Журнал

«СДЕЛАЙ САМ»

№ 3 ∙ май-июнь ∙ 1993

Премудрости вязания

О. Музыченко

Вы умеете держать спицы в руках? Можете отличить лицевую петлю от изнаночной? Тогда присоединяйтесь к нам.

Что нужно для вязания, очевидно всем. Конечно же, это инструмент — спицы, а также материал — пряжа, от качества и правильности выбора которых зависят результаты вашего труда.

Под рукой всегда необходимо иметь целый набор спиц, ведь могут понадобиться и тонкие, и толстые, и длинные прямые, и короткие круговые, соединенные леской. Толщина спиц обозначается номерами от 1 до 10, причем число номера соответствует диаметру спицы в мм («шаг» номеров равен 0,5). Тонюсенькие спицы № 1 и толстенные № 10 используются довольно редко, наиболее же ходовые спицы имеют номера от 2,5 до 6. Толщина правильно выбранной спицы приблизительно равна толщине скрученной вдвое нити, из которой вы собираетесь вязать. Вывязываемые петли не должны плотно облегать спицу или болтаться на ней. Если их легко передвинуть, значит, все в порядке. Будьте очень внимательны: если толщина спиц окажется меньше чем следует, то трикотажное полотно получится плотным, неэластичным, быстро сваляется; слишком же толстые спицы приведут к рыхлости изделия, которое в процессе носки подвергнется деформации.

Для удобства при работе имеет значение и материал, из которого сделаны спицы. Они бывают металлические (алюминиевые, никелированные), деревянные и пластмассовые. Несомненно, самые лучшие — это металлические, покрытые слоем тефлона, но они, к сожалению, редки и очень дороги. Покупая спицы, избегайте алюминиевых, так как, окисляясь, они пачкают пряжу при вязании. В крайнем случае используйте их при работе с пряжей темного цвета. Очень приятно вязать деревянными спицами. Они имеют два преимущества: во-первых, незначительный вес, что весьма существенно для толстых спиц, во-вторых, деревянный инструмент легко приспособить к своим индивидуальным требованиям, обработав спицу ножом, мелкозернистой наждачной бумагой, лаком. Не рекомендуется вязать пластмассовыми спицами. Как правило, они затрудняют скольжение пряжи и прогибаются.

Приобретая спицы, обязательно обратите внимание, как они заострены. Если слишком остро, то при работе будут расщеплять пряжу и травмировать указательный палец, а если спицы тупые, то будут с трудом входить в петли, растягивать их, замедлять вязание. Так что надо постараться выбрать золотую середину.

И, наконец, последнее о спицах Они должны быть очень гладкими, безо всяких, даже крошечных, шероховатостей. Не случайно опытные вязальщицы предпочитают пользоваться долгое время одними тем же инструментом — ведь в процессе работы спицы полируются.

У каждой мастерицы свои привычки в выборе длины используемых спиц. Я бы рекомендовала в тех случаях, когда нет необходимости вязать по кругу, отдавать предпочтение длинным, так как петли на них не провисают и готовое полотно выглядит ровнее. Если с длинной спицы соскакивают петли, нагрейте ее конец на огне и укрепите на нем небольшую пластмассовую пуговицу (или бусину).

Теперь несколько слов о том, из чего мы вяжем. Вязаные вещи — прежде всего тепло и уют, а значит, лучший материал для одежды — шерсть. Из шерсти, состриженной с обычных овец, овец-мериносов, прославивших Австралию, лам, верблюдов, делают высококачественную гладкую пряжу, состоящую из нескольких скрученных нитей. Ангорские козы поставляют сырье для пушистого, блестящего мохера, а из пуха, вычесанного из ангорских кроликов, производят мягкую, легкую ангорскую пряжу. Если у вас дома есть собака, то и она «обязана» немного «поработать» на семью. Из вычесанной (но ни в коем случае не состриженной) ее шерсти прядут прекрасную нить. Кстати, говорят, что изделия из собачьей шерсти обладают лечебными свойствами.

Вяжут не только из шерсти, но и из хлопка. Именно из хлопчатобумажной пряжи делаются прелестные летние блузки, майки и т. п. Правда, для этого нужен определенный навык, хлопчатобумажная нить неэластична, и связать из нее ровное трикотажное полотно труднее, чем из шерстяной или полушерстяной пряжи.

Сейчас и как добавки, и как исходный материал при выработке нитей для ручного вязания широко используются искусственные и синтетические волокна.

Пряжа бывает шерстяная, хлопчатобумажная, синтетическая, искусственная и смешанная (например, шерсть/синтетика, шерсть/хлопок, хлопок/вискоза). Синтетики лучше избегать, хотя она часто очень привлекательно выглядит в мотке и приятна на ощупь. Дело в том, что изделия из нее очень быстро теряют вид, да и использовать ее повторно практически невозможно. Отдавайте предпочтение чистой шерсти или шерсти с небольшими (10…30 %) добавками хлопка или синтетики. Не пугайтесь больших расходов — такая покупка прослужит вам не один десяток лет. Ведь чем выше качество пряжи, тем легче она восстанавливается для последующего употребления.

К сожалению, в последнее время встречается в продаже пряжа отечественного производства и импортная, на которой отсутствуют данные о ее составе или же они есть, но не соответствуют действительности. Иногда синтетическая пряжа сделана так хорошо, что ее легко перепутать с полушерстяной. Состав пряжи довольно точно определяется, если поджечь ее. Чистая шерсть горит медленно, распространяя запах жженого пера (паленой курицы), после ее сгорания остается легко раздавливаемый шарик. Полушерстяная пряжа горит медленно, слегка плавясь, запах жженого пера присутствует, но выражен меньше; после сгорания остается шарик, раздавливаемый с трудом и не до конца. Синтетическая нить или не горит вообще, а только плавится, или горит очень медленно, расплавляясь. Пахнет при этом плавленой пластмассой, в результате сгорания от нее остается очень твердый шарик. Хлопчатобумажная и вискозная нити горят быстро, с запахом горящей бумаги, оставляя незначительное количество воздушного пепла.

Эти знания, несомненно, пригодятся при выборе пряжи, а также в том случае, если решите заняться ее крашением — ведь для правильного подбора красителя необходимо знать приблизительный состав материала.

Пряжа для вязания различается не только по составу, но и по характеру изготовления нити. Полуфабрикат для изготовления шерстяной пряжи — пушистый, толстый жгут из шерстяных волокон. Он известен под названием ровница. Последнюю иногда используют для ручного вязания, изделие из нее получается мягким и ворсистым, но это материал одноразовый. То, что связано из ровницы, распустить очень трудно, а порой невозможно. Качественная пряжа в отличие от ровницы состоит из волокон, соединенных скручиванием в нити, которые, в свою очередь, скручены также. Чем выше качество пряжи, тем более гладкий вид она имеет, и даже трудно себе представить, что это несколько (2.. А) нитей.

Кроме гладкой скрученной пряжи, весьма распространены такие ее разновидности, как букле, нить с нескрученными отрезками, нить с различными включениями, имеющими на готовом изделии вид бахромы, узелков, шишечек. Отдельная группа — воздушные мохер и ангора.

От характера прядения, толщины нити и качества сырья зависит длина нити в мотке определенного веса. Чаще всего для ручного вязания предназначаются мотки весом 50 г. Соответственно метраж мотков шерсти этого веса и будет нас интересовать. Заметим, что приблизительная длина тонкой нити в мотке — 400…500 м, а мохера — 75…100 м. Существенная разница, не так ли? Конечно, при более или менее одинаковом качестве отдают предпочтение пряже с максимальной длиной нити. Для мохера хороший метраж 100 м, для различных видов пряжи средней толщины, которым соответствуют спицы № 3,5 и № 4, — 180…220 м. Чем толще нить и чем больше всяких включений она содержит, тем меньше ее метраж и соответственно больше расход.

Если покупаете пряжу фабричного отечественного производства или деревенского прядения, обязательно проверьте, насколько равномерно скручена нить. Это делается следующим образом: несильно зажмите нить между указательным и большим пальцами одной руки, а другой рукой потяните ее. Кусочек пряжи длиной 40…50 см все о себе расскажет. Из неровной пряжи тоже вяжут, да еще превращают дефекты в эффекты, но тогда надо запастись большим ее количеством.

Выясните также, не является ли нить чрезмерно скрученной. Для этого отмотайте 30…40 см и сложите ее пополам. Если она скрутится жгутиком, то полотно, связанное из нее, будет косить. Некоторые мастерицы считают, что такая нить непригодна для вязания. Позволю себе с этим не согласиться. Просто придется использовать те виды вязок, которые устранят перекос. Подробнее об этом будет рассказано ниже.

Итак, покупая пряжу, оцените ее состав, метраж в 50 г, характер прядения.

Хорошую пряжу в наше время купить довольно трудно, и стоит она, мягко говоря, недешево. Не отчаивайтесь, первоклассную вещь удается связать и из бывших в употреблении ниток, если их правильно обработать перед тем, как взяться за спицы. В этом дополнительная прелесть вязаных изделий, ведь из старых, надоевших, вышедших из моды при желании всегда получаются новые вещи.

В каждом доме найдутся ненужные трикотажные вещи фабричного изготовления, сделанные из тонкой шерстяной пряжи в 2…3 сложения. Они, как правило, легко распускаются. Идеальный способ для обновления такого вида пряжи — смотать ее потуже в небольшие клубки, завернуть в мокрую марлю, сложенную в несколько слоев, и обработать горячим утюгом со всех сторон, слегка нажимая.

Еще один способ обновления пряжи связан с воздействием пара: также смотать пряжу в клубки диаметром около 6 см и на 2…3 мин положить в дуршлаг, стоящий над кастрюлей с кипящей водой (клубки 2…3 раза перевернуть). Иногда вместо клубка пряжа наматывается на небольшую дощечку и кладется на кастрюлю с кипящей водой на 1 мин, затем дощечка переворачивается на другую сторону.

Часто для обновления пряжи используют чайник. В этом случае придется протянуть конец нити через носик чайника, налить в чайник немного воды и, доведя ее до кипения на слабом огне, начать сматывать нитки, не снимая чайник с огня. Мотать клубок не очень туго.

И, наконец, лучший, но самый трудоемкий вариант обработки. Пряжу смотать в большие мотки (для этого весьма поможет тонкая книга большого формата в жесткой обложке), в нескольких местах перевязать толстой хлопчатобумажной ниткой и выстирать в теплой мыльной воде. Мотки повесить для просушки на палку с круглым сечением, например, старую скалку, чтобы не образовались заломы. Если нить очень сильно деформирована и продолжает курчавиться после стирки, снизу к мотку подвесьте ненадолго небольшой груз, который следует периодически передвигать, чтобы пряжа выпрямилась равномерно.

Если после всех этих процедур старая пряжа не приобретет товарный вид, так как слишком истончилась от носки или вылиняла, попробуйте соединить ее с другой нитью подходящего цвета или перекрасить.

Не всем известно, что от того, как смотана в клубок пряжа, зависит качество вязки. А неправильно сделанный клубок испортит пряжу раз и навсегда. Ведь если ее намотать очень туго, то волоски шерсти сломаются, нить станет более тонкой, менее упругой, какой-то «неживой». Кроме того, при разматывании клубка в процессе вязания меняться будет и натяжение нити. А именно постоянное натяжение нити обеспечивает ровную вязку, и петли получаются одной и той же высоты.

Оптимальное наматывание клубка получается с помощью специального приспособления — моталки. Очень советую ее приобрести. При отсутствии моталки придется поработать руками. Намотайте нить 10… 15 раз вокруг указательного и среднего пальцев левой руки, сложенных вместе. Снимите образовавшийся моточек на соединенные указательный и большой пальцы и продолжайте наматывать нить, не натягивая ее. Большой палец постоянно держите в отверстии и прокладывайте нить около него, время от времени поворачивая клубок. Чем пушистее пряжа, тем слабее натяжение нити при наматывании.

ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ

Виды набора петель

От 2 нитей. Наиболее простой, традиционный набор петель. При таком наборе следует отмотать от клубка нить, пропустить ее между средним и указательным пальцами левой руки в направлении от ладони, далее спустить ее к ладони, протянув за указательным пальцем, и обмотать вокруг большого пальца по часовой стрелке. В образовавшуюся вокруг большого пальца петлю ввести 2 сложенные вместе спицы, захватить и вытянуть через петлю нить, идущую от указательного пальца, с большого пальца сбросить петлю и затянуть. Снова сделать петлю на большом пальце и повторить операцию.

В таком наборе петель участвуют, естественно, 2 нити, и наиболее характерная ошибка случается, когда свободный конец оказывается недостаточной длины. Отмеряя его, учтите, что при вязании спицами № 3 и № 4 на 1 петлю уходит примерно 1,5 см нити. И вообще, пусть лучше останется лишний хвостик, который понадобится при сшивании изделия, чем не набрать нужное число петель с 1-го раза.

Набор петель из 2 нитей дает утолщенный край средней эластичности.

Воздушными петлями. Производится от 1 нити с помощью 1 спицы или 1 рабочей спицы и вспомогательной, диаметр которой на 2 мм (2 номера) меньше диаметра рабочей спицы. 1-я петля затягивается любым способом, затем на указательном пальце левой руки делается воздушная петля, в нее вводится спица (или спицы) и петля сбрасывается с пальца (рис. 1).

Рис. 1. Набор воздушными петлями

Такой набор петель подходит для значительного расширения деталей по краям в процессе вязания. Так как край при наборе петель в этой технике получается без утолщения, причем он очень эластичный, с него начинают изделия, которые затем подшивают, а также некоторые виды воротников.

С помощью вспомогательной нити. Сначала придется сделать небольшой расчет: необходимое число петель разделить пополам и прибавить единицу.

Именно столько петель придется набрать вспомогательной нитью. В качестве вспомогательной лучше всего использовать гладкую нить не толще основной. Когда петли набраны, переходим к работе основной нитью.

1-й ряд вяжем так: * лицевая, накид *, повторяя * — * до конца ряда.

Внимание! Чтобы не повторять в тексте описание одной и той же комбинации операций (петли, накиды и т. д.), повторяющиеся при провязывании ряда, полное описание комбинации мы заключаем в «звездочки» (*…*), а затем оперируем только «звездочками» (* — *).

2-й ряд: накиды провязываем на лицо, а изнаночные петли снимаем на правую спицу, не провязывая и протягивая нить перед петлей.

3-й ряд: лицевые петли провязываем, изнаночные петли опять снимаем, как в предыдущем ряду.

Теперь вспомогательную нить уже можно удалить. Далее вяжем обычной резинкой (попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная), платочной вязкой или любой другой, которая требуется для данной модели. Если же продолжить вязать все ряды, как 3-й ряд, то получится двойная резинка, полая внутри.

При таком начале вязания несколько осложнено получение резинки 2х2 (попеременно 2 лицевые, 2 изнаночные) и фигурных резинок на ее основе. Расчет петель и ряды с 1-го по 3-й включительно выполняются, как описано выше. В 4-м ряду меняют местами петли. Предположим, что 1-я петля ряда изнаночная, тогда ее провязываем, следующую за ней лицевую снимаем перед работой, провязываем изнаночную, снятую лицевую надеваем на спицу и провязываем, далее вяжем * 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевую снять перед работой, 1 изнаночная, снятую лицевую надеть на спицу и провязать *. Повторяем от * — * до конца ряда, и получается основа для резинки 2х2.

Прибавление петель внутри трикотажного полотна

Для расширения той или иной детали или для оформления узора в процессе вязания прибавляют петли внутри трикотажного полотна.

Прибавление петель при желании легко сделать заметным, даже декоративным, и выполняется оно или с помощью обыкновенного накида, или с помощью вывязывания дополнительной петли из протяжки между петлями предыдущего ряда (рис. 2,а). И в том, и в другом случае в месте прибавления остается отверстие.

Часто предпочтительнее прибавление малозаметное. Оно обычно осуществляется 3 основными способами.

1-й способ: протяжку между петлями предыдущего ряда надеть на левую спицу и провязать, как показано на рис. 2,б.

2-й способ: дополнительная петля вывязывается из петли, находящейся под петлей предыдущего ряда (рис. 2,в).

Рис. 2. Прибавление петель:

а — из протяжки без перекручивания; б — из протяжки с перекручиванием; в — из петли предыдущего ряда

3-й способ: между 2 петлями набрать воздушную петлю. Последний способ рекомендуется для систематического прибавления по краям (например, при вязании рукава), так как кромка изделия в этом случае не будет стягиваться.

Если необходимо двойное прибавление петель, выбирают 1…2 петли в качестве центральных и выполняют прибавление одним из описанных выше способов по обе стороны от центральных петель. Или же вывяжите из одной лицевой 2 петли, для чего введите в петлю на левой спице правую спицу и провяжите 1 лицевую и 1 изнаночную петли, а затем петлю с левой спицы сбросьте. Так из одной лицевой петли вывязывается любое четное число петель.

Иногда нужно прибавить внутри трикотажного полотна нечетное число петель (3, 5, 7 и т. д.). Чтобы вывязать из лицевой петли нечетное количество петель, вводим в нее правую спицу, провязываем лицевую петлю, не сбрасывая петлю предыдущего ряда с левой спицы, потом * делаем накид, провязываем еще 1 лицевую *, повторяем * — * необходимое число раз и только после этого петлю с левой спицы сбрасываем. Именно на этом приеме базируются некоторые виды рельефных узоров.

Убавление петель внутри трикотажного полотна

Как и прибавление, убавление петель — необходимый прием при оформлении какой-либо детали или выполнении узора.

Чтобы убавить 1 петлю, следует 2 петли провязать вместе лицевой, введя правую спицу слева направо сначала во 2-ю петлю, а затем в 1-ю петлю. Посмотрев внимательно, вы заметите, что такое убавление имеет наклон вправо (рис. 3,а).

Если требуется убавить 1 петлю с наклоном влево, снимите 1-ю петлю с левой спицы на правую, не провязывая, провяжите лицевой следующую петлю, левой спицей растяните снятую петлю и протяните через нее провязанную (рис. 3,б). При таком убавлении с наклоном влево петли несколько растягиваются. Чтобы избежать этого, 2 петли провяжите вместе за задние стенки, введя правую спицу справа налево в 1-ю, а потом во 2-ю петлю.

Рис. 3. Убавление петель внутри трикотажного полотна:

a — с наклоном вправо, б — с наклоном влево

Чтобы убавить 2 петли, провяжите вместе 3 петли первым или третьим из описанных выше методов. Для убавления 3 петель вместе провязываем 4 петли и т. д.

Одномоментное убавление большого числа петель станет не большим украшением вашей вязаной вещи. Такой декоративный эффект чаще всего используется на одежде классического и спортивного стиля. Декоративным убавлением оформляют пройму, плечо, вырез горловины. Оно производится не по самому краю, а на расстоянии 2…5 петель от него.

Конкретный пример. В лицевом ряду провязываем 3 петли, затем убавим 3 петли, провязав 4 вместе с наклоном влево. Не довязывая до конца ряда 7 петель, 4 петли провяжем вместе с наклоном вправо, а потом оставшиеся 3 петли.

При выполнении некоторых деталей и изделий (например, отделка выреза горловины или реглан) необходимо не просто убавить сразу несколько петель, но и придать этому убавлению форму угла, когда одна лицевая петля образует как бы прямую дорожку, по обе стороны от которой уменьшается число петель. Наиболее простой способ выполнения этой операции следующий: снимите с левой спицы 3 петли, поменяйте местами 2-ю и 3-ю петли (считать справа) и провяжите 3 петли вместе за передние стенки, то есть введя правую спицу слева направо. Средняя петля ляжет сверху, и убавление не получит наклона.

Внимание! При вязании деталей, равномерно расширяющихся с помощью периодического прибавления 1 петли по обе стороны, и деталей, равномерно сужающихся с помощью периодического убавления 1 петли провязыванием 2 петель вместе по обе стороны, прибавки и убавки делайте с каждой стороны в начале ряда, то есть справа в лицевых рядах, а слева в изнаночных. Так обе кромки трикотажного полотна останутся одинаково эластичными.

Закрывание петель

Каждая деталь заканчивается закрыванием петель. Этот прием также используется и внутри, и по краям трикотажного полотна для единовременного убавления большого числа петель, при образовании проймы, выреза горловины, формировании петель застежки. Вот несколько способов закрывания петель: с помощью спицы, крючка, иголки.

1-й способ. * Провязать 2 петли вместе, образовавшуюся петлю надеть с правой спицы на левую *, повторять * — * до конца ряда.

2-й способ. Провязать 1-ю и 2-ю петли, ввести левую спицу в 1-ю справа петлю на правой спице и протянуть через нее 2-ю петлю. Затем провязать следующую петлю с левой спицы и повторить операцию протягивания. Вязать в такой последовательности до конца ряда.

3-й способ. В правую руку берем не спицу, а крючок, надеваем на него кромочную петлю, вводим его слева направо в следующую петлю, зацепляем рабочую нить, вытягиваем ее, петлю спускаем со спицы, а вновь образованную крючком петлю протягиваем через ту, которая уже была на крючке. Продолжаем до конца ряда.

При использовании этих способов закрывания петель на той стороне изделия, которая повернута к вам при работе, образуется ровная цепочка из петель. Если закрываемая деталь заканчивается резинкой, то петли провязывают в ее ритме, то есть лицевые — на лицо, изнаночные — на изнанку. Тогда цепочка из петель не будет повернута.

4-й способ. Крючок вводим сразу в 3 петли, вытягиваем рабочую нить, протягиваем образовавшуюся петлю через кромочную, которая была на крючке, вяжем 2 петли цепочкой, затем опять вводим крючок в 3 петли вязаного полотна и повторяем описанную операцию. Получается очень красивый фестончатый край.

5-й способ. Петли закрываем иголкой кеттельным швом. Этот способ особенно рекомендуется при вязании толстой пряжей.

6-й способ. Если деталь заканчивается двойной резинкой, то петли можно закрыть в технике горизонтального трикотажного шва. Такой способ закрывания петель не дает никакого рубца и оставляет край детали эластичным, поэтому чаще всего используется при отделке выреза горловины.

(О выполнении кеттельного, горизонтального трикотажного и других швов будет рассказано ниже.)

Набор петель по краю трикотажного полотна

Набор петель по краю трикотажного полотна производится или непосредственно из полотна, или из предварительно сделанной вспомогательной основы. Самый простой случай, когда новые петли набираются по краю, закрытому цепочкой. Возьмите деталь в левую руку, а спицу в правую, введите спицу в направлении от себя под обе стенки петли цепочки, зацепите нить и вытяните ее на себя. Если ровный край отсутствует, то спицей прокалывается трикотажное полотно и нить вытягивается из места прокола точно так же, как из петли цепочки. При наборе петель перпендикулярно направлению вязания основной детали не забудьте, что 1 кромочная петля соответствует 2-м рядам и лучше из нее набирать 2 петли.

Очень аккуратный, равномерный набор петель по краю трикотажного полотна обеспечивается вспомогательной основой, выполняемой как крючком соединительными полустолбиками, так и иголкой тамбурным швом. Эффект от вышитой и вывязанной цепочки будет одинаковый, но основу, связанную крючком, легко при необходимости удалить, если распустить старую вязаную вещь. Техника набора петель из основы такая же, как и без нее (рис. 4).

Рис. 4. Набор петель по краю трикотажного полотна

Незаконченные ряды

Для оформления горловины, плеча, вытачки, вязания некоторых видов воротников, кокеток используется прием вязания — незаконченные ряды. Техника его выполнения заложена уже в самом названии. Скос той или иной высоты образуется вследствие того, что в конце каждого 2-го ряда на левой спице оставляют некоторое число непровязанных петель. Потом работу поворачивают, 1-ю петлю ряда снимают не провязывая и вяжут в обычном порядке все остальные. Такую операцию повторяют необходимое число раз (число поворотов зависит от величины скоса). Чем больше скос, тем больше незаконченных рядов выполняют.

В зависимости от назначения скоса либо все петли закрывают за один прием (горловина, плечо), либо петли с левой спицы вновь включаются в работу (вытачка).

Перемещенные петли

Прием вязания — перемещенные петли — позволяет выполнять множество рельефных узоров, никогда не выходящих из моды. Такой прием — непременный атрибут при создании моделей в спортивном или деревенском стиле.

При перемещении петель петли предыдущего ряда провязываются не подряд, а в той последовательности, которая необходима для выполнения данного конкретного узора. Если перемещение состоит в скрещивании 2 петель, то придется ввести правую спицу во 2-ю петлю так, чтобы спица находилась перед 1-й петлей, вытянуть нить, оставить вновь образованную петлю на спице; затем эту же спицу ввести в 1-ю петлю и провязать ее; обе петли спустить с левой спицы. Скрещивание получит направление слева направо.

Если при выполнении перемещения петель правую спицу ввести сзади во 2-ю петлю так, чтобы спица находилась за 1-й петлей, провязать ее, затем провязать 1-ю петлю и обе петли спустить с левой спицы, то скрещивание получит направление справа налево.

В зависимости от того, будете ли вы менять направление скрещивания или нет, получится «змейка» или «жгутик».

Более сложная процедура — перемещение группы петель. Здесь уже не обойтись без вспомогательной спицы. Ее легко сделать из какой-либо старой спицы. Лучше использовать алюминиевую, так как это наиболее мягкий материал, или деревянную, которая легко затачивается или укорачивается. Длина вспомогательной спицы примерно 10 см. Если спица из металла, то слегка загните ее концы, и тогда петли с нее не будут соскакивать.

Принцип перемещения петель внутри группы четного числа разберем на примере «к о с ы» из 4 петель. Чтобы расположенные сверху петли имели направление слева направо, надо первые 2 петли (счет петель ведем справа налево) снять на вспомогательную спицу позади работы, провязать 3-ю и 4-ю петли, затем со вспомогательной спицы 2-ю и 1-ю петли надеть на левую спицу и провязать. Для придания расположенным сверху петлям направления справа налево поступим так: 1-ю и 2-ю петли снимем на вспомогательную спицу перед работой, провяжем 3-ю и 4-ю петли, затем со вспомогательной спицы петли наденем на левую спицу и провяжем. При работе с группой из 4 петель не обязательно пользоваться вспомогательной спицей, так как снимаемые петли при наличии определенного навыка удается зажимать большим пальцем правой руки. Если же узор состоит из большего числа петель, то вспомогательная спица просто необходима.

«Коса» получается и из нечетного числа петель. При «косе» из 3 петель придется 1-ю и 2-ю петли снять за работой, 3-ю провязать, надеть на левую спицу 2-ю и 1-ю петли и провязать (или же 1-ю петлю снять перед работой, 2-ю и 3-ю провязать, надеть 1-ю петлю и провязать).

«Коса» из 5 петель: первые 4 петли снять за работой, 5-ю петлю провязать, на вспомогательной спице 1-ю петлю переместить за 4-ю, надеть в таком порядке петли со вспомогательной спицы на левую и провязать (или же 1-ю петлю снять на вспомогательную спицу перед работой, на левой спице 5-ю петлю переместить перед 2-й петлей, эти 4 петли провязать, надеть петлю со вспомогательной спицы и провязать).

На перемещении петель основано выполнение рельефного узора «виккель». Это ромбы из перемещенных лицевых петель, расположенные, как правило, на фоне из изнаночной глади (лицевые ряды — изнаночными петлями, изнаночные ряды — лицевыми). Внутри ромба иногда вяжут узорами «букле», делают «косу» или «жгут». Угол, под которым наклонена сторона ромба, зависит от того, перемещаете ли вы пару лицевых петель на 1 или на 2 изнаночных.

Техника вязания одного из вариантов «виккеля»:

1-й ряд: на изнаночной стороне изделия провяжем 10 петель лицевыми, 4 изнаночными и 10 лицевыми.

2-й ряд: вяжем по рисунку, но лицевые петли скрещиваем налево, для чего 2 первые петли снимаем перед работой, провязываем 2 последние, надеваем и провязываем первые.

3-й ряд и далее все нечетные ряды вяжем по рисунку.

4-й ряд: провязываем 9 петель изнаночными, 10-ю петлю снимаем за работой, вяжем 2 лицевых, затем снятую изнаночную, 2 лицевые снимаем перед работой, вяжем 1 изнаночную, снятые лицевые, 9 изнаночных.

6-й ряд: вяжем, как и 4-й ряд, но по краям провязываем по 8 изнаночных петель, то есть внутри будущего ромба добавляются еще 2 петли.

По этому принципу выполняем 8-й, 10-й, 12-й и 14-й ряды, а в 16-м ряду меняем направление полос из лицевых петель: 2 лицевые справа снимаем перед работой, провязываем 1 изнаночную и снятые лицевые, далее последнюю изнаночную петлю внутри ромба снимаем за работой, вяжем 2 лицевые и снятую изнаночную. Аналогичным образом вяжем до 28-го ряда включительно, пока между лицевыми петлями не останется изнаночных петель. Потом повторяем все, начиная со 2-го ряда.

При перемещении лицевых петель на 2 изнаночные сторона ромба будет наклонена сильнее и он получится менее вытянутым.

Вытянутые петли

Для получения многих узоров используется такой прием — вытягивание петли. Если в процессе вязания периодически снимать петлю с левой спицы на правую, не провязывая (эту операцию можно повторять с одной и той же петлей 1…3 раза), то, провязав ее в следующем ряду, получите вытянутую петлю. Когда снимают, не провязывая, изнаночную петлю, нить протягивают перед петлей. Снимая лицевую петлю, нить протягивают за петлей или, если этого требует узор, из рабочей нити делают накид. Тогда получается петля, снятая с накидом.

Очень интересны узоры, образуемые из смещенных вытянутых петель. Во 2-м или 3-м ряду петля не провязывается, а в 3-м или 4-м ряду провязывается, но с наклоном. Чтобы получить наклон вправо, одну или несколько петель перед вытянутой снимем на допол нительную спицу за работой, провяжем вытянутую, а затем петли с дополнительной спицы. Чтобы получить наклон влево, снимем на дополнительную спицу перед работой саму вытянутую петлю, провяжем одну или несколько последующих петель, а затем вытянутую. Особенно эффектно такой прием выглядит при вязании полосами разных цветов, когда вытянутая петля контрастирует с фоном.

Спущенные петли

Оригинальный декоративный эффект ажура получается при выполнении снятых, или спущенных, петель. Для этого из протяжки между петлями вывязывается дополнительная петля, которая включается в вязание обычным образом. Через несколько рядов петля новообразованного столбика сбрасывается с левой спицы, и работа продолжается дальше. Натянув трикотажное полотно в этом месте, заставим снятую петлю распуститься до той точки, где ее набрали.

Такой прием вязания лучше смотрится на плотном гладком трикотажном полотне (тонком или средней толщины).

Удлиненные петли

Еще один способ придания трикотажному полотну декоративного эффекта — вязание удлиненных петель. Предлагаю 2 варианта техники их выполнения.

1-й вариант: лицевой ряд вязать, чередуя одинарный, двойной или тройной накид с лицевой петлей, изнаночный ряд вязать по желанию лицевыми или изнаночными петлями, сбрасывая с левой спицы накиды непровязанными.

2-й вариант (которому я отдаю предпочтение): ввести правую спицу в петлю на левой спице, обмотать ее конец 1…3 раза нитью, петлю провязать, а следующий ряд вязать лицевыми или изнаночными петлями. Чем больше накидов или обвивок вокруг спицы сделаете, тем длиннее получится петля.

Удлиненные петли наиболее выразительны при сочетании с полосами изнаночной глади или чулочной вязки. Такой узор чаще всего используется для вязания шарфов и шалей. Еще одна характеристика данного приема вязания — возможность экономного расхода пряжи.

Вывязывание петель для пуговиц

Очень просто при вязании получить петлю для маленькой пуговицы, для чего в необходимом месте достаточно 2 петли провязать вместе и сделать накид, в следующем ряду накид провязать как обычную петлю.

Сложнее выполнять петли для больших пуговиц. Сначала посчитайте, какой длины должна быть петля (диаметр пуговицы + 2 мм). Предположим, что она соответствует 4 петлям трикотажного полотна. Петли надо закрыть цепочкой и продолжить вязание. В следующем ряду над закрытыми петлями набрать 4 воздушных петли — получится горизонтальная петля. Этот вид петель наиболее распространен из-за простоты его выполнения. Существуют и вертикальные петли. В той точке, где должна начинаться петля, вязанье делится на 2 части и левая часть вяжется от нового клубка. Так продолжается, пока разрез не составит длину петли. В следующем ряду вновь вяжут от одного клубка, соединив 2 части работы в одну.

При вывязывании петель особое внимание обратите на то, чтобы они находились на одинаковом расстоянии друг от друга. Это расстояние составляет 4…5 см для детских вещей и 5…8 см для взрослых.

МНОГОЦВЕТНОЕ ВЯЗАНИЕ

Вязание пряжей разных цветов открывает поистине безграничные возможности для творческого выражения своей индивидуальности в создаваемой собственными руками вещи. Многоцветное вязание не только позволяет проявить личный вкус, но и способствует экономному использованию пряжи. Даже из небольших разноцветных остатков можно что-то связать.

Подбор цветовой гаммы — дело очень тонкое, и найти тут какие-то строгие правила невозможно, потому что иногда из сочетания пряжи, казалось бы, несовместимых цветов рождается настоящий шедевр.

Беспроигрышный вариант — использование в одной модели нескольких оттенков одного цвета. Игру цвета обычно строят на плавном переходе от самого светлого тона к темному, и наоборот, или же на контрасте светлого и темного тонов. Главное, чтобы основной цвет вам подходил.

При другом варианте цветовое решение базируется на соединении контрастных цветов. Ярким, веселым, как бы светящимся цветовым пятном легко оживить вещь мрачного, «унылого» цвета. Конечно же, чувство цвета — это особое умение, данное от природы. Будьте очень осторожны при подборе цветовой гаммы. При отсутствии опыта в этом деле не стремитесь использовать в одном изделии больше 3…5 цветов. Начинать советую с классических сочетаний черного с белым, синего с белым и т. п.

Существуют 2 вида техники многоцветного вязания.

1-й вид многоцветного вязания — норвежское вязание. Название свое оно получило из-за широкой известности традиционных норвежских орнаментов. Но самые древние образцы вязки орнаментом, датируемые III…V веками н. э., обнаружены были в Перу и в Египте, а вовсе не в Норвегии. Тем не менее умелые мастерицы из Норвегии своим искусством крепко-накрепко связали название родины с данной техникой вязания.

Итак, норвежская техника представляет собой вязание многоцветных орнаментов при поочередном использовании нитей разных цветов, когда одна нить является рабочей, а другие свободно протягиваются по изнаночной стороне изделия. Эта техника не только очень декоративна, но и имеет некоторое практическое преимущество — протяжки с изнанки утолщают изделие, делая его более теплым и прочным.

Норвежская техника предполагает использование лицевой глади как основной вязки (лицевые ряды — лицевыми петлями, изнаночные ряды — изнаночными петлями). Хотя для подчеркивания орнамента не только цветом, но и рельефом, пряжей одного цвета иногда вяжут по лицевой стороне изнаночными петлями, или платочной вязкой.

Основная проблема, возникающая при вязании в норвежской технике, стягивание трикотажного полотна образуемыми на изнаночной стороне протяжками. Чтобы не допустить этого, при смене нити расправьте на правой спице отрезок, связанный той нитью, которая переходит в нерабочее состояние. Придерживая его в таком виде, протяните по изнанке нить, переходящую в рабочее состояние, и провяжите ею 1-ю петлю.

Отдавайте предпочтение орнаментам, в которых расстояние между участками одного и того же цвета не превышает 5 петель. Если же оно больше, то на изнанке получатся длинные протяжки, за которые не раз придется зацепиться, надевая эту вещь. Такие протяжки необходимо закреплять с изнаночной стороны и в лицевых, и в изнаночных рядах. Для этого достаточно периодически накладывать нерабочую нить поверх рабочей и продолжать вязание рабочей нитью (рис. 5).

Рис. 5. Норвежская техника вязания:

а — закрепление протяжки при вязании лицевого ряда; б — закрепление отдельных элементов протяжки при вязании изнаночного ряда

Если узор начинается и заканчивается на расстоянии нескольких сантиметров от края изделия, то первую и последнюю петли ряда лучше провязывать не той нитью, которой вяжете фон, а той, которой выполняется узор. Так все его элементы будут выглядеть одинаково ровно.

Другая сложность при работе в норвежской технике возникает, когда путаются нити. Посоветуем, как этого избежать. Во-первых, не стоит одновременно использовать в работе больше 3 нитей. Если орнамент состоит более чем из 3 цветов, все недостающее можно вышить швом «петля» по уже готовому трикотажному полотну. Во-вторых, чтобы нити не путались, положите клубки по разные стороны от себя — один слева, другой справа. В-третьих, не ждите, когда нити запутаются окончательно. В-четвертых, учтите, что сильнее всего спутываются пушистые виды пряжи, к тому же на нити одного цвета остается ворс другого цвета, что затрудняет их повторное употребление.

2-й вид многоцветного вязания — вязание участков каждого цвета от отдельных клубков без протягивания нитей по изнанке. Такая техника позволяет избежать протяжек при вывязывании сложных многоцветных мотивов большой площади, и трикотажное полотно остается эластичным. В подобной технике удается создавать настоящие картины из петель, но предупреждаем, что дело это весьма и весьма не простое. Только при большом запасе терпения удастся выполнить очень трудоемкий рисунок с использованием, например, 20 клубков одновременно. Если рискнете взяться за такое вязание, то рекомендую выбрать время, когда есть возможность не отвлекаться хотя бы пару часов.

Необходимо также правильно организовать свое рабочее место. Сидеть лучше на диване, тогда легче перекладывать клубки и нити будут меньше путаться. Перед собой обязательно поставьте стол, чтобы положить на него схему рисунка. Для точного следования схеме воспользуйтесь линейкой, как бы подчеркивая ею каждый вывязываемый ряд. Прерывая работу, по краю схемы отметьте последний провязанный ряд или оставьте на схеме линейку при уверенности, что ее никто не сдвинет с места.

Теперь непосредственно о технике вязания от отдельных клубков без протяжек. Чтобы при смене цвета на полотне не образовывались отверстия, нити перекрещивают с изнаночной стороны. Переходящую в нерабочее состояние нить накладывают поверх той, которая переходит в рабочее состояние. 1-ю нить подтягивают и придерживают правой рукой, начиная вязать 2-й нитью. Эту операцию производят и в лицевых, и в изнаночных рядах (рис. 6).

Рис. 6. Вязание отдельных элементов цветного узора от разных клубков:

а — скрещивание нитей при вязании лицевого ряда; б — скрещивание нитей при вязании изнаночного ряда

ПОДБОР ПРЯЖИ

Большое значение для создания качественной вязаной вещи имеет правильный подбор пряжи. Стоит связать, например, свитер с рельефным узором из очень темной шерсти, и весь труд пойдет насмарку, потому что темный цвет делает выпуклости малозаметными. Иногда подбирается пряжа разных цветов, прекрасно дополняющих друг друга, но вот беда — нити сильно различаются по толщине, значит, какие-то части изделия получатся сетчатыми или плотными и оно неизбежно потеряет вид. Как же подобрать цвет, толщину и фактуру нитей? Из какой пряжи что связать?

Поговорим сначала о многоцветном вязании. Главное здесь— приблизительно одинаковая толщина подобранных по цвету нитей. Качество их может быть различным (например, возьмем буклированную нить, мохер и обычную гладкую пряжу, рассчитанные на вязание спицами № 5). Сочетание в одном изделии нитей разных фактур сейчас достаточно популярно. Отдельно отметим такой случай, когда большая часть изделия выполнена нитью одного цвета, создавая как бы фон для вывязанных цветных мотивов. Здесь допустимо использование для рисунка пряжи более толстой, чем основная, что создаст небольшую эффектную рельефность. А вот еще одна ситуация. Подобрана пряжа, сочетающаяся по цвету, но по толщине одна соответствует спице № 4, другая — спице № 5. Как тут быть? Предлагаю выход из положения: придумайте такой фасон, чтобы отдельно связать детали на разных по толщине спицах, а потом соединить (один из возможных вариантов такого соединения показан на рис. 7). Обратите внимание на то, что для каждой пряжи понадобится свой образец плотности вязания и соответственно расчет петель.

Последний совет. Перед началом вязания обязательно проверьте, не линяет ли та или иная пряжа. Намочите кусочек нити, заверните его в светлую ткань и прогладьте. Если окраска нестойкая, то используйте эту пряжу в сочетании с темными тонами, так как на светлой пряже после стирки могут остаться затеки.

К сожалению, в наше время частенько приходится вязать не из того, из чего хотелось бы, а из того, что есть. Но даже если под рукой пряжа с теми или иными дефектами, не все потеряно. Ведь и из нее при известном умении и фантазии можно связать неплохую вещь.

Какие же дефекты пряжи наиболее распространены и как с ними бороться?

Дефект № 1. Нить имеет неравномерную окраску, так как неудачно покрашена или вылиняла от длительного употребления. Перекрасьте ее в более темный цвет или используйте в разноцветном жаккардовом вязании, где пестрота узора все замаскирует. Если ни один из этих вариантов не подходит, свяжите однотонную вещь, но на всех деталях вышейте маленькие произвольно разбросанные мотивы. Хорошенько все обдумайте, прежде чем взяться за такую работу — она очень трудоемка.

Дефект № 2. Имеющаяся в наличии нить — с неровностями. С этим недостатком попробуем справиться с помощью цвета. Учтите, что темный скрадывает неровности, а светлый, наоборот, подчеркивает. И конечно же, они будут малозаметны в пестром трикотажном полотне. Из грубой неровной пряжи замечательно смотрятся изделия спортивного стиля с рельефной поверхностью из «кос», «жгутов», «виккелей», «шишечек» и т. п., но связать такую вещь под силу лишь опытной мастерице. Очень просты в исполнении платочная вязка (все ряды вяжутся лицевыми петлями), английская резинка (1-й ряд — 1 лицевая и 1 изнаночная петли, повторять до конца ряда; 2-й ряд и все последующие — лицевую петлю снять с накидом, изнаночную провязать); «жемчужная» резинка (1-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная, повторять до конца ряда; 2-й ряд — лицевую петлю снять с накидом, изнаночную провязать. Далее нечетные ряды вязать, как 1-й, четные — как 2-й); «бугорки» (1-й ряд — 3 петли вместе лицевой, из 1 лицевой вывязать 3; 2-й ряд и все четные — все петли вязать наизнанку; 3-й ряд — из 1 лицевой вывязать 3 петли, следующие 3 петли провязать вместе лицевой; 5-й ряд вязать, как 1-й, 7-й — как 3-й и т. д.). Все эти способы вязания хорошо скрывают неровности пряжи, но имеют один небольшой недостаток — они требуют слишком большого расхода пряжи.

Экономно использовать пряжу, одновременно замаскировав ее недостатки, помогут рельефные узоры, состоящие из чередующихся лицевых и изнаночных петель. Придумать их можно бесконечное множество.

Дефект № 3. Нить сильно скручена, связанное из нее трикотажное полотно получается с перекосом. Правило работы с таким материалом основано на том, что наличие в одном ряду равного числа лицевых и изнаночных петель делает полотно ровным. Следовательно, в этом случае идеально подходят вязки «букле» (1-й ряд — чередовать 1 лицевую и 1 изнаночную петли; 2-й ряд — над изнаночной вязать лицевую, над лицевой — изнаночную. Нечетные ряды вязать как 1-й, четные — как 2-й), «шахматка» (1-й ряд — чередовать 4 лицевые и 4 изнаночные, 2-й…4-й ряды вязать по рисунку; 5-й ряд — чередовать 4 изнаночные и 4 лицевые; 6-й…8-й ряды вязать по рисунку и т. д.), «диагональ» (1-й ряд — чередовать 3 лицевые и 3 изнаночные; 2-й ряд и все четные вязать по рисунку; 3-й ряд — 1-ю петлю провязать изнаночной, далее чередовать 3 лицевые и 3 изнаночные; 5-й ряд — 2 петли провязать изнаночными, далее чередовать 3 лицевые и 3 изнаночные и т. д. При желании направление диагонали можно поменять). Еще одна вязка на основе чередования 6 лицевых и 6 изнаночных петель (изнаночные ряды вязать по рисунку, а из 6 лицевых вывязывать «косу» или «жгут»).

РАСХОД ПРЯЖИ

Самые распространенные вязаные изделия — свитера, жакеты, жилеты. Именно о них и пойдет у нас речь. Перед началом работы в первую очередь определитесь с фасоном. Мода сейчас предельно демократична, и каждая женщина, если постарается, сможет выглядеть и современно, и привлекательно, выбрав именно тот фасон, который подчеркивает ее достоинства и скрывает недостатки. При всем разнообразии стилей и направлений в трикотажной одежде все-таки выделяется лидер — длинный свитер или жакет, прекрасно дополняющий популярные лосины

Рис. 7. Пуловер из пряжи различной толщины

Решив, что именно вязать, отправляйтесь покупать пряжу. Если приходится использовать то, что уже есть, при выборе фасона исходите из наличия необходимого количества материала. И в том, и в другом случае определите, сколько пряжи понадобится. Сделать это с большой степенью точности под силу только опытной вязальщице с соответствующими навыками. Приблизительный же расчет поможет произвести такой параметр, как длина нити в мотке весом 50 г. Если сведения о длине отсутствуют, будем ориентироваться на толщину нити. Прикиньте, спицами какого номера эту пряжу следует вязать. Примерный расход для свитера с длинным рукавом 46-го размера средней длины (62 см) при вязании лицевой гладью таков: спицами № 2 и № 2,5 — 200…250 г, спицами № 3,5 и № 4 — 400 г, спицами № 5 — 500 г. Использование большого числа рельефных узоров увеличивает расход пряжи в среднем на 50 %. Очень тяжелыми получаются изделия из модных сейчас нитей с различными включениями, а также из буклированной пряжи, минимальное количество материала здесь 650…700 г. Пушистые мохер и ангора позволяют создавать легкие изделия. Из 250…300 г мохера удается связать отличный свитер на толстых спицах (№ 6,5 и № 7), начесать его, и ворс заполнит все пространство между петлями.

Советуем иметь на всякий случай запас шерсти в 50 г, потому что нет ничего хуже, чем постоянные мысли в процессе работы о том, что ниток не хватит. Если пряжи маловато, а вы все-таки решили начать вязать, лучше подстрахуйтесь и подберите еще какие-нибудь нитки, подходящие по цвету и толщине, в конце концов распустите уже поднадоевшую вещь.

Вязание всегда начинайте с детали спинки, затем свяжите рукава. Когда все это будет готово, станет понятно, хватит ли материала для переда. Если не хватит, то сделайте спереди разноцветные полоски, вывяжите какой-нибудь узор или мотив — одним словом, фантазируйте, но помните, что в целях экономии основной пряжи, если ее осталось совсем мало, лучше избегать норвежской техники вязания, так как протяжки с изнаночной стороны требуют дополнительного расхода материала.

Когда из небольшого количества пряжи очень хочется связать непременно однотонную вещь, подберите ажурную вязку. Изделия, связанные ажуром, конечно, на любителя, но существуют и другие возможности экономного расхода ниток. Попробуйте сделать так: возьмите спицы на 1,5 номера толще, чем требуется для вязания из имеющейся пряжи, и вяжите вещь «жемчужной» резинкой. Весь секрет тут в том, что после стирки связанная таким образом деталь сильно деформируется и принимает нужную форму. Некоторая сложность заключается в необходимости очень точного расчета петель. Чтобы ее успешно преодолеть, надо связать большой образец, 15х15 см, намочить его и как следует растянуть для просушки. Измерив число петель в ширине и число рядов в высоте, не распускайте его, а сохраните до конца работы. Еще один вариант экономии — комбинирование чулочной вязки с периодическим вывязыванием рядов из удлиненных петель.

ПОДГОТОВКА К ВЯЗАНИЮ

Необходимые мерки и как их снимать

Объем груди: в самом широком месте груди по наиболее выступающим ее точкам, полученную цифру делим пополам и прибавляем 4…10 см на свободное облегание. Получаем ширину деталей переда и спинки.

Длина плеча: от самой высокой точки плеча до соединения плеча с рукой.

Длина рукава: от соединения руки с плечом до запястья при согнутой руке.

Обхват верхней части руки: по самой широкой части руки сверху.

Обхват нижней части руки: по запястью.

Обхват шеи: по основанию шеи.

Длина изделия: от 7-го шейного позвонка до желаемой точки.

Объем талии: по талии туго.

Объем бедер: по наиболее выступающим точкам ягодиц.

Если ваши мерки соответствуют стандарту, лучше воспользоваться готовой выкройкой из журнала по вязанию, в которых сейчас нет недостатка. При наличии некоторых особенностей фигуры готовую выкройку возьмите за основу и скорректируйте ее в необходимом месте. Например, если узкие плечи, сделайте глубже пройму. Более длинные или короткие руки — удлините или укоротите рукав.

Как уменьшить или увеличить готовую выкройку

Особенности эластичного трикотажного полотна и благосклонность моды к объемным, свободным моделям позволяют в большинстве случаев давать выкройку сразу на 2 размера. А что делать, если понравившаяся модель рассчитана на размер 44…46, а требуется 48…50? Придется в выкройку внести необходимые изменения. Какие? Это зависит от фасона. Рассмотрим операции по увеличению выкройки для 3 основных фасонов.

Вшивной рукав без головки: прибавить по 4 см по ширине переда и спинки, удлинить перед и спинку на 1 см, причем перед удлиняется от конца резинки до начала выреза горловины. Длина каждого плеча увеличивается на 2 см. Рукав расширяется на 2 см и удлиняется на 1 см (рис. 8,а).

Цельновязаный рукав: прибавить по 4 см по ширине переда и спинки, удлинить перед и спинку на 2 см, из которых 1 см приходится на часть от резинки низа до начала вывязывания рукава и 1 см на часть от начала вывязывания рукава до начала вывязывания горловины. На 1 см удлинить рукав (рис. 8,б).

Рис. 8. Изменение готовой выкройки

Вшивной рукав с головкой: прибавить по 4 см по ширине переда и спинки, удлинить на 1,5 см каждое плечо и на 0,5 см углубить проймы, удлинить перед и спинку на 2 см, из которых 1 см приходится на отрезок между концом резинки и началом проймы и 1 см на отрезок между началом проймы и началом горловины. Рукав расширить на 2 см, на 1 см удлинить часть до начала головки (рис. 8,в).

В случае допущенных из-за ошибок в выкройке дефектов в той или иной детали не падайте духом. Преимущество вязаных изделий состоит в том, что их детали удается пригнать к фигуре, не распуская. Просто придется лишнее время повозиться с наметкой и постоять перед зеркалом.

Образец плотности вязания

Перед началом работы необходимо сделать образец для расчета плотности вязания, так как каждая мастерица вяжет немного по-своему, да и при работе различной пряжей на спицах одного и того же номера часто возникают различия в плотности вязания. На некоторые типы вязания и виды пряжи влажная обработка оказывает особое влияние, поэтому подготовленный образец необходимо намочить, слегка растянуть и разложить для просушки. Высохнув, он будет полностью готов для расчета.

Как правильно сделать расчет, рассмотрим на конкретном примере. Предположим, что связан образец шириной 22 петли, высотой 26 рядов, что составило квадрат 10х10 см. 2 петли — кромочные, они не учитываются, следовательно, надо от 22 отнять 2 и разделить на 10 см. Получим плотность 2 петли в 1 см. Умножив эту плотность, равную 2, на ширину детали в см (пусть ширина 58 см), получим 116 петель, к которым прибавим еще и 2 кромочные петли. Если собираетесь сшивать изделие вручную, то этого достаточно, а если на швейной машине, то прибавьте 4…6 петель в зависимости от толщины используемой пряжи — чем она тоньше, тем больше прибавляем.

При расчете числа петель распространена следующая ошибка. Собираясь связать изделие с рельефными узорами или с комбинацией различных вязок, контрольный образец делают основной, чаще всего чулочной вязкой. Это сильно искажает расчет, так как все рельефные элементы стягивают трикотажное полотно. Поэтому они должны непременно присутствовать на образце

Подобным образом рассчитывается и длина изделия или отдельных его деталей. Предположим, что она равна 50 см (резинка низа не учитывается). Тогда надо провязать 26:10х50=130 рядов.

Измерение образца значительно облегчится, если вместо линейки или сантиметра пользоваться картонной рамкой. Вырежьте квадрат 13х13 см, внутри него начертите квадрат 10х10 см, отступив от всех сторон на 3 см. Меньший квадрат аккуратно вырежьте точно по линиям. Затем по ширине и высоте квадрата сделайте сантиметровую разметку. Наложив такую рамку на образец, легко и точно подсчитать число петель и рядов в 10 см. Помните, что чем больше образец, тем выше точность расчета.

Использование миллиметровой бумаги для построения выкройки

Когда выкройка готова, напишите на ней все ее параметры в сантиметрах для наглядности (ширина детали, высота резинки или другой отделки низа, высота от резинки до проймы, высота проймы, скос плеча, длина плеча, ширина и глубина горловины, длина рукава от резинки до начала головки, высота головки рукава, ширина рукава в самом узком и в самом широком местах). С помощью имеющегося образца плотности вязания переведите все эти цифры в петли и в ряды, что очень поможет при работе. Если выполняемая модель состоит из сложных деталей, сделайте выкройку-схему на миллиметровой бумаге. 1 клеточка на миллиметровке соответствует 1 петле и 1 ряду. Отметив все основные точки, нарисуйте линию проймы, горловины, головки рукава и рассчитайте убавление(или прибавление)петель. Помните, что убавки и прибавки лучше производить в лицевых рядах. Подстраиваясь под плавные линии выкройки, выразите убавки (прибавки) в рядах и петлях. Вместо плавного контура получится ступенчатый, показывающий ритм убавлений или прибавлений.

Как перевести рисунок или орнамент на трикотажное полотно

Придумывая самостоятельно модель со сложным узором или рисунком, обязательно перед началом вязания начертите схему каждой детали на миллиметровке, пользуясь описанным выше методом. Теперь на миллиметровке нарисуйте узор, какой хотите, и обведите его контуры по клеточкам. Если рисунок очень сложный, рекомендуем обозначить на основной схеме место его расположения, а сам узор выполнить на тетрадном листе в клетку — с крупной клеткой работать намного легче. Чтобы не перепутать, где каким цветом вязать, поставьте условные обозначения — цифры, каждая из которых соответствует определенному цвету. Более наглядно схема будет выглядеть, если ее слегка раскрасить цветными карандашами.

Собираетесь вязать орнаментом? Имейте в виду: нет необходимости разрисовывать им схему всего изделия. Достаточно изобразить повторяющуюся его часть в ширину (в петлях) и в высоту (в рядах). Эта повторяющаяся часть называется раппортом узора. Желательно, чтобы число петель в раппорте было кратно числу петель в детали минус 2 кромочные. Так получается не всегда, поэтому не забудьте проследить за симметричным расположением элементов орнамента относительно средней линии детали. В этом случае ряд начнется не с первой петли раппорта (петли раппорта считают справа налево), ас одной из последующих.

К сожалению, не все умеют рисовать и даже срисовывать с оригинала. Но и не обладая этим талантом, можно перевести на основную схему любую не слишком сложную картинку. Если требуется воспроизвести ее в натуральную величину, подберите такую клетчатую бумагу, размер клеток которой будет приблизительно соответствовать размеру петли трикотажного полотна.

Клетку размером 2,5х2,5 мм получаем на стандартном тетрадном листе, проведя по горизонтали и по вертикали линии от середины каждой клетки. Подобрав клетку, прикиньте, сколько места займет рисунок на детали, где именно его расположить. Предпочтительно, чтобы по ширине он был примерно на 10 см уже детали-, тогда по краям останется по 5 см.

Затем переведите рисунок с помощью копировальной бумаги на клетчатую основу, четко обозначив контур участка каждого цвета. Копировальную бумагу возьмите красную, зеленую или фиолетовую, чтобы потом легко работалось простым карандашом. Теперь обведите полученные контуры по клеткам, они приобретут вид зигзагов, ступенек. Если остались какие-то мелкие детали, которые не получится вывязать, обозначьте их на схеме и вышейте по окончании вязания в той или иной технике, используемой при работе с трикотажным полотном.

Предположим, надо получить уменьшенный или увеличенный вариант рисунка. Лучше производить эту операцию с помощью ксерокса. Но такая возможность есть далеко не у всех. Тогда для уменьшения рисунка используйте бумагу в крупную клетку, чтобы размер петли был меньше размера клетки. Для увеличения рисунка клетка берется мелкая, меньше размера петли во столько раз, во сколько это надо.

НИЗ ИЗДЕЛИЯ

Традиционное оформление начала вязания трикотажного изделия — резинка, представляющая собой чередование лицевой и изнаночной петель. Будучи выполненной из не слишком качественной пряжи, она зачастую портит вид изделия, потому что петли одного столбика смотрят в разные стороны. Несколько аккуратнее, ровнее получается резинка 2х2. Чтобы резинка не растягивалась в процессе носки, вязать ее следует на спицах номером на 1,5…2 меньше, чем спицы для основного вязания, и петель набирать на 5…10 меньше, чем требует расчет ширины вывязываемой детали. Эти недостающие 5.10 петель прибавляются в 1-м ряду после резинки тем способом, который не ведет к образованию в месте прибавления отверстия. Деформации резинки препятствует также и специальный метод ее выполнения: в лицевом ряду лицевые петли снимают, не провязывая и протягивая нить за петлей, а изнаночные вяжут как обычно, в изнаночном ряду лицевые и изнаночные вяжут по рисунку.

Весьма оригинальны и разнообразны фигурные резинки. Они тоже состоят из чередования лицевых и изнаночных петель; с лицевой стороны на лицевых петлях выполняются рельефные узоры, основанные на перемещении петель: «жгутик», те или иные варианты «кос». Но надо помнить, что фигурная резинка подходит далеко не ко всякому изделию.

Начинают изделие не только резинкой, но и любой другой двухсторонней вязкой, хорошо сохраняющей форму, так как ни одна такая вязка не скручивается в отличие от гладкого трикотажного полотна. Это может быть вязка «букле», платочная. У последней есть недостаток — она полнит, потому, как правило, используется в качестве нижней части декоративной каймы, которую начинают, провязав 2…2,5 см платочной вязкой. Кайма может представлять собой полосу чулочного вязания с орнаментом или полосу, выполненную ажурным узором.

Края некоторых вязаных вещей подшиваются. Это чаще всего детская одежда, платья, юбки. Для выполнения подгибки провяжите 3 см чулочной вязкой на спицах номером на 0,5…1 меньше, чем спицы для основного вязания, провяжите по желанию 1 ряд по лицевой стороне изнаночными петлями, затем еще 3 см чулочной вязкой. Если не хотите подшивать подгибку иголкой, наберите петли начального ряда на вспомогательную спицу и вяжите вместе 1 петлю со вспомогательной и 1 петлю с основной спицы. Проделывайте это спицей того же номера, что и для основного вязания. Если больше нравится зубчатый край подгибки, выполняйте ее так, как описано выше, но вместо ряда изнаночных петель по лицевой стороне провяжите 1 ряд, чередуя накид и 2 петли, провязанные вместе лицевой. Такой прием при сгибании по этому ряду и дает эффект зубчиков.

Подгибку выполняют и без подшивания, начиная вязать изделие с двойной резинки. Такая резинка требует особого набора петель с использованием вспомогательной нити. Рассчитав ширину детали в петлях, наберите соответствующее число петель вспомогательной нитью и вяжите 1…3-й ряды, как при наборе петель с помощью вспомогательной нити. Все последующие ряды вяжите, как 3-й ряд. Когда двойная резинка достигнет нужной высоты, в лицевом ряду провяжите каждые 2 петли вместе лицевой, уменьшая таким образом число петель в 2 раза. Далее вяжите основной вязкой. Для двойной резинки используйте спицы несколько тоньше основных.

Край изделия необязательно акцентировать использованием специальных вязок, если модель выполняется какой-либо двухсторонней вязкой, даже такой рыхлой, как английская или «жемчужная» резинка. Рекомендую просто провязать первые 4…6 рядов спицами номером меньше, чем нужно для основного вязания данной пряжей.

Еще один из вариантов обработки нижнего края изделия — бейка, или кант. Этот прием особенно интересен при вязании таких моделей, где изюминка заключается в цветовом контрасте между отделкой и основными деталями. Бейка выполняется чулочной вязкой и непременно должна быть двойной. Пряжа для нее желательна не толще, а тоньше основной. Бейку можно вязать «по прямой». Наберите воздушными петлями число петель, соответствующее ширине обрабатываемой детали, и провяжите 3…4 см. Затем 2 ряда выполните вспомогательной нитью, проутюжьте бейку через влажную ткань, удалите вспомогательную нить, сложите бейку пополам вдоль, снова приутюжьте. Теперь она готова для пришивания. Вложите в нее край изделия и пришейте ее с лицевой стороны кеттельным швом. Существует также бейка, связанная лицевой гладью «по косой». Ее используют чаще всего для жакетов, когда отделывается не только нижний край, но и полочки, и горловина. Принцип ее выполнения следующий: в начале каждого лицевого ряда делаем малозаметное прибавление 1 петли, в начале каждого изнаночного ряда 2 петли провязываем вместе изнаночной. Перед работой обязательно свяжите образец, чтобы правильно рассчитать ширину в петлях. Приблизительно ширина бейки 3…4 см.

СИЛУЭТ ТРИКОТАЖНОГО ИЗДЕЛИЯ

С помощью убавления и прибавления петель по краям и внутри трикотажного изделия ему удается придать несколько силуэтов. Из-за эластичности трикотажа, его способности облегать фигуру, не сковывая движений, в деталях из трикотажа не делают никаких вытачек.

Самый простой и наиболее распространенный силуэт — прямой, когда ширина изделия неизменна по всей длине. После оформления низа изделия тем или другим способом начинаем вязать прямо. Такой силуэт хорошо маскирует лишние сантиметры в области живота и талии при достаточной длине вещи.

При V-образном силуэте (рис. 9, слева) детали переда и спинки расширяются снизу наверх (в основном равномерно). Как рассчитать прибавления по краям? Из ширины самой широкой части вычтем ширину самой узкой (все размеры в см). Разность переведем в петли с помощью образца плотности вязания. Полученное число петель (назовем его X) разделим пополам, а затем вычислим, сколько рядов надо связать от узкой до широкой части, и назовем это число Y. Теперь Y разделим на (Х:2) + 1. Приведу пример. Пусть нам надо добавить 18 (X) петель при провязывании 100 (Y) рядов. Считаем: (Х:2) + 1 = (18:2) + 1 = 10; Y:10=100:10= 10. Следовательно, прибавляем петли в каждом 10-м ряду. Если деление без остатка не получается, то остаток равномерно распределяем между начальными прибавлениями. Пример: надо прибавить 20 петель при провязывании 90 рядов: 90:(20:2 + 1) = 8 и в остатке 2. Итак, прибавления сделаем в каждом 8-м ряду, а «остаток» прибавим в двух 9-х рядах.

Рис. 9. Силуэты трикотажных изделий: слева — V-образный, справа — приталенный

Силуэт «трапеция». Когда детали переда и спинки сужаются снизу вверх, расчет делается аналогичным образом, только выясняется ритм убавлений, а не прибавлений. Однако для того, чтобы сильно сузить изделие и получить летящий силуэт, недостаточно убавлений по краям. Их проделывают и внутри трикотажного полотна.

Самый сложный для расчета — приталенный силуэт (рис. 9, справа), снова входящий в моду, усиливающий эффект от отличной фигуры. Решаясь связать приталенную вещь, внимательно посмотрите на себя в зеркало, критично оцените пропорции своей фигуры. Если они идеальны, то смело начинайте работу.

Расчет для вывязывания изделия с приталенным силуэтом базируется на следующих основных мерках: длина изделия, объемы бедер, талии и груди, длина спины до талии, высота проймы. Сначала сделаем приблизительную схему и дадим размеры в сантиметрах. От длины изделия отнимем длину спины до талии. Это будет

1-е базовое число. От длины спины до талии отнимем высоту проймы. Получим 2-е базовое число. Затем по вертикали последовательно отмерим 1-е число, 2-е число и высоту проймы. По линии талии для наглядности проведем горизонтальную черту.

Теперь займемся размерами по ширине. Во-первых, учтем припуски к снятым меркам для свободного облегания. Они могут быть 4 см и больше в зависимости от того, какой степени облегания нужно добиться. Естественно, чем меньше припуски, тем сильнее облегание. Объемы груди, бедер и талии разделим пополам и прибавим припуск для одной детали, например, 2 см. Теперь подсчитаем разницу между объемом бедер и объемом талии, объемом талии и объемом груди. 1-я разность будет обозначать, сколько см надо убавить от начала вязания до линии талии, а 2-я разность покажет, сколько прибавить от линии талии до начала проймы. Чтобы боковой край не имел слишком грубого очертания из-за резкого перехода от убавлений к прибавлениям, участок высотой 4 см свяжите ровно. Итак, от линии талии на схеме откладываем вниз и вверх по 2 см. Соединяем наклонно линии низа и точку на 2 см ниже талии, точку на 2 см выше талии и начало проймы. После этого делаем расчет в рядах и петлях, рассчитываем ритм прибавок и убавок по описанному ранее методу.

ВЫВЯЗЫВАНИЕ ПЛЕЧА, ПРОЙМЫ, РУКАВА

Плечо

В современных трикотажных изделиях выделяют два основных варианта плеча — прямое и со скосом. Использование подплечников уменьшает скос.

С прямым плечом даже у начинающей вязальщицы наверняка не возникнет проблем. Все петли, соответствующие длине плеча, закрываются в один прием. Выполнить плечо со скосом тоже нетрудно. Свяжите его по прямой, а сшейте с наклоном. Но такой способ хорош только для изделий из тонкой пряжи. Для всех остальных скос формируем, или закрывая петли в несколько приемов, или в технике незаконченных рядов, при этом последний метод предпочтительнее, так как край получается ровный и его легче сшивать. Более опытной мастерице по силам попробовать и такой вариант: деталь переда свяжите с прямым плечом, а на детали спинки дайте как бы двойной скос высотой 6…8 см (рис. 10). Если убавление петель производить при этом с элементами декоративности, то оно станет маленьким украшением вязаной вещи.

Рис. 10. Схема деталей переда и спинки для выполнения скоса плеча

Общие принципы вязания рукава

Для выкройки рукава необходимо в первую очередь определить его ширину в самом узком и в самом широком местах, а также расстояние между этими местами. Ширина рукава внизу, как правило, равна окружности запястья плюс 4…6 см на свободное облегание. Вывяжите низ рукава, выполнив его, как низ переда и спинки. Далее сразу прибавьте через равные промежутки достаточно большое число петель, а по краям в процессе вязания прибавляйте не очень часто. Основные прибавления можно производить и по краям. Ритм прибавлений — по 1 петле с обеих сторон в каждом 4-м, или 6-м, или 8-м рядах. Если рукав вверху очень широкий, прибавки осуществляются даже в каждом 2-м ряду. При прибавлении в каждом 8-м ряду рукав получится облегающий, к нему подойдет классическая головка. Присборенные по окату рукава вяжут с прибавками в каждом 4-м, реже в каждом 6-м ряду. Для точного расчета ритма прибавлений в соответствии с выкройкой определите разницу (в петлях) между широкой и узкой частью. Теперь эту разницу (в петлях) разделите на 2 и прибавьте к полученному результату единицу. Затем на полученное число разделим число рядов между широкой и узкой частями. Вычисленное частное и есть ритм.

Вшивной рукав без головки

Вшивной рукав без головки — самый простой фасон рукава. Именно с него обычно делают первые шаги в вязании. Вшивной рукав без головки выполняют двумя способами.

Способ № 1. Свяжите детали переда и спинки по прямой без проймы, рукав вяжите с равномерными прибавлениями и закончите по прямой (рис. 11,а). Такой рукав вяжут как снизу, так и сверху, предварительно сшив плечевые швы и набрав для него петли прямо по краю трикотажного полотна.

Способ № 2. Чуть более усложненный вариант рукава вяжется с равномерными прибавлениями, а последние 3…5 см выполняют по прямой. На деталях переда и спинки присутствует пройма глубиной 3…5 см (рис. 11,б). Петли для образования проймы закрываются в один прием. Как и в предыдущем случае, рукав выполняют и снизу, и сверху. При вязании сверху, набрав петли по высоте проймы, вяжем 3…5 см прямо, провязывая первую и последнюю петли вместе с петлями, закрытыми для оформления проймы.

Вшивной рукав без головки — обычный элемент просторных изделий в спортивном стиле.

Рис. 11. Вшивные рукава без головки

Вшивной рукав с головкой

Во всех разновидностях вшивного рукава с головкой присутствует пройма на деталях переда и спинки глубиной от 3 до 9 см (в зависимости от фасона).

Теперь рассмотрим особенности выполнения некоторых типов вшивного рукава с головкой.

«Рубашечный» покрой. Глубина проймы 3 см, петли для нее закрываются постепенно (рис. 12).

Рис. 12. Рубашечный покрой рукава

Высота головки рукава 8…10 см. Головка оформляется так: закрывают сначала 3 см с обеих сторон, а затем в каждом лицевом ряду убавляют по 2 петли, пока не свяжут 8…10 см Оставшиеся петли закрыть по прямой. Убавление производить или провязыванием 3 петель вместе, отступив от края 2…3 петли, или цепочкой справа с лицевой стороны и слева с изнаночной стороны. Я предпочитаю последний способ, так как он оставляет головку рукава эластичной по краям.

Классический рукав. Глубина проймы 3…5 см, петли для нее закрываются постепенно. Приблизительная высота головки рукава 12…18 см для размеров 44…50. Ритм убавлений для оформления головки следующий: убавить в 2…3 приема столько петель, чтобы закрыть 3…5 см, затем убавлять по 1 петле в каждом 2-м ряду, причем лучше это делать, провязывая 2 петли вместе в начале лицевого и изнаночного рядов. Тогда с обеих сторон головка рукава будет иметь одинаковую эластичность. Последние 3…4 см убавляют по 2, а затем по 3 петли в каждом 2-м ряду. Как только нужная высота будет достигнута, оставшиеся петли закрыть.

Если хотите связать такой рукав, чтобы его можно было слегка присборить по окату или заложить защипы, то убавления производят в каждом 4-м ряду вместо каждого 2-го ряда.

Рукав, сильно присборенный по окату. Глубина проймы 7…9 см, петли для нее закрываются постепенно (рис. 13). Высота головки приблизительно на 4 см меньше высоты проймы. Оформляется головка очень просто. Убавьте с обеих сторон рукава столько петель и в том же ритме, что и при вязании пройм переда и спинки. Далее вяжите по прямой. За 5 см до окончания детали закройте несколько раз по 2, по 3, по 5 петель. Оставшиеся петли закройте по прямой.

Рис. 13. Рукав с присборенной головкой

Такой рукав можно не только присборить, но и заложить по окату разнообразные складки: 1 глубокую встречную по лицу или по изнанке, 4 небольших по обе стороны от центра и т. д. Прежде чем его вшивать, обязательно заметайте складки или присборьте головку на нитке. Рекомендую носить вязаные изделия с таким рукавом тем, кто желает скрыть широкие плечи или оптически изменить пропорции фигуры для зрительного уменьшения бедер.

Рукав с погоном. Рукав с погоном вяжется по принципу классического рукава, с той лишь разницей, что те петли, которые в обычном рукаве закрываются по прямой, в рукаве с погоном вяжутся дальше (рис. 14). Высота погона равна длине плеча. Заканчивать его следует в 3…4 приема, более короткая часть к переду, а более длинная к спинке. Скосы на левом и правом рукавах располагают в зеркальном отражении.

При вязании рукава с погоном вносятся коррективы в выкройку переда и спинки. Ширину погона делят пополам и на полученную величину укорачивают перед и спинку сверху, от плеча (на рис. 14 пунктиром обозначена исходная выкройка).

Рис. 14. Рукав-погон

Цельновязаный рукав

Существует несколько видов цельновязаного рукава, которые отличаются характером оформления контура изделия. Кроме того, и вязать такие вещи можно по-разному: с рукава, с низа деталей спинки и переда, по косой.

Рассмотрим особенности каждой из изображенных на рис. 15 схем.

Рис. 15. Варианты цельновязаного рукава

Схема № 1. Рукав образуется резким расширением переда и спинки (рис. 15,а). Скос при вязании снизу вверх достигается прибавлением равного числа петель в каждом 2-м ряду до тех пор, пока рукав не достигнет нужной длины. Как показывает опыт, это 4…5 петель. Далее вяжем по прямой, по прямой же закрываем плечо.

При начале вязания переда с правого рукава набираем столько петель, сколько соответствует половине ширины рукава по низу и вяжем, прибавляя по 1 петле в каждом 4-м ряду с правой стороны вязанья. Когда длина рукава будет достаточной, в один прием справа воздушными петлями набираем столько петель, сколько необходимо для длины изделия за минусом резинки низа. С этого момента вяжем прямо, не забывая, правда, о вырезе горловины. Когда высота сравняется с шириной переда (спинки), начинаем работать в зеркальном отражении, то есть сразу закрываем большое число петель и вывязываем рукав, убавляем петли в том же ритме, что и прибавляли.

Схема № 2. Детали переда и спинки постепенно переходят в рукав (рис. 15,б). Принцип вязания тот же, что и в предыдущем варианте. Разница лишь в расширении деталей. Здесь оно происходит в результате постепенного увеличения числа петель (от 1 до 8 в каждом прибавлении) при вязании снизу вверх и при постепенном сокращении расстояния между прибавлениями и увеличении числа петель в одном прибавлении при вязании с рукава.

Схема № 3. Переход от переда и спинки к рукаву под прямым углом, скос по линии плеча (рис. 15,в). При вязании снизу вверх одномоментно прибавляем все петли, соответствующие длине рукава, вяжем в высоту столько, сколько составляет половина ширины рукава по низу, и выполняем скос аналогично скосу, описанному в схеме № 1, только не прибавляя, а убавляя. При начале вязания с правого рукава с левой стороны работы равномерно прибавляем по одной петле, а справа вяжем ровно, а далее как в схеме № 4 (см. ниже).

Схема № 4. Скос имеется и по низу, и по верху рукава с заходом на плечо (рис. 15,г). Он равняется и там, и там примерно 5 см. Принцип вязания, думаю, уже ясен.

Рукав реглан

Известно 3 способа выполнения изделий с рукавом реглан: сверху вниз по кругу; снизу вверх с соединением всех деталей и довязыванием их по кругу; снизу вверх всех деталей отдельно с последующим их сшиванием. Не рекомендую вязать изделие такого фасона начинающим рукодельницам. При ошибках в расчете или при вязании исправить их без распускания вещи будет невозможно, и труд пойдет насмарку.

1-й способ. На круговые спицы наберите петли, необходимые для окружности шеи, и свяжите ворот. Затем от общего числа петель отнимите 4, оставшиеся разделите на 3. Предположим, что было 112 петель, и, произведя вышеуказанные действия, получим число 36. Следовательно, по 36 петель приходится на детали переда и спинки и по 18(36:2) петель — на каждый из рукавов. 4 петли — соединительные, они как бы разграничивают детали. С обеих сторон от каждой соединительной петли в лицевых рядах делаются прибавления, иначе говоря, в каждом лицевом ряду число петель увеличивается на 8. Прибавляют петли как накидами, так и другими способами. Необязательно оставлять именно по 1 соединительной петле на каждую линию реглана.

Для декоративного эффекта часто вяжут на 4 лицевых петлях узорами из перемещенных петель. Когда линия реглана достигнет нужной длины (приблизительно 28…30 см для размера 46, 30…32 см для размера 48, 32…34 см для размера 50), с кругового вязания переходим на вязание отдельных деталей — переда, спинки, рукавов.

2-й способ. Детали переда, спинки и рукавов вяжутся до той линии, от которой пора начинать убавление для образования линий реглана. Все детали в определенной последовательности (перед, рукав, спинка, рукав) нанизывают на круговые спицы, между деталями воздушными петлями набираются 1…2 соединительные петли. Вяжем, убавляя по 8 петель в каждом лицевом ряду или по 16 петель в каждом 2-м лицевом ряду. Убавляя петли по обе стороны от каждой соединительной петли, обратите внимание на наклон убавок — они должны смотреть на соединительную линию. Если необходимо, вывязываем на детали переда вырез, который проходит от середины правого рукава в плечевой его части через перед до середины левого рукава в плечевой части. Детали рукавов лучше довязывать в технике незаконченных рядов для получения скоса в 3…4 см. Тогда получится, что линия реглана переда короче линии реглана спинки.

3-й способ. Все детали изделия вяжутся отдельно. Линии реглана на них выполняются так: сначала убавляем по краям столько петель, чтобы уменьшить ширину рукава на 1,5…2 см, далее вяжем, убавляя по краям в каждом 2-м ряду по 1 петле. Для максимального декоративного эффекта убавления делайте в каждом 2-м лицевом ряду, отступив несколько петель от края и провязав 3 петли вместе. Не забудьте придать убавлениям наклон к линии соединения деталей. Свяжите деталь спинки так, чтобы по линии реглана она была длиннее детали переда на 3…4 см, рукава выполните с таким же скосом. На рукавах расположите скосы в зеркальном отражении. Если выполняемая модель имеет широкий вырез, скосы на рукавах и разница между линиями реглана переда и спинки необязательны.

«Американская» пройма

«Американская» пройма — сильно вырезанная и заканчивающаяся по середине линии плеча (рис. 16). Вывязывается она в процессе постепенного убавления петель до самой верхней точки проймы. Ритм убавления для детали переда примерно такой: 5 см по 1 петле в каждом 2-м ряду, 12 см в каждом 3-м ряду и далее несколько раз в каждом 6-м. На детали спинки в начале пройму можно вырезать несколько глубже, чем на детали переда. Плечо при этом фасоне выполняется со скосом 2,5…3 см на основе незаконченных рядов.

Рис. 16. «Американская» пройма

ГОРЛОВИНА

Горловина «лодочка»

Горловина «лодочка» получается, если детали спинки и переда вверху заканчиваются по прямой или почти по прямой. Самый простой вариант оформления такой горловины — выполнение цельновязаной отделки. За 3…4 см до окончания вязания перейдите на резинку или 1х1 или 2x2, или другую плотную двустороннюю вязку. Провязав 3…4 см, закройте петли. Делайте это обязательно в ритме вязания, то есть изнаночные закрывайте, провязывая наизнанку, а лицевые — налицо. В противном случае цепочка, образующаяся при закрывании петель, будет выворачиваться, что не украсит изделие. Далее предстоит сшить детали переда и спинки. Соединяем их встык, по линии плеча оставив отверстие для горловины шириной 19…20 см. Но это не единственный способ выполнения горловины.

Оригинально смотрится вырез «лодочка», образованный соединением деталей переда и спинки не встык, а внахлестку. Разложите деталь спинки на горизонтальной поверхности лицевой стороной наверх, горловиной к себе. Сверху наложите деталь переда, также лицевой стороной наверх, но горловиной от себя. Участки, связанные отделкой, должны совпасть. Сшейте их по краям.

«Лодочку» с цельновязаной отделкой иногда выполняют с небольшой (около 3 см глубиной) выемкой спереди. За 7 см до окончания детали переда работу делим на 2 части. По центру снимаем на вспомогательную спицу или английскую булавку 1/3 всех петель, составляющих ширину горловины, остальные петли для выреза сбавляем в технике незаконченных рядов. Провязав 3 см, все петли надеваем на рабочую спицу и вяжем 4 см отделки.

Однако лучше отделку для горловины выполнять отдельно и пришивать ее кеттельным швом. Этот метод предотвращает возможную деформацию изделия в верхней части.

Мой любимый способ отделки «лодочки». — цельновязаная обтачка горловины, загибающаяся внутрь (рис. 17).

Рис. 17. Схема цельновязаной бейки для горловины «лодочка»

Вяжется обтачка чулочной вязкой. Довязав до последнего ряда деталь переда (спинки), определите, сколько петель приходится на горловину. По сторонам от нее петли закройте, а петли горловины вяжите чулочной вязкой, прибавляя по краям по 1 петле с обеих сторон в каждом ряду. Провязав 3,5 см, слабо закройте петли кеттельным швом или цепочкой. Сшейте косые срезы беек переда и спинки, отверните бейку наизнанку, прикрепите срезы к плечевым швам, а длинные ее стороны пришейте с изнанки, слегка захватывая нити основного полотна так, чтобы подшивка не была сильно заметна с лица.

Оригинальный способ обработки «лодочки» связан с использованием рельефных узоров, основанных на перемещении петель. Особенно красиво выглядит фасон, когда «жгуты» или «косы» идут по середине рукава, затем все петли рукава закрываются, а рельефный узор вяжется дальше до длины, соответствующей длине плеча. Потом этот узор делится пополам для образования горловины: около 20 см вяжем от отдельных клубков двумя частями. Затем работу вновь соединяем. Узор постепенно переходит на другой рукав. Чаще всего такой прием употребляется при вязании изделий с цельновязаным рукавом при начале вязания с рукава.

При другом фасоне отдельно вяжут рельефный участок шириной около 10 см и длиной с ширину деталей переда и спинки, а затем пришивают его. Тогда детали переда и спинки надо вязать на 5 см короче, чем предусмотрено длиной изделия. Общее правило для вязания рельефной отделки — наличие по центру между элементами узора 2…4 лицевых петель.

V-образная горловина

Для вывязывания V-образной горловины деталь переда (или спинки, если вырез находится сзади) делится пополам и каждая половинка вяжется от отдельного клубка. Чтобы половинки были совершенно одинаковы, следует вязать их одновременно. С внутренних сторон половинок убавляем петли либо по краю, провязывая 2 петли вместе в начале ряда, либо отступив от края для декоративного убавления.

Ритм убавления петель для V-образной горловины, начинающейся одновременно с проймой или чуть выше, — по 1 петле в каждом 4-м ряду. При более глубоком вырезе между началом проймы и линией талии убавляем по 1 петле в каждом 6-м ряду. И, наконец, если вершина «V» лежит на линии талии, что особо характерно для жакетов, убавляем по 1 петле в каждом 8-м ряду. Эти данные получены на основании опыта, но для своей модели можно на всякий случай сделать индивидуальный расчет, Для придания убавлениям декоративности уменьшайте за один прием число петель не на 1, а на 2 петли, делая это в каждом 8-м, 12-м и 16-м рядах. Не забудьте, что такие убавления имеют разный на клон слева и справа, то есть направлены либо к вырезу, либо от него.

Очень распространенный прием отделки V-образной горловины — набор петель по ее краю на круговые спицы и вязание резинкой с образованием уголка в точке начала выреза. Для получения уголка распределите петли так, чтобы по центру находилась лицевая, а по обе стороны от нее одноименные петли. В каждом 2-м ряду провязывайте 3 петли вместе, образуя ось симметрии убавления. Когда бейка достигнет нужной высоты, закройте петли в ритме резинки. Как правило, такой способ выполнения уголка выглядит несколько кустарно, поэтому рекомендую его использовать только в крайнем случае, например, при вязании из очень толстой пряжи.

По-другому заделать вершину «V» можно так. Набрав петли по краю, вяжите их не вкруговую, а разделив в центре. Связав столько, сколько надо, и закрыв петли, выверните изделие наизнанку и сшейте лишние уголки так, чтобы шов как бы продолжал полотно основной детали, затем разутюжьте это место.

Допустимо соединить короткие срезы бейки в вершине внахлестку по лицевой стороне. Наложите правую сторону на левую (в мужских изделиях наоборот) и пришейте короткий срез вдоль линии набора петель слева. Изнутри то же самое проделайте с левой стороной, подшив ее к линии набора петель справа.

Бейку для горловины делают и двойной, если позволяет толщина используемой пряжи. В этом случае свяжем резинку в 2 раза выше, чем необходимо, отогнем ее налицо, открытые петли пришьем кеттельным швом, а уголок оформим одним из описанных выше способов.

Отдельно рассмотрим модели, в которых по центру переда в вертикальном направлении расположены полосы либо орнамента, либо рельефного узора. При формировании V-образной горловины они расходятся в разные стороны и получают наклон, повторяющий форму горловины. Весь секрет тут в расположении убавлений. Предположим, что работа повернута к вам лицевой стороной, тогда справа убавьте петли до начала узора, а слева — после него. Начиная вязать узор (орнамент), между двумя его основными полосами, которые позже разойдутся, провяжите минимум 2…4 лицевые петли из пряжи одного цвета для образования края горловины.

Горловина «каре»

Вывязывать вырез «каре» очень просто. Определите его глубину (обычно она варьируется от 10 до 20 см) и, когда до конца детали переда (или спинки, если вырез расположен сзади) останется такое расстояние, в один прием посередине закройте число петель, соответствующее ширине горловины (рис. 18,а). Далее вяжите 2 части отдельно. Несколько сложнее выполнить вырез этой формы, если у него внутренние края идут снизу вверх с небольшим скосом (рис. 18,б). Здесь одномоментно закрываем около 2/3 числа петель горловины, а оставшиеся убавляем, провязывая 2 петли вместе по краям. Ритм убавления зависит от глубины выреза — чем глубина больше, тем реже убавляем. При глубине 15 см надо убавлять петли примерно в каждом 8-м ряду.

Рис. 18. Варианты выреза «каре»

Последующая обработка горловины «каре» в процессе сборки изделия такая: наберите на круговые спицы петли вдоль горловины переда и спинки с лицевой стороны и вяжите, расположив по углам лицевые петли для образования оси убавлений. По углам убавляем по 2 петли в каждом лицевом ряду. Но это, на мой взгляд, не лучший прием, так как велика опасность деформации горловины — она или растянется, если бейку связать слабовато, или, наоборот, получится слишком стянутой, если бейку связать туже, чем следует. Да и вид она будет иметь не очень фирменный. Поэтому вяжите бейку отдельно. Для горловины «каре» она состоит из двух деталей. Первая деталь пришивается от левого угла наверх через спинку, вниз к правому углу. Вторая деталь накладывается поверх первой и пришивается от угла до угла по прямой.

Круглая горловина

При выполнении круглой горловины чаще всего возникают две проблемы: первая проблема — получение плавного выреза; вторая проблема — ровная и аккуратная отделка выреза. Иногда неудачно оформленная горловина портит вид изделия настолько, что не спасает даже мастерски вывязанное трикотажное полотно. Эта, казалось бы, маленькая деталь становится настоящей ложкой дегтя в бочке меда.

Как же рассчитать убавления, чтобы и край имел хорошую форму, и через голову изделие надевалось бы без труда?

Предлагаю такой метод. Сначала снимем две мерки — обхват шеи и глубину горловины (от самой высокой точки плеча вниз настолько, насколько это нужно для данной модели). Как показывает опыт, средняя глубина горловины для детских вещей 4…5 см, для взрослых 7…8 см. Теперь обхват шеи разделим пополам и прибавим 1 см, то есть получим ширину горловины. С помощью образца плотности вязания определим ширину горловины в петлях, а ее глубину в рядах. На миллиметровой бумаге нарисуем прямоугольник, одна сторона которого равна ширине в петлях, другая — глубине в рядах. Ширину разделим на 3 части (если при делении получится остаток, приплюсуем его к средней части, которая закрывается сразу по прямой). Перенесем данную разбивку петель на наш чертеж. Проведем плавную линию от верхней точки горловины к той точке, в которой кончается (а с другой стороны начинается) убавление по прямой. Нарисуем ступенчатую линию, максимально возможно совпадающую с плавной. При этом учтем 3 момента:

• в один прием сначала убавляем по 4 или 3 петли, затем по 2 петли и по 1 петле;

• убавления делаем в каждом 2-м ряду, а далее, если понадобится, в каждом 4-м ряду;

• последние 4 ряда до конца горловины вяжем по прямой.

Схема убавлений для круглого выреза горловины готова, остается только все это провязать.

Отделка круглой горловины, как и любой другой, либо выполняется отдельно, либо вывязывается из набранных по ее краю петель. В последнем случае часто пользуются круговыми спицами, что не вполне удобно. Но существует технология вязания отделки горловины и на прямых спицах. Сначала сшейте правое плечо изделия, по краю наберите петли от левого плеча вниз, по прямой, к правому плечу, по спинке. Связав отделку, закройте петли, сшейте левое плечо и разрез бейки горловины одним швом. Если вяжете в этой технике одинарную бейку, учтите, что закрывать петли правильнее иголкой горизонтальным трикотажным швом. Только В этом случае край не стянется. Для этого последние 3…4 ряда бейки выполните двойной резинкой, 2 ряда вспомогательной нитью, бейку проутюжьте, вспомогательную нить удалите и работайте иглой. Надо сказать, что это не очень просто. Еще одна нестягивающаяся бейка — двойная, отогнутая налицо и пришитая кеттельным швом, не нарушающим эластичность трикотажа.

Если по каким-либо причинам необходимо связать именно одинарную бейку (нё хватает пряжи или пряжа слишком толстая), лучше выполните ее отдельно. Наберите необходимое число петель способом «с помощью вспомогательной нити», провяжите 3…4 см резинкой 1 х 1 или 2х2, в следующем ряду изнаночные и лицевые петли вяжите налицо, чередуя каждую петлю с накидом (количество петель увеличилось в 2 раза) и вяжите 1,5 см двойной резинкой. Провяжите 2 ряда вспомогательной нитью, проутюжьте низ бейки, слегка растягивая. Удалите вспомогательную нить, вставьте край горловины внутрь двойной резинки (правое плечо изделия сшито) и пришейте кеттельным швом. Разрез бейки сшейте заодно с левым плечом.

Отделку горловины необязательно вязать резинкой или другой двухсторонней вязкой. Можно использовать и чулочное вязание, выполнив им тоненькую двойную бейку. Петли для нее набираем по краю. Держа изделие изнаночной стороной к себе, вяжем лицевые ряды. Провязав полотно высотой 3…4 см, переходим на вспомогательную нить и обрабатываем деталь так, как требуется перед пришиванием открытых петель. Отворачиваем бейку налицо и пришиваем кеттельным швом.

Круглый вырез иногда обрабатывают крючком. Существует специальный прием вязания крючком, используемый только для отделки края изделия. Называется он «рачий шаг». Особенность его в направлении вязания — не справа налево, как всегда, а наоборот. Научиться его вязать легко даже при отсутствии навыков владения крючком. Главное знать, как его держать в руке (вспомните, как вы держите вилку или ложку, и выберите удобный для себя способ «держания» крючка).

Теперь перейдем к технике «рачьего шага» (рис. 19).

Рис. 19. Отделка края изделия «рачьим шагом»

В левой руке держим изделие лицевой стороной к себе, в правой — крючок, которым прокалываем вязаное полотно в направлении от себя, зацепляем нить, вытягиваем на себя. Держа эту петлю на крючке, снова так же прокалываем полотно правее от места первого прокола и вытягиваем еще петлю. Обе петли провязываем, протянув через них нить. Повторяем прокол от себя, вытягивание петли на себя, провязывание 2 петель вместе.

«Рачий шаг» не единственный прием обвязывания горловины крючком. Для этой цели подходят и столбики без накида. Они выполняются справа налево по изнаночной стороне. Итак, в левой руке держим изделие изнаночной стороной к себе, в правой — крючок. Прокалываем полотно от себя, вытягиваем петлю, прокалываем левее, вытягиваем еще петлю и провязываем их вместе.

Чтобы отделка крючком была аккуратной, необходимо прокалывать трикотаж через равные промежутки. Рекомендую каждый прокол делать в петлю последнего ряда или подводить крючок под обе стенки петель цепочки, образованной при закрывании

Кроме обвязывания горловины спицами и крючком, есть еще один вариант отделки. Из тех же ниток, из которых выполнялось изделие, свяжите или сплетите шнур. Пришейте его вдоль выреза горловины, предварительно сшив правое плечо. Сшивая левое плечо, заделайте кончики шнура. Вместо шнура подойдет и толстый «жгут», сплетенный из большого числа нитей обычной «косой».

ВОРОТНИКИ НА ОСНОВЕ КРУГЛОГО ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ

Воротник «гольф» (как у водолазки)

1-й способ. Набрать петли по краю выреза горловины и вязать воротник высотой 20 см вкруговую Петли закрыть иглой, чтобы не стягивать край.

2-й способ. Набрать петли с помощью вспомогательной нити или воздушными петлями и вязать воротник высотой 20 см. Затем удвоить число петель и приступить к выполнению двойной резинки. Связав 1.5 см резинки, перейти на вязание вспомогательной нитью. Подготовить открытые петли к пришиванию кеттельным швом. Сшить правый плечевой шов, край горловины вставить в двойную резинку, воротник пришить. Сшить левое плечо и продолжить этот шов на воротник, причем первые 7 см воротника сшить так, чтобы рубец шва был расположен с изнаночной стороны, а следующие 13 см — с лицевой стороны. Когда воротник отвернется налицо, шов не будет заметен.

Стойка, связанная резинкой

Такая стойка вяжется аналогично «гольфу», но высота ее 7…10 см.

Стойка, связанная лицевой гладью с орнаментом

Пожалуй, сейчас это один из наиболее популярных воротников. По нему вывязывается простой орнамент, уже имеющийся на других деталях изделия. Требование к орнаменту — небольшое расстояние между участками разных цветов, чтобы ворот не стягивался слишком длинными протяжками. Рассмотрим два способа выполнения стойки.

1-й способ. Набрать петли вдоль выреза горловины и вязать лицевой гладью 2.5 см, выполняя орнамент (держа изделие лицевой стороной к себе, вяжите лицевые ряды). Затем сделать убавления, провязывая вместе по 2 петли через каждые 6…7 см. Их надо расположить так, чтобы они приходились на фон, а не на орнамент. Провяжите еще 4 см, прибавьте петли в ритме убавлений, а еще через 2,5 см перейдите на вспомогательную нить. Обработайте открытые петли для пришивания кеттельным швом, отогните стойку наизнанку и пришейте открытые петли, слегка прихватывая основное трикотажное полотно.

2-й способ. Приготовьте 4 пары спиц разных номеров (наибольший номер у спиц, которыми вязали основные детали, каждой другой пары на 0,5 меньше предыдущей, например, пары спиц от № 4,5 до № 3). Высоту стойки разбейте на 4 части. Наберите самой толстой спицей петли вдоль выреза горловины, предварительно сшив правое плечо. Держа изделие изнаночной стороной к себе, вяжите лицевые ряды. Через каждую 1/4 высоты воротника меняйте спицы. Самыми тонкими спицами провяжите 1/2 высоты, так как здесь будет расположен сгиб воротника. Далее вяжите орнаментом, увеличивая номер спиц. Сшейте левое плечо и разрез воротника, отверните его налицо и пришейте кеттельным швом.

Воротник-валик

1-й способ. По краю горловины на круговые спицы набрать петли, предварительно сшив оба плеча. Вязать лицевой гладью, держа изделие лицевой стороной к себе. Провязав 8…10 см полотна, петли закрыть иглой. Воротник сам свернется валиком.

2-й способ. Набираем край воздушными петлями и вяжем 8…10 см лицевой гладью, затем удваиваем число петель и вяжем 1,5 см двойной резинкой. Далее вязать по описанию 2-го способа изготовления воротника «гольф».

3-й способ. Вяжем, как и в предыдущем варианте, но не удваиваем число петель, а выполняем 2…3 см обычной резинкой 1x1 или 2x2. Воротник пришиваем кеттельным швом. Если сделать вырез горловины глубже и шире на 3 см, то резинкой вяжем 6 см, меняя 3 раза спицы через полномера от тонких к толстым. Украшением станет не только воротник-валик, но и глубокий вырез, закрытый резинкой.

Двойной валик

Подобный воротник состоит из двух описанных выше валиков, соединенных вместе. Он особенно эффектен, если его детали вязать из пряжи разных цветов.

Набираем воздушными петлями нитью основного цвета и вяжем лицевой гладью 10 см полотна, работу оставляем на спице. Затем другим цветом вяжем аналогичную деталь, но на 4…5 см длиннее. Потом накладываем валик основного цвета на валик другого цвета и вяжем поочередно петли с одной и с другой спицы, причем с верхней спицы петли провязываем налицо, а с нижней — наизнанку. В следующем ряду приступаем к выполнению двойной резинки. Далее вязать по описанию 2-го способа изготовления воротника «гольф».

Отложной круглый воротник с рюшкой

Воротник вяжется из любой пряжи, кроме толстой. Пряжу, которой будете вязать, соедините в 2 нити. Определите, сколько петель требуется для ворота при вязании в 1 нить резинкой 1x1. Это число петель наберите с помощью вспомогательной нити сдвоенной пряжей спицами на 1,5 номера больше, чем используется для вязания резинки. 2…3 см провяжите английской резинкой. Это и будет рюшка. Затем начните вязать от одной нити обычной резинкой, постепенно меняя спицы на более тонкие. Через 8 см либо переходите на вязание двойной резинкой, либо провяжите 2 ряда вспомогательной нитью.

Внимание! Самая распространенная ошибка при вязании беек для отделки горловины и воротников — неверный расчет петель. Если деталь вяжется из петель, набранных по краю трикотажного полотна, учтите, что набирать их надо так, чтобы на прямых участках каждой убавленной петле соответствовала набранная, а на скошенных участках из 1 кромочной петли набираем 2 петли. Если деталь вяжется отдельно, сделайте для нее расчет петель, измерив сантиметром длину горловины по переду и спинке. Так как ворот или бейка часто оформляются той же вязкой, что и низ изделия, вместо образца плотности вязания используйте низ изделия, обязательно растянув его.

Другая часто встречающаяся ошибка — вязание детали спинки по прямой без выполнения горловины. На детали спинки непременно должна быть выемка, глубиной не меньше 1,5…2 см.

ЗАСТЕЖКИ ДЛЯ СВИТЕРА

Застежка-«молния»

При выполнении переда набираем нечетное число петель и вяжем до той точки, где будет начинаться застежка. Здесь работу делим пополам. Провязываем половину петель, присоединяем новую нить, вяжем первые 2 петли вместе и до конца детали вяжем от 2 клубков.

Спрятать концы «молнии» поможет сложенная вдвое бейка, которая сначала «кеттлюется» к вырезу горловины со стороны открытых петель. После того как бейка пришита к вырезу горловины с одной стороны, в разрез вшивается «молния» так, чтобы верхние ограничители замочка «молнии» совпали с линией сгиба бейки. Теперь бейку отогните наизнанку и пришейте с изнаночной стороны.

Застежка на плече на пуговицы

Застежка на пуговицы выполняется или на левом, или на обоих плечах. Она очень удобна для детской одежды.

Чтобы вывязать такую застежку, внесем небольшие изменения в выкройку переда и спинки, увеличив длину деталей по левому плечу на 2 см. Проведем 2 линии, одну на 2 см выше линии плеча, а другую — на 2 см ниже. Нижняя линия показывает, откуда надо начинать вязать резинкой, верхняя — окончание работы. Петли для пуговиц выполняются на детали переда по линии плеча. Когда будете вязать ворот, не забудьте, что он тоже должен застегиваться, следовательно, необходимо дать припуск на застежку и вывязать петлю.

В случае, если застежка вяжется отдельно, то петли по левому плечу на деталях переда и спинки закрываем по нижней линии. Ворот вяжем на 4 см короче, чем требуется для данной горловины. Сначала пришиваем его, а затем застежку по плечу и по короткому краю ворота. Учтите, что для застежки набираем столько петель, сколько соответствует сумме длины плеча и высоты ворота.

Застежка «поло»

1-й способ. Отмечаем на выкройке желаемую глубину застежки и в этом месте делим работу пополам, закрыв посередине то число петель, которое соответствует ширине полотна в 4…4,5 см. Когда деталь переда будет готова, вяжем резинкой планки для застежки, причем на правой планке точно по средней линии выполняем отверстия для пуговиц таким образом, чтобы первое и последнее отверстия были расположены на расстоянии 1,5 см до краев. Для мужских изделий петли для пуговиц делаем на левой планке. Пришиваем открытые петли планок к длинным сторонам разреза на детали переда, накладываем правую планку на левую (или наоборот) и сшиваем их короткие срезы, одновременно пришивая к короткой стороне разреза.

Такой застежке всегда соответствует маленький отложной воротник шириной 7 см. Его вяжем той же вязкой, что и планки, и пришиваем от середины левой планки до середины правой. Именно это расстояние — ориентир для набора петель для него.

2-й способ. На изделиях из пряжи тонкой или средней толщины выполняется цельновязаная застежка «поло» с подгибкой. Для большей наглядности разберем процесс вязания такой застежки на примере. Предположим, что ширина переда 50 см, а плотность вязания 2 петли на 1 см. В том месте, где начинается застежка, работу делим на 2 части. На спицах у нас 100 петель + 2 кромочные, то есть 102 петли. Таким образом, средняя линия детали проходит между 51-й и 52-й петлями. Теперь сместим среднюю линию в левую сторону (для женских вещей) на 2 см (4 петли), в результате получается 2 части: одна из 55 петель (51 +4), другая из 47 петель (51 —4). Провязываем в лицевом ряду 47 петель и переносим их на вспомогательную спицу или английскую булавку. На свободную спицу от нового клубка набираем воздушными петлями 9 петель (4 см + 1 кромочная петля) для подгибки и вяжем оставшиеся 55 петель. В следующем лицевом ряду 9-ю от начала петлю не провязываем, протягивая нить за ней, поступая аналогично во всех последующих лицевых рядах. Из вытянутых петель образуется линия подгиба. Отверстия для пуговиц провязываем по обе стороны от линии подгиба точно по средней линии детали. Их не обязательно вывязывать, поэтому, если не жалко пряжу, петли можно прометать на швейной машине.

Закончив правую половинку детали переда, перейдем к левой. Перенесем петли на рабочую спицу, наберем с изнаночной стороны из протяжек между петлями последнего ряда перед делением работы на 2 части 8 петель. Затем воздушными петлями увеличим число петель еще на 9. Вяжем прямо, формируя из 9-й петли от начала изнаночного ряда линию подгиба.

Сшивается застежка очень просто: левую и правую подгибки отворачиваем наизнанку и прикрепляем короткие срезы. Если петли для пуговиц вывязывались, обметываем их вручную, а с другой стороны пришиваем пуговицы, тогда подгибка автоматически прикреплена. Горловину при такой застежке отделываем двойной тонкой бейкой или двойным воротником-стойкой, проложив по нему застежку.

3-й способ. На изделиях из толстой пряжи цельновязаная застежка «поло» выполняется резинкой, платочной вязкой или «букле» без подгибки. Принцип вывязывания опять же рассмотрим на примере. Предположим, что при ширине детали переда 50 см плотность вязания равна 1,5 петли на 1 см. Набираем 77 петель (75+2 кромочные) и Вяжем до того места, где начинается застежка, 39-я петля соответствует средней линии переда и 1 петля в остатке. В лицевом ряду работу делим на две части: 42 петли (39+3) и 35 петель (38—3). Провязав 35 петель, начинаем работу от нового клубка, причем первые 7 петель вяжем резинкой или другой двусторонней вязкой. Из них образуется планка застежки. По ее средней линии выполняем отверстия для пуговиц. Закончив правую половинку переда, перенесем петли левой на рабочую спицу и наберем из трикотажного полотна позади начала правой планки 7 петель, из которых будем вязать левую планку.

Застежки для жакета и расчет ширины полочек в зависимости от способа их выполнения

Застежки жакетов располагают или на специально вывязанной планке, или прямо на основном трикотажном полотне. Сначала рассмотрим те виды застежек, которые относятся к 1-й группе.

Ширину полочек рассчитываем так: из ширины переда вычитаем ширину планки застежки (3…4 см), результат (разность) делим пополам, получая искомую величину. Когда обе полочки будут готовы, вывязываем планки резинкой, хотя можно использовать и любую другую плотную двустороннюю вязку. Планки застежки лучше вязать отдельно, а не набирая петли по краю полочки. Выберем направление вязания: либо наберем число петель, соответствующее ширине планки, и начинаем вязать в высоту от нижнего края до начала горловины, либо наберем число петель, соответствующее высоте планки (3…4 см). В 1-м случае пришивать планки к полочкам следует вертикальным трикотажным швом, а во 2-м — кеттельным. Перед началом вязания планок не поленитесь и тщательно высчитайте нужное число петель на основе плотности вязания резинкой (или другой вязкой). На одной из планок не забудьте вывязать по средней линии отверстия для пуговиц.

Если застежка расположена прямо на основном полотне полочки, ширину детали считаем следующим образом. Общую ширину переда (в см) делим пополам и прибавляем 1,5–2 см на запах застежки при однобортной модели и 4–5 см при двубортной. Петли для пуговиц вывязываем на правой полочке по средней линии. Край отделываем тонкой одинарной или двойной бейкой или обвязываем крючком.

При вязании из тонкой пряжи обойдемся и без бейки, выполнив цельновязаную подгибку борта. Расчет ширины полочки: 1/2 ширины переда (в см) плюс 6 см, из которых 4 см — подгибка. Эти 4 см по левому краю правой полочки и по правому краю левой полочки вязать лицевой гладью, начиная с самого низа деталей. Линию подгибки оформлять вытянутой петлей. В процессе сборки изделия подгибку отвернуть наизнанку и аккуратно пришить по коротким и длинным сторонам. Затем займитесь оформлением горловины.

ВЯЗАНИЕ КАРМАНОВ

Накладной карман

Если карман выполняется не двусторонней вязкой, то, набрав число петель, соответствующее ширине кармана, провяжите 2…3 см резинкой или как-то иначе оформите эту часть. Затем перейдите на основную вязку и вяжите до тех пор, пока деталь не достигнет нужной высоты. Последние 2 ряда провяжите вспомогательной нитью, карман проутюжьте, вспомогательную нить удалите. Пришивая карман, сначала уложим его на то место детали переда, где он должен располагаться (на лицевую сторону основной детали карман ложится изнаночной стороной), затем отогнем карман вниз так, чтобы и перед, и карман были сложены лицевыми сторонами друг к другу, и пришьем открытые петли кеттельным швом, отогнем карман наверх, пришьем его стороны вертикальным трикотажным швом.

Карман в боковом шве с мешковиной из ткани

В том месте, где сбоку должен начинаться вход в карман, расширяем детали переда и спинки воздушными петлями по краям на 2 см. Провязав деталь на высоту, соответствующую высоте входа в карман, дополнительные петли закроем и продолжим вязание в соответствии с выкройкой.

Дальнейшая последовательность работы такая. Из подходящей по цвету тонкой ткани выкроите 4 детали мешковины кармана (или 2 детали, если карман предусмотрен только с одной стороны). Каждую из них пришейте к цельновязаным припускам, сшейте боковые швы, оставив свободными входы в карманы. Припуски детали переда подогните наизнанку, уложите на припуски детали спинки и временно закрепите булавками или наметкой. Сшейте по краям мешковины карманов. Чтобы карманы не выворачивались, лучше сделать застежку на пуговицу или на «молнию».

Горизонтальный прорезной карман

1-й способ — универсальный, подходящий при вязании и однотонным рельефным, и многоцветным узорами. На выкройке отметьте линию входа в карман и отложите вниз 2.. 3 см. Именно с того места начните вывязывать бейку кармана в том случае, если основная вязка, используемая для данной модели, не двусторонняя. Через 2…3 см закройте петли, соответствующие бейке, и на время отложите деталь переда (полочку) в сторону. Наберите столько петель, на скольких вывязывали бейку, плюс 2 кромочные, и свяжите чулочной вязкой мешковину кармана прямоугольной (но не квадратной) формы. Теперь вернемся к полочке. Провяжем петли с одной стороны до закрытых петель и включим в работу мешковину Первая и последняя петли мешковины провязываются вместе с петлями основной детали. Закончив деталь переда, мешковину аккуратно пришейте с изнанки.

Если предпочитаете сделать мешковину кармана из ткани, выполняйте все, как описано выше, за одним исключением — дополнительная деталь (бейка) вяжется 4…5 см в высоту, и мешковина сначала пришивается к ней, а уже потом к вязаному полотну.

2-й способ хорош для однотонных изделий, связанных чулочной вязкой. В том месте, где должен находиться вход в карман, провяжите вспомогательной нитью в одном ряду отрезок, соответствующий ширине кармана. Вспомогательную нить не закрепляйте. Когда деталь будет закончена, постирана или отутюжена, вспомогательную нить удалим (вытянем). По разрезу сверху и снизу откроются петли. Наберем нижние и свяжем бейку кармана высотой 2…3 см способом, предусмотренным для данной модели. Затем наберем верхние петли, прибавим с каждого края по 1 кромочной петле и выполним прямоугольник чулочной вязкой, в результате чего получим мешковину кармана Обработаем мешковину и бейку утюгом, пришьем. Короткие срезы бейки следует пришить особенно прочно.

ОТДЕЛКА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Вышивка по трикотажному полотну

Для отделки вязаных вещей нередко применяется вышивка, отличающаяся большим разнообразием швов. Ниже описание некоторых из них и приведено.

Вне зависимости от того, в какой технике будет выполняться вышивка, необходимо подготовить к этой серьезной процедуре трикотажное полотно. Так как при работе с трикотажем не используют пяльцы, вышиваемая деталь должна иметь ровную поверхность. Добиваются этого или постирав ее, или проутюжив. Следующий шаг — перенос рисунка на изделие. Здесь возможны варианты. Счетные швы («петля», «крест») требуют схемы узора или рисунка, выполненных на клетчатой бумаге, за исключением тех случаев, когда ими вышиваются незначительные участки, как бы дополняющие уже имеющийся вывязанный рисунок. При вышивании швами тамбурным и стебельчатым «рококо», петлей с прикрепками, «узелками» поступим так. Сначала переведем рисунок на кальку, приколем ее на то место, где он должен быть расположен, и прометаем все линии толстой катушечной нитью контрастного по отношению к трикотаж ному полотну цвета. Удалим бумагу и сделаем вышивку по полученной наметке. Этот же метод подходит для подготовки вышивки гладью.

Еще один важный момент — выбор ниток для вышивки. Лучше всего для этого подойдут шерстяные нитки средней толщины. Интересно выглядит вышивка блестящими ирисом и шелком по шерстяному трикотажу. Но не пользуйтесь хлопчатобумажными нитями типа «Снежинка», «Тюльпан», «Красный мак».

Шов «петля». Вышивка таким швом применяется только при работе с трикотажным полотном. Шов «петля» полностью повторяет форму петель, из которых состоит вязаное изделие. С его помощью вышиваются как отдельные мелкие мотивы, так и большие рисунки. Конечно же, возможность вышить по уже готовой детали какие-то невывязанные цветные участки значительно облегчает вязание. Но есть здесь и довольно существенный для наших времен недостаток — обработанное швом «петля» изделие очень трудно распустить для повторного употребления пряжи.

Техника выполнения шва «петля» продемонстрирована на рис. 20.

Рис. 20. Последовательность выполнения шва «петля»

Вышивают им в 4 направлениях: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз, — что позволяет выбирать наиболее рациональную последовательность работы. Вышивая, обратите внимание на натяжение нити. Оно не должно быть чрезмерным, иначе вышивка стянет изделие, нарушит его эластичность.

Шов «крест». Ровные петли лицевой глади представляют собой идеальную основу для вышивки «крестом», который состоит из 2 стежков: 1-й выполняется слева снизу — направо наверх, а 2-й — справа снизу — налево наверх. На изнанке образуется вертикальный прямой стежок. Если необходимо вышить подряд несколько крестиков по горизонтали, то сначала делают все 1-е стежки слева направо, а потом все 2-е стежки в обратном направлении. При работе по трикотажу швом «крест» игла всегда входит в основание петли. Техника выполнения: выводим иглу с изнанки на лицо в основании 1-й петли 1-го ряда (петли считаем слева направо) и вкалываем в основание 2-й петли 2-го ряда, выводим из основания 2-й петли 1-го ряда, вводим в основание 1-й петли 2-го ряда.

Стебельчатый шов подходит для вышивки контуров, веточек и т. п. Выполняется слева направо желательно по не слишком рыхлому трикотажному полотну чулочной вязки.

Техника выполнения: сделать наклонный стежок слева сверху направо вниз, иглу вывести у его середины справа и сделать 2-й стежок такой же длины с тем же наклоном и т. д. Чтобы не стянуть трикотаж, нить придерживайте при укладывании каждого стежка большим пальцем левой руки.

Тамбурный шов выполняется сверху вниз или справа налево (рис. 21).

Рис. 21. Техника выполнения тамбурного шва

Из выведенной на лицевую сторону изделий нити образуйте петлю, придержите ее левой рукой, вколите иглу в место предыдущего прокола и выведите в середине уложенной на полотне петли. Операцию повторите.

Петля с прикрепками. Очень популярна вышивка мелких цветочков, листиков петлей с прикрепками. Выполняется аналогично тамбурному шву. Петля укладывается необходимой величины, игла выводится в ее середине, и делается стежок-прикрепка (вместо новой петли тамбурного шва). 1 петлю иногда закрепляют не 1, а 2 прикрепками, расположив их симметрично относительно ее средней линии.

«Рококо». Эта техника хороша для получения мелких рельефных деталей розочек, листиков. Одиночные элементы «рококо», вышитые на однотонном трикотажном полотне нитями разных цветов, всегда оживят не очень интересную модель, создав модный эффект узелков.

Техника выполнения: вывести иглу с нитью на лицевую сторону, сделать стежок назад, вывести половину иглы с места 1-го прокола, обвить ее нитью и вывести до конца, образовавшийся обвитый стежок уложить на полотне и вколоть иглу в полотно (рис. 22). Для получения розочки обвитый стежок делается достаточно длинным.

Рис. 22. Шов «рококо»

«Узелки». Шов «узелки» подходит как для вышивки мелких деталей, так и для заполнения целых фигур. Техника выполнения: вывести иглу с нитью на лицевую сторону. 2…3 раза обвить иглу нитью, иглу вытянуть, придерживая образующийся узелок левой рукой, и вколоть рядом с местом вывода (рис. 23).

Рис. 23. Шов «узелки»

Гладь. Не описывая хорошо известную технику вышивки гладью, обращу внимание на особенности ее выполнения на трикотажном полотне. Чисто с технической точки зрения советую использовать для вышивки трикотажа двустороннюю гладь с настилом. Далее, если трикотажное полотно имеет рыхлую фактуру, его надо непременно укрепить с изнаночной стороны тонкой хлопчатобумажной тканью (под цвет изделия) или клеевой прокладкой, не слишком ее приутюживая. На ткань (прокладку) можно перевести выполняемый рисунок, но в зеркальном отражении. Затем наметочным швом выведите все необходимые линии на лицевую сторону. По окончании работы лишнюю прокладку, по которой непосредственно не прошла вышивка, удалите, чтобы не стягивать трикотаж. Для этого аккуратно вырежьте ножницами ткань по контуру вышивки, а чтобы не пришлось удалять лишнюю прокладку (процесс особенно затруднителен при использовании клеевой прокладки), поступим другим образом. На прокладку переведем рисунок, вырежем его по контуру, приметаем к трикотажному полотну и вышивать станем, прихватывая основу и прокладку, причем последнюю — через край. Если трикотажное полотно достаточно плотное, то рисунок на него переводим с помощью кальки. Но лучше всего работать с канвой — специальной тканью для вышивки. Преимущество ее состоит в том, что, когда вышивка закончена, канва легко удаляется с помощью пинцета ниточка за ниточкой.

Аппликация на трикотаже

Вязаные изделия, как и любую другую одежду, украшают аппликацией. Одно дело, если аппликация очень проста и представляет собой кусочки ткани, меха или кожи той или иной формы, нашитые на изделие в определенном порядке. Такие несложные детали пришиваются по краю тамбурным швом или через край мелкими стежками гладью. От того, насколько аккуратно закреплен край, за висит качество аппликации. При отсутствии опыта начните с меха, так как его пушистая фактура скроет все возникающие по краям дефекты. К тому же он легко закрепляется на трикотаже перед началом работы — прикалывается булавками, и только. Наиболее сложный в обращении материал — кожа. Любой неточно выполненный прокол оставляет на ней отверстие, и закреплять ее булавками или наметкой, как ткань и мех, по этой причине нельзя. Здесь понадобится клей, который, однако, не лучшим образом влияет на пряжу.

При выполнении же сложной аппликации, состоящей из многих соединенных между собой элементов, воспользуйтесь вспомогательной основой, в качестве которой подойдет ткань, близкая по цвету к изделию, приметайте к ней все детали, пришейте их, затем плотно обметайте аппликацию по контуру и осторожно, чтобы не повредить обметку, срежьте по краям лишнюю ткань. Уже готовую аппликацию пришейте незаметными мелкими стежками на трикотажное полотно.

Шнур, сутаж, тесьма на трикотаже

Трикотажное полотно является не худшим фоном для различных фигур, выполненных шнуром, сутажом, тесьмой, с помощью которых создаются небольшие не соединенные между собой мотивы, геометрические узоры, которые либо подчеркивают отдельные линии изделия (например, акцентируют кокетку, манжеты, борта, воротник), либо покрывают изделие целиком. Как именно решите использовать этот отделочный материал — дело фантазии и вкуса.

Шнур и сутаж наколите булавками и пришейте мелкими стежками. Тесьма приметывается с обеих сторон и пришивается либо вручную, либо пристрачивается на швейной машине. При работе с широкой тесьмой по рыхлому трикотажу подложите под нее прокладку на 1,5 см шире тесьмы. В процессе пришивания отделки следите за тем, чтобы трикотажное полотно не потеряло эластичности.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Для того чтобы сделанная вашими руками вещь выглядела безупречно, недостаточно связать все детали на хорошем техническом уровне. Нужно их еще правильно обработать перед сборкой и аккуратно соединить.

В первую очередь необходимо придать готовым деталям (спинке, переду, рукавам) форму, соответствующую выкройке. Для этого детали лучше всего постирать, тем более что пряжа пачкается при вязании. Отожмите их, не выкручивая, и разложите на толстой подстилке для про сушки. Предварительно на ткани нарисуйте мелком или высохшим мылом выкройку. Влажное вязаное полотно легко принимает нужную форму, но, чтобы она сохранилась и после высыхания, деталь по краям следует приколоть булавками, которые располагают на расстоянии 2,5…3 см друг от друга. Резинка не закрепляется, а если закрепляется, то ее слегка вытягивают в длину.

Предположим, что вы предпочитаете лишний раз не стирать шерсть. Тогда поступите по-другому: наколите на ткань в соответствии с выкройкой сухую деталь и накройте ее на пару часов влажной марлей.

Если вещь вязали из пушистой пряжи (мохера, ангоры), то после стирки или увлажнения ее необходимо начесать. Советую делать это валиком для укладки волос из щетины или массажной щеткой с утолщенными на кончиках зубьями. Начес производится в направлениях справа налево, слева направо, снизу вверх и сверху вниз. Не надо прилагать больших усилий, так как это может привести к порче изделия.

Итак, детали готовы к сборке. Как их соединять?

Сначала рассмотрим используемые для этой цели виды швов: горизонтальный трикотажный, вертикальный трикотажный и кеттельный. Горизонтальный трикотажный шов повторяет форму петель трикотажного полотна (рис. 24), он позволяет незаметно соединить детали, заканчивающиеся открытыми петлями. Перед сшиванием детали необходимо слегка проутюжить, чтобы облегчить работу. Выполняем шов справа налево, обращая особое внимание на натяжение рабочей нити: оно должно быть таким, чтобы образуемые петли были идентичны тем, из которых состоит трикотажное полотно.

Рис. 24. Горизонтальный трикотажный шов

С помощью вертикального трикотажного шва соединяются встык детали трикотажных изделий (рис. 25).

Рис. 25. Вертикальный трикотажный шов

Диапазон его использования заложен в самом названии. Им сшивают боковые и плечевые швы, а также швы рукавов, пришивают карманы, планки и т. п. Вертикальный трикотажный шов почти незаметен с лицевой, стороны, но по изнанке образует рубчик. Шов выполняется с лицевой стороны изделия желательно той же пряжей, которая использовалась для вязания.

Кеттельный шов служит для пришивания к трикотажному полотну мелких деталей (воротников, карманов, беек), заканчивающихся открытыми петлями (рис. 26). Он отличается тем, что оставляет изделие эластичным Выполняется справа налево той же пряжей, которая использовалась для вязания пришиваемой детали.

Рис. 26. Кеттельный шов

Чтобы аккуратно, равномерно прикеттлевать деталь, надо знать маленькие тонкости. Когда деталь уже выполнена, вспомогательной нитью провяжите 2 ряда лицевой гладью. Важно правильно выбрать вспомогательную нить: она должна быть не тоньше основной. Затем проутюжьте деталь через влажную ткань, после чего вспомогательную нить удалите. Теперь петли будут выглядеть ровно и не спустятся в процессе пришивания.

Часто кеттельным швом приходится пришивать двойные бейки, воротники. Их складывайте не точно пополам, а так, чтобы сторона с открытыми петлями была на 2 мм короче. Тогда, пришивая их с лицевой стороны, одновременно прихватите и внутреннюю часть отделки.

Соединяют детали трикотажного изделия не только вручную, используя описанные выше швы, но и на швейной машине зигзагообразной строчкой с максимальной длиной стежка (например, для швейной машины «Веритас» — зигзаг № 3, ширина стежка 4 мм). Плечевые швы и отрезки, связанные резинкой, соединяем прямой строчкой. Шов получится эластичным, если детали правильно сметать, закрепив нить с одной стороны, а в конце наметки оставив длинный конец.

Сборку обработанных деталей производят в определенной последовательности. Если ворот набирается из петель горловины переда и спинки на прямые спицы или изготавливается отдельно, то сначала сшивается правое плечо, вывязывается ворот, затем сшивается левое плечо и разрез ворота. Если же используются круговые спицы, то оба плеча сшиваются одновременно. Дальнейшая последовательность работы зависит от формы рукава и проймы. Тут возможны в основном такие варианты:

• рукав вшивной без головки, пройма прямая. Пришиваем рукав, совместив его середину с линией плеча, затем одним швом сшиваем швы рукавов и боковые швы;

• вшивной рукав с головкой той или иной формы. Сначала сшиваем швы рукавов и боковые швы, изделие выворачиваем наизнанку, вкладываем рукав в пройму и вшиваем, вновь проследив за совпадением его середины с линией плеча.

Не забывайте, что после выполнения каждого шва его следует без нажима разутюжить через влажную ткань. А при использовании пряжи из синтетических волокон утюгом к вязанию едва прикасаются, в некоторых же случаях изделие из таких видов пряжи нельзя гладить вообще, поэтому подстрахуйтесь, попробовав влияние термообработки на кусочке нити.

УХОД ЗА ШЕРСТЯНЫМИ ВЯЗАНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

От того, будут ли соблюдаться правила ухода за шерстяной одеждой, зависят срок ее службы и возможность повторного использования той пряжи, из которой она связана.

Основные правила ухода за одеждой из шерсти

• Шерстяные изделия следует стирать специальным шампунем, мылом или дешевым шампунем для волос. Избегайте стиральных порошков.

• Вода для стирки и полоскания должна быть одной температуры (30 °C).

• Шерстяные изделия нельзя тереть, выкручивать и оставлять под струей воды, так как все это ведет к деформации волокон.

• В воду для последнего полоскания добавляйте немного уксуса, освежающего цвет и предохраняющего изделие от сваливания.

• Так как шерсть сваливается от длительного воздействия влаги, изделие перед просушкой надо отжать, завернув в толстое полотенце, или дать воде стечь, повесив изделие на 15…20 мин на веревку в нерасправленном виде.

• Изделие из пушистой пряжи перед просушкой положите на 2 ч в морозильную камеру, предварительно завернув в полиэтиленовый пакет. После оттаивания несколько раз встряхните и начешите.

• Сушить шерстяные изделия следует, разложив их на горизонтальной поверхности вдали от отопительных приборов.

• Гладить шерстяные изделия надо через влажную ткань, не нажимая утюгом.

• Вязаные вещи храните в сложенном виде.

• Когда шерстяные вещи убирают надолго (на лето), обязательно предварительно выстирайте их и сложите, перекладывая газетами, чтобы отпугнуть моль запахом типографской краски.

• Если белая шерстяная пряжа (или изделие из нее) пожелтела, можно отбелить ее после предварительной стирки, оставив на 3…4 ч в теплой воде с добавлением 200 г 30 %-ного раствора перекиси водорода на 1 кг шерсти. Посуда нужна эмалированная или стеклянная.

КАК СДЕЛАТЬ ПОДПЛЕЧНИКИ ФОРМЫ «РЕГЛАН»

Сейчас (1993 г.) по-прежнему популярна подчеркнутая в той или иной степени линия плеч. Подплечники помогают оптически изменить пропорции фигуры, зрительно уменьшая бедра. Хотите ли слегка выделить плечи или утрировать их — это дело вкуса, но при этом стоит критически оценить длину вашей шеи. Если шея короткая, то следует использовать подплечники чисто символические.

Для трикотажной одежды оптимальны подплечники формы «реглан» (рис. 27), которые легко сделать самостоятельно при наличии куска поролона 40х25 см (толщиной 1,5 см) и куска тонкой однотонной (лучше светлой) ткани размером 80x25 см. При изготовлении подплечников придется выполнить ряд операций.

Рис. 27. Выкройка подплечника формы «реглан»

С помощью выкройки, данной в половинном размере, вырезать 2 детали из поролона и 4 — из ткани.

Края поролона утончить ножницами.

Склеить поролон по линиям разрезов для образования вытачек клеем типа «Момент» или «Суперцемент».

На деталях из ткани сделать вытачки, наколоть их булавками на уже готовые поролоновые подплечники, края обметать на швейной машине.

Контактная лента или кнопки помогут обойтись одной парой подплечников для всей одежды. Половинки контактной ленты с крючками или половинки кнопок с выступающей серединкой пришейте к подплечнику, к плечевому шву трикотажного изделия приметайте контактную ленту с петлями или половинки кнопок с углублениями. Внутренний край подплечника должен находиться на расстоянии 1…2 см от линии горловины (в зависимости от фасона).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нужна помощь!

Хасанов Э., Московская обл.

Очень хотелось бы самому сделать домашний комбайн. Расскажите об его устройстве. И еще, как изготовить приспособление для регулирования температуры в теплице?

* * *

Сергиенко И. И., п. Зайцево, Тюменская обл.

Когда-то сибиряки умели из кедровых орехов давить замечательное масло. Не в моем поселке рецепт давно утерян. Помогите узнать способ приготовления масли.

* * *

Букесова Т. Ф., г. Мичуринск

Не могли бы вы поместить в альманахе материал о том, как лучше украсить камины и печи. Что такое «изразцы», можно ли их сделать в домашних условиях?

* * *

Шульга В. П., г. Находка

Моя дача находится в болотистой местности, поэтому я и моя семья очень сильно страдаем от комаров. Прошу рассказать об устройстве прибора для их отпугивания. Кажется, он называется мультивибратором.

* * *

Лосев Н. В., г. Рига

Сейчас многие уезжают жить за город, становятся фермерами. Мне тоже хочется вернуться в родное Нечерноземье и поселиться там основательно. Но сразу же возникает множество вопросов. Как правильно выбрать место для постройки дома? Как его благоустроить? Прошу совета.

* * *

Ефремова Н. А., г. Алушта

Можно ли приготовить в домашних условиях дрожжи? Если да, то как?

* * *

Смирнов С. П., г. Н. Новгород

Хотелось бы знать, как сделать самому пчелиный улей. Какие существуют виды ульев? Нельзя ли открыть новую рубрику «Советы пчеловода»?

* * *

Грязев В. Н., г. Новоульяновск

Помогите из бросовых бумажных мешков сделать качественный картон с красивым рельефом.

* * *

Попов И. П., п. Верхнеберезовский

Реально ли разместить теплицу в подвальном помещении? Если это возможно, то каким должно быть освещение?

* * *

Смирнов А. И., г. Солигорск

В Свободное время люблю заниматься туризмом, и мне очень бы пригодилась переносная печь конструктора Маслова. Но все старания отыскать ее чертеж успеха не принесли. Я уверен, что за присланный чертеж многие любители путешествий были бы признательны.

* * *

Назаров А. С., г. Телави

В хозяйстве часто держат рогатый скот. К сожалению, после забоя животных многие просто выбрасывают рога. Поделитесь, пожалуйста, приемами обработки и полировки рогов. Думаю, из них можно изготовить прекрасные вещи.

* * *

Попов А. В., г. Новгород

Купил кофе в зернах, который оказался нежареным. Можно ли жарить кофе дома? Существует специальная установка для этого? Если существует, то где можно прочитать ее описание? Жду ответа.

* * *

Галиакберов Э. Д., дер. Сабанаково, Уфимская обл.

Как сделать устройство, «вьющее» сетку из проволоки для палисадников? Каким образом можно просверлить чугун?

* * *

Ардинов К. Р., г. Обнинск

Живу в старом рубленом доме. Бревна старые, подгнившие. Можно ли такой дом утеплить, отштукатурив его глиной?

УЧИМСЯ РЕМЕСЛУ

Делаем и починяем (ведра, тазы, самоварные трубы)

Ю. Чупров

Не очень-то просто приобрести сейчас в магазинах ведро, таз, самоварную трубу и другие изделия из листовой стали, так необходимые на даче или сельском подворье. Обычно в магазинах их просто нет, а если и есть, то эти вещи очень дороги. Поэтому проще научиться делать их своими руками, тем более что это весьма не сложно. Для этого придется рассчитать форму изделия, сделать выкройку, овладеть технологией изготовления и, конечно, иметь соответствующие материалы и инструмент.

О МАТЕРИАЛАХ

Для изготовления всех вышеназванных и им подобных изделий понадобится либо листовая оцинкованная сталь (железо) толщиной 0,8…1 мм, либо белая жесть толщиной 0,2…1 мм, либо черное кровельное железо толщиной от 0,8…1 мм. Это основные материалы, применяемые жестянщиками. Используют и листовые цветные металлы — алюминий, дюралюминий, латунь, красную медь, но они дороги и дефицитны. Изделия из черного кровельного железа после их изготовления требуют обязательной покраски внутри и снаружи. Без покраски они будут ржаветь и быстро пропадут, кроме того, вода и другие жидкости, находящиеся в них, будут тоже ржавыми и грязными. Поэтому лучшие материалы для жестянщика: листовая оцинкованная сталь (железо), белая жесть, листовой алюминий и пластичные (не ломкие) сорта листового дюралюминия. Кроме этих материалов, необходимы стальная проволока для дужек-ручек ведер, проволока для заделки в кромки изделия, чтобы придать им прочность и улучшить внешний вид, а также заклепки (последние легко изготовить самим и об этом речь пойдет ниже).

ИНСТРУМЕНТЫ

По назначению инструмент жестянщика подразделяется на разметочный, для раскроя материала, обработки материала и сборки изделий.

К разметочному инструменту (рис. 1) относятся: линейки длиной 50 и 100 мм; угольник; чертилка; циркуль; кернер.

Рис. 1. Инструменты жестянщика:

1 — линейка; 2 — угольник; 3 — циркуль; 4 — чертилка; 5 — кернер

Линейки бывают металлические или деревянные, но жестянщику лучше иметь металлические, так как они более долговечны. Угольник служит для разметки прямых углов. Хорошо, если у вас слесарный металлический угольник, но подойдет и любой деревянный. Если угольника нет никакого и его нельзя купить, то сделайте его сами из стального листа толщиной 3…5 мм. При этом, конечно, важно точно выдержать прямой угол.

Чертилка предназначена для нанесения линий и рисок на листах стали, железа или другого материала при разметке и вычерчивании выкройки изделия. Проще всего изготовить ее из гвоздя длиной 100…150 мм, заточив его конец под углом 75°. При этом конец должен быть настолько острым, чтобы наносить им линии и риски на соответствующем металле.

Циркуль необходим для вычерчивания окружностей и закруглений при изготовлении выкройки. В качестве него подойдет циркуль-измеритель из готовальни Если такого циркуля нет, то сделайте вместо него простое приспособление, состоящее из 2 чертилок и шнура или проволоки (рис. 2), фиксирующих чертилки на расстоянии, равном радиусу вычерчиваемого круга или закругления.

Рис. 2. Циркуль из чертилок (1) и шнура (2)

На концах шнура предусматривают петли для чертилок. Одну чертилку ставят в центр вычерчиваемого круга, а второй намечают контуры круга. Шнур между чертилок должен быть все время натянут, иначе правильного круга не получится. Кернер — заостренный с одного конца стержень, служащий для нанесения точек (кернов) на линии выкройки и пробивания отверстий в материале. Если нет заводского кернера, то его нетрудно изготовить своими руками. Возьмите стальной стержень диаметром 8…10 мм, один конец его заточите, как показано на рис. 1. Заточенный конец следует закалить (нагреть на газовой плите или в печке до светло-красного цвета и быстро охладить в любом минеральном масле).

К инструменту для раскроя материала относятся ножницы и зубило. Ножницы лучше приобрести специальные по металлу. Различают ножницы стационарные (стуловые), то есть закрепленные на большом чурбаке, толстом брусе, бревне, а также ручные. Стационарные ножницы можно заказать изготовить кузнецу, который, кстати, сделает и ручные. В качестве ручных ножниц подойдут и стандартные ножницы — секаторы для обрезки кустарника. Если нет ножниц, то раскрой металла производят зубилом, однако это не самый лучший способ, так как требует большей затраты времени, кроме того, после зубила кромки выкройки придется обрабатывать напильником, а перед обработкой править молотком. На рис. 3 показаны ножницы, секатор, зубило, а также приведены углы их заточки.

Рис. 3. Инструменты для раскроя материала:

1 — стационарные ножницы на деревянной тумбе; 2 — ручные ножницы (секатор); 3 — зубило; 4 — заточка ножниц

К инструменту для обработки материала и сборки изделий относятся: киянка (деревянный молоток); стальной молоток с прямым угловым носком; оправки (круглая, прямоугольная, рельс или двутавровая балка); личные напильники (круглый, плоский и трехгранный); плоскогубцы; кусачки; обтяжки для заклепок.

Киянка вырезается из березы или другого твердого и тяжелого дерева. Она предназначена для правки вмятин на металлическом листе. Металлический молоток — обязательно с угловым прямым носком. Молоток с фигурным носком нежелателен, так как им почти невозможно выполнить плотный герметичный шов в труднодоступных местах.

На оправках правят листовой материал, загибают, выполняют и уплотняют швы изделия, придают ему нужную форму, расклепывают заклепки. Словом, на оправках производится сборка и отделка изделий. Круглая оправка представляет из себя металлический стержень диаметром не меньше 40 мм, но для мелких изделий (воронка для заливания жидкости в бутылки) необходимы оправки диаметром 5…10 мм. Такая оправка служит для формирования круглых изделий и заделки швов на них.

Прямоугольная оправка — четырехгранный стальной стержень служит для правки материала, загиба последнего под прямым углом для образования шва, для клепки’. Оправки из рельса и двутавровой балки универсальны, так как на них выполняются любые работы Каждую оправку закрепляют на столе или верстаке таким образом, чтобы легко было удлинить или укоротить ее рабочий конец в зависимости от размеров обрабатываемого изделия. Все виды оправок показаны на рис. 4.

Рис. 4. Инструменты для сборки изделий:

1 — киянка; 2 — молоток с угловым носком; 3 — круглая оправка; 4 — прямоугольная оправка; 5 — оправка из рельса; 6 — оправка из двутавровой балки

Напильники предназначаются для снятия заусенцев, обработки кромок изделий и концов проволоки. О работе плоскогубцами и кусачками все всем известно.

Обтяжки для заклепок бывают 2 видов. Одни обтяжки применяют для выравнивания и уплотнения кромок отверстия вокруг вставленной в него заклепки перед ее расклепыванием. Эти обтяжки имеют вид стальной трубки или стержня с высверленным каналом на одном из торцев. Длина канала не менее 20 мм, диаметр канала (отверстия в трубке) определяется толщиной заклепок. Поэтому необходимо иметь несколько обтяжек с внутренним диаметром отверстия от 3 до 6 мм. Другие обтяжки служат для образования красивой головки заклепки с той ее стороны, с которой она расклепывается. Такие обтяжки представляют из себя стальные стержни, на одном из торцев которых сделана выемка в виде конуса или полусферы. Диаметр этой выемки зависит от диаметра головки заклепки, поэтому подобных обтяжек требуется несколько с разными диаметрами выемок. Длина стержня любой из обтяжек 100 мм (рис. 5).

Рис. 5. Обтяжки:

1,2 — для выравнивания и уплотнения кромок отверстия вокруг вставленной в него заклепки; 3 — для формирования полукруглой головки заклепки

Теперь вспомним геометрию

Итак, с материалами и инструментами для получения ведер, тазов, труб мы познакомились. Теперь рассмотрим процесс их формообразования.

Прежде чем приступить к работе над тем или другим изделием, нужно решить, как оно будет выглядеть и какие размеры будет иметь. После того как определена форма поделки (ее лучше изобразить на бумаге), задаются размерами изделия и делают его выкройку на бумаге или сразу на листе жести или другого материала. От точности расчета и тщательности выполнения выкройки зависит качество сделанного вами ведра, самоварной трубы и др. При расчете объема и определения элементов цилиндра и усеченного конуса (рис. 6) применяются соответствующие формулы.

Рис. 6. Основные размеры цилиндра и усеченного конуса

Сначала рассмотрим элементы и расчет цилиндра, вместимость рассчитывается по формуле

V = πR^2H,

где: V — объем (вместимость) цилиндра; π — постоянное число, равное 3,14; R — радиус нижнего или верхнего основания цилиндра; Н — высота цилиндра.

Теперь разберем элементы и расчет усеченного конуса.

Вместимость этой фигуры определяется по формуле

V = (πН/3)(R^2 + r^2 + Rr),

где: V — объем (вместимость) усеченного конуса; R — радиус большего основания усеченного конуса; r — радиус меньшего основания усеченного конуса; Н — высота усеченного конуса.

Для определения ширины боковой поверхности усеченного конуса применяется формула

L = √(H^2 + (R — r)2),

где: L — ширина боковой поверхности усеченного конуса.

Объем всех сосудов, как известно, измеряется в литрах, а расчеты производят в сантиметрах и дециметрах. Поэтому необходимо помнить, что 1 л равен 1 дм^3 или 1000 см^3.

РАСЧЕТ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЕДРА И ПОСТРОЕНИЕ ЕГО ВЫКРОЙКИ

Для иллюстрации расчетов цилиндрического ведра возьмем ведро вместимостью V = 12 л и высотой Н = 2,5 дм и определим диаметр его дна, получив все размеры для составления выкройки. Воспользуясь формулой объема цилиндра V = πR^2H, определим радиус ведра

R = √(V/πH) = √(12 дм^3/3,14∙2,5 дм) = 1,25 дм

Следовательно диаметр дна и самого ведра D = 2R = 2,5 дм = 25 cм.

Теперь нам известны все размеры ведра. Но на всякий случай проверим, какой получится его объем, если мы эти размеры выдержим. Для этого в формулу объема цилиндра подставим полученные размеры и получим, что V = 3,14∙(1,25)2∙2,5 = 12,25 дм^3. Следовательно, расчеты сделаны правильно и ведро будет заданной вместимости. Теперь очередь за выкройкой, состоящей из следующих деталей: дна, развернутой боковой поверхности, 2 ушек для крепления дужки (ручки) ведра, а также самой дужки.

Начнем с дна. Вначале вычерчиваем циркулем окружность R = 12,5 см. Это будет само дно. Затем к величине радиуса добавим 2 см на шов для крепления дна и построим окружность с R = 14,5 см. Получившееся между окружностями кольцо — припуск на образование шва для крепления дна ведра к его боковой поверхности. Если выкройка дна вычерчивается сразу на металле, то для центра окружностей делаем кернером точечное углубление, чтобы при вращении циркуля его ножка стояла прочно и не срывалась.

Прежде чем сделать выкройку боковой поверхности цилиндрического ведра, определим ее длину, которую легко вычислить по формуле длины окружности C = 2πR, где R — радиус дна.

Для нашего ведра длина боковой поверхности С = 2∙3,14∙12,5 = 78,5 см. К этой расчетной длине прибавим 3 см на формирование шва, скрепляющего развертку в цилиндр (1 см с одной стороны и 2 см с другой), в результате получим полную длину выкройки боковой поверхности 78,5 + 3 = 81,5 см. Ширина боковой поверхности нашего ведра равна его высоте Н = 25 см. Однако, чтобы закрепить швом дно, а верхнюю кромку ведра загнуть, заложив в нее проволоку, к ширине боковой поверхности прибавим еще 2 см (по 1 см сверху и снизу), то есть ширина развертки будет равна 27 см. Это полная ширина боковой поверхности цилиндрического ведра. Выкройка дна и боковой поверхности ведра показана на рис. 7.

Рис. 7. Детали выкройки цилиндрического ведра:

1 — дно; 2 — боковая поверхность с припусками на швы; 3 — ушко; 4 — дужка (ручка)

Ушки для крепления к ведру дужки лучше выполнить из листового материала толщиной 2 мм, но если такового нет, то можно сделать их двойными из «ведерного» материала. Дужка ведра выгибается из жесткой стальной проволоки 0 4…5 мм.

РАСЧЕТ КОНУСНОГО ВЕДРА И ПОСТРОЕНИЕ ЕГО ВЫКРОЙКИ

Как и в первом случае, зададимся вместимостью ведра (12 л), а также радиусом дна (10 дм) и радиусом верхней кромки ведра (1,5 дм). Нам придется определить только высоту ведра, чтобы иметь все необходимые данные для построения выкроек его деталей. Это ведро имеет форму перевернутого усеченного конуса, поэтому для расчетов используем уже известную нам формулу объема усеченного конуса:

V = (πН/3)(R^2 + r^2 + Rr),

Несколько преобразовав формулу, получим расчетную высоту ведра

Hp = 3V/[π(R^2 + r^2 + Rr)] = 3∙12/[3,14∙(1,5^2 + 1^2 + 1,5∙1)] = 2,42 дм.

Округлив величину Н до целых сантиметров, получим высоту h = 25 см. Теперь, имея размеры ведра, проверим, какой получится его объем, и если он соответствует заданному, то все в порядке и ведро получилось заданной вместимости. Приступаем к построению выкроек деталей ведра. Чертежи дна, ушек и дужки ведра аналогичны чертежам тех же деталей цилиндрического ведра. Поэтому на них останавливаться не будем. А вот выкройка боковой поверхности конусного ведра рассчитывается несколько сложнее. Ведь если у развернутой стенки цилиндрического ведра кромка, к которой крепится дно, и верхняя кромка ведра представляют из себя на чертеже прямые линии, то у развернутой боковой поверхности конусного ведра эти кромки на чертеже — дуги. Поэтому при их построении возникают следующие вопросы. Каким радиусом вычертить эти дуги? Как измерить на чертеже длину каждой из них?

Чтобы ответить на эти вопросы, построим, используя размеры нашего ведра, полный конус (рис. 8).

Рис. 8. Построение полного конуса, параметры которого необходимы для получения выкройки конусного ведра

Для этого сначала чертим контуры ведра — усеченного конуса (на рис 8 контуры выделены другим цветом). Затем продолжим боковые образующие l вверх до их пересечения. Получаем полный конус с вершиной в точке А, из которой опускаем перпендикуляр на основание конуса. Перпендикуляр АО — высота Н полного конуса, а образующая L — радиус окружности, с помощью которого мы будем строить выкройку боковой поверхности ведра (его верхнюю кромку). Соответственно разность образующих L — l — радиус, необходимый для построения нижней кромки развертки этой же поверхности (рис. 9).

Рис. 9. Построение выкройки развернутой боковой поверхности конусного ведра (сама выкройка заштрихована)

Теперь определим размеры I и L, а также высоты Н полного конуса. Длину l легко вычислить по теореме Пифагора: l = √(h^2 + (R — r)2) = 25,5 см. Высота Н находится по формуле: Н = h + [hr/(R + r)] = 75 см. Ну а зная размеры R и Н, опять же по теореме Пифагора отыщем длину L = √(H^2 + R^2) = 76,5 см.

Для построения выкройки боковой поверхности ведра нам еще нужно найти длину кромки крепления дна С_1 (окружность с радиусом r) и длину верхней кромки ведра С, (окружность с радиусом R). Обе эти длины определяют по формуле длины окружности: Cок = πD = 2πR. Таким образом получим, что длина придонной кромки С_1 ~= 63 см. После произведенных расчетов мы получили все необходимые размеры и можно приступать к построению выкройки боковой поверхности ведра (см. рис. 9). Для этого из центра О радиусом L = AO = 76,5 см вычерчиваем дугу С_1, Из этого же центра радиусом L — l = ОВ = 51 см проводим дугу С. Нам известны длины верхней и нижней кромок ведра. Но как перенести размеры кромок на дуги С и С_1, чтобы построить выкройку? Конечно, можно, отметив на шнуре (или проволоке) длину кромки дна, уложить этот шнур на дуге С, а затем так же перенести длину верхней кромки на дугу С_1. Но такой способ и неудобный, и неточный!

Попробуем пойти по другому пути. Понятно, что если радиус OB повернуть на 360°, то точка В пройдет расстояние, равное длине окружности с радиусом ОВ = 51 см, то есть 320 см. Если длину окружности разделить на 360, то узнаем, какой участок окружности пройдет конец радиуса OB при его повороте на 1°. Таким образом, 320:360 = 0,88 см/град. А теперь, если длину дуги С = 63 см разделить на 0,88 см/град, то получим угол, на который нужно повернуть радиус ОВ, чтобы конец радиуса (точка В) переместился на расстояние, равное длине дуги С. И этот угол равен (63:0,88) приблизительно 71°. Следовательно, если угол между радиусами, проведенными из центра О, будет равен 71°, то между этими радиусами и будут дуги, соответствующие верхней кромке ведра С, и кромке крепления дна С. Теперь не забудьте предусмотреть припуски на образование швов (они такие же, как у цилиндрического ведра), и выкройка готова.

Выкройку лучше выполнить сначала на бумаге, вырезать, проверить размеры и форму деталей, соединения детали по швам. После этого выкройка переносится на материал (например, жесть), из которого будет изготовляться изделие.

Итак, мы познакомилась с расчетом и построением выкроек для цилиндрического и конусного ведер. Расчет других цилиндрических и конусных изделий (кружки, ковши, тазы и др.) ведется по тем же формулам, а построение выкроек теми же способами, которые применялись при расчетах и построении выкроек ведер.

РАСЧЕТ САМОВАРНОЙ ТРУБЫ И ПОСТРОЕНИЕ ЕЕ ВЫКРОЙКИ

Самоварная труба бывает 1- и 2-коленной (рис. 10).

Рис. 10. Двухколенная самоварная труба

1-коленная самоварная труба состоит из 2 цилиндров, выполненных из железного листа и соединенных между собой под углом 90°, 2-коленная труба — из 3 цилиндров, из которых 2 цилиндра соединены между собой под углом 90°, а третий — выдвижной, что позволяет удлинить или укорачивать самоварную трубу. В зависимости от высоты, на которой находится отверстие в дымоходе, длину трубы выбирают такой, чтобы самовар не ставить на высокую подставку. Если при этом длина самоварной трубы получится более 1 м, то ее лучше сделать 2-коленной, то есть с выдвижным коленом. При эксплуатации самовара на улице удобнее 1-коленная труба.

Колено самоварной трубы представляет из себя цилиндр, поэтому расчет и построение его выкройки выполняются по тем же формулам и правилам, с которыми мы познакомились, рассматривая изготовление цилиндрического ведра. Однако необходимо учесть, что если труба состоит из двух колен, то диаметр нижнего колена делается немного меньше, чтобы нижнее колено достаточно свободно вдвигалось в верхнее. Если же верхнее колено будет меньше по диаметру, то труба будет дымить.

Рассмотрим расчет и построение выкройки соединения труб плотным швом под углом 90°. Форма этого шва на выкройке развернутой боковой поверхности трубы представляет из себя плавную кривую линию (рис. 11). Заметим, что в месте соединения труб под углом 90° соединяющий их шов находится в плоскости, пересекающей обе части трубы под углом 45°. Поэтому развертка этого шва будет одинаковой у обеих соединяемых частей трубы.

Рис. 11. Построение выкройки соединения колен самоварной трубы:

1 — окружность трубы, разбитая на 16 отрезков; 2 — линия соединения горизонтального и вертикального колеи; 3 — выкройка развернутой боковой поверхности колена трубы в месте соединения

Прежде чем вычерчивать выкройки соединяемых труб, зададимся размерами самоварной трубы:

диаметр трубы — 9 см;

длина горизонтального колена — 30 см;

длина вертикального колена (верхнего при 2-коленной трубе) — 100 см.

Чтобы построить развертку углового соединения, на вертикальном колене трубы вычерчиваем окружность трубы 1, делим эту окружность на 16 равных частей и каждую точку нумеруем, как показано на рис. 11. (Учитывая, что длина окружности трубы 28,26 см, каждый отрезок окружности между точками равен 1,8 см.) Затем все точки с окружности переносим на линию стыковки труб 2 и тоже нумеруем их.

На оси XX (вправо от трубы) откладываем 16 отрезков, равных 1,8 см (длина каждого отрезка составляет 1/16 длины окружности трубы), через начала (концы) этих отрезков проведем ряд линий, перпендикулярных XX, и также нумеруем их. Теперь, проведя параллельные прямые через точки, отмеченные на линии стыковки труб 2, до пересечения с уже построенными перпендикулярами, и отметим точки пересечения числами со штрихами, например, 16' 15' 14' и т. д. Конечно, отмечать числами со штрихами следует только точки, образованные при пересечении прямых с одинаковым обозначением. Линия, проведенная через точки со штрихами, и будет линией выкройки сочленения труб. А так как линия сочленения (стыковки) проходит под углом 45° к продольным осям каждой трубы, то выкройка будет одна для обеих труб. При разметке деталей не забудьте, конечно, о припусках на шов. Вверху слева на рис. 11 построен эллипс, который соответствует по форме срезу той или другой трубы под углом 45°. У самоварной трубы, которую мы рассмотрели, 2-го (удлиняющего) колена нет. А если выдвижное колено необходимо, его выкройка строится по правилам и формулам, применяемым для цилиндрического ведра.

Несколько слов о расчете и построении выкройки воронки (рис. 12).

Рис. 12. Воронка

Она, как видно из рисунка, составляется из цилиндрической детали и 2 конусных, с построением выкроек которых мы уже познакомились.

С киянкой в руках

Научившись рассчитывать и вычерчивать детали изделий, перейдем к непосредственному изготовлению самих изделий. На рис. 13 приведена последовательность формирования одинарного лежачего фальца — шва, применяемого для соединения деталей в жестяном (жестяницком) деле.

Рис. 13. Последовательность формирования одинарного лежачего фальца:

1 — закрепление углов листа на верстаке; 2 — отгиб кромки на 90°; 3 — подготовка кромки к сваливанию; 4 — сваливание кромки на плоскость; 5 — соединение листов фальцем с уплотнением; 6 — подсечка фальца

Но прежде чем соединять детали, их следует подготовить. Итак, рассчитав, вычертив и вырезав выкройку (например, ведра) из бумаги, перенесем ее на листы жести, из которой будет выполняться ведро. Но прежде листы материала следует выправить на оправке, если они, конечно, не совсем ровные и имеют вмятины. После этого выкройку, положив на лист, обводят по контуру чертилкой. Чтобы линии разметки на железе были видны четко, их лучше обозначить кернером, нанося им по линии контура точки — углубления на расстоянии 3…5 мм друг от друга (рис. 14). Вырезанные детали следует опять же выправить на оправке, подровняв их края.

Рис. 14. Кернение контура выкройки

Работу начнем с боковой поверхности ведра. Вначале на ее боковых кромках сделаем загибы — заготовки для образования соединительного шва (рис. 15,а). Эта операция обычно выполняется молотком на прямоугольной оправке. Сделав на кромках заготовку для шва, на круглой оправке киянкой (можно и стальным молотком) придадим боковой поверхности форму ведра. Соединив заготовки шва между собой (рис. 15,б), молотком на прямоугольной оправке тщательно уплотним шов по всей его длине. Затем на круглой оправке загнем весь шов в сторону (рис. 15,в) и снова молотком тщательно его выровняем, чтобы он плотно прилегал по всей своей длине к боковой поверхности ведра. Затем на круглой же оправке по всей длине шва с обеих его сторон сделаем молотком в соединенной швом поверхности изгибы (рис. 15г), называемые замками (изгибы препятствуют разъединению шва). Готовый шов снова тщательно уплотняют с обеих сторон. Проверяем еще раз замки — при плохо выполненных замках нарушится прочность шва и он разъединится.

Рис. 15. Последовательность соединения кромок боковой поверхности ведра

Закончив шов, на круглой оправке киянкой придают боковой поверхности ведра окончательную форму и приступают к обработке верхней кромки для придания ей жесткости (рис. 16).

Рис. 16. Крепление (завальцовка) проволоки к верхней кромке стенки

Для этого на прямоугольной оправке молотком отогнем край верхней кромки (ширина отгибаемого края 1,5…2 см) на внешнюю сторону и тщательно выровняем молотком отогнутый край на прямоугольной оправке. Затем возьмем проволоку (лучше стальную, жесткую) диаметром 3…4 мм, подложим эту проволоку, согнутую в кольцо, под отогнутый край верхней кромки ведра и тщательно завальцуем его по всей окружности кромки (рис. 16). Затем верхнюю кромку ведра тщательно выравниваем молотком на круглой оправке, придавая ей форму круга.

Дно ведра соединяют с боковой поверхностью 2 способами (рис. 17). Во-первых, дно крепят вровень с нижней кромкой стенки ведра, которое в этом случае будет стоять на «своем» дне. Во-вторых, дно несколько «утапливают» в ведре. В этом случае стенка вместе с дном (его кромками) образует небольшой бортик, на котором стоит ведро.

Рис. 17. Варианты крепления дна к боковой поверхности

Вначале рассмотрим 1-й вариант, когда дно крепят вровень с нижней кромкой стенки ведра. На прямоугольной оправке молотком отгибают край нижней кромки боковой стенки ведра (рис. 18). Отогнутый край (его ширина около 1 см) выравниваем на прямой оправке молотком, чтобы по всей длине он был одинаковой ширины и составлял со стенкой ведра угол 90°. Диаметр вырезанного дна в этом случае должен быть больше диаметра ведра на 4 см. На дно по центру ставят боковину ведра и чертилкой намечают на дне окружность отогнутой нижней кромки. Затем по нанесенному контуру на круглой оправке загибают кромку дна (как у сковородки), хорошо выравнивают молотком на круглой оправке и вставляют в «сковородку» боковину ведра. Загнув кромки дна на прямоугольной оправке, формируют шов уже на круглой оправке. После этого на круглой оправке шов тщательно уплотняют молотком, добиваясь герметичности.

Рис. 18. Последовательность операций при креплении дна вровень с нижней кромкой стенки

Теперь рассмотрим 2-й вариант крепления дна, когда оно несколько утапливается по отношению к нижней кромке стенки ведра. В этом случае на прямоугольной оправке молотком отогнем край нижней кромки стенки ведра во внешнюю сторону на ширину 1 см (рис. 19). На листовом материале начертим окружность заготовки для дна диаметром, больше диаметра дна ведра на 6 см. Вырезав заготовку для дна, чертим на ней окружность, диаметр которой равен внутреннему диаметру ведра По этой окружности на круглой оправке отогнем кромку дна высотой 3 см (как у сковородки) и тщательно выровняем ее молотком на круглой оправке, чтобы дно плотно входило в цилиндр ведра. Затем на кромке дна на прямоугольной оправке отогнем во внешнюю сторону край шириной примерно 2 см. Тщательно выровняем отогнутый край молотком на прямоугольной оправке и вставим дно в ведро. Теперь края дна и ведра загнем так, чтобы образовался фальц (см. рис. 19). После этого молотком на круглой оправке хорошо уплотним шов, чтобы он получился герметичным и имел форму круга. Для большей надежности все швы после сборки изделия хорошо бы пропаять оловом, но обычно мастера-жестянщики этого не делают, добиваясь герметичности, не прибегая к пропайке.

Рис. 19. Последовательность операций при креплении дна, «утопленного» в ведре

Корпус ведра готов, и осталось на нем укрепить ушки для дужки (ручки). С конструкцией ушек и дужки мы уже познакомились ранее. Заметим, что ушки и дужка — детали очень ответственные, так как на них приходится вся нагрузка при переноске полного ведра. Поэтому они должны быть прочными, не гнущимися, надежно закрепленными.

Обычно ушки вырезают из более толстого материала, чем материал, идущий на ведро. Если такого материала нет, то ушки делают из 2 заготовок «ведерного» материала, скрепляя их между собой загнутым по кромкам одинарным швом. Дужки выгибают из жесткой толстой стальной проволоки. Каждое ушко к корпусу ведра крепится на 3 заклепки диаметром 3…5 мм (рис. 20). Если заклепок готовых нет, то придется сделать их из гвоздей или проволоки.

Рис. 20. Крепление дужки ведра

Для получения заклепок с почти заводскими головками легко смастерить простое приспособление. Для этого возьмите стальную пластину толщиной 4…5 мм, просверлите в ней несколько отверстий диаметром, равным диаметру будущих заклепок, вставьте в отверстия заготовки для заклепок, расклепайте молотком выступающие над пластинкой концы заготовок и обожмите обтяжкой для образования головок заклепки. Процессы формирования заклепок показаны на рис. 21. Не забудьте, конечно, что пластинка при работе должна лежать на прямоугольной подкладке.

Рис. 21. Изготовление самодельных заклепок:

1 — обжимка; 2 — пластина с отверстиями; 3 — подкладка

Для получения заклепок с «заводскими» головками заготовки, перед тем как вставить в приспособление для расклепывания, нагревают в печке, горне или на газовой горелке до светло-вишневого цвета. Заготовки для заклепок из медной, латунной или алюминиевой проволоки нагревать не нужно, они отлично расклепываются и так.

Прежде чем приклепать ушко к ведру, в ушке сверлят или пробивают 3 отверстия. Затем ушко накладывают на корпус ведра с наружной стороны и по сделанным в нем отверстиям намечают центры отверстий на корпусе ведра, после чего по разметке в ведре просверливают или пробивают отверстия такого же диаметра. Затем в соответствующие отверстия вставляют заклепку, кладут ее головкой на прямоугольную оправку и выравнивают, уплотняя кромки отверстия с помощью обтяжки. После этого расклепывают заклепку молотком, но не до полной ее фиксации. Затем ставятся 2-я и 3-я заклепки и все 3 заклепки расклепываются до полного и надежного закрепления ушка. Вновь образованные головки заклепок обжимают и выравнивают обтяжкой (рис. 22). В закрепленные ушки вставляется ручка ведра, после чего концы ее загибают, чтобы она не выскакивала из ушек. Конусное ведро изготавливается совершенно аналогично цилиндрическому ведру.

Рис. 22. Крепление заклепками:

1 — обтяжка для выравнивания и уплотнения кромок отверстии вокруг вставленной заклепки; 2 — обтяжка для формирования головки расклепанной заклепки

Так же, как цилиндрическое ведро, делается и самоварная труба. К готовым трубам приклепывают ручки, по одной на каждое колено (см. рис. 11). Ручки необходимы для выдвигания колен трубы одно из другого и для снятия горячей трубы с самовара. На ручки идет тот же материал, из которого сформирована труба. Обе кромки ручки загибают на ширину 5 мм, чтобы ими не порезать руки (рис. 23).

Рис. 23. Ручка для самоварной трубы:

1 — заготовка — полоса для ручки с загнутыми продольными кромками

Ручки приклепывают к колену трубы одной заклепкой с каждого конца. Шов стыковки труб под углом 90° к корпусу трубы не пригибается а выполняется стоячим (рис. 24).

Рис. 24. Стоячий шов (фальц) для крепления колен самоварной трубы

Воронка (рис. 25) представляет из себя сочетание цилиндрических и конусных деталей. Выкройки этих деталей рассчитываются и вычерчиваются по тем же правилам, которые мы применяли при выполнении выкроек для цилиндрического и конусного ведер.

Рис. 25. Воронка из жести в сборе

Как гнуть мебель

Дешевая мебель, преимущественно садовая, выделываемая кустарями, обычно некрасива, крайне груба и, самое главное, непрочна, но ввиду большого на нее спроса требуется в огромном количестве не только в захолустьях, но и в столицах. Такой спрос на простую дешевую мебель и побудил сообщить читателям способ выделывания простой гнутой мебели собственными средствами при помощи простейших приспособлений не только для себя, но и для продажи. Выделывать такую мебель можно везде, где растут деревья, способные к выгибанию (берест, граб, бук и т. п.), стало быть, у нас в России почти повсеместно. Мебель, построенная по нашему способу, будет отличаться от кустарной большей прочностью, красотою и дешевизною.

Прежде чем приступить к изготовлению мебели, необходимо сделать приспособления для гнутья: «бабу» с ключом и воротило. Для изготовления «бабы» (рис. 1) берется сосновый чурбак метровой длины и надлежащей толщины, он округляется топором по циркулю, причем верхний диаметр чурбака нужно довести до 30 см, а нижний до 34…35 см.

Рис. 1. «Баба» для гнутья:

1 — чурбак; 2 — сквозное отверстие; 3 — брусок

По середине его продалбливается насквозь отверстие, кроме того, в нижнем конце делается проушина, в которую вгоняется вплотную брусок толщиной 10 см и длиною около 1 м. Часть чурбака (рис. 2) закапывается в землю на 40…50 см тем концом, к которому прибит брусок (брусок при гнутье не позволяет закопанной «бабе» поворачиваться). Земля вокруг «бабы» крепко утрамбовывается.

Рис. 2. «Баба» для гнутья, подготовленная к работе:

1 — чурбак; 2 — клин; 3 — дубовый ключ; 4 — продолговатые углубления

В отверстие «бабы» вставляется дубовый ключ с зубом (сучком) размером в 15 см. Такой ключ должен свободно продвигаться в отверстии в чурбаке взад и вперед. На конце ключа, противоположном концу с зубом, выдалбливается продолговатое отверстие, вставляя в которое клин и заколачивая его возможно зуб приближать к «бабе» или удалять от нее.

Кроме того, на поверхности «бабы» с четырех сторон ее делаются продольные вырезки (углубления) глубиною 2,5 см.

Затем необходимо сделать воротило (рис. 3).

Рис. 3. Воротило:

1 — зуб; 2 — поперечина: 3 — брус

Изготавливается оно следующим образом: берется прочный дубовый брус длиною-около 3 м и толщиною 6…7 см, к нему под прямым углом прикрепляется дубовый же зуб из сука длиною 70 см и толщиною 9 см. Зуб и брус скрепляются поперечиной, которая должна быть длиною около 1 м и толщиною 6…7 см. Концы поперечины, а равно и конец зуба закрепляются деревянными нагелями. Кроме описанных инструментов, нужно еще иметь обыкновенные столярные инструменты для окончательной отделки мебели.

Для выгибания ободов достаточно двух человек, из которых один может быть подростком. Материалом для ободов служат молодые берестины — прямые, ровные, не суковатые, с зеленой и гладкой корою, срубленные зимою (до 1,5 м длиною и до 6…7 см толщиною). Отвечающие вышеозначенным требованиям берестины распариваются. Эту операцию очень удобно производить в хлебной печи при сильной теплоте, для чего берестины туда и складываются. Когда у положенных в печь берестин начнет пригорать кора, а на торцах начнет выступать с шипением сок, тогда нужно попробовать, легко ли гнется хворостина. Если легко, то она готова в дело.

Распаренную хворостину несут сейчас же к «бабе». Там толстый конец хворостины закладывается в зуб ключа и, забивая клин в отверстие в ключе, плотно защемляют хворостину между зубом и «бабою». Затем берестина сверху захватывается зубом воротила (рис. 4) и, придерживая конец воротила, равномерно и не торопясь начинают сгибать хворостину в направлении, показанном на рисунке стрелкой.

Рис. 4. Изгибание хворостины

Сгибают хворостину, стараясь прижать как можно ближе к «бабе», до тех пор, пока не обойдут вокруг «бабы» полтора раза. После этого один из работников топором подбивает концы хворостины один к другому и связывает их в двух местах (рис. 5).

Рис. 5. Формирование обруча (вверху) и связанный обруч

Делать это очень удобно вследствие того, что концы хворостины достаточно далеко заходят один за другой. Завязывают обруч распаренной и скрученной красной лозой, продевая концы лозы в углубления в чурбаке и закрепляя ее затягиванием между хворостинами и подбиванием клинышками. Когда вязь закреплена, можно снять воротило и освободить сделанный обод, для чего выколачивают клин, а освобожденный от давления зуба обод снимается через верх «бабы», почему верх и делается немного тоньше. На рис. 5 (внизу) изображен обод в готовом виде. В час таких ободов легко сделать штук 10…12.

По тому же способу гнутся ободки для спинок и для нижних кружков с тою лишь разницею, что хворостины для этого берутся в два раза тоньше и длиной более 2 м.

Готовые ободки должны пролежать несколько дней на теплой печке (с неделю), тогда можно обвязку с них снять, потому что они высохнут и более не разогнутся. Затем лишки у ободков срезаются, концы их накладывают один на другой (в ус), чем плотнее, тем лучше, и скрепляют железным болтом с гайкою (рис. 6).

Рис. 6. Готовый обруч, скрепленный болтом с гайкой

Когда ободки скреплены, с них удаляют кору и выравнивают топором и рашпилем. Спинки и ободки скрепляются между собою болтами следующим образом: к спинке прикладывается ободок и в точках 1 высверливаются дырки, в которые и вставляются болты, закрепляемые на конце гайкою; так же прикрепляется к спинке более тонкий нижний ободок (рис. 7). Для крепления двух передних ножек к верхнему ободу в нем высверливаются две дырки и в полученные отверстия вставляют концы ножек, которые крепко расклиниваются. Кроме того, ножки соединяются болтами с нижним ободом в точках 2 и 3.

Рис. 7. Крепление стула болтами

В верхнюю часть спинки вставляется полуободок; он прикрепляется винтами в точках 4 (по два винта с каждой стороны). Затем на верхний толстый обод прибивается или привинчивается круг из доски, служащий сиденьем (рис. 8). Если не стесняться расходами, то можно купить готовые, отполированные сиденья, так как они придают стульям большее изящество. Затем стул следует окрасить, и он готов (желающие могут поверхность стула отполировать).

Рис. 8. Готовый стул

Кресла, табуреты, столики с ящиками и этажерки (рис. 9) выделываются совершенно так же, как и стулья, поэтому о них излишне говорить. Если при отделке мебели не желают лишних затрат, то для сидений, спинок, столешниц и полок для этажерок берут сухие тщательно выстроганные доски, на которые сверху набивают тоненькие отполированные дощечки.

Рис. 9. Гнутая мебель

Мебель, сделанная по указанному способу, во-первых, необыкновенно прочна и может выдерживать большие тяжести, во-вторых, не расклеивается, так как сделана без клея, и, в-третьих, очень удобна для разборки — качество, важное при перевозках. Единственный недостаток предложенной нами мебели тот, что она может расшататься, но устранить это очень легко: достаточно завернуть все гайки покрепче, и мебель опять становится как новая.

О золочении, серебрении, оксидировании

Н. Васильев

Для создания декоративных покрытий на всевозможных металлических и неметаллических поделках, например, на ювелирных изделиях, обычно применяется электролитическое осаждение на поверхность этих поделок каких-либо благородных металлов, электрохимическое оксидирование изделия из алюминия и его сплавов, а также другие способы. Для электролиза понадобится источник постоянного тока низкого напряжения (3…5 В).

Качество создаваемых декоративных покрытий определяется многими обстоятельствами, например, типом и составом электролита, плотностью тока. Однако успех отделки зависит не только от правильно составленного электролита для гальванической ванны и поддержания точного режима гальванического процесса, но и предварительной подготовки изделий к гальваническому покрытию.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЙ

К такой подготовке относятся: обезжиривание, а также травление для удаления окислов, обычно покрывающих металл.

Обезжиривание. В зависимости от характера покрытия и свойств металла применяют следующие способы удаления жировых загрязнений:

• промывку поверхности органическими растворителями (керосин, бензин, уайт-спирит и др.);

• обработку щелочными растворами.

Обезжиривание органическими растворителями применяют в тех случаях, когда изделия загрязнены минеральными маслами.

Обезжиривание щелочными растворами необходимо для удаления растительных масел: надежный результат дает обезжиривание в горячем или кипящем растворе. С хорошо обезжиренной поверхности металла вода стекает равномерно, без образования капель.

В таблице приведены реактивы, на основе которых готовят растворы для обезжиривания некоторых металлов, а также рабочие температуры растворов и продолжительности процесса обезжиривания в них.

Реактивы для получения щелочных обезжиривающих растворов и некоторые параметры процесса удаления растительных масел

Травление. Для снятия окислов с бронзовых и медных изделий рекомендуется применять 5…10 %-ный раствор серной кислоты (температура раствора — 40…60 °C). Продолжительность травления зависит от состояния поверхности.

Чтобы придать поверхности матовый вид, применяют следующий раствор, % (по массе):

Азотная кислота (р-1,38 г/см^3)… 8

Серная кислота (р-1,84 г/см^3)… 6

Хлористый натрий… 43

Сульфат цинка… 43

Чем больше в ванне сульфата цинка, тем более матовой становится поверхность изделий. Продолжительность травления — 2…10 мин.

При травлении изделий из алюминия, а также чтобы придать им белый цвет, изделия опускают в раствор едкого натрия или калия. Когда алюминиевые изделия очистятся, их помещают для осветления в разбавленную азотную кислоту, затем промывают водой, погружают в смесь из равных частей уксусной кислоты и воды, опять промывают в воде и сушат.

ЗОЛОЧЕНИЕ

Золото — единственный металл, обладающий устойчивым блестящим желтым цветом. Его отражательная способность 81 %. Нанесение золотых покрытий с последующей обработкой поверхности матированием или полированием дает самые разнообразные декоративные эффекты. Золотое покрытие блестящее или матовое ярко-красное или бледно-желтое, с элементами черной тонировки усиливает выразительность изделий.

Бесцианистые электролиты для желто-оранжевого золочения. Электролиты для желто-оранжевого золочения, состоящие из хлорного золота, железисто-синеродистого калия (желтой кровяной соли) и соды, не содержат ядовитых цианистых солей. Однако такие электролиты (их называют железисто-синеродистыми) хорошо «работают», если оптимальное соотношение компонентов в них строго выдержано.

Ниже приведены составы железисто-синеродистых электролитов. (Учтите, что в этих и во всех остальных составах содержание отдельных компонентов дано в граммах, при этом смесь компонентов растворяется в 1 л дистиллированной воды.)

1-й состав

Калий железисто-синеродистый… 200

Хлорное золото…50

Сода кальцинированная…50

Температура ванны 50 °C, плотность тока 0,01…0,05 А/дм^2.

2-й состав

Калий железисто-синеродистый… 15

Хлорное золото… 2,65

Сода кальцинированная… 15

Температура ванны — 50 °C, плотность тока —0,1…0,2 А/дм^2.

При приготовлении электролита предварительно в горячей воде растворяют железисто-синеродистый калий, затем этот раствор добавляют к хлорному золоту и вводят кальцинированную соду. Полученный раствор отстаивают и фильтруют для удаления небольшого количества осадка (гидрооксида железа).

Схема «электролизной установки» обычная. Катод из нержавеющей стали. При электролизе он должен лишь касаться поверхности электролита, его даже лучше держать при электролизе рукой — электролиз ведь длится обычно не более 3 мин. Напряжение на ванне 3…4 В.

При золочении и серебрении в качестве анода используют карандашный графит, который погружают в электролит всего на 2…3 мм, при этом непрерывно двигая в электролите покрываемое изделие.

Приготовление хлорного золота. Для получения хлорного золота понадобится смесь соляной и азотной кислот, так называемая царская водка. На 1 г золота берут: соляной кислоты (р-1,19 г/см^3) — 10 мл, азотной кислоты (р-1,52 г/см) — 3 мл. Кислоту наливают в фарфоровую чашку, в которую кладут мелкие кусочки золота, устанавливают чашку на песочной бане и нагревают на электроплите. Нагревание следует вести при температуре Ю0…120 °C в вытяжном шкафу или на воздухе. Об окончании процесса судят по прекращению выделения бурых паров и образованию темно-коричневой маслянистой массы, оседающей на дне и стенках чашки. Полученную массу предварительно растворяют в кипятке, затем добавляют к нему десятикратное количество аммиака. На дно сосуда выпадает темно-бурый осадок, который представляет собой смесь хлорного золота и хлористого серебра. Образовавшаяся при этом аммиачная медь (медь содержится в исходном золоте) окрашивает раствор в синий цвет. Удаление аммиачной меди деконтированием (промыванием) ведут до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Затем осадок помещают на мокрую промокательную бумагу и тонкой палочкой тщательно удаляют белые творожистые крупинки серебра, так как его наличие в электролите придает бледный цвет нанесенному золотому покрытию (серебро, как и медь, всегда присутствует в исходных кусочках золота).

СЕРЕБРЕНИЕ

Как и при золочении, при серебрении лучше применять электролиты, не содержащие цианистых солей, то есть железисто-синеродистые электролиты. Ниже приводится состав наиболее доступного электролита, употребляемого присеребрении.

Серебро хлористое… 40

Калий железисто-синеродистый… 200

Поташ (углекислый калий)… 20

Температура электролита при электролизе 60…80 °C, плотность тока 1,5 А/дм^2.

При составлении электролита поташ и калий железисто-синеродистый (желтую кровяную соль) растворяют отдельно. После кратковременного кипячения оба раствора вливают в хлористое серебро и кипятят, защитив от света, в течение 1,5…2 ч. Остудив раствор, его отфильтровывают, в результате чего электролит приобретает светло-желтый цвет.

Для улучшения качества серебряных покрытий в электролит можно добавить поверхностно-активное вещество трилон Б.

Тогда состав электролита несколько изменится.

Серебро хлористое… 25-30

Калий железисто-синеродистый… 160

Поташ…15-20

Трилон Б… 2-3

При серебрении электролиз ведется так же (схема, аноды, напряжение на ванне), как и при золочении

СЕРЕБРЕНИЕ РАСТЕНИЙ

Для серебрения листьев, цветков, веточек и др. предварительно готовят 4 раствора. В состав каждого раствора входит 100 мл дистиллированной воды и одно из следующих веществ: едкий натрий или едкий калий (4 г); азотнокислое серебро (4 г); нашатырный спирт (7 г); кусковой сахар (2,5 г). Приготовленные растворы сливают в один общий сосуд.

Растения, конечно, сначала высушивают, а затем обрабатывают в спирте или же в растворе хлорида натрия, бария или кальция в течение нескольких мин.

Затем растение опускают в описанную выше смесь растворов. После того как растение или цветок покроется «предварительным» слоем серебра, его вынимают из раствора и промывают в кипяченой или дистиллированной воде.

Теперь придется получить «медный цветок», для чего покрытое серебром растение опускают в медную гальваническую ванну. Анод — медный электрод, катод — посеребренное изделие. Для электролита понадобится сульфат меди (медный купорос) — на 1 л воды 150. 180 г, а также серная кислота (р-1,84 г/см^3), содержание которой в медной сульфатной ванне достигает 35…40 г/л. При этом напряжение на ванне от 1,5 до 6 В, плотность тока примерно 1…1,5 А на каждые 100 см^2 площади суммы всех деталей растения. Температура электролита 20…25 °C. Растение покрывают тонким слоем меди толщиной примерно 0,1…0,3 мм, затем прополаскивают водой и высушивают.

Для удаления растения, заключенного в медную оболочку, в ней делают небольшое отверстие и осторожно выжигают уже ненужное растение. Затем омедненное растение снова и уже окончательно серебрят в приготовленном ранее растворе серебра.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ

Оксидирование художественных изделий из алюминия и его сплавов электрохимическим способом широко применяется в художественной промышленности. Оксидная пленка отличается не только значительной антикоррозионной стойкостью и твердостью, но также высокой адсорбционной способностью. Эту-то особенность оксидной пленки и применяют для декоративного окрашивания путем обработки ее соответствующими растворами красителей.

Используя такие особенности оксидной пленки алюминия и алюминиевых сплавов, можно получать не только монохромные, но и полихромные цвета, удается также окрашивать пленку в декоративные имитационные цвета (под мрамор, гранит, различные породы дерева, шелк и т. п.) или же, нанеся на пленку светочувствительный состав (в виде эмульсий или растворов), воспроизводить на ней фоторепродукции.

Тонкая пленка оксида, образующаяся на поверхности алюминия и алюминиевых сплавов, предохраняет металл от воздействия воздуха, влаги и т. д. Но эта пленка в обычных условиях отличается мягкостью, неравномерностью, пористостью и не может быть использована как антикоррозионная защита; она непригодна и для декоративных целей.

Прочная оксидная пленка образуется при искусственном оксидировании алюминия и его сплавов электролитическим способом. В результате на металле возникает пленка, верхний слой которой представляет собой микропористый оксид металла, под которым находится нижний слой — микроскопически тонкая стекловидная пленка, отличающаяся значительной твердостью. Верхняя пленка состоит из частично гидратированного оксида алюминия, а нижняя — из безводного оксида. Вот эта верхняя пористая наружная оксидная пленка и используется для наполнения ее красителями, лаками и т. п.

Физико-механические свойства оксидной пленки, ее пористость и равномерность толщины зависят не только от режима обработки металла в электролите, но и самого сплава алюминия. При наличии в сплавах алюминия меди, цинка, кремния или других добавок в значительных количествах оксидирование таких сплавов, каким является, например, вторичный алюминий, и получение равномерной и светлой пленки оксида невозможны.

Естественный цвет оксидной пленки зависит от состава сплава алюминия может иметь самые различные тона. Так, сплав алюминия силумин, содержащий 10…12 % кремния, нельзя окрасить в светлый тон: он получается серым из-за находящихся в оксидной пленке силицидов. Содержание в алюминии кремния даже в небольших количествах (1…1,5 %) уже дает серые тона.

Сернокислотный способ оксидирования. Наряду с другими видами электролитов для анодирования алюминия и его сплавов самое широкое распространение нашел сернокислотный электролит, который наиболее прост в работе и проверен многолетней практикой. Для получения такого электролита в 1 л растворяют 170…200 г серной кислоты (р-1,84 г/см^3). Плотность тока при электролизе — 1…2 А/дм^2, напряжение — 12…15 В, температура электролита — 18…20 °C, продолжительность анодирования — 60…80 мин. В электролит рекомендуется добавлять органическую добавку — моноэтаноламин в количестве 150 г/л, что увеличивает скорость образования пленки и ее толщину. Корректирование электролита производят периодически добавлением серной кислоты или воды (электролит вырабатывается очень медленно).

В тех случаях, когда требуется получить повышенную антикоррозионную стойкость алюминия и его сплавов, применяют пассивирующий раствор, получая на поверхность так называемую эматаль-пленку. Состав пассивирующего раствора приведен ниже.

Двухромовокислый калий… 100

Углекислый натрий… 18

Изделия погружают в кипящий раствор на 15…20 мин, затем промывают в дистиллированной или кипяченой воде.

ОКРАШИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ

Окраска художественных изделий из алюминия и его сплавов производится органическими красителями, которые используются для крашения шерстяных тканей; количество красителя от 1 до 10 г на 1 л воды.

Окрашивание оксидной пленки производится погружением изделий, предварительно нейтрализованных в аммиаке и промытых в воде, в горячий раствор красителя (температура — 70…80 °C) на 12… 20 мин; время выдержки зависит от адсорбционных свойств оксидной пленки, а также от качества красителя, температуры раствора и т. п.

Адсорбционная пленка наиболее активна в тот момент, когда изделие только что извлечено из электролита. Адсорбционная способность пленки понижается довольно быстро и через 2…3 дня (особенно если пленка была высушена) становится незначительной. Свежую оксидную пленку, которая обладает наибольшей адсорбционной способностью, нельзя брать в руки, нельзя допускать ее соприкосновения с маслами, жирами и т. п.

Приготовленный раствор красителя рекомендуется прокипятить и профильтровать. Для окрашивания алюминия марок АОО, АО, А5 и сплавов АМr, АМг5 в цвет, имитирующий золото, применяют несколько составов, содержащих оранжевый, черный и желтый красители, в г/л.

1-й состав

Оранжевый 2Ж (pH раствора 6–7,5)… 5

2-й состав

Оранжевый 2Ж… 0,1

Черный (pH раствора 5,5–7,5)… 0,1

3-й состав

Желтый… 3-1

Черный (pH раствора 5–7)… 0,5

Температура окрашивающих растворов 60–70 °C, выдержка изделия в красителе от 2 до 6 мин.

После окрашивания эматаль-пленку можно уплотнить, что улучшит антикоррозионные свойства алюминия. Для этого изделия погружают на 1…2 мин в горячую дистиллированную воду, нагретую до 95…100 °C.

Декоративная отделка алюминия и его сплавов, имитирующая текстуру гранита

Новым способом декоративной отделки по сравнению с анодированием и эматалированием является получение непосредственно на металле изображения текстуры, образующейся в результате его рекристаллизации. Процесс включает в себя механическую, термическую и химическую обработку изделия с последующим анодированием и адсорбционным окрашиванием, придающим металлу цвет гранита того или иного оттенка.

Для обработки алюминия и его сплавов листовой металл предварительно подвергают растяжению на 6…10 %, что делают, например, на гидравлическом прессе. Размеры кристаллов зависят от степени растяжения металла: чем больше будет растянут металл, тем больших размеров кристаллы будут образовываться.

Текстура, образованная на металле, после анодирования просвечивает сквозь оксидную пленку. При этом размеры кристаллов, получаемых в процессе рекристаллизации алюминия, могут быть различными в зависимости от имитируемой породы гранита.

После деформации металл обжигают при температуре 500…550 °C и протравливают в смеси азотной, соляной и плавиковой кислот. Травильный раствор выявляет текстуру металла. После промывки в воде алюминий анодируют и адсорбционно окрашивают.

ОТДЕЛКА «КРИСТАЛЛИТОМ»

В этом случае изделие предварительно покрывают оловом в электролите, состав которого приведен ниже.

Сульфат олова… 54

Серная кислота… 50-80

Сульфат натрия… 50

Фенол или крезол… 2-10

Столярный клей… 2-3

Температура электролита 20 °C, плотность тока 2 А/дм^2.

После нанесения пленки олова изделие промывают в горячей воде и высушивают.

Затем изделие помещают в электропечь для выявления текстуры кристаллов олова. Температура нагрева —

300…350 °C. Изделия выдерживают в печи 15..20 мин Медленное охлаждение дает крупные кристаллы, быстрое — более мелкие.

После термической обработки изделия снова завешивают в электролит (но на анод) на 5…10 мин. Плотность тока 0,2–0,5 А/дм^2. Анодом служит пластина из олова. Изделия покрывают цветными нитролаками.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Облицовочные плитки из стекла

А. Русаков

Стеклянную плитку для облицовки стен либо однотонную (белую, синюю), либо с орнаментом или рисунком вы сможете сделать сами. Площадь обычной керамической плитки — 150х150 мм, этот размер подойдет и для самодельной плитки. Но будет лучше, если несколько увеличить размер плитки, например, до 200х200 мм. Во-первых, плиток большего размера потребуется для облицовки меньше (и работы по их изготовлению будет меньше), а во-вторых, на больших плитках удобнее выполнять орнамент или рисунок, который вам понравится. Но последнее слово в выборе размера плитки — за изготовителем.

Для изготовления плитки понадобятся следующие инструменты: стеклорез; шаблон; тампоны из поролона; шило; наждачная бумага (мелкая). Придется приобрести и некоторые материалы: стекло (толщиной 3…4 мм)\ нитрокраску и масляную краску; речной песок (крупнозернистый).

В первую очередь делают шаблон, по которому придется нарезать плитки. Стол для резания стекла покройте материей, с левой стороны стола укрепите ограничитель, чтобы при резке стекло не сдвигалось. Толщина ограничителя не менее 8 мм (2 толщины стекла), поскольку шаблон, наложенный на поверхность стекла, также должен упираться в ограничитель. Нарезать стекло квадратами лучше алмазным стеклорезом.

У готовых плиток необходимо притупить острые кромки. Наждачную бумагу набейте на небольшую дощечку и обработайте этим «напильником» края, после чего плитку следует промыть и просушить. Далее с плиткой лучше всего работать небольшими партиями по 10…15 штук.

Процарапывание контура рисунка в слое краски

Теперь займемся выбором колера, в который будет окрашена плитка. Возможны всякие варианты. На белом фоне будет эффектен светло-синий или голубой орнамент, на светло-синем фоне — белый рисунок. Краска, наносимая на стекло, должна быстро высыхать, поэтому больше всего подойдут нитрокраски (нитроэмали). Вообще-то лучшая для облицовочной стеклянной плитки — это краска для дорожных знаков, так как она достаточно устойчива к температурным изменениям и влажности.

Итак, вы выбрали колер для, основного фона, допустим, светло-синий. Прикиньте, сколько потребуется краски этого цвета для всей партии плиток, так как краски должно хватить на всю эту партию, поскольку вторично подбирать исходный колер будет довольно сложно.

Наполните краской литровую банку, вам ее хватит на 35…45 плиток, то есть на 2…3 партии, посуду с остальной краской плотно закройте и уберите в пожаробезопасное место. Разложите на столе 5…6 плиток, предварительно промытых и просушенных. Из литровой банки налейте некоторое количество краски в еще более мелкую посуду и тампоном наносите уже из нее краску на стекло. Краску следует набивать на стекло, только при этом она ложится на поверхность ровной тонкой пленкой. Покрыв таким образом плитку и дав краске подсохнуть, повторите окраску. Краска должна быть набита на стекло ровным слоем без просветов.

Сформировав фон на партии плиток из 10…15 штук, приступайте к нанесению на них заранее приготовленного рисунка. Заметим, что рисунок можно позаимствовать с фирменной облицовочной плитки, а можно и разработать самому. На загрунтованную краской поверхность плитки переводят или отпечатывают выбранный рисунок водорастворимыми красками, например, гуашью, а затем приступают к процарапыванию рисунка — самой ответственной работе, от которой будет зависеть качество плитки. Возьмите шило или простую иглу, зажатую в цанговый карандаш (игла должна выступать из цанги на 5…6 мм), и начинайте осторожно процарапывать краску по контуру нанесенного рисунка. Процарапывать краску следует очень осторожно, чтобы в царапине-линии было видно стекло, но чтобы краска при этом не задралась и не треснула (рис.). Задирается же слой краски тогда, когда краска недостаточно просохла, а трескается, если пересохла. Не рекомендуется работать с плиткой, краска на которую нанесена за 2…3 дня до начала «процарапывания».

Закончив работу над контуром одной плитки, ее опускают в воду или же накрывают мокрой тряпкой или бумагой, а затем приступают к процарапыванию следующей плитки.

Через 15…20 мин «отмокания» плитку вынимают из воды и, не протирая и не давая просохнуть, начинают выбирать краску из процарапанного контура. Эту операцию также производят иглой или шилом. Если плитка достаточно отмокла, то рисунок удаляется ровной пленкой без особых усилий.

За вечер можно подготовить 20… 30 плиток, то есть больше 1 м^2. За день же удается сделать более 3 м^2 плитки.

Ну, а теперь следует заключительная часть работы — забивка краской выбранного рисунка. Как уже говорилось, рисунок на светло-синем фоне хорошо забить белой или темно-синей краской и наоборот. По черному фону орнамент лучше покрыть бронзой.

Закрасив рисунок нужной краской, даем плитке просохнуть (до 10 мин) и «запечатываем» и фон, и рисунок масляной краской, нанося ее на всю плоскость плитки. Лучше всего для этого подойдет сурик, но годятся и другие масляные краски светлых тонов. Теперь насыпьте поверх грунта-краски крупнозернистый речной песок и поставьте плитки вертикально. Лишний песок сам осыпется с плитки. После просушки (2…3 дня) плитка окончательно готова к креплению на стенке.

Таким способом легко изготовить и номер на дверь вашей квартиры: на загрунтованной фоном пластинке стекла процарапайте номер квартиры в зеркальном изображении. Далее все действия аналогичны операциям при изготовлении плиток.

При ровных стенах плитка хорошо ляжет на любую краску (кроме нитрокраски) с цементом (в краску вводят цемент и перемешивают смесь до получения пастообразной массы.) Заметим, что 2-миллиметровый слой краскоцемента значительно крепче держит плитку на стене по сравнению с цементным раствором.

СВОЯ ИНСТРУМЕНТАЛКА

Сквозь бетон и кирпич

В. Волков

Как правило, при обустройстве новой квартиры или при ремонте старой приходится устанавливать над окнами новые карнизы для занавесей, перевешивать книжные полки, крепить на стенах кухни удобные шкафчики. И, чтобы сделать все это, в стенах, а то и в потолке придется в необходимых местах высверлить или выдолбить отверстия, вставить в них деревянные пробки или пластмассовые дюбели и только после этого приворачивать шурупами полки и т. д.

Хорошо, если у вас есть электрическая дрель с заточенными победитовыми сверлами. Если же нет, придется браться за пробойник, пожалуй, единственный не электрофицированный инструмент, дающий возможность долбить отверстия в стенах современных панельных домов.

Пробойники обычно оснащаются пластиной из твердого сплава, которая впаивается в стальной стержень (рис. 1,а). Пластина эта определенным образом заточена, и подобную заточку по мере износа инструмента следует возобновлять. При пробивке отверстий по наконечнику пробойника следует наносить в начальный период несильные удары молотком массой 0,5…0,7 кг пока не возникнет ямка глубиной в 1,5…3 мм. Используют молотки и с большей массой, но, пока не образуется достаточная ямка, от сильного удара может вывернуть из руки пробойник, что приводит к травмам. По мере эксплуатации наконечник (задняя часть) пробойника расклепывается. Если при этом возникнут трещины, то есть опасность, что при ударе молотком частицы металла отколятся от пробойника, поранив руки или лицо. Поэтому нельзя допускать «завиваний» расклепки на наконечнике, и как только появляются загибы, их удаляют напильником или на точиле.

Пробойники подобного типа выпускаются с диаметрами стержней в 8, 10 и 12 мм. При правильном обращении с пробойником им без заточки удается пробить 25…35 отверстий даже в самых твердых стенах. После каждых 2…3 ударов пробойник поворачивают вокруг оси на 45…60°.

При отсутствии такого пробойника его можно попытаться заменить сверлом соответствующего диаметра с твердосплавной пластиной (рис. 1,б). При ударах сверло, как и пробойник, следует периодически поворачивать в отверстии. Плохо, что торец хвостовика сверла не рассчитан на «контакт» с молотком и вскоре превратится в стальную «ромашку», лепестки которой лучше сразу спиливать, придавая торцу округлую сферическую форму. Для стен «легкого» типа подойдут и сверла по металлу без твердосплавной пластины. В этом случае концу сверла лучше придать форму ласточкиного хвоста (рис. 1,в).

Рис. 1. Пробойники:

а — пробойник инструментального завода им. Воскова; б — из сверел с твердосплавной пластиной; в — из «обычного» сверла, заточенного «ласточкиным хвостом»

Кроме вышеописанных пробойников, отечественная промышленность для получения гнезд в кирпичных и бетонных стенах под дюбеля выпускает пробойники с оправками типа ОПКМУ (рис. 2) и ОПУ.

Рис. 2. Пробойник с оправкой (внизу — клин для «изъятия» пробойника из оправки)

В частности, оправка ОПКМУ представляет собой рукоятку, в металлическую втулку которой вставляются пробойники для выдалбливания отверстий диаметров 5,8 мм и 7,8 мм. Наружная часть рукоятки выполнена из полиэтилена и обеспечивает прочный захват ладонью пробойника. Кольцевые приливы на концах рукоятки предохраняют руку и, главное, пальцы от случайных ударов молотком. Металлическая втулка в рукоятке имеет конусное отверстие, куда и вставляется конусным хвостовиком пробойник. Чтобы вынуть пробойник из втулки, в прорезь в ручке вставляют клин и по его торцу ударяют молотком. Необходимо, конечно, периодически восстанавливать заточку пробойника.

Обращаем внимание, что твердосплавные пластины, которыми оснащаются сверла и пробойники, обычно делают из сплава марки ВК (то есть из вольфрамо-кобальтового сплава). Обычно на пробойники ставят пластины марки ВК9 и ВК15, а на сверла — ВК2 и ВК6. Цифра, стоящая после букв, означает процентное содержание кобальта в сплаве. Чем больше кобальта, тем выше пластичность сплава. Практика и показывает, что когда сверла используют для пробивки отверстий, то края пластин у них обламываются быстрее, чем у пробойников.

Шлямбуры необходимы для пробивки более крупных отверстий в кирпичных, бетонных, каменных стенах при монтаже санитарно-технических систем, а также при креплении плинтусов и брусков при устройстве дощатых, паркетных полов, подвесных потолков, полок и т. п. Шлямбур-труба с нарезанными на рабочем конце зубьями. Раздробленный при работе материал периодически высыпается или выталкивается из шлямбура, когда его вынимают из пробиваемого отверстия. Заводские шлямбуры, согласно технической характеристике, имеют ресурс наработки по кирпичу 900 мм, по бетону с легким или средним заполнителем — 500 мм (ресурс наработки, говоря нормальным языком, это глубина отверстия, которое можно пробить шлямбуром без перезаточки).

Различают шлямбуры с рабочей частью, снабженной твердосплавными пластинками (тип ШТ) и без таких пластинок (тип Ш). Чтобы шлямбур не клинился, диаметр рабочей части шлямбуров типа ШТ на несколько миллиметров больше диаметра корпуса шлямбура. При пробивании отверстия шлямбур периодически поворачивают в отверстии. Чтобы получить тот же эффект у шлямбура без твердосплавных пластин, их нарезанные зубья разводят не более чем на 0,5 мм. Тогда шлямбур (как пила) не будет заклиниваться в отверстии.

Шлямбуры типа Ш легко заточить. Делают это напильником, стремясь к воссозданию угла в 70° (рис. 3). Шлямбуры, изготовляемые промышленностью, бывают в продаже и входят в ряд комплектов инструментов, например, «Сантехник-3».

Рис. 3. Типы шлямбуров:

а — заводской (тип Ш); б — самодельный (тип Ш); в — заводской (тип ШТ)

Самостоятельно шлямбуры изготовляют из водогазопроводных или другого назначения стальных труб, стараясь подобрать диаметр трубы соответственно отверстию, которое необходимо пробить. Длина шлямбура определяется толщиной стены, но в любом случае она должна позволить держать шлямбур ладонью. Для первоначальной нарезки зубьев применяют ножовку, выпиливая ей «треугольнички». Окончательную же доводку зубьев производят напильником. При этом чем тверже материал пробиваемых стен, тем меньше должна быть высота зуба. Так, в стене из бетона с гранитным наполнителем высокие зубья шлямбура при ударах просто выворачиваются. Если при нарезании последний зуб получится неполным, это не страшно, так как, пробивая отверстие, все равно мы поворачиваем шлямбур. Когда зубья нарезают трехгранным напильником, то автоматически угол заточки получается равным 60°. Конечно, легко довести его до 70°, но обычно это не делается.

Развод зубьев у самодельного шлямбура даже в условиях мастерской сделать непросто, но без развода работа шлямбуром затруднена. Способов развода зубьев шлямбура несколько. Можно положить шлямбур рабочей частью плашмя на щель между несколько раздвинутыми губками массивных настольных тисков и, ударяя молотком по затуплен ному зубилу, отогнуть каждый второй зуб. Конечно, ударять следует по тем зубьям, которые будут располагаться между губками. Еще лучше, если для этого шлямбур зажать между губками, а чтобы он не проваливался, под него подложить отрезок трубы, например. Затем по каждому нетронутому зубу удары придется наносить в противоположном направлении. Облегчит развод металлическая коническая пробка (рис. 4). Ею выводят все зубья в наружную сторону, а после зубилом и молотком каждый второй зуб направляют в сторону оси шлямбура, стремясь сохранить общий круговой развод в пределах 1…1,5 мм.

Рис. 4. Разводка зубьев шлямбура пробкой

Скарпели служат для пробивки гнезд, отверстий, полостей и т. п. Стандартный скарпель имеет длину 400 мм и сделан из круглого проката диаметром 20 мм (рис. 5, слева).

Самостоятельно скарпели обычно изготавливают из строительной арматуры. Диаметр производимой арматуры 5–9 мм. Если требуется скарпель больших размеров, его делают из стального сортового проката с содержанием углерода 0,12…0,2 %, как в арматуре.

Лопатку скарпеля получают, расклепывая нагретый прокат или фрезеруя его с последующей заточкой. Конечно, напильником выводить лопатку — дело слишком трудоемкое. Лопатку скарпеля слегка подзакаливают, приблизительно так, как рабочую часть зубила.

Рис. 5. Скарпель (внизу) и конопатка

В качестве скарпеля используют и стальную конопатку (рис. 5, сверху), применяемую для проконопачивания швов при монтаже крупнопанельных зданий. В этом случае у конопатки следует сузить лезвие, когда диаметр отверстия меньше 40–50 мм.

Скарпелем или конопаткой с заточенным лезвием, в частности, можно пользоваться при подготовке каменных и бетонных поверхностей под оштукатуривание. Так, кирпичную кладку под штукатурку обычно делают «впустошовку», то есть оставляя швы на глубину 10…15мм пустыми. При оштукатуривании раствор входит в пустоты, повышая сцепление штукатурного слоя с поверхностью. А вот гладкие бетонные поверхности для этой цели приходится насекать и, если нет специального электромагнитного молотка, делают это скарпелем… Непосредственно перед оштукатуриванием насеченные места следует очистить от жирных и смоляных пятен, пыли щетками и скребками.

Чтоб зубило рубило, но не било!

С.Черенков

В процессе обработки твердых материалов (каменотесное производство и прочие «рубочные» работы, в том числе и по металлу) в качестве основного инструмента применяется ручное зубило. Накопленный опыт показал, что длительное использование этого инструмента приводит к тяжелым последствиям (травмирование руки, удерживающей зубило) вследствие реакции от удара по обрабатываемой твердой поверхности. Для обеспечения нормального рабочего процесса и исключения негативных последствий — травм при пользовании зубилом в течение длительного периода — целесообразно совершенствование этого инструмента.

Таким усовершенствованным инструментом является зубило (рис. 1 и 2) с антивибрационной приставкой, уменьшающей воздействие вибрационных нагрузок на руку рубщика.

Рис. 1. Антивибрационное зубило со сменной режущей частью

Рис. 2. Устройство антивибрационного зубила:

1 — сменная режущая часть; 2 — шайба; 3 — буферное резиновое кольцо; 4 — буферный резиновый манжет; 5 — трубка-держатель; 6 — винт; 7 — стержень

Безопасность зубила определяется введением в его конструкцию трубки-держателя, ограниченной с торцов резиновыми буферными кольцами и манжетами. При работе таким зубилом реакция от удара не будет восприниматься рукой, так как энергия поступательно-возвратного движения стержня зубила гасится резиновыми буферными кольцами и манжетами и не передается трубке-держателю.

Для расширения диапазона использования такого зубила предусматривается наличие сменных режущих частей зубила разной ширины режущей части, что позволяет обрабатывать изделия различной конфигурации.

Для исключения разворота стержня зубила с пристыкованным к нему сменным зубилом в период работы, на поверхности стержня сделан продольный паз, который перемещается по винту.

Данное техническое решение способствует снижению травматизма, повышению удобства эксплуатации инструмента и сохранению трудоспособности специалистов, занятых этим видом работ.

СТРОИТЬ — НЕ ЛОМАТЬ

Рай в двояковыпуклом шалаше

Г. Олётин

Вступив в садово-огородный кооператив и получив 4…6 соток земли, новоиспеченный земледелец-микрофермер серьезно задумывается о том, как бы ему половчее прокормить народ своей семьи и побыстрее освоить смежные профессии землемера, агронома и так далее, в том числе и профессию архитектора. У всех нас с детства имеются начальные познания в архитектуре. Наверное, каждый из нас начинал свою творческую деятельность с изображений домиков с 2…3 окошками, трубой, из которой обязательно шел дым, олицетворяющий тепло жилища, и высоким забором (мой дом — моя крепость!).

В дальнейшем, при изучении жизни трех поросят — Наф-Нафа, Нуф-Нуфа и Ниф-Нифа эти познания укреплялись. Мы уже твердо знали, что каменный дом построить не каждому по плечу. Целые города из одинаковых прямоугольных серых домов выработали у нас всех убеждение, что самый подходящий для нас архитектурный стиль — это «Барак-око».

И вот унылое однообразие построек в садовых кооперативах, которое наблюдается повсеместно, заставило меня «порисовать домики» для своего сада. При этом хотелось, чтобы домик занимал как можно меньше места и не затенял территорию, чтобы в нем было достаточно помещений для работы и отдыха, чтобы имелась овощная яма и чердак для сушки травы и чтобы… не было ничего лишнего, поскольку сад находится в нескольких километрах от квартиры и использовать его в качестве постоянного жилья нет необходимости. И еще хотелось, чтобы количество и ассортимент стройматериалов были минимальными, чтобы стены были хоть и тонкими, но плотными и не продувались, чтобы материалы были не очень дефицитными и не очень дорогими, чтобы конструкция была простой и не затрудняла строительство, чтобы трудоемкость была минимальной, чтобы… Полнее всего этим «чтобы», по-моему, удовлетворяет домик-шалаш, имеющий поперечное сечение в виде равнобедренного треугольника. Только вот наклонные прямые стены треугольника сильно уменьшают полезную площадь помещений.

Выход подсказало наблюдение, что длинные (6…6,5 м) доски толщиной 40…50 мм, которых у меня было достаточно, хорошо гнутся и из них легко делать «выпуклые» стропила, а это дает возможность значительно увеличить полезную площадь помещений. Дом понравился народу моей семьи (рис. 1). Поэтому я вправе предполагать, что и народу, читающему наш альманах, он тоже понравится.

Рис. 1. Общий вид шалаша

В результате недолгих прикидок определились минимальные размеры домика — ширина 4 м и длина 4,5 м. Устройство фундамента подробно описано, например, в статье А. Рязанкина «Шлак + цемент + умелые руки = дом», опубликованной в знаниевском «Сделай сам» № 2 за 1992 год. (Все-таки приятно, когда вспоминают подготовленные нашим редакционным коллективом статьи в журнале, из которого мы ушли.) Поскольку предлагаемый домик гораздо легче описанного А. Рязанкиным, то и фундамент будет сделать легче. Вполне достаточно ширину фундаментной ленты принять 250…300 мм. Дополнительно придется предусмотреть в фундамент закладные болты для крепления поперечных брусьев шириной 150…200 мм, устанавливаемых на фундамент и служащих для фиксации нижних концов стропил, а также в качестве основания пола 1-го этажа.

Доски для стропил лучше взять обрезные одинаковой ширины (150…200 мм), строганные с одной стороны (наружную поверхность можно не строгать). Верхние концы стропил соединяются между собой в коньке, а нижние крепятся к нижним поперечным брусьям 2 стальными полосами, согнутыми под углом 90°. Полосы берут шириной 40…50 мм, толщиной 3…4 мм и длиной 500…600 мм.

После соединения стропил в коньке сначала устанавливают брусья потолка 2-го этажа, а затем брусья пола 2-го этажа (брусья крепят к стропилам стальными уголками и гвоздями). Передние и задние стропила устанавливают на фундаменте заподлицо с фасадной и задней его частями, «внутренние» 2…3 стропила равномерно распределяют между крайними. После установки стропила временно фиксируются в вертикальном положении обрезками досок, которые прибивают с внутренней стороны стропил. После этого к стропилам крепятся доски кровли. Они должны быть строганными с внутренней стороны, а кромки их обработаны «в четверть». Наружную поверхность досок строгать не требуется, так как она закроется рубероидом. Таким образом, уже после установки досок кровли на стропила внутренняя сторона крыши будет иметь поверхность, не требующую дополнительной механической обработки. По желанию поверхность досок, обращенная внутрь, тонируется морилкой или обжигается паяльной лампой.

Одновременно с кровлей настилаются полы 1-го и 2-го этажа и потолок 2-го этажа. Снаружи доски кровли закрывают 2 слоями рубероида и одним слоем стеклоткани, которая приклеивается к рубероиду битумной мастикой клеевой (БМК), а снаружи окрашивается той же мастикой с добавлением алюминиевой пудры. В результате получается надежная кровля серебристого цвета, хорошо отражающая солнечные лучи, что даже при такой тонкой конструкции обеспечивает комфортные условия в доме в солнечную, жаркую, летнюю погоду. Фронтоны дома закрывают 2 слоями досок с прокладкой между ними рубероида.

Пример планировки внутренних помещений приведен на рис. 2 и 3.

Рис. 2. План 1-го этажа

Рис. 3. План 2-го этажа

В качестве материала для перегородок применяют доски, древесно-стружечные плиты, фанеру и т. д. При оборудовании балкона следует обратить самое серьезное внимание на изготовление пола балкона Пол должен быть водонепроницаемым, для чего он покрывается линолеумом (лучше целым куском) с заделкой отбортованных кромок в деревянную обшивку стен и перегородку-фронтон и с напуском наружной кромки на карниз фронтона 1-го этажа. Элементы конструкции домика — поперечное сечение домика и узел крепления стропил с брусом основания — даны на рис. 4 и 5.

Рис. 4. Шалаш в разрезе

Рис. 5. Крепление стропил к фундаменту:

1 — нижний брус; 2 — стропило; 3 — стальная полоса; 4 — кровля; 5 — пол; 6 — анкерный болт

Как же легче согнуть доски-стропила? Лучше всего доски обработать (обрезать и прострогать) сырыми, то есть сразу после пилорамы, и сушить под «изгибающей» нагрузкой. Для этого доски следует уложить в 2 слоя на козлах и положить на доски бочки, наполненные водой. Чтобы нагрузка была ближе к равномерно распределенной, бочки рассредоточивают по длине досок, устанавливая между ними пустые ящики (рис. 6).

Рис. 6. Гибка стропил:

1 — козлы; 2 — стропила; 3 — бочки; 4 — распорки; 5 — ограничитель прогиба стропил

Чем, где и как красить деревянные конструкции, написано много. Хорошо, когда при отделке сохраняется текстура древесины — она красива уже сама по себе. Наружные поверхности фронтонов карнизов и так далее рекомендую покрыть каким-либо жидким смазочным маслом. Делать это в сухую теплую погоду сразу после обработки поверхности дерева (пока дерево не потемнело). Печки в таких летних домиках не нужны. В прохладную погоду лучше обойтись электрокамином, а на кухне — портативной газовой плитой или электроплиткой.

КРУПИЦЫ СМЕКАЛКИ

Каждый уважающий себя мужчина…

А. Данилов

Каждый уважающий себя мужчина должен уважать и свои брюки, которые очень недовольны, если их хранят в согнутом состоянии на перекладине вешалки, так как вешалок с прицепками для брюк днем с огнем не найдешь. Предлагаю способ, как быстро изготовить вешалки для брюк, используя бельевые прищепки.

1-й вариант

Берем 4 бельевые прищепки. Число их, конечно, произвольное, можно поставить и 2 прищепки, и 6 прищепок. Если прищепки деревянные, разберите их, зачистите шкуркой и окрасьте в любой цвет. По внутреннему диаметру пружины прищепки подбираем сталистую проволоку. Любитель красивого, безусловно, отполирует ее. Что с ней дальше делать, хорошо понятно из рис 1.

Рис. 1. Вешалка для брюк (1-й вариант)

Перекладина и крючок изготавливаются отдельно, после сборки конец полукольца крючка пригибается, чтобы кольцо перекладины не могло с него соскочить. Чтобы бельевые прищепки не соскальзывали с перекладины, концы ее слегка сплющивают, предварительно нагрев их в пламени газовой горелки. Можно, не расплющивая, утолщить концы перекладины каплей припоя.

2-й вариант

Эту вешалку (рис. 2) изготовить легче, так как не надо гнуть никаких колец. Даже для консолей перекладины подойдут обыкновенные гвозди. Корпус вешалки можно изготовить из дерева, оргстекла, алюминия и прочего легкообрабатываемого материала соответствующей прочности. Для закрепления консоли в корпусе используют клей ПВА, «Момент», эпоксидный.

Рис. 2. Вешалка для брюк (2-й вариант)

Могу заверить, брюки будут довольны.

* * *

Как всегда, в самый неподходящий момент из ваших очков выскакивает винтик, и, если вы его найдете, поставить этого малыша на место совсем не просто! А мастерская далеко, и сегодня воскресенье. Заметим, кстати, что в мастерских почему-то воскресенье чуть ли не каждый день. Но не расстраивайтесь, заточите гвоздик, проволочку, еще лучше, если у вас сохранилась не автоматическая ручка и славное стальное перо «Союз» или подобное ему. Отломите один лепесток пера и кончик второго, заточите оставшийся лепесток — и отвертка готова (рис. 3).

Рис. 3. Отвертка для очков

А чтобы не ломать каждый раз перья, тем более если у вас их нет, что неудивительно в наше время, сделайте отвертку из швейной иглы и шариковой ручки (или цангового карандаша). По внутреннему диаметру латунного конца стержня шариковой ручки подберите иглу. Отломите острый конец иглы, заточите иглу под отвертку. При заточке не давайте нагреваться игле, охлаждая ее в воде. Вставляя заточенную иглу в стержень шариковой ручки, смажьте конец иглы клеем «Момент» или эпоксидным. Латунный конец стержня, где находится шарик, расплющите и стержень вставьте в корпус шариковой ручки или цангового карандаша. Отвертка готова. Благодаря эластичности стержня отвертка не разрушает шлица винта.

* * *

Если любимая иголка притупилась или слегка покраснела от капнувшей слезы или дождинки, потрите ее о ту сторону спичечной коробки, о которую с непостижимым для моего ума усердием трутся спички. Ваша иголка вновь засеребрится.

* * *

Моделисты, художники, переплетчики и прочий творческий люд знает, сколько хлопот и неприятностей связано с расходом, хранением лаков и красок. Я не ошибусь, если скажу, что больше 20 % этих дорогостоящих материалов мы размазываем на стенках тары, мойках и с засохшими кистями выбрасываем на помойку.

Вышеупомянутый люд обычно имеет дело с небольшими объемами красок и лаков, чаще исчисляемыми граммами, наперстками. Вот и начинаются поиски этих наперстков, баночек, скляночек, которые после работы чаще всего выбрасываются, так как растворители (особенно из-под нитрокрасок и лаков) в магазинах исчезли и мытье тары стало проблемой. Мне эти по иски склянок надоели, и я стал думать. А что я придумал, изображено на рис. 4. Изображен же на нем аптечный пузырек с широким горлышком и завинчивающейся пластмассовой крышкой. Для удобства использования на дно крышки необходимо капнуть клеем «Момент» и вставить внутрь крышки полиэтиленовую пробку для винно-водочных и других бутылок. Вся проблема решена.

Рис. 4. Экономная емкость для краски или лака:

1— крышка пузырька; 2 — пробка для бутылки

Пузырек — емкость для хранения краски или лака.

Пробка — емкость для работы краской или лаком.

Рисунки на разных поделках я делаю нитрокрасками. Из пузырька краску наливаю в пробку и работаю. Никогда точно не рассчитаешь необходимого для работы объема краски. Если не хватает объема пробки, доливаю. Если краска остается, выливаю ее в пузырек и завинчиваю крышку вместе с пробкой. Последняя всегда внутри пузырька, и краска на ней не высыхает. А потому и нет не только отходов, но и не надо искать очередные склянки и банки. Пузырьки найти не проблема, а пробки всегда присутствуют в любом закутке улицы или садика, где… Однажды с 1 м^2 садика я снял урожай в 52 пробки разных калибров.

* * *

Для хранения лака хороша посуда из-под аэрозолей У использованного аэрозольного баллончика аккуратно удаляется клапан. Надо сохранить сам баллон и крышку. Обычно лак наносят на изделия тампоном, кистью, аэрозолью. Всем им я предпочитаю поролоновую губку с мелкими порами. А чтобы не мыть ее каждый раз, я храню ее в самом лаке, где она чувствует себя как в раю. Чтобы удобно было пользоваться губкой, я вырезаю из поролона полоску и укрепляю ее на деревянной лопаточке, как показано на рис. 5. Поролоновая полоска крепится в середине небольшим гвоздиком на торце лопаточки, а концы полоски обматываются ниткой у ручки.

Рис. 5. Кисть из поролона:

1 — гвоздик; 2 — поролон: 3 — нитка

Полоски поролона можно наклеить с 2 сторон лопаточки клеем ПВА. Этим своеобразным тампоном-лопаточкой лак кладется очень ровно.

По окончании работы тампон-лопаточка погружается в баллончик с лаком и прикрывается крышкой. Поскольку лопаточка деревянная, она всегда на плаву и ручка всегда суха. Необходимо следить, чтобы поролон лопаточки был всегда «с головой» в лаке (во избежание засыхания). По мере загустения лака я разбавляю его скипидаром, в котором ополаскиваю и лопаточку.

Крышка на горло баллончика должна надеваться с натягом, так как лопаточка, всплывая, упирается в дно крышки и старается ее приподнять.

Хороши баллончики «Прайд». В них крышка надевается на корпус баллона. А на горлышко баллона надевается крышка от других аэрозолей. Получается 2 крышки — надежная герметизация.

* * *

В пору консервирования овощей и фруктов на банках надо делать надписи. Полиэтиленовые крышки, конечно, удобны для автографов, но на ней не оставляют следа ни карандаш, ни шарик ручки, тем более если на крышке присутствует жирная пленка. Выход прост. Потрите крышку мелом или еще лучше зубным порошком, сдуйте лишнее и пишите шариковой ручкой хоть стихи. Для того чтобы заставить писать карандаш про стой, подержите его конец несколько секунд в клее ПВА. От расстройства или радости он начинает оставлять черный след. След от грифеля в присутствии ПВА очень стойкий.

* * *

При всем желании быть аккуратным мои фартуки, рубашки, брюки всегда где-то находят масляные пятна. Жена ворчит и пилит мне шею при каждой стирке, капая на масляные пятна все существующие растворители и отбеливатели. Пятна расползаются, но не исчезают, а от хлораминов, «Белизны» возникают новые.

И вот когда шея была почти перепилена и голова болталась на ниточке, я начал думать. И придумал.

В 7 частей (по объему) стиральной пасты «Триалон» добавил 3 части бензина для зажигалок, и получилась чудо-паста, которая без следа и без особого труда уничтожает все масляные пятна. Смазал, сполоснул в воде — и все дела!

Добавил в пасту в той же пропорции ацетон или растворитель для нитрокрасок — стали смываться остальные неизвестного происхождения и назначения пятна.

Жена очень довольна. Поцеловала, зашила мне шею и начала пилить по-новому, но уже за другое, о чем я напишу позже.

70 практических советов по экономии электроэнергии в быту

Н. Жермаль

С каждым годом производство топлива и энергии все дороже обходится человеку, при этом люди начинают отчетливо сознавать, что бессмысленное расточительство энергии и, в частности, электроэнергии или неумелое пользование энергетическими устройствами не только безнравственно, но и бьет по карману, и чем дальше, тем сильней.

Между тем каждой семье вполне по силам практически наполовину сократить потребление электроэнергии в быту без существенного ущерба для комфорта человека, если усвоить ряд полезных правил и систематически их выполнять.

В предлагаемом перечне практических рекомендаций по экономии электроэнергии есть как известные и бесспорные рекомендации, так и новые, и оригинальные, позволяющие в комплексе создать эффективную систему рационального потребления электроэнергии в быту.

1. Самый существенный и самый простой способ экономии электроэнергии в быту заключается в равномерном потреблении электроэнергии всем обществом в течение суток, поэтому без особой необходимости не включайте дополнительные электроприборы в сеть в часы пик электрических нагрузок: утром с 8 до 10 ч и вечером с 20 до 22 ч. Задача непростая, но все-таки приучите. себя к этому. Имейте в виду, что любая рачительная хозяйка в цивилизованной стране никогда не включит в часы пик стиральную машину или электронагреватель.

2. Знайте, что экономное потребление электроэнергии определяется не столько качеством бытовой электротехники, сколько качеством ухода за ней.

3. Известно, какие тревожные чувства испытывают люди, когда на работе вспоминают, что второпях забыли (часто им это только показалось) дома выключить свет и электроприборы. Навсегда избавиться от таких неприятностей, а также предотвратить ненужную трату электроэнергии и обеспечить пожарную безопасность в доме можно следующим образом: в магистральной линии электропроводки сразу же после электросчетчика в фазном проводе сделать разрыв цепи, подключив туда однополюсный выключатель. Установите выключатель недалеко от выходной двери (конечно, электророзетку домашнего холодильника проведите отдельной линией и подключите к электросети до смонтированного выключателя). Теперь, уходя из дому, вы с помощью выключателя снимаете электрическое напряжение со всех электропроводок в доме (кроме холодильника). Запомните, установка выключателя требует соответствующих знаний и должна выполняться в соответствии с действующими Правилами устройств электроустановок и правилами техники безопасности.

4. Заставьте себя по крайней мере 1 раз в год поджимать винты и гайки у всех доступных контактов в электросети и в электроприборах. Этим вы обеспечите не только долговременную, надежную и экономичную работу электрооборудования, но и его сохранность, а также пожарную безопасность в доме.

5. При наличии в доме скрытой электропроводки дюбеля и гвозди забивают в стены, только зная схему прокладки электропроводов. В противном случае вы рискуете повредить электропроводку или получить электротравму.

6. Каждая семья в доме должна иметь вместе с прочими электроинструментами еще и индикатор напряжения (токоискатель) на случай проведения профилактических или ремонтных работ на электрооборудовании.

7. Систематически следите, чтобы днища кастрюль плотно прилегали к конфоркам электроплит, причем для этой цели постарайтесь найти и применять специальные мягкие кольцевые подушечки, с помощью которых заполняют зазор между днищами и конфорками и тем самым сводят к минимуму потери энергии в данном узле.

8. Учтите, что диаметры днищ кастрюль должны быть либо равны диаметрам конфорок электроплит, на которые их ставят, либо больше.

9. Помните, что на конфорке электроплиты экономичнее и быстрее нагревать сразу большую дозу воды, чем такое же количество воды, но меньшими дозами.

10. Немедленно меняйте конфорку электроплиты, если ее поверхность вспучилась, поскольку такая конфорка будет работать крайне неэкономично. Имейте в виду, что скупой платит дважды (в данном случае «скупой» и «экономный» явно неадекватные понятия).

11. При приготовлении пищи не допускайте потерь тепла с уходящим паром, у каждой кастрюли должна быть своя плотно прилегающая крышка.

12. Учитывая тепловую энергию конфорок электроплит, включайте их несколько раньше, чем ставите кастрюли, а выключайте еще до окончания приготовления блюда.

13. Не допускайте бурного кипения воды на включенной на полную мощность конфорке, ведь для кипения на разогретой плите достаточно и гораздо меньшей мощности.

14. Используйте экономичный «башенный способ» приготовления пищи на пару, при котором кастрюли ставят друг на друга, при этом верхняя кастрюля греется паром, поднимающимся из нижней кастрюли.

15. Стремитесь иметь на кухне посуду с утолщенным дном, которая специально предназначена для приготовления пищи на конфорках электроплит.

16. При эксплуатации электродуховки используйте весь ее рабочий объем. Согласитесь, печь пару пирожков в объемной духовке и неэффективно, и неэкономично.

17. Обязательно приобретите скороварки, так как они позволяют сэкономить и время, и электроэнергию.

18. Знайте, что трубчатые конфорки электроплит с бесступенчатым регулированием мощности нагрева гораздо экономичнее и долговечнее чугунных конфорок со ступенчатым регулированием.

19. Не используйте конфорки электроплит для обогрева помещений — толку от этого мало, а риск вывести из строя конфорку, работающую на холостом ходу, велик.

20. При стремлении организовать у себя дома сверхбыстрое и качественное приготовление пищи (разогрев по всей толще продукта) приобретайте микроволновые печи или печи СВЧ.

21. Для варки картофеля и овощей используйте минимальное количество воды в кастрюлях.

22. Существенный резерв экономии электроэнергии при приготовлении пищи — применение специализированных электронагревательных приборов (сковородок, кастрюль, грилей, кофеварок и др.), в которых блюда получаются более высокого качества, а электроэнергии тратится гораздо меньше.

23. Промышленность выпускает электрочайники разных конструкций, поэтому постарайтесь купить электрочайник с тепловым расцепителем и со свистком, сигнализирующим о кипении воды.

24. Для нагрева небольшого количества воды пользуйтесь электрочайником, при этом кипятите в нем воды столько, сколько ее нужно в данный момент, так как горячая вода в электрочайнике быстро остывает.

25. Электрочайник, пожалуй, один из самых часто ремонтируемых электроприборов в доме, поэтому с целью повышения его КПД, улучшения сохранности тепло-электронагревателя (ТЭНа) и обеспечения пожарной безопасности попробуйте самостоятельно оборудовать электрочайник несложным устройством, обеспечивающим надежное отключение электрочайника от сети при закипании в нем воды, то есть долговременную работу без ремонта.

26. Накипь внутри электрочайников существенно снижает их экономичность, поэтому не забывайте своевременно удалять накипь (например, с помощью средства «Антинакипин»).

27. Применяйте термосы для поддержания воды и пищи в нагретом состоянии в течение достаточно длительного времени.

28. Промышленность выпускает самые разнообразные светильники, и, если вам представляется возможность выбирать, отдайте свое предпочтение светильникам с люминесцентными лампами или светильникам с электролампами накаливания, оснащенным индивидуальными полупроводниковыми светорегуляторами.

29. Максимальное использование естественного освещения — один из путей уменьшения расхода электроэнергии на искусственное освещение. Имейте это в виду и следите за чистотой оконных стекол в квартире.

30. Умело сочетайте в доме все три вида искусственного освещения: общее, местное и комбинированное. Общее освещение предназначено для равномерного освещения всего помещения с помощью потолочных светильников. Местное — для освещения некоторой отдельной зоны в помещении и осуществляется потолочными светильниками типа «бра», торшерами и настольными лампами. Комбинированное освещение — это одновременное использование общего и местного освещения.

31. Старайтесь приобретать и использовать дома электролампочки накаливания, у которых на цоколе или на колбе имеется маркировка 230…240 В, поскольку такие электролампочки служат дольше тех, у которых на маркировке указано 220 В (правда, первые светят чуть хуже).

32. Знайте, что замена двух расположенных рядом электролампочек на одну электролампочку той же общей мощности дает и увеличение освещенности, и экономию электроэнергии.

33. Экономия электроэнергии при искусственном освещении не должна идти в ущерб освещенности рабочего места, поэтому применяйте местное освещение с максимальным приближением источника света к рабочему пространству.

34. Имейте в виду, что световая отдача у люминесцентных ламп в 4…5 раз выше, чем у электролампочек накаливания при одной и той же потребляемой мощности, поэтому старайтесь применять люминесцентные лампы без ограничений во всех помещениях (кроме, пожалуй, ванно-душевой комнаты). Применение люминесцентных светильников с бесшумными пусковыми устройствами в доме — реальная экономия электроэнергии. Бытующее представление о том, что современные люминесцентные лампы вредны для здоровья, лишено оснований, скорее наоборот, они создают больший комфорт при умелом оформлении помещений. (Справедливости ради необходимо сказать, что люминесцентные лампы первых выпусков имели слишком узкий спектр светового излучения.)

35. Приучите себя регулярно, примерно 1 раз в месяц, вытирать пыль со светильников, что обеспечит и чистоту, и улучшение освещенности в доме.

36. Не применяйте матерчатых абажуров, поскольку они собирают пыль и опасны в пожарном отношении.

37. Для управления освещенностью в помещениях используйте полупроводниковые светорегуляторы, их применение улучшает комфорт и одновременно снижает расход электроэнергии.

38. Промышленность выпускает бытовые холодильники двух типов — компрессионные и абсорбционные. Наибольшее распространение получили экономичные компрессионные одно- и многокамерные холодильники, работающие в автоматическом режиме (кстати, они имеют примерно одинаковые энергетические показатели).

39. Устанавливайте холодильник подальше от отопительных и нагревательных устройств в доме.

40. Всегда оставляйте и поддерживайте зазор в 5…10 см между испарителем холодильника и стеной помещения.

41. Не допускайте нагрев корпуса холодильника прямыми солнечными лучами.

42. Устанавливайте холодильник с небольшим наклоном назад (до 5°) и обязательно отрегулируйте положение компрессионного агрегата так, чтобы он издавал при работе как можно меньше шума.

43. Не ставьте горячую пищу в холодильник.

44. Раскладывайте продукты в холодильнике без нагромождения, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха в камере.

45. Не открывайте без причины дверь холодильника и не держите ее слишком долго открытой.

46. При хранении продуктов старайтесь устанавливать терморегулятор в минимальном или среднем положении.

47. Не забывайте примерно 1 раз в месяц размораживать холодильник (при этом, упаси Бог, не тычьте металлическими предметами в морозильной камере, отковыривая лед), а также чистить и мыть его теплой водой.

48. И вообще знайте, что систематическое выполнение элементарных, всем известных правил по эксплуатации холодильника позволит не только сэкономить электроэнергию, но и продлить безотказную работу такому жизненно важному устройству в доме.

49. Приобретайте малогабаритные стиральные машины, так как они потребляют меньше электроэнергии и занимают меньше места в доме. Не используйте стиральную машину для стирки 2…3 носовых платков, лучше накопите достаточное количество белья для ее полной загрузки.

50. Если есть возможность, приобретите электроутюг с терморегулятором и выключателем на ручке — это, пожалуй, самые экономичные утюги, поскольку работают тогда, когда ими гладят (при желании такое отключающее устройство легко сделать самому).

51. При эксплуатации электроутюга старайтесь не перекручивать электрический шнур и регулярно проверяйте его целостность.

52. Вначале прогладьте вещи, которые необходимо обрабатывать при низких температурах, а затем повышайте нагрев утюга по мере необходимости.

53. Не забывайте чистить рабочую поверхность электроутюга, так как это облегчает глажение и экономит электроэнергию.

54. Помните, пылесос экономично и надежно работает только при чистых фильтрах, поэтому каждый раз после уборки помещений не только вытряхивайте пылесборник, но и тщательно чистите его щеткой.

55. Учтите, что радиоприемники со слишком мощными громкоговорителями, а также телевизоры с чрезмерно большими экранами в малогабаритных квартирах выглядят не только нелепо, но и являются пожирателями электроэнергии да еще причиняют вред здоровью.

56. Не располагайте радиоприемники и телевизоры вблизи отопительных и нагревательных устройств, следите за тем, чтобы вокруг них всегда было пространство для циркуляции воздуха.

57. Применяйте таймерные устройства для автоматического включения и выключения радиоприемников (телевизоров) по заданной вами программе, что позволит и экономить электроэнергию, и обеспечить более длительную работу аппаратуры.

58. Помните, что бытовой стабилизатор напряжения — дополнительный потребитель электроэнергии и что его применение оправдано только в том случае, когда в электросети наблюдаются слишком резкие колебания напряжения. Там же, где таких колебаний нет, лучше обойтись без стабилизатора, но при этом постарайтесь не пользоваться телевизором ночью, когда в сети повышенное напряжение.

59. Знайте, конструкции телевизоров последних моделей имеют встроенные в них стабилизаторы напряжения.

60. Учтите, что для прослушивания местных информационных программ достаточно иметь аппарат, работающий от радиотрансляционной сети.

61. Слушая радиоприемник, старайтесь пользоваться головными телефонами, что не только обеспечит тишину в доме, но и сэкономит электроэнергию.

62. Приобретайте для дома электроинструменты и механизмы с электрическим приводом, электрифицированные швейные машины, электросверлилки, малогабаритные электросварочные аппараты, электропаяльники и др. Конечно, все они являются дополнительными потребителями электроэнергии, но косвенно способствуют сбережению других видов энергий и в целом стимулируют деловую активность людей.

63. Приобретая предметы элетробытовой техники «второстепенного значения» (погружные кипятильники, грелки, камины, тепловентиляторы, конвекторы и т. д.), помните, что все они являются дополнительными потребителями электроэнергии, и старайтесь пользоваться ими умеренно.

64. Не применяйте электроотопительные агрегаты в доме, если в том нет острой необходимости. Лучше проведите целенаправленную работу по утеплению окон и дверей.

65. Не закрывайте гардинами и не загромождайте мебелью батареи центрального отопления.

66. Экономьте воду, помните, что вода не бежит сама в дома, а напор воды поддерживают мощные насосы, приводимые в движение электродвигателями. Поэтому чем экономней потреблять воду, тем меньше будут загружены и электродвигатели на насосных станциях.

67. Ежемесячно в один и тот же день месяца снимайте показания электросчетчика, сравнивайте потребление электроэнергии в настоящем месяце с предыдущим, анализируйте, отчего произошла экономия (или перерасход) электроэнергии, и делайте соответствующие выводы.

68. Не пытайтесь заниматься хищением электроэнергии. Во-первых, это безнравственно, а во-вторых, знайте, что не существует такого способа воровства электроэнергии, который бы не раскрыл опытный эксперт-электротехник. Имейте в виду, что в необходимых случаях с помощью лабораторных исследований легко определить, вращалась ли червячная передача электросчетчика в обратную сторону.

69…70. Со всеми вопросами, замечаниями и предложениями, связанными с публикацией настоящих практических рекомендаций, а также за всевозможными техническими и методологическими консультациями просьба обращаться: 693008, г. Южно-Сахалинск, Железнодорожная, 81, кв. 3, тел.: 27-33-27, Жермаль Николаю Эдуардовичу.

От редактора. Работая над этим материалом, который редактировался дома на кухне, я воспользовался тремя советами автора: №№ 8, 11, 33. Лиха беда начало!

ПРИДУМАНО НАРОЧНО

Проволока вместо клея

Для соединения кусков разбитой посуды можно использовать скрепки из латунной или медной проволоки (проволока из меди лучше). Заметим, что проволоку отжигать не стоит, потому что она тогда потеряет свою упругость. Для скрепок лучше всего подойдет проволока диаметром 1…1,5 мм.

Из инструментов понадобятся небольшой молоток, напилок (напильник), довольно большие щипцы (плоскогубцы) и самодельная дрель, устройство которой показано на рисунке. Дрель состоит из деревянной или железной отвесной части, обточенной на станке, в которую вставляют маленькое сверло так, чтобы его легко можно было вынимать. Сверло дешевле всего приготовлять из стальных вязальных спиц, которые сначала нужно отжечь, потом опилить клином, заострить конец и закалить. Из одной спицы удается приготовить 4 сверла. Внизу дрель имеет массивный свинцовый круг, облегчающий вращательное движение, а вверху дыру, через которую проходит тонкий крепкий шнурок, например, из кожи угря, или струна из кишки. Концы шнурка прикреплены к концам точеной поперечной рукоятки, просверленной посредине. Если установить дрель, как показано на рисунке, и надавливать на рукоятку, то сверло будет вращаться попеременно в одну и в другую сторону, легко просверливая дыру в посуде, назначенной к починке. В тех местах, где предполагается просверлить дыры, нужно снять глазурь старым напильником, конец которого остро заточен. Когда просверлили дыры в одном куске разбитой посуды, просверливают соответствующие отверстия в другом. Влага не должна попадать в дыру во время сверления; только при просверливании очень твердой посуды употребляют немного скипидара. Сверло нужно постоянно подтачивать.

Самодельная дрель

Все, что здесь сказано, относится к починке глиняной и фаянсовой посуды, но подобным же способом можно чинить фарфоровые и стеклянные вещи, для которых сверло делают из тончайших стальных прутиков или из маленьких напилков, употребляемых часовщиками и опиливаемых точно так же, как и спицы. Место, где будет дыра, процарапывают обломанным напилком. Во время вращения сверла его надо обмакивать в скипидар или керосин.

Когда все дыры просверлены, делают из подходящей проволоки скобочки, изгибая проволоку щипцами два раза под прямым углом. Длина концов скобочки равна толщине стенок посуды, длина же средней части немного меньше расстояния между дырами. Скобочки вдавливают в дыры и замазывают быстро высыхающей замазкой. Такую замазку готовят из 8 частей творога (из которого выжата сыворотка), 4 частей жженой извести, погашенной достаточным количеством воды, и 3 частей мельчайшего песку. Все это растирают в ступке: сперва один творог, а потом прибавляемые постепенно известь и песок. Эта замазка твердеет в 12…18 ч. Приемы, нужные для хорошего выполнения работ, легко усвоить частыми упражнениями, поэтому описывать их здесь не будем. Работа может быть произведена за каким угодно столом; но если к краю стола привинтить небольшой кусок дерева, на который можно было бы класть просверливаемый черепок посуды, то сверление будет значительно облегчено.

Сетка для клетки

Из отожженной стальной проволоки очень легко и удобно делать различные плетеные вещи: дверцы для клеток, сетки для подвальных окон и др. Для этого в деревянную раму вбивают на равном расстоянии один от другого гвоздики, как показано на рис. 1,а. Затем берут столько кусков проволоки, сколько гвоздиков в верхней части рамы; длина их должна быть раза в 3…4 больше длины рамы. Каждый кусок проволоки перегибают посредине и наматывают концы на палочки толщиной в два пальца (рис. 1,б).

Рис 1. Сетка из проволоки:

а — плетение ячеек; б — проволока, подготовленная для плетения; в — «конструкция» скрутки

Местом перегиба обхватывают один из гвоздиков и скручивают по два раза концы g концами смежных проволок (рис. 1, в).

Если все отверстия сделать одинаковой величины и все места перекручивания одинаковой длины, то получится очень красивая сетка. Подобную сетку легко сделать и из медной, и из алюминиевой проволоки.

А чтобы сетка выглядела совсем заводского изготовления, можно сделать шаблон из досок и гвоздей (рис. 2). Шаблон на необходимом расстоянии от верхней рейки крепят к боковым рейкам рамы с помощью струбцин. Гвозди, конечно, нужно затупить, верхние же суставы средних и указательных пальцев обеих рук при плетении лучше обмотать изоляционной лентой (чтобы не поранить).

Рис. 2. Шаблон

ЗЕЛЕНАЯ РУБРИКА

Съедобное дерево

С. Баринов

Сколько разных прозвищ у баобаба! С чем его только не сравнивали: и с греющимся на солнце гигантским крабом, и с огромным вороньим гнездом, и с перевернутой морковкой. Он и впрямь не красавец, этот коренастый крепыш саванны. Небольшая высота (15…20 м) явно не соответствует его толщине, которая у наиболее «упитанных» экземпляров достигает 10 м. Такой здоровяк едва-едва уместился бы на цирковой арене! А венчает громоздкий ствол куцая крона из коротких, растопыренных во все стороны корявых ветвей с на удивление изящными, ажурными листочками. Одна африканская легенда объясняет, почему у дерева такой несуразный вид: «Как-то бог, разгневавшись, выдернул баобаб из земли, а когда успокоился, снова посадил, но (скорей всего по рассеянности)… вверх корнями».

С давних времен не прекращаются споры о продолжительности жизни этих растительных колоссов. Выдающийся немецкий естествоиспытатель А. Гумбольдт считал баобаб «древнейшим органическим памятником нашей планеты». Французский ботаник М. Адансон, которым в 1794 году было впервые дано описание баобаба, определил возраст найденного им дерева со стволом толщиной 9 м в 5150 лет. Однако многие ученые считали и считают подобное долголетие весьма сомнительным, ограничивая максимальный возраст растений 1500…2000, а то и всего 600 годами. Пока баобабы умело скрывают свой истинный возраст. Ведь у них нет настоящих годовых колец — этой своеобразной метрики деревьев. При попытке же сопоставить ежегодное утолщение дерева с его возрастом выяснилось самое удивительное: баобабы иногда не только не полнеют с каждым годом, но даже могут худеть! Один лесничий из Зимбабве (бывшая Южная Родезия) обнаружил, что растущее у него на участке дерево за 15 лет (с 1931 по 1946 год) уменьшилось в окружности на 25 см. Сам лесничий объяснил это поразительное явление свирепствующими в те года засухами. Таким образом, до сих пор неизвестно, сколько же лет живет баобаб, но, во всяком случае, говорят, что полны сил деревья, на коре которых сохранились отметины, вырезанные европейскими путешественниками еще в XV веке.

Баобаб — большой индивидуалист. Рядом с ним обычно не встретишь ни его собратьев-баобабов, ни других деревьев. Но индивидуалист он поневоле. Ведь чтобы выжить под жарким тропическим солнцем, растениям нужна вода, много воды, и баобаб, как скупой рыцарь, никому не намерен ее уступать. Корни баобаба в поисках воды разрастаются на сотни метров, а добытая ими влага бережно сохраняется на случай засухи пористой и мягкой древесиной, защищенной мощным слоем коры. В своем огромном стволе баобаб запасает столько воды, что ею можно заполнить 1000 столитровых бочек! Кажется, такого количества воды хватит на любую засуху, но все равно осторожное дерево на сухой сезон сбрасывает листья, чтоб сократить и без того ничтожные потери на испарение.

Цветет баобаб в период дождей. В одну из теплых влажных ночей на дереве распускаются большие белые цветы и воздух наполняется мускусным запахом и летучими мышами. Тучей вьются эти крылатые зверьки над деревом, повисают на ветках, засовывают мордочки в цветы и слизывают сок. К рассвету цветы увянут, поэтому летучие мыши, спеша наесться впрок, быстро перелетают с цветка на цветок и опыляют их.

Плоды баобаба созревают в сухой сезон. Похожие на большие толстые огурцы, они остаются единственным украшением дерева, потерявшего листву. Эти огурцы — любимое кушанье обезьян, из-за чего баобаб иногда называют обезьяньим деревом. Правда, маленьким мартышкам не всегда удается справиться с твердой оболочкой плода и полакомиться кисловатой мякотью. Крупные же павианы оставляют на ветвях лишь те плоды, до которых они не могут добраться.

Если плоды нравятся обезьянам, то ветки и листья баобаба вместе со стволом пришлись по вкусу слонам. Невероятно, но толстокожие гиганты могут съесть взрослое дерево целиком, так сказать, под корень. То ли слонов прельщает вкус древесины, то ли деревья служат для них источником кальция и, слоны поглощают ее для… повышения качества своей слоновой кости (кальция в баобабе раз в 10 больше, чем в других растениях). Иногда вместо того, чтобы спокойно закусить вкусным и полезным деревом, слоны в непонятной ярости бросаются на своих кормильцев и поильцев. В июне 1963 года Национальный парк-заповедник в Кении оккупировало 15-тысячное стадо агрессивно настроенных слонов, и многих баобабов тогда не досчиталась саванна. Но злодейство не всегда остается безнаказанным. Случается, дерево падает на обидчика, и тогда даже такому могучему животному не под силу удержать поверженного растительного исполина.

Трудно переоценить значение баобаба и в жизни людей, населяющих саванну. Он дает им все: и пищу, и воду, и кров, и даже лекарство. Так, плоды — отменный десерт; из листьев приготовляют освежающий салат, толченая кора заменяет перец, семена содержат много масла и по вкусу напоминают имбирь. Мягкая сердцевина баобаба часто уничтожается различными грибами, и такие деревья превращаются местными жителями в туалеты, склепы, жилье и даже тюрьмы. Известный английский исследователь Африки Д. Ливингстон рассказывал о дереве, в дупле которого смогли переночевать 30 человек, и им не было тесно. В полых стволах баобабов во время карифа (дождевого периода) накапливается очень много воды (до 15 000 л).

Из древесины дерева изготовляют доски, а из внутреннего лубяного слоя коры получают прочные волокна, о крепости которых даже сложена поговорка: «Беспомощен, как слон, связанный баобабовой веревкой».

Как и эвкалипт, баобаб — настоящее растение-аптека. Настойки и порошки из листьев, коры и плодов излечивают от множества болезней; из семян приготовляют даже противоядие от строфанта — сильнейшего яда, которым африканцы смазывают стрелы. Немудрено, что местными жителями это дерево возведено в священный ранг, а пилигримы всегда берут с собой пригоршню семян, чтобы посадить их по пути.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

И аквариум, и картина

Е. Перельцвайг

Аквариум-картина — так называется этот один из наиболее красивых видов декоративных аквариумов. Такой аквариум не занимает места в квартире, так как крепится на стене, отлично вписывается в интерьер комнаты, однако уход за ним несколько усложняется высотой его расположения.

Любители старины обычно предпочитают обрамление переднего смотрового стекла «картины» рамой из широкого позолоченного багета. Сторонники современного стиля выбирают рамы из дерева, пластика, а также самоклеящейся пленки, гармонирующей с обоями и мебелью (рис. 1).

Рис. 1. Аквариум-картина

При изготовлении подобного аквариума следует учесть, что большая часть воды в аквариуме, а соответственно и центр его тяжести находятся в верхней широкой части аквариума, вследствие чего он «расположен» опрокидываться (рис. 2). Поэтому угол между задней стенкой и передним стеклом делают не более 20°, в противном случае центр тяжести аквариума окажется совсем высоко, да и на переднем стекле станут оседать частички грязи.

Рис. 2. Аквариум-картина наиболее распространенной формы

Для корпуса аквариума-картины лучшим материалом является листовая нержавеющая сталь толщиной 1…2,5 мм (толщину выбирают в зависимости от размеров аквариума). Нержавейка не корродирует, не оказывает вредного действия на рыб и растения, прочна.

Вне зависимости от размеров аквариума контуры его заготовки-развертки будут иметь вид, показанный на рис. 3, на котором приведены ориентировочные размеры аквариума средней емкости (30…35 л).

Рис. 3. Развертка корпуса аквариума-картины:

1 — корпус; 2 — пластина для крепления аквариума на стене; 3 — перемычка

При крое заготовки обязательно учтите толщину листа стали, чтобы загнутые борта дна точно состыковались бы с боковыми стенками. У сформированного корпуса зазоры и стыки между бортами дна и боковыми стенками снаружи пропаивают оловянным припоем. Для увеличения жесткости и прочности корпуса на стенке аквариума (в верхней ее части) к бортам боковых стенок на заклепках или с помощью точечной электросварки крепят стальную перемычку.

В аквариумах-картинах небольшого размера стекло крепят и герметизируют, как и в обычных прямоугольных аквариумах (рис. 4).

Рис. 4. Варианты крепления стекла в аквариуме:

1 — уголок; 2 — замазка; 3 — стекло (внизу — «упрочненный» вариант крепления)

В аквариуме-картине «большого формата» желательно для надежности на боковых стенках и дне поставить угольники для образования паза, в который на замазке вставляют стекло толщиной 4…6 мм. Угольники крепят с помощью пайки или точечной сваркой.

Надежную замазку несложно приготовить из лака, цемента и канифоли. Мебельный лак Пф-283 (100 частей по массе) осторожно подогреть на электроплитке до 60…80 °C. Канифоль (15 частей) всыпать в лак и размешивать до растворения. Цемент просушить, измельчить, просеять, уложить на стекло или фанеру горкой с углублением наверху. Охладить лак, налить его в углубление в цементе и замешать замазку, понемножку добавляя цемент до тех пор, когда шарик замазки не будет расплываться в лепешку. Замазка твердеет в течение 5…7 сут.

Корпус можно склеить и из оргстекла толщиной 4…10 мм. Предварительно для проверки его собирают из отдельных деталей с помощью винтов М2,5 или М3 с потайной головкой. Затем корпус разбирают, сопрягаемые поверхности смазывают клеем (хлороформом) и винтами притягивают детали друг к другу. Углы заливают густым клеем из стружек оргстекла, растворенных в том же хлороформе. Дихлорэтан в качестве клея применять нежелательно, так как он очень ядовит. После того как клей (замазка) высохнет, корпус проверяют на герметичность и крепят аквариум на стену или панель на высоте человека среднего роста. Дно аквариума устанавливают на полку (рис. 5), а заднюю панель аквариума 4…5 шурупами (через пластину) привинчивают к стене.

Рис. 5. Аквариум-картина в сборе:

1 — полка; 2 — нижняя скоба; 3 — стекло; 4 — рама; 5 — перемычка; 6 — верхняя скоба; 7 — верхнее стекло; 8 — рефлектор; 9 — пластина для крепления аквариума к стене

Сверху по углам декоративной рамы крепят 2 П-образные скобки, а внизу — 2 изогнутые пластины. При установке рамы верхние скобы надеваются на перемычку, а нижние пластины входят в зазор между полкой и дном аквариума. Достаточно поднять раму, и она легко снимается, что очень удобно при уходе за аквариумом. Можно изготовить аквариум-картину треугольной формы для установки в углу помещения. Объем воды в таком аквариуме меньше, чем в прямоугольном. Стекло (передняя стенка) имеет вид перевернутой трапеции (рис. 6).

Рис. 6. Треугольный аквариум-картина для установки в углу помещения (внизу — развертка корпуса)

Как обычно, на аквариум кладут покровное стекло и ставят рефлекторы с электролампой или с U-образными люминесцентными лампами ЛБ-30 и ЛАУ-30. Рефлектор должен иметь такую форму, чтобы отражаемые им лучи источника света падали бы вниз и к стене, не мешая наблюдению. Учитывая небольшой объем воды и утоньшенную форму аквариума, в нем лучше содержать рыб малого размера. При верхнем освещении наиболее эффектно выглядят «светящиеся» харациновые виды: эритрозонусы, неоны, пульхер, оцелифер, костелло, а также разборы, кардиналы и гуппи.

ПОПРОБУЙТЕ — ВКУСНО!

Варенье, начинки, маринады традиционные

Н. Вологодская

• САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА В СОБСТВЕННОМ СОКУ

Этот рецепт очень экономичен — на 1 кг ягод расходуется всего 300 г сахара.

Ягоды перебрать, вымыть, засыпать сахаром, дать постоять, пока не дадут сок. Переложить в пол-литровые банки, стерилизовать не более 5 мин, закатать. Ягода, заготовленная в таком виде, сохраняет все витамины, цвет, вкус и запах.

• САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА СВЕЖАЯ

На 1 кг ягод — 1 кг сахара.

Ягоды пропустить через мясорубку, засыпать сахаром, перемешать и на сутки убрать в холодильник. За это время несколько раз тщательно перемешать (нужно, чтобы сахар полностью растворился). Переложить в банки, закрыть крышками. Хранить в холодильнике.

• СОК И ВАРЕНЬЕ ИЗ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ

На 1 кг ягод — 1 кг сахара.

Некрупные ягоды одинаковой величины пересыпать сахаром и оставить на ночь (не в холодильнике). Утром осторожно слить образовавшийся сок, прогреть его до кипения, горячим разлить в банки и закатать. Сок получится концентрированным, очень вкусным. Оставшиеся ягоды уваривают до готовности короткими варками в 3…4 приема на медленном огне. Если перед последней варкой в варенье добавить 0,5 чайной ложки лимонной кислоты, то оно не только не потеряет красивый цвет, но будет лучше храниться. Из-за слитого сока качество варенья не ухудшается, наоборот, оно не будет жидким, ягоды распределятся равномерно, не будут всплывать в банке.

• ЖЕЛЕ ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

На 1 кг сока — 1 кг сахара.

С помощью соковыжималки или соковарки приготовить сок из ягод черной смородины. Готовый сок вылить в кастрюлю или таз для варенья, добавить сахар, довести сок до кипения, помешивая. Горячий сок разлить в банки (лучше пол-литровые или литровые), закатать. Остыв, сок зажелируется.

• ЖЕЛЕ ИЗ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

Готовится так же, как из черной смородины.

• СОК И НАЧИНКА ДЛЯ ПИРОГОВ ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

На 1 кг выжимки для начинки — 300 г сахара.

Приготовить сок из черной смородины с помощью соковарки. Сок слить в банки и горячим закатать. Оставшиеся ягоды (выжимки) выложить в кастрюлю или таз для варенья, добавить сахар, поставить на слабый огонь и держать, помешивая до тех пор, пока смородина не начнет «пыхтеть». Тут же разложить выжимки в поллитровые банки и закатать. Это прекрасная начинка для пирогов, прослойка для тортов, «сырье» для киселей.

• ЖЕЛЕ ТРОЙНОЕ (черная смородина, красная смородина, малина)

На 1 л сока — литровую банку сахарного песка.

1 часть черной смородины, 2 части малины и 3 части красной смородины — сделать из ягод сок любым способом (соковарка, соковыжималка), добавить сахар, довести до кипения, но не кипятить. Закатать сок горячим.

СМОРОДИНА-«ПЯТИМИНУТКА»

На 1 кг смородины — 1 кг сахара.

Из половины сахара сварить густой сироп (сахар только смочить водой). В готовый горячий сироп выложить всю ягоду, выдержать на огне 5 минут (не больше!), осторожно помешивая. Снять с огня, всыпать оставшийся сахар, перемешать, сразу разложить в стерилизованные банки и закатать. Держать банки перевернутыми до остывания.

• ПЕКТИН ИЗ СМОРОДИНЫ

На 1 кг смородины — 300 г сахара.

Чистые зрелые ягоды (1 кг) кладут в кастрюлю, добавляют 1 стакан воды и ставят на огонь. Когда температура достигает 70 °C, ягоды быстро протирают через сито, добавляют сахар, тщательно перемешивают и раскладывают в чистые банки, которые, накрыв крышками, стерилизуют в течение 5 мин, затем закатывают и держат перевернутыми до остывания.

• СМОКВА ИЗ СМОРОДИНЫ

1 кг ягод, 500 г сахара и 50 г воды ставят на огонь и, помешивая деревянной лопаточкой, варят на медленном огне, пока смесь не будет отставать от дна. Затем в горячем виде ее выкладывают на блюдо, смоченное водой, и разравнивают ножом. Подсохшую массу нарезают кубиками или ромбами и заполняют ими стеклянные банки или коробки.

• МАРИНОВАННАЯ СМОРОДИНА

Банки до плечиков наполняют ягодами и заливают маринадной заливкой: 450 г воды, 100 г 9 %-ного уксуса, 400 г сахара, по 5…6 штук душистого перца и гвоздики, немного корицы. Воду, сахар и специи кипятят, охлаждают и процеживают, добавляют уксус. Банки накрывают крышками, ставят в кастрюлю с холодной водой, доводят до кипения, выдерживают 3 мин и закатывают (банки подойдут любой емкости).

Этот маринад — пикантная добавка к мясным блюдам.

• ЯГОДЫ ЗЕМЛЯНИКИ В СОКЕ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

На 1 л сока — 400 г сахара.

Ягоды земляники укладывают в банки по плечики. Сок красной смородины нагревают с сахаром до 80 °C (не кипятят) Заливают землянику и стерилизуют (банки вместимостью 0,5 л — 10 мин, 1 л — 15 мин). Сок красной смородины содержит желирующие вещества, желе обволакивает ягоды, они не всплывают, сохраняют свою окраску и замечательный вкус.

• СМОКВА ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ

На 5 стаканов ягод — 3 стакана сахара.

Чистые ягоды укладывают в кастрюлю, пересыпая их сахаром, и оставляют до появления сока, затем ставят на слабый огонь. Помешивая, доваривают смесь до состояния, когда масса отделяется от дна кастрюли. К концу варки добавить грецкие орехи. Затем массу выкладывают на плоское блюдо, смоченное холодной водой, разравнивают ножом, подсушивают на воздухе (можно и в духовке, тогда массу выкладывают тонким слоем на пергаментную бумагу, смазанную маслом, на противень, сушат при открытой дверце духовки при температуре 50…60 °C). Разрезать на кусочки. Хранится смоква долгое время в коробках или стеклянных банках

• КОМПОТ ИЗ МАЛИНЫ НА СОКЕ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

На 1 л сока — 500 г сахара.

Уложенную в банки малину заливают горячим сиропом (температура 80 °C), приготовленным из красной смородины и стерилизуют (емкостью 0,5 л — 7 мин, 1 л — 15 мин).

• СМОКВА ИЗ МАЛИНЫ

На 5 стаканов ягод — 2 стакана сахара.

Малину пересыпают сахаром. После появления сока ягоды перекладывают в таз и варят на слабом огне до состояния, когда масса легко отделяется от дна Затем подсушивают и хранят так же, как смокву из земляники и смородины.

• МАЛИНОВОЕ ПЮРЕ

На 1 кг протертой ягоды — 1 кг сахара.

Малину протирают через волосяное сито (можно использовать переспевшие, мятые ягоды) и добавляют сахар, несколько раз тщательно перемешивают — до тех пор, пока сахар не растворится полностью. Затем раскладывают по банкам и убирают в холодильник. Такое пюре получается очень нежным так как там нет косточек ягод, сохраняет все витамины и очень вкусное

• МАЛИНА-«ПЯТИМИНУТКА»

На 1 кг малины — 1 кг сахара.

Из половины сахара сварить сироп (сахар только смочить водой). В готовый горячий сироп выложить всю ягоду выдержать на огне 5 мин (не больше), осторожно помешивая от краев к середине. На последней минуте добавить 1 чайную ложку лимонной кислоты, благодаря которой малина сохранит яркий цвет Снять с огня, всыпать оставшийся сахар, перемешать и сразу разложить по банкам, закатать и держать банки вверх дном до остывания смеси.

• ВАРЕНЬЕ «ФРАНЦУЗСКОЕ»

(из слив и абрикосов)

На 1 кг абрикосов и 1 кг слив — 2 кг сахара.

Абрикосы и сливы средней спелости разрезать пополам, удалить косточки. Сварить сироп, выложить в него фрукты, снять с огня и дать постоять 30 мин. Затем варить до готовности в 3 приема на медленном огне по 5 мин, делая перерывы каждый раз на 30 мин. Секрет этого варенья состоит в том, что в готовое варенье вливается 1 небольшая рюмка коньяка. Остывшее варенье разложить по банкам.

• ВАРЕНЬЕ ЦАРСКОЕ «ИЗУМРУДНОЕ»

(из крыжовника)

На 5 стаканов зеленого крупного крыжовника — 7 стаканов сахара.

Крыжовник подготовить к варке, наколов каждую ягодку вилкой. Затем взять полную пригоршню свежих вишневых листьев, залить их холодной водой, вскипятить и кипящим раствором (вместе с листьями) залить ягоды крыжовника. Дать остыть. На ночь убрать в холодильник. Утром слить образовавшийся сок (получится 2 стакана), процедив от ягод и листьев, всыпать 7 стаканов сахара, довести до кипения В сироп выложить ягоды и кипятить 15 мин на медленном огне (ягоды должны стать прозрачными и остаться зелеными). За 2…3 мин. до конца варки добавить 10 свежих листьев вишни и дать снова закипеть (листья так и останутся в варенье). Варенье готово. Оно будет иметь прекрасный изумрудный цвет и необыкновенный вкус.

• ПЕКТИН ИЗ КРЫЖОВНИКА

На 1 кг протертой массы из ягод — 300 г сахара.

Зрелые ягоды кладут в таз, добавляют воду (1 стакан на 1 кг ягод), ставят на огонь и варят, помешивая. Как только ягоды разварятся, их протирают через сито. Протертую массу помещают в кастрюлю, добавляют сахар, ставят на огонь и, помешивая, доводят до кипения Затем горячей массой наполняют банки и немедленно их закатывают.

• ЖЕЛЕ ИЗ КРЫЖОВНИКА

В 1 л сока крыжовника растворяют 1 кг сахара, сироп ставят на огонь и варят помешивая 5 мин Горячим разливают в банки и последние закатывают.

• МАРИНОВАННЫЙ КРЫЖОВНИК

Спелые ягоды крыжовника накалывают наполняют банки до плечиков и заливают ягоды холодным маринадом (0,5 л воды, 400 г сахара, 100 г 9 %-ного уксуса). Воду, сахар и специи (по 5…6 штук горошин душистого перца и гвоздики, чуть корицы) кипятят, процеживают и в остывший раствор вливают уксус. Прикрыв крышками, банки ставят в кастрюлю с холодной водой и стерилизуют (выдерживают в закипевшей воде 3 мин).

• НАЧИНКА ДЛЯ ПИРОГОВ И ТОРТОВ

…из яблок

Яблоки нарезать, уложить в кастрюлю, засыпать сахаром из расчета 300 г сахара на 1 кг яблок. Поставить на медленный огонь и, непрерывно помешивая, довести до кипения, выдержать 5 мин (не больше, иначе яблоки развалятся), быстро разложить в банки и закатать.

…из слив

Начинка готовится так же, как из яблок, но только доводится до кипения и не варится совсем. Сливы следует разрезать пополам, удалить косточки. Можно использовать кислые сорта слив.

Этот рецепт не только экономичен и прост, но при такой заготовке фрукты сохраняются почти свежими, не утрачивают витаминов.

• МАРИНОВАННЫЕ СЛИВЫ

Сливы накалывают в нескольких местах, укладывают в банку и заливают маринадом (450 г воды, 400 г сахара, 60 г 9 %-ного уксуса, по 5…6 штук горошин душистого перца и гвоздики, чуть-чуть корицы). Воду, сахар, специи кипятят, остужают, процеживают и вливают уксус. Залитые маринадом банки стерилизуют 3 мин, затем закатывают. Подают к мясным блюдам.

• ЦУКАТЫ ИЗ СЛИВ

Сливы должны быть с твердой мякотью, косточки не удаляют. 1 кг слив опускают в кипящий сироп из 1,2 кг сахара и 2 стаканов воды, встряхивают таз, снимают с огня и оставляют до полного остывания. Опять помещают нв огонь, кипятят 5 минут и снова снимают на 10…12 ч. Так повторяют 2…3 раза, после каждого выдерживая смесь 10 ч. Уваренные сливы откидывают на дуршлаг, дают сиропу стечь, раскладывают плоды на блюде и подсушивают. Готовые цукаты пересыпают сахаром или сахарной пудрой и перекладывают в коробки.

Особенно вкусными получаются цукаты из слив, начиненных орехами. В этом случае при подготовке слив к варке на место удаленной косточки вкладывают четвертинку грецкого ореха.

Нетрадиционное варенье с секретами

З. Плотников

• «АССОРТИ»

На 1 кг ягод — 1,5 кг сахара.

Малину, вишню, крыжовник взять в равных пропорциях. Ягоды промыть, очистить от косточек и чашелистников, пропустить через мясорубку. Полученное пюре засыпать половиной количества сахара. После того как появится сок, залить этим соком оставшийся сахар и сварить сироп. В горячий сироп положить ягодное пюре и варить до готовности. Варенье «Ассорти» варят и из цельных ягод.

…из цветков одуванчика

400 г цветков одуванчика. 0,5 л воды, 1 кг сахара, 2 лимона.

Цветы промойте и замочите на сутки. Воду слейте, еще раз промойте цветки и смешайте с 2 лимонами, нарезанными вместе с цедрой. Можно добавить лимонную кислоту. Смесь положите в кипящий сироп из части сахара и варите 15 мин. Полученный взвар остудите, процедите, добавьте сахар и варите, пока варенье не станет по цвету и густоте напоминать мед.

…из лимонов

С лимонов снимают теркой или острым ножом цедру, вымачивают их 2…3 сут, меняя воду 2…3 раза в день, проваривают 20 мин. Когда лимоны остынут, их режут на кружки и погружают в кипящий сироп (на 1 кг кружков — 1,5 кг сахара и 2 стакана воды). Варят лимоны до готовности в 3…4 приема, делая каждый раз перерыв по 10…12 ч.

…из зеленых помидоров

1 кг мелких продолговатых зеленых помидоров, 1,5 кг сахара, 0,75 воды, 1 чайная ложка лимонной кислоты, ванилин.

Помидоры промыть, слегка надрезать со стороны плодоножки, удалить шпилькой семена и проварить в кипящей воде, сменяя ее 3…4 раза. Вынуть помидоры из кипятка и сразу же облить холодной водой (так легче снимается кожица с помидоров), разложить на салфетке или полотне, чтобы ткань впитала в себя влагу, очистить от кожицы.

Перед варкой каждый помидор тщательно отжать, так как влага может помешать проникновению сиропа в помидоры и они засахарятся изнутри. Сварить сироп из сахара и воды, опустить в него подготовленные помидоры и варить до готовности. Затем в варенье положить лимонную кислоту, растворенную в небольшом количестве воды, вновь прокипятить, снять с плиты и ароматизировать ванилином. Варенье можно также ароматизировать мелко нарезанными листиками розовой душистой герани, которые положить в него во время варки.

…из арбузных корок, № 1

500 г арбузных корок, 1 кг сахара, 0,75 л воды, 1,5 чайной ложки лимонной кислоты.

Подобрать толстые арбузные корки, срезать верхнюю зеленую корку, а также оставшуюся мякоть, вырезать гофрированной выемкой кружочки или нарезать брусочками и проварить в кипящей воде, сменяя ее 3…4 раза (таким образом устраняется специфический запах арбуза, а корки становятся мягче). Приготовить густой сироп из сахара и воды, опустить в него корки и варить до готовности.

Добавить лимонную кислоту, растворенную в небольшом количестве холодной воды, и, чтобы предохранить варенье от засахаривания, варить варенье добавленной кислотой продолжительное время. Снять с плиты, ароматизировать по вкусу и расфасовать в холодном виде.

…из арбузных корок, № 2

1 кг корок, 1,5 кг сахара, 2 стакана воды.

С корок арбуза снимают верхний плотный слой, оставляя лишь белую мякоть. Нарезают корки на небольшие кусочки и варят в воде до мягкости. Приготовляют сироп, опускают в него корки арбуза и варят, пока они не станут прозрачными. Под конец варки добавляют лимонную кислоту.

…из цветков белой акации

160 г цветков акации (только белые лепестки), 1 кг сахара, 1 чайная ложка лимонной кислоты.

Лепестки опустить в кипяток (0,5 л) и варить 10 мин. Всыпать сахар, варить затем, как любое другое варенье. Незадолго до снятия с огня добавить лимонную кислоту. Сняв варенье с огня, встряхнуть таз, чтобы пена собралась к середине, и удалить ее. Остудив, разложить варенье по банкам (лучше небольшим). Акациевое варенье хорошо для приготовления лимонада, его кладут в чай, добавляют во фруктовый салат и соки.

…из моркови

1 кг моркови, 1,5 кг сахара, 1 чайная ложка лимонной кислоты.

Для варенья лучше брать слегка недозрелую морковь с нежной сердцевиной и яркой оранжевой окраски. Морковь тщательно моют, очищают кожицу. Нарезают кубиками размером не более 1,5 см^3 и варят в кипящей воде 5 мин.

Готовят сироп (1 кг сахарного песка и 2 стакана воды). Им заливают 1 кг моркови, доводят до кипения и варят не более 5 мин. Варенье снимают с огня, выдерживают 10,12 час. Снова варят сироп (500 г сахарного песка и стакан воды) и, добавив его в варенье, ставят последнее на огонь. Перед концом варки добавляют лимонную кислоту.

Иногда морковь, красиво нарезанную в виде ромбиков, кружочков, звездочек, добавляют в варенье из яблок, винограда, белой смородины, крыжовника.

…из тыквы

1 кг тыквы, 1,5 кг сахара, 1 столовая ложка воды, 0,75 стакана воды.

Очистить тыкву от кожицы и зерен. В таз или кастрюлю налить холодной воды и опустить в нее нарезанную крупными кусками тыкву. Оставить на сутки, затем слить воду. Тыкву вымыть в холодной воде и откинуть на решето. Когда вода стечет, нарезать тыкву небольшими квадратиками.

Сварить сироп, положить в него тыкву, но варенье не мешать. Когда оно закипит, снять с огня, выдержать несколько часов, чтобы тыква не разварилась и не получилось повидло. После чего варить до готовности.

…из роз

100 г лепестков роз, 600 г сахара.

Варенье отличается нежным вкусом и тонким ароматом. Возьмите лепестки только что распустившихся цветков душистых роз (или цветы шиповника), обрежьте ножницами непригодные кончики лепестков. Оставшиеся лепестки хорошо промойте и тщательно разотрите с сахаром (100 г) в эмалированной кастрюле или фарфоровой ступке деревянным пестиком или ложкой до получения однородной массы. Отдельно приготовьте сироп (на 1 стакан воды 500 г сахара). Когда сироп прокипит 5…7 мин, добавьте к нему смесь и варите еще 10… 12 минут.

Варенье храните в прохладном месте.

• СУХОЕ

Сухое варенье делают из яблок, груш, слив, вишен, абрикосов и персиков, арбузных и дынных корок. Напомним, что корки дынь и арбузов предварительно режут на кусочки и вымачивают в воде 10…12 ч.

Подготовленные плоды и ягоды варят, как варенье, но более продолжительное время. Применяют от 4 до 8 варок по 10 мин, а между варками взвар выстаивается в течение 6…8 ч. Хорошо сваренные и пропитанные сахарным сиропом плоды и ягоды вынимают шумовкой на сито и дают стечь сиропу. Если затем плоды и ягоды подсушить на солнце или в приоткрытой духовке при температуре 30…40 °C, то получаются очень вкусные, так называемые откидные фрукты. Особенно хороши откидные фрукты из вишен (без косточек) и из рябины.

Если пересыпать плоды сахарным песком, дать некоторое время постоять, а затем отсеять излишек сахара, получится так называемое сухое варенье.

• ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ

При диабете сахар вреден, поэтому во всех фруктовых заготовках для диабетиков его заменяют сорбитом или ксилитом, которые в 2…2,5 раза менее сладкие.

С сорбитом и ксилитом варят варенье, джем, повидло. Для сиропа 1 кг ксилита (сорбита) растворяют в 1,5 стакана воды, им заливают 1 кг ягод и на ночь оставляют в тазу или кастрюле. Варят, как обычно. Такое варенье и джем не обязательно уваривать до большой густоты, можно разлить в банки довольно жидкими, а потом стерилизовать. Вкус будет лучше, и аромат сохранится.

• «ПЯТИМИНУТКА»

1 кг ягод, 700.800 г сахара.

Черную смородину или любую другую ягоду очистить, промыть, высыпать на салфетку и просушить. В эмалированную посуду насыпать сахар, налить немного воды или сока ягод, так, чтобы смочить сахар, приготовить сироп. В горячий сироп положить ягоды, нагреть до 85 °C, выдержать при этой температуре 5 мин, помешивая, затем снять с огня. Варенье переложить горячим в сухие стеклянные банки и закатать.

СЕКРЕТЫ ВКУСНОГО ВАРЕНЬЯ

Казалось бы, варка варенья — дело известное. Но и тут есть свои тонкости. Если им следовать, варенье получится особенно вкусным и сохранится долго.

• Ягоды и плоды, предназначенные для варенья, лучше собирать в солнечную, сухую погоду, непосредственно в день варки. Ягоды, снятые в дождь, содержат слишком много влаги, и варенье получится водянистым, ягоды разварятся. Клубника, сорванная с гряды утром, бывает сочнее и дольше сохраняется. Ягоды должны быть одинаково спелыми — тогда и варенье будет сварено ровнее. Варенье из земляники или клубники будет вкуснее, если, перебрав ягоды, пересыпать их сахарным песком и дать им постоять 2…3 ч, а затем уже варить.

• Для удаления косточек из вишен советуем пользоваться косточковыбивателем, это ускорит работу и сохранит ягоды от излишних повреждений.

• Посуда для варки варенья должна быть широкой, но не высокой, чтобы жидкость быстрее испарялась.

• Тазы на 2…4 кг ягод наиболее удобны. В больших тазах ягоды нежных сортов (клубника, малина) теряют форму, и варенье получается похожим на повидло.

• Медные (латунные) тазы для варенья должны быть идеально чистыми. Ни в коем случае нельзя пользоваться тазом, на котором есть зеленоватые пятна окиси. Перед каждой варкой таз чистят песком или наждачной бумагой, промывают горячей водой и просушивают. Тазы из нержавеющей стали более гигиеничны.

• Посуду, предназначенную для варки варенья, не используйте в других целях, ее нельзя смазывать жиром или маслом.

• Не следует варить много варенья за один раз — самое большее 1200 г.

• Пенку, образующуюся в процессе варки, надо периодически снимать ложкой или шумовкой. Пенку удаляйте непременно, иначе варенье может впоследствии закиснуть.

• Чтобы ягоды не сморщивались, надо через каждые 5…7 мин снимать таз на несколько мин с огня; кипение уменьшится, и ягоды впитают сироп.

• В варенье из айвы и груш лучше добавить немного лимонной кислоты (на 1 кг сахара 0,25 чайной ложки), предварительно растворив ее в небольшом количестве воды.

• Любое варенье лучше варить с «отдыхом», то есть в несколько приемов. Залитые горячим сиропом ягоды или фрукты нагрейте до кипения, варите 5…7 мин, затем оставьте «отдыхать» на 8…10 ч. Варку с «отдыхом» повторяют 3…4 раза.

• Если варенье чересчур сладкое, добавьте в него чуть-чуть лимонного сока.

• Готовность варенья определяют по следующим признакам:

— плоды или ягоды не всплывают на поверхность, а равномерно распределяются в сиропе;

— капля горячего сиропа, зажатая между пальцами, при быстром их разъединении образует тягучую нитку;

— капля сиропа, налитая на блюдце, не расплывается, а сохраняет свою форму;

— многие фрукты и ягоды (яблоки, айва, абрикосы, сливы) при готовности становятся прозрачными

Чтобы определить готовность варенья, налейте каплю сиропа на промокательную бумагу, если вокруг капли не образуется пятно — варенье готово.

• Когда варка варенья затягивается, оно долго остается жидким. Так бывает, например, с вишневым вареньем. Но если добавить в него лимонного сока, оно загустеет.

* * *

Готовое варенье остужают. Надо заранее приготовить посуду, в которой варенье будет остывать.

• Стеклянные банки для варенья тщательно промывают с содой, ополаскивают горячей водой и сушат. Перекладывают варенье в сухие горячие банки. При этом следят, чтобы ягоды и сироп распределялись равномерно

• Банки закрывают пергаментной бумагой, затем картонным кружком, поверх него снова пергаментом и только потом обвязывают шпагатом, который предварительно смачивают: высыхая, он плотно стянет банку и преградит доступ воздуху.

• Варенье в открытой банке будет лучше сохраняться, если сверху насыпать слой сахарного песка в 1 см.

• Открытую банку варенья лучше держать в холодильнике — оно будет ароматнее и приятнее на вкус.

• Варенье храните в темном прохладном месте, лучше в пол-литровых банках, так как в больших банках оно скорее портится

• Дольше хранится пастеризованное варенье. Оно не закисает, лучше сохраняет цвет, аромат.

• Если в варенье хорошо сохранились витамины, оно имеет светлую, чистую окраску.

• Больше сохраняется витаминов в варенье, которое варится с перерывами.

• Если варенье засахарилось, его выкладывают из банок в таз или кастрюлю, добавляют 3 столовые ложки воды на 1 кг варенья, доводят на слабом огне до кипения и варят 5…8 мин, помешивая. Горячее варенье раскладывают в банки, дают остыть и закупоривают. Однако и переваренное варенье может вновь засахариться. Поэтому используют его в первую очередь.

• Варенье, которое начало бродить или закисать, надо немедленно переварить, добавив на 1 кг варенья 200 г сахарного песка. Варенье при этом сильно пенится — пенку тут же снимайте, прекращая варку. Когда варенье перестанет пениться, его в горячем виде разливают по банкам, дают остыть и тщательно закупоривают

• Варенье, подвергнутое вторичной варке, лучше употреблять для киселей, начинок, сладких соусов.

Альманах «Сделай сам» — издание и для умельцев со стажем, и для тех, кто только учится на умельца. Альманах «Сделай сам» — это советы, идеи, секреты, рецепты, подсказки чуть ли не на все случаи жизни.

Альманах «Сделай сам» — лучшее лекарство от уныния и неуверенности в себе.

Учредитель альманаха «Сделай сам» — редакция журнала «Огонек».

Распространяется по подписке и в розницу.

Объем 6 печатных листов.

Периодичность 6 номеров в год.

Телефоны: 251-03 50 (редакция альманаха),

212-22-13 (отдел распространения).

* * *

Главный редактор С. А. ГЛУШКОВ

Редактор О. А. ИОНОВА

Референт М.В. ДМИТРИЕВА

Художественно-технический редактор И.В. Бочарова

Художественное оформление М. Д. Сафонова, Е. Н. Зеленцов, Л.А. Хачатурян, Н.П. Калугин

Сдано в набор 10.03.93. Подписано к печати 29.03.93 Формат 70x108-1/18. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 12, 6 Тираж 200 000 экз. Заказ 240. Цена по подписке 30 рублей.

Адрес редакции:

101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14 Телефон: 251-03-50

Типография издательства «Пресса» 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24

При перепечатке наших материалов ссылка на альманах «Сделай сам» обязательна

К сведению уважаемых авторов: редакция рукописи не рецензирует и не возвращает

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах альманаха обращаться в типографию издательства «Пресса» по адресу:125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24

© Альманах "СДЕЛАЙ САМ», 1993 г

Content

Журнал
«СДЕЛАЙ САМ»
№ 3 ∙ май-июнь ∙ 1993

Премудрости вязания

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нужна помощь!

УЧИМСЯ РЕМЕСЛУ

Делаем и починяем (ведра, тазы, самоварные трубы)

Как гнуть мебель

О золочении, серебрении, оксидировании

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Облицовочные плитки из стекла

СВОЯ ИНСТРУМЕНТАЛКА

Сквозь бетон и кирпич

Чтоб зубило рубило, но не било!

СТРОИТЬ — НЕ ЛОМАТЬ

Рай в двояковыпуклом шалаше

КРУПИЦЫ СМЕКАЛКИ

Каждый уважающий себя мужчина…

70 практических советов по экономии электроэнергии в быту

ПРИДУМАНО НАРОЧНО

Проволока вместо клея

Сетка для клетки

ЗЕЛЕНАЯ РУБРИКА

Съедобное дерево

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

И аквариум, и картина

ПОПРОБУЙТЕ — ВКУСНО!

Варенье, начинки, маринады традиционные

Нетрадиционное варенье с секретами