы, дренажные трубки и др.

К стеновым керамическим материалам относят глиняный обыкновенный обожженный кирпич, эффективный кирпич (пустотелый и пористый) и керамические камни, имеющие по сравнению с кирпичом большие размеры.

Глиняный обыкновенный кирпич в промышленных масштабах изготавливают на кирпичных заводах из природных глин и из смеси природных глин с минеральными и органическими добавками.

Облицовочные материалы включают лицевые кирпич, плиты и плитки, а также плитки фасадные малогабаритные. Последние применяют в отделочных работах в виде заранее наклеенных на бумажную основу ковров.

Кровельный керамический материал — глиняная черепица, которую получают спеканием отформованных из глины прямоугольных плиток или желобчатых изделий.

Процесс изготовления керамических изделий включает формование сырца, его сушку и обжиг.

Обожженный глиняный кирпич на Руси начали производить много столетий назад, он пришел на смену сырцу, изготавливаемому из армированной соломенной сечкой глины. Археологи обнаружили в нашей стране печи для обжига кирпича, относящиеся к IV в. нашей эры.

Выдающиеся архитектурные памятники Руси выполнены из обожженного кирпича. До сих пор поражают своей красотой и монументальностью соборы и монастырские постройки Новгорода, Владимира, Пскова, Рязани, Москвы.

Использование кирпичной кладки при строительстве зданий объясняется как доступностью технологии изготовления кирпича, так и простотой выполнения кирпичной кладки. Это исстари позволяло хозяину земельного участка самому готовить кирпич и возводить из него каменные здания. К наиболее привлекательным характеристикам кирпичной кладки относятся ее высокая прочность и долговечность, достигающая нескольких столетий. Заметим, что наличие долговечного кирпичного дома накрепко привязывало и будет привязывать к земле наследников.

Еще одно важное достоинство кирпичного здания — его высокая огнестойкость.

Кроме того, следует отметить небольшой расход материалов для обжига кирпича, возможность перерывов в работах в процессе его изготовления, ограниченный набор и невысокая стоимость оборудования для изготовления кирпича.

Конечно, здание можно построить и из глиняного обожженного кирпича заводского изготовления.

Но в настоящее время два обстоятельства сводят на нет попытки построить сельский дом из заводского готового кирпича: его дороговизна, а также трудность доставки кирпича с завода-изготовителя к месту строительства. Следует помнить и о том, что санитарные нормы запрещают применять силикатный кирпич для кладки внутренних поверхностей стен жилых зданий и помещений для животных.

Недостатками кирпичной кладки являются хрупкость кирпича, значительная объемная масса кладки (1,8 т/м^3) и большая теплопроводность (0,7 ккал/ м^2 град ч), в связи с чем в центре и на севере России толщину стен приходится делать как минимум в 2–2,5 кирпича.

Наши предки стали активно возводить кирпичные жилища в России с конца XV в. и довели производство обожженного кирпича к 1913 г. до 3 млрд. штук в год.

В советское колхозное время кустарный обжиг кирпича на селе практически прекратился, а технология формования сырца и его обжига стала забываться.

Автор надеется, что этот материал поможет возродить полузабытое мастерство изготовления обожженного кирпича и тем самым будет способствовать освоению и закреплению на долгие годы сельского населения на просторах России.

Какой же он, этот прочный, долговечный и технологичный строительный материал?

Глиняный обыкновенный кирпич изготавливают размером 250x120x65 мм. Его водопоглощение достигает 8 % и более, что обеспечивает хорошее сцепление кирпича и раствора при кладке. Коэффициент теплопроводности кирпича не превышает 0,5 ккал/м∙град∙ч. Насыщенный водой кирпич обязан выдерживать без признаков разрушения не менее 15 циклов замораживания до температуры — 15 °C и последующего оттаивания в воде. У кирпича красивый красный однородный цвет.

Обычно при кустарном обжиге около 14 % кирпичей получаются недожженными и пережженными. Но не расстраивайтесь, этот кирпич тоже идет в дело: недожженный — на устройство печей, внутренних стен; пережженный — для забутки фундаментов, облицовки стен подвалов, мощения тротуаров, дорожек, полов.

О ГЛИНЕ

Происхождение глины

Кирпич и другие керамические материалы изготавливают из глин, а также из смесей глины с минеральными и органическими добавками. Отличительная особенность глин — их способность образовывать с водой пластичное тесто, сохраняющее при высыхании заданную форму. После обжига при температурах от 800 до 1200 °C глины необратимо переходят в камнеподобное состояние.

Глины более чем на 50 % состоят из чешуеобразных частиц размером менее 0,01 мм, причем более половины из этих частиц имеют размеры менее 0,001 мм.

Главными химическими компонентами глины являются кремнезем (SiO_2) — 30–70 %, глинозем (Аl_2О_3) — 10–40 % и вода (Н_2О) — 5-10 %.

Глины образуются в результате выветривания пород полевого шпата под воздействием воды, ветра и колебаний температуры. При попадании воды в трещины горных пород часть минералов растворяется. При замерзании же воды в этих трещинах образуется лед, объем которого в среднем на 10 % больше исходного объема воды, что приводит к раскалыванию камней. Мелкие обломки камней уносит ветер, разрушая их на еще более мелкие частицы.

При выветривании наиболее распространенного в земной коре кремнезема, составляющего до 12 % массы земной коры, образуются пески.

Глинозем встречается в виде алюмосиликатов, из которых в земной коре наиболее распространены полевые шпаты и каолиниты. Прочность полевого шпата в 15–20 раз меньше прочности кварца, поэтому он легче поддается выветриванию. Каолинит (водный алюмосиликат) является вторичным продуктом химического разрушения полевого шпата при действии на него воды и углекислого газа. Он очень легко выветривается, в результате чего превращается в глины.

Таким образом скопившиеся продукты разрушения горных пород образуют горный песок и первичную глину. Первичные продукты разрушения переносятся водой, ледниками, ветром. В результате их отложения или осаждения образуются вторичные глины. Эти глины обладают большей дисперсностью и содержат в качестве примесей песок, известняк, соединения железа. Отличительной особенностью отложений вторичных глин является их слоистость по высоте.

На большей части территории России под небольшими толщами почвенного слоя залегают глинистые породы толщиной от 2 до 6 м.

При осаждении глин в воде наиболее быстро опускаются вниз тяжелые крупные частицы. Легкие мелкие частицы остаются сверху. Это приводит к образованию механической слоистости глинистой породы по высоте.

Наибольшее влияние на свойства глины, идущей на изготовление керамического кирпича, оказывает глинозем. Так, повышенное содержание глинозема в глине повышает ее пластичность и огнеупорность.

Как уже говорилось, содержание кремнезема в глине достигает 70 %. Увеличение количества кремнезема в глине уменьшает ее связующую способность, повышает пористость кирпича и снижает его прочность. При содержании кремнезема более 85 %, а глинозема менее 6–8 % глинистая порода теряет вяжущие свойства, в результате чего из нее становится невозможным получать керамические изделия.

Окись железа, а также закись железа и пирит, присутствующие в глине, придают обожженному кирпичу красный цвет. Закись железа способствует также образованию особо плотного обожженного кирпича.

Окись кальция, сокращая время спекания глин, ухудшает эксплуатационные характеристики кирпича. Аналогично действие соединений магния в виде карбоната (МgСO_3) и доломита (МgСO_3∙СаСO_3). Находящийся в глине сернистый ангидрит уменьшает прочность обожженного кирпича. Крайне нежелательно присутствие в глинах мела, извести и гипса. Органические примеси влияют на усадку сырца, снижают огнеупорность глин.

Значительно понижают температуру обжига и повышают прочность кирпича окиси калия и натрия.

Свойства глины

Важнейшими свойствами глин являются их пластичность, воздушная усадка при сушке сырца, огневая и полная усадки, связующая способность.

Пластичность глин обуславливает возможность легкого формования из них кирпича-сырца. Пластичность глины увеличивается с повышением содержания в ней частиц размером менее 0,005 мм, а также растворимых солей, воды и органических примесей. Более пластичные глины требуют больше воды затворения (до 20–28 % и более), дают большую усадку (10–15 %), чем малопластичные глины. Заметим, что малопластичные глины плохо формуются, а высокопластичные растрескиваются при сушке.

Пластичность глин повышают введением в них применяемых в промышленности сборного железобетона пластификаторов: СДБ, ЛCTM и др., а также добавкой жирных глин или же отмучиванием глины. В последнем случае глину размешивают в воде и удаляют наиболее крупные частицы песка, которые, естественно, осаждаются на дно в первую очередь. Правда, отмучивание — весьма трудоемкий процесс. Пластичность глины увеличивают также механической обработкой, вылеживанием глин в буртах на воздухе, как правило, в течение осени — зимы — весны.

Для уменьшения пластичности в глины вводят отощающие добавки (песок, молотый шлак, золу).

При сушке глины на воздухе при нормальной температуре воздуха (15–20 °C) она уменьшается в объеме на 5-12 %. Это явление называют воздушной усадкой. При быстрой сушке сырца (на открытом солнцу участке) вода испаряется из наружных слоев быстрее, в результате чего на сырце образуются наружные трещины.

Огневая усадка возникает в результате расплава легкоплавких составляющих глины в начальный момент обжига и составляет 2–8 %.

Таким образом полная усадка изделия из глины при сушке и обжиге колеблется от 5 до 18 %. Вот на величину этой полной усадки и укрупняют формы при выделке сырца.

Связующая, или вяжущая, способность глины заключается в ее способности сохранять полученную во влажном пластичном состоянии форму после высыхания сырца. Глина способна связывать в монолит зерна непластичных отощающих материалов (песка, шлака и др.)

Приемлемые для формования кирпича вяжущие свойства глины рекомендуется подбирать опытным путем. Для этого из смесей глины и песка, взятых в соотношении (по массе) 1:0; 9:1; 8:2; 7:3 и т. д., изготавливают бруски сечением 4x4x50 см (по два каждого состава). После просушки один комплект брусков испытывают нагрузкой на изгиб, выбирая из этих образцов подходящий по прочности, но с наименьшим количеством песка. Второй комплект просушенных брусков обжигают и тоже подвергают внешнему осмотру и испытывают нагрузкой на изгиб. В результате выясняют приемлемый для обжига состав.

Для определения пригодности глины применяют и другой способ. Из смесей глины и песка вышеуказанных составов готовят круглые глиняные цилиндры диаметром 4 см и длиной 50 см. Из цилиндров делают замкнутые кольца и, сдавив глиняные кольца между двумя плоскими досками до расстояния между ними до 2 см, производят их осмотр (рис. 1). Считаются выдержавшими испытания те кольца, у которых на внешней поверхности не образовалось трещин.

Рис. 1. Пресс для испытания глины:

1 — нижняя неподвижная доска; 2 — глиняное кольцо после сдавливания; 3 — верхняя подвижная доска; 4 — штифты; 5 — барашек; 6 — стяжной болт (для наглядности на виде сверху отсутствует верхняя доска; пунктиром обозначено положение пресса до сжатия).

ПОДГОТОВКА ГЛИНЯНОЙ МАССЫ

Подготовка глиняной массы включает вскрышные и карьерные работы, а также механическую обработку глины.

Глиняный карьер с целью уменьшения транспортных расходов, конечно, лучше устроить и вблизи площадки для обжига кирпича, и недалеко от места возведения построек. Если изготовление кирпича планируется в старом селе, где раньше деды нынешних жителей обжигали кирпич, то следует использовать бывшие места раз работки глины в карьере и по возможности сохранившиеся печи для обжига.

Для упрощения разработки желательно осваивать примыкающие к оврагам участки. Это позволит уменьшить объем работ и упростить их.

Если вблизи места будущего строения нет оврагов с крутыми берегами, то удобно устроить карьер вблизи будущего дома, используя карьер в последующем как декоративный водоем, обеспечивающий к тому же хозяйство в летнее время запасом воды для полива.

После снятия и перемещения возможно дальше от карьера растительного фунта приступают к «вскрытию» глинистого грунта либо вручную, либо при помощи экскаватора. Работа лопатой тяжела и трудоемка, поэтому не следует жалеть денег на приглашение для выполнения земляных работ экскаваторщика с экскаватором ЭО-1621А (бывший Э-153).

При ручном способе грунт разрабатывают продольными полосами и укладывают в валы на бровке котлована. Вручную такую работу выполняют двойно-тройной перекидкой грунта либо транспортировкой его при помощи тачки. Грунт копают сразу на полную глубину.

Ширину отвала принимают до 2,5–3 м, высоту — до 0,4 м. Целесообразно отвалы глинистого Грунта устраивать с обеих продольных бровок карьера (рис. 2). Длину котлована и отвала выбирают с таким расчетом, чтобы заготовленной глины хватило на полуторакратный объем сырца. Так, для возведения здания общей площадью 90 мг потребуется около 50 м^3 кирпичной кладки, или 20 тыс. штук кирпича.

Рис. 2. Схема разработки карьера:

1 — выемка; 2 — отвалы глины

Следовательно, придется заготовить 65–70 м^3 глины.

Для разработки глины в карьере следует воспользоваться наиболее сухим периодом времени (июнь, первая половина июля). В это время глинистый грунт достаточно хорошо подсыхает, чтобы не налипать на лопату, и в то же время не затвердевает до такой степени, чтобы использовать лом.

Наиболее целесообразно весь грунт в карьере разработать за один прием. При растягивании работ возможно выпадание атмосферных осадков, заполнение котлована водой и резкое усложнение работ.

Обычно в нижних слоях карьера в глине встречаются камни известняка. Лучше такие слои глины не разрабатывать вообще, так как камни известняка очень трудно полностью выбрать из глины. При попадании же в сырец известняка в результате обжига эта горная порода превратится в негашеную известь. При обжиге частицы извести претерпят процесс гашения, в результате которого они увеличатся в объеме примерно на 50 %, что вызовет растрескивание кирпича. Доломитово-мергелистую глину рекомендуется облить навозной жижей. Через несколько недель находящиеся в глине примеси (СаСО_3, МgСO_3, СаСО3, MgCO_3) прореагируют с ней и перестанут отрицательно влиять на обжиговые свойства глины.

Обработка глины в кустарных условиях обычно производится мокрым способом, при котором осуществляется разрушение природной структуры глины, ее измельчение, удаление крупных включений, смешивание с песком и другими добавками, вымачивание, мятье.

Вырытую из карьера глину оставляют для вылежки и промораживания в зиму на открытом воздухе. При вылежке, промерзании и оттаивании в глине проходят некоторые химические реакции, повышающие обжиговые и формовочные свойства глины, а также механическое разрушение породы, улучшающее ее структуру.

Очень сухая глина, извлеченная из карьера летом, будучи сложенная в кучи высотой более 1,5 м, не будет разрушаться при замерзании и оттаивании. По этому в южных районах России в осенний период рекомендуется дополнительная поливка такой глины водой. В северных и центральных районах России, где осенью выпадает много осадков, такая поливка обычно не требуется.

Летом глину обязательно дополнительно поливают и перелопачивают, чем обеспечивается разрушение природной структуры глины и устранение ее слоистости. Вылеживание глины и ее полив с измельчением способствуют удалению из нее вредных растворов солей, созданию однородного состава и повышению пластичности.

Продолжительность вылеживания глины не менее одного года. В этом случае даже в кустарных условиях удается получить долговечный морозостойкий прочный кирпич, зачастую превосходящий по этим показателям кирпич, изготавливаемый на современных заводах.

В сухую малоснежную зиму в южных районах России глину рекомендуется в дни оттепели поливать, как и летом.

Также желательно зимой и перелопачивание глины, чтобы обеспечить поверхностный контакт возможно большего объема глины с воздухом. С целью лучшего вымерзания глины отвалы располагают в юго-восточном направлении, причем поперек направления господствующих ветров.

Если заранее известно, что глина требует дополнительного отощания с помощью песка, то последний добавляют в глину еще до воздействия на нее холодом. Наличие в глине песка способствует лучшему насыщению ее влагой и более глубокому измельчению и разрушению естественной структуры при действии мороза.

Очень жирная глина для разрушения естественной структуры предварительно высушивается до камневидного состояния. Куски такой глины затем погружают в воду, где они жадно впитывают влагу и разрушаются на мелкие частицы.

В процессе перелопачивания и вылеживания глины из нее удаляют камни, крупные органические включения.

Перед мятьем глины ее насыщают водой. Для этого используют специально устроенные ямы — мочила размером в плане 2х3 м и глубиной 0,9 м. Дно и стенки ямы облицовывают плотно подогнанными друг к другу досками. Яму деревянными перегородками разделяют по длине на три отделения. Одно или два отделения наполняют вылежавшейся глиной слоем толщиной 25–30 см, сверху укладывают в зависимости от необходимости песок или более жирную глину. Так глину загружают слоями до достижения общей высоты 70–90 см, после чего начинают перелопачивать ее до получения густой, однородной, мягкой на ощупь массы. Каждый слой обязательно поливают водой из садовой лейки или из шланга с мелким распылителем. Полив производят в несколько приемов. При капельном поливе глина хорошо впитывает воду и размокает, что не достигается при поливе ее из ведра или водяной струей из шланга. Помните, что заготовленную таким образом глину выдерживают 0,5–1,5 суток, после чего ее направляют для мятья.

Во время нахождения (выдерживания) глины в одном из отделений в другое загружают вылежавшуюся глину, а из третьего выдержанную глину вынимают для мятья.

Как мнут глину?

В условиях кустарного производства мятье глины осуществляется, как правило, человеком с помощью «его собственных ног». Хорошо, конечно, использовать бы ноги лошади или вола, а еще лучше глиномялку с конным, электрическим или механическим приводом.

Понятно, что мятье глины осуществляют с целью придания ей однородности, пластичности и с целью удаления камней.

Мятье глины непосредственно человеком позволяет получить достаточно качественное тесто. Для мятья глины ногами устаивают ток (рис. 3), который имеет в плане форму квадрата со стороной 2 м и углублен в землю на 0,5–0,7 м. Дно ямы либо покрывается досками, либо кирпичом, уложенным в один слой плашмя. Стены обшиваются досками либо выкладываются кирпичом толщиной в 1/2 кирпича. Стены поднимают над уровнем грунта на 0,6 м и на них укладывают строганный брусок, который служит рабочему и направляющей, и опорой при мятье, чтобы меньше уставать.

Рис. 3. Яма для мятья глины ногами:

1 — слой глины; 2 — дно; 3 — стены; 4 — брус для поддержки; 5 — разминаемая за один прием полоса

Замоченную и выдержанную глину укладывают на ток слоем не более 35 см толщиной. При большей толщине будет трудно выбирать из разминаемой глины камни.

Если глина окажется жирной, то при мятье в нее добавляют песок, просеянный предварительно через сито с ячейками 1,5 см.

В холодное время года для мятья глины надевают мягкие клееные резиновые сапоги, чтобы чувствовать под ногой камешки и выбирать их руками. В теплое время глину разминают босыми ногами. Рабочий переступает с ноги на ногу и перемещается, придерживаясь одной рукой за брус, «вдоль» тока. Другой рукой он выбирает попадающие под ногу камешки, щепки, корни растений и т. п. По мере вымешивания глины направляющий брус сдвигают в нужном направлении. Затем операцию повторяют, двигаясь «поперек» тока.

Работу продолжают до получения теста однородной консистенции. Качество теста проверяют, разрезав натянутой медной проволокой на четыре части брусок, отформованный из взятой в любом месте тока глиняной пробы. Если у срезов бруска одинаковые блеск и цвет, то мятье можно закончить.

Тощая глина по сравнению с жирной требует более длительной обработки. Мятье жирной глины — дело более тяжелое. Поэтому толщина слоя жирной глины не превышает 25 см.

Размятую ногами глину извлекают из ямы, укладывают в слой толщиной 30–40 см и начинают сечь острием лопаты, смещая ее при каждом ударе на расстояние 5 см. Так проходят по глине в двух взаимно перпендикулярных направлениях не менее двух раз. Затем глину собирают в кучу высотой 0,6 м, лопатой сбивают ее в однородную плотную массу, увлажняют сверху водой и накрывают влажной мешковиной.

Мятье глины с помощью лошадей или волов ускоряет работу, но качество ее резко ухудшается, так как при этом не достигается необходимая однородность глины и не удаляются камни. Поэтому рекомендуется после животных окончательное мятье глины производить самим кирпичникам, не забывая удалять при этом камни.

При мятье глины лошади и волы ходят по кольцевому току в виде канавы глубиной 0,5 м и шириной около 1 м. Диаметр кольцевого тока принимают 5,5–6 м. Животное за уздечку привязывают к горизонтальному бревну, вращающемуся на вертикальном валу, который насажен на врытый в землю столб. Глину в кольцевую канаву насыпают толщиной до 35 см и поливают водой. По мере движения животного лопатой подгребают глину от стен под ноги животного. При перерывах для отдыха животных в кольцевой ток спускается мастер и дополнительно перелопачивает глину, выбирает из нее камни.

По окончании работы наискосок кольцевого тока укладывают направляющий брусок и приступают к окончательному мятью глины ногами с выборкой камней.

Подобное мятье глины — весьма тяжелый процесс. К тому же вначале он не вызывает каких-нибудь радостных чувств, так как далеко еще до конечного продукта — сырца или обожженного кирпича. Желание иметь свой недорогой долговечный дом должно помочь владельцу участка терпеливо двигаться нелегким (в прямом смысле) путем к намеченной цели.

Если же застройщик имеет элементарные навыки механизатора, то он непременно изготовит глиномялку, с помощью которой сможет выполнить как мятье глины, так и формовку кирпича.

Мятье глины в глиномялке производят следующим образом. Глину, смешанную с песком и вымоченную в воде в течение 1,5 суток, загружают в механическую глиномялку (рис. 4).

Рис. 4. Глиномялка:

1 — корпус; 2 — съемная дуга; 3 — вал; 4 — дышло; 5 — болтовое крепление дуги к корпусу; 6 — поддон; 7 — дно; 8 — лопасти; 9 — цапфа; 10 — отверстие для выпуска готовой глины

Такая глиномялка состоит из металлического цилиндрического корпуса (высотой 1,25 м и диаметром от 400 до 600 мм) с дном, вала с девятью лопастями, привода для вращения вала и выпускного отверстия.

Вал изготавливают из трубы диаметром 60–75 мм. К нему прикрепляют девять стальных съемных лопастей из полосовой стали толщиной 10–12 мм и шириной 80—100 мм. Металлическое днище выполняется из стали толщиной 4–6 мм. Поверх металлического днища укладывают съемный деревянный круг, обитый сверху кровельной сталью. Этот гладкий деревянный круг предохраняет металлическое днище от износа и значительно уменьшает трение глиняной массы о днище.

Вообще-то лопастям рекомендуется придать саблевидную форму, загнув конец лопасти в сторону, обратную направлению вращения. Нижнюю лопасть выполняют двойной. Для повышения качества перемешивания глины лучше края лопасти на 50–60 мм загнуть вверх.

Для мятья вылежавшуюся, вымоченную и выдержанную глину загружают сверху в глиномешалку. Вал с лопастями вращают либо лошадиной тягой, либо с помощью двигателей мотопил «Дружба», «Урал» и др. В качестве привода подойдет и электрический двигатель мощностью 4–5 кВт. В этом случае, конечно, понадобится редуктор.

Вал с лопастями при диаметре корпуса 0,4 м вращают с частотой 1–2 об/мин. Длина дышла при конной тяге составляет 4,5–5 м. Если диаметр корпуса более 0,4 м, то обороты вала уменьшают. Обороты снижают и в случае использования очень жирной глины.

Размятая в глиномялке глина постепенно опускается вниз под влиянием собственного веса, а в результате механического действия нижней спаренной лопасти выталкивается через выпускное отверстие наружу. Скорость выхода глиняного пласта сечением 260х125 мм составляет примерно 0,9 м/мин. Это соответствует производству 32 л глины в минуту, то есть наработке глиняной массы на 13–14 штук сырца.

Следует особо подчеркнуть, что через глиномялку пропускают только вылежавшуюся и размоченную глину. Попытка загрузить в глиномешалку сухую глину, песок и воду положительного результата не даст: вода просто выльется через выходное отверстие, чуть смочив комки сухой глины.

Подготовленная глиномялкой масса может идти на ручную формовку, а может разрезаться на сырец нормальных размеров без дополнительного формования (при соответствующей форме отверстия).

Корпус глиномялки обычно изготавливают из двух состыкованных и сваренных металлических бочек, у которых, естественно, в месте стыка вырезаны днища, а также вырезано второе днище и у верхней бочки. Следует обратить внимание и на дугообразную форму верхней съемной полосы, служащей для крепления вала. Такая форма позволяет опоре пружинить и валу с лопастями приподниматься вверх в случае попадания между нижней лопастью и днищем камешков. Это предотвращает поломку глиномялки.

Подготовленная глина хранится в ожидании процесса формовки под мокрыми рогожами или матами.

При хранении следует исключить всякую возможность высыхания глины.

ФОРМОВАНИЕ КИРПИЧА-СЫРЦА

Формовка кирпича в кустарных условиях ведется вручную, а также с помощью глиномялки.

Ручная формовка осуществляется четырьмя следующими способами: с помощью пролетки или же подонной формы, чикмарным способом, в тисках.

Каждый из перечисленных способов имеет свои достоинства и свои недостатки. Выбор способа зависит от навыков работающего, объема формовки сырца, физической силы работающего и наличия у него помощников.

С помощью пролетки обычно формуют сырец из тощих глин. Такие глины мало усыхают, поэтому из тощих глин готовят более пластичный (более жидкий) состав, чем из жирных глин.

Для формовки используют пролетку — бездонный ящик — форму с ручками (рис. 5, а). Ящик изготавливают из гладкоструганых досок толщиной 30 мм, скрепленных по поперечным доскам стальной полосой. Для изготовления формы берут древесину прочных пород березы, бука, лиственницы. Неплохо сделать пролетку из металла или водостойкой фанеры. Деревянные формы необходимо пропитать не менее двух раз горячей олифой.

Рис. 5. Формы для ручного формования кирпича:

а — пролетка; б — донная одиночная форма; в и г — двухсекционные формы; д — четырехсекционная форма

Внутренние размеры формы принимают по размерам кирпича с запасом на усадку, то есть на уменьшение размеров при сушке и обжиге. Точные размеры формы устанавливают на основании пробной сушки и обжига (нужно выйти на установленные стандартом размеры кирпича 250х120х65 мм). Рекомендуется строго придерживаться этих стандартных размеров получаемого после обжига кирпича, так как в противном случае не будут соответствовать полученным проемам печные приборы, дверные и оконные коробки, то есть придется делать толще штукатурный намет и т. д.

Подонная форма (рис. 5,б, в, г) применяется при формировании сырца из жирной глины. Во избежание растрескивания при сушке тесто из жирной глины готовят с меньшим содержанием воды. Такое тесто гуще и менее пластично. При формовке кирпича из него требуется приложить большие усилия. Чтобы форма сохранила свои поперечные размеры, ее снабжают дном. Жирную глину иногда заталкивают в форму пяткой ноги, в связи с чем кирпич, отформованный в подонной форме, называют подпятным, а отформованный в пролетке кирпич носит название слизового.

Для формовки используют стол на ножках сечением 7,5x7,5 см с верхней крышкой из досок толщиной 50 мм. Размер крышки стола в плане 0,7х0,7 м.

Чтобы глина не прилипала к стенкам формы, их либо посыпают песком (формовка с песком), либо смачивают водой (формовка с водой).

При формовке с песком глину берут с небольшим излишком, она скатывается в комок и обваливается в мелкопросеянном песке. Форму также посыпают этим песком, подле чего глину с силой бросают в форму. Затем глину вдавливают в форму с тем, чтобы заполнить углы и участки будущих ребер. После этого верхнюю поверхность формуемого кирпича выравнивают прави'лом, которое представляет собой деревянную рейку шириной 100 мм, толщиной 25–35 мм и длиной около 500 мм. Правило снабжается ручкой, прикрепленной со стороны одной из широких граней. Правило постоянно находится в ведре с водой. Им срезают излишек глины, двигая его по верху формы, после чего правило очищают от глины и снова опускают в воду. Помощник формовщика или сам формовщик относят к месту сушки форму с отформованным в ней кирпичом-сырцом и освобождают форму от глины. Затем формовщик слегка смачивает форму водой, посыпает ее песком и повторяет цикл.

Форму с глиной при переноске держат около живота в вертикальном положении Для выгрузки у места сушки форму с глиной укладывают дном кверху, снимают с отформованного сырца, приносят к столу и цикл повторяют. Обычно в обороте находятся 2–3 формы. Если помощник формовщика слишком молод для постоянной переноски тяжести (5–5,5 кг), то формовщик сам относит сырец в форме к месту выгрузки, а помощник в это время подает на стол глину и делает из нее заготовки — комья Срезанные излишки глины с песком выбрасывают в яму, где замачивается глина для работы на следующий день.

При укладки глины в двойные формы (для ускорения работы делают и такие) комок приготавливают на два отсека. Вначале глину заталкивают в ближний к формовщику отсек и руками заполняют все углы. Затем лишнюю глину снимают рукой, укладывают во второй отсек и расправляют в нем вместе с основным объемом находящейся там глины. После этого излишки глины срезают правилом.

Работа между формовщиком и двумя его помощниками распределяется следующим образом. Формовщик, сидящий за столом, заполняет форму и выравнивает лицевую поверхность кирпича. Первый помощник подает на стол глину из заготовленной кучи. Второй помощник заготавливает комья глины и обваливает их в песке. Он также относит форму с сырцом к месту сушки сырца

Если у формовщика нет помощников, то, естественно, он сам выполняет все операции последовательно.

Производительность формовщика с двумя помощниками при работе с односекционной формой достигает 2500 кирпичей в день, при работе с двухсекционной формой — не более 3000. Причем во втором случае формовщик должен обладать гораздо большей физической силой. Достаточно атлетически сильный формовщик работает и с четырехсекционной формой.

При формовке с водой форма окунается в корыто с водой и ставится на стол. В нее также забрасывается ком глины, но более жидкой, чем в случае формовки с песком. Объем кома также должен превышать объем формы. Глину дополнительно вминают в форму рукой. После этого извлеченным из корыта с водой правилом срезают излишек глины. Правило ведут по форме с углом наползания примерно в 5–6°. В результате такого выглаживания правило срезает и дополнительно вдавливает глину. Излишек глины снова пускается в дело, а не отправляется в яму для замачивания глины, как это делалось при формовке с песком.

Следует помнить, что за один рабочий день формовщик изнашивает два правила, особенно, если форма снабжена металлической окантовкой.

Иногда вместо правила используют круглый деревянный стержень — скалку диаметром около 50 мм, которым прокатывают поверхность формуемого кирпича.

Кирпич, полученный мокрым способом (с водой), сохнет быстрее, чем кирпич, отформованный с песком. Заметим, что в первом случае кирпич после обжига оказывается тяжелее второго примерно на 400–500 г и более качественно выглядит.

Российский опыт рекомендует особенно тщательно выполнять операцию формовки, так как при спешке кирпич не будет иметь необходимых формы и размеров, что в последующем приведет к короблению кирпича при обжиге. Если неоднократно обваливать глиняную заготовку в песке, то в обожженном кирпиче окажутся песчаные прожилки, значительно уменьшающие прочность кирпича. При ударе по обожженному кирпичу с прожилками он будет издавать глухой звук в отличие от металлического звука при ударе по высококачественному кирпичу.

До 30-х гг. этого столетия в Тульской области был распространен так называемый чикмарный способ формования сырца. Его достоинство заключалось в том, что крестьяне при наличии свободного времени с весны до осени заготавливали впрок сырец из жесткой, крутой глины. Для обжига же сырца крестьяне нанимали специалиста-пальщика.

Для формования сырца чикмарным способом используются следующий инструмент и оснастка: форма, молоток-чикмарь, формовочная доска (1250х300х50 мм), корыто с водой, ведро с песком, подушка (рис. 6–8).

Рис. 6. Форма для изготовления кирпича чикмарным способом:

1 — боковой брусок; 2 — торцевой брусок; 3 — скрутки

Рис. 7. Молоток-чикмарь

Рис. 8. Рабочее место при формовании сырца чикмарным способом:

1 — ведро с песком; 2 — горка глиняных заготовок; 3 — молоток-чикмарь; 4 — яма для ног; 5 — корыто с водой; 6 — формовочная доска; 7 — отформованный сырец; 8 — форма

Форма изготавливается из березы или клена. Размеры формы принимают с припуском на усадку во время сушки сырца и обжига кирпича.

Чикмарь вырезается из хорошо высушенного березового бревна.

Формование сырца осуществляется в такой последовательности. Вначале форму обмазывают мелким мокрым песком и кладут на формовочную доску длинной стороной вдоль продольной оси доски. Заранее заготовленные валики плотной глины, длина которых выбирается при мерно равной длине внутреннего пространства формы, укладывают в форму (на доску-дно формы предварительно насыпан песок). Ком глины в форме тоже посыпают песком. Ударами плоскостью чикмаря глину вгоняют в форму. Число ударов зависит от пластичности глины в заготовке. После уплотнения глины острыми кромками чикмаря срезают излишки глины, выступающей поверх формы.

После обработки верхней грани сырца форму переворачивают. При необходимости в углы добавляют срезанную глину и чикмарем забивают ее в пустоты и затем этим же чикмарем срезают излишки глины.

Для выгрузки сырца форму ставят вертикально и ударяют торцом о доску. Перевернув форму на 90°, ударяют о доску длинной стороной формы, после чего заготовка легко извлекается из формы. Сырец укладывают в стопки для просушки.

Описанный способ позволяет получать сырец из плотной жирной глины с относительно небольшой влажностью. Ввиду высокой плотности глины в этом случае после обжига получается очень прочный однородный кирпич.

Иногда для облегчения отделения заготовки от доски под форму подкладывают ткань, которую прикрепляют к короткой стенке формы. После перевертывания формы ткань для удобства работ сверху сдвигают.

Формовка в тисках осуществляется с помощью ручного станка, показанного на рис. 9.

Рис. 9. Тиски для ручного формования кирпича (справа — узел формовки):

1 — стол; 2 — ножки; 3 — педаль; 4 — шток; 5 — стенки неподвижной формы; 6 — подвижное дно (верхнее положение); 7 — шарнир; 8 — опора крышки; 9 — крышка; 10 — направляющие трубки; 11 — направляющие стержни; 12 — упоры; 13 — дно

Станок содержит стол, на котором закреплена неподвижная бортовая металлическая форма. Размеры этой формы соответствуют размерам кирпича-сырца, вложенного плашмя в форму. Снизу форма закрыта подвижным днищем, опирающимся на неподвижные упоры. Днище может подниматься вверх при действии на него выталкивающего штока. Для предотвращения перекосов днища при подъеме вверх оно снабжено снизу приваренными к нему двумя направляющими стержнями, перемещающимися в направляющих трубах.

Сверху к форме на шарнире прикреплена верхняя крышка с длинным рычагом. При опускании эта крышка плотно опирается на борта металлической формы.

Формование сырца в тисках осуществляется следующим образом. Подаваемый на стол ком глины обваливают в песке и укладывают в форму. Подвижное днище в это время покоится внизу на упорах. После выравнивания верха глины в форме формовщик с помощью верхней крышки как бы зажимает глину в тисках. Формовщик при работе сидит на стуле, что значительно улучшает условия труда. Излишек глины затем срезается правилом, после чего формовщик надавливает ногой на! педаль и выталкивает сырец днищем из формы.

Для формовки в этом случае используется густая глина. Отформованный сырец складывается стопкой на стоящую справа от стола тележку. По мере наполнения тележки сырцом его отвозят к месту сушки.

Машинное формование кирпича производят мокрым и сухим способами.

Мокрым способом перерабатывают жирную и очень пластичную глину, к которой добавляют большое количество отощающего материала. Перед формованием кирпича глину вначале подвергают морозному и атмосферному воздействию, перемешивают с песком и вымачивают. То есть все процессы аналогичны процессам подготовки глин при ручном формовании.

Глины с плотной структурой даже после введения отощающих добавок при самом тщательном увлажнении, вымачивании и перемешивании не приобретают требуемой пластичности. Из таких глин не удается отформовать сырец мокрым способом.

Эти глины формуют с помощью пресса — сухим способом. При этом способе глину не размачивают, а предварительно размалывают бегунами или вальцами и после этого прессуют. Прессованный сырец не нуждается в сушке, он допускает немедленный обжиг. Из подходящей глины формовку кирпича ведут практически круглый год. Для сухого формования с помощью прессов хорошо подходят глины Англии, США, Испании, чего, однако, нельзя сказать о наших глинах.

Автору доводилось видеть отформованные зарубежной машиной из петербургской глины кирпичи сырца с абсолютно геометрически правильными формами с отливающими металлическим блеском поверхностями. Судя по рекламе и паспорту из этого сырца без обжига можно было сразу возводить наружные стены. Однако мелкий августовский моросящий питерский дождик быстро и без труда превратил эти спрессованные под большим давлением кирпичи в кучу растекшейся глины.

Следует признать, что из наших российских глин предпочтительнее формовать кирпичи мокрым способом. Рассмотрим его более подробно.

По сравнению с формовкой вручную машинная формовка по мокрому способу имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинства машинной формовки сырца заключаются в возможности отформовать за один рабочий день до 20 000 штук кирпича (на целый коттедж!) при обслуживании машины шестью рабочими. При ручной формовке формовщик с одним-двумя помощниками за один рабочий день обычно формует до 3000 штук кирпичей.

При формовке машинами мокрым способом используют глины менее насыщенные водой, чем при ручной формовке. Вследствие этого требуется менее продолжительная сушка кирпича-сырца перед обжигом.

Недостатки машинной формовки обуславливаются высокой стоимостью оборудования, дефицитом такого оборудования, а также некоторой сложностью удаления камней (особенно известняка) из глины. Заметим, что в настоящее время некоторые предприятия оборонной промышленности России намечают освоить выпуск глиномялок, оборудованных приспособлениями для резки выходящей массы на кирпич-сырец.

Следует ожидать, что после освоения выпуска таких глиномялок индивидуальный застройщик будет заранее заготавливать глину, вымораживать, вылеживать ее и вымачивать. Приглашенные по договору бригады рабочих с мобильной глиномялкой, оборудованной приспособлением для резки сырца, будут формовать из этой глины сырец. После сушки сырца бригада будет помогать застройщикам обжигать отформованный сырец.

— Глиномялку для машинной формовки кирпича оборудуют мундштуком для придания выходящему пласту глины требуемой формы, понадобится бак с водой или мыльным раствором для смазки внутренней поверхности мундштука, а также приспособление для резки глиняного пласта на отдельные кирпичи. Такая система носит название «Минизавод для формовки кирпича» (к сожалению, самим «Минизавод» сделать трудно).

Мундштук прикрепляют быстроразъемным соединением у выходного отверстия внизу корпуса глиномялки. Внутреннее отверстие мундштука имеет прямоугольную форму, соответствующую по размерам либо кирпичу по пласти, либо по тычку. Размеры сечения мундштука опять же увеличивают на величину усушки сырца и усадки кирпича при обжиге.

Вблизи места крепления мундштука к корпусу глиномялки внутри него по периметру устраивают канавку, в которую подают из бака воду, мыльный раствор или машинное масло. Это облегчает процесс продавливания пласта глины через мундштук.

Выходящий из мундштука глиняный пласт должен иметь однородную поверхность и правильную геометрическую форму. Наличие шероховатостей в углах указывает на недостаточную вязкость материала и избыток отощающих добавок. Если уменьшение количества отощающих добавок или полное их исключение не позволяют устранить шероховатостей и срывов сплошности глины в углах, то следует признать, что глина непригодна для машинной формовки. В этом случае следует воспользоваться вышеуказанными простификаторами, используемыми в промышленности сборного железобетона.

Резка выходящего из мундштука пласта на отдельные кирпичи осуществляется натянутой на скобу тонкой струной.

Выдавленный из мундштука пласт глины движется по роликовым опорам до подвижного столика с упором, причем столик имеет возможность перемещаться в направлении оси движения глиняного пласта. К подвижному столику прикреплена скоба со струной. Выталкиваемый из мундштука глиняный пласт скользит по поверхности столика, упирается в выступ на дальнем его торце и начинает отодвигать столик. В это время рабочий, не тормозя движение столика, скобой со струной отрезает от пласта кирпич-сырец и перекладывает его на тележку.

Поскольку отрезаемый кусок глины по отношению к столику сохранял неподвижность, плоскость реза оказывается перпендикулярной продольным граням заготовки. Если столик оборудовать концевым выключателем или фотоэлементом, а скобу со струной — электроприводом, то процесс резки автоматизируется.

ФОРМОВАНИЕ ЧЕРЕПИЦЫ

Для черепицы подходят красные глины, пригодные для обжига кирпича. Следует помнить, что в черепице из жирных глин при сушке и обжиге будут образовываться трещины и она может покоробиться, а черепица из тощих глин нестойка к морозам и атмосферным осадкам. Более всего для изготовления черепицы подходит легкоплавкая спекающаяся жирная глина. Нельзя использовать для черепицы сухую глину с малой вязкостью и с содержанием извести или мергеля, наличие которых в глине устанавливаются по пузырькам газа, выделяющегося при действии на глину кислоты.

Глину для формовки черепицы готовят так же, как и для формовки кирпича, но с более тщательным ее разминанием и удалением камней. Для повышения вязкости глину иногда приходится дополнительно отмучивать. По сравнению с глиной для формования кирпича глина для черепицы должна быть более легкоплавкой, что достигается повышенным содержанием кварцевого песка, и более густой.

Вручную легко получить плоскую, голландскую или татарскую, а также коньковую черепицу (рис. 10).

Рис. 10. Черепица ручной формовки:

а — плоская с угловым окончанием; б — плоская с округлым окончанием; в — плоская прямоугольная; г — голландская; д — коньковая; 1 — плита или оболочка; 2 — шип с отверстием; 3 — желобок

Плоская и голландская черепицы снабжаются снизу зубом длиной 50 мм, высотой 10–15 мм и шириной 30 мм. Толщина плитки составляет 8-10 мм.

Формование плоской черепицы включает изготовление плоской глиняной пластины, выравнивание ее в форме до требуемой толщины, устройство шипа с отверстием, накрытие формы с черепичной заготовкой сушильной рамкой, переворачиванием глиняной черепичной заготовки с формой на сушильную рамку шипом книзу, выглаживание верха черепицы и устройство пазов вдоль боковых кромок.

Рассмотрим эти операции более подробно.

Плоскую глиняную пластину получают либо раскатыванием кома глины, уложенного в форму, либо вырезают из глыбы глины тонкий срез и вкладывают его в форму. В последнем случае глиняную глыбу формуют в виде параллелепипеда, для чего к прямоугольному деревянному основанию крепят стенки из сколоченных между собой деревянных реек толщиной 8 мм. В результате образуется прямоугольный ящик-опалубка с внутренними размерами 400 х 300 мм (по размерам основания) и высотой 320 мм (на 40 срезов). Внутрь опалубки набивают мятую глину, тщательно заполняя углы формы. Верх глины срезают правилом заподлицо с верхними деревянными рейками. После этого, отрывая поочередно по контуру деревянные рейки, проволокой срезают глиняную пластину толщиной 8 мм.

Для непосредственного формования используются стол, форма, правило, ведро с водой, ведро с песком, набор рамок для переноски и сушки отформованных заготовок, полотенце длиной 50 см и шириной 35 см из толстого полотна. Полотенце одной стороной прикрепляют к форме, другой — к круглой скалке диаметром 60–70 мм. На стол укладывают ком подготовленной для формования 400 черепиц. Поверхность глины закрывают мокрыми тряпками.

Формовку черепицы осуществляют следующим образом.

Вначале форму (толщина стенок формы составляет 8-10 мм) обмакивают в воду и кладут на небольшое возвышение на столе поверх разостланного полотенца (рис. 11).

Рис. 11. Процесс ручной формовки плоской черепицы:

а — подготовка к разминанию кома глины в плитку; б — срезка рейкой излишков глины с верха плитки; в — формование шипа; г — конструкция сушильной рамки (план); д — наложение сушильной рамки на формуемую плитку; е — устройство желобков на плитке после ее переворачивания на сушильной рамке; ж — плитка на сушильной рамке после снятия формы;

1 — рамка с ручкой; 2 — ком глины; 3 — ткань-полотенце; 4 — скалка; 5 — подставка; 6 — стол; 7 — правило; 8 — выровненная поверхность плиты; 9 — валик глины; 10 — шип; 11 — продольная рейка сушильной рамки; 12 — паз для шипа; 13 — поперечная рейка; 14 — бруски для формования паза под шин; 15 — верхняя плоскость черепицы; 16 — боковые пазы

Затем от заготовленной глины берут кусок, скатывают его в шар и разминают пальцами в блин внутри формы, тщательно заполняя углы. После этого выравнивают верх глиняного пласта правилом, сдвигая его вместе с валиком излишка глины к ручке формы. Из этого валика глину сгребают большими пальцами обеих рук к центру, отформовывая шип у центра среза формы. Ни в коем случае нельзя прилепливать выступ-шип к гладкому пласту. После обжига такой шип обязательно отвалится. В шип на уровне поверхности пластины вставляют круглую палочку для образования отверстия. При обжиге деревяшка выгорит.

После этого черепицу посыпают песком и накрывают сушильной рамкой, у которой в месте будущего шипа сделано углубление.

Держась одной рукой за ручку формы и за скалку и прижимая другой сушильную рамку, форму и заготовку поднимают, переворачивают сушильной рамкой вниз и кладут на стол. Затем отрывают от формы и черепицы полотенце, мокрыми ладонями выглаживают лицевую поверхность черепицы и двумя пальцами проводят желобки вдоль продольных краев пластинки. Назначение желобков — исключить движение дождевой влаги поперек черепицы. После этого форму снимают с заготовки и сырцовую черепицу относят на сушильной рамке в сушилку. Сырец в сушилку обычно переносит подручный формовщика.

Из хорошей глины за смену формовщик с помощником делают 800—1000 штук плоских сырцовых черепиц, которых после обжига будет достаточно для устройства около 40 м^2 кровельного покрытия.

Процесс несколько ускорится, если помощник будет нарезать пластины металлической струной. Формовщику останется только вдавить пластины в форму и загладить верхнюю поверхность черепицы.

Голландская и коньковая черепицы формуются аналогично. При этом используют волнистые формы и сушильные рамки соответствующей конфигурации. Пласты для голландской черепицы делают более тонкими, так как ее пространственная конструкция обеспечивает черепице большую прочность. Суточная выработка такой черепицы (500 штук) меньше, чем плоской. Этот недостаток компенсируется небольшим нахлестом таких черепиц на крыше.

СУШКА СЫРЦА

Влажность глины при формовке колеблется от 18 до 40 %. Перед обжигом влажность глины до 5-12 % уменьшают путем сушки.

Необходимость сушки сырца объясняется требованием резко уменьшить расход топлива при обжиге. Так, только на подогрев и испарение 1 кг содержащейся в сырце воды при температуре 100 °C затрачивается 642 ккал. Если учесть нагрев воздуха, уносящего испаряющуюся влагу, то количество тепла на сушку придется удвоить-утроить.

Вместе с тем сушка сырца перед обжигом также уменьшает вероятность растрескивания кирпича при обжиге, устраняет слипание кирпичей и обеспечивает возможность набора сырцом прочности, достаточной для его укладки для обжига без разрушения в штабеля высотой до 25 рядов.

Сырец сушат в естественных условиях до влажности 8-12 %, а в специальных установках до 5–7 %.

При индивидуальном производстве кирпича и черепицы обычно используют естественную сушку сырца. В себестоимости производства кирпича и черепицы трудозатраты на сушку составляют примерно 8-12 %.

В процессе сушки сырца происходит испарение влаги с поверхности изделия при одновременном перемещении влаги из внутренних слоев материала к наружным. При сушке удаляется вода, связанная с материалом физико-химическими и механическими связями. Химически связанная вода сушкой не удаляется.

С повышением температуры пары воды с высушиваемого материала диффундируют в воздух. В результате этого влага начинает перемещаться от глубинных слоев к поверхности. Скорость сушки характеризуют количеством воды, удаляемой в единицу времени с единицы поверхности, при этом она связана как со скоростью удаления паров воды с поверхности сырца, так и со скоростью движения воды внутри сырца. Скорость сушки тощих глин больше, чем жирных, она возрастает при росте температуры сырца и наружного воздуха, при увеличении скорости движения воздуха, обдувающего сырец. Скорость сушки уменьшается при увеличении относительной влажности окружающего воздуха.

В начальный период сушки, когда все капилляры в глине заполнены водой, объем испарившейся из сырца воды вызывает пропорциональное уменьшение объема сырца. В последующем вода продолжает испаряться, но количество «ушедшей» воды превышает скорость усадки. При достаточно быстром испарении воды с поверхности поступление влаги из внутренних слоев к поверхности запаздывает. Силы поверхностного натяжения растягивают наружные слои глины и сжимают внутренние. В результате при интенсивном испарении влаги особенно на 2—5-й день с начала естественной сушки на поверхности сырца возможно образование трещин.

Вероятность появления усадочных трещин возрастает при увеличении разности температур наружного воздуха и сырца, а также скорости движения воздуха относительно поверхности сырца и при воздействии на сырец прямых солнечных лучей.

Допустимой скоростью сушки сырца считается такая, при которой интенсивность испарения влаги с поверхности не превышает 4 кг/м^2-ч. В этом случае не будет ни растрескивания, ни коробления сырца. Эффективность естественной сушки, конечно, зависит от атмосферных условий, поэтому проводится она обычно в теплое время года. Продолжительность сушки составляет 1–3 недели.

Естественную сушку кирпича-сырца ведут в сараях или под навесом. Кирпич при сушке выгружают на выровненный грунтовый пол. Предварительно на пол насыпают подстилающий слой из сухого песка, просеянного боя кирпича или из высушенной соломы. Толщина подстилающего слоя 1–2 см, его основное назначение — предотвращать прилипание сырца к основанию и обеспечивать возможность его сдвижки и равномерной сушки глины на нижней плоскости кирпича. Рекомендуется сырец выгружать в два ряда в каждую сторону от прохода. Ширину прохода принимают около 50–60 см. Сырец кладут в один слой плашмя длинной стороной перпендикулярно проходу. Расстояние между кирпичами должно обеспечивать их сохранность при перекантовке.

В первое 3–4 дня предпринимают меры для уменьшения испарения влаги из сырца. Для этого вдоль опор навеса устанавливают временные щиты или натягивают мешковину, чтобы предотвратить сквозняк. На 6-й день, когда влажность снизится до 12–14 %, сырец поворачивают и устанавливают на длинную грань и сушат его в таком положении еще 5–6 дней. В это время принимают меры по созданию дополнительных сквозняков под навесом. При сырой погоде продолжительность сушки кирпича составляет в общей сложности 20 дней и более.

В начальный период сушки, то есть в первые 3–4 дня, сначала высыхает глина на верхней и боковых гранях кирпича, и размеры их уменьшаются. В верхней части сырца высыхающей глиной создаются растягивающие усилия, передаваемые на его нижнюю часть, что ведет к образованию трещин в нижней части сырца. Подобную ситуацию предупреждают выбором соответствующей рецептуры глины (тощие глины с достаточной связностью), укладкой сырца на подстилающий слой и возможно малой скоростью сушки сырца в первые сутки. Если нижнюю грань сырца уложить на влажную землю без песчаной, опилочной или соломенной прослойки, то поперек нижней грани сырца обязательно возникнет трещина.

Возможно также растрескивание сырца и в верхней части. Это происходит при слишком жирной глине. Быстрое высыхание верхней части кирпича вызывает его коробление, при котором края сырца отрываются от основания. Сырец в этом случае трескается сверху, так как высыхание оторвавшихся от основания нижних участков сырца разрывает глину на верхней части сырца, в его середине. Образования трещин можно избежать, переворачивая кирпич верхней гранью вниз уже после первых полутора суток сушки.

Затвердевший сырец с влажностью 8–9 % досушивают в штабелях-клетках до 8 рядов по высоте. Окончательно высохший сырец направляют для обжига в печь.

В районах с умеренным климатом применяют сушку кирпича-сырца под открытым небом на так называемых полянах. На случай дождя запасают съемные водонепроницаемые пленочные покрытия. Сырец в этом случае укладывают плашмя на подстилку, рассыпанную по временному дощатому основанию. Его поворачивают на ребро уже через 6–8 ч, а через 3–4 суток сырец перекладывают в клетки (рис. 12). Скорость сушки на открытом воздухе регулируют с помощью рогож, которыми в необходимом случае прикрывают сырец, сама сушка ведется 8-10 дней.

Рис. 12. Клетка досушиваемого сырца

Замерзание недосушенного сырца вызывает его разрушение. Поэтому для сушки сырца в средней полосе России используют только 4–5 летних месяцев. Сезон сушки увеличивают, добавляя при мятье в глину раствор хлористого кальция, понижающего температуру замерзания воды в глине. Это позволяет начать формовку ранней весной и закончить ее поздней осенью. Добавка хлористого кальция составляют до 2 % от массы глины (примерно 70 г на один кирпич), и такой сырец не замерзает при снижении температуры даже до — 14 °C.

При введении в глину поваренной соли в количестве 90 г на один формуемый кирпич последний продолжает сохнуть при температурах до — 10 °C.

Сушку сырца удается ускорить, если штабеля-клетки размещать в пленочных или стеклянных теплицах. Штабеля в этом случае рекомендуется укладывать из сырца двух видов: в нижних 8—10 рядах в течение недели досушивают кирпич, а в верхних 8 рядах укладывают для сушки более влажный. Через неделю нижние ряды отправляют для загрузки в печь, а верхние укладывают на досушку вниз, загружая их сверху свежими, снятыми с тока.

Черепицу сушат на сушильных рамках, которые укладывают в этажерках, размещаемых в крытых сараях. Для устройства каждой из этажерок в землю вкапывают по два ряда деревянных столбов диаметром 10 см. Расстояние между столбами в каждом ряду 120 см, расстояние между рядами 25 см. К столбам прибивают горизонтальные рейки сечением 50x50 мм. 1-й ряд реек прибивают на 35 см от пола. Расстояние между рейками 18 см. Эти горизонтальные рейки и выполняют функции стеллажей. Ширина проходов между рядами этажерок 120 см.

Рамки с сырцовой черепицей вносят в сарай и укладывают на рейки. Черепицу высушивают на воздухе в сарае без сквозняков. В процессе сушки у черепицы возможно образование трещин, которые возникают чаще, чем при сушке кирпича, что обусловлено применением для формования черепицы более жирной глины, которая плохо переносит сушку. Необходимость применения такой глины диктуется тем, что к черепице предъявляются жесткие требования по водопоглощению и по морозостойкости. Следует помнить, что черепица имеет выступ (шип) и пазы, которые увеличивают неравномерность усушки различных частей изделия.

Трещины на черепице образуются в результате более быстрого испарения влаги с краев плиты. В результате в сырце возникают неравномерные усадки, вызывающие искривления и трещины.

Для предупреждения брака в сушке черепицы в первые три дня обычно навес с боков закрывают щитами, чтобы исключить движение воздуха. Кроме того, рекомендуют смазать свежеотформованную черепицу известковым молоком либо дизельным топливом или покрыть лаком «Этиноль». При мятье глины рекомендуется особенно тщательно разминать ее. Следует помнить, что глина для черепицы должна давать суммарную воздушную усушку и огневую усадку не более 10 %.

ОБЖИГ КИРПИЧА

Обжиг кирпича — наиболее ответственный процесс, непосредственно влияющий на качество получаемой продукции. Обжиг придает кирпичу и черепице необратимую прочность, долговечность, морозостойкость и водоустойчивость. В результате обжига черепица получает дополнительно водонепроницаемость.

При обжиге в печи различают следующие стадии:

• сушку сырца при температуре до 110 °C;

• подогрев печи до температуры воспламенения топлива — угля (400–500 °C);

• собственно обжиг, называемый иногда «взваром», при котором температуру в печи поднимают до 900—1050 °C и выдерживают кирпич при такой температуре 10-124. для его спекания;

• медленное остывание обожженного кирпича (без принудительного отбора тепла) до температуры 500–600 °C и дальнейшее охлаждение с использованием вентилирования до температуры 40–50 °C.

Топливо для обжига. В условиях кустарного производства для обжига кирпича можно использовать дрова, хворост, торф, солому, камыш, каменный и бурый уголь. На выбор топлива в основном влияют финансовые возможности застройщика. При современных же ценах наиболее целесообразно использовать местное топливо: хворост, дрова, торф, солому.

Древесное топливо наиболее подходит для обжига кирпича. При горении древесина дает чистое и длинное пламя, равномерно прогревающее весь объем обжигаемых кирпичей или черепицы. Древесина мягких пород деревьев (ели, сосны и др.) при горении образует особо длинное пламя и дает меньше углей, основного источника лучистой энергии, прогревающей главным образом прилегающие к очагу кирпичи. Древесина деревьев твердых пород (дуб, бук и др.) при горении дает короткое пламя и больше углей. А вообще-то для обжига кирпича наиболее подходят сухие березовые дрова.

Для обжига древесным топливом устраивают печи с решетками в передней части. Конечно, для топки целесообразно применять топливо с минимальной относительной влажностью. Это уменьшает/расход топлива и повышает качество кирпичей или черепицы. Хворост предварительно связывают в пучки, чтобы уменьшить его объем и облегчить загрузку в печь.

Каменный уголь характеризуется высокой теплотворной способностью. При обжиге предпочтение отдают каменному углю низкого качества (тощему углю), так как он меньше коптит и, как правило, не содержит серы. Его сжигают на решетках с зольником. Каменноугольный кокс непригоден, так как не обеспечивает достаточной для обжига температуры. Кокс рекомендуют применять в печах для сушки кирпича в начальный период обжига, поскольку получаемые при его сгорании газы наименее насыщены водой. Сам обжиг в этом случае производят на каменном, а также на буром угле или на торфе. Правда, лучше бурый уголь все же не использовать, так как он дает очень много золы (до 50 %) и имеет невысокую теплотворную способность.

Торфе малым содержанием грунтовых примесей имеет зольность до 18 %, горит чистым длинным пламенем, что позволяет получать кирпич чистого цвета. Влажность торфа должна быть минимальной. При использовании торфа топку снабжают зольником большей, чем при обжиге дровами, длины. Торфяную золу рекомендуют использовать как добавку при формовании сырца.

Технические показатели различных видов топлива приведены в таблице 1.

Для горения того или иного вида топлива требуется строго определенное количество кислорода воздуха. При недостатке воздуха топливо не будет полностью сгорать, недогоревшие вещества в виде газов уйдут в атмосферу, что приведет к потерям теплоты. Избыток воздуха также приводит к потерям теплоты, которая в этом случае будет расходоваться на нагрев этого избыточного воздуха.

Для горения твердое топливо нужно нагреть до температуры воспламенения, которая составляет: 222 °C для торфа, 295 °C для дров, 300–500 °C для каменного угля и 500–700 °C для антрацита (топливо в печи разжигают чаще всего с помощью сухих дров).

Обжиг кирпича включает доставку и укладку сырца в печь, непосредственно обжиг, а также выгрузку кирпича из печи с сортировкой по качеству.

Укладка сырца в печь имеет свои особенности в зависимости от вида используемого топлива и типа печи. Так, при обжиге кирпича каменным углем между слоями сырца предусматривают прослойки из мелкодробленого каменного угля. При обжиге дровами и торфом каждый ряд сырца кладут непосредственно на предыдущий слой сырца.

В кустарных условиях обжиг кирпича можно вести во временных простейших печах без стен (в кострах), в печах с глинобитными стенами, в печах ямного (грунтового) типа с одной кирпичной или глинобитной стеной.

Простейшая напольная печь изготавливается с глинобитными стенами, а также со стенами из сырца или еще лучше — из обожженного кирпича. Печь строят под открытым небом или под навесом. Напольная печь до загрузки в нее сырца показана на рис. 13.

Рис. 13. Напольная печь:

1 — наружные стены; 2 — уступы; 3 — контрфорсы; 4 — очелки; 5 — прогары; 6 — проем для загрузки и выгрузки кирпича.

Для уменьшения трудозатрат по садке и извлечению кирпича печь заглубляют в грунт на 1,5 м — половину высоты печи. По длине печь оборудуется очелками для сжигания в них топлива. Очелки перекрывают арками в один кирпич, отстоят они друг от друга по фронту на расстоянии а = 1–1,5 м. Поперек арок на расстоянии 27–30 см оставляют прогары — проходящие по всему полу печи щели шириной 2,5–3 см. Каждый очелок в верхней части соединяется с каждым прогаром. Очелки выполняют шириной 0,6–0,8 м и высотой 0,7–1 м. Печь по высоте выкладывают на 24–28 рядов кирпича на ребро, что составляет 3–3,6 м. Ширина печи — 3–4 м (при одностороннем отоплении) и 6–8 м (при двустороннем отоплении). Длина печи L по фронту зависит от числа очелков. В боковой стене предусматривают проем, устраиваемый на уровне грунта. Через проем в печь загружают сырец и выгружают кирпич. Этот проем перед обжигом закладывают кирпичом в 2 ряда.

Укладка кирпича-сырца в печь называется садкой. Тип садки в напольной печи зависит от вида сжигаемого в ней топлива.

Обжиг кирпича дровами. В случае применения длиннопламенного топлива: дров, хвороста, торфа и соломы — используют тип садки, показанный на рис. 14.

Рис. 14. Садка кирпича в печь на длиннопламенном топливе:

а — вид от боковой стены; б — план IV–VI-ro рядов: 1 — фасадная стена; 2 — прогар; 3 — под нижнего ряда

Сырец укладывают на длинную сторону ребра начиная от одной из торцевых стен печи. Укладку ведут уступами высотой и шириной около 1 м.

1-й от пода ряд выполняет функцию ножек. В этом ряду сырец кладут лентами вдоль прогаров перпендикулярно осям очелков. Расстояние между смежными лентами кирпичей принимают равным 2,5–3 см. Следующий по высоте ряд является рабочим (ряды считаются снизу вверх). Кирпичи этого 2-го ряда кладут перпендикулярно кирпичам 1-го ряда. Расстояние между лентами сырцов принимают также равным 2,5–3 см. 3-й ряд выполняют так же, как 1-й, нижний, а 4-й ряд — как 2-й ряд.

5-й ряд. располагают поверх 4-го ряда под углом 30° к боковой стене. Аналогично укладывают все последующие нечетные ряды. 6-й ряд и все последующие четные ряды располагают под углом 30° к боковой стене, но в другую сторону. Сырец в лентах кладут вплотную друг к другу тычками. В косых рядах расстояние между лентами составляет 1,5–2,5 см.

По окончании садки кирпича-сырца на верхний косой ряд укладывают перекрытие из 2 рядов кирпичей плашмя. Кирпичи этих 2 рядов укладывают с перевязкой. Поверх кирпичей делают обмазку из тощей глины толщиной 20–30 мм, сверху обмазки засыпают крупнозернистый песок слоем толщиной 10–12 мм (рис. 15).

Рис 15. Обмазка перекрытия печи

В перекрытии устраивают регулировочные отверстия размером 25х12 см для выхода пара и дыма. Отверстия выгораживают поставленным на ребро кирпичом и располагают рядами по оси очелков. Расстояние между отверстиями в свету принимают равным 27 см.

Во время обжига отверстия прикрывают кирпичом, выравнивая температуру по всему массиву. К концу обжига постепенно закрывают все отверстия в топках и в перекрытии, обеспечивая медленное остывание массива кирпича. Температура в массиве около стен всегда ниже, чем в центре. Поэтому при обжиге отверстия около стен закрывают последними.

Разжиг печи производят в каждом очелке при помощи сухих щепок и мелко наколотых дров. Огонь разжигают у входа очелка. Сжигая мелкие дрова, создают жар, затем постепенно подбрасывают более крупные дрова, после чего переходят на основное топливо.

В начале обжига (при сушке сырца) в топке поддерживают слабый огонь и используют максимально сухое топливо.

Форсированное испарение остаточной влаги в начале обжига приводит к быстрому образованию водяных паров в теле обжигаемого керамического материала, так как скорость образования паров из-за высокой интенсивности нагрева сырца превышает скорость фильтрации паров через толщу обжигаемого материала. Вследствие этого в материале возникает избыточное давление водяных паров, в результате чего обжигаемое изделие разрушается.

Поэтому во избежание брака топку разжигают медленно, постепенно увеличивая объем сжигаемого материала. В то же время нельзя допускать и образования конденсата на холодном в начале обжига сырце. Ведь при выпадении конденсата сырец разжижится и просядет под тяжестью верхних слоев.

Подбрасывая в топки по 2–3 полена через 15–20 мин., продолжают медленный подъем температуры, пока полностью не высушат сырец. Окончание сушки устанавливают по прекращению выделения пара через отверстия в покрытии либо по сухому состоянию металлического щупа, быстро опущенного и извлеченного из отверстия, оставленного для этого в массиве.

По окончании сушки увеличивают загрузку топлива, закрывают заслонки печей, достигая скорости подъема температуры до 6–7 °C в час. Когда через отверстия в перекрытии начнут вырываться языки пламени, необходимо обеспечить равномерность выхода этих языков, для чего отдельные отверстия в своде временно прикрывают кирпичом, а при необходимости пробивают дополнительные отверстия.

По мере разогрева обжигаемого массива возрастает тяга, ускоряется сгорание топлива, в связи с чем его загрузку увеличивают, а место горения постепенно отодвигают от устья топки. Дверцы топок в это время закрывают заслонками на 1/2 и даже на 2/3 их площади.

При подъеме температуры происходит осадка обжигаемого кирпича. При этом стремятся обеспечить равномерность осадки по всей площади, что указывало бы на однородность обжига. Для этого там, где осадка меньше, усиливают огонь, а где больше — перекрывают отверстия в покрытии.

К концу 5-х суток непрерывной топки в результате осадки высота массива кирпича с первоначальных 3–3,6 м (24–28 рядов кирпича) уменьшается до 2,65-3,25 м. Массив кирпича приобретает ярко-красный, а то и светло-вишневый цвет. Для наблюдения за цветом кирпича внутри печи оставляют каналы, обеспечивающие возможность видеть ход обжига по длине печи. Каналы предусматривают как вверху, так и внизу печи. В конце обжига клещами вынимают один кирпич для пробы. Убедившись в его нормальном цвете и определив по чистому и звонкому звуку достаточность и равномерность обжига, а также удостоверившись путем разламывания кирпича в его достаточной прочности, обжиг прекращают. Если перечисленные качества не достигнуты, обжиг продолжают.

После принятия решения о прекращении обжига во все очелки в последний раз загружают дрова, закрывают топки заслонками, щели замазывают глиной, все отверстия в перекрытии закрывают кирпичом на глиняном растворе и дополнительно засыпают песком. В условиях недостатка кислорода воздуха топливо медленно сгорает, поддерживая некоторое время конечную температуру обжига. Этот процесс называют «закалом». Он продолжается 10–12 ч. После этого начинается остывание массива, которое в начальный период проводят как можно медленнее. С этой целью с наветренной стороны печи устанавливают защитные деревянные щиты, которые снижают теплопотери через стены.

Через 2 суток начинают разбирать покрытие печи и после охлаждения кирпичей до температуры 40–50 °C приступают непосредственно к разборке и сортировке обожженного кирпича.

Полный цикл обжига длится 8-12 суток, при этом загрузка кирпича в печь продолжается 1–2 суток; окуривание — 2 суток; подъем температуры — 3–4 суток; охлаждение — 3–4 суток.

Обжиг кирпича каменным углем в печах без стен (кострах) производят следующим образом.

У места, намеченного для обжига, из кирпича-сырца складывается печь-костер. Наружные стороны этого «костра» выполняют функции стен печи для обжига кирпича. В нижней части «костра» предусматривают ходы (очелки) для топки. Между очелками делают щелевые проходы (для горячего воздуха) до самого верха костра.

Основание под печь выравнивают горизонтально или ему придают уклон к середине. Основание утрамбовывают, а по контуру делают водоприемную кольцевую канаву, от которой устраивают водоотвод.

Вид костровой печи для работы на угле показан на рис. 16.

Рис. 16. Печь без стен:

а — вид с переднего фасада; б — раскладка сырца в 3-м ряду; в — раскладка в 6-м ряду: гид — раскладки в четных и нечетных рядах с 7-го по 28-й ряд: 1 — поддувало; 2 — кирпичи колосниковой решетки; 3 — очелок

Нижний ряд выполняют из кирпича-сырца на ребро. Допускается использование для 1-го ряда бракованного обожженного кирпича. Ширину напольной печи при одностороннем отоплении принимают равной 3–4 м, при двустороннем отоплении — 6–8 м. Кладку по длине печи вначале выполняют на первые 2–3 очелка (на 3–4,5 м). 2-й ряд делают только из сырца, укладывая его на ребро. Уже во 2-м ряду (рис. 16, а) на всю ширину печи выкладывают продольные каналы для тяги воздуха. Ширина каналов равна двум толщинам кирпичей. Кирпичи во 2-м ряду укладывают вплотную друг к другу. Каналы на всю их глубину перекрывают кирпичами, уложенными плашмя на кирпичи 2-го ряда. Эти кирпичи выполняют роль топливной решетки для пропуска воздуха к углю. Между кирпичами топливной решетки предусматривают промежутки в 16 мм. На эти кирпичи укладывают уголь. Очелки в сечении имеют высоту — 650 мм, ширину 270 мм. Расстояние в свету между очелками — 650 мм, расстояние между очелками в осях составляет 930 мм.

При устройстве печи в четыре очелка ее длина по фронту составляет 3,72 м, в пять — 4,65, в десять — 9,3 м.

На рис. 16,б показан 3-й ряд садки. В процессе садки на каждый ряд сырца насыпают слой угля толщиной 22 мм. 5-й ряд заканчивает широкую часть очелков. После выкладки 5-го ряда очелки на всю длину и высоту заполняют углем, причем вниз кладут крупный, а в верхнюю часть — более мелкий; мелким углем покрывают и кирпичи 5-го ряда. В среднем промежутке между очелками сырец укладывают змейками.

На рис. 16,в приведен 6-й ряд, где показаны нависающие над очелками вы пуски кирпичей. С 7-го ряда по 14-й ряд сырец укладывают с перевязкой (рис. 16,г,д) и с пересыпкой рядов мелким углем толщиной 22 мм. С 14-го ряда по 19-й ряд угол ь насыпают слоями толщиной 15 мм, а выше (по 28-й ряд) — толщина слоев угля опять 22 мм. Расстояние между кирпичами в плане принимают равным 10 мм, чтобы жар мог равномерно распространяться по всему массиву.

Кладка кирпича ведется параллельно очелкам уступами на всю ширину печи. В процессе садки печь постепенно зауживают, что повышает ее устойчивость.

Садку целесообразно поручить квалифицированному мастеру с двумя помощниками, подающими сырец, и еще одним, подающим уголь. Производительность такого звена составляет 10 тыс. штук садки кирпича в день.

По верху садки укладывают два ряда кирпичей плашмя на глиняном растворе с последующей обсыпкой песком.

Над очелками в перекрытии устраивают обычные регулировочные отверстия.

По окончании садки кирпича в очелках зажигают сухой хворост, мелко наколотые дрова, заранее уложенные в устьях очелков под уголь. Спустя 2–3 ч, когда уголь достаточно хорошо разгорится, топочные отверстия с обеих сторон печи закладывают кирпичом, оставляя квадратные отверстия размером 13х13 см. Эти отверстия служат для регулирования процесса горения. Затем вся печь с боков гермитично обмазывается глиной. Ход обжига изменяют либо закрытием регулировочных отверстий, либо снятием глиняной обмазки, либо прикрыванием печи с наветренной стороны щитами. Если нужно усилить нагрев печи в определенном месте, то в этом месте снимают глиняную обмазку как сверху, так и сбоку костра. Если стены при обжиге начнут выпирать наружу, то их с боков усиливают подпорками. На 8—10-й день жар достигает верха печи. В это время на покрытие насыпают слой сухой земли.

Охлаждение печи продолжается 10–14 суток.

В такой печи получается довольно разнородный по качеству кирпич: внутри массива он пережигается, снаружи получается недостаточно обожженным. Пережженный кирпич можно использовать для устройства фундаментов, а недожженный — для внутренних малонагруженных стен. Обычно в печах со стенами получают при обжиге 6–7 % недоброкачественного (недообожженного или пережженного) кирпича, а в печах без стен — 10–12 %.

Применяют еще один метод обжига кирпича-сырца в напольной печи со стенами при помощи антрацита (метод А. П. Пугачева).

По этому методу кирпичи 1-го ряда укладывают на ребро в шахматном порядке (рис. 17).

Рис. 17. Садка в печь со стенами для обжига антрацитом по методу А. П. Пугачева

Смежные ленты кирпичей в 1-м ряду параллельны друг другу, а между торцами сырца в одной ленте оставляют зазор в 12–13 см. На 1-й ряд укладывают елкой кирпичи 2-го ряда ребрами тычков вплотную друг к другу. Расстояние между боковыми гранями смежных кирпичей во 2-м ряду составляет 4–5 см. Также елкой укладываются кирпичи 3-го ряда, но расстояние между кирпичами уменьшают до 3 см, а в 4-м ряду — до 2 см. С 5-го ряда по 9-й ряд (5 рядов) кирпичи сажают вплотную друг к другу. Кирпичи с 5-го ряда по 8-й ряд (4 ряда) пересыпают мелким каменным углем — штыбом.

10-й ряд сажают так же, как и 2-й ряд, но в направлении, перпендикулярном ему. Ряды с 11-го по 21-й кладут плотной елкой. Все ряды, кроме 10-го и 21 — го, пересыпают штыбом. В 22-м ряду сырец сажают с промежутками в 4–5 см. 23—30-й ряды укладывают плотными елками и пересыпают их углем. Ряды 31 -33-й кладут также в виде плотной елки, но без пересыпки углем. Поскольку обычные печи рассчитаны на обжиг 18–20 рядов сырца, то при обжиге на каменном угле печь наращивают.

Верх печи заделывают двумя слоями кирпича плашмя. Регулировочные отверстия устраивают над прогарами через один кирпич по ширине и через два по длине очелков.

Для обжига 1000 кирпичей расходуют 500 кг угля. На нижние ряды его насыпают на 10–15 % больше, чем на верхние.

Сушку сырца при обжиге углем по способу А. П. Пугачева выполняют обычно с использованием дров, поддерживая в очелках слабый огонь. После удаления из сырца влаги в очелках поднимают температуру и разжигают уголь. В остальном обжиг ведут аналогично обжигу в костровой печи.

В табл. 2 приведены наиболее частые дефекты кирпичей, образующиеся при их изготовлении.

Чтобы избежать брака при изготовлении кирпичей, необходимо внимательно изучить и понять процессы, происходящие при обжиге керамических материалов и изделий.

При нагревании в глинистой породе протекают сложные химические и физико-химические процессы Они происходят как в самой глине, так и в ее примесях (флюсах, отощающих и органических добавках).

Химические процессы необратимого превращения сырца в керамический черепок с известным приближением можно описать следующим образом.

В интервале температур 450–600 °C происходит дегидратация каолинита (Аl_2O_3∙2SiO_2∙2H_2O) с образованием безводного метакаолинита (Al_2O_3∙2SiO_2). При дальнейшем нагревании до температуры 700–800 °C метакаолинит разлагается с образованием аморфных кремнезема и глинозема. Часть аморфного глинозема взаимодействует с находящейся в глине окисью магния и образует элемент черепка — шпинель (MgAl_2O_4), с температурой плавления 2135 °C. При дальнейшем повышении температуры (более 900 °C) глинозем вновь соединяется с кремноземом с образованием минерала муллита и дальнейшим насыщением системы аморфным кремнеземом. Как известно, аморфный кремнезем обладает высокой реакционной способностью. Начиная с температуры 750–800 °C, он вступает в реакцию с находящимися в составе глин окислами Са, Na, К, Fe с образованием жидких силикатных стекловидных расплавов. Эти расплавы цементируют всю систему. Процесс цементации жидкими расплавами резко ускоряется при температуре более 1000 °C. Начиная с этой температуры, окись железа Fe_2O_3 переходит в химически активную закись железа FeO, которая с аморфным кремнеземом ускоряет цементацию системы. Часть окиси железа переходит в кристаллический минерал гематит, входящий как законченный продукт в керамический черепок. При температуре около 1000 °C имеющийся в глине аморфный кремнезем и введенный в глинистую смесь песок кристаллизуются вокруг кристаллического кремнезема (песка).

При возникновении жидкой фазы начинается спекание глин — стягивание твердых частиц расплавом. В результате спекания обжигаемый материал уменьшается в объеме, дополнительно уплотняется и снижает свою открытую пористость. Глубина спекания пропорциональна длительности воздействия высоких температур.

Рекомендуется при обжиге медленное повышение температуры массы всего обжигаемого материала, а также достаточно длительный процесс «закалки» массива в конце обжига. Следует избегать в процессе подъема температуры даже кратковременного ее снижения.

При охлаждении массива образование трещин в обожженных изделиях возможно в интервале температур 900–700 °C. В этом интервале изделие переходит из пиропластического состояния в хрупкое. Еще более опасным является переход через температурный интервал 600–550 °C, когда происходят модификационные превращения кристаллического кварца Быстрое охлаждение керамики в этом интервале температур приводит к ее разрыхлению, к появлению многочисленных волосяных трещин.

Конечно, вряд ли читателю-умельцу так уж необходимо знать, какие химические процессы происходят при превращении глины в керамический черепок. Но мы его все-таки здесь приводим, чтобы показать, что обжиг кирпича совсем непростое дело!

ОБЖИГ ЧЕРЕПИЦЫ

Обжиг черепицы является ответственным заключительным процессом ее изготовления. Только после обжига черепица приобретает свои товарные свойства.

Так же, как и при обжиге кирпича, процесс обжига черепицы в печи включает следующие процессы:

• досушку сырцовой черепицы с целью удаления из нее оставшейся после сушки на воздухе влаги;

• подогрев печи до температуры 400–500 °C;

• непосредственно обжиг (взвар), при котором изделие нагревают до температуры 950-1000 °C, и выдерживание (закалку) в течение 3–5 ч при этой температуре;

• охлаждение обожженных изделий до температуры 40–45 °C, допускающей выгрузку готовой черепицы из печи. Различают два этапа охлаждения: медленное — до температуры 500–600 °C (при плотно закрытых очелках, зольниках, регулировочных отверстиях в покрытии) и естественное — после открытия всех отверстий и снятия с верха печи песка и глины.

Для обжига черепицы применяют те же самые напольные печи, что и для обжига кирпича. Топливом для обжига черепицы служат дрова, хворост, солома. Такое топливо может сгорать на полу без устройства колосниковых решеток.

Обжиг черепицы торфом и каменным углем производят с использованием колосниковых решеток и поддувал. Для горения бурого угля и антрацита в поддувало подают воздух с помощью дутьевого вентилятора.

Организация садки сырца в печь периодического действия непосредственно влияет на качество обожженной черепицы. Сырец необходимо установить так, чтобы горячие газы омывали весь массив черепицы без заметного сопротивления их движению. Садку разрежают в тех местах, куда в первую очередь поступает пламя, чтобы оно могло пройти к удаленным от огня черепицам.

Перед садкой обязательно проверяют качество и степень сушки сырца. В печь помещают только доброкачественную черепицу (без трещин, короблений и других дефектов). Влажность черепицы при садке должна быть не более 9 %. При садке черепицу кладут на длинное ребро вертикально, причем кладут па'рами (вплотную друг к другу плоскими сторонами). Так парами помощник и подает садчику черепицы. Садчик правой рукой укладывает черепицу, а левой рукой удерживает от опрокидывания набок ранее уложенные черепицы.

При садке стремятся максимально обеспечить вертикальность установки черепицы. Часто ряд черепицы перемежают с рядом кирпича (рис. 18). В случае неплотной садки черепица при обжиге займет наклонное положение, что создает возможность ее коробления и ухудшит движение газов в печи.

Рис. 18. Садка черепицы в печь вместе с кирпичом

При разреженной садке пары черепиц ставятся друг к другу вплотную, разрежение же создают сдвижкой смежных пар по длине. Различают садку черепицы в елку и садку в клетки, расположенные в шахматном порядке.

Садка в елку технологически проще для садчика и лучше пропускает пламя. При такой садке угол между стеной и черепицей делают в 15–20°, между стеной и 1-й парой черепиц ставят клин из боя сырца. Далее в елке черепицы парами располагают вплотную друг к другу. Садку ведут от стены до стены. Чтобы исключить опрокидывание последней черепицы, между ней и стеной вставляют кусок боя. В этом же ряду смежную елку укладывают либо параллельно стенке, либо с образованием елки в другую сторону. Елочная садка к тому же надежно обеспечивает устойчивость рядов в массиве.

Садку в клетки осуществляют группами (клетками) из 5–6 пар черепицы (в зависимости от толщины). Черепица в каждой клетке ставится перпендикулярно к черепицам соседних клеток.

Подобная садка черепицы еще называется шахматной. Черепицу из термопластичной глины помещают в кассеты (ящики) из кирпича (рис. 19), которые воспринимают нагрузку от вышележащих рядов. Ширина ящика из кирпичей выбирается такой, чтобы ящик можно было бы перекрыть кирпичом плашмя (27 см между осями стенок). Внутрь ящиков ставят 6–7 штук черепиц.

Рис. 19. Садка черепицы в ящики (кассеты) из кирпича-сырца:

1 — поставленная парами черепица; 2 — поставленный на ребро кирпич-сырец; 3 — уложенный плашмя кирпич-сырец; 4 — продухи

Садку черепицы в напольную печь со стенами начинают с укладки на пол печи 1-го ряда кирпича-сырца на ребро. Кирпичи сажают разреженными лентами поперек прогаров. Расстояние между тычками смежных кирпичей в каждой ленте 7-10 см. Соседние ленты сажают вплотную одна к одной. Зазоры в смежных лентах сдвигают по отношению друг к другу. Такая садка обеспечивает равномерный проход горячего воздуха по всему массиву печи.

2-й ряд кирпича укладывают на ребро в елку поперек кирпичей 1-го ряда так, что плоскость кирпича-сырца 2-го ряда составляет с плоскостью кирпичей 1-го ряда угол примерно в 80–75°. 3-й ряд сажают также елкой, перекрещивая его кирпичи по отношению к кирпичам 2-го ряда. 4-й ряд повторяет кладку 2-го ряда. Между смежными кирпичами оставляют зазоры в 20–25 мм.

5-й ряд служит уже непосредственно для садки черепицы (в шахматном порядке или в кассетах-ящиках). Черепицу сажают в печь 8-10 рядами по высоте.

Выше этих рядов черепицы дополнительно сажают 3–5 рядов кирпича для обеспечения равномерности распространения огня в печи.

Поверх верхнего ряда кирпича на ребро укладывают покрытие из кирпичей плашмя на глиняном растворе. В этом ряду кирпичей в шахматном порядке устраивают отверстия размером 12х12 см с расстоянием между ними 75–80 см. Сверху перекрытие засыпают слоем сухой земли.

Для наблюдения за ходом обжига в каждой стене оставляют по два отверстия (вверху и внизу) размером 7х7 см, их замазывают глиной и открывают при надобности.

До начала обжига у очелков заготавливают топливо на весь процесс обжига, а также кочерги, скребки, лопаты, топоры, фонари, песок, глину (как и при обжиге кирпича).

Розжиг огня осуществляют так же, как и при обжиге кирпича. Для улучшения тяги заделывают все отверстия в стенах, шиберах и т. д. По мере разогрева топки и высушивания сырца ускоряют загрузку топлива. В первый период (сушка) в печи поддерживают слабый огонь, подкидывая в печь сухие солому, хворост, мелко нарубленные дрова. Окончание сушки устанавливают с помощью металлического штыря, опускаемого в отверстие в печи. Если на погруженном на несколько секунд в печь штыре не оседает конденсат, досушку сырца следует считать законченной. Досушка продолжается примерно 1–1,5 суток.

После этого печь начинают энергично загружать дровами, быстро закрывая заслонки после заброски дров, чтобы не охлаждать печь подсасываемым холодным воздухом.

В процессе обжига мастер регулирует равномерность нагрева всех участков печи, контролируя ход процесса по выходу дыма и пламени через отверстия в перекрытии.

При температуре 800 °C черепица приобретает ярко-красный цвет. С этого момента подъем температуры проводят более осторожно, чтобы не оплавить своды очелков. При раскаливании сводов добела устраивают «вздышки», во время которых топливу дают прогореть, а его заброску возобновляют через 15–20 мин. При догорании топлива прикрывают поддувала, чтобы холодным наружным воздухом не охладить черепицу.

После достижения в печи расчетной температуры обжига (950—1000 °C) дверцы топок, зольников, отверстия каналов в перекрытии закладывают кирпичом и замазывают глиной. Предварительно в очелки доверху загружают топливо. В результате медленного сгорания топлива происходит «закалка» керамики.

Приблизительно температуру обжига определяют по цвету накала верхних кирпичей садки и по цвету накала подовых арок. При этом руководствуются следующей приближенной цветовой шкалой.

Цвет раскаленного кирпича ∙ Температура, °С

начало свечения ∙ 625

темно-красный ∙ 700

вишнево-красный ∙ 900

ярко-вишнево-красный ∙ 1000

оранжевый ∙ 1100

желтый ∙ 1200

Дополнительным признаком окончания обжига служат вылетающие через отверстия в перекрытии очень мелкие искры синеватого цвета и осадка кирпича и черепицы в 30–40 см.

При разборке остывшей печи сортируют кирпич и черепицу.

Расход условного топлива для обжига 1000 штук черепицы в простейших напольных печах составляет 450 кг.

Плотность садки черепицы в напольную печь составляет 250–280 шт/м^3, а кирпича — 300 шт/м^3.

ЧЕМ ПОКРЫВАЮТ ЧЕРЕПИЦУ

Глазурь представляет собой тонкий блестящий стекловидный слой, наносимый на верхнюю часть черепицы. Глазурь делают непрозрачной (эмалевидной) или прозрачной (цветной или бесцветной).

Покрытая глазурью черепица всегда имеет блестящий нарядный вид, так как с нее легко смываются дождями пыль и грязь. Глазурь повышает также водонепроницаемость и морозостойкость черепицы.

Глазурь наносят на высушенный сырец и обжигают или в один прием, то есть вместе с обжигом черепицы, или наносят на обожженный черепок и обжигают повторно. Состав глазури подбирают так, чтобы она не отставала от основы и чтобы в ней не образовывались трещины.

Примерный состав глазури: чистый кварцевый песок с малым содержанием окислов железа — 35 %; полевой шпат — 10 %; кристаллическая бура — 25 %; легкоплавкая глина — 20 %; мел — 5 %; минеральный краситель — 5 %.

В качестве минерального красителя используют стойкие к высоким температурам окислы металлов хрома и меди (придают зеленый цвет); кобальта (синий), марганца (коричневый); железа (желто-красный).

Ангобом называют тонкий слой глины, окрашенный устойчивыми к высоким температурам окислами (марганца, хрома, кобальта и др.). Ангоб непрозрачен, не имеет блеска, шероховат. Им покрывают высушенную поверхность черепицы и затем обжигают. Состав ангоба: пластичная глина — 75 %; полевой шпат — 10 %; мел — 7,5 %; бой стекла — 5 % и минеральный краситель — 2,5 %.

Иногда для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и долговечности черепицу пропитывают горячим битумом. При пропитке плитку черепицы нагревают до температуры 50–60 °C и опускают в расплавленный битум. Крыша из такой черепицы имеет матово-черный цвет.

Битум разогревают в металлической таре на костре на улице (не ближе 20 м от построек). Емкость для битума загружают на 2/3 объема. При разогреве емкость закрывают металлической крышкой, причем не допускаются вспенивание расплава и вытекание пены в костер. После охлаждения битума до температуры 60–70 °C следует макать в него черепицу. На руках у работающих должны быть надеты брезентовые рукавицы, поверх которых напускаются рукава куртки. В свою очередь, напущенные на рукавицы рукава сверху перевязываются тесемками, что исключает возможность попадания в рукавицы горячего битума. Брюки при работе с битумом выпускаются поверх сапог и перевязываются внизу тесемкой.

Разогретую черепицу можно также покрасить лаком АЛ-77 с алюминиевой пудрой. В этом случае поверхность черепицы будет иметь матово-стальной цвет.

ПРОБНЫЙ ОБЖИГ КИРПИЧА И ЧЕРЕПИЦЫ

Для отработки технологии обжига и проверки правильности подбора состава глины необходимо сделать пробный обжиг кирпича (черепицы) в небольшой печи (рис. 20). Подобная печь возводится следующим образом.

На косогоре в сухих суглинистых грунтах отрывается яма глубиной 1–1,2 м. Размеры ямы в плане 1,4х1,7 м. Ниже по склону отрывается приямок, отделяемый от основной ямы ненарушенным грунтом — целиком шириной 0,5–0,6 м. На целике и на дне ямы (по трем другим сторонам) выкладывают стены толщиной в 1/2 кирпича Стены поднимают выше уровня грунта примерно на 1 м.

По горизонтальному основанию пола устанавливают 1-й ряд кирпича-сырца на ребро, длинной стороной вдоль длинной стороны печи. Ряды со 2-го по 6-й выкладывают так, как это показано на рис. 16, с устройством по центру очелка. В 5-м и 6-м рядах предусматривают прогары, расположенные поперек очелка. Прогары шириной 25–30 мм представляют собой зазоры между рядами кирпичей-сырцов, уложенных параллельно длинной стороне очелка. Выше прогаров укладывают лентами один ряд кирпичей на ребро с зазорами между тычками 10–12 см, как это изображено на рис. 17.

На этих кирпичах располагают три ряда черепицы, как это показано на рис. 18, с прокладкой между рядами черепицы по одному ряду кирпичей-сырцов. Верх печи заделывают двумя рядами кирпичей плашмя с последующей обмазкой глиной и засыпкой песком так, как это показано на рис. 15, и устраивают по три регулировочных отверстия вдоль каждой продольной стены.

В грунтовом целике напротив отверстий для очелка и для поддувала проделывают ходы для загрузки топлива и для регулирования процесса горения. В каждом ряду кирпичей и черепиц укладывают образцы, приготовленные из глин с разным содержанием песка и воды. На свежих образцах-сырцах выцарапываются номера рецептов.

Обжиг кирпича и черепицы в простейшей небольшой печи проводится так, как это описано ранее в разделе обжига кирпича дровами.

Сначала в топке разводят маленький огонь, с помощью которого досушивают сырец в течение 1–1,5 суток. Топят печь сухими дровами при прикрытых топочных отверстиях, чем до минимума уменьшают подсос холодного воздуха. По выходящему из регулировочных отверстий в покрытии влажному воздуху и пару судят о ходе сушки керамики. На вторые сутки усиливают подачу топлива, загружая поленья через каждые 15–20 минут. О ходе подъема температуры судят по цвету кирпичей в очелке. Равномерность хода обжига регулируют, закрывая или открывая кирпичом регулировочные отверстия в покрытии.

Рис. 20. Простейшая пробная печь для обжига кирпича и черепицы:

а — план печи; б — разрез с загруженными кирпичом и черепицей; в — разрез с загрузкой сырца до пода;

1 — яма-печь; 2 — стенка-облицовка; 3 — разделительная стенка из грунта; 4 — яма для топки; 5 — откосы грунта; 6 — очелок; 7 — прогары; 8 — кирпич-сырец; 9 — обжигаемая черепица; 10 — поддувало; 11 — 2 ряда кирпича плашмя на глиняном растворе; 12 — регулировочные отверстия; 13 — слои глины и песка; 14 — профиль косогора; 15 — отверстие топки очелка; 16 — отверстие поддувала; 17 — колосник (из кирпича или чугуна); 18 — под печи

Когда обжигаемая масса материалов осядет на 15–20 см (через 3 суток), в очелок загружают на всю его высоту и длину дрова. После этого закладывают кирпичом и замазывают глиной топочные отверстия внизу, а также регулировочные отверстия в покрытии и производят закалку керамики в печи. Затем в течение 2 суток производят медленное охлаждение печи при всех закрытых отверстиях. Когда масса обожженного материала охладится до 45–50 °C, снимают песчаную обсыпку и глиняную замазку с покрытия и вынимают прошедшие обжиг кирпичи и черепицу.

По окончании обжига можно решить, какой состав наиболее целесообразно использовать для формования кирпича и черепицы.

Самыми хорошими будут те керамические изделия, которые имеют наибольшую прочность, равномерно и густо спекшиеся, издающие металлический чистый звук при ударе.

Водопоглощение у кирпича должно быть не менее 8 %, а у черепицы — не более 6 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процессы подготовки глины, формовки из нее сырца и последующего обжига кирпича и черепицы не представляют больших сложностей. Все они без труда могут быть освоены и реализованы любым физически здоровым человеком. Следует помнить, что сырец удобно заготавливать впрок. Заранее следует подготовить и топливо для обжига. Дождавшись сухой летней погоды, следует произвести обжиг кирпича Вначале придется сделать обжиг небольшой партии в печи ямного типа, освоить тонкости технологии, после чего можно с уверенностью переходить к обжигу основного объема кирпича и черепицы. Как можно убедиться, технология обжига кирпича и черепицы не является сложной технологией и доступна каждому.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нужна помощь!

Харинонова Галина, Кустанай

Впервые посадила на садовом участке растений физалис. Слышала, что его солят и маринуют, как помидоры, а также готовят из него варенье, консервируют с морковью и томатом. А вот рецептов приготовления у меня нет. Может быть, кто-нибудь из читателей поделится своим опытом. Очень бы хотелось заготовить физалис на зиму.

* * *

Рыжков П. И., Горловка

Перегорела обмотка у двигателя для насоса! Нужно срочно его чинить, но не знаю, как это сделать, да и конденсатор не знаю, куда подсоединить!

* * *

Портянников Ю. Н., Воронеж

Используют ли повторно металлические крышки для консервирования?

* * *

Прокопенко Т. В., Калининградская обл.

Расскажите, пожалуйста, как можно в домашних условиях избавиться от «цветения» мебели?

Дело в том, что на поверхности мебели (полированной и неполированной) появились белые прожилки, которые все время увеличиваются, а ведь мебель куплена всего 3 года назад.

Как вернуть мебели ее первоначальный вид?

* * *

Мингазов М. С., Челябинская обл.

Не могли бы вы опубликовать материал об особенностях ремонта швейных машин Подольского завода, рассказать о приспособлениях, облегчающих шитье, об особенностях швейной обработки меха и кожи?

* * *

Мирошниченко А. С., Херсонская обл.

Прошу рассказать о самодельных кондиционерах, то есть о принципе их работы, конкретных конструкциях. По непонятным причинам это устройство вместе с легковым автомобилем, персональным компьютером и многими другими нужными вещами попало в разряд предметов роскоши со всеми вытекающими негативными последствиями. Но кондиционер (бытовой) нужен людям больным и здоровым, нужен для отдыха и для работы… А в особенности меня интересуют автомобильные кондиционеры. Вот где непочатое поле деятельности для ума и рук наших доморощенных мастеров. В необходимости этой публикации приведу такой довод: каждым летом в нашем районе гибнет несколько человек из-за того, что от усталости и жары притупляется реакция и люди засыпают за рулем.

* * *

Самоходкин А. Н., Тюменская обл.

Вот у меня возник вопрос: как изготовить паркет? Живу в тайге, а паркет в городе только у председателя горисполкома в кабинете, да и тот явно привозной. Напишите, пожалуйста, как изготовить паркет и из каких пород деревьев он делается. Как правильно и красиво уложить паркет? Каких размеров он бывает?

* * *

Ваганов В. Е., Тюмень

Уборка картофеля — одна из трудных операций в сельском хозяйстве, и хорошо бы ее механизировать с помощью малогабаритной техники (мотоблоки, мини-тракторы).

Может быть, есть смысл организовать конкурс самодельщиков через альманах «Сделай сам» на лучшую конструкцию картофелекопалки для мотоблока или мини-трактора.

А может быть, такие конструкции есть, да мало кто о них знает?

* * *

Мелетьев Г. А., Йошкар-Ола

Дайте хоть какую-нибудь информацию о всевозможных насадках к деревообрабатывающему станку! Эти насадки применяются для изготовления различных поделок в домашних условиях. Пусть это будут чертежи, эскизы, схемы — все пойдет, лишь бы было за что зацепиться.

* * *

Зайцев В. И., Иркутская обл.

Хотелось бы познакомиться с устройством старинного русского ткацкого станка и с особенностями работы на нем.

* * *

Сыцко 3. С., Гомель

Расскажите, пожалуйста, как сделать своими руками хозяйственную сумку-коляску. Ведь пожилым людям тяжело носить сумки в руках.

В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

И все это из бересты…

В. Миронов

Вам нравятся изделия из бересты? И есть желание сплести что-либо самому? В чем же дело? Дерзайте! Ведь, чтобы заняться плетением, необходимы всего три условия: желание, время и терпение. Умение придет во время работы.

Если мои советы помогут вам, буду весьма рад.

ЗАГОТОВКА БЕРЕСТЫ

Когда заготовлять бересту? Обязательное условие — береза должна отсочиться. А это происходит в разных районах в разное время. Есть несколько примет для начала «сбора» бересты.

После формировки на березе листа с 5-копеечную монету.

Когда прогремит первый гром.

Как только появятся комары. Практически это конец мая — начало июня. Если тепло — раньше, холодно — позже. И можно драть лыко весь июнь и до конца июля.

Как это делается? Мне известно два способа: спиралью (лентой) или скалиной (пластом).

Спиралью береста снимается, как правило, с берез не старых и не толстых, диаметром так 130–150 мм. Нарезают ленту по спирали острым ножом — резаком — или специально изготовленным металлическим шаблоном. Снятую ленту скручивают в клубки белой стороной наружу и хранят хоть год (рис. 1).

Рис. 1. Снятие бересты «спиралью» (лентой)

Я снимаю бересту пластом. Для этого нужен острый нож, брезентовые рукавицы и… березы с диаметром ствола 150–300 мм. Береза очищается от мха и паутины. Ножом делаете короткие горизонтальные надрезы вверху (насколько позволяет рост) и внизу (0,5 м от земли). Затем от верхнего до нижнего надрезов делаете вертикальный рез (рис. 2).

Рис. 2. Снятие бересты «скалиной» (пластом)

Если береза отсочилась, то по линии реза береста с треском начнет отрываться от ствола. Вам останется руками помочь скалине отделиться от ствола по всей поверхности. Если береста не отстает от ствола (не отсочилась еще береза или уже присохла береста), пользуются коточигом — деревянным ножом, который делают из твердых пород дерева. Лучше сразу снятый пласт разметить на ленты нужной ширины, разрезать большими ножницами и увязать в пучки так, чтобы предотвратить скручивание бересты.

Если разделку пластов думаете делать дома, то по мере снятия бересты со стволов ее надо сразу же укладывать в рулон, предотвращая ее от скручивания. Но хранить в рулонах бересту нельзя, так как углы пластов уже на второй день начинают плотно закручиваться. Поэтому надо в первые день-два разрезать пласты на ленты нужной ширины и увязать в пучки-стопки. Только на заготовку бересты у меня уходит весь июнь и июль до последних чисел. Хранить бересту лучше в сарае или холодном коридоре.

ПОДГОТОВКА БЕРЕСТЫ К ПЛЕТЕНИЮ

При заготовке бересты я нарезаю лыко (ленты) шириной 3,5 см, длина ленты зависит от толщины березы и колеблется от 0,5 до 0,8 м (рис. 3). Отделяю внутренний слой лыка от наружного. Это делается легко: надо конец лыка обернуть вокруг пальца, и наружный слой отделяется от внутреннего. Толщина внутреннего слоя 1–1,2 мм.

Рис. 3. Подготовка бересты:

а — отделение внутреннего слоя от наружного; б — подготовка лент из наружного слоя бересты

Ленты наружного слоя связываю в пучки. Эти ленты я использую для плетения очешников, подстаканников, футляров для карт, кошельков, гривен, оформления книг, записных книжек, бижутерии. Разрезаю лыко на 3 ленты шириной 1 см И каждую ленту разделяю еще на 3–4 слоя толщиной 0,5–0,8 мм каждый. Много готовить лент не надо: устанут и заболят подушечки больших пальцев.

Ленты внутреннего слоя следует разделить на ленты чистые без дефектов и рисунков и ленты с дефектами (следы от сучков или дроби, заросшие порезы). Лыко с пороками пойдет на заплетение дна пестеря и его внутреннего слоя. Чистое лыко подразделяю по цвету на светло-желтое и на темное. Это лыко — основной материал для пестерей, лаптей и др.

ПЛЕТЕНИЕ ПЕСТЕРЯ 3x5x9

Мне кажется, что при плетении изделий из бересты должна соблюдаться соразмерность ширины лыка и размеров изделия. Плел я пестери (кошели) из лент шириной и 2 см, и 3 см, но приятнее всего смотрится пестерь из лыка шириной 3,5 см. Используя ленты такой ширины, я вывел «формулу» пестеря в зависимости от его объема:

3x4x8 — ведерный пестерь (чуть больше ведра),

3x5x9 — 2-ведерный (2,5 ведра),

3x6x10 — 3-ведерный (3,3–3,5 ведра).

В этих «формулах» из 3 цифр 1-я цифра равна числу лент в ширине основания пестеря, 2-я — в длине основания и 3-я — в высоте пестеря.

Итак, мы будем плести пестерь 3x5x9.

Все объемные изделия принимаются заплетать с донышка. Мастера начинают плетение сразу с угла, а чтоб понятней был процесс заплетения сначала сделаем набор дна пестеря (рис. 4).

Рис. 4. Набор дна пестеря 3х5х9

Надо иметь под рукой 10–15 бельевых прищепок для фиксации лыка в нужном положении. Плетение косое. Два угла: 90° и 45°. И основное правило: каждое лыко идет в свою строку, то есть над, под и опять над поперечным лыком. Я, как левша, укладываю 1 — е лыко слева — вверх — направо. Правше удобней наоборот. Кому как удобней, так и поступает. Уложив 1-е и 2-е лыки перпендикулярно друг другу, фиксируем их бельевой прищепкой и, укладывая «каждое лыко в строку», набираем дно пестеря из 16 лент. При работе не следует сильно обтягивать и обжимать лыко, но каждое лыко должно прилегать друг к другу и плотно, и свободно.

Первый раз можете нарисовать карандашом площадь дна на наборе. Теперь приступаем к заплетению углов и внутреннего слоя пестеря: 8-е лыко пропускаем над 6-м, под 4-м, над 2-м, плотно прижимаем к 1-му и фиксируем прищепкой. 6-е лыко проходит под 8-м, над 10-м, под 12-м, над 14-м, под 16-м, плотно прилегает к 1-му и зажимается прищепкой. Затем подобные операции проводим с 10-м и 4-м лыком, 12-м и 2-м. Левый верхний угол на рис. 4 заплели. При формировании правого верхнего угла те же операции проводим сначала с 5-м и 7-м, затем с 3-м и 9-м, 1-м и 11-м лыками. Для образования правого нижнего угла работаем с 10-м и 12-м, 14-м и 18-м, 16-м и 6-м. Для левого нижнего угла берем 11-е и 9-е, 13-е и 7-е, 15-е и 5-е лыки. Ну вот углы заплели, и сформировались стенки пестеря.

Теперь, наращивая короткое лыко новыми лентами, выплетаем стенки пестеря до нужной высоты (рис. 5).

Рис. 5. Сращивание (наращивание) лыка:

а — сверху; б — снизу (изнутри)

При наращивании достаточно наложить друг на друга 2 лыка на 2 ширины лыка (снаружи или изнутри). Чтобы разнести подальше друг от друга места наращивания лыка, можно при наборе дна пестеря срастить 2–3 лыка. Соединяя ленты при выплетении стенок, лыко по цвету подбирайте так, чтобы влево шли светлые ленты, а вправо — темные, тогда наружный слой пестеря будет иметь раскраску шахматной доски. А если при наращивании вы будете чередовать светлые ленты с темными, то наружный слой пестеря будет как пограничный столб — полосатый. После выплетения стенок пестеря до нужной высоты необходимо сделать обвязку (рис. 6). Обвязка делается из лыка (заметим, что у передней стенки ширина обвязки равна половине ширины лыка).

Рис. 6. Обвязка пестеря:

а — спереди; б — сбоку; в — сзади

Теперь заплетаем кромку передней стенки пестеря, начиная с верхнего лыка. Верхним может быть 1-е лыко, если начинали набор дна лыком справа — вверх — налево, или 10-е лыко, когда набирали дно, как на рис. 4.

Ходовые концы лент заплетаются по порядку поверх обвязки через одно лыко, начиная с 1-го лыка, пока не получится картина, показанная на рис. 7,а.

Осталось заплести кромку на боковых стенах и крышке пестеря. Делается это так. Можете начать и с левого бока, и с правого, но лучше чередовать заплетение лент (слева — справа — слева и т. д.) до угла крышки пестеря (рис. 7,б,в), чтобы осталось 2 не заплетенных лыка.

Рис. 7. Заплетение кромки и наружного слоя:

а — спереди; б — сбоку; в — сзади

Теперь потребуется широкая отвертка или деревянная свайка для того, чтобы заправить коренной конец нового лыка под 3-е и 5-е лыки. Затем протащить ходовой конец 1-го лыка. Взять другое лыко и его коренной конец заправить под 6-е и 8-е лыки, а 2-е лыко протащить под 4-м и 8-м лыками.

При помощи отвертки или свайки заправить все ходовые концы по принципу «каждое лыко в свою строку» и подрезать по диагонали все торчащие остатки. Этим самым мы начали заплетение наружного слоя пестеря. Подбирая соответствующей длины ленты, заплетем наружный слой до конца, следя, чтобы лента наружного слоя перекрывала срощенные места внутреннего слоя своей серединой (примерно).

В итоге получим пестерь, изображенный на рис. 8 (пестерь 3x5x9). В некоторых районах его называют рогачем за торчащие в стороны рога после закрытия крышки.

Рис. 8. Пестерь 3х5х9

Каковы же достоинства пестеря?

Во-первых, он не жмет спину, а принимает форму спины и греет ее.

Во-вторых, в нем не преют грибы, не киснет ягода и не тухнет рыба. Он же как термос (четырехслойный): летом в нем прохладно, а зимой — тепло.

В-третьих, долговечность пестеря. Его хватит на вашу жизнь, жизнь вашего сына, да и внуку еще послужит.

ПЛЕТЕНИЕ КОРЗИНКИ

Художественный фонд г. Архангельска (не знаю, как в других городах) отказался у меня принимать комплект: пестерь + корзина. А я мог бы им поставлять три комплекта в месяц: детский (пестерь 3х4х8), женский (пестерь 3х5х9) и мужской (пестерь 3х6х10).

Не могут — у них прием по штукам.

Но ведь комплект всегда дешевле, чем его составляющие в розницу! А мне выгоднее делать комплектами. По этой причине я сдаю по договору только пестери. Но по индивидуальному заказу делаю и комплекты. Мой принцип: корзинка входит в пестерь. Но…

Итак, плетем корзинку. Какова здесь соразмерность между пестерем и корзиной при ширине лыка 3,5 см?

Пестерь 3х4х8 — корзина 3х3х3.

Пестерь 3х5х9 — корзина 3х4х3,5

Пестерь 3х6х10 — корзина 3x4x3,5.

Набор дна корзинки, заплетение углов и стенок — все как у пестеря. Особенность — заплетение ручки. Некоторые мастера врезают ручки, но я считаю, что это — насилие. В плетеном изделии должно все вплетаться.

Как это делается? Набрав стенки до высоты 3,5 ширины лыка, начинаем делать обруч. Для обруча лучше всего использовать рябину, черемуху, можно и иву, и березу. Побег толщиной 10–15 мм расщепляем пополам, срезаем сердцевину и, обрезав на необходимую длину (2 ширины + 2 длины основания), делаем обруч. Не забывайте про напуск для скрепления обруча. Пропустив ходовые концы ленты через обруч, устанавливаем его на высоте 3,5 ширины лыка (рис. 9), как обвязку, и заплетаем кромку по схеме пестеря.

Рис. 9. Заплетение ручки корзинки

Но предварительно пришиваем к обручу ручку из 3–4 лент. Длина ручки должна быть равной 6 диагоналям квадрата со стороной ширины лыка. Для плотности лучше ручку прошить крупными стежками. Заправляем 1-е и 2-е лыки, как показано на рис. 9, снаружи, а 3-е и 4-е лыки изнутри корзинки. И начинаем оплетать прошитую ручку по схеме: 1-е лыко под ручку, 3-е лыко поверх ручки, 4-е лыко поверх 3-го лыка, 2-е лыко под ручку и 1-е лыко. А дальше — «каждое лыко — в строку». Завершение плетения ручки показано на рис. 10. Обрезав торчащие концы по диагоналям, продолжаем заплетение наружного слоя корзинки по схеме пестеря.

Рис. 10. Завершение плетения ручки корзинки

ПЛЕТЕНИЕ ЛАПТЕЙ

В городе лапти — баловство. В деревне — необходимость. Сенокос и жатва — вот и две пары лаптей за лето. Я себе сплел лапти по нужде. Работал в ремонтной зоне автопарка и на ногах развилось воспаление. Может, аллергия? Ни мазь Вишневского, ни тетрациклиновая мазь не помогли. Сплел лапти, стал носить дома, и через 1–1,5 месяца болезни как не бывало. Может, дегтярные соединения в бересте помогли? Но это присказка — переходим к сказке.

Начнем с левого лаптя (правый — как в зеркале). Говорят: заплел пятку — лапоть готов. Но начинать надо с носка. Набираем носок левого лаптя по следующей схеме (рис. 11):

Рис. 11. Последовательность заплетения носка лаптя

1-е лыко слева-вверх-направо, 2-е лыко справа-вверх-налево.

Далее также поступаем с 3-м, 4-м, 5-м, 6-м и 8-м лыками. 7-е лыко идет под 5-е, 1-е, 4-е и 8-е лыко. Затем +2-е лыко укладываем под 1-м, над 3-м и под 5-м лыками. 1-е лыко идет над 2-м, под 4-м, над 6-м и под 8-м лыками. Продолжаем далее плетение по схеме «лыко в строку». А вот 7-е лыко (рис. 11,а) проводим над 1-м, под 3-м, над 5-м лыками (с левой стороны) и под 2-м, над 4-м, под 6-м и над 8-м лыки (с правой стороны). Полученное изделие показано на рис. 11,б.

Теперь берем 9-е лыко и от середины сначала вправо пропускаем его над 5-м, под 2-м, над 4-м, под 6-м, над 8-м, под 7-м и над 3-м лыками, а затем влево под 6-м, над 8-м, под 7-м, над 3-м, под 5-м, над 7-м, под 4-м и над 9-м лыками (рис. 11,в). Чтоб меньше мешали ходовые концы лент, лучше 2-е, 6-е и 7-е лыки прижать прищепками к 9-му лыку.

Далее дополнительно заплетаем слева 11-е и 13-е лыки, а справа 10-е и 12-е лыки (рис. 12).

Рис. 12. Набор лаптя

Перевернув незаконченный лапоть подошвой вверх, приступаем к заплетению пятки. Для этого 11-е лыко пропускаем над 9-м, под 4-м, над 7-м и под 5-м плотно и вдоль 12-го лыка влево, а 9-е лыко направляем под 11-е и над 13-м лыком вдоль 12-го лыка вправо. 10-е лыко идет под 9-м, над 3-м, под 7-м и вправо плотно вдоль 13-го лыка, а 9-е лыко направляем под 10-е, над 12-м и т. д. Также и вдоль 13-го лыка, но влево. И должен получиться набор лаптя, приведенный на рис. 13.

Рис. 13. Заплетение пятки лаптя

Теперь сделаем обвязку (рис. 14,а) и произведем заплетение кромки с носка (3 лыка слева и 3 лыка справа). Когда закончим носок, начнем заплетение бортиков лаптя с левой стороны через пятку, заканчивая его лыком X (рис. 14,б). Заправив все ходовые концы по правилу «каждое лыко — в, строку», обрежем торчащие концы по диагонали ножницами и заплетем наружный слой лаптя. Необходимо, чтоб все ходовые концы вышли на край подошвы, как показано на рис. 15. Фиксация ходовых концов производится так. При помощи отвертки или свайки ходовые концы пропускаем между двумя лыками и протаскиваем в обратном направлении до скрытия их под наружным лыком. Обрезаем все концы заподлицо и любуемся сделанным лаптем.

Рис. 14. Обвязка и заплетение наружного слоя

Набор носка правого лаптя начинается по зеркальной (к левому) схеме: 1-е лыко идет справа-вверх-налево. И далее — «каждое лыко — в строку».

Размер лаптей зависит от ширины лыка. Например, если «формула» лаптя 3x4x8, то при ширине лыка 1,5 см получим размер лаптя 34–35, при 2 см — 39–40, при 2,5 см — 46–50. При «формуле» 3x4x7 и ширине лыка 2 см размер лаптя 35–36.

Меняя ширину лыка, легко достичь необходимых размеров лаптя.

Рис. 15. Конец — делу венец

ПЛЕТЕНИЕ ФУТЛЯРА ДЛЯ ОЧКОВ (ОЧЕШНИКА)

Размер очешника зависит, естественно, от размеров оправы очков. Для пляжных очков с большими стеклами я не делаю очешников, так как нарушается соразмерность изделия и оно не смотрится. Выберем для очешника «формулу» 3х2х7. В этом случае для набора потребуется 10 лент. Формируем набор для очешника (рис. 16,а) и сгибаем его по пунктирной линии. По правилу «каждое лыко — в строку» заплетаем 3-е, 4-е, 1-е и 2-е лыки, как показано на рис. 16,б, и начинаем выплетать стенки очешника. Для этого 10-е лыко проплетаем в наборе (см. рис. 16,б), затем переворачиваем очешник и 9-е лыко проплетаем так же, как 10-е лыко, снова переворачиваем очешник и проплетаем 8-е лыко вдоль 10-го лыка, вновь переворачиваем очешник и т. д., пока не заплетем с каждой стороны по 7 лык. Затем делаем обвязку и выплетаем наружный слой. Должен получиться симпатичный очешник.

Рис. 16. Набор (а) заплетшие дна и стенок (б) и общий вид (в) очешника

ПЛЕТЕНИЕ ПОДСТАКАННИКА

Если для плетения пестерей, корзинок, лаптей я обычно использую внутренний слой бересты, то подстаканники, футляры, гривны, обложки книг и записных книжек плету и оплетаю лыком из наружного слоя.

Подстаканник — объемное изделие, поэтому начинаем его с набора дна. Вам понадобится несколько (4–5) канцелярских скрепок. В зависимости от размера стакана формула набора подстаканника или будет 3х3х5, или 4x4x6, или как вам захочется. Сплетем подстаканник 3х3х5. Набираем дно (рис. 17,а). Заплетение углов и стенок до необходимой высоты происходит, как у пестеря. Если верх делать как на рис. 17,б, то обвязка не нужна. Если будете делать верхнюю кромку прямой, то понадобится обвязка. Все остальное идет по правилу «каждое лыко — в строку».

Рис. 17. Набор (а) и общин вид (б) подстаканника

ФУТЛЯР ДЛЯ КАРТ

Для заплетения донышка футляра для карт потребуется 10 лент. «Формула» футляра 1x4x6. Набираем дно (рис. 18,а), заплетаем углы и выплетаем стенки по правилу «каждое лыко — в строку». Выплетаем стенку до 6 лык и делаем обвязку, как показано на рис. 18,б. Заплетаем наружный слой и получаем футляр для игральных, гадальных, сувенирных карт.

Рис. 18. Набор (а) и общий вид (б) футляра для карт

И ПОСЛЕДНЕЕ

Требуется небольшое уточнение. Для плетения изделий из бересты, кроме самой бересты, необходимо, как я уже говорил, ЖЕЛАНИЕ, ВРЕМЯ и ТЕРПЕНИЕ.

Если вы сделаете первую вещь и у вас желание укрепилось и возросло, то умение придет быстро. И вы сможете, соблюдая правило «КАЖДОЕ ЛЫКО — В СТРОКУ», сплести любую вещь. Например: жилеты, шорты, юбку, вазу и т. д. Учитывая ширину лыка, внутренний или наружный слой бересты, не забудьте про СОРАЗМЕРНОСТЬ и объем изделия.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Самые разные абажуры

В. Г. Трофимов

Абажуры из металла, стекла, ткани, дерева и других материалов не только значительно изменяют светораспределение, защищая глаза от ярких источников света, но и служат украшением квартиры.

Предлагаемую настольную лампу с абажуром легко изготовить из дерева (рис. 1).

Рис. 1. Абажур из полос шпона к настольному светильнику:

1 — шаблон; 2 — стойка; 3 — кольцо из шпона; 4 — стойка-опора

Из древесины хвойных или лиственных пород на токарном станке вытачивается стойка-опора, а при отсутствии станка стойку можно сделать вручную с помощью рубанка, придав заготовке квадратное или шестигранное сечение. В просверленное в стойке отверстие вставляется трубка с нарезанной резьбой, на которую наворачивается электрический патрон, а внутри трубки протягивается электропровод, снабженный выключателем и вилкой.

Для предлагаемого абажура придется заготовить ленты из мебельного шпона шириной 35 мм, которые пойдут на изготовление колец. Диаметр наибольшего кольца приблизительно равен 195 мм, а самого малого — 85 мм. Число и размеры колец будут зависеть от формы выбранного вами абажура.

По сделанному из алюминиевой полоски толщиной 3 мм шаблону (его форма зависит от вашего вкуса) из фанеры или дощечки толщиной 4–5 мм выпиливают 3 опоры. Заостренными концами эти опоры вставляют в отверстия стойки, расположенные по окружности через 120° друг от друга. В шлицы опор вставляются заготовленные кольца, причем нижние из них лучше закрепить с помощью клея.

Конечно, конфигурация шаблона может быть самой разнообразной, ведь она зависит только от вас. Однако следует предусмотреть, чтобы при сборке абажура ленточки колец заходили друг за друга, что создаст в комнате приятный рассеянный свет.

Подобным образом из мебельного шпона легко изготовить абажур и для подвесного светильника (рис. 2).

Рис. 2. Абажур из полос шпона к подвесному светильнику:

1 — шайба; 2 — проволочная опора; 3 — кольцо из шпона

Для этого между верхней частью электрического патрона и контргайкой на трубке необходимо установить дополнительную шайбу, к которой припаивают 3 куска медной проволоки диаметром 2–3 мм и длиной с велосипедную спицу. Куски проволоки располагают по окружности через 120° относительно друга друга и изгибают лесенкой, делая опоры для колец. Надев на опоры заранее подготовленные кольца, получаем новый светильник.

Оригинальный светильник несложно смастерить из отдельных планок, являющихся отходами пиломатериалов, или дощечек, из которых сбиваются ящики для овощей и фруктов.

На рис. 3 и 4 представлен внешний вид и порядок изготовления абажура.

Рис. 3. Абажур из планок к подвесному светильнику

Рис. 4. Конструкция абажура из планок

Для рамок абажура сначала заготавливаются дощечки шириной примерно 40 мм и толщиной около 3 мм, которые следует обстрогать с 2 сторон. На каждый «этаж» необходимы 4 одинаковые по размеру дощечки, а если есть возможность, то сделайте и резервные, которыми в любой момент замените дощечку, лопнувшую при монтаже. На рис. 4 показаны ориентировочные размеры между пропилами (шлицами), которые необходимы для крепления дощечек друг с другом. Ширина пропила равна толщине дощечек. Пропил аккуратно формируется ножовкой на расстоянии 26 мм от края дощечки. При соединении рамки для повышения ее жесткости дощечки лучше склеить эпоксидным клеем.

Принцип сборки и крепления абажура ясен из рис. 4. Как только высохнет после склеивания самая большая рамка (средняя), в нее плотно вставляется предварительно собранная и склеенная соответствующая по размерам рамка. Для повышения крепости соединения торцы дощечек меньших рамок необходимо склеить с дощечками больших рамок эпоксидным клеем.

Для подвески изготовленного абажура с внутренних сторон дощечек самой верхней рамки нужно приклеить 2 маленькие деревянные планки и вырезать пластинку квадратной формы из какого-либо листового металла толщиной до 2 мм. В середине пластинки сверлится отверстие для электропатрона. Приклеенные планки послужат опорой для пластинки с патроном. Поскольку масса абажура весьма незначительна, то подвесить его можно просто за питающий электропровод. Светильник готов.

По желанию подобный светильник не сложно закрепить на штативе или на горизонтальном плече, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Светильник на штативе

Подобный светильник легко установить и на стене и на столе. В этом случае из алюминиевой или медной трубки делается горизонтальное плечо. Через трубку протягивается провод электропитания и на верхний конец трубки навешивается готовый светильник. Нижний конец трубки фиксируется на опоре с помощью консоли. В середине горизонтального плеча можно изготовить шарнирный узел, позволяющий по желанию менять расположение светильника. Конечно, для изготовления шарнирного узла потребуется выточить на токарном станке 2 цилиндрические вставки.

Красивый подвесной светильник получается из реек буковой или другой древесины (рис. 6).

Рис. 6. Абажур из реек:

1 — несущая часть, 2 — рейки; 3 — «квадратик»; 4 — стекло; 5 — крепящие болты (шпильки)

Размеры конструкции обеспечивают противопожарную безопасность при одновременной работе 2 электроламп, поскольку между ними преду смотрено значительное расстояние, чем достигается надежная вентиляция конструкции.

Примерные размеры светильника такой конфигурации: длина 460 мм, ширина 260 мм, высота 160 мм.

Конструкция светильника включает в себя несущую часть и сам абажур из деревянных планок. Несущую часть лучше сделать из листового алюминия толщиной 1,5–2 мм, согнув его, как показано на рисунке. Следует иметь в виду, что в данном светильнике используются 2 электролампочки, а значит, нужно заранее просверлить 2 отверстия, где в дальнейшем будут закреплены электропатроны (рис. 7).

Рис. 7. Крепление электропатронов к несущей части:

1 — несущая часть; 2 — скобы; 3 — кронштейн

Для абажура придется подобрать или выстругать планки, а также подготовить из этих планок «квадратики», чтобы с их помощью увеличить вентиляционное расстояние между планками. То есть при сборке абажура между каждой рамкой укладывают по 4 таких «квадратика». Собранный пакет рамок с «квадратиками» — прокладками по углам скрепляют шпильками, для изготовления которых подойдут велосипедные или мотоциклетные спицы.

Чтобы свет от собранного светильника был рассеянным, на нижнюю рамку следует положить матовое стекло или матовое же оргстекло.

Размеры и форма предложенного светильника выбираются по вкусу, а также в зависимости от места его использования. По желанию светильник можно сделать с одной электролампочкой, квадратным, с увеличенной высотой за счет большего количества рамок. Если отсутствуют прямоугольные в сечении планки, подойдут и квадратные.

Любое жилище становится наряднее, если его украсить цветными светильниками типа китайских фонариков (рис. 8). Для такого абажура-фонаря потребуется лист цветного картона и шпагат.

Рис. 8. Китайский заготовка фонарик:

1 — внешний вид; 2 — размеченная; 3 — сложенная заготовка

Главная трудность изготовления абажура-фонаря заключается в правильном изгибе картона по заранее нанесенным линиям. Поэтому сначала картон с помощью циркуля тщательно размечаем. Затем остро заточенным карандашом проводим вертикальные линии и по ним лезвием перочинного ножа с лицевой стороны картона наносим неглубокие надрезы, чтобы легче изогнуть картон в нужном месте. Сделать сами загибы по надрезам легче на ребре стола.

Закончив вертикальные загибы, следует разгладить картон и, перевернув его, на обратной стороне нанести наклонные линии, которые в пересечении с вертикальными образуют правильные ромбы. По линиям делаем также неглубокие надрезы и по ним изгибаем картон. Сгибая одновременно картон по вертикальным и по наклонным ромбовым линиям, получаем заготовку абажура в виде гармошки. Заметим, что перед тем как начать изгибать размеченный и надрезанный картон, желательно удалить с него следы карандашной разметки. Если мы вначале готовили только пробный образец, то теперь смело можно брать лист картона и делать абажур-фонарь нужной вам величины.

В зависимости от рисунка разметки, в соответствии с которой получается сетка с ромбами, удается получить абажуры-фонари и сферической, и цилиндрической формы (рис. 9).

Рис. 9. Китайские фонарики сферической и цилиндрической формы (слева — заготовки, внизу — кольцо для крышки)

Чтобы создать из заготовки-гармошки сферическую форму абажура, необходимо по краям заготовки сделать отверстия, через которые пропустить мягкую проволоку, прочный шпагат или леску.

Стянув верхний и нижний края заготовки, и получим сферический абажур-фонарь. Для цилиндрического абажура нужно из твердого картона или фанеры с помощью лобзика выпилить 2 кольца, которые станут его верхней крышкой и нижним основанием.

Накопив практический опыт, можно взяться за изготовление других видов абажуров-фонарей.

Склеенная и высушенная заготовка абажура не всегда хорошо «держит» форму, поэтому ее обычно усиливают, многократно покрывая бесцветным лаком. При этом обязательно дайте хорошо просохнуть каждому слою лака, нанесенному на поверхность абажура.

Для стягивания краев абажуров лучше использовать мягкую проволоку, не забыв при этом предусмотреть вверху и внизу отверстия для вентиляции воздуха с целью охлаждения электролампочки. Для монтажа электропатрона необходимо изготовить из проволоки диаметром 3–4 мм опорную круглую рамку (рис. 10).

Рис. 10. Опорная рамка для китайских фонариков:

1 — соединяющая трубка; 2 — шайба; 3 — опора; 4 — опорная рамка

Концы рамки лучше запрессовать в тонкостенную трубочку. К шайбе, устанавливаемой в месте крепления электропатрона, следует припаять или прикрепить к ней другим способом концы 3 радиально расположенных проволочных прутков. Противоположные концы согнуть крючком и соединить с круглой рамкой в 3 местах на равном расстоянии друг от друга. Вставив рамку с электропатроном во внутрь абажура, мы заканчиваем изготовление еще одного оригинального светильника.

Многие виды предложенных абажуров подойдут для установки их на торшерах (рис. 11).

Рис. 11. Торшер:

1 — шайба; 2 — опора

Стойку торшера делают из 16—18-миллиметровой алюминиевой (медной) трубки или трубки из нержавеющей стали. Электропровод протягивают через заготовленную трубу. Для устойчивости торшер обязан иметь надежное утяжеленное основание, в качестве которого подойдут старая алюминиевая кастрюля, бронзовый таз для варки варенья, банка из-под селедки, даже тормозной барабан автомашины. Для крепости место входа трубы в основание следует усилить шайбой, приклепанной к верхней части основания. Нижнюю часть трубы, вставленной в основание, фиксируют с помощью металлической планки с отверстием (планку приклепывают к торцевой части основания). Собрав торшер, внутренний объем основания заливают бетонным раствором и после затвердевания последнего с помощью эпоксидного клея приклеивают к низу основания круг из толстого сукна или фетра. Торшер готов.

Для освещениям бал кона, террасы на даче оригинальный светильник получится из имеющегося в продаже керосинового фонаря «летучая мышь» (рис. 12), если внутри вместо фитиля смонтировать электропатрон.

Рис. 12. Электрический светильник из «летучей мыши»

Проще всего в фонаре укрепить патрон, имеющий на корпусе внешнюю резьбу. Тогда в пластинке, где была горелка с фитилем, остается сделать небольшой вырез, затем одну сторону этого выреза немного приподнять, а противоположную загнуть вниз. В результате получится одновитковая резьба. Такая конструкция пластинки обеспечивает надежность и безопасность вворачиванию указанного выше электропатрона.

После сборки светильник желательно окрасить нитрокраской в приглянувшийся вам цвет.

Рабочее место самодельщика

С. Н.Галев

Рано или поздно умелец начинает задумываться о том, где разместить инструменты и материалы, оборудовать свое рабочее место. Хорошо, когда планировка квартиры и ее размеры позволяют без особых помех для себя и окружающих заниматься любимым делом. Еще лучше, когда имеется возможность оборудовать мастерскую в подвальном помещении дома. Может выручить и дача, но в этом случае придется примириться с тем, что все работы будут носить сезонный характер. А вот в обыкновенной городской квартире разместить рабочее место совсем непросто. Но возможно, если немного изменить планировку квартиры. Например, с помощью перегородки.

Любое дело, как известно, следует начинать с проекта. Последуем этому правилу и мы. Оценим для начала наши возможности, наметим цели, составим техническое задание. В нем (задании) должен быть отражен ряд условий, которые необходимо выполнить и которые определят наши действия в ходе подготовки проекта и строительства. Перечислим основные из них:

• занимаясь на своем рабочем месте, мастер никому не мешает;

• рабочая зона отделена от основной части квартиры (комнаты), но не уменьшает квартиру зрительно;

• новые построения не ухудшают освещенность и воздухообмен в помещении;

• избранная технология позволяет вести строительство рабочей зоны в условиях городской квартиры;

• для строительства используются доступные материалы и инструменты, желательно недорогие (заметим, однако, что понятия «доступный» и «недорогой» для разных территорий и населенных пунктов сильно расходятся).

Наверное, проект мастера должен получить одобрение всех членов семьи. Поэтому желательно сделать рабочую зону многофункциональной, и домашние обязательно будут «за», если в ней найдется постоянное место для утюга или фотоувеличителя. Ну и последнее, что хотелось бы отметить. Экран-перегородка, установленная в квартире, должна украсить ее, нести «фирменный» знак мастера.

Подобные проекты уже реализованы на практике. По мнению автора, некоторые из них вполне отвечают перечисленным условиям и могут послужить основой для разработок в этом направлении. Рассматривая варианты, следует иметь в виду, что проект и технология (порядок и приемы производства) жестко связаны. Нарисовать можно все, но задуманное останется на бумаге, если не проработаны практические вопросы. Например, имеет ли каркас необходимую жесткость или каким способом в конкретных условиях изготовить и закрепить на месте детали конструкции?

На рис. 1 приведены 2 варианта расположения рабочего места мастера в квартире.

Рис. 1. Рабочие зоны в квартире:

А, Б — варианты расположения зон; 1, 2 — перегородки

Рис. 2. Перегородка-экран:

1 — дверь; 2 — каркас; 3 — верхние секции; 4 — стеклянный пакет; 5 — средние секции; 6 — деревянная решетка; 7 — секции с накладными деталями; 8 — накладные детали; 9 — пакет из ДСП.

Рассмотрим первый из них. Перегородка отделяет рабочую зону шириной 1,4 м от основной части комнаты. А вместе с ней единственное окно и отопительную батарею, что, казалось бы, сразу относит наш проект в разряд невыполнимых. Существует, однако, вид перегородки, которая не является препятствием для света и воздуха. Она одновременно служит экраном для рабочей зоны, задерживает взгляд на своих элементах, но при желании пропускает его к окну, создавая впечатление, что комната продолжается и за экраном.

ЭКРАН-ПЕРЕГОРОДКА

На рис. 2 изображен один из вариантов такой перегородки. Несущей ее частью является каркас, выполненный из тонированных водными красителями лакированных деревянных брусков сечением 30х40 мм. Расположение двери определяется тем, как размещена мебель в комнате, а также обустройством рабочего места. Ее конструкция соответствует принятому стилю построения.

В проемах (секциях) перегородки, образованных элементами каркаса, по периметру крепятся запиленные под углом 45° (в ус) рейки сечением 10x40 мм. Они сдвинуты на 20 мм в сторону фасада и образуют со стороны, обращенной в рабочую зону, гнезда для стеклянных пакетов или полотен рифленого стекла.

Пакет для верхней части перегородки состоит из 2 листов 2—3-миллиметрового обычного стекла, вырезанных по размеру секций. Между ними помещен орнамент, изготовленный из коричневой пластиковой пленки, которую за отсутствием можно заменить искусственной кожей или даже бумагой, окрашенной в подходящий по тону цвет. Стеклянный пакет с орнаментом практически свободно пропускает свет в комнату, представляя в то же время своеобразный экран для рабочей зоны.

4 секции, образующие среднюю часть перегородки, свободно пропускают воздух. Они забраны деревянной решеткой из лакированных реек сечением 10x20 мм. 2 секции, расположенные ниже, а также верхняя часть двери имеют непрозрачное остекление, украшены решетками и накладными деталями. Чтобы сохранить избранный нами рисунок, стиль построения, эти секции также желательно закрыть стеклянными пакетами. Но в этом случае между листами следует поместить пленку из полиэтилена. Пленка самая обыкновенная, она продается в магазинах как скатерть или что-то в этом роде. Лучше, если она имеет расцветку в виде орнамента желто-коричневого тона. В гнезда секций, примыкающих к полу, вставлены пакеты из 2 листов оргалита (ДВП), склеенных между собой и облицованных пластиком или искусственной кожей.

Все видимые части экрана (за исключением пакетов) выполнены из предварительно отшлифованной и лакированной древесины. Преобладающие тона — от светло-желтого до светло-коричневого.

Перегородка может показаться сложной в изготовлении. Тем не менее сделать ее вполне по силам даже начинающим. На них в первую очередь и ориентированы эти заметки, предлагающие не только дизайн, идеи конструкций, но и способы их изготовления, пояснения типа «ноу хау». Вполне вероятно, что существуют более рациональные и привлекательные решения. Опытный мастер при желании может их применить, опираясь на собственную хорошо освоенную технологию.

Отличительная особенность предлагаемой конструкции состоит в том, что специальные приемы работы позволяют обойтись без сложных шиповых соединений. Не применяется никаких особо дефицитных материалов. Бруски и рейки из древесины хвойных пород, оконное стекло, немного фанерной плиты и ДВП из отходов, лак для паркета. Из материалов, которые в магазинах появляются нечасто, желательно иметь 4–5 м^2 коричневой пластиковой пленки или искусственной кожи светло-коричневого цвета. Но это необязательно.

ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИЯ

Инструменты потребуются обычные. Перечислим их все-таки для тех, кто впервые берется за дело и хотел бы приобрести недостающее:

• угольник для разметки, отвес, готовальня, измерительные инструменты из дерева или металла;

• ножовка по металлу, лобзик с приспособлениями;

• дрель ручная и электрическая с насадкой для шлифовального круга;

• наборы сверл спиральные диаметром 2-10 мм (отдельные комплекты для металла и дерева), плоские сверла по дереву диаметром 12–32 мм, сверла по камню (бетону) с пластинкой из твердого сплава диаметром 6 и 8 мм, кернер;

• отвертки «пером» и «крестом» двух-трех размеров, прочное шило;

• стамески с шириной лезвия 5-10 мм, напильники плоские и круглые по дереву и по металлу, рашпиль;

• молоток, пассатижи, небольшие тиски с винтовым креплением к верстаку (столу), струбцина;

• абразивные бруски и точильные камни, шлифовальные круги для подготовки инструментов к работе, шлифовальная шкурка на водостойкой основе средней и мелкой зернистости для чистовой и черновой обработки древесины, кисточки.

В некоторых случаях потребуются также рубанок, ножовка по дереву с мелким зубом. Из крепежных изделий следует приобрести металлические уголки, шурупы длиной 10–60 мм. Желательно также иметь набор резцов, нож-косяк по дереву с крепким острым лезвием и удобной деревянной ручкой. В продаже бывают заготовки для сапожного ножа-косяка (с черными боковыми гранями) из инструментальной стали. На первое время их можно приспособить для работы. Хорошие резцы по дереву получаются из полотна ручной ножовки по металлу.

Технологические операции при строительстве перегородки несложные, но надо научиться качественно их выполнять. Правильно разметить заготовку и отрезать часть ее под нужным углом. Подогнать сопрягающиеся детали с помощью инструментов. Ликвидировать небольшие дефекты на поверхности древесины. Соединить элементы конструкции с помощью рояльных петель и шурупов.

Но акцент в этой статье все-таки сделан на другом. Ведь, кроме техники выполнения, от мастера потребуются определенные способности к конструированию, художественный вкус, аккуратность при выполнении всех операций. Если эти качества будут проявлены, может получиться в своем роде произведение искусства — без всякой натяжки! Во всяком случае, будем к этому стремиться.

КАРКАС — ОСНОВА ПЕРЕГОРОДКИ

Художественные достоинства перегородки-экрана во многом определяются конструкцией каркаса. С расчета его элементов и следует начать. Опыт показывает, что разновеликие секции неважно выглядят, к тому же их трудно изготовить. Лучше смотрятся одинаковые, симметрично расположенные отделения, повторяющийся простой рисунок. В этом легко убедиться, ознакомившись с лучшими образцами дизайнерского искусства. Из этого и будем исходить.

Допустим, мы выбрали схему каркаса, приведенную на рис. 3,а и которая более наглядно изображена на рис. 4.

Рис. 3. Схемы каркаса:

а, б — варианты

Рис. 4. Монтажная схема каркаса:

1 — стойки; 2 — горизонтальные элементы; 3 — вертикальный элемент (рисунок разномасштабный)

Комнаты у всех разные, поэтому размеры договоримся показывать в общем виде. Определим ширину дверного проема L. Если а — ширина комнаты и s — ширина стойки, то

L = (a — 4s)/3 = (252 — 12)/3 = 80 см

(Вспомним, что еще вначале мы приняли ширину стойки S = 30 мм.)

Для схемы каркаса, приведенной на рис. 3,б,

L = (a — 5s)/4 = (252 — 15)/4 = 52 см

Надеюсь, читатели не заподозрят автора в стремлении к наукообразию. Эти простейшие вычисления помогут быстро выявить достоинства и недостатки любой конструкции, проверить ее.

Чтобы определить высоту дверного проема Н избранной схемы, найдем сначала расстояние между горизонтальными элементами каркаса h. По схеме (рис. 3,а) каркас имеет 6 секций по высоте. В этом случае, если в — высота комнаты, то

h = (в — 7s)/6 = (270 — 21)/6 = 41,5 см

От потолка дверной проем отделяют 2 такие секции и 3 горизонтальных элемента каркаса, то есть

H = в — (2h + 3s) = 270 — (2 x 41,5 + 3 x 3) = 178 см.

Маловато, надо полагать. Особенно если рост проживающих в квартире выше среднего. Для схемы (рис. 3,б)

h = (в — 5s)/4 = 66 см, а

H = 270 — (h + 2s) = 200 см.

Какой из вариантов лучше? Трудно ответить, это — дело вкуса. Для комнаты других размеров схемы, приведенные на рис. 3, может быть, не подойдут. Придется искать другие решения. Отметим еще раз, что дверь можно разместить в любом из проемов между стойками, исходя из конкретных условий. Не следует ориентироваться на стандартные размеры дверей (200x80 см, например). Вряд ли удастся встроить их в перегородку без ущерба для ее внешнего вида. Кстати, схема на рис. 3, 6 позволяет обойтись вообще без двери. Дверной проем следует оформить, но оставить вход в рабочую зону свободным.

Чтобы убедиться в правильности своего выбора, сделаем рисунок каркаса по избранной схеме в масштабе 1:10. Это не составит проблемы даже для тех, кто никогда не занимался черчением. Берем лист миллиметровки, карандаш, линейку. Уменьшаем все размеры в 10 раз. На рисунке высота каркаса составит 27 см (270 см:10), ширина стойки — 3 мм (30 мм:10), ширина дверного проема в зависимости от выбора схем — 80 мм или 52 мм или др. Для наглядности обведем линии рисунка шариковой ручкой. Это, собственно, и есть наш проект. Каркаса только, конечно. В дальнейшем нетрудно «навесить» на нарисованный каркас дверь и все другие элементы перегородки, и мы получим что-то похожее на стенку, изображенную на рис. 2.

На этом конструкторские разработки пока заканчиваются. Впереди ждет малопривлекательная прямо скажем, но ответственная работа по подготовке к монтажу материалов из древесины. Но сначала их нужно приобрести. По монтажной схеме каркаса, приведенной на рис. 4, легко определить, сколько потребуется брусков разного сечения для изготовления каркаса. Масштаб для размеров стоек и горизонтальных элементов в сечении здесь принят для наглядности в 3 раза меньше, чем для их длины. Соответственно на рисунке они выглядят в 3 раза больше. Рисунок поэтому кажется несколько тяжеловесным, пропорции искажаются, но зато хорошо видны монтажные соединения, легко различаются виды материалов каркаса.

О ДЕТАЛЯХ

Итак, потребуются 4 бруска длиной 270 см (высота комнаты) сечением 30 х 80 мм для стоек, 3 бруска 30 х 40 мм длиной 252 см и 4 бруска 30х40 мм длиной 169 см для горизонтальных элементов. Еще один брусок 30х40 мм длиной 83 см пойдет на изготовление вертикального элемента.

В последнее время многие пред е приятия, имеющие дело с древесиной и выпускающие погонаж (строганые профилированные материалы из древесины типа «вагонки»), выполняют заказы населения, правда, не всегда по умеренным ценам. Неплохие строганые материалы появляются в магазинах стройматериалов.

На практике приходится покупать материалов из древесины примерно в 1,5 раза больше, чем показывают расчеты по чистовым размерам. Часть брусков будет, конечно, с какими-либо неустранимыми дефектами. Надо иметь выбор, а отбракованные бруски найдут применение при обустройстве рабочей зоны.

Чтобы оценить качество материалов, надо учитывать, что фасад формирует только одна грань брусков — грань шириной 30 мм. Боковые грани шириной 40 (80) мм в дальнейшем полностью или частично закрываются другими элементами перегородки. К поверхностям, обращенным в рабочую зону, требования не такие жесткие. Следовательно, если хотя бы одна из граней шириной 30 мм любого бруска не имеет больших дефектов на поверхности, мы можем считать материал годным. Два-три сучка даже на фасадной поверхности — не проблема, есть способы от них избавиться.

Число реек, которые потребуются для строительства перегородки, приблизительно можно определить, подсчитав их на схеме, изображенной на рис. 2. Если высота и ширина комнаты равны соответственно 270 и 252 см, перечень необходимых материалов из древесины (с учетом поправочных коэффициентов в сторону увеличения) будет выглядеть примерно так:

Имеет смысл добавить к расчетному количеству 7–8 брусков сечением 30x40 мм, чтобы не искать их еще раз, когда потребуются материалы для обустройства рабочей зоны. Другое преимущество такого решения — возможность выбора лучших брусков для ответственных частей фасада перегородки.

Если не включать стоимость инструментов, которые в хозяйстве в любом случае необходимы, все материалы, в том числе дверь, стекло и крепежные изделия, обошлись бы в конце 1990 г. в 100–120 руб. Считалось, что это недорого. Если уж говорить о цене, готовая перегородка стоит на порядок больше, ведь в ее изготовление вложена масса ручного труда. Но дело даже не в этом. «Достать» такую перегородку или где-то заказать — не получится. Для мастера важен сам факт, что вещь сделана своими руками, она полезна в бытовом отношении и (будем надеяться) представляет художественную ценность.

Приобретенные материалы прежде всего следует просушить, если в этом есть необходимость.

Основные операции по подготовке материалов к монтажу:

• сортирование брусков и реек по качеству и маркировка их;

Квартирный вопрос

Квартирный вопрос

• устранение с определенных участков мелких пороков древесины и сучков;

• шлифование всех поверхностей, которые после окончания монтажа останутся видимыми;

• окраска (тонирование) древесины с помощью водных красителей или морилки;

• отделка заготовок лакированием.

На рис. 5 изображено сечение одного из горизонтальных элементов перегородки в сборе с рейками рельефной отделки, образующими гнезда для пакетов. Видимые поверхности здесь дублированы пунктиром. При этом надо учитывать, что на определенной высоте от пола верхние (или нижние) грани реек не просматриваются. Следовательно, требования к качеству их обработки могут быть ниже, уменьшится объем работы по подготовке материалов.

Рис. 5. Сечение элементов секции перегородки:

1 — стеклянный пакет; 2 — рейка рельефной отделки; 3 — брусок каркаса; 4 — штапик (пунктиром выделены видимые части элементов секции (с фасада)

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ

После сортировки и маркирования поверхностей, которые нуждаются в обработке, следует определить объем работы по ликвидации сучков или других дефектов на рабочих поверхностях брусков и реек. Напомним ее последовательность. Сверлом по дереву на месте сучка выполняется отверстие. Из пластинки древесины толщиной 2–3 мм лобзиком выпиливается диск по размеру отверстия с небольшим припуском на обработку. Его цвет и текстура должны как можно точнее соответствовать материалу заготовки, поверхность которой мы собираемся улучшить. Вставка-диск выпиливается слегка на конус. В этом случае подогнать «заплатку» по месту намного проще. С небольшим натягом вставка крепится в отверстии. Можно для верности использовать клей «Момент» или ПВА. Следует помнить, что в месте склеивания по шву водные красители древесину не окрасят. Выступающая часть вставки сравнивается заподлицо с гранью заготовки и в последующем шлифуется вместе с ней.

При высверливании отверстий для вставок главное, чтобы края отверстия получались ровными, без сколов. Иначе придется забивать деревянную пробку и начинать работу сначала с помощью сверла большего диаметра. Заметим также, что с помощью вставок устраняются дефекты и на лакированной поверхности. Ясно, дефекты встречаются любой конфигурации, не обязательно круглые. И в этом случае сложность и объем работы возрастают.

Шлифованием древесины из-за пыли лучше заниматься на открытом воздухе, например, на балконе. Обрабатываем грани реек или брусков вдоль волокон шкуркой на тканевой основе сначала средней зернистости, а затем более мелкой. Тут можно поэкспериментировать. Пыль убирается сухой или чуть влажной тряпкой, обязательно чистой, конечно (после увлажнения на поверхности часто выступает ворс, который придется снимать дополнительным шлифованием).

В любом случае лучше сохранить теплые естественные краски и текстуру древесины. Если в квартире светлая мебель, поверхность даже не требует окрашивания. Достаточно взять обычный лак для паркета ПФ-231, чтобы придать древесине нужный оттенок. Если в интерьере преобладают темные тона, следует тонировать дерево коричневыми или красно-коричневыми водными красителями. При этом натуральный рисунок дерева сохраняется. Краситель бывает в водном растворе или сухим. Растворяя порошок в воде небольшими порциями, можно получить нужный оттенок.

Цвет или тон красителя проверяют на опытном образце, который после шлифования окрашивают и покрывают лаком. Имеет смысл поверхность перед окрашиванием слегка увлажнить, тогда краситель ложится ровнее. Для отделки заготовок обычно используют широко распространенные лаки ПФ-231 и ПФ-283. Применяется только свежий, качественный лак. Первый слой его служит в качестве порозаполнителя и грунтовки. Иногда после просушки появляется необходимость поверхность в некоторых местах подшлифовать. Второй слой часто окончательный, но лучше для гарантии нанести еще один. В этом деле спешить не стоит.

МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДКИ

Монтаж перегородки-экрана, после того как подготовлены материалы, — работа более привлекательная. Ей можно заниматься в любое время, шума и пыли совсем немного. Имеет смысл отложить эти занятия на период, когда появляется больше свободного времени. Кстати, о времени. Вряд ли удастся при строительстве перегородки (здесь имеются в виду все работы, начиная с проекта) уложиться за один год. У нас ведь нет времени заниматься этим каждый день. Но каркас лучше сделать быстро. Вида он не испортит, при этом постепенно можно вести отделку дальше. Важно только всякий раз после работы убирать на место инструменты и материалы, даже если на следующий день мастер намерен строительство продолжить.

Монтаж каркаса начнем с левой и правой стоек, примыкающих к стенам. Из брусков 30x80 мм в сечении отрежем 2 заготовки длиной, равной высоте комнаты. С помощью угольника и чертилки разметим гнезда для горизонтальных элементов, как показано на рис. 5. Ножовкой по металлу (именно по металлу) запиливаем дерево с той стороны линии разметки, где расположено гнездо. С помощью напильника обрабатываем место запила, чтобы в дальнейшем соответствующий горизонтальный элемент каркаса установить заподлицо с поверхностью стойки. С фасада зазоры между сопрягающимися поверхностями гнезда и горизонтального элемента не допускаются. Боковые «швы» соединения полностью или частично будут закрыты другими деталями. Лакированная поверхность бруска сравнительно устойчива. Лак не дает волокнам древесины отслаиваться на границе запила. Если это все же произошло, следует приостановить работу, найти отколовшийся фрагмент и приклеить на место клеем «Момент» или ПВА. В общем, известная осторожность необходима.

В боковых гранях стойки выполним 3–4 отверстия под шурупы, которыми деталь будет крепиться к стене. Отверстия следует равномерно распределить по длине заготовки. Примерим стойку к стене таким образом, чтобы ширина рабочей зоны соответствовала проектной. С помощью отвеса проверим, вертикально ли стойка расположена Легким ударом молотка по вставленным в отверстия шурупам нанесем разметку на поверхность стены. Сверлом диаметром 6–8 мм с твердой пластинкой при помощи электродрели сделаем гнезда по разметке для деревянных пробок-дюбелей. Перед установкой стоек в местах, где расположены гнезда, со стороны рабочей зоны выполним отверстия для шурупов, как показано на рис. 6. С их помощью стойка соединяется с горизонтальными элементами каркаса. Плинтус в местах крепления стоек к стене лучше убрать.

Рис. 6. Стойки:

1 — брус левой стойки; 2 — брус правой стойки; 3 — гнездо для горизонтального элемента; 4, 5 — гнезда для шурупов

Соединение с помощью шурупов — часто повторяющаяся операция в принятой нами технологии. Напомним для начинающих, что шуруп должен практически свободно входить в отверстие детали, которую мы хотим закрепить с его помощью. В детали, к которой крепят, также сверлится отверстие диаметром несколько меньше диаметра нарезной части шурупа. Это позволяет вести монтаж с большой точностью по предварительной разметке, избежать чрезмерных усилий, повреждений инструмента и поверхности детали. Отверстия под нарезную часть шурупа лучше выполнять ручной дрелью. Труднее промахнуться. Кроме того, она меньше шумит, а это немаловажно в условиях городской квартиры.

Как правило, головка шурупа «утапливается» в древесине. В дальнейшем место крепления легко закрыть по той же технологии, которая была нами использована при подготовке материалов (ликвидации сучков). Применять крепление с помощью шурупов, следовательно, не возбраняется на любой поверхности без ограничений.

После установки боковых стоек закрепим верхний горизонтальный элемент. Он вкладывается в гнезда стоек и фиксируется на месте шурупами, которые ввертываются через отверстия стоек со стороны рабочей зоны. Нижний горизонтальный элемент крепится к полу. Надо проследить, чтобы фасадная грань элемента совпадала с плоскостью, образованной фасадными гранями боковых стоек. Другими словами, он должен находиться на линии, соединяющей эти стойки. Затем устанавливается стойка, образующая дверную коробку. Присоединим ее после тщательной примерки к верхнему и нижнему элементам каркаса. Еще раз проверим точность монтажа, приложив дверь к месту, где она будет расположена. Если все в порядке, будем двигаться дальше.

В вертикальном элементе и образующим с ним крестовину горизонтальным элементам, когда дойдет до них очередь, выберем в месте соединения гнезда по 20–21 мм глубиной. После этого вертикальный элемент крепится к горизонтальным элементам (среднему и дверному) шурупами со стороны рабочей зоны и двери соответственно. Дальнейшие действия по монтажу каркаса не требуют пояснений.

ОТДЕЛКА КАРКАСА

Перейдем к рельефной отделке каркаса. Установим по периметру его секций рейки с размерами в сечении 10x40 мм, как показано на рис. 7. (Условно здесь изображена только одна секция перегородки, как бы вырезанная из каркаса.)

Рис. 7. Рельефная отделка секций:

1 — стойка; 2 — горизонтальный элемент каркаса; 3 — горизонтальный элемент рельефной отделки

(рисунок для наглядности сделан не в масштабе)

На фасадной части перегородки появляется своеобразный рельеф, с тыльной стороны образуются гнезда для стеклянных пакетов или ДВП шириной 20 мм. Самое сложное в этой работе — подгонка, сопряжение реек на боковых гранях секций каркаса.

Порядок работы следующий. Берем лакированную рейку, отрезаем от нее заготовку по размеру участка секции каркаса, на которой она будет установлена (с небольшим припуском). Затем с помощью стусла (еще один инструмент, который полезно иметь) или просто по разметке запиливаем заготовку с торцов под углом 45°. Напильником уберем неровности, зажав заготовку в тисках. Чтобы не повредить грани рейки, на рабочую поверхность тисков желательно наклеить картон или пластик. Сучков или других дефектов на лицевой поверхности реек не допускается.

Готовый элемент рельефной отделки устанавливается на месте с помощью шурупов (с декоративными головками) длиной 16–20 мм или обыкновенных, но утопленных в древесину. Затем изготавливается следующий элемент и подгоняется к первому. Начинать работу по отделке каркаса рейками с размером в сечении 10x40 мм следует с верхних отделений перегородки, чтобы приобрести необходимый опыт на менее ответственных участках. Более качественный материал используется для отделки секций средней части перегородки.

Дверная коробка сверху и с боков также отделывается рейками. Со стороны рабочей зоны (при желании с фасада) с помощью рояльной петли навешивается дверь. Можно сделать наоборот: сначала навесить дверь, а затем провести отделку дверной коробки рейками.

Внешний вид перегородки во многом определяют деревянные решетки из лакированных реек. Они использованы в оформлении 6 секций и верхней части двери. На рис. 8 показаны 2 способа соединения элементов решетки с рейками рельефной отделки секций перегородки.

Рис. 8. Крепление деревянной решетки

(рисунок для наглядности сделан не в масштабе)

Первый из них предполагает предварительную подготовку гнезд для элементов решетки в рейках с размерами в сечении 10x40 мм со стороны рабочей зоны. Если такой способ изготовления решетки вызывает затруднения или по каким-либо причинам не подходит, сделаем по-другому. Берем тонкий лист меди или латуни, в крайнем случае алюминия. Такой, чтобы его удалось разрезать ножницами, но и достаточно жесткий. Наносим разметку, сверлим в намеченных местах отверстия и вырезаем крепежные Т-образные детали. Лист желательно предварительно отполировать и покрыть лаком. С помощью небольших шурупов полученными крепежными деталями связываем элементы решетки с рейками отделки секций каркаса. При необходимости крепежные детали врезают в элементы конструкции.

Если не считать небольшого количества накладных деталей при отделке секций и верхней части двери, работы по дереву завершены. Детали выпиливаются с помощью лобзика из фанерной плиты толщиной 9-10 мм. Все поверхности тщательно шлифуются и покрываются лаком.

Гнезда 8 верхних секций, секций с накладными деталями и верхней части двери заполнены стеклянными пакетами, составленными из 2 листов обычного стекла толщиной 2–3 мм. Наверное, пакеты предпочтительнее заменить листами полупрозрачного рифленого узорчатого стекла, если они по цвету и другим показателям вписываются в общую композицию. Но с пакетами надежнее. Между стеклами легко поместить любой орнамент, сделать пакет полупрозрачным или непрозрачным и т. д., то есть мастер вновь может проявить свои художественные способности. Желательно некоторое время изучать и отбирать наиболее удачные образцы орнаментов, использованных в оформлении книг, журналов, интерьеров, и попытаться разработать свой вариант. Предпочтительнее простые/ геометрические орнаменты, заполняющие поверхность. Следует иметь в виду, что ширина элементов орнамента, показанных на рис. 2 линиями, на самом деле составляет 10–15 мм.

При разметке — иногда появляется необходимость провести окружность большого диаметра. Возьмем рейку подходящей длины. На одном ее конце укрепим с помощью бечевки или резинового шнура карандаш перпендикулярно оси рейки. А с другой стороны из гвоздика без шляпки сделаем ось нашего импровизированного циркуля. Кстати, это единственный гвоздь, который допускается применить в строительстве перегородки.

Рабочее место мастера

Что же мастеру, затеявшему строительство рабочей комнаты, так и быть больше года без своего угла?

Нет, конечно. Рабочий стол для временного хранения инструментов следует сделать в первую очередь. Затем построить каркас перегородки, а остальные работы вести параллельно. Предлагаемый порядок действий удобен еще и тем, что стол является самой необходимой и в то же время наиболее простой в изготовлении частью рабочего места. На нем удастся осуществить все основные операции, которые применяются в избранной нами технологии.

Площадь, которую отвели рабочей зоне, конечно, невелика. Если принять предложенные размеры по длине и ширине (2,5 м х 1,4 м), то получается около 3,5 м^2. А разместить нужно многое. В первую очередь инструменты и материалы, детали электро- и сантехнического оборудования, фотопринадлежности, не говоря уже о собственно рабочем месте. Кроме того, мы обещали «прописать» за перегородкой утюг. Наверное, будет правильно, если мастер заранее определит, что и каким образом разместить в рабочей зоне. Другими словами, составит ее проект.

На рис. 9 в упрощенном виде представлен один из возможных вариантов размещения оборудования.

Рис. 9. Схема размещения оборудования:

1 — комбинированный шкаф для инструментов и материалов; 2 — контейнер-подставка; 3 — место крепления тисков электрической дрели; 4 — ставим; 5 — границ» рабочей зоны; 6 — батареи отопления; 7 — рабочий стол; 8 — навесной шкаф

Вход в рабочую зону предполагается здесь с левой стороны или в центре, справа находится однотумбовый стол, который имеет 3 отделения для инструментов, электро- и сантехнического оборудования, запасных частей к нему реек и брусков длиной до 50 см. Сверху стол закрыт листовым материалом, на котором можно гладить. При необходимости его снимают и работают на основной поверхности; над столом расположен навесной шкаф каркасной конструкции для хранения фотоматериалов. Он имеет 2 отделения, в одном из которых размещен фотоувеличитель в собранном для работы виде.

Окно оборудовано двустворчатыми ставнями. С их помощью комнату без труда в любое время дня легко превратить в фотолабораторию. При использовании ставен для защиты от холода или шума с улицы следует подумать о вентиляции. В одной из створок ставен размещено небольшое окно-фонарь, забранное фигурной решеткой; если подоконник сделан из прочных досок и достаточно широк, на нем, как на верстаке, стационарно устанавливаются тиски, подставка для лобзика, оборудуется место для электродрели. В противном случае на высоте 75 см следует надежно укрепить неширокую строганую доску не менее дюйма (25 мм) толщиной. Красить или шлифовать ее не нужно, разве что слегка тонировать водным красителем; под окном рядом с отопительной батареей расположена подставкa-контейнер для отверток, стамесок, напильников, резцов. Рабочая часть их входит сверху в отверстия контейнера и закрыта щитом, рукоятки остаются над подставкой. Рабочие поверхности инструментов в этом случае хорошо сохраняются, они всегда готовы для использования. Контейнер лучше сделать переносным.

Слева установлен комбинированный шкаф, также каркасной конструкции. В левом его отделении хранят материалы длиной до 2,5 м, лыжи и другие предметы. Правое отделение представляет собой 2 вертикально расположенные стенки с направляющими, в которых размещено 17 ящиков (размером 415х245 мм глубиной от 50 до 200 мм) для инструментов и материалов.

Приобрести что-либо подобное из оборудования в мебельном магазине отслужившей свое мебели, то часть ее можно использовать в виде щитов для дверок, боковых стенок и т. д. Пригодится и фурнитура: рояльные петли, магнитные защелки, ручки.

В рабочей зоне вполне уместно и даже предпочтительнее простое строганое дерево без защитных покрытий. В этом случае расходы на обустройство невелики. Будем считать, что бруски 30х40 мм у нас имеются. Потребуются еще 2–3 фанерные плиты толщиной 9 мм. Стандартная плита имеет размеры 1,5х1,5 м. В магазинах стройматериалов нередко продаются отходы плиты шириной до 25 см. Они могут пригодиться при изготовлении ящиков стола и комбинированного шкафа.

Может быть, читатели знакомы с книгой западногерманского мастера Г. Б. Вебера «Современная мебель — своими руками». Там, оказывается, в магазине по просьбе покупателя стандартные плиты раскроят на заготовки. Мы пока до этого не дошли. Поэтому придется запастись хорошей ножовкой по дереву с мелким зубом.

Для рабочего стола потребуются 3 заготовки из 16-миллиметровой древесностружечной плиты (ДСП) размером 740x650 мм, облицованных под дерево. Следует приобрести также 7 мебельных ручек, 4 магнитные защелки и 2 рояльные петли длиной 175 см.

РАБОЧИЙ СТОЛ

Стол для некоторых читателей может оказаться первой пробой сил, поэтому остановимся на технологии его изготовления несколько подробнее. На рис. 10 приведена наиболее простая (по мнению автора) конструкция стола, состоящая из 3 вертикальных опор и столешницы, соединенных между собой, стеной и полом комнаты с помощью шурупов и монтажных деревянных брусков.

Рис. 10. Рабочий стол:

а — общий вид; б — левая опора; в — ящик стола;

1 — столешница; 2 — передний опорный брусок; 3 — задний опорный брусок; 4,5 — выдвижные ящики; 6,7 — опоры; 8 — верхний монтажный брусок; 9,10 — направляющие бруски; 11 — нижний монтажный брусок; 12 — вертикальный монтажный брусок; 13 — мебельная ручка; 14 — цокольный брусок; 15 — правая опора стола

2 опоры слева образуют тумбу стола, в которой на направляющих размещены 3 ящика для хранения материалов, запасных частей и т. п. Поначалу напомним, их можно приспособить и для размещения инструментов.

Столешница опирается на вертикальные опоры и 2 опорных бруска, один из которых крепится к стене. Благодаря этому конструкция обладает необходимой прочностью и жесткостью.

2 нижних ящика имеют каркас из деревянных брусков, так как они обычно заполнены металлическими предметами и должны быть прочными. Все соединения — на шурупах. Передняя стенка ящика двойная. Первая из составляющих ее плоскостей (несущая). шурупами длиной 25 мм крепится к брускам каркаса, вторая (декоративная) изнутри шурупами длиной 16–20 мм соединяется с первой.

Столешницу из фанерной плиты также рекомендуется сделать двойной. В этом случае первую ее составляющую сверху шурупами крепят к опорным и верхним монтажным брускам. Монтаж, таким образом, существенно упрощается. Вторая составляющая столешницы свободно лежит на первой, одна ее поверхность рабочая, другая — декоративная.

Тумба стола смещена от его края на расстояние, позволяющее свободно выдвигать ящики, даже если под окном в непосредственной близости размещена батарея отопления. Место между тумбой стола и стеной комнаты слева используют для хранения материалов. Заметим, что третья вертикальная стена крепится к опорам тумбы стола. Остается изготовить ящики и по направляющим поставить на место. Для нижнего ящика направляющими служат нижние монтажные бруски.

Полезно переписать все элементы конструкции в виде таблицы с указанием размеров и видов материалов.

Сюда следует добавить еще крепежные детали, шурупы длиной от 16 до 60 мм. Если материала для опор подходящей ширины из ДСП нет, можно заменить его 2 заготовками шириной 300–325 мм. Вполне реальна замена ДСП заготовками из фанерной плиты.

Если мастер не планирует строительство комбинированного шкафа, где предусмотрены ящики небольшой (50 мм) глубины для хранения инструментов, то при изготовлении рабочего стола лучше уменьшить высоту выдвижных ящиков, увеличив их число с 3 до 5. В глубоких ящиках постоянно хранить инструменты не следует.

Остается подумать об освещении рабочего места. Вариант: на стене над столом подвешивается 2 светильника с мощными лампами. Желательно, чтобы их удавалось перемещать и направлять свет на любой участок рабочей зоны.

ПРИДУМАНО НАРОЧНО

Мой метод

С. И. Мытько

Предлагаю свой метод ремонта изделий из пластмассы с применением армирования. (Называю метод своим не только потому, что сам в течение более десяти лет пользуюсь им. Описание и применение подобного метода мне до сих пор не встретилось.)

Нередко случается, что сломавшиеся пластмассовые части бытовой техники заменить невозможно, поскольку обычно в продаже они отсутствуют. В мастерских их также не берутся ни менять, ни ремонтировать. Изготовить же новую деталь самому не всегда представляется возможным. Обычно выход видят в склеивании поврежденной детали. Но желаемого результата можно и не достигнуть, и причин этому множество: клей не соответствует материалу изделия, длительное фиксирование склеенных поверхностей на стяжке не удается, выдерживание склеиваемых деталей под тяжестью груза (под прессом) невозможно, снижение прочности после ремонта не позволяет детали выдерживать требуемую нагрузку.

Мой способ ремонта подобных недостатков не имеет. Более того:

• не обязателен при ремонте полный демонтаж поврежденной детали;

• соединяемые поверхности нуждаются в фиксации только непосредственно на время ремонта — на 1–3 минуты в зависимости от размеров повреждения;

• прочность детали после ремонта не уменьшается и не увеличивается;

• деталь можно эксплуатировать с полной нагрузкой почти сразу после окончания ремонта;

• при соответствующей доводке есть возможность восстановить первоначальный внешний вид изделия (скрыть трещины и т. д.).

Единственное ограничение: ремонту предлагаемым способом не подлежат изделия из материалов, устойчивых к относительно высоким температурам (например, из гетинакса, карболита, текстолита, стеклотекстолита).

Итак, перед нами деталь из пластмассы, нуждающаяся в ремонте. Жалом разогретого паяльника слегка притрагиваемся к ее поверхности, чтобы определить возможность работы с материалом. Приготавливаем металлическую арматуру в виде скоб, прутьев, соотносимых с размерами детали и поверхности, подлежащей ремонту. Например, для починки небольших изделий размером 10–15 мм можно использовать канцелярские скрепки, скобы для сшивания тетрадей и т. д.

Намазываем поверхности, подлежащие ремонту, клеем для пластмассы и после выдержки положенного времени (вообще-то это и не обязательно) сжимаем склеиваемые части. Поверх трещины накладываем заготовленную арматуру и аккуратно «утапливаем» ее в деталь жалом разогретого паяльника. При необходимости паяльником придаем поверхности нужную форму, удобную для дальнейшей обработки. После застывания пластмассы (1–3 минуты) и, если нужно, обработки поверхности деталь готова к эксплуатации.

Описанным способом мною в последнее время успешно ремонтировались крыльчатки электродвигателя фена «Юность» с трещинами, доходившими до центра, отломанные крышки кассетоприемника магнитофонов «Весна», «Карпаты», корпуса телефонных аппаратов.

Безусловно, применение металлической арматуры при промышленном изготовлении изделий из пластмассы, в особенности в местах, где нагрузки могут превышать запас прочности материала, уменьшило бы потребность в ремонте бытовой и другой техники со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Стирка… дрелью

Б. Ф. Оратынский

Одной из "профессий" электродрели может быть… стирка.

Если у вас по каким-либо причинам нет на даче стиральной машины или если вам нужно освободить ванну от не вписывающейся в нее стиральной машины, на помощь придет электродрель.

В магазине «Сделай сам» покупаем активатор, сальник и два подшипника. В зависимости от размеров подшипников и сальника выточим сами или закажем в мастерской втулку, шайбу, гайки, ось, вырежем прокладку.

Подбираем подходящую по габаритам бочку или бак, вырезаем в боковой стенке бочки отверстие по размерам втулки, смазываем солидолом сальник и подшипники, монтируем стиральную установку по эскизу.

Заливаем в бочку горячую воду, засыпаем стиральный порошок, загружаем очищаемую вещь, прикрепляем трехкулачковым патроном электродрель к оси активатора и стираем сколько нужно.

Рекомендуем стандартный сальник с подходящими размерами и подшипники типоразмера 200, которые серийно выпускаются промышленностью.

Детали лучше выточить из некорродирующих металлов — алюминия, бронзы и др.

Крепление активатора в емкости для стирки:

1 — сальник; 2 — активатор; 3 — прокладка; 4 — стенка емкости; 5 — втулка; 6 — подшипник; 7 — ось; 8 — гайка; 9 — гайка для втулки; 10 — шайба

Пустячок, но удобно!

В. В. Потапов

Если "эфес" ручки газовой плиты спилить «под лыску», как показано на рис. 1, а под ручку поместить напоминающий знак, выполненный яркой светоотражающей краской (или оранжевой краской), то получим про: стой, но достаточно эффективный мнемонический прием. То же самое можно проделать и с перекрывающими магистральными кранами. На рис. 2 и 3 показаны наиболее распространенные типы таких кранов.

Рис. 1. Напоминающий знак для плиты

Рис. 2. Напоминающий знак для магистрального трубопровода

Рис. 3. Напоминающий знак для магистрального трубопровода

* * *

Если кому-то надоели «обмотки» при перевозке в транспорте двуручной пилы, то лучше изготовить специальный футляр для пилы (рис. 4).

Рис. 4. Футляр для пилы

Краткое описание конструкции: 2 деревянные планки, соединенные угольниками-ограничителями, образуют корпус футляра. В щели между планками прячутся зубья пилы. Угольники-ограничители вертикальными полками препятствуют продольному перемещению пилы, а на их горизонтальные полки опираются ручки пилы. Сверху на ручки, преодолевая со противление резиновых жгутов, надевается «крышка», образованная планками (соединительными) и колпачками.

Ремень для переноски пилы на плече надевается прямо на ручку пилы, а для обеспечения единства конструкции и симметрии ремень прикрепляется шнурками и к крышке. Резиновая петелька, накинутая на крючок, обеспечивает фиксацию ремня в симметричном продольном положении. Для снижения массы футляра вместо деревянных соединительных планок берут кусок старой дюралевой лыжной палки.

Двойные прозрачные ставни

С. П. Мухин

Для предохранения от замерзания стекол окон в зимнее время легко изготовить простые, без всяких навесов и шарниров прозрачные ставни.

Для ставней заготовьте из сухой древесины бруски-рейки, из которых придется вязать 3 рамки. Ширина брусков равна ширине бруса рамы окна. Толщина первого основного бруска должна быть такой, чтобы при наложении сделанной из него рамки на раму окна все выступающие детали на раме «утонули» в рамке.

Берите теперь подходящий брусок и делайте из него рамку по размерам окна. Сплачиваем бруски «вполдерева», как показано на рисунке. Соединения промажьте клеем и укрепите гвоздями. Затем берите хлорвиниловую или полиэтиленовую пленку и закрепляйте ее кнопками на рамке. Теперь делайте вторую такую же рамку. Здесь подойдет брусок толщиной 8-10 мм, и так же укрепите на ней кнопками пленку. Приступайте к третьей рамке. Толщина бруска здесь произвольная, так как эта рамка служит лишь для прижатия пленки ко второй рамке.

Собираем из 3 рамок наши ставни, выравниваем их и скрепляем гвоздями. Гвозди подберете сами в зависимости от полученной толщины ставня.

Для удобства пользования ставнями прибейте к ним простые оконные ручки, а для более плотного прилегания ставня к рамке используйте хлопчатобумажный бельевой шнур, закрепив его на рамке гвоздиками.

Ставень с 2 рамками, обтянутыми пленкой, хорошо сохраняет тепло даже при —35 °C.

Крепить ставень на раме лучше всего простыми вертушками. При коротком зимнем дне и сильном морозе ставни можно не снимать.

Желаю вам тепла!

И РОСКОШЬ, И СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Мечта или гараж для личного автотранспорта

В.И. Федоров

И вот наконец мечта сбылась — под окнами стоит новенький, лакированный, хромированный автомобиль, поверхность которого отражает огни фонарей. Ухоженный вид нового авто — это здорово! Но, к сожалению, он нарушает душевный покой владельца, который почти телепатически предчувствует все опасности, угрожающие неохраняемому автомобилю на открытом месте. Малейший шум на улице заставляет его вскакивать с кровати и вздрагивать, длительный дождь и град провоцируют боль в животе. От этих опасностей, которые не только угрожают машине, но от которых больше страдает сам хозяин, может защитить только гараж. И тот, кто не хочет или не может вступить в гаражный кооператив, должен строить гараж сам. Как же это сделать?

Многие пытаются купить автомобильный тент или сшить его из собственного материала. Но такой способ защиты автомобиля может удовлетворить до поры, до времени.

Так или иначе владелец авто принимает решение строить в собственном дворе гараж. Начинает перебирать в голове различные варианты генпланов. Первая проблема, которая в связи с этим часто возникает, — это отсутствие участка земли. Советуем сначала рассмотрение возможностей переоборудования под гараж подвала. К тому же каждому владельцу желателен вариант гаража с прямым въездом и выездом из дома. Главное, следует помнить, что для выезда в такой гараж зимой должны быть хорошие условия, в частности, наклон дорожного покрытия не более 20°.

На рис. 1 представлены различные варианты подземных гаражей.

Рис. 1. План усадьбы при размещении гаража в цокольном этаже дома (варианты)

Наиболее предпочтительным следует считать нижний вариант, преимущество которого состоит в том, что при наименьшей площади проезда имеется выход на улицу. Данный план приемлем и осуществим при высоко лежащих подвалах или когда есть соответствующий цокольный этаж. Менее удачным, но в некоторых случаях вполне оправданным следует признать вариант в центре. В этом случае для проезда требуется более длинный подъездной путь, в итоге длина дорожного покрытия возрастает на 7–8 м. И, наконец, верхний вариант. Вынужденные прибегнуть к нему теряют еще большее количество полезной площади. А необходимость заднего хода при заезде автомобиля в гараж создает и новые трудности.

При строительстве въезда в гараж нельзя забывать о дождевой воде, которая может создать неприятную ситуацию. В подвале смежные помещения рекомендуется отгородить от гаража легкими несгораемыми перегородками и такими же дверями, что обойдется дешевле, чем строительство стены. Перекрытие также должно быть выполнено из огнеупорных материалов.

Там, где перестройка подземных погребов невозможна или выполнение ее достаточно сложно, приходится возводить отдельно стоящий гараж на территории участка. Заманчиво выполнить гараж в виде пристройки к дому, но такой шаг вряд ли следует признать целесообразным, ибо стены жилого дома слишком дорогостоящая вещь для такого удовольствия. Да и гараж обязательно либо загородит окно, либо дверь, что не только уменьшит количество света в доме, но и снизит его архитектурную привлекательность. В целом следует сказать, что строительство подземных гаражей с экономической точки зрения самый разумный вариант. Ведь отдельно стоящий гараж с учетом подъезда займет до 100 м^2 полезной площади.

На рис. 2 изображены планы размещения гаража на личном участке, наиболее приемлемые в архитектурно-строительном и экономическом смысле. Но помните, что самым оптимальным всегда будет тот вариант, который наиболее доступен в вашем конкретном случае.

Рис. 2. План усадьбы с отдельно стоящим гаражом (варианты)

Сборные гаражи продаются, и в перспективе масштабы строительства гаражей из готовых комплектов стройдеталей будут возрастать.

Сейчас в продаже гаражи индивидуального пользования, как правило, бывают металлические (сборные) и железобетонные.

В последние годы выпуск металлических гаражей на промышленных предприятиях значительно возрос, и даже при нынешнем тотальном дефиците их довольно часто предлагают к продаже в магазинах-складах «Стройматериалы» и на лесоторговых базах.

Металлические гаражи имеют известные преимущества, такие, в частности, как мобильность, сравнительная дешевизна, быстрота возведения. Однако такой в известном смысле временный гараж имеет и ряд недостатков. Летом в нем жарко, а в холодный период года по причине перепада температур образуется обильный конденсат, что способствует коррозии деталей машины.

Гараж для автомобилей (ТУ 14-358-3-87)изготовляется на самых разных промышленных и монтажных предприятиях и засчитывается в план производства товаров народного потребления. Как правило, металлические гаражи имеют двускатную крышу. Длина гаража составляет 4–6 м, ширина 3–3,5 м, высота 2–2,5 м. Масса гаража во многом зависит от толщины листовой стали (обычно эта толщина — 2 мм) и колеблется от 900 до 1900 кг.

Собираются гаражи из отдельных секций на болтах. Двустворчатые ворота имеют запорное устройство с внутренней стороны и ушки для навешивания замков. Приведем для примера модификации гаражей, изготовляемых производственным объединением «Средазремэнерго» (г. Ташкент).

Кроме того, отечественная промышленность, правда, в ограниченном количестве изготовляет кессоны для индивидуальных гаражей (ТУ 34-29975-01-84 и ТУ-34-42-1406-02-83). Кессоны могут устанавливаться под гаражом для проведения осмотровых и ремонтных работ (габариты 3000x800x1500 мм). Существуют модели кессонов с крышкой, устанавливаемых под гаражом для хозяйственных нужд. Своего рода это металлический погреб объемом 10 м^2.

Технические характеристики металлических гаражей

Марка автомобиля ∙ Габаритные размеры, мм ∙ Масса, кг

«Волга» ∙ 6000х3000х2480 ∙ 1111

«Москвич» ∙ 5000х3000х2480 ∙ 1008

«Жигули»

«Запорожец» ∙ 4000х3000х2480 ∙ 881

На заводах крупнопанельного домостроения изготовляются плиты перекрытия гаража (ППГ). В качестве исходного материала берется тяжелый бетон М 200. Габаритные размеры ППГ-5970х1490x300 мм. Масса — 1850 кг.

Все большее распространение находит производство гаражей из железобетонных элементов. Комплектность деталей таких гаражей бывает разная. Например, в сборные железобетонные конструкции гаражей по ТУ 34.05.15.05-02-81, изготовляемые Верхнетагильским комбинатом строительных конструкций, входят столбчатые железобетонные фундаменты (4 штуки), плиты стеновые ребристые (2 штуки), плиты покрытия плоские (3 штуки).

Тому, кто решил строить кирпичный гараж, полагается ознакомиться с действующими типовыми проектами индивидуальных гаражей.

Информацию о них можно получить из Сборника каталожных листов типовых проектов хозяйственных построек. Указанный сборник желающие могут получить по почте наложенным платежом, заказав его по адресу: 125878, г. Москва, ул. Смольная, 22, Центральный институт типовых проектов. Так, один из типовых гаражей (проект № 194-000-104) изображен на рис. 3.

Рис. 3. Гараж на одну машину (ТП 194-000-104)

Его основные объемные показатели следующие: строительный объем составляет 55,1 м^3, площадь застройки — 22,1 м^2, общая площадь — 17,4 м^2. По расчетам проектировщиков, на его строительство потребуется 7,9 тыс. штук кирпича, 3,5 м^3 лесоматериалов, 3,1 т цемента М 400, сталь. Вся масса гаража составляет 68 т.

Согласно смете трудовые затраты — 33 человеко-дня.

Строительные конструкции достаточно просты. В основе строения лежат монолитные ленточные фундаменты. Перекрытие проектанты предлагают деревянное, совмещенное. Для кровли используются асбоцементные листы. Предполагается встраивать деревянные ворота (ГОСТ 18853-73). Двери также деревянные серии 1.135-1 альбом 1. Полы бетонные. Отделка наружная — расшивка швов. Отделка внутренняя — известковая и масляная окраска. Вентиляция естественная.

Если Вас удовлетворяет такой проект индивидуального гаража и Вы хотели бы получить типовой проект с подробными чертежами и спецификациями, то заказывайте его наложенным платежом в Новосибирском филиале типовых проектов по адресу: 630006, г. Новосибирск, 6, ул. Лазарева, 33/1.

Большинство владельцев личных машин, особенно горожане, хотят построить гараж с погребом. Как это сделать?

Перед строительством гаража с подвалом убеждаются в низком стоянии грунтовых вод. Затем размечают план гаража на местности и роют котлован с помощью экскаватора, оставляют место для выполнения гидроизоляции.

Размеры гаража (рис. 4) определяют с учетом того, что длина его ограничивается длиной пустотных железобетонных плит перекрытия.

Рис. 4. Гараж с подвалом:

а — план на отметке 0,000; б — вертикальный разрез; 1 — люк в подвал; 2 — дощатый помост

Наибольшая длина плит (из тех, что продают населению) составляет 6300 мм (ПК63). Следует иметь в виду, что не менее 15 см с каждой стороны плиты уходит на заделку в стены, то есть длина гаража в чистоте поэтому будет 6000 мм. Ширину выбирают исходя из марки машины, но в любом случае рекомендуем предусмотреть ее не менее 3000 мм в чистоте. Наиболее приемлемая для малолитражки ширина, по нашему мнению, 3300 мм. /

Глубина подвального помещения составит 2200 мм в чистоте с учетом, что стеновой блок ФС-4 имеет габариты 2400х600х400 мм, а 4 ряда кладки составят высоту около 2400 мм (порядка 20 см уйдет на устройство бутобетонных полов). Всего блоков ФС-4 для строительства понадобится 33 штуки.

В нашем случае глубина котлована составляет 3000 мм. На дне котлована делают обноску по размерам гаража. Затем углубляют в грунт по периметру фундамента на 20–30 см и, чтобы фундаментные блоки легли ровно, устраивают песчаную подушку, которую выводят на отметку — 3000. Стеновые блоки с помощью автокрана монтируют на цементном растворе. В процессе работы блоки по мере необходимости раскалывают на части необходимого размера, опять же с помощью автокрана, стараясь выполнить обязательную перевязку швов кладки. Выводят 4 ряда кладки и проверяют уровень. А в случае необходимости уровень выравнивают кирпичной кладкой и перекрывают подвальный этаж пустотными железобетонными плитами, оставляя пространство для «ямы».

Выводят кирпичную кладку из красного кирпича до уровня + 300 мм и приступают к выполнению гидроизоляционных работ. Наружные плоскости стеновых блоков выравнивают, швы замазывают цементным раствором. Затем поверхность обрабатывают битумной мастикой и наклеивают один слой рубероида без посылки. «Пазухи» между стенами и котлованом засыпают грунтом и приступают к строительству наземной части гаража.

Устанавливают заранее изготовленные или приобретенные металлические гаражные ворота на растяжках по отвесу и закрепляют их кирпичной кладкой.

Ворота гаражные металлические изготавливаются промышленным способом более 20 видов. Рекомендуем иметь ворота с калиткой. Ширина ворот 2400–3000 мм, высота 1900–2100 мм. Масса ворот зависит от толщины листового металла и составляет 250–350 кг.

Следующий этап — возведение стен, причем боковые выполняют в полкирпича, несущие стены должны быть не менее чем в один кирпич.

Над гаражными воротами монтируют краном железобетонную перемычку, которую при ее отсутствии заменяют двутавровым металлическим швеллером. Выравнивая уровень стен, устраивают скос к противоположной стороне от ворот. Перекрывают гараж плитами. Швы между ними заделывают цементным раствором, выравнивают поверхности и покрывают слоем битумной мастики, по которой наклеивают не менее 2 слоев рубероида.

Внутри гаража, вокруг ямы, делают бортики в 1/2 или 1/4 кирпича. Образовавшиеся ниши засыпают утеплителем: керамзитом, пемзой или котельным шлаком. По верху полов закладывают арматуру и заливают бетоном. Пол покрывают метлахской плиткой. Уровень пола необходимо поднимать не менее чем на,10 см относительно въезда во избежание подтопления талыми водами.

* * *

От редакции: Уважаемые читатели! Статья «Гараж…» была подготовлена В. И. Федоровым в начале 1991 года. То есть немногим более года назад. И тогда все приводимые автором ГОСТы, ТУ, ТП, адреса, как говорится, имели место быть! Но за это небольшое время столько изменилось! Поэтому извините нас, если не сумеете воспользоваться рекомендациями автора по вопросам приобретения типовых проектов, строительных материалов и самих гаражей.

Но статья достаточно полно отвечает на вопросы, которые ставили перед собой «безгаражные» владельцы машин всего год назад, и надеемся, что она поможет им и сейчас.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Мягкая игрушка без выкройки

Е.П. Курлевская

Все мы привыкли воспринимать мягкую игрушку как изделие из материала или меха определенной формы, сшитое по строго канонизированной выкройке — шаблону. При этом творческий процесс исполняющего эту работу значительно ограничен и почти полностью подчинен требованиям авторского экземпляра.

Предлагаемая мною технология изготовления мягкой игрушки дает полную свободу полету творческой фантазии и доступна каждому. Поняв основной принцип этой технологии, вы сможете воплотить в жизнь любой замысел — от Колобка до Карлсона, от Змея Горыныча до Василисы Прекрасной…

Пластические возможности крепированной бумаги неограниченны, что позволяет автору «вылепить» с помощью ваты, клея и ниток форму задуманного героя. Например, всеми любимого Хрюшу из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».

Для работы над Хрюшей приготовьте розовую крепированную бумагу, ножницы, розовые нитки, клей конторский или ПВА, цветную бумагу, мягкий картон. За основу выкройки головы и туловища Хрюши берем прямоугольник розовый крепированной бумаги размером с одинарный лист учебной тетради (волокна бумаги расположены по длинной стороне прямоугольника). Сгибаем его пополам (слегка) вдоль длинной стороны. Для формирования головы верхнюю часть сложенного прямоугольника собираем пальцами в мелкую сборочку, отступая от края 1 см, туго перетягиваем 2–3 раза нитью и закрепляем ее 2 узелками, лишние концы нити обрезаем. Затем выворачиваем бумагу на другую («изнаночную») сторону и пальцами обеих рук расправляем бумагу в виде колокольчика. Из ваты собираем плотный круглый комок диаметром, равным половине длины прямоугольника, плотно вставляем его в колокольчик и обтягиваем бумагой комок с боков так, чтобы края бумаги находили один на другой на 0,5 см (в этом месте — сзади головы — шов склеивается). Внизу комка (головы) бумагу стягиваем нитью.

Туловище формируется аналогично: под головкой бумагу расправляем колокольчиком, вставляем внутрь его тугой, но уже овальный, а не круглый комок ваты (ее берем в полтора раза больше, чем для головы), стягиваем нитью сзади и склеиваем. Образовавшийся снизу «хвостик» расправляем и приклеиваем к туловищу.

Узкой полоской картона (ширина 0,7-1 см, длина 3–4 см) туго обматываем шею Хрюши и оклеиваем ее полоской розовой крепированной бумаги.

Выпуклость мордочки делаем так: вырезаем из крепированной бумаги прямоугольник 3х7 см (волокна бумаги — поперек прямоугольника), слегка складываем прямоугольник пополам (по направлению волокон), собираем в мелкую сборку и, отступив 0,5 см от края, стягиваем ниткой и закрепляем 2 узлами. Расправляем бумагу колокольчиком, выворачиваем, вставляем небольшой круглый комочек ваты (вата не доходит до краев колокольчика 0,5 см). Слегка смазываем края колокольчика с внутренней стороны клеем и прикладываем к передней части головы чуть пониже середины.

Для ушей вырезаем из крепированной бумаги 2 прямоугольных треугольника. Противоположную прямому углу сторону (гипотенузу) слегка смазываем клеем и прикладываем с обеих сторон головы так, чтобы боковые стороны (катеты) торчали. Передние и задние лапы Хрюши делают одинаковыми, с той лишь разницей, что передние короче и тоньше задних. Основа выкройки — опять же прямоугольник из крепированной бумаги (волокна вдоль), который складывается по длине пополам. По краям с обеих сторон (отступая от краев 0,5 см) заготовку перетягиваем нитью, выворачиваем. Получается полая «колбаска», которую заполняем тугим овальным комком ваты, а края заклеиваем.

Чтобы конечности игрушки были подвижными, нужно для каждой изготовить «шарнирное» устройство вырезать из картона 2 одинаковых кружочка 0 2,5 см и скрепить их стальной или медной проволокой так, чтобы они вращались по оси. Один кружочек приклеить к туловищу, другой — к конечности.

Глаза, брови, пятачок, язычок Хрюши — аппликация из цветной бумаги.

Одежду для Хрюши можно связать или сшить. Туфельки склеить из плотной цветной бумаги по принципу цилиндра, основание которого чуть больше основания стопы.

КРУПИЦЫ СМЕКАЛКИ

По наследству

А. В. Возмилов

По наследству от моего отца, Виктора Александровича Возмилова, а ему от деда, Александра Павловича Возмилова, передалось мне знание многих житейских «хитростей». Одним из секретов хочу поделиться с читателями вашего уважаемого журнала. Это умение оборвать голыми руками толстую леску (до мм) или капроновую нить.

Леску необходимо закрепить на левой руке, согласно рисунку, накрутив ее на основание указательного пальца.

Затем делаем петлю на внутренней стороне ладони и, обойдя свободным концом лески вокруг ладони, пропускаем этот конец в образовавшуюся петлю. Левую ладонь необходимо выпрямить и напрячь, а за свободный конец плавно, но сильно потянуть, намотав его на ладонь правой руки. При этом самая прочная леска оборвется.

При приобретении некоторых навыков можно попробовать освоить модификацию этого способа, что пригодится вам, если леска очень длинная, а оборвать ее нужно ближе к середине. В этом случае во избежание спутывания лески нет необходимости протаскивать очень длинный конец лески в петлю на ладони, а той же цели достигаем в результате иного способа складывания лески. Для этого приложите леску, держа ее вертикально, местом предполагаемого обрыва к ладони левой руки. Нижний конец обведите вокруг тыльной стороны и, сделав петлю на ладони вокруг верхнего конца, накрутите эту нить на основание указательного пальца. Возьмите верхний конец лески и потяните на себя. Он окажется в петле и легко обрывается, как и в первом случае.

Желаю успехов садоводам, рыбакам и туристам в овладении этими способами.

ВОЛЬТ х АМПЕР = ВАТТ

Не числом, а…диодом

(простые способы изменения яркости свечения электрических ламп накаливания)

С. И. Рубцов

В домашних условиях часто, практически ежедневно, возникает необходимость в изменении яркости свечения ламп. Так, при просмотре телевизионных передач или укладывая детей спать свет лучше приглушить, при выполнении же мелких работ требуется повышенная освещенность. Однако возможность регулировки освещенности в результате включения или выключения большего или меньшего числа ламп предусмотрена в современных квартирах, как правило, лишь в одной или двух комнатах, оборудованных трехжильной электрической проводкой и соответственно двухклавишными выключателями.

Между тем существуют 2 весьма простых способа изменения яркости свечения ламп, основанных на изменении напряжения, подаваемого от электрической сети к лампам.

Суть первого способа заключается в том, что последовательно с лампой L (или группой ламп) двухклавишным выключателем SA включается полупроводниковый диод VD, пропускающий переменный ток сети лишь в одном направлении в течение одного полупериода, в связи с чем напряжение на лампе L (группе ламп) снижается. Принципиальная схема «диодного» способа изменения яркости свечения электрических ламп приведена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема «диодного» способа изменения яркости свечения электрических ламп

Принципиальная схема включения ламп L1 и L2 по второму способу представлена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема «последовательно-параллельного» способа изменения яркости свечения электрических ламп

Напряжение, подаваемое к лампам L1 и L2, в этом случае изменяется в результате применения того или иного варианта их включения в сеть: параллельно или последовательно. При последовательном соединении, когда в переключателе SA замкнуты контакты 1 и 6, а также 3 и 5, лампы L1 и L2 оказываются под меньшим напряжением, а следовательно, яркость их свечения снижается.

Простота представленных принципиальных схем очевидна. Также не сложна и практическая реализация схемы, ведь она не связана с приобретением дефицитных или дорогостоящих деталей.

Тем не менее представляется целесообразным изложить следующие рекомендации, касающиеся практического исполнения схемы.

При замене одноклавишного выключателя двухклавишным при наличии выбора предпочтение следует отдать выключателю большего размера (объема), что облегчит размещение в нем диода.

В электрической сети с напряжением 220 В при мощности лампы (или группы ламп) не более 100 Вт в схеме может быть использован один из диодов Д7Ж, Д226, Д226Б, Д237Б, МД226.

При мощности лампы (или группы ламп) более 100 Вт должен использоваться более мощный диод (например, для мощности до 160 Вт рекомендован к установке в схеме диод типа Д237Ж).

Подобным же образом заменяется и двухклавишный выключатель трехклавишным. В этом случае диод подключается к третьей клавише и одной из двух других.

Едва заметное мигание лампы или группы ламп, включенных через диод, не мешает просмотру телепередач, но с лихвой окупается экономией электроэнергии и удобством, связанным со снижением освещенности помещения.

При реализации схемы, обеспечивающей последовательно-параллельное переключение ламп, следует иметь в виду, что обе лампы (группы переключаемых ламп) по мощности должны быть примерно равны или отличаться незначительно. Только в этом случае при последовательном соединении обе лампы будут иметь примерно одинаковую яркость свечения (вчетверо меньшую, чем при первоначальном параллельном соединении).

Естественно, что способ параллельно-последовательного переключения применим к светильникам, имеющим 2 или большее число ламп. Желательно четное их число, что облегчает соблюдение условия примерного равенства мощностей переключаемых групп ламп. Наиболее пригодны для целей совершенствования в рассматриваемом аспекте бра с 2 лампами.

В качестве переключателя и выключателя может быть использован переключатель-тумблер типа П2Т-1 (или П2Т-1-1), имеющий среднее «нейтральное» (выключенное) положение. При использовании других тумблеров типа ТЗ, ТЗ-С, ТП1-2, не имеющих среднего «нейтрального» (выключенного) положения, включение и отключение светильника от сети должны осуществляться имеющимся у светильника выключателем.

ЗЕЛЕНАЯ РУБРИКА

Познакомьтесь - Кастаньеро да Пара'

С. А. Баринов

Так называют в Бразилии одно из самых красивых и мощных деревьев амазонских лесов. Судите сами — высота его достигает 45–50 метров, и вряд ли какое-либо другое дерево Амазонии, кроме, пожалуй, сейбы, посмотрит на него свысока.

На вершине колоннообразного, неветвящегося ствола, покрытого темной пористой корой, словно щупальца осьминога, извиваются искривленные ветви. Сравнительно редкую крону составляют кожистые темно-зеленые сверху и светлые снизу висячие листья, напоминающие по форме огромные полуметровые кинжалы. Словом, величественное дерево, что и подчеркивает его имя — Бертоллетия высокая.

Однако не за незаурядную внешность ценится бертоллетия. Дерево дает очень вкусные орехи, которые по праву считаются лучшими в мире! Именно они-то и принесли известность бертоллетии, или бразильскому ореху. Ну, а в самой Бразилии, основного поставщика орехов, бертоллетию обычно называют Кастаньеро да Пара, то есть каштаны из штата Пара, штата, который дает более четверти всех орехов, собираемых в стране. Кроме Пара, орехи добывают также в других штатах — Амазонас, Мараньян, Мату-Гросу.

В низовьях Амазонки бертоллетия, предпочитающая занимать высокие, незатопляемые места, часто образует достаточно густые «плантации».

Каштан Пара не слишком торопится взрослеть, и первый урожай приносит только на 8—10-м году жизни. Однако по сравнению со своим тезкой из Старого Света — каштаном настоящим он просто скороспелка: от дикого старосветца плодов приходится ждать четверть века! Осенью, в ноябре, бертоллетия зацветает, одеваясь в наряд из крупных желтых цветов. Но до орехов еще далеко. Целых 14 месяцев зреют они на ветках, так что поспевают, предварительно отметив два Новых года.

От сборщиков бразильских каштанов не требуется умения верхолазов, так как забираться на деревья-гиганты им не приходится. Да и трудновыполнимая эта задача — карабкаться по гладкому стволу в четыре обхвата на высоту 20–25 метров, ведь только здесь начинаются первые ветви, облегчающие дальнейший подъем. Нет, люди остаются на земле, собирая под деревьями сорвавшиеся под порывами ветра плоды. Однако от сборщиков требуются осторожность и внимательность, потому что плод бертоллетии — округлая коробка-контейнер диаметром 15–25 сантиметров весит ни много ни мало, а 2–2,5 килограмма.

И достанется же «на орехи» любителю каштанов, потерявшему бдительность. Местное название бразильского ореха — аурисос, что в переводе означает «еж». Поэтому, опасаясь «летающих ежей», рабочие промыслов прежде всего выстраивают для себя прочное убежище — навес с крутой крышей. В этом укрытии можно не бояться увесистых плодов и спокойно ждать, когда ветер сорвет каштаны. Упавшие орехи заготовители укладывают в корзины, относят под навес и снова ждут помощи ветра, который «по совместительству» выполняет своеобразную роль инспектора по качеству. Напора ветра не выдерживают в первую очередь аурисос с самыми спелыми орехами, а именно такие орехи нужны — они вкуснее и лучше переносят длительное хранение.

В промежутках между вылазками к деревьям рабочие разрубают тяжелыми ножами крепкие, толщиной в сантиметр стенки плодов, извлекая из них орехи. Их в каждой коробочке-контейнере упаковано от 12 до 22 штук, похожи они на дольки апельсина и покрыты тонкой, но очень крепкой скорлупой золотистого цвета. Затем орехи ссыпают в мешки и на лодках, благо что заготовки ведутся в период разлива рек, отправляют владельцу или арендатору земли, на которой они собраны.

Оставшаяся же скорлупа аурисос частично идет на изготовление различных предметов обихода и безделушек, а часто служит серингейро — сборщикам каучука топливом для костров, в дыму которых они окуривают сок гевеи, превращая его в каучук-сырец. Кстати, серингейро являются своеобразными сменщиками заготовителей орехов в лесах Амазонии: у первых рабочий сезон продолжается с мая по октябрь, то есть приходится на период засух, а вторые приступают к сбору каштанов в январе — феврале.

За один день каждый сборщик доставляет под навес до 700 орехов, а каждое дерево дает за сезон 200–250 плодов.

Каштаны Пара очень вкусны и питательны, в них есть и витамины, и белки, и углеводы. Но гордость каштанов — знаменитое масло, которого в них содержится до 66 %. Это масло называется «перламутровым», и получают его из высушенных ядер. Раньше масло употребляли в пищу вместо оливкового, а теперь оно применяется главным образом при изготовлении мыла, различных фармацевтических препаратов, для освещения и для смазки точных механизмов (это лучшее часовое масло). Как пищевой продукт орехи сохранили значение в основном в районах их заготовок. Жители Амазонии готовят из них кашу и похожий на молоко напиток, который добавляют в кофе. Из орехов выжимают масло, называемое здесь «лярд серингейро», то есть свиное сало серингейро; орехи едят и просто жареными.

Высоко ценятся бразильские орехи на мировом рынке. Это доходный экспортный товар, и потому они в значительных количествах вывозятся в США, а также в Англию и другие страны Западной Европы. Всего в Бразилии заготовляется более 100 тысяч тонн орехов в год, причем около половины — в штатах Пара и Амазонас. А ведь еще в начале нашего столетия промысел орехов здесь был развит слабо, так как основной доход штатам приносила добыча каучука. Но каучуковый бум кончился. В первой четверти XX века лучший по качеству да и более дешевый каучук стали давать плантации бразильской гевеи в Юго-Восточной Азии. Цены на каучук снизились, и «каучуковые» районы Бразилии охватил глубочайший кризис. Тогда-то и обратили внимание на каштаны Пара — сбор и экспорт их были резко увеличены.

Бертоллетия не единственное ореховое дерево Амазонии. У нее здесь множество родственников — их более сорока! Все они относятся к семейству лецитивых. Правда, ценность их орехов невелика и, конечно, не может сравниться со знаменитыми каштанами Пара. Зато плоды некоторых сородичей каштана, похожие по форме на аурисос, приобрели известность как… ловушки для обезьян! Дело в том, что они в отличие от «ежей» снабжены своеобразной автоматической дверцей. Когда орехи созревают, дверца отскакивает и орехи высыпаются на землю. Так вот, охотники кладут в плод приманку, те же орехи, и привязывают его на веревку. Обезьяна, запустив лапу в отверстие и захватив горсть орехов, не может вытянуть ее обратно — в дверцу проходит только пустая лапа! А выпустить добычу животному жалко. Такие плоды немного напоминают обычные горшки. Вот всем этим деревьям и дали общее название — «обезьяний горшок».

В диком виде бразильский орех распространен только в Южной Америке, поэтому его иногда называют американским орехом, причем растет он лишь в Амазонии и на территории Гвиан.

«Культурная» бертоллетия встречается опять же в Америке, например, в Бразилии и Колумбии, а также в некоторых странах тропической Азии, например, в Индонезии и на Цейлоне. На ореховых плантациях обычно высаживают полуметровые деревца, выращиваемые в питомниках из семян.

ПЛЕТЕМ, ВЯЖЕМ, ВЫШИВАЕМ

Лешуконские узоры

Т. Н. Лезгинцева

Варежки в России вяжут повсеместно, как и носки. Однако есть район, где вязание варежек с узорами стало промыслом в самом высоком смысле этого слова. Это Лешуконский район Архангельской области. Лешуконские варежки есть в разных музеях и даже в таком знаменитом, как Русский музей Санкт-Петербурга. Полюбуйтесь узорами варежек из коллекции Русского музея.

Считается, что узоры придают варежкам не только красоту, но и наделяют их магическими свойствами. Варежки с узорами — это своеобразные обереги. Элементы узоров имеют свои названия и свой смысл. Некоторые элементы узоров очень многозначны. Так, ромб олицетворяет и землю, и дом, и засеянное поле, и даже глаз, который следит, чтобы с хозяином узора ничего не случилось плохого. Ромбы с лучиками символизируют Солнце.

Пять ромбов, соединенных вершинами около центрального, называют «лягушка», наверное, «царевна-лягушка». Такой элемент встречается довольно часто, видимо, поэтому лягушка стала символом традиционного фестиваля народов Севера, который проводится в Архангельске.

Почти все лешуконские узоры обладают одним волшебным свойством: начинаются с чередования трех петель одного цвета и трех петель другого цвета, и только потом в зависимости от общего числа петель вязальщица сочиняет узор, используя традиционные элементы, передаваемые из поколения в поколение. На рисунках вы можете найти такие элементы, общие для всех трех варежек.

Лешуконские варежки, как правило, многоцветны: пять рядов фона вяжут из пряжи одного цвета, пять — другого, а иногда и третьего. Меняют цвет не только фона, но и узора, хотя на многих изделиях трудно определить, где фон, а где узор. Кстати, для вязания подойдут узоры, используемые для ткачества и вышивки, но все они составлены, как правило, так, что нить, проходящая по изнанке, короткая и не тянется больше чем на пять петель.

Ну а теперь приступим к вязанию.

На рисунке показана только тыльная сторона варежки, так как ладошка вяжется по такому же узору. Количество петель определяется как размером варежки, так и толщиной пряжи, причем общее число петель кратно шести. Варежки вяжут традиционно на четырех спицах при пятой рабочей, начиная с резинки 2x2. Резинку обычно вяжут полосами, используя пряжу различных цветов. Затем переходят на лицевую гладь и вяжут по узору, каждая клеточка которого соответствует одной лицевой петле и одному ряду.

Таким образом, продолжают вязать примерно 5 см и потом для большого пальца снимают на петледержатель или на булавку четвертую часть петель или чуть меньше и столько же набирают вновь, продолжая вязать по узору до конца.

После того, как мысок варежки закрыт, приступаем к вывязыванию большого пальца. Как правило, для этого используется более мелкий узор, например, такой, как показан в правом нижнем углу рисунка, или «шахматка» 1x1.

Отметим, что у хороших вязальщиц узор всегда четко вписывается в форму варежки. Мысок спускается по боковой кромке так, чтобы провязанные вместе петли не нарушали узора.

Раньше девушки, готовясь к свадьбе, вязали варежки всей родне жениха, чтобы показать свое трудолюбие и вкус. Хорошо бы сохранить эту мудрую традицию, тем более что для таких варежек можно использовать остатки всевозможной пряжи.

ПОПРОБУЙТЕ, ВКУСНО!

Блины, блинки, блинчики…

3. Е. Плотникова

С древнейших времен известен на Руси праздник масленицы. Главной принадлежностью праздничного стола на масляной неделе считаются у русских блины. «Без блина нет масляны», — гласит русская пословица. Масленицу отмечали в течение недели перед великим постом. Каждый день этой недели имел свое название. Понедельник — встреча, вторник — заигрыш, среда — лакомка, четверг — разгул, пятница — тещины вечера, суббота — золовкины посиделки, воскресенье — проводы, прощенья. Канун масленицы — вселенская, или большая родительская суббота. На празднование масленицы в старину устраивались широкие гулянья: скачки на лошадях, карнавалы, катание на тройках, борьба, завоевание снежных городков. Называли этот праздник в народе «широкой, разгульной, обжорной масленицей». Круглый, горячий блин — символ весеннего солнца.

«Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всепрогревающее солнце, блин полит растительным маслом — это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Блин — символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей». Так писал о блинах известный русский писатель А. И. Куприн.

Блины — любимое блюдо хозяек. Их готовят не только в будни, но и в праздники. В гости приглашают «на блины».

На Руси испокон веков пекли пшеничные, ржаные, гречневые, гречнево-пшеничные, овсяные, пшенные, рисовые блины и другие.

В русской кухне популярны были блины «с припеками» — рублеными крутыми яйцами, грибами, рубленым и томленным в масле луком. Для того, чтобы получились такие блины, разогретую и смазанную маслом сковороду посыпают «припеками», сейчас же наливают тесто и пекут, как обычные блины.

Готовили в старину и фаршированные блины. На блин клали творог или начинку из лесных ягод, припущенных с медом, заворачивали трубочкой или конвертом и запекали.

К блинам подавали масло, малосольную рыбу, икру, рубленую сельдь, варенье, творог, сметану, мед, масло.

Блины готовили и готовят как из дрожжевого теста опарным и безопарным способами, так и из теста без дрожжей, на кисломолочных продуктах (кефире, простокваше, сметане, сыворотке, кислом молоке), используя в качестве разрыхлителя соду.

Безопарный способ. Молоко или воду нагревают до 30 °C, растворяют в ней дрожжи, затем добавляют соль, сахар, яйца, растопленное масло, просеянную муку и замешивают тесто. Тесто ставят в теплое место для брожения.

Опарный способ. Для приготовления опары в теплую воду или молоко, подогретое примерно до 30 °C, положить предварительно разведенные в небольшом количестве воды дрожжи, добавить муку (примерно 1/3 часть) и тщательно перемешать. Опару ставят в теплое место Когда она подойдет, кладут соль, сахар, яйца, масло, добавляют оставшуюся муку. Тесто хорошо вымесить и поставить в теплое место, чтобы оно снова подошло. После того как тесто подошло во второй раз, оно готово для выпекания блинов.

«Первый блин комом», — говорит русская пословица. Действительно, первый блин чаще всего получается «комом» — бледный, толстый, неаппетитный. По первым блинам нужно установить, сколько теста следует наливать на сковороду, чтобы блины получились ровными и тонкими.

• ОБЫЧНЫЕ БЛИНЫ

400 г муки, 2,5 стакана молока, 2–3 яйца, 2 столовые ложки сливочного масла, 20 г дрожжей, 1 столовая ложка сахара, 0,5 чайной ложки соли.

Подогреть слегка стакан молока, растворить в нем дрожжи, добавить муку, размешать, дать опаре подойти. Оставшееся молоко подогреть, растопить в нем масло, прибавить соль, сахар, желтки, все тщательно перемешать, соединить с подошедшей опарой. Когда тесто подойдет вторично, ввести в него взбитые белки и начинать выпечку блинов.

• БЛИНЫ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1 кг муки, 5 стаканов простокваши, 1 стакан воды, 2 яйца, 1–2 столовые ложки сахара, по 0,5 чайной ложки соли и соды.

Яйца растереть с солью и сахаром, добавить простоквашу, всыпать просеянную муку и тщательно размешать.

Развести соду в стакане теплой воды, добавить в тесто, вновь размешать и печь блины.

• БЛИНЫ СКОРОСПЕЛЫЕ

500 г муки, 3 стакана воды, 2–3 яйца, 1 — 2 столовые ложки сахара, по 0,5 чайной ложки соли, соды и лимонной кислоты.

Яйца растереть с солью, сахаром и смешать с теплой водой, затем всыпать муку, добавить соды и хорошо размешать. Если нет кислоты, то воду можно заменить кислым молоком.

• БЛИНЧИКИ

250 г муки, 2,5 стакана молока, 3 яйца, 2 столовые ложки масла растительного, 1–2 столовые ложки сахара, соль по вкусу.

Желтки растираем с солью и сахаром и 0,5 стакана молока, добавляем муку, вымешиваем, чтобы не было комков, и добавляем масло. Разводим тесто 2 стаканами молока, вливая его постепенно, и добавляем взбитые белки. Печем на разогретой сковороде тонкие блинчики.

• БЛИНЫ-СКОРОДУМКИ

6 столовых ложек муки, 2 стакана молока, 2 яйца, 7 столовых ложек растительного масла, 1 столовая ложка сахара, 0,3 чайной ложки соли.

Яйца, соль, сахар взбить, во взбитую массу ввести молоко, затем муку, все тщательно перемешать, добавить растительное масло, еще раз перемешать и выпекать блины. Вместо свежего молока можно использовать кисломолочные продукты.

• БЛИНЫ ЦАРСКИЕ

400 г пшеничной муки, 2 стакана сливок, 8 яиц, 200 г сливочного масла, 1,5 стакана сахара.

Теплое сливочное масло смешивают с желтками и сахаром, растирают на холоде, чтобы получилась нежная однообразная масса. Муку перемешивают со стаканом сливок на слабом огне до образования густого теста. Приготовленное тесто соединяют с массой из масла и желтков, прибавляют стакан взбитых сливок, хорошо вымешивают и пекут блины. Так как они очень нежные, их не снимают со сковороды, а опрокидывают сковороду на тарелку.

• БЛИНЫ ГРЕЧНЕВЫЕ

4 стакана гречневой муки, 0,8 л молока, 4 яйца, 25 г дрожжей, сахар и соль по вкусу

Замесить тесто из муки, 0,6 л молока и дрожжей. Когда поднимется, добавить 0,2 л теплого молока, 4 желтка, соль, сахар, вымесить, дать подняться. Незадолго до выпечки постепенно ввести в тесто 4 белка. Блины пекут тонкие.

• БЛИНЫ ГРЕЧНЕВЫЕ ПОСТНЫЕ

3 стакана гречневой муки, 1 л воды, 25 г дрожжей, 1 столовая ложка сахара, 0,5 чайной ложки соли.

Треть муки развести 0,8 л теплой воды с растворенными в ней дрожжами. Опару поставить в теплое место. Когда тесто поднимется, добавить остальную муку, соль, сахар, взбить деревянной ложкой и дать еще раз подняться. Затем влить 0,2 л кипятка, вымесить и, когда тесто поднимется в третий раз, испечь блины.

• БЛИНЫ БОЯРСКИЕ

2 стакана пшеничной муки, 1,5 стакана гречневой муки, 2 стакана молока, 1 стакан воды, 2 яйца, 2 столовые ложки сливочного масла, 25 г дрожжей, соль и сахар по вкусу.

Поставить опару на воде, используя пшеничную муку, 0,5 стакана гречневой муки и дрожжи, дать подняться. Добавить 1 стакан гречневой муки и дать еще раз подойти. За 2 часа до выпечки влить в тесто 2 стакана кипящего молока, добавить соль, сахар. Тщательно размешать, добавить 2 яйца, 2 столовые ложки сливочного масла и поставить подойти в третий раз, после чего блины можно печь.

• БЛИНЫ ПШЕНИЧНЫЕ ЛЕГКИЕ

4 стакана муки, 2 стакана теплого молока, 4 яйца, 20 г дрожжей, соль и сахар по вкусу.

Поставить опару из 3 стаканов муки, молока и дрожжей. Когда подойдет, перемешать ее с оставшейся мукой. Дать подняться. Перед выпечкой положить желтки, растертые с сахаром, солью, перемешать, соединить со взбитыми белками. Тесто должно получиться жидкое.

• БЛИНЫ ПШЕНИЧНЫЕ СЛАВЯНСКИЕ

3 стакана муки, 1 стакан сметаны, 6 яиц, соль по вкусу.

Муку соединить со сметаной, посолить по вкусу, размешать, вбить постепенно желтки, затем добавить взбитые в пену белки, осторожно перемешать и печь блины на раскаленной, смазанной маслом, сковороде. Подать с вареньем или сахарным песком

• БЛИНЫ КРУЖЕВНЫЕ

3 стакана муки, 600 г молока, 3 яйца, 40 г сахара, 30 г дрожжей, соль, масло сливочное для смазывания блинов

Тесто готовят из всех продуктов и 300 г молока. Ставят в теплое место на 20 минут. Когда оно поднимется, медленно вливают 300 г кипящего молока, интенсивно перемешивая. Тут же выпекают на горячей сковороде. Каждый блин смазывают маслом и складывают горкой.

• БЛИНЫ НА ПШЕННОЙ КАШЕ

400 г пшена, 2,5 стакана муки, 2 яйца, 25 г дрожжей, соль, сахар по вкусу, горячая вода.

Из пшена на воде сварить жидкую кашу. Отмерить каши 4 стакана, остудить, прибавить муку и дрожжи Дать хорошенько подняться, добавить яйца, соль, сахар, дать еще раз подойти. За 15 минут до выпечки блинов развести тесто кипятком до надлежащей густоты.

• БЛИНЧИКИ «НЕЖЕНКА»

2 стакана пшеничной муки, 2 стакана молока, 1 стакан сливок, 3 яйца, 50 г сливочного масла, 2 столовые ложки сахара, соль.

Желтки растереть с сахаром и солью, добавить сливки и муку. Тесто хорошо размешать, влить молоко, добавить растопленное масло, взбить белки и снова все тщательно размешать. Блинчики выпекать очень тонкими.

• БЛИНЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ

6-7 картофелин, 2 стакана пшеничной муки, 3 стакана молока, 3 яйца, 20 г дрожжей, соль.

Дрожжи развести в теплом молоке, всыпать муку, замесить опару, поставить ее в теплое место. Картофель очистить, отварить, протереть через сито или хорошо размять. Когда опара подойдет, добавить в нее картофельное пюре, соль, растертые яичные желтки и взбитые белки. Тесто хорошо вымешать и выпекать блины обычным способом.

• БЛИНЫ МОРКОВНЫЕ

4 крупных моркови, 2 столовые ложки молотых пшеничных сухарей, 0,6 стакана муки, 2 столовые ложки сметаны, 0,3 л теплого молока, 4 яйца, 1 столовая ложка сливочного масла, соль по вкусу.

Морковь натереть на мелкой терке, добавить масло, тушить до мягкости. Тем временем приготовить тесто из желтков, сметаны, молока, сухарей и муки. Соединить тушеную морковь с тестом, посолить по вкусу, добавить взбитые белки, осторожно сверху вниз перемешать и печь блины на умеренном огне.

• БЛИНЫ ОВСЯНЫЕ

Крупа овсяная или «геркулес» 300 г, молоко 500 г, 2 яйца, соль, сахарный песок.

Овсяную крупу отварить, «геркулес» замочить в воде на 4–5 ч, протереть через сито, добавить молоко, яйца, соль, сахарный песок, все тщательно перемешать. Выпечь тонкие блины и подать к ним бруснику и сахар.

• БЛИНЫ РИСОВЫЕ

2 стакана рисовой муки, 3 столовые ложки пшеничной муки, 4 стакана молока, 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, 30 г дрожжей, соль по вкусу.

В 2 стаканах теплого молока растворить дрожжи, всыпать пшеничную муку и замесить опару. Дать опаре подойти; когда опара поднимется, добавить в нее желтки, растертые с солью и сахаром, рисовую муку, молоко и хорошо размешать. Отдельно взбить белки и осторожно ввести в тесто. Дать тесту еще раз подойти, и можно печь блины.

• БЛИНЫ КУКУРУЗНЫЕ

1 стакан кукурузной муки, 1,5 стакана пшеничной муки, 3 стакана молока, 3 яйца, 20 г дрожжей, соль, сахар по вкусу.

В кастрюлю вылить теплое молоко, развести в нем дрожжи, добавить всю муку и хорошо размешать. Тесто поставить в теплое место. Через 2 ч добавить в тесто растертые с солью и сахаром желтки и снова поставить подходить.

Яичные белки хорошо взбить и, когда тесто подойдет, осторожно ввести в него яичные белки. После этого можно выпекать блины.

• БЛИНЫ МАННЫЕ

0,75 стакана манной крупы, 200 г муки, 3 стакана молока, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, соль.

Сварить манную кашу на молоке, добавить сливочное масло. Муку разболтать с молоком, добавить манную кашу, предварительно слегка ее остудив, посолить, добавить желтки, прибавить сахар и взбитые в пену белки. Тесто осторожно перемешать и печь, как обыкновенные блины.

• БЛИНЫ СМЕТАННЫЕ

3 стакана пшеничной муки, 2 стакана сметаны, 1 стакан молока, 1 стакан воды, 4 яичных белка, 20 г дрожжей, 1 столовая ложка сахара, соль по вкусу.

Размешать дрожжи в теплой воде, добавить 1 стакан муки и хорошо размешать, поставить опару в теплое место. Пока опара подходит, выложить в кастрюлю сметану, всыпать оставшуюся муку и замесить негустое тесто. Охлажденные яичные белки хорошо взбить и соединить с тестом. Когда опара подойдет, соединить ее с тестом, добавив теплое молоко с растворенными в нем солью, сахаром, и все тесто хорошо размешать. Выпекать блины обычным способом.

• БЛИНЫ ЯИЧНЫЕ

3 стакана пшеничной муки, 3 стакана молока, 8 желтков, 2 столовые ложки сахара, соль.

Яичные желтки растереть с солью и сахаром, затем всыпать муку, добавить молоко и замесить довольно жидкое тесто.

Тесто тщательно взбить, учитывая, что чем лучше взбить тесто, тем пышнее и вкуснее получатся блины.

• БЛИНЫ ГУРЬЕВСКИЕ

2 стакана муки, 100 г сливок, 100 г воды, 2 яйца, сахар, соль, фрукты консервированные, орехи.

Приготовить жидкое тесто. Испечь тонкие блинчики. На порционную сковороду, смазанную маслом, положить по очереди 5 блинов, пересыпав их нарезанными фруктами, верхний блин посыпать толчеными обжаренными орехами и запечь в духовке.

• БЛИНЧИКИ С ЯБЛОКАМИ

4 яблока, 500 г муки, 2 стакана молока, 2 яйца, 1 столовая ложка сахара, 15 г дрожжей, соль.

Замесить тесто и поставить в теплое место для подъема Яблоки очистить, нарезать тонкими ломтиками и перед выпечкой положить в готовое тесто, перемешать. Жарить блинчики в большом количестве масла, подать с вареньем или посыпать сахарной пудрой.

• БЛИНЫ С КАПУСТОЙ

Капусту мелко нарезать, посолить и обжарить на сковороде до готовности. В жидкое тесто, приготовленное по предыдущему рецепту, положить тушеную капусту, хорошо вымешать и жарить блины на жире. Подавать на стол со сливочным маслом.

• БЛИНЧИКИ С ТЫКВОЙ

200 г муки, 1 стакан кислого молока, 2 яйца, 150 г тыквы, соль, сахар по вкусу.

Яйца растереть с сахаром и солью, развести молоком, добавить муку и тыкву, натертую на крупной терке. Хорошо вымесить тесто и ложкой налить на разогретую сковороду. Блины подать горячими, посыпав сахаром.

• БЛИНЧИКИ БИСКВИТНЫЕ С ПОВИДЛОМ

2 стакана муки, 1 стакан сливок, 8 яиц, 1 стакан сахара, лимонная цедра.

Желтки растереть с сахаром, влить сливки, прибавить лимонную цедру, муку, все хорошо растереть. Посуду с тестом поставить в холодную воду, белки взбить и соединить с тестом. Блинчики жарят маленькими, так как бисквитное тесто рвется. Затем каждый блинчик смазывают повидлом и укладывают в кастрюлю, смазанную маслом. Сверху посыпают орехами. Блинчики ставят на 10 минут в духовку.

• БЛИНЧИКИ РОЗОВЫЕ

3-4 помидора, мука, 3–4 стакана молока, 1 яйцо, соль по вкусу, зелень укропа, брынза.

Помидоры крупно нарезать и сварить до мягкости. Затем протереть сквозь сито и посолить. К полученному соусу прибавить молоко, яйцо и, не прекращая размешивать, добавить такое количество муки, чтобы получилось тесто для блинчиков густоты сметаны.

Готовые блинчики сложить вдвое и посыпать зеленью укропа и тертой брынзой.

• БЛИНЧИКИ ЗЕЛЕНЫЕ

К готовому блинному тесту прибавить мелко нарезанную шпинатную массу, хорошо размешать, тесто брать небольшими порциями и поджарить маленькие зеленые блинчики. Подавать с маслом, сыром, грибным соусом.

• БЛИНЧИКИ ПО-ВЕНГЕРСКИ

250 г муки, минеральная вода, 2 желтка, соль.

Желтки растереть с солью, добавить муку и смешать с таким количеством минеральной воды, чтобы получилось жидкое тесто. На сковороде, смазанной подсолнечным маслом, выпекать средних размеров блинчики. К несладкому блинному тесту можно добавить тертый сыр.

• БЛИНЧИКИ ПО-ПОЛЬСКИ

2 стакана муки, 1,5 стакана сметаны, 5 яиц, соль и молотый черный перец по вкусу, 1 стакан изюма.

В глубокую посуду всыпать муку, влить взбитые яйца, добавить немного соли, черного молотого перца, полтора стакана сметаны. Все хорошо размешать. На горячую сковороду налить немного жидкого теста и посыпать его сверху изюмом. Обжарить блинчики с двух сторон. Готовые блинчики свернуть в виде рулетов и посыпать сахарной пудрой.

• БЛИНЫ ПО-ГОЛЛАНДСКИ

2 стакана пшеничной муки, 2 стакана молока, 4 яйца, 200 г сливочного масла, 200 г сахара, варенье.

Сливочное масло растереть добела, прибавить желтки и опять хорошо растереть. После этого прибавить сахар, все растереть и, наконец, прибавить муку и молоко, размешать, посолить, прибавить взбитые белки и печь блины.

Испеченные блины переложить вареньем и поставить на короткое время в духовку.

• БЛИНЧИКИ С НАЧИНКОЙ

250 г муки, 2 стакана молока, 2 яйца, 2 столовые ложки сливочного масла, соль.

Желтки растереть и смешать с молоком (0,5 стакана), прибавить сахар, соль и всыпать муку. После этого положить разогретое сливочное масло и снова вымесить тесто, затем развести оставшимся молоком, вливая его постепенно, и добавить взбитые в пену белки.

Выпекать блинчики не толстыми.

На поджаренную сторону блинчиков положить начинку, свернуть трубочкой или конвертом и обжарить на сковороде с двух сторон.

• Творожная

400 г творога, 2 яйца, соль и сахар по вкусу.

Творог протереть через сито, добавить яйца, сахар, соль и хорошенько перемешать.

• Мясная

Вареное мясо пропустить через мясорубку, прибавить обжаренный лук, перец, соль и весь фарш немного обжарить. К готовому фаршу можно добавить мелко изрубленные крутые яйца

• Вишневая

2 стакана вишни, 0,5 стакана сахара, 0,5 стакана сухарей, 1 чайная ложка корицы.

Из вишни удалить косточки, пересыпать ее сахаром, сухарями и кожицей.

• Сырная

300 г сыра, 2 желтка, 0,5 стакана молока.

Сыр измельчить на терке, добавить к нему яичные желтки и молоко. Все размешать и этой смесью намазать поверхность каждого блинчика и завернуть их трубочкой.

• Яичная

5 яиц, 5 луковиц, 200 г булки, 200 г сметаны, немного молока.

Крутые яйца, пассерованный лук, белый хлеб, замоченный в молоке, пропустить через мясорубку. Добавив соль, перец, сметану, — размешать.

• Грибная

На подсолнечном масле обжарить лук, к нему добавить грибы и тушить до готовности. Готовые грибы посолить и смешать с таким количеством сметаны, чтобы получилась густая масса.

СОВЕТЫ ХОЗЯЙКЕ

Чтобы ваши блины легко снимались со сковороды, были пышными, ароматными, не забудьте несколько простых, но полезных советов.

- Замороженные дрожжи распустятся быстрее, если их засыпать сахарным песком.

- Прежде чем класть дрожжи в тесто, их нужно развести в небольшом количестве теплой воды или молока.

- Для блинов лучше иметь специальную сковороду, чугунную, небольшого размера.

- Сковороды должны быть абсолютно чистыми. Для этого их ставят на огонь, дно посыпают солью, прокаливают, а затем протирают сухой тканью.

- Муку обязательно просейте, удаляя все примеси и комочки, а главное — вы дадите ей «подышать».

- Тесто выливать на сковороду лучше деревянным черпаком, чтобы в нем помещалась порция теста на один блин.

- Блинчики будут вкуснее, если в тесто добавить взбитый белок.

- Перед тем как вылить тесто на раскаленную сковороду, ее смазывают растительным маслом или свиным несоленым салом.

- В качестве помазка можно использовать кусочек ткани, обернутой марлей.

- В тесто для блинов можно влить 1 столовую ложку растительного масла и перемешать тесто, тогда не надо будет подмазывать сковороду при выпечке.

- Ставя опару, не муку сыпьте в жидкость, а, наоборот, постепенно вливайте в муку жидкость..

- Когда блин зарумянится с одной стороны, а с другой весь покроется дырочками, его следует перевернуть.

- Готовые блины укладывают один на другой, смазывают сливочным маслом и ставят в теплое место, чтобы они не остыли.

- Обычным блинам можно придать новый вкус, если добавить в тесто минеральной воды.

- Муку для блинов разводите в подсоленной воде, тогда в тесте не будет комочков.

Попробуйте, вкусно!

ОТ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

Бесплатные объявления

Меняю

ЛИЧНУЮ РАЗРАБОТКУ:

комплект документации для самостоятельного изготовления индивидуальной простой электронной сигнализации для квартир (не только предупреждающей о попытке грабежа, но и имеющей психологическую защиту от грабителя)

НА КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ

по электронному устройству защиты автомобиля от коррозии.

324027, г. Кривой Рог,

ул. Отто Брозовского, д. 40, кв. 56.

Теличко Александру Витальевичу.

Жизнь — штука непростая! Сегодня вы на гребне волны успеха, а завтра к вашим несомненно перспективным идеям и предложениям интерес угаснет. Есть от чего приуныть… Однако, учтите, уныние — великий грех! И предаваться этому чувству не стоит, тем более, к вашим услугам новый альманах «Сделай сам», который с удовольствием поможет решить все ваши проблемы. Гарантия этого — читатели «Сделай сам», причем читатели не пассивные, а энергичные, рукастые, головастые, предприимчивые, склонные к творчеству, риску, активной деятельности. И наверняка ВАША РЕКЛАМА на страницах «Сделай сам» найдет своего адресата. Итак, наше издание — к вашим услугам!

* * *

Главный редактор С. А. ГЛУШКОВ

Редактор О. А. ИОНОВА

Референт Ю. В. ПОГОДИНА-АЛЕКСЕЕВА

Художественно-технический редактор И.В. Бочарова

Художественное оформление М. Д. Сафонова, Е. Н. Зеленцов

Сдано в набор 10.12.92. Подписано к печати 29.12.92 Формат 70x108-1/18. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 16, 8 Тираж 300 000 экз. Заказ 11. Цена по подписке 30 рублей.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14 Телефон: 251-03-50

Типография издательства «Пресса» 125885, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24

При перепечатке наших материалов ссылка на альманах «Сделай сам» обязательна

К сведению уважаемых авторов: редакция рукописи не рецензирует и не возвращает

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах альманаха обращаться в типографию издательства «Пресса» по адресу:125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24 © Альманах "СДЕЛАЙ САМ», 1993 г

Индекс 73357

Content

Журнал
«СДЕЛАЙ САМ»
№ 1 ∙ январь-февраль ∙ 1993

Вступление

От редакции

Прочные, долговечные, технологичные

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нужна помощь!

В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

И все это из бересты…

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Самые разные абажуры

Рабочее место самодельщика

ПРИДУМАНО НАРОЧНО

Мой метод

Стирка… дрелью

Пустячок, но удобно!

Двойные прозрачные ставни

И РОСКОШЬ, И СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Мечта или гараж для личного автотранспорта

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Мягкая игрушка без выкройки

КРУПИЦЫ СМЕКАЛКИ

По наследству

ВОЛЬТ х АМПЕР = ВАТТ

Не числом, а…диодом

ЗЕЛЕНАЯ РУБРИКА

Познакомьтесь - Кастаньеро да Пара'

ПЛЕТЕМ, ВЯЖЕМ, ВЫШИВАЕМ

Лешуконские узоры

ПОПРОБУЙТЕ, ВКУСНО!

Блины, блинки, блинчики…

ОТ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

Бесплатные объявления