Журнал

«СДЕЛАЙ САМ»

№ 4 ∙ июль-август ∙ 1993

Владельцу коровы

Е. Лебедько

ВВЕДЕНИЕ

В личных подсобных хозяйствах сельских да и городских жителей наиболее ценным, умным и красивым из всех домашних сельскохозяйственных животных по праву считается корова. При этом, выращивая корову, владелец не только обеспечивает продуктами скотоводства (молоком, мясом) свою семью, но у него часто появляются излишки, которые он может выгодно продать или обменять.

Следует также сказать, что в рационе коровы большое количество пастбищных кормов, а также сочных и грубых, которые значительно дешевле и доступнее, чем концентраты. При содержании коровы в личном хозяйстве с успехом используются различные отходы (кухонные, огородные, садовые), что, естественно, удешевляет и содержание взрослой коровы, и выращивание молодняка.

Содержание животного имеет также большое воспитательное значение: уход за коровой, заготовку кормов для нее по силам осуществлять и детям, а это не только помощь родителям, но и возможность привить подрастающему поколению трудовые навыки, любовь к сельскохозяйственному труду.

Содержать корову в личном хозяйстве выгодно во всех отношениях. Она обеспечивает семью молоком и другими молочными продуктами, а теленок после выращивания и откорма — свежим мясом. Следовательно, «корова на дворе — обед на столе».

В данном материале не ставится цель дать разносторонние сведения о живом существе — корове как одном из важнейших объектов сельскохозяйственного производства. Для этого не хватит даже отдельной книги. Здесь же даны ответы на те наиболее важные вопросы, которые в специальной литературе освещены недостаточно.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Домашний крупный рогатый скот (класс млекопитающих, отряд парнокопытных, подотряд жвачных, семейство полорогих) ведет свою историю от дикого быка — тура, последние представители которого исчезли в Европе в начале XVII века. Одомашнивание тура началось около 8 тыс. лет назад сначала в Индии, затем в Передней Азии, Средиземноморье, Средней Европе.

Особенности экстерьера (внешних форм) крупного рогатого скота связаны с направлением продуктивности (молочное, мясное). У молочных коров вытянутое туловище, относительно тонкий костяк, эластичная кожа, сухая голова, удлиненная шея, объемистое брюхо.

Продолжительность жизни коров около 20 лет, редко 35, быков — 15…20 лет. Срок «службы» молочных коров — 9…12 лет (к этому времени стираются зубы и продуктивность животных снижается). Рост животных продолжается до 5 лет. Половая зрелость наступает у телок в 7…10 мес, у бычков — в 8…10 мес. В случку телок пускают в 16…18-мясячном возрасте, бычков — в 15…18 мес. Живая масса телят при рождении в зависимости от пород — 18…45 кг, иногда доходит до 60…80 кг. Масса взрослых коров 250…700 кг, наивысшая — более 2000 кг, быков — 300…900 кг, наивысшая — более 2200 кг.

У коровы позвоночник состоит из 7 шейных, 13 грудных, 6 (реже 7) поясничных, 5 крестцовых и 18…21 хвостовых позвонков.

У коровы желудок 4-камерный, благодаря чему животное лучше переваривает растительные корма. У животного 32 зуба, из них 8 резцов, которые находятся только на нижней челюсти. Телята обычно рождаются с 2, реже с 3 парами молочных резцов.

Продолжительность половых циклов у коров — 21 день (отклонения — 16…28 дней). Половые циклы характеризуются течкой и половой охотой, которая в среднем продолжается 14…18 ч (отклонения — 10…30 ч). Течка начинается раньше охоты и продолжается около 30 ч. Во время течки наружные половые органы припухают, выделяется слизь. Осеменение производят спустя 13…20 ч после начала течки. Продолжительность стельности коровы — примерно 285 дней. Стельность двойнями короче на 3…6 дней. После нормального отела половая охота наступает через 20…21 день, однако осеменение наиболее эффективно через 40…45 дней после отела.

Продуктивный период у коровы после отела называется лактацией, которая в среднем продолжается 305 дней (отклонения — 100…1000 дней). Перед завершением лактации за 2 мес до отела корову обычно «запускают», то есть предоставляют ей отдых (сухостойный период).

Цвета животные практически не различают, правда, белый цвет они видят лучше других. Коровы хорошо улавливают звуки и шумы. Память у коров «короткая». Обоняние развито слабо, во всяком случае, слабее, чем у других животных. Слух хороший, но не тонкий. Спят коровы урывками, истинный сон длится 1…5 мин. Главное для коровы (как и для человека) — расслабиться. Нормальная температура тела — 37,5…39,5 °C. У коров до кормления рубец сокращается 2…3 раза в 2 мин или 4…8 раз в 5 мин, после кормления — 3…5 раз в 2 мин или 11… 12 раз в 5 мин. Частота мочеиспускания у здорового скота 5…10 раз в сут. Запах свежей мочи напоминает запах гниющих яблок или сена. Акт дефекации (испражнение) у коров происходит через каждые 1,5…2 ч.

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШУЮ МОЛОЧНУЮ КОРОВУ

Лучше всего приобрести в личное хозяйство стельную телку, так как сразу, по существу, получите 2 животных, а через несколько месяцев будете иметь и свежее молоко.

Основным местом, где можно приобрести корову, считается рынок или общественное хозяйство (колхоз, совхоз). При покупке коровы или нетели (молодой, еще не телившейся коровы) обратите внимание на ее развитие. Проверьте цвет слизистой оболочки глаз, состояние зрения, ротовую полость, зубы.

Из носа животного не должно быть гнойных истечений. Кожа и шерсть у здоровой коровы блестят, лоснятся.

Чтобы выбрать хорошую молочную корову, воспользуемся соответствующими признаками из опыта народной селекции.

• Широкие промежутки между ребрами, косо поставленными по отношению к позвоночнику. Расстояние между 2 последними ребрами достаточно большое — 5…6 см (шириной в ладонь). Сами ребра должны быть плоскими.

• Широкая глубокая грудь. Нижний ее край должен опускаться ниже локтя на 10…15 см.

• Наличие капелек пота на носовом зеркале.

• Присутствие серы в ушах. У коров с большим количеством серы выше жирность молока. Наибольшее количество липидов (жироподобных веществ) в ушной сере наблюдается во 2-й период лактации, что соответствует и наиболее высокому уровню жирномолочности. У коров в период запуска содержание липидов снижается, в зимний период увеличивается. Интенсивная желто-темная окраска серы также указывает на повышенное содержание в молоке жира.

• Хвост тонкий и обязательно длинный (ниже скакательного сустава). Большая длина хвоста у коровы определяется более длинным позвонком, в свою очередь, увеличенные позвонки — гарантия растянутости средней части туловища животного, а следовательно, и более высокой молочной продуктивности.

• Хорошо развиты молочные вены и на брюхе, и на самом вымени.

• Молочный колодец широкий, глубокий (помещается 2 пальца).

• Видна перхоть на кончике хвоста в его кисти, что свидетельствует об интенсивности обменных процессов в организме животного.

• Тонкая лоснящаяся кожа. На шее много мелких складок.

• Недлинные тонкие рога, окрашенные в темный цвет со светлыми вершинками.

• Вымя характеризуется небольшой оброслостью (волосы редкие, тонкие, короткие, блестящие). Если шерсть у коровы на поверхности молочного зеркала растет вверх, а на задней части туловища вниз, такая корова считается высокоудойливой.

• Объемистое, не отвислое брюхо. Чрезмерно отвислое брюхо у коров называют сенным. Оно бывает, если телочкам с раннего возраста скармливают большое количество плохого сена (соломы), но дают мало молока и концентратов. Животные с подтянутым (поджарым) брюхом имеют хуже развитую пищеварительную систему. Нормальное брюхо — бочкообразное, объемистое.

• У молочной коровы широкие ганаши и ноздри.

СОДЕРЖАНИЕ КОРОВЫ

Корову обычно содержат в отдельном помещении — хлеву, который должен быть просторным, светлым, сухим, без сквозняков.

Двери и окна хлева следует устраивать на восточной и южной стенах хлева. Двери, расположенные на северную сторону, способствуют появлению простудных заболеваний, летом помещение хуже проветривается, так как туда не проникает солнечный свет. Самым простым помещением для коровы служит хлев, представленный на рис. 1.

Рис. 1. План хлева для коровы:

1 — место для отдыха; 2 — стойло с привязью; 3 — тамбур; 4 — место для хранения инвентаря; 5 — место для теленка; 6 — жижесборники (внутренний и наружный); 7 — окна; 8 — загон; 9 — двери

Для коровы в хлеву необходимо оборудовать стойло шириной 1,5…1,7 м и длиной не менее 1,8…1,9 м (рис. 2).

Рис. 2. Стойло для коровы:

1 — кормушка; 2 — столб для крепления привязи; 3 — навозный желоб

Если стойло сделать коротким, то задняя часть туловища коровы во время отдыха будет находиться рядом с навозной канавкой, что может привести к выпадению влагалища и матки в период глубокой стельности или родов. Короткое стойло часто служит причиной повреждения копыт задних ног, так как они постоянно соскальзывают в навозный желоб.

Пол в стойле желателен деревянный с небольшим уклоном (6…8°) и стоком. Окна располагают так, чтобы холодный воздух от них не попадал на животное, а солнечный свет не бил ему в глаза. Окна в хлеву обязательно открывающиеся, располагают их в задней или боковой стене по отношению к стойлу животного и выше уровня его глаз. Требуемая освещенность в помещении должна быть 1:10…1:15, то есть площадь пола должна превосходить площадь окон в 10…15 раз. Заметим, что коровы не любят, когда в хлеву темно.

Хлев строят отдельно от жилого дома. Высота коровника — 2,5…2,7 м, а общий объем помещения на одну корову — не менее 18…20 м^3.

Утепленное помещение для коровы называют еще в народе базом. Такое помещение всегда имеет чердачное перекрытие и тамбур. Чердак используют для хранения грубых кормов и подстилки. Воздух в коровнике подогревается теплом, выделяемым самим животным.

Фундамент помещения, естественно, делают достаточно прочным, а его верхнюю часть (цоколь) изолируют от стен во донепроницаемой прокладкой, например, берестой.

Коровник сооружают из местных, а следовательно, дешевых материалов: самана, кирпича, шлакобетона, ракушечника, дерева и др. Стены в хлеву штукатурят, обивают досками, периодически их белят. Минимальная высота помещения от пола до потолка 2,3 м. Потолок коровника легкий, гладкий, хорошо утепленный опилками, листвой, соломой и др. Его также белят.

Стойло сбивают из деревянных брусков. Кормушки бывают 2 типов: кирпичные или деревянные. У кормушки из кирпича следующие размеры: высота передней стенки — 0,2…0,4 м, задней — 0,7…0,8 м, ширина вверху — 0,6 м, ширина дна — 0,4 м, длина — 1,2…1,5 м. Деревянную кормушку (рис. 3) лучше не прибивать к стене, а подвесить на высоте 12…20 см от пола, чтобы корова не попала в нее ногами (особенно в ночное время). Емкость кормушки в 2…3 раза превышает объем разовой дачи кормов.

Все доски и бруски для стойла и кормушки должны быть тщательно оструганы. В конце стойла устраивают навозный желоб шириной 0,4 м и глубиной 0,25…0,3 м. Дно желоба утрамбовывают, делают его с уклоном к жижесборнику, который плотно закрывается крышкой. Навоз от коровы регулярно убирается из хлева.

В холодную пору года на пол в стойле насыпают подстилку. В качестве таковой можно использовать: опилки (2…5 кг на 1 животное), солому (1,5…2 кг), листья (1,5…3 кг), торф (4…5 кг), еловые ветви (4…5 кг), стружку (2…3 кг). В коровнике устраивают вытяжную трубу, которая возвышается над крышей на 60 см. Стенки трубы утепляют опилками, делая их двойными, в верхней части трубы предусматривают дефлектор, чтобы в нее не попадали атмосферные осадки. Внизу трубы делают задвижку для регулирования «производительности» вытяжки. Свежий воздух в хлев поступает также через двери и окна.

Оптимальный микроклимат в коровнике характеризуется следующими показателями:

• температура воздуха, °С… 10

• относительная влажность, %… 70

содержание газов, %:

• аммиак… 0,0026

• углекислый газ… 0,3

• сероводород… 0,001

Повышенная влажность воздуха в помещении при высокой температуре приводит к перегреванию организма животного, а низкая температура способствует перерасходу кормов, снижению молочной продуктивности, появлению простудных заболеваний. Уменьшают влажность, применяя гигроскопичные подстилки (солому озимых или торф) или устанавливая в недоступном для коровы месте ящик с негашеной известью.

Рис. 3. Кормушка для коровы

При искусственном освещении коровника необходимы источники света из расчета 5…7 Вт/м^2. Учтите, что данная норма является минимальной, меньшая освещенность приводит к «световому голоданию» коровы, в результате у животного нарушается обмен веществ и снижается молочная продуктивность. Продолжительность светового дня для коровы — 16 ч. Обязательны прогулки на свежем воздухе. Особенно важны прогулки для стельных сухостойных коров, что способствует получению здорового, крепкого молодняка.

Для вольного выгула животного возле хлева с подветренной стороны сооружают выгульную площадку (загончик) площадью 15 м^2, где корова может находиться зимой весь погожий день, а в ненастье — до 1 ч. Для ограждения загона пригодны проволока, доски, жерди и др.

В летний пастбищный период корову не возбраняется содержать под легким навесом высотой 2,2…2,4 м, с односкатной крышей из шифера или досок. Под более высокой частью навеса устанавливают кормушку.

В жаркую погоду в хлеве стараются создать темноту, чтобы в него не залетали мухи и другие насекомые. Лучший способ борьбы с мухами в хлевах — это защита и сбережение находящихся там ласточкиных гнезд, ведь ласточки уничтожают неимоверное число насекомых, особенно вблизи своих мест обитания.

В холодное время года животное сильно страдает от низких температур, подолгу стоит, опасаясь лечь на пол, если он без утепляющей подстилки, в результате чего худеет и теряет продуктивность.

В марте в теплый солнечный день хлев рекомендуется побелить. Далее побелку проводят в апреле — мае (перед пастбищным периодом) и в сентябре — октябре (при постановке коровы на стойловое содержание).

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ КОРОВУ

Корову за 2 месяца до отела, а первотелку и особо высокопродуктивную молочную корову за 65…75 дней до отела надо запустить, то есть прекратить ее доение.

Если корова за 2…2,5 месяца до отела дает по 3…4 л молока в день, то ее запускают сразу. Корову с более высокой продуктивностью запускают постепенно: уменьшают дачу концентрированных кормов (до 1 кг в день), сочные корма совсем исключают из рациона, одновременно начинают доить корову не 3 раза, а 2 раза в день. Через 3…4 дня переходят на 1-кратное доение, потом перестают доить совсем. Если появится необходимость, то через 2…3 дня после прекращения доения корову можно однократно отдоить. Если удой у коровы в течение начала запуска снижается медленно, то корове необходимо ограничить норму воды и пойла, а в рацион целесообразно включать больше грубых кормов.

Если запуск коровы проводят летом, то сокращают продолжительность пастьбы до 4…5 ч в день, а в некоторых случаях перестают ее пасти совсем. Запуск коровы считается законченным, после того как вымя у нее уменьшится в объеме («ссохнется»). Обычно это бывает через 5…6 дней после прекращения доения.

Если корова дает перед запуском 3…5 л молока в день, то обычно запускают ее в течение 1 недели по следующей схеме: в 1-й день поят 2 раза, во 2-й — утром, в 3-й — утром, в 4-й и 5-й дни — вечером, в 6-й — утром, в 7-й — вечером, после чего вообще уже можно корову не доить. В запуске корова постепенно прекращает отдачу молока и вымя становится, как уже говорилось, «присушенным». И еще, перед запуском тщательно корову выдаивать не рекомендуется, а сухостойных коров необходимо ежедневно чистить.

Сухостойный период особенно необходим, если корова худа или дала большой удой. Наименьшая продолжительность этого периода — 40 дней. Не бойтесь потерять молоко, запуская корову, — она полностью возместит недобранную продукцию хорошим удоем в следующую лактацию. Ведь хорошо отдохнувшая корова всегда дает больше молока. Бывает, что у одной и той же коровы удойные годы перемежаются с неудойными. Чаще всего это результат именно плохой подготовки к отелу, результат слишком короткого сухостойного периода.

Чтобы ускорить запуск плохо поддающихся запуску высокопродуктивных коров, их иногда переводят в другое место (стойло), меняют время кормления, то есть создают необычную обстановку. Такую корову необходимо начать запускать не за 60 дней, а за 75 дней до предполагаемого отела.

В первые дни запуска корова должна получать «бедное сено» — доброкачественное, но менее питательное, чем давали ей раньше. Корова поедает его не очень охотно, так что норму сена не ограничивают. В голодные дни корове нельзя давать никакого пойла, только сено да ведро теплой воды.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ОТЕЛУ НЕТЕЛЕЙ

Чтобы корова уже с 1-го отела давала много молока, следует подготовить ее к этому. Начиная с 4,5…5 месяцев стельности следует ежедневно массировать вымя нетели 3 раза в сут по 5 мин. Делают это осторожно, не допуская грубых прикосновений, чтобы не пугать животное. Если в помещении, где содержится нетель, тепло, вымя подмывают теплой водой или обтирают теплым полотенцем. В холодном помещении делать этого нельзя, чтобы не застудить вымя.

За 30…45 дней до предполагаемого отела массаж и подмывание вымени у нетелей прекращают и вновь начинают уже после отела, когда молочная железа придет в норму.

Бывают случаи, что хозяева раздаивают стельную телку (нетель) еще до отела. Начав со стакана, удой иногда доводят до 8 л хорошего молока в день. Это объясняется тем, что во 2-й половине стельности в организме животного происходит перестройка, гипофиз начинает выработку гормонов пролактина и окситоцина, которые после отела и обусловливают секрецию молока и его отделение. Процесс молоковыделения у стельной телки связан с гиперсекрецией указанных гормонов под воздействием массажа вымени, преждевременным развитием молочной железы и началом лактации. Рекомендовать такой прием в широкую практику не следует, так как преждевременное развитие молочной железы и лактация до 1-го отела могут отрицательно сказаться на корове в последующем.

Как определить дату ожидаемого отела коровы? Зная, когда корова осеменена, легко заранее высчитать срок появления теленка. Наиболее точно этот срок поможет определить календарь стельности, найти который легко в любом источнике по приусадебному животноводству. Ожидаемую дату отела коровы можно определить еще и расчетным способом:

О = (Д +10)/(Н — 3)

где: О — дата отела (число, месяц), Д — день (число) месяца осеменения коровы, Н — номер (счет) месяца осеменения коровы.

Пример 1. Если корова осеменена 15 июня (15.06), тогда

О = (15+10)/(6–3) = 25 (день)/3 (месяц), то есть отел у коровы следует ожидать 25 марта следующего года.

Пример 2. Если корова осеменена 5 февраля (05.02), тогда

О = (5 + 10)/[(12 + 2) — 3] = 15/11, то есть отел коровы ожидается 15 ноября. В этом случае к цифре 2 (февраль месяц) прибавляем 12, то есть число месяцев в году.

КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ КОРМЛЕНИЕ КОРОВЫ В СУХОСТОЙНЫЙ ПЕРИОД

Ко времени отела желательно, чтобы корова имела среднюю упитанность. За сухостойный период живая масса коровы увеличивается на 50…75 кг. Кормят стельную сухостойную корову только доброкачественными кормами: хорошим сеном, корнеплодами, концентратами. От того, какие корма корова получит в сухостойный период, во многом зависит ее дальнейшая продуктивность. Летом лучше всего содержать корову на пастбище. В зимний период корове массой 400…500 кг необходимо в день: 8…12 кг сена, 12…16 кг сочных кормов, 1…2 кг концентратов. Не забудьте также о соли (30…40 г) и меле (50…60 г).

Стельную сухостойную корову кормят и поят 3 раза в сут. Воду желательно давать той же температуры, что и температура внутри помещения, где содержится животное. Но если помещение очень холодное, то воду и пойло для коровы подогревают. Горячей водой корову поить нельзя. Поение же очень холодной водой может вызвать у коровы выкидыш. Поят корову перед дачей ей концентрированных кормов.

Для труднозапускаемых коров сено в рационе разрешается заменить яровой соломой. С того дня, когда из вымени коровы вместо молока начинает выделяться молозиво (водянистая клейкая жидкость), в рацион животного постепенно вводят концентраты, силос и корнеплоды. При неудовлетворительном кормлении стельных сухостойных коров масса новорожденных телят не превышает 18…22 кг, при достаточном — 26…30 кг и при обильном — 32…36 кг.

В последние 7…10 дней перед отелом корове дают меньше кормов, но вволю кормят хорошим бобовым или злаковым сеном, а норму концентратов сокращают до 1 кг в день. Хорошо упитанным коровам концентратов не дают.

Зимой стельную корову ежедневно, исключая ненастные дни и гололедицу, выпускают на 2…4-часовую прогулку (прогулки прекращают за 2…3 дня до отела). Стельную корову ежедневно чистят щеткой или соломенным жгутом, а загрязненные места замывают водой и вытирают сухой чистой тряпкой.

У коров, которых в течение 1…2 лактаций запускали по тем или иным причинам преждевременно, вырабатывается склонность к преждевременному запуску в последующие лактации, в результате чего у них значительно уменьшается молочная продуктивность.

КОРОВА ПЕРЕД ОТЕЛОМ

Корова, готовясь к отелу, становится очень пугливой. Испуг приводит к тому, что отел оттягивается и иногда проходит по этой причине не совсем благополучно. За 2…3 недели до отела у коровы увеличивается вымя, живот опускается. За несколько дней до отела связки по бокам корня хвоста расслабляются, становятся мягкими на ощупь, наружные половые органы припухают. За несколько ч до отела в сосках появляется молоко, из влагалища выделяется слизь, корова начинает беспокоиться, оглядывается, ложится, мычит, часто переступает задними ногами, периодически поднимает хвост и отворачивает его в сторону.

Приближающийся отел отрицательно сказывается на аппетите коровы. Сено, заданное с вечера, остается несъеденным, корова плохо пьет или вообще не пьет пойло. Перед отелом корова делается причудливой, сторонится всех, дичится, чутко вздрагивает кожей, шевелит напруженными ушами, постоянно оглядывается по сторонам.

Коровы на пастбище перед отелом отбиваются от стада, прячась в заросли, укромные лесные овраги и т. п., отыскивая укромное место для отела. Обычно выбранное одной коровой место подходит и другой и в результате становится своего рода «родильным домом». Коровы наведываются в понравившееся им место и в последующие годы.

Если вымя у коровы перед отелом начинает разбухать с задних долей (четвертей) — она принесет бычка, а с передних — телочку. Признак, что корова вот-вот отелится, — от хребта к заду у нее кости расходятся так, что между ними ладонь укладывается. В день отела корове хорошо дать питье следующего состава: теплая вода (8 л), сахар (200 г), 10 %-ный раствор хлористого кальция (100 мл) и соль (50 г). Перед отелом целесообразно наружные половые органы коровы смазать прокипяченным растительным маслом.

КОРОВА ВО ВРЕМЯ ОТЕЛА

Как правило, корова телится, лежа на левом боку. Коровы чувствуют наступление родов. Старые коровы (после 7…9 лактаций) обычно телятся стоя. Редкие и непродолжительные ранее схватки (сокращение мускулатуры матки) перед началом отела становятся более частыми и продолжительными. Шейка матки раскрывается, из влагалища коровы выходит плодный пузырь блестящего серого или желтовато-белого цвета. Разрывать плодный пузырь нельзя до тех пор, пока не появятся ножки теленка. Околоплодные воды обеспечивают широкое раскрытие шейки матки и облегчают продвижение теленка по родовым путям. При сильных сокращениях мышц брюшной стенки (потугах) плодный пузырь разрывается и части плода показываются из шейки матки.

При нормальном отеле теленок идет передними ногами подошвами вниз (голова лежит на ногах). Часто теленок идет задними ножками подошвами вверх — это тоже нормальное положение плода. При таких положениях плода посторонняя помощь при родах почти не требуется. Когда положение теленка правильное, отел продолжается не более 30 мин. Если плод не вышел из родовых путей через 30…35 мин после того, как отошли воды, к тому же потуги у коровы слабые, ей придется оказать помощь. Иногда появляются плодный пузырь и части плода, а дальнейшее продвижение плода задерживается. В таких случаях животному также требуется помощь, лучше, конечно, специалиста.

Учтите, что роды — нормальный физиологический процесс и корова не любит, если кто-то рядом в это время находится. Поэтому лучше всего устраивать контрольные осмотры животного с периодичностью в 1…1,5 ч. Обычно при нормальных родах коровы телятся без посторонней помощи.

Коровы чаще всего телятся ночью, а также поздно вечером или рано утром. Чтобы предупредить нежелательные ночные отелы, при запуске коров последний раз их доят утром — тогда они отелятся днем и тогда будет больше времени уследить и за теленком, и за коровой. У многих хозяев отел коров идет в поздние сроки. А вот если организовать ранний отел (в ноябре…январе), результатом будут высокие удои зимой (первые месяцы лактации), а также полноценное использование всего летнего периода с обильным зеленым кормом. То есть обеспечивается большое молоко круглый год.

УХОД ЗА НОВОТЕЛЬНОЙ КОРОВОЙ

После того как корова отдохнет от родов, теплой водой с мылом ей обмывают вымя, живот, задние конечности, хвост.

Загрязненную подстилку и послед из помещения убирают и сжигают, а под корову кладут толстый слой чистой сухой подстилки (соломы).

Начинают доить корову через 1…1.5 ч после отела. 1-ю неделю целесообразно доить корову 4…5 раз в день. Животных, склонных к заболеванию парезом, первые 2…3 раза лучше полностью не выдаивать.

Потеряв много жидкости во время родов, корова, конечно, нуждается в ее пополнении. При этом ведро с теплой подсоленной водой (лучше с жидкой болтушкой из отрубей) требуется корове не только для утоления жажды, но и для отделения последа. В воду полезно добавить 3…5 л околоплодной жидкости, что будет способствовать сокращению матки и быстрому отделению последа.

Чтобы избежать у коровы мастита (воспаления вымени), новотельную корову содержат на обильной подстилке, оберегают от сквозняков, подмывают вымя теплой водой и насухо вытирают полотенцем перед доением, кормят умеренно (особенно концентратами).

Единственный концентрированный корм, который разрешается давать корове в первые дни после отела, — болтушка из отрубей. В первые 4…6 недель корова несколько теряет в весе, но в последующее время ее вес должен установиться на определенном уровне. Молодых коров кормят обильнее, чем полновозрастных. Нервным, подвижным животным дают более питательный рацион, чем спокойным, склонным к ожирению. Ни в коем случае нельзя корову перекармливать. Излишний корм — корм потерянный, так как ожиревшая корова редко высокоудойна.

После отела корова тщательно облизывает теленка, тем самым помогая ему быстро обсохнуть, удаляет слизь, освобождает поры, чтобы кожа «дышала», массирует тело, стимулируя кровообращение в мышцах. Но самое главное — в слизи плода содержится большое количество половых гормонов, которые ускоряют молокоотдачу у коровы и восстановление овуляционных процессов (течки). Эти же гормоны в значительной степени стимулируют обмен веществ в организме животного.

Иногда бывает, что отелившиеся коровы получают по ряду причин рацион, набор кормов которого достаточен лишь для поддержания жизни. При этом удой у таких коров может не снижаться в течение месяца, а необходимые питательные вещества извлекаются из внутренних запасов животного. Подобную ситуацию называют «сдаиванием коровы с тела», в результате животное так ослабевает, что шатается при ходьбе.

ЕСЛИ У КОРОВЫ НЕ ВЫХОДИТ ПОСЛЕД

Считается нормальным, что послед у коровы отделяется и выходит в течение первых 3…6 ч после отела. Если же выход последа задерживается, принимают меры, рекомендованные опытом.

Так, готовят корове специальное питье: 3…5 корзинок подсолнечника, 3…4 стакана луковой шелухи и 20 г спорыньи опускают в воду (3 л) и кипятят на слабом огне 30 мин, затем в отвар добавляют стакан сахара и доливают еще 7 л воды. Питье дают корове вволю.

Для этой же цели 5 л воды заваривают 3…4 стаканами луковой шелухи, к раствору добавляют еще 5 л воды и стакан сахара.

Опытные хозяева собирают околоплодную жидкость в таз и дают выпить корове, чтобы быстрее вышел послед.

ДОЕНИЕ КОРОВЫ

Перед доением моют с мылом руки и надевают чистый халат. Прежде чем доить корову, рекомендуется подвязать ей хвост, осмотреть вымя, соски и тщательно их промыть. Вымя коровы обмывают из ведра (не из подойника) теплой (40 °C) водой; лучше это сделать с помощью прогретой в воде салфетки. Затем полотенцем насухо вытирают вымя. Моют вымя 25…30 с, затем осуществляют массаж сначала обхватом пальцами основания сосков, а затем поглаживанием ладонями по очереди обеих половин вымени сверху вниз (массаж длится 30…40 с). Массаж приводит к припуску молока: вымя набухает, соски становятся упругими. Припуск продолжается 4…7 мин, за это время и надо выдоить корову.

При ручном доении сидят на скамеечке (рис. 4), располагаясь с правой стороны по ходу коровы. Подойник необходим из белой жести или эмалированный, но никак не из оцинкованной жести.

Рис. 4. Скамейка для доения коровы

Доят корову кулаком, а не щипком. Сосок перехватывают у основания, прижимая его большим пальцем к верхнему краю ладони, при этом порция молока из молочной цистерны переходит в канал соска. Затем, держа руку в прежнем положении, сжимают сосок пальцами, начиная с указательного и кончая мизинцем. Большой палец накладывают поверх остальных, чтобы усилить давление. Сосок охватывают так, чтобы мизинец сжимал его над кольцевым мускулом. Доят корову обеими руками сразу из 2 сосков, поочередно сжимая и разжимая пальцы.

Существует несколько способов очередности ручного выдаивания вымени:

• одностороннее — выдаивают сначала обе доли одной стороны вымени, например, правой, а затем другой;

• двустороннее, или прямое, — выдаивают обе задних, а затем обе передних доли;

• крест-накрест — выдаивают одну переднюю долю левой стороны вымени и одну долю правой задней доли, а затем наоборот;

• пососковый способ — каждую четверть выдаивают самостоятельно по очереди.

Наилучшим считается прямой способ доения.

При ручном доении лучше выдаивать сначала задние половины вымени, где сконцентрирована большая часть молока, а затем передние. Нормальный темп доения — 60…80 сжатий в мин. Первые 2…3 струйки молока сдаивают в отдельную посуду и не смешивают с общим удоем, так как оно содержит большое количество бактерий. В конце доения повторяют несколько элементов ручного массажа и выдаивают последние, наиболее жирные порции молока. После окончания доения вымя вытирают чистым сухим полотенцем, а соски смазывают вазелином. В холодную погоду после доения корову выпускают из помещения только тогда, когда ее вымя обсохло. Для смазки сосков применяют также ланолин, специальный жир, свиное несоленое сало и др.

Хорошо доить коров дано не каждому. Да и руки не у всех мягкие и гибкие. Медлительные люди, к примеру, плохие доильщики. Умелый доильщик выдаивает корову быстро и полностью. Доильщик должен любить животное, обращаться с ним ласково. Хороший мастер доит корову быстро и равномерно, не прерываясь и не останавливаясь до конца выдаивания.

Корову доят только тогда, когда она уже наелась.

УХОД ЗА ВЫМЕНЕМ КОРОВЫ

Частое и наиболее распространенное заболевание вымени коров — мастит. Что же предпринимают для его профилактики? Прежде всего используют отвар из обычного огородного укропа. На ведро кипящей воды засыпают 15…20 столовых ложек семян укропа, снимают с огня, накрывают мешковиной и дают отстояться 3…4 ч. Применяют и траву укропа с семенами. Тогда на ведро воды берут 0,5…1 кг травы. Солить раствор не обязательно. После отела отвар дают животному в течение 2…3 дней по 1…2 ведра в сут.

При постоянных маститах отвар укропа дают корове в течение 10 дней после отела, затем делают перерыв 1 месяц и снова поят животное отваром 10 дней. После 2-го перерыва (уже 2-месячного) отвар спаивают еще в течение 10 дней.

Учтите, укроп — сильное молокогонное средство. Поэтому во время лечения животного особо тщательно следят за выменем, корову доят чаще, чем обычно, массаж вымени не рекомендуется.

Довольно часто у животных наблюдается воспаление вымени после отела. В этом случае вымя обмывают и растирают смесью из 1 столовой ложки меда и 100 г водки. После этого вымя обматывают теплой тканью и подвязывают компресс бечевкой через поясницу коровы.

Разбухание вымени у коровы иногда наблюдается перед отелом. В этом случае за 10…12 дней до предполагаемого отела молоко сдаивают однократно, что позволяет вымени стать мягким. При повторяющемся раздувании однократное выдаивание повторяют, причем полностью корову выдаивать не следует.

Когда у коровы моют вымя, она обычно поначалу беспокоится. Чтобы избежать подобного состояния, перед тем как мыть вымя, следует погладить корове спину от хвоста к голове (против шерсти), почесать бока, шею, успокоить животное. Утихомиривает корову также поглаживание рукой внутренней части задних конечностей (возле вымени).

Если перед дойкой у коровы вымыть вымя горячей водой (50…55 °C), молоко получается с повышенным содержанием жира.

При отсутствии в домашних условиях специальных мазей для умягчения сосков вымени их готовят из подручных средств, например, из стакана подсолнечного масла и 30 г парафина или пчелиного воска. Масло кипятят на водяной бане, добавляют в него парафин и после его растворения охлаждают смесь до комнатной температуры.

Значительные неудобства при доении коровы как для доильщицы, так и для самого животного приносят трещины на сосках. Трещины появляются при неправильном уходе за выменем. Во время доения соски с трещинами нельзя смазывать мазями и молоком. Но до и после доения соски необходимо обмыть теплой водой и смазать борным вазелином. После доения раны лучше обработать йодом. Рекомендуется также делать теплые припарки в области трещин. При больших болезненных трещинах очень полезно за 30 мин до доения коровы смазать соски мазью, состоящей из новокаина (5 частей по массе), смеси борной и салициловой кислот (10 частей) и вазелина (100 частей).

Нередко на вымени коров, нетелей и телочек образуются бородавки. Научное их название — папиллома. Это доброкачественная опухоль кожи и слизистых оболочек, образующая как бы сосочки. Папилломы — вирусное заболевание (вирус попадает в кожу через незаметные ссадины и ранки). Такие бородавки иногда даже не нужно лечить: при правильном уходе за кожей вымени они со временем сами исчезают. Как же все-таки вывести бородавки на вымени, если они доставляют неудобство? Из хвоста коровы выдергивают волос и туго перевязывают им бородавку у основания кожи. Делают это тогда, когда корова находится в запуске. Через некоторое время бородавки ссыхаются и отпадают.

Применяют для этой же цели и отвар из картофельной кожуры (лучше всего из проросшего картофеля, причем прямо с ростками). Вымя протирают отваром 3 раза в сут до исчезновения бородавок. Применяют отвар независимо от того, доится корова или нет. Некоторые предпочитают область бородавок смазывать солидолом утром и вечером (после доек на протяжении 2…3 недель, в результате чего бородавки со временем отпадают (перед доением солидол, конечно, тщательно смывают теплой водой).

Болезненные бородавки, мешающие доению, удаляют также прижиганием их ляписом, формалином или смазывая салициловой мазью. Бородавки сводят чесноком (кашицей) или мазью, состоящей из сока чеснока и свиного сала, взятых в пропорции 1:1 (по массе).

ПОРОКИ КОРОВ

Довольно часто коровы при дойке поджимают вымя и не отдают молоко. Такая картина обычно наблюдается тогда, когда корову доит не хозяйка, а кто-то посторонний, а также в случае, если за вымя берутся холодными руками. Чтобы подобного не случилось, осторожно подходя к корове, ее нужно ласково окликнуть по кличке, погладить рукой по спине. В период подготовки вымени к доению и при завершении доения корове следует дать немного какого-либо вкусного корма, например, небольшую корочку хлеба, кусочек сахарной или кормовой свеклы. При доении строптивых коров необходимо использовать ограничитель из жердей, реек или поднять и зафиксировать одну из передних конечностей животного.

Бывает, что коровы сосут свое вымя. Чтобы отучить коров от этой привычки, на шею животного надевают так называемый «испанский воротник», то есть ожерелье из деревянных палочек, связанных по концам бечевками (рис. 5). Воротник мешает изгибать корове шею, и через несколько дней корова обычно оставляет эту привычку. Применяют в подобном случае и уздечку с колючками.

Рис. 5. «Испанский воротник»

Как подоить неспокойную корову?

При доении коров с таким недостатком следует принять следующие меры:

• опутать мягкими путами на время доения задние ноги коровы;

• во время доения удерживать, путами, например, согнутой переднюю конечность животного;

• положить на поясницу или крестец коровы мокрую тряпку, чтобы на время отвлечь ее;

• щекотать вымя во время доения;

• смазать вымя свежим сливочным маслом;

• доить корову не менее 3 раз в сут, причем начисто, не оставляя в вымени молока.

В начале пастбищного периода отдельные коровы довольно часто удирают из стада, причем эта привычка настолько закрепляется у коровы, что ее трудно потом искоренить. В этом случае на шее коровы фиксируют ошейник, а к нему привязывают бечевку с недлинной (0.8…1 м) круглой (толщиной 8…10 см) палкой, которую подвешивают на уровне скакательного сустава (рис. 6). Когда корова убегает из стада, палка бьет ей по ногам, не давая развить скорость. Можно еще применить и такой прием: корову стреноживают, привязывая рог коровы короткой веревкой к передней конечности в области пясти, в результате корова оказывается ограниченной в движении.

Рис. 6. Палка, ограничивающая движение

Если у коровы наблюдается самоистечение молока из вымени, что характерно для высокопродуктивных коров на 2…4 месяце лактации, особенно когда они выходят на пастбище, рекомендуется корову выдаивать как можно чаще (в день 4…6 раз и более). При этом в течение первых 2 недель лактации таких коров выдаивать полностью не рекомендуется. В этот же период корову лучше недокармливать, то есть держать ее на «легком» голодном пайке. Самопроизвольное выделение молока иногда появляется при испуге коровы, течке, а также при ее охлаждении или перегреве.

Для предупреждения потери молока чистую поверхность кончика соска после доения смазывают коллодием или накладывают на верхушку соска резиновое кольцо (рис. 7). Кольцо должно быть мягким, чтобы оно не пережимало сосок и не вызвало его омертвение. После каждой дойки рекомендуется массировать сосок в течение 10…15 мин, при этом корову следует чаще доить.

Рис. 7. Резиновое кольцо на соске.

В некоторых случаях у коров наблюдается не полная отдача молока. Это временное явление. Связано оно с систематическим недодаиванием, поздним запуском, доением от отела до отела, изменением обстановки, испугом и т. д. Корове в этом случае следует дать молокогонный порошок, в состав которого входят семена аниса, ягоды можжевельника, листья трилистника, сера (50 г) и карлсбадская соль (250 г). Корове дают эту смесь по 2 столовые ложки 2 раза в день.

Бывает, что корова дает много молока, но… бодается. В этом случае на задней конечности чуть выше скакательного сустава необходимо оттянуть кожу на 3…4 см) и перевязать ее тонкой тесемкой. Корове постоянно причиняется несильная боль, что отвлекает ее от желания бодаться. Такую завязку на ноге можно оставить на 5…6 дней, после чего ее либо снимают вообще, или завязывают в другом месте на этой же или на другой конечности. Тем коровам, которые бодаются, но по ряду причин вынуждены находиться на пастбище, на рогах легко зафиксировать несложное устройство (рис. 8).

Рис. 8. Доска на рогах бодливой коровы

Еще, чтобы отвлечь корову от дурной привычки бодаться, на ее ухо надевают резинку шириной 1 см (от велосипедной камеры) и оставляют у основания уха на 1…2 недели. Таким коровам делают также наглазники в виде прямоугольных кусков кожи или резины. Бодливой корове целесообразно как можно чаще рукой чесать лоб, но лучше, конечно, такую корову сбыть!

Владельцу молока (домашнее маслоделие)

A. Оноприйко, B. Оноприйко

ВВЕДЕНИЕ

Коровье молоко — ценнейший питательный продукт, в состав которого входят: вода, белки, жир, молочный сахар (лактоза), минеральные вещества, витамины, ферменты, гормоны и т. д. Свежевыдоенное молоко содержит антибактериальные вещества (лактенины), которые способны задерживать размножение бактерий на 2…3 ч, поэтому после дойки его немедленно охлаждают до температуры ниже 8 °C, что позволяет сохранять молоко около 2 сут.

Для уничтожения микробов, в том числе патогенных, молоко пастеризуют, кипятят, стерилизуют.

Из коровьего молока вырабатывают молочнокислые продукты (творог, сметану, простоквашу, кефир, кумыс и др.), масло, сыр, мороженое.

Об изготовлении масла в домашних условиях и пойдет речь в данном материале.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАСЛЕ КОРОВЬЕМ

Сливочное масло — это концентрат молочного жира (78…82,5 %), который характеризуется ценными биологическими и отменными вкусовыми качествами. В состав сливочного масла входит также нежировая часть, или плазма масла, содержащая белки, углеводы, витамины, минеральные вещества и воду. Масло обладает высокой калорийностью (около 7,5 ккал/г) и легко усваивается организмом (до 95 %).

Первые упоминания (в Библии) о применении животного масла для ритуальных целей относятся к 2000 г. до нашей эры. В медицинских целях использовали масло в Древней Греции и Риме. А как пищевой продукт масло впервые стали употреблять в странах Северной Европы. Так, в XII веке масло уже вывозили в другие страны из Скандинавии. В России сливочное масло стали делать в помещичьих усадьбах, главным образом в Сибири и на Севере европейской части нашей страны. Ну а промышленное производство масла в России началось совсем недавно, в конце XIX века, в Западной Сибири, Вологодской и Архангельской губерниях.

Различают следующие виды сливочного масла: несоленое, соленое, вологодское, любительское, с наполнителями, топленое и др. Масло вырабатывают или из свежих сливок (получают сладкосливочные масла), или из сквашенных сливок (кислосливочные масла).

В топленом масле содержится до 99 % молочного жира. Это масло вытапливают из обычного сливочного масла, поэтому оно так и называется. Кстати, за границей топленое масло больше известно под названием «русское масло».

Вырабатывают сливочное масло в основном 2 способами: сбиванием сливок жирностью 30…45 %, а также преобразованием сливок жирностью до 80 %.

При выработке масла первым способом сливки пастеризуют, а затем быстро охлаждают до 4…8 °C, после чего затвердевает большая часть молочного жира. Далее сливки интенсивно перемешивают, в результате чего образуются комочки жира диаметром 1…3 мм, которые после отделения их от пахты (нежировой части) спрессовывают в монолит, то есть собственно в масло.

При использовании второго способа пастеризованные высокожирные сливки быстро охлаждают до 12…14 °C в маслообразователе, интенсивно их перемешивая. При этом молочный жир кристаллизируется и подвергается затем механической обработке.

Сколько же потребуется молока, чтобы получить 1 кг сливочного масла? Конечно, расход молока зависит от его жирности. Так, для выработки 1 кг масла (с содержанием жира 82 %) потребуется примерно 17 л молока жирностью 5 % или почти 29 л молока 3 %-ной жирности. Поэтому, собираясь стать изготовителем сливочного масла, оцените способности ваших буренок, и если их возможности соответствуют вашим потребностям — можно приниматься за дело.

Итак, мы вкратце рассмотрели способы получения масла, а теперь подробнее разберем, как же превратить коровье молоко в сливочное масло в домашних условиях собственными силами.

СНАЧАЛА О СЛИВКАХ

Сливки жирностью 30…40 % — промежуточный продукт при изготовлении масла из молока. В домашних условиях, если нет сепаратора, сливки для сладкосливочного масла собирают с отстоявшегося молока, которое выдерживают в посуде с широким горлом в течение 6…8 ч при температуре 4…10 °C. Снимают сливки обычно большой деревянной ложкой, стараясь при этом не «зацепить» молоко. Толщина слоя сливок см. Конечно, такой способ не обеспечивает качественного обезжиривания молока.

Для кислосливочного масла молоко сквашивают в простоквашу при температуре 25…30 °C и с последней снимают сливки-сметану. В этом случае осуществляется более полное «изъятие» жира из молока.

Но все же самое качественное и надежное отделение жира от молока производится в сепараторах — машинах, в которых выделение сливок идет под действием центробежных сил, возникающих при вращении специального барабана. Таким способом получают «сладкие» сливки для сладкосливочного масла.

Промышленностью выпускаются домашние сепараторы, перерабатывающие от 30 до 100 л молока в час, причем сепараторы изготавливают как с ручным, так и с электрическим приводом. Наиболее распространены сепараторы «Плава», «Сатурн», «Волга», «Урал» (рис. 1). Лучшими являются сепараторы с электроприводом, но более надежны в эксплуатации ручные сепараторы.

Рис. 1. Ручной сепаратор «Сатурн»

Сепаратор представляет собой быстроходную машину, в которой происходит разделение жидкостей в зависимости от их плотностей. Молоко — смесь легкой фракции (жир) и более тяжелой (обезжиренное молоко), поэтому хорошо разделяется под действием центробежных сил.

Сепаратор состоит из следующих составных частей: станины, или корпуса, в котором смонтирован приводной механизм и вращающийся барабан; молокоприемника в виде чаши с пробковым краном; поплавковой камеры, регулирующей поток молока; барабана с пакетом тарелок, в котором молоко разделяется на сливки и обрат; сборников для сливок и обезжиренного молока.

Подробнее об устройстве того или иного сепаратора и особенностях работы с ним можно узнать из «Руководства по эксплуатации», прилагаемого к каждой такой машине при покупке.

Для качественного масла — качественные, «созревшие» сливки

Качество сливок, подготовленных для сбивания масла, определяется не только качеством молока, но и зависит в значительной степени от санитарно-гигиенических условий получения самих сливок, а также режима их созревания, то есть выдержки при определенных условиях для изменения физико-химических свойств.

К порокам молока относятся некоторые пороки кормового происхождения (привкус лука, чеснока, полыни), а также пороки (хлевный запах, металлический, прогорклый вкус), являющиеся результатом нарушения необходимых условий получения и переработки молока.

Сливки с некоторыми пороками можно попытаться исправить, для чего их разбавляют теплой (40…50 °C) водой (2 л воды на 1 л сливок), а затем смесь сепарируют. Полученные сливки будут иметь «пустой» вкус и не выраженный аромат, но зато некоторые «лишние» запахи исчезнут или будут малозаметны. Полученные сливки вновь разбавляют обезжиренным молоком или пахтой хорошего качества из расчета 1…1,5 л обрата или пахты на 1 кг сливок и снова сепарируют. «Исправленные» сливки необходимо немедленно пастеризовать.

При многократном сепарировании потери жира, конечно, увеличиваются, но возможность вернуть сливкам нужное качество позволяет рекомендовать этот применяемый в промышленности способ и для использования в домашнем хозяйстве.

От повышенной кислотности «сладких» сливок избавляются с помощью соды (NaHC0_3) или известкового нейтрализатора смеси негашеной извести — СаО, гашеной извести — Са(ОН)2, мела — СаСО_3.

В домашних условиях в качестве нейтрализаторов допускаются только мел и питьевая сода.

Из нейтрализаторов готовят 10…15 %-ный раствор и вливают в сливки, подогретые до температуры 26…30 °C, непрерывно помешивая смесь.

После сливки выдерживают 5… 10 мин, продолжая их перемешивать, — только после этого их можно пастеризовать, но при температуре несколько ниже обычной. Однако из нейтрализованных сливок все-таки лучше изготавливать кислосливочное масло, заквашивая пастеризованные и охлажденные сливки сметаной или простоквашей заводского изготовления.

Не следует замораживать сливки, так как качество масла, выработанного из таких сливок, как правило, ниже (излишек жира в масле из таких сливок способствует прогорканию масла).

В осенне-зимний период, когда в рационе коров недостаточно зеленых кормов, масло из молока получается бледного цвета, то есть у него нетоварный вид. В этом случае масло подкрашивают красителями, обычно морковным соком, который вводят или в сливки перед пастеризацией, или в масляное зерно (в последнем случае морковный сок пастеризуют и охлаждают).

Другие красители (например, «Орлеан»), применяемые в промышленности, для домашних маслоделов малодоступны т. к. в розничную продажу не поступают.

Для сладкосливочного масла полученные после сепарирования сливки следует сразу же пропастеризовать, постепенно нагревая их (непрерывно помешивая) до температуры 75…80 °C. Затем сливки охлаждают до 4…6 °C и оставляют при этой температуре для физического созревания — летом на 5 ч и более, зимой не менее чем на 7 ч. Во время созревания сливки 2…3 раза перемешивают. Вообще-то процесс созревания может продолжаться 15…17 ч (но никак не более 48 ч) при температуре 6…8 °C.

При созревании сливок содержащиеся в жировых шариках жидкие триглицериды затвердевают, а оболочки жировых шариков набухают и становятся менее прочными. Температура 10…13 °C для сливок является критической, так как при более высоких температурах даже при длительном созревании не происходит заметного отвердевания жировых шариков. В процессе созревания вязкость сливок повышается и в результате гидратации белков

Молочный жир имеет достаточно низкую теплопроводность и охлаждается медленно, поэтому для сокращения длительности физического созревания сливок их желательно перемешивать.

Физическое созревание сливок облегчает и ускоряет их дальнейшее сбивание, уменьшает отходы жира в пахту, улучшает качество сбитого масла. Продолжительность созревания сливок в зависимости от температуры приведена в табл. 1.

От того, насколько правильно проведено созревание, зависят продолжительность сбивания сливок и качество масла (табл. 2).

Сквашивание сливок. Для производства кислосливочного масла выработанные сливки заквашивают, чтобы получить сметану. (В домашних условиях сметану получают также, собирая «вершок» с простокваши.)

Сквашивание сливок придает маслу своеобразный кисломолочный вкус и аромат, повышает сохранность масла.

Сквашивание сливок в домашних условиях можно осуществлять следующими способами:

• самоквасом, при котором сливки скисают под действием естественных молочно-кислых микроорганизмов молока;

• введением в сливки специальных заквасок чистых культур молочнокислых микроорганизмов.

Самоквасный метод заключается в том, что сырые (не пастеризованные) сливки выдерживают длительное время при повышенной температуре для ускоренного развития естественной микрофлоры. При этом образуются молочная и другие органические кислоты, придающие сметане, а затем и маслу своеобразный кисло-сладкий вкус и аромат. Однако при этом в сливках развиваются не только молочнокислые, но и другие микроорганизмы, что ухудшает качество масла.

При самоквасном методе совершенно невозможна предварительная пастеризация сливок, так как тогда будет уничтожена естественная молочнокислая микрофлора сливок. Если же пастеризованные сливки попытаться оставить для скисания, не внося закваски (молочнокислых микроорганизмов), то сливки будут испорчены (начнутся пептонизация и гниение сливок в результате развития сохранившихся после пастеризации спорообразующих гнилостных микроорганизмов).

Заметим, что самоквасный метод сквашивания сливок не обеспечивает стабильное качество кислосливочного масла. В отечественной промышленности этот метод запрещен и применяется, как уже говорилось, в домашних условиях в процессе отстойного способа съема сметаны с простокваши. Наиболее же высокое и стабильное качество кислосливочного масла достигается сквашиванием сливок чистыми культурами молочнокислых микроорганизмов.

В домашних условиях сливки заквашивают или сметаной, или простоквашей хорошего качества заводского изготовления. Закваски требуется обычно от 2,5 до 10 % от массы сливок. Сквашивание идет при температуре 18…20 °C в течение 4…6 ч и более.

Перед сквашиванием сливки следует пропастеризовать при температуре 85…90 °C, охладить до температуры сквашивания и выдержать при такой температуре до полной готовности — образования густой сметаны. Сквашенные сливки затем охлаждают до 4…10 °C и оставляют для физического созревания на 5…10 ч.

Общая продолжительность сквашивания и созревания сливок для изготовления кислосливочного масла составляет таким образом 15…16 ч.

ОТ СЛИВОК — К МАСЛУ

В домашнем хозяйстве используются разные способы изготовления сливочного масла в зависимости от качества и количества имеющегося молока, технической оснащенности хозяйства и т. д. В этом же материале постараемся дать наиболее распространенную и доступную технологию маслоделия, позволяющую получить качественное и стойкое в хранении масло при наиболее полном извлечении и использовании составных частей молока (рис. 2).

Рис. 2. Последовательность изготовления сливочного масла:

1 — сепаратор; 2 — плита для нагрева молока при пастеризации; 3 — емкость с холодной водой (для охлаждения сливок); 4 — маслобойка; 5 — тара для масла

Как видно из рисунка, выдоенное молоко сепарируется в сепараторе, при этом полученное обезжиренное молоко собирают и используют для изготовления сыра и на другие цели. Сливки пастеризуют на плите и затем охлаждают в емкости, установленной в холодную воду. Здесь же сливки созревают при периодическом перемешивании.

Масло из сливок сбивают в маслобойке. Пахту сливают и используют для изготовления молочных напитков, творога или сыра, а масло фасуют в формочки, ящички или бочата, направляют в холодильник или реализуют. (При изготовлении кислосливочного масла в схему после пастеризации и охлаждения добавятся операция сквашивания сливок и изготовление закваски.)

Маслобойки, инвентарь

Итак, чтобы получить масло из сливок, последние сбивают, то есть интенсивно перемешивают, в результате чего они разделяются на масло (масляные зерна) и пахту (нежировую часть).

Издавна масло сбивали в глиняных горшках, долбленках, бурдюках и др. (рис. 3).

Рис. 3. Так сбивали масло в Древней Индии и в Древнем Китае

Сейчас, конечно, при промышленном производстве масла его вырабатывают с помощью маслоизготовителей (маслобоек), вмещающих за раз 1000…20000 л сливок и более. Но в домашних условиях масло по-прежнему сбивают в тех же горшках, в тех же бочках или в другой подходящей посуде (рис. 4 и 5).

Рис. 4. Самодельные из клепки (справа — ручные маслобойки «пьяная бочка»)

Рис. 5. Самодельные ручные маслобойки из клепки с лючком (1) для загрузки (выгрузки) сливок (масла) и краном (2) для выпуска пахты и воздуха

В домашних условиях ручную маслобойку легко изготовить самому из дерева (дуба, бука, ясеня, вяза, клена и других твердых пород) в виде бочонка из клепки, скрепленной обручами, или выточив ее из цельного ствола. В крайнем случае маслобойку сбейте из досок или сварите из нержавеющей стали. Здесь большой простор для самодеятельного творчества.

Конструкция домашней маслобойки с ручным приводом заводского изготовления показана на рис. 6. Заметим, однако, что сбивание масла достаточно трудоемкий процесс, поэтому предпочтительнее маслобойки с электроприводом.

Рис. 6. Маслобойка с ручным приводом заводского изготовления

Кроме маслобойки, желательно иметь деревянные лопаточки и другой инвентарь для перемешивания сливок, упаковки и заглаживания поверхности масла (рис. 7). Очень удобны для формирования масла овальные полистироловые лотки, в которых продают мясные полуфабрикаты.

Рис. 7. Деревянный инвентарь для обработки и упаковки масла:

1 — пест; 2 — лопаточки; 3 — нож; 4 — форма для упаковки

Для упаковки масла понадобятся чистая бумага, пленка, фольга или другие материалы. Лучшим упаковочным материалом для масла является пергаментная бумага, кэшированная тонкой алюминиевой фольгой. Подойдут и под пергамент, калька.

Сбивание масла в ручных маслобойках

Перед заливкой сливок в маслобойку ее необходимо подготовить: наполнить на 10…15 % ее емкости горячей (75…80 °C) водой и 1…2 мин вращать на скорости сбивания. Образующийся пар выпускают. Под действием горячей воды дерево расширяется, и его поры заполняются водой. После слива горячей воды маслобойку охлаждают чистой холодной водой. Такая обработка внутренней поверхности маслобойки предотвращает возможное прилипание к ее поверхности белка и жира сливок.

Подготовленную маслобойку на 40…50 % заполняют сливками (минимальное заполнение маслобойки — 25 %). Продолжительность сбивания 45…60 мин (если маслобойка закрывается герметично, необходимо в процессе работы 2…3 раза выпустить газы).

При сбивании происходит разделение сливок на 2 фракции, пахту и обильные масляные зерна диаметром 3…5 мм, которые быстро укрупняются. К концу обработки следует усилить внимание и прекратить сбивание, когда жир сформировался в масляные зерна, но еще не образовал монолита. Пахту сливают как можно полнее, пропуская ее через марлю или сито, а отфильтрованный жир собирают в монолит.

Если масло сбивают во вращающейся емкости, например, бочонке, большое значение имеет частота вращения этой емкости. Ведь если частота вращения ее будет чрезмерно высокой, то сливки будут прижаты центробежной силой к стенкам маслобойки и перемешивания не будет. При малой же частоте вращения перемешивание будет недостаточным и сбивания масла также не произойдет.

Частота вращения маслобойки должна обеспечить подъем сливок на максимально возможную высоту и свободное их падение вниз. Для практических целей частота вращения маслобойки n определяется по формуле:

n = 24/√R c-1

где R — радиус емкости маслобойки.

Сбивание масла в электрических маслобойках

Отечественная промышленность предлагает несколько типов электромаслобоек для домашнего хозяйства.

Пензенский завод текстильного машиностроения выпускает маслобойки типа МЭ 10–00 вместимостью 6 л. Маслобойка имеет цилиндрический корпус, сбивание масла производится вертикально установленными мешалками. Продолжительность сбивания 10…15 мин. Маслобойка проста по устройству и надежна в эксплуатации. Следует отметить удачную конструкцию маслобойки «Сибирячка» омского завода «Прогресс». В этой маслобойке сбивают сладкосливочное и кислосливочное масло, а также коктейли, кремы, жидкое тесто для блинов, оладий, вафель и др. Емкость баллона маслобойки 8 л.

Перед началом работы маслобойку обязательно промывают горячим (но не выше 80 °С) 2…3 %-ным раствором пищевой соды, споласкивают чистой водой и досуха вытирают тряпкой или полотенцем. Продолжительность сбивания зависит от температуры, жирности, кислотности, длительности предварительного созревания сливок или сметаны и составляет в среднем для сладкосливочного масла 40…75 мин, для кислосливочного — 12…40 мин.

К моменту окончания сбивания (образования масляного зерна) обороты двигателя снижаются и слышны глухие удары в баллоне. Слив пахту, масло скатывают в комок. При необходимости масло промывают чистой холодной водой, солят, а за тем формируют желаемые брикеты (брикеты масла охладить и, завернув в пергамент, целлофан, фольгу, полиэтилен, положить в холодильник для остывания). Можно короткое время (до 1 сут) хранить масло в холодной, слегка подсоленной воде в холодильнике.

При больших количествах сливок некоторые домохозяйки используют для их сбивания бытовые стиральные машины с активатором. Что ж, дело житейское, но тогда стиральную машину уже не следует применять по своему прямому назначению. Отметим также, что материалы, из которых изготовлены стиральные машины, не рассчитаны для контакта с пищевыми продуктами и могут не только придать посторонние запахи и привкусы продукту, но и испортить его вредными для пищи примесями.

Немного о тонкостях сбивания масла

Режим сбивания сливок зависит от вида вырабатываемого масла, количества влаги в масле и жира в сливках, периода года, режима созревания сливок, конструкции маслоизготовителя и опыта маслодела (табл. 3).

При нормально проведенном процессе сбивания пахта легко отделяется от масляного зерна и стекает из маслобойки. При неполном сбивании или неправильно проведенной подготовке сливок к сбиванию масло может получиться в виде кремообразной массы с плохо отделяемой пахтой. В таком случае следует попытаться слить пахту и охладить масло, добавив холодной воды, быстро перемешать и слить воду с остатками пахты.

При грубой, излишне твердой консистенции получаемого масла температуру сбивания сливок следует несколько повысить (на 2…4 °C).

При изготовлении масла из высококачественных сливок, а также масла вологодского масляное зерно после удаления пахты не промывают, что обеспечивает такому маслу ярко выраженный аромат.

При переработке сливок с какими-либо пороками масло нужно 1…2 раза промыть кипяченой водой, остуженной до 5…8 °C (высококачественную питьевую воду можно не кипятить). Количество воды для промывания масляного зерна составляет примерно 1/3 или 1/2 количества сливок, взятых для сбивания.

При нормальной консистенции масляного зерна температура промывной воды 5…8 °C (на 1…2 °C ниже температуры слитой пахты). Для промывки мягкого масляного зерна берут воду холоднее на 3…4 °C.

При грубом слабосвязанном зерне промывная вода на 1…2 °C теплее пахты.

После слива последних порций воды зерно собирают в монолит (пласт, кусок) деревянной лопаточкой или мутовкой. Пласт 3…10 мин слег ка обрабатывают лопаткой для равномерного распределения влаги по всему монолиту. Температура масла при этом должна быть 10…14 °C.

В масло при желании можно «вработать» достаточно много влаги (пахты или чистой воды), но тогда масло станет нестандартным по жиру, у него снизятся вкусовые и потребительские свойства, уменьшится срок хранения.

Динамика отжима и «вработки» влаги в монолит масла представлена на рис. 8.

Рис. 8. Динамика отжима и «вработки» влаги в масло

На стадии I образуется пласт масла однородной консистенции и происходит выпрессовка (отжим) влаги. В результате влажность масла быстро понижается до минимума. Больше влаги уже не удалить, поскольку наступает динамическое равновесие: сколько влаги отжимается, столько же ее «врабатывается» в масло.

На стадии II происходит диспергирование (дробление) капелек влаги и начинается их «вработка» в масло.

На стадии III идет диспергирование капель влаги и воздуха. При излишнем перемешивании на этой стадии консистенция масла становится рыхлой, засаленной. А это уже нежелательно.

Сигнал для окончания обработки масла — отсутствие видимых капелек влаги на поверхности. При хороших диспергировании и распределении влаги на разрезе куска масла не должно быть видимых капелек воды или пахты. В это время в масло при желании вводят ароматизаторы, наполнители и соль.

Масло солят сухой солью или рассолом. В первом случае используют вакуумную соль, которую желательно прокалить при 120…130 °C в течение 3 мин.

Количество соли, необходимое для посолки масляного зерна, зависит от цели посолки. Заметим, что соль растворяется в водной части сливочного масла, где развиваются бактерии, поэтому соль является консервирующим веществом. Она может замедлить микробиологические процессы в масле или приостановить их полностью.

При содержании 5…10 % (по массе) соли в водной фазе масла прекращается развитие гнилостных микроорганизмов, при 15…20 % — молочнокислых, а при 25…30 % — всех других.

При положительных температурах соленое масло более устойчиво в хранении, чем несоленое. При отрицательных температурах лучше сохраняется несоленое масло.

Масса соли, добавляемой в масло для получения определенной его солености, зависит от влажности масляного зерна (табл. 4).

Массу сухой соли C_1, которую необходимо добавить в выработанное масло для получения требуемой солености с учетом влажности масляного зерна, определяют по формуле:

С_1 = Мс∙С/100 кг,

где Мс — теоретический выход масла, кг; С — фактическое количество соли, зависящее от влажности зерна, %.

Недостаток способа посолки сухой солью — неравномерное распределение и неполное растворение соли в масле.

Готовое масло расфасовывают по 150…300 г в формы, которые выстланы оберточным материалом. Поверхность брикетов заглаживают и, вынув из формочек, их заворачивают возможно плотнее в обертку. От того, насколько плотно будет прилегать к поверхности брикетов масла обертка, зависит в немалой степени продолжительность его хранения. Упакованное масло охлаждают до 8…10 °C.

Жирность оставшейся после сбивания масла пахты колеблется от 0,4 до 0,7 % зимой и от 0,6 до 1 % летом. Содержание жира в пахте уменьшается: при снижении интенсивности механического воздействия на сливки в процессе сбивания, в результате использования сливок повышенной (не более 40 %) жирности, при нормально проведенном физическом созревании сливок.

Слитую пахту от «сладких» сливок можно подогреть и снова просепарироватъ или же смешать с цельным молоком и опять же просепарировать. Сливки от сепарирования пахты сбивают вместе с молочными сливками.

ПОДРОБНЕЕ О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ МАСЛА

Вологодское масло

Вологодское масло… История появления этого масла до конца не выяснена. Во всяком случае, до 1946 г. это масло у нас называли «парижским».

Основателем технологии вологодского масла считают Н. В. Верещагина, который был уроженцем деревни Петровка Череповецкого уезда Вологодской области.

В 60…70-х гг. прошлого столетия Н. В. Верещагин открыл способ производства особенного масла из кипяченых или пастеризованных при высокой температуре высококачественных сливок. Это масло продавалось в Петербурге и обратило на себя внимание шведов, которые, узнав особенности технологии, стали производить его у себя, назвав «петербургским». «Парижским» это масло назвал Верещагин, возможно, из скромности, возможно, из давней традиции «все заграничное — более дорогое».

В. А. Гиляровский в своих воспоминаниях писал: «Вологда была полна тогда политическими ссыльными. Жена богатого помещика Кудрявого покровительствовала им открыто. По инициативе и при участии политических ссыльных она завела в своем пригородном имении большую молочную ферму, где ссыльные жили и работали. Выписаны были коровы — холмогорские, дело было поставлено широко, и в продаже впервые в городе появилось сливочное масло с надписью на упаковке «Кудрявая». Подавать это масло на стол считалось особым шиком. Эта ферма была родоначальницей знаменитого ныне вологодского масляного производства».

Срок хранения вологодского масла не более 2 мес, причем если оно находится в надлежащей упаковке при температуре — 10 °C. Перележавшее этот срок вологодское масло переходит в разряд сладкосливочного масла.

Технология. Вологодское масло — продукт, получаемый из свежих высококачественных сливок, подвергнутых па стеризации при высоких температурах. Вологодское масло — только сладкосливочное, несоленое с содержанием влаги не более 16 % (по массе). Масло имеет чистый, хорошо выраженный вкус и запах пастеризованных сливок («ореховый привкус»).

Вырабатывают вологодское масло обычно в летне-осенний период, когда коровы получают хороший и обильный зеленый корм.

Отсепарированные сливки сразу же пастеризуют при температуре 95…98 °C, выдерживая их 10 мин в закрытой посуде. Пропастеризованные сливки сразу же охлаждают до 4…7 °C и оставляют при этой температуре для созревания в течение 4…5 ч, после чего сбивают масло.

Сбивание сливок, обработку масляного зерна и масла, а также его расфасовку производят так же, как и при выработке сладкосливочного масла, но масляное зерно не промывают Если необходимо нормализовать масло по влаге, то добавляют в него только высококачественные сливки или пахту.

Вологодское масло — это высококачественный продукт, который удается получить только в определенные периоды года при полноценном кормлении и хорошем уходе за коровами

Следует знать, что для вологодского масла подходит молоко коров определенных пород. Наилучшее масло вырабатывают из молока коров ярославской породы, пасущихся на обильных лугах Вологодской области и особенно на заливных лугах Шекснинского района этой области.

В промышленности вологодское масло расфасовывают в маленькие деревянные бочонки (бочата), вмещающие 1 кг продукта.

Масло с наполнителями

Для придания маслу специфического вкуса и запаха в него добавляют наполнители: порошок какао, ваниль, фрукты, ягоды, мед, сахар, цикорий и др. Соответственно в зависимости от внесенного наполнителя различают масло шоколадное, фруктовое, ягодное, медовое, кофейное и тому подобное (табл. 5).

Масло с наполнителем получают только из высококачественного сладкосливочного масла, сохранность его обычно хуже, чем сладкосливочного масла без наполнителей, поэтому такое масло не следует хранить длительное время.

Наполнители (сахар, какао-порошок, ванилин, фруктово-ягодный сироп, мед) вводятся в масло при его обработке в натуральном виде. А вот вместо кофе и цикория в масло добавляют их экстракт (водную вытяжку).

Топленое масло — молочный жир

Топленое масло — это чистый молочный жир, освобожденный от водно-белковой плазмы, получаемый перетопкой сливочного масла (сладкосливочного, кислосливочного, соленого, несоленого и др.). Содержание жира в топленом масле достигает 99 % (по массе).

Чистый молочный жир представляет собой среду, в которой затруднено развитие микроорганизмов, и поэтому он представляет собой продукт для длительного хранения.

Заметим также, что при перетопке сливочного масла устраняются некоторые имеющиеся в нем пороки, не связанные с жировыми компонентами. Поэтому перетопка широко применяется для исправления нестандартного или слегка подпорченного сливочного масла.

При перетопке сливочного масла рассортированное по качеству сырье загружают в емкость (эмалированную или из нержавеющей стали) и медленно нагревают до 70…90 °C, постоянно помешивая масло деревянной лопаточкой.

При перетопке сильно испорченного масла в него добавляют до 15 % воды температурой 50…60 °C и немного соды (0,5 г соды на 1 кг масла). Для того чтобы отбить неприятный запах, можно при перетопке положить в масло сырую луковицу, разрезанную на 4 части.

Если в расплавленное масло добавить 3…3,5 % (по массе) поваренной соли «Экстра», это будет способствовать лучшему отделению жира от осаждающегося белка. После внесения соли масло выдерживают 4…8 ч до полного осветления, не допуская при этом снижения температуры более чем на 15 °C. Образующуюся и всплывающую на поверхность масла пену собирают и используют в кулинарии.

После осветления жидкое масло осторожно, чтобы не перемешать с осадком на дне, сливают в чистую прогретую посуду (фарфоровую, стеклянную, эмалированную и др.) и охлаждают, периодически перемешивая. Затем закрывают крышкой и хранят в темном прохладном месте. Лучший режим хранения топленого масла — температура — 6… +4 °C. Срок хранения — до 1 г., если масло не расфасовано в металлическую тару (такая тара способствует порче масла и для длительного хранения молочного жира непригодна).

Оставшиеся на дне емкости вытопки можно использовать в кулинарии или, смешав с подогретым обезжиренным молоком, просепарировать.

Следует иметь в виду, что при перетопке масла неизбежны потери части жира в виде вытопок, пены, угара, которые составляют до 1,0 % первоначальной массы масла.

О НЕКОТОРЫХ ПОРОКАХ МАСЛА, ПРИЧИНАХ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ И МЕРАХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

Высококачественное масло должно быть с чистым, приятным вкусом и нежным ароматом, без посторонних привкусов и запахов. Консистенция такого масла упругая, пластичная; при разрезании охлажденного масла оно не крошится; структура масла однородная, без видимых капелек воды, белка или других включений; цвет желтый или желтоватый в зависимости от сезона выработки. Летнее масло, как правило, желтее, чем зимнее.

В результате разных причин масло, получаемое в домашних условиях, часто имеет те или иные пороки (недостатки), которые снижают его качество и потребительские свойства.

Пороки вкуса и запаха

Кормовые привкусы. Появление их связано с поеданием коровами пахучих трав (полыни, лука, чеснока и пр.). Для предупреждения пороков необходимо исключить эти травы из рациона кормления, а также повысить температуру пастеризации сливок в открытой посуде.

Невыраженный вкус и аромат. Следствие недостаточного количества в масле летучих ароматических веществ, наблюдается чаще всего зимой. Аромат можно несколько улучшить, применив более высокую температуру пастеризации сливок.

Нечистый вкус и аромат. Появляется при несоблюдении санитарных условий получения и переработки молока и сливок. Причиной могут быть старая деревянная маслобойка и инвентарь, а также хранение масла при повышенных температурах.

Горький вкус. Может возникнуть из-за корма (полыни), обсеменения молока или сливок дрожжами, посторонней микрофлорой, разлагающей белок до горьких пептидов.

Кислый вкус. Этот порок сладкосливочного масла — результат подкисания сливок из-за низкой температуры пастеризации или обильного обсеменения их молочнокислой микрофлорой, а также из-за хранения масла при повышенных температурах.

Прогорклый привкус. Образуется при распаде жира под действием фермента ликазы или окисления жира. Для предупреждения этого недостатка необходимо повысить температуру пастеризации сливок, хорошо обрабатывать масло, тщательно его упаковывать и хранить при низкой температуре в темноте.

Металлический привкус. Результат использования плохо луженной посуды и недоброкачественной промывки.

Плесенный привкус. Возникает при развитии на поверхности масла, а также внутри него плесени. Следует тщательно дезинфицировать молочную посуду, инвентарь, машины, тару, упаковочные материалы. Масло плотно набивать в тару и хранить его при низкой температуре и невысокой влажности.

Порок штафф. Полупразрачный, бледный слой толщиной 1…3 мм — результат жизнедеятельности на поверхности масла аэробной микрофлоры и (или) окисления жира под действием воздуха и света при положительных температурах.

Необходимо тщательно упаковывать масло и выдерживать условия его хранения.

Пороки консистенции масла

Мягкое, слабое масло. Результат недостаточного физического созревания сливок, нарушения температурных режимов сбивания и обработки масла.

«Крошливое» масло. Получается из-за нарушения режимов созревания сливок, сбивания и обработки масла, а также при изготовлении масла из замороженных сливок. Для предупреждения порока созревание сливок и сбивание масла следует вести при более высоких температурах.

Засаленность. Результат излишней механической обработки масла, его многократного разминания и растирания.

Другие пороки масла, в частности пороки цвета, посолки и упаковки, не столь существенны, легко распознаваемы и не требуют пояснений.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО И… ФАНТАЗИЯ

При изготовлении коровьего масла для собственного потребления не бойтесь экспериментировать. Вспомним, что натуральное сливочное масло содержит много жира и обладает соответственно большой калорийностью. Для некоторых же категорий населения (людей пожилых, занимающихся умственным трудом и ведущих малоподвижный образ жизни) масло — далеко не идеальный продукт питания. Поэтому в масляное зерно или при «вработке» влаги в масло попробуйте добавить белок, предварительно полученный из пахты, сгущенную или сухую пахту, молоко, растительное масло, порошок горчицы, томат-пасту, пасту «Океан», чеснок, лук, куриные яйца и др.

Словом, достаточный простор для разыгравшегося воображения. Только не следует увлекаться внесением в масло больших количеств наполнителя и не забудьте учесть совместимость продуктов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ПАХТЫ

Пахта (па'хтанье, сколо'тина) — нежировая часть сливок, получаемая при производстве масла, бывает сладкая и кислая (в зависимости от вида получаемого масла). И та, и другая пахта пригодны или для непосредственного употребления, или в качестве сырья для производства других молочных продуктов, что существенно повышает рентабельность производства масла.

Выход пахты зависит от жирности исходных сливок и содержания влаги в масле. Практически можно считать, что при выработке 1 кг масла получается 1,2…1,4 кг пахты. Учтите, что при промывке масла вода может попадать в пахту, что снизит ее качество и затруднит дальнейшую переработку.

Пахта представляет собой обезжиренную часть сливок с высоким содержанием оболочечного вещества жировых шариков молока. Она имеет все те же составные части, что и молоко, но в иных соотношениях. По сравнению с обезжиренным молоком (обратом) пахта является несравненно биологически более ценным пищевым продуктом. По содержанию жира она в 8…10 раз, а по содержанию фосфолипидов в 4…10 раз превосходит обрат.

Немного об исключительной полезности пахты (особенно для пожилых людей)

Пахта обладает исключительно высокой диетической и даже лечебной ценностью. Жирность пахты невелика, но в ней содержится достаточно белка, и, главное, она имеет в своем составе активный комплекс противоскперотических веществ — лецитинов, которые помогают при заболеваниях нервной системы, общем упадке сил, анемиях.

Лецитин предотвращает накопление в организме избыточного количества холестерина, способствуя его расщеплению и выведению из организма.

Пахта отличается от цельного молока меньшим содержанием жира и в результате почти вполовину меньшей энергетической ценностью. Это делает пахту, как и обезжиренное молоко, диетическим продуктом, особенно полезным для лиц пожилого возраста (табл. 6).

Небольшое содержание жира (до 0,5 %) в пахте представлено преимущественно полиненасыщенными жирными кислотами (арахидоновая, линолевая, линоленовая и др.), которые способствуют выведению холестерина из организма и укреплению стенок кровеносных сосудов.

В пахте содержатся: холин, который относится к витаминам группы В, а также тиамин (В_1), рибофлавин (В_2, В_12), биотин (Н) и другие витамины.

Из пахты от сладкосливочного масла в «чистом виде», а также в смеси с обезжиренным молоком выходят вкусный творог, творожные сырки, сыры и др.

В натуральном виде пахту можно также использовать при выпечке хлеба, изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий.

Напитки

Пахту применяют непосредственно в пищу вместо молока или в смеси с молоком, а также готовят из нее всевозможные напитки с добавлением сахара, чая, кофе, какао, сливок и др. Вкусовые показатели напитков из пахты значительно улучшатся, если жирность ее довести до 1 %, добавить сахар, пропастеризовать при температуре 65…70 °C и охладить до 10…12 °C.

При излишне высокой жирности пахты (более 1 % жира) ее разбавляют обезжиренным молоком.

Пахту, полученную при производстве кислосливочного масла, охладив, употребляют без переработки или для приготовления кисломолочных напитков с добавлением сахара, фруктовых соков, сиропов, ванили и других ароматических веществ. После смешивания напиток необходимо охладить до 10…12 °C, хранят такие напитки недолго в холодильнике.

Коктейли. Из пахты от кислосливочного масла готовят коктейли, добавляя сахар мороженое, яблочный, малиновый или другой сок и газируя (газировать коктейль уклекислотой можно в обычном сифоне, предварительно охладив смесь до 4.. 8 °C). При добавлении мороженого необходимо взбить коктейль в миксере и сразу же подавать на стол.

Кисломолочные напитки из пахты в домашних условиях делают следующим образом. Свежую пахту нагревают до 22…26 °C и заквашивают кисломолочной закваской из расчета 1 столовая ложка закваски на 1 л пахты. Смесь хорошо размешивают и оставляют в теплом месте на 8…10 ч. Образующийся сгусток охлаждают до 8…10 °C, а затем перемешивают. По вкусу добавляют сахар, фруктовые или овощные соки, ванилин. Слишком густой напиток разбавляют свежей пахтой, обезжиренным молоком или газированной водой. Хранят напитки из пахты не более 2 сут.

Для улучшения вкуса и получения густой консистенции сладкую пахту пастеризуют при 90…95 °C и томят в открытой посуде в течение 1…2 ч, помешивая деревянной мешалкой. Затем пахту охлаждают до 22…26 °C, разливают в емкости (стаканы, банки, кувшины) и оставляют в теплом месте для сквашивания на 8…10 ч. Затем разливают по чашкам, охлаждают и пьют, не размешивая.

Творог

Из пахты от сладкосливочного масла в «чистом виде», а также в смеси с обезжиренным молоком выходят вкусный творог, творожные сырки, сыры.

Пахту или лучше смесь пахты с обезжиренным молоком в соотношении 1:1 пастеризуют при температуре 65…70 °C и охлаждают до 28…30 °C (летом) или до 30…32 °C (зимой). Вносят в пахту кисломолочную закваску (кислое молоко или простоквашу заводского изготовления) в количестве 1…5 % (по объему) от количества смеси и ставят для сквашивания на 6…12 ч до образования плотного сгустка с кислотностью, близкой к кислотности простокваши.

Готовый сгусток медленно отваривают в русской печи или духовке при температуре 55…60 °C в течение 30…60 мин. Выделившуюся сыворотку сливают, творог помещают в мешочек из бязи или лавсана и, подвесив на гвоздь или крюк, оставляют на 1…2 ч для стекания сыворотки и охлаждения. Примерный расход на выработку 1 кг творога — 8…9 кг смеси.

Пахту можно створаживать, добавляя в нее кислую сыворотку или молочную, лимонную, уксусную кислоты. При этом пахту нагревают до 50 °C, постепенно добавляя кислоту и медленно перемешивая до появления первых признаков выделения сыворотки светло-зеленого цвета.

Творог из пахты получают, добавив в нее 40 %-ный раствор хлористого кальция (СаСl_2), из расчета 15…20 г сухой соли на 10 кг пахты. Нагрев смесь до 85…95 °C, ее перемешивают (медленно) в течение 20 мин, после чего сыворотку быстро следует отцедить от белка. Длительное температурное воздействие ухудшает качество творога, он станет грубым, песчанистым.

Из творога, смешивая его с сахаром, солью, сливками, фруктовыми сиропами, орехами, ванилью и другими вкусовыми и ароматическими веществами, получают творожные пасты и сырки, а также другие белковые продукты.

Домашние сыры

Технология получения сыров из пахты близка к технологии изготовления творога. Обычно на сыр идет смесь «сладкой» пахты с обезжиренным молоком. Можно в небольших количествах в эту смесь добавить пахту от кислосливочного масла.

Смесь пахты с обратом сквашивают закваской из кислого молока или простокваши (требуется 3…5 % закваски). Добавки молокосвертывающих ферментов (например, пепсина) и раствора хлористого кальция ускоряют процесс образования сгустка. Продолжительность сквашивания 6…8 ч при температуре 28…30 °C. Сгусток режут проволочной «лирой» на зерно размерами 20х20х20 мм и оставляют на 30 мин для выделения сыворотки, после чего зерно с сывороткой подогревают до 36…38 °C (при осторожном перемешивании) и продолжают после нагрева вымешивание еще 20…30 мин. Затем большую часть сыворотки удаляют, а остаток солят мелкой чистой солью («Экстра») из расчета 30 г соли на 10 кг пахты (или смеси).

Сырное зерно собирают в пласт (или наливают вместе с сывороткой в формы емкостью 1…2 л) и оставляют для стекания сыворотки и самопрессования на 0,5…1 ч. Сверху формы с сыром накрывают крышками. В процессе самопрессования формы с сыром следует перевернуть для улучшения отделения сыворотки.

После самопрессования сыр аккуратно заворачивают в салфетки из бязи и прессуют в течение 2…3 ч, постепенно увеличивая давление от 3 кг(на 1 кг сыра в форме) до 10…20 кг.

В процессе прессования сыры 1…2 раза вынимают из форм, разворачивают салфетки и споласкивают последние в теплой (35…45 °C) чистой воде. Опять заворачивают сыры в салфетки, аккуратно натягивая ткань (без крупных складок), снова помещают сыры в формы. Затем, накрыв крышками формы, прессуют до тех пор, пока из сыра перестанет выделяться сыворотка, а сами сыры приобретут правильную геометрическую форму и гладкую упругую поверхность без пор и микротрещин.

Отпрессованные сыры солят в рассоле или натирая солью (лучше в смеси с водой, то есть соляной гущей) до желаемой солености (1,5…2 % соли) и оставляют для созревания на 1…2 мес при температуре 8…12 °C (в холодильнике).

В сырную массу перед формированием можно добавить тмин (до 1 %), пряные травы, измельченные фрукты, овощи и другие ингредиенты. В таком случае сыр обычно употребляют в свежем виде без созревания.

ПЕРЕРАБОТКА СЫВОРОТКИ

Сыворотка, получаемая при изготовлении сыров и творога, содержит до 1 % белков, свыше 5 % молочного сахара, 0,3…0,8 % жира, 4,2…7,5 % сухих веществ Из сыворотки удается приготовить много вкусных и питательных продуктов простыми, вполне приемлемыми в домашнем хозяйстве способами. Кроме того, переработка сыворотки существенно повышает рентабельность переработки молока.

Какие же продукты из сыворотки целесообразно изготавливать в домашнем хозяйстве? Многие и прежде всего сгущенную сыворотку, кисели, желе, альбуминный творог, сырки, квас, сывороточные пасты, сыры и даже шампанское. Готовят и другие продукты из сыворотки, но начнем с наиболее простых.

Сгущенная сыворотка. Добавление 10..20 % сгущенной сыворотки в хлебную опару заметно улучшает качество хлеба, увеличивает его припек, такой хлеб не так быстро черствеет. При этом экономится до 5 % муки. Технология сгущения сыворотки достаточно проста. Необходимо только использовать доброкачественную, свежую, несоленую сыворотку. Ее заливают в открытую емкость(например, таз эмалированный) и варят, помешивая.

Для того чтобы сыворотка при варке не пригорела, дно емкости обмазывают снаружи глиной с песком слоем толщиной 0,5… 1 см и подсушивают. Иногда используют лист толстого (2…3 см) металла, на который при варке ставят емкость с сывороткой.

По мере выпаривания в емкость добавляют свежую сыворотку. Варят сыворотку до тех пор, пока объем ее не станет в 5…7 раз меньше первоначального, что даст 45…60 % сухих веществ в готовом продукте. Охлаждают сгущенную сыворотку, периодически ее помешивая, в холодном помещении, затем ее заливают в банки, закрывают и хранят при температуре 8…10 °C.

Колбаса. Сыворотку сгущают примерно в 10 раз (до пастообразного состояния) и добавляют сырное зерно, дробленые овощи, вкусовые вещества, крупы и др. Охлаждают смесь до температуры 40…45 °C и набивают ею кишечные оболочки или «цилиндры», сшитые на швейной машине из пергамента. Завязывают оба конца оболочки и варят колбасу при 80 °C, а затем коптят, получая в результате хорошо сохраняющийся продукт.

Лапша «мигетти». Сгущенную сыворотку (15 %) смешивают с картофельным крахмалом (50 %), мукой (35 %) и готовят крутое тесто. Массу раскатывают и крошат в лапшу, которую сушат и используют для приготовления первых и вторых блюд.

Мед. В сгущенную сыворотку, по консистенции напоминающую мед, добавляют разведенный в сгущенной сыворотке картофельный крахмал (2 %), натуральный мед (20 %), нагревают смесь при помешивании и варят. Для запаха добавляют немного ванилина. Мед разливают в банки и охлаждают. Хранить его можно достаточно долго в холодном (не выше 10 °C) помещении. Если появятся признаки брожения меда, его легко переварить.

Сыр. В горячую сгущенную сыворотку вносят сахарную пудру (по вкусу), размешивают и, охладив до 25…30 °C, выливают в формы, выстланные матерчатыми салфетками. Формы переносят на 10…12 ч в помещение с температурой 10…12 °C, где сыр в формах застывает. Отвердевший сыр вынимают из форм, освобождают от салфеток и обсушивают 1 сут. При этом сыр окончательно твердеет, его заворачивают в бумагу или пленку и хранят при температуре не выше 10 °C.

Для улучшения вкуса в сгущенную сыворотку добавляют сливочное масло, порошок какао, овощи и др.

Творог. Сыворотку нагревают до 90…95 °C и выдерживают так 30…40 мин, в результате чего на дно выпадает белок альбумин в виде нежных хлопьев. Сыворотку сверху осторожно сливают и используют для приготовления напитков, желе, киселя и др. Остающуюся на дне емкости сметанообразую массу охлаждают до 28…30 °C и заквашивают закваской для сыра или простоквашей хорошего качества, тщательно. размешивают и сливают в полотняный мешок, который подвешивают на 8…10 ч для стекания сыворотки и охлаждения массы.

Творог из сыворотки не следует хранить более 1 сут, то же самое относится и к изготовленным из него сыркам.

Кисель и желе. Обезжиренную на сепараторе сыворотку нагреть до 90 °C и выдержать 15 мин. Добавить в нее разведенный в охлажденной кипяченной воде картофельный крахмал, соки, сахар и ароматические вещества, лимонную кислоту (при необходимости). Массу перемешивают 10 мин и охлаждают до 35…40 °C, разливают в стаканы, бокалы, чашки и охлаждают до температуры 8…10 °C, после чего кисель можно пить.

При изготовлении желе сыворотку с сахаром нагревают до 68 °C, выдерживают 30 мин\л кладут 1,5…2 % желатина или агара, растворенных в сыворотке температурой 60 °C, тщательно размешивают и добавляют фруктовый сироп, плодово-ягодное пюре, варенье, свежие ягоды. Охлаждают до 8…10 °C и хранят при этой температуре не более 1 сут.

Квас. Хорошо обезжиренную и осветленную сыворотку профильтровать через плотную ткань, охладить до 25…28 °C и заквасить.

Закваску готовят на охлажденной до 30 °C сыворотке, в которой растворяют 100 г свежих хлебных дрожжей, 25 г сахара, и оставляют на 2…3 ч для активизации. Вместо хлебных дрожжей подойдут пивные дрожжи или сусло.

В сыворотку добавляют закваску (5…10 %) и сахар (50 г на 1 л), смесь выдерживают 18…24 ч при температуре около 20…23 °C до появления на поверхности пены и кислого вкуса.

Для придания квасу характерного темного цвета и нейтрализации сывороточного вкуса в него добавляют раствор жженого сахара и фруктовую эссенцию (0,2 мл эссенции на 2 л кваса) или мяту. Квас перемешивают, охлаждают до 10…12 °C и разливают в бутылки или другую тару. Расфасованный квас ставят в холодное помещение, где выдерживают не менее 1 сут при 2…4 °C.

Пиво. Свежую сыворотку фильтруют и, нагрев до 90…95 °C, выдерживают так 25…30 мин. Выделившиеся белки удаляют, а осветленную сыворотку сгущают примерно в 2 раза.

Положить в сыворотку хмель из расчета 3…4 г/л и прокипятить смесь 30 мин, затем профильтровать, охладить до 25 °C и добавить 10…15 % дрожжевой закваски, приготовленной на пивных дрожжах. Оставить сыворотку на 42…48 ч при температуре 20 °C для брожения. Полученное молодое пиво осторожно слить, не тревожа нижнего дрожжевого слоя, и расфасовать в бутылки. Плотно закрыть пробками и оставить для дображивания при температуре 2…3 °C. В это время пиво насыщается углекислотой и спиртом, вкус его улучшается.

Выдерживают пиво 1…3 сут. Оно содержит в 2…3 раза меньше алкоголя, чем обычное пиво, и практически не отличается от него по вкусу.

Шампанское. Молочную сыворотку (подсырную, творожную) пастеризуют при 90…95 °C, выдерживают так 45…60 мин. Осевший белок удаляют, а в осветленную сыворотку кладут 8 % сахара, фильтруют и охлаждают до 18…20 °C. Вносят в нее 0,05.-0,08 % дрожжей (последние разведены кипяченой водой в соотношении 1:10 вместе с небольшим количеством сахара и выдержаны 1…2 ч до появления пены). Сыворотку с дрожжами оставляют бродить 16…20 ч.

В сброженный напиток добавляют или 9,5 % меда, или столько же сахара с фруктовой эссенцией (10…15 мл эссенции на 10 л напитка), или изюм из расчета 2…3 изюминки на 0,7 л напитка.

Для придания цвета напитку в нем растворяют немного жженого сахара. Готовую смесь отстаивают 5 ч, а затем разливают в бутылки, тщательно закрывают бутылки пробками, закручивая их проволокой. Бутылки ставят на 2…3 сут в помещение с температурой не выше 10 °C, после чего напиток готов к употреблению. Увеличивая срок выдержки, можно получить более вкусный напиток.

МОЙКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ МАСЛОДЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Качество и стойкость в хранении, а также безопасность молочных продуктов, в том числе сливок, масла, пахты, в значительной мере зависят от чистоты применяемого оборудования, инвентаря, посуды.

Остатки молока и молочных продуктов на поверхностях оборудования — хорошая питательная среда для развития микроорганизмов, причем не только молочнокислых, но и гнилостных и болезнетворных. Поэтому мытье и дезинфекция применяемого в маслоделии оборудования и инвентаря — вещь необходимая.

Заметим, что на мытье приходится до 40 % всего времени, затрачиваемого на выработку продукта. Моют оборудование независимо от того, сколько молока переработано. Обычно делают это по окончании работы. Но ни в коем случае нельзя оставлять немытым оборудование на срок более 1 ч

При мытье сначала детали оборудования, посуду, инвентарь ополаскивают теплой (20…40 °C) чистой водой, чтобы смыть остатки продукта. Эти ополоски, содержащие 0,5…1,5 % жира, собирают и сепарируют или отдельно, или вместе с пахтой (молоком) следующей партии, а полученные сливки смешивают с обычными сливками. Затем оборудование тщательно моют щетками или мочалками горячим (45…55 °C) 1…2 %-ным раствором щелочи. В качестве последней в домашних условиях используют кальцинированную или питьевую соду, жидкое стекло (конторский клей), мыльный раствор или специальные порошки — «Вимол», «Триас» и др. Не следует посуду мыть синтетическими стиральными порошками, так как их трудно будет отмыть от поверхности оборудования (особенно деревянного).

При отсутствии щелочных моющих средств в домашних условиях легко приготовить щелок из золы. Лучше всего для этого подходит зола, полученная после сжигания стеблей и корзинок подсолнечника. В ней, как и в древесной или травяной золе, содержится значительное количество углекислых солей, главным образом поташа (К_2СО_3), раствор которого является хорошим моющим средством.

Свежую сухую золу в деревянной бочке или какой-либо другой посуде заливают водой в соотношении 1:10 и настаивают 0,5…2 ч. Затем раствор фильтруют через 2…3 слоя марли.

При необходимости получения щелока в больших количествах следует изготовить специальный зольник (рис. 9). Он представляет собой деревянную бочку или другую емкость, в которой на расстоянии 10…15 см от дна укреплено сетчатое дно, которое застилают мешковиной или рогожей и насыпают 2…3 см чистого речного песка. Затем емкость наполовину заполняют золой и наливают воду, которая, проходя через золу, выщелачивает поташ (внимание: крепкий щелок может разъесть руки).

Рис. 9. Устройство зольника:

1 — решето; 2 — зола; 3 — речной песок; 4 — мешковина; 5 — ложное дно (сетка)

Жировые загрязнения хорошо отмывает 2 %-ная смесь порошка горчицы в горячей воде.

После щелока или горчицы инвентарь ополаскивают чистой горячей водой и дезинфицируют, для чего обычно используют раствор хлорной извести (в ведре воды размешивают 1 кг хлорной извести, оставляют на 2…3 ч для отстаивания и осветления, затем сливают раствор). Для дезинфекции берут 2…3 части этого раствора на 10 л воды. Детали вымытого оборудования обильно смачивают этим раствором или погружают в него на 3…10 мин. Затем ополаскивают инвентарь и оборудование чистой холодной водой и просушивают.

Дезинфицировать инвентарь и оборудование можно также, обрабатывая их крутым кипятком, паром или протирая спиртом.

Перед началом работы оборудование, посуду и инвентарь следует ополоснуть чистой теплой водой.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нужна помощь!

Ким В. Н., г. Арсеньев

Я пытался «раскорчевать» пни и корни деревьев с помощью селитры и керосина. Но у меня ничего не получается. Опишите, пожалуйста, этот способ подробнее.

* * *

Коновалов А. С., г. Свердловск

Какие блюда можно приготовить в микроволновой печи? Можно, например, варенье или компот?

* * *

Канаева А. В., г. Омск

Можно ли в домашних условиях очистить дубленку от общего загрязнения и уберечь ее от пожелтения?

* * *

Ковылева Н. К., г. Чкаловск

Обращаюсь с просьбой: опишите технологию плетения из соломки. Какие существуют способы плетения и как сделать соломенные шкатулки?

* * *

Рыбалкин В. Я., п. Молодежный

Уже давно занимаюсь фотографией. Но дело в том, что сейчас это удовольствие стало очень дорогим. Правда, говорят, что ученые изобрели дешевую фотоэмульсию, не содержащую серебро. Пожалуйста, поделитесь ее составом, а то так не хочется бросать любимое занятие.

* * *

Дудина Л. С., г. Артемьевск

Слышала, что в «Бурда моден» был напечатан материал о шитье изделий из лоскутов. Но в нашу глубинку такой журнал, конечно, не доходит. Напечатайте статью о шитье в лоскутной технике.

* * *

Костин А., г. Набережные Челны

Нельзя ли рассказать о краске, подходящей для электрических лампочек? Как такую краску получить?

* * *

Тарасов Д. В., г. Москва

Коллекционирую копии оловянных солдатиков. К сожалению, в продаже они бывают очень редко. Помогите самому овладеть технологией выплавления.

* * *

Сосоев X. С., г. Шевченко

Заинтересовался отделкой домов декоративной штукатуркой. Хотелось бы узнать о необходимых приспособлениях и приемах работы с этим материалом. Каков состав декоративного раствора?

* * *

Хазбулатов Г., г. Саратов

У меня есть старинный графин, стекло которого изнутри потемнело от времени. Слышал, что есть способ его отчистить, но как, не знаю. Может, поможете?

* * *

Евсеев Ф. 3., г. Сызрань

Я собираюсь убрать появившуюся окись со старых икон, чтобы вернуть им былой ясный лик. Что для этого предпринять?

От редакции

Эту окись, которая называется патиной, с икон лучше не убирать, так как неумелыми действиями можно повредить произведению искусства. Патина, кроме того, предохраняет изделие от коррозии. Кстати, многие художники зачастую прибегают к искусственному патинированию для «старения» художественных изделий.

СТРОИТЬ — НЕ ЛОМАТЬ

Сантехника в загородном доме

В. Волков

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Внимание! Устройство местной канализации возможно только на территории с благоприятными геологическими условиями, то есть там, где нет опасности загрязнения грунтовых вод, которые при этом должны располагаться не менее чем в 2…2,5 м от поверхности земли.

СУХИЕ УБОРНЫЕ

При отсутствии централизованной канализации и местных очистных сооружений обычно строят сухие уборные, конечно, не ближе 20 м от питьевого колодца. Простейшая и гигиеничная уборная — пудр-клозет (рис. 1). Особенно целесообразен пудр-клозет при компостировании отходов Кстати, это единственно возможный тип сухой уборной в местах, где зеркало грунтовых вод находится достаточно близко к поверхности земли.

Рис. 1. Сухие уборные:

a — пудр-клозет; б — стульчак с «автоматической» засыпкой; 1 — емкость для торфа; 2 — вентиляционная труба; 3 — емкость для нечистот; 4 — крышка с засыпкой

На садовых участках пудр-клозет, как правило, располагают подальше от дома. Но можно устроить его и в помещении самого дома, обеспечив надежную вентиляцию и вход в клозет через проветриваемый тамбур.

Отдельно стоящий пудр-клозет (рис. 1,а) сооружают на глиняной подушке толщиной 0,25…0,5 м. В уборной предусматривают окно, вентиляционную трубу и место для емкости с торфом, сухой землей или другими материалами, поглощающими жидкость и газы. Сиденье закрывают крышкой. Размеры отверстия в емкости для нечистот, конечно, должны быть больше размеров отверстия в сиденье. В качестве емкости подойдет ведро или большая кастрюля, которые ставят не прямо на пол, а обязательно в плоскую посудину типа поддона или таза. На дно поддона насыпают тонкий слой впитывающего материала (торфа). В емкость по мере заполнения досыпают торф или сухую землю. Выносят ее либо через основную дверь, либо через дверцу, предусмотренную в задней стенке клозета. После опорожнения емкости на дно ее кладут немного травы или соломы и насыпают слой поглощающего материала толщиной 10…40 см, что значительно облегчит опорожнение емкости.

Крышку к сиденью не обязательно изготавливать самим, вполне подойдут имеющиеся в продаже крышки для унитазов. Однако самодельная двойная крышка позволит «автоматизировать» засыпку (рис. 1,б).

ВЫГРЕБНЫЕ УБОРНЫЕ

В местностях, где грунтовые воды находятся глубоко, строят выгребные уборные 2 типов: дворовые (рис. 2) и при доме, называемые люфт-клозетами (рис. 3).

Рис. 2. Уборная с выгребом:

1 — бревно фундамента; 2 — вентиляционная труба; 3 — люк; 4 — бетонная чаша; 5 — глиняный замок

Рис. 3. Люфт-клозеты:

а — типа железнодорожного; б — с воронкой; 1 — люфт-канал; 2 — воронка; 3 — сточная труба; 4 — емкость из железобетона; 5 —приемная воронка из кувшина

Размеры выгреба зависят от величины семьи. Если выгреб очищают 2 раза в год (весной и осенью), объем его определяют из расчета 0,5 м^3 на человека. Глубина выгребной ямы— 1,5 м, ширина — не менее 0,8 м. Дно ямы копают с уклоном с сторону люка для очистки.

Грунтовые воды в любое время года должны находиться ниже дна выгреба не менее чем на 1 м. Для достижения водонепроницаемости стен и дна ямы их выкладывают из кирпича или камня на заранее подготовленном основании. Однако даже бетонирование кладки не устраняет угрозы просачивания сточной жидкости. Ведь достаточно «просесть» углу кладки и грунтовые воды окажутся зараженными. Чтобы этого не произошло, предусматривают гидроизоляцию, как в канализационных колодцах, о которых будет рассказано ниже.

Более надежна яма из железобетона. При устройстве подобной ямы арматуру укладывают таким образом, чтобы получалась емкость в виде чаши, которая лишь наклонится при сползании грунта. Еще надежнее стальной короб, сваренный из толстых листов (короб заливают снаружи и изнутри битумной грунтовкой или мастикой).

Надземную часть уборной устраивают на фундаменте из 2 бревен. Одно бревно кладут поперек выгреба, второе — на глиняный замок (подушку). Бревна связывают поперечными балками и набивают на них доски пола, оставив отверстия для сиденья люфт-канала или вентиляционной трубы, если последнюю поместить внутри помещения. Выгреб перекрывают просмоленными или проолифенными досками, не забыв отверстие для люка с крышкой. Для повышения герметичности крышку делают из 2 щитов, то есть двойной, а пространство между щитами, а также перекрытие засыпают землей, листвой и т. п. В любом случае перекрытие делают надежным, чтобы не провалиться в выгреб.

Для люфт-клозета (см. рис. 3) роют рядом со стеной с северной (теневой) стороны дома. Вход в уборную устраивают, как уже говорилось, через отдельный проветриваемый тамбур. В самой уборной обычно делают окно с форточкой и отдельную вытяжку. Для лучшей очистки воздуха в уборной лучше люфт-канал и вытяжку провести рядом с дымоходом печи или с трубами местного водяного отопления.

Приемная воронка люфт-клозета (рис. 3,а) напоминает воронку водосточной трубы, но с конусом большей величины. Пригодны для воронки и оцинкованная кровельная сталь, и листовая латунь. Даже жестянщику-новичку сделать из них воронку не очень сложно. Из листовой стали толщиной 2…4 мм воронку сваривают, поэтому потребуется помощь газо- или электросварщика. Внутреннюю сторону воронки не красят, а смазывают каким-либо жидким маслом вплоть до автомобильного.

Для воронки из тонкого листового материала лучше сделать каркас (для жесткости). Каркас с воронкой фиксируют на полу, а сверху к каркасу крепят сиденье и плотную герметичную крышку. Вместо воронки ставят и унитаз, у которого просверливают отверстие в дне сифона сверлом с победитовыми наплавками. Потом острым зубилом постепенно расширяют отверстие. Стык между сточной трубой и унитазом заливают цементом. Из всех видов унитазов лучше всего для этих целей подходит унитаз козырькового типа.

Сточную трубу укрепляют в выгребе на 30…40 мм ниже выхода люфт-канала и плотно заделывают трубу в стенке выгреба. Диаметр сточной трубы примерно 100…150 мм, люфт-канала — 130 мм. Угол наклона сточной трубы (относительно вертикали) не более 40°. Заметим, что увеличение этого угла требует соответственно увеличения и диаметра сточной трубы. Длина горизонтальных частей люфт-канала не должна превышать 2,5…3,5 м, а сам канал делают с уклоном в сторону выгреба для стока из него конденсата и других жидкостей.

Туалеты пассажирских железнодорожных вагонов оборудованы унитазами специальной конструкции, причем эта конструкция хорошо подходит и для люфт-клозетов. Найти такой унитаз, конечно, трудно, но его может заменить кувшин из обожженной глины подходящих размеров (рис. 3,б). Аккуратно высверливают или отрезают дно у кувшина, и приемная воронка готова. Стык кувшина и сточной трубы заливают цементным раствором. Чтобы низ кувшина сидел прочнее в бетоне, на заточном станке или напильником со стенок его соскребают глазурь и наносят на них борозды. К горлу кувшина на опорной рамке крепят сиденье с крышкой.

Воронку периодически промывают теплой водой со щеткой. Запах устраняют также вентиляция и известь.

Очищают выгреб, как правило, насосом ассенизационной машины, для которой обязательно предусмотрите подъезд к выгребу. При отсутствии спецавтомашины выгреб опорожняют черпаком на длинной ручке.

БИОТУАЛЕТ

Туалет разработан институтом ЦНИИЭП инженерного оборудования. Перспективен для неканализованных усадеб. Выпускается Одесским производственным объединением тяжелого краностроения (рис. 4).

Рис. 4. Биотуалет

Биотуалет «Бионик БТ-2» имеет длину 650 мм, ширину 550 мм, высоту 440 мм при массе не более 50 кг. Его устанавливают в туалете жилого дома. Он работает без централизованного подвода воды и канализации. Для работы необходимо подключить установку к сети напряжением в 220 В.

Биотуалет рассчитан на семью из 3…5 человек, он состоит из 2 камер (для биоразложения и для пастеризации). Осадок, удаляемый один раз в 3…4 месяца, является готовым удобрением.

Этот туалет, конечно, самим сделать трудно, но информация о нем полезна. Материал же о самодельной установке для генерации биогаза намечается поместить в одном из выпусков нашего «Сделай сам» в 1993…1994 гг.

ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Внутренняя канализация служит для отвода всей сточной воды из дома в систему местной или централизованной канализации (рис. 5).

Рис. 5. Система канализации в доме:

1 — трос для очистки засора; 2 — ревизия; 3 — вытяжная труба газового водонагревателя; 4 — лежак канализации (коллектор); 5 — заглушка

Система состоит из вертикального стояка, в который поступает отработанная вода из всех санприборов, и горизонтального отводящего трубопровода (коллектора), проложенного с уклоном 0,02. Вверху стояк заканчивается вентиляционной трубой с дефлектором (жестяным колпаком), труба должна возвышаться над коньком крыши на 0,5 м и более. Размещать трубу следует подальше от окон дома и поближе к какому-нибудь источнику тепла, например, расширительному баку местной системы водяного отопления или дымоходу, так как подогрев вентиляционной трубы улучшает газообмен.

Внутренние диаметры труб стояка и коллектора должны равняться внутреннему диаметру отводных труб приборов или превосходить их. Так, от моек, умывальников, ванн идут трубопроводы с внутренним диаметром 50 мм, от унитаза — 100 мм. Следовательно, внутренний диаметр труб стояка и коллектора должен быть не менее 100 мм.

В одноэтажных домах отводы от санитарных приборов часто подсоединяют непосредственно к коллектору, расположенному или под полом, или над ним. Если коллектор находится в неотапливаемом подвале, то на зиму продухи, окна, дверки подвала обязательно прикрывают. Чем коллектор раньше «уйдет» в землю при выходе из дома, тем он лучше будет защищен от холода. Иногда незакрытую часть коллектора в подвале укрывают соломой и мешковиной, но это дает небольшой эффект, так как в коллекторе нет постоянного движения сточной жидкости.

Предпочтительно разместить коллектор в ванной комнате над полом, хотя это ухудшит интерьер помещения и уменьшит его площадь. Зато основная часть коллектора окажется в постоянном тепле, и к нему будет легко подобраться. Ванну в этом случае немного приподнимают. Иногда коллектор прокладывают и в полу, если позволяет материал, из которого сделан пол. При этом обязательно предусмотрите крышку над коллектором для обеспечения доступа к нему.

Температура пола и соответственно коллектора будет выше, когда дом стоит на ленточном фундаменте, если же фундамент столбового типа, то промежутки между столбами обязательно закладывают, то есть делают забирку. Идеальным является расположение коллектора в подвале с отопительным котлом.

В одноэтажном доме верхняя часть стояка служит только для вентиляции. Место соединения стояка и вентиляционной трубы герметизируют. Иногда на чердаке или в туалете на стояк эту трубу просто надевают. В зимнее время это приводит к тому, что конденсат стекает по внутренним стенкам трубы и попадает на наружные стенки стояка. Кстати, не так просто герметизировать стык между трубами из кровельного железа и из чугуна. Такой стык лучше размещать повыше, предположим, над крышей; уплотняют стык либо хомутом с резиновой прокладкой, либо глиной, либо сальниковой набивкой.

Часть коллектора, проходящая за стенку фундамента, называется выпуском. Предварительно перед устройством коллектора в стене фундамента или подвала для выпуска оставляют проем размером 450х400 мм. Выпуск в проем укладывают так, чтобы сверху оставался зазор не менее 150 мм на случай осадки дома. Просветы замазывают смесью жирной мятой глины со щебнем. Напомним, что для определения качества глины из нее сворачивают «колбаску» длиной 140…180 мм и диаметром 14…20 мм. При растягивании «колбаски» из жирной глины в месте ее разрыва будут суженные концы, из глины средней жирности — торцы, диаметр которых составляет 0,2…0,3 диаметра «колбаски», из тощей глины торцы сохраняют свои размеры.

Осенью, подготавливая дом к зиме, устраняют щели, возникшие в проеме для выпуска. Если выпуск выполнен из керамической трубы, то часть ее, находящаяся в толще стенки, помещается в обрезок стальной трубы. Лучше всего, чтобы выпуск целиком состоял из стальной или чугунной трубы.

Прочистки и ревизии (рис. 6) монтируются в трубопроводах у мест возможного засора как на прямолинейных участках, так и у резких поворотов.

Рис. 6. Ревизии:

а — самодельная; б — стандартная; 1 — хомут; 2 — крышка из металла; 3 — резиновая прокладка

Прочистка отличается от ревизии тем, что через нее можно пробить засор лишь в одном направлении. Заглушку, закрывающую прочистку, проще изготовить из дерева. Иногда для этого достаточен обрезок подходящего по диаметру чурбака, с которого снимают кору, натягивают на контактную часть мешковину, и заглушка готова. Если заглушку будет перекрывать раструб, то в ее торец забивают гвоздь, за который и извлекают заглушку. Такую глубоко сидящую заглушку обычно заподлицо с торцем раструба замазывают цементным раствором, что обеспечивает полную герметичность закупорки. Когда необходимо извлечь заглушку, цемент разбивают, и в этом случае вместо гвоздя предпочтительна рукоятка из проволоки. Минимальный диаметр отверстия в чугунных фитингах под заглушку — 50 мм.

Самодельную ревизию (рис. 6,а) делают такого размера, чтобы имеющимся тросом прочищать трубопровод в обоих направлениях. В стальных, асбоцементных, пластмассовых трубах обычно высверливают эллиптической формы отверстия, края которого зачищают напильником. Отверстие перекрывают прямоугольным листом резины толщиной в 2…4 мм, крышкой, изогнутой по форме трубы, и зажимают 1 или 2 хомутами. Круглое отверстие в стальной трубе проще забить деревянной пробкой, которая пусть еле-еле выступает за внутреннюю стенку трубы, так как в противном случае вокруг «хвостика» пробки обязательно образуется зона потенциального засора. В пластмассовых трубах прочистку проплавляют, например, электропаяльником. При наличии газовой сварки в стальной трубе вырезают отверстие и в него вваривают патрубок с наружной резьбой. На патрубок наворачивают муфту, в которую и выкручивают резьбовую заглушку. Понятно, что на время устройства прочистки нельзя пользоваться санприбором.

Стандартные ревизии (рис. 6,б) отливают в основном из чугуна и ставят обычно на прямолинейных участках трубопровода. При монтаже важно надежно состыковать имеющуюся ревизию с трубами (в раструб ревизии вдвигают трубу, а к противоположному торцу ревизии подводят встык другую трубу).

Все резьбы на ревизиях и самодельных прочистках сразу после установки смазывают машинным маслом. Это гарантия сохранения резьб. Крышки ревизий давнего выпуска крепятся на 4 болтах. Напомним, что в случае течи болты на таких ревизиях подтягивают крест-накрест. Не поможет — смазывают маслом прокладку или заменяют ее.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ САНПРИБОРОВ

(умывальников, моек, раковин, ванн).

Прежде чем установить тот или иной санприбор, следует проверить, соответствует ли он имеющимся в доме водопроводным и канализационным коммуникациям. Для этого размечают место установки санприбора, применяя линейку, складной метр, мел или фломастер. Иногда при монтаже мойки, раковины и т. д. приходится переделывать или наращивать старые коммуникации. Санприбор выставляют по уровню на скрытых или открытых кронштейнах, на подстолье. Кронштейны крепят к стене шурупами, ввертываемыми в дюбеля, для которых в стене высверливают или выдалбливают отверстия.

Для предотвращения засоров в выпуск моек, раковин кладут сеточку, которую легко изготовить и самостоятельно из крышки консервной банки или из пластмассовой пластины. Кран или смеситель располагают над санприбором так, чтобы «носик» крана или излива смесителя оказался над выпуском. Это устранит разбрызгивание, которое уменьшит и резиновая трубка, надетая на «носик».

Для умывальников и моек обычно применяются пластмассовые сифоны (рис. 7) с пластмассовыми же выпусками.

Рис. 7. Сифоны:

а — пластмассовый бутылочный; б — чугунный прямой; в — пластмассовый гофрированный; 1 — переходной патрубок; 2 — накидная гайка; 3 — стакан; 4 — отстойник; 5 — крышка; 6 — стяжка

К латунному выпуску для соединения с бутылочным сифоном потребуется переходной патрубок. В месте соединения сифона и канализационной трубы не должна выступать вода. Для этого на колено сифона надевают резиновое кольцо, колено вводят в раструб канализационной трубы и резиновое кольцо опускают по колену до упора в сужение раструба. Возникший кольцевой зазор зачеканивают смоляными или льняными прядями, пропитанными раствором, состоящим из 35 % полиизобутилена и 65 % бензина (по объему). Пряди сверху промазывают цементным раствором или битумной мастикой так, чтобы вокруг трубы колена возник конус.

После установки на санприбор выпуска и сифона пускают воду, чтобы выявить течь в соединениях. Если из-под выпуска началась капель, то подтягивают гайку. Не прекратится течь — вырезают прокладку из более мягкой резины. Течи в соединениях сифона устраняют затяжкой накидных гаек или подмоткой под них прядей льна.

При замене санприбора в процессе эксплуатации предпочтительно приобрести точно такой же санприбор, что устранит трудоемкую подгонку.

Установка и эксплуатация умывальников

При установке умывальников иногда приходится в нем, а точнее в его полке, пробивать отверстия для смесителя. Так, если умывальник оснащается смесителем с нижней камерой смешения, а умывальник предназначен для смесителя «Елочка», то в полке его приходится сделать 2 дополнительных отверстия. Каждое из них очень осторожно послойно пробивают узким острым самодельным зубилом. Часто работу над отверстием начинают с обратной стороны полочки, так как в этом случае обеспечивается более надежная устойчивость умывальника, да и зубило меньше скользит по выдавленным контурам отверстия. Перед тем как приступить к формированию отверстия, лучше приобрести навык в подобной работе на куске фаянса, полочке разбитого умывальника, отслужившем корпусе смывного бачка и т. п.

Даже у опытных сантехников иногда получается слишком крупное отверстие с весьма неровными краями, ибо к фаянсу привыкнуть трудно, так как он бывает разной твердости и структуры. Идущие в комплекте крана прокладки и шайбы такого отверстия не перекроют. Поэтому желательно из алюминия или нержавеющей стали вырезать пару пластин подходящего размера с отверстиями и соответствующие им резиновые прокладки. Тогда отверстие будет полностью перекрыто при стягивании пластин и прокладок контргайкой, имеющейся на корпусе крана. Можно, конечно, замазать оставшиеся отверстия каким-либо составом, но это будет и некрасиво, и непрактично. Понятно, что для настенных кранов и смесителей отверстия не понадобятся.

Трещины, образующиеся в корпусе умывальника в процессе эксплуатации, затирают эпоксидной смолой или отстоем масляной краски с обратной стороны чаши умывальника. Желательно еще приклеить полоску из хлопчатобумажной ткани к незастывшей краске по всей длине трещины. Эту полоску лучше еще раз прокрасить. Щель между полкой умывальника и стеной заполняют цементным раствором. Если полка умывальника не горизонтальна и попавшая на нее вода стекает на пол, то на пути воды устраивают валик из замазки.

Засор стока умывальника сначала пытаются устранить вантузом. Для этого в умывальник наливают столько воды, чтобы она полностью покрывала резиновую чашу вантуза, что устраняет возможность подсоса воздуха. Резкими толчками прогибают и выпрямляют чашу вантуза, стоящую на выпуске. При этом постарайтесь так расположить края вантуза на вогнутостях умывальника, чтобы они лежали в одной плоскости без перегибов.

Если умывальник слабо прикреплен к стене и качается, то при прокачке стараются придержать его одной рукой. После 4…6 прокачек чашу приподнимают. Быстрый уход воды из умывальника говорит о том, что результат достигнут. Об устранении засора в стоке умывальника свидетельствует и еще один признак: уходящая вода образует воронку.

Если засор небольшой, а дома нет вантуза, то попробуйте его прокачать свернутой мокрой тряпкой или просто ладонью, плотно прижатой к корпусу умывальника вокруг выпуска.

В некоторых умывальниках имеется перелив (отверстие или отверстия выше выпуска на внутренней поверхности умывальника, обращенной к стене), который при умеренной струе воды из крана или излива смесителя предохраняет умывальник от переполнения (рис. 8,а). Отверстия перелива при прокачке обязательно закрывают ладонью с мокрой тряпкой, чтобы устранить подсос воздуха. При незакрытых отверстиях перелива засор при прокачке в большинстве случаев сохранится, а вы еще будете обрызганы водой. Поэтому прокачку умывальника с переливом лучше проводить вдвоем: один «слесарь-сантехник» тряпкой перекрывает перелив, второй работает вантузом.

Рис. 8. Прокачка вантузом умывальника со сливом (а) и самодельный ключ для отстойника (б); 1 — перелив; 2 — вантуз

Часто стоки умывальника настолько засорены, что прокачка вантузом обеспечивает лишь кратковременный пропуск воды или вообще оказывается безрезультатной. В этом случае необходимы другие приемы и инструменты Сразу за выпуском умывальника, как правило, находится сифон, который препятствует проникновению запахов из канализационных труб в помещение и собирает часть мусора, что засоряет трубы. Наибольшее распространение получил бутылочный пластмассовый сифон. При его засоре откручивают отстойник, выбрасывают все накопившееся и вновь заворачивают. При этом отсеки стакана очищают длинной щепкой, проволокой или отверткой. Чтобы не испачкать пол и не обрызгаться самому, перед снятием отстойника под него следует поставить ведро или широкий таз. Отстойник может сразу не открутиться. В этом случае оборачивают его выступы влажной тряпкой и вновь повторяют операцию. Делу поможет также самодельный ключ (рис. 8,б) или трубный рычажный ключ № 2 или № 3.

Собирая стакан, нити льна наворачивают прямо на резьбу стакана в сторону заворачивания отстойника, а потом навинчивают и сам отстойник. Учтите, что резиновая прокладка, находящаяся в сифоне, не обеспечивает герметизации при повторном уплотнении, поэтому лучше заменить ее на новую.

Если по какой-либо причине стакан с отстойником и коленом отсоединены от выпуска, то для прочистки применяют способ противотока. При этом под кран или излив смесителя ставят колено и пускают в него струю горячей воды. Чтобы выходящая грязь не засорила стока ванны, над которой обычно выполняют промывку, в выпуск ванны вставляют специально предназначенную для этого сеточку. При ее отсутствии отстойник с коленом промывают над ведром или тазом. Чтобы не повредить эмаль ванны, металлические предметы ставят в нее на резиновый коврик. Подобные операции по очистке проводят и С хромированным бутылочным сифоном (отстойник в нем керамический). Жаль, что после непродолжительной эксплуатации сифоны этого типа становятся неразборными.

Если и после очистки сифона не обеспечивается проход воды, то засор — в канализационной трубе, и понадобится трос, сплетенный из сталистой упругой проволоки. Такой трос с пластмассовой ручкой продается в хозяйственных магазинах (рис. 9,а). При его отсутствии подойдет трос от автоспидометра или тонкий (диаметр 4…6 мм) канат для поднятия тяжестей. Чтобы концы каната не расплетались, их отжигают и закручивают. Отрезать кусок такого каната проще всего на наждаке.

Рис. 9. Тросы для прочистки засоров:

а — стандартный; б — самодельный; 1 — ручка; 2 — трос

Канализационная труба, в которую вставляется сифон, располагается над полом или под полом. Для устранения засора в трубе лучше пользоваться прочисткой. Однако она имеется не всегда, а даже если прочистка есть, то открывать ее непросто. Стальная заглушка на резьбе может приржаветь. В этом случае следует пару раз ударить по головке заглушки молотком и попытаться отвернуть ее ключом.

Если заглушку снять невозможно, разбирают пластмассовый сифон, чтобы воспользоваться отверстием для него в канализационной трубе. Стакан сифона по возможности не спускают с выпуска, чтобы не нарушить уплотнение. В отверстие трубы просовывают трос, вращая его, что поможет преодолеть повороты в трубе. Продающийся в магазинах трос плохо приспособлен для этой цели, поэтому вместо прямой пластмассовой ручки к нему лучше приспособить ручку типа патефонной (рис. 9,б). Изготовить подобную ручку можно из стальной или латунной трубки, для крепления в ней троса последний вставляют в трубку, которую затем расклепывают.

Просунув трос внутрь канализационной трубы, начинают двигать его вперед-назад. Попробуйте открыть вентильную головку крана или смесителя и пустить небольшую струю воды, что будет способствовать уходу сора.

Вынутый трос промывают горячей водой и, высушив, смазывают и сворачивают.

В домах давней постройки на канализационных трубах встречаются чугунные сифоны-ревизии (см. рис. 7,б), которые при отсутствии прочистки вполне можно использовать для устранения засора. У сифона-ревизии имеется крышка, которая крепится гайками или заглушками. Через открытый сифон-ревизию двигают трос и в сторону трубы, и к умывальнику. После пробивки засора закройте крышку ревизии, прокачайте умывальник вантузом и на 1…2 мин пустите горячую воду. Некоторые добавляют в воду и моющие средства.

А для предохранения от будущих засоров в выпуске обязательно установите сеточку.

Установка и эксплуатация мойки

Мойку монтируют на подстолье или кронштейнах (рис. 10). Чугунные мойки устанавливают на чугунные литые кронштейны, мойки из нержавеющей стали или эмалированные крепят на кронштейнах, штампованных из листовой стали.

Рис. 10. Мойка с 2 чашами на подстолье

Туалетный настольный кран или смеситель типа «Елочка» закрепляют на мойке перед тем, как ее укладывают на кронштейны (или подстолье). После установки мойки к крану или смесителю подводят водопроводные трубы. В последнюю очередь крепят сифон.

Подстолье мойки не имеет задней стенки, что облегчает монтаж арматуры. Мойки выпускают обычно с 1…2 чашами из нержавеющей стали. В четырехугольное отверстие полочки мойки часто просачивается вода, если кран или смеситель смонтированы не совсем правильно.

Возникновение лужицы под мойкой иногда объясняется нарушением герметичности уплотнения между муфтой и корпусом крана. Но не спешите сразу разбирать арматуру. Сначала протирают сухой тряпкой все места соединения над и под мойкой и ждут, когда все подсохнет. После этого выявить источник воды просто. Но если вся арматура окажется сухой, то источник течи ищите в вентильных головках смесителя.

Если на вентильной головке установлен маховик в виде колпачка, то место течи будет несколько прикрыто. Следует в этом случае вынуть из маховика указатель, выкрутить винт, снять маховик и поджать втулку сальника. Если течь не прекратится, то нужно дополнить набивку сальника.

Зазор между корпусом настольного крана и отверстием в полке мойки проще всего залепить пластилином (все поверхности должны быть сухими), замазкой для окон. Пригоден и цемент, который после затвердевания покрывают масляной краской, что предохраняет цемент от раскрошивания. Часто сама полочка располагается негоризонтально. Чтобы в этом случае вода не лилась на пол, валик по краям полочки можно сделать выше, использовав один из перечисленных материалов. (Конечно, все эти рекомендации годятся и при ремонте или установке умывальников.)

Мойка с 2 чашами (см. рис. 10) качественно прокачивается вантузом для устранения засора, если один из выпусков закрыт пробкой.

Установка и эксплуатация раковин

Специально для настенных кранов выпускаются раковины типа PC (рис. 11). При этом раковина РС-1 имеет одно отверстие в спинке, а РС-2 — два. Раковины PC не имеют крупного отверстия в дне для установки выпуска пластмассового сифона. Приваренный к дну раковины металлический выпуск вставляется непосредственно в гидрозатвор чугунного сифона-ревизии.

Рис. 11. Раковина типа РС-1

Между металлическим выпуском раковины и входным концом сифона всегда остается зазор, через который при засоре канализационной трубы вытекает вода. Поэтому на металлический выпуск раковины перед тем, как поместить его в гидрозатвор сифона, навертывают уплотнитель, пропитанный смолой или масляной краской. После соединения выпуска и сифона стык замазывают цементом. Чтобы цемент не выкрошивался, его обматывают полоской марли или бинтом (цемент должен быть влажным) и промазывают дополнительно опять же жидким цементом, что надолго обеспечит герметичность стыка.

Отверстия в дне чаши предохраняют сифон от засора мусором, поэтому сетка здесь не нужна, да и вставить ее некуда. Прокачку засора производят вантузом с резиновой чашей, перекрывающей все отверстия. Если прокачка не дала результата, то с помощью 2 гаечных ключей отворачивают гайки и снимают крышку сифона. Засор прочищают тросом, а когда трос через сифон пройдет в канализационную трубу, прочистку облегчит вода, пущенная в раковину.

У раковин РСВ-1 и РСВ-2 предусмотрены съемные выпуски, под которыми устанавливаются пластмассовые бутылочные сифоны.

* * *

Заметим, что установка настенных кранов к умывальникам и мойкам нецелесообразна. Дело в том, что чем ближе «носик» крана к выпуску, тем меньше разбрызгивание воды. Для уменьшения разбрызгивания кран располагают поближе к дну умывальника или мойки (на «носик» крана можно надеть резиновую трубку). Чтобы подводящую трубку вместе с краном выдвинуть ближе к выпуску приборов, лучше взять оцинкованную трубу, что немного сгладит разницу по цвету между хромированным краном и подводящей трубой.

Спинку раковины крепят к стене оцинкованными или обычными шурупами. Головки обычных шурупов до установки промазывают белой масляной краской, что исключит ржавые подтеки по спинке. Чашу через отверстия в приварных кронштейнах тоже крепят шурупами к стене, в которой высверлены отверстия и вставлены дюбеля.

Установка и эксплуатация ванн

При установке ванны ее кладут набок и монтируют напольный пластмассовый сифон с переливом и выпуском или же чугунный сифон с латунным выпуском и чугунным переливом. При отсутствии перечисленной арматуры сифон собирают из переходного тройника и других выточенных на токарном станке деталей (рис. 12).

Рис. 12. Ванна с самодельным сифоном:

1 — канализационная труба; 2 — сифон; 3 — пробка прочистки; 4 — переходной тройник; 5 — труба перелива

Ножки к ванне присоединяют после крепления сифона и ставят на них ванну так, чтобы выходной патрубок пластмассового или самодельного сифона вошел в канализационную трубу. В чугунный сифон вворачивают стальную трубу или же его выходной патрубок (если таковой имеется) вставляют в раструб чугунной канализационной трубы.

Ванну по возможности вплотную придвигают к стене (или стенам) и, подкладывая под ножки пластмассовые пластины, придают ей уклон в сторону выпуска. Стык сифона и канализационной трубы зачеканивают. Уравнитель электрических потенциалов приворачивается одним концом к специальному приливу на ванне одновременно с монтажом сифона. Второй конец уравнителя подсоединяют к водопроводной трубе или заземлению уже после установки ванны.

Небольшие щели между бортом ванны и стеной заделывают замазкой или круто разведенным цементом, который затем окрашивают белой масляной краской. Под крупные щели подводят кирпичный «фундамент» или кладут на борт ванны пластмассовую пластинку или трубу, поверх которых и укладывают герметизирующий слой, который лучше замаскировать керамической плиткой.

При смесителе, едином для ванны и умывальника, перекрытие их бортов на 50…100 мм обязательно. Это устранит попадание воды на пол при поворотах излива смесителя.

Устранение засора ванны начинают с прокачки линии вантузом. При этом не должно быть подсоса воздуха под чашу вантуза, поэтому следует закрыть перелив санны чашей второго вантуза. Следовательно, для прокачки ванны нужно иметь пару вантузов и работать вдвоем. При удачной прокачке открывают кран, чтобы вода промыла трубы, и вновь повторяют прокачку. Если на смесителе имеется гибкий шланг, то его душевую сетку прикладывают к выпуску и на несколько мин открывают горячую воду.

Вместо второго вантуза можно для перекрытия перелива использовать влажную тряпку, но подсоса воздуха в этом случае не избежать.

При очень сильном засоре канализационных труб под ванной прокачка вантузами результата не даст. Тогда выворачивают заглушку, закрывающую прочистку в канализационной трубе для стока воды из ванны, и вводят в действие трос. Для облегчения работы открывают кран горячей воды, которая «смажет» трос и унесет одновременно часть мусора.

В жилых домах, построенных за последние пару десятилетий, канализационная труба от ванны обычно располагается над полом. В нее опущено и колено сифона умывальника Если заглушка трубы не отворачивается или вообще в ней нет прочистки, то разбирают сифон под умывальником, вынимают колено и в образовавшееся отверстие трубы всовывают трос. После устранения засора и установки сифона следует получше зачеканить кольцевой зазор между коленом и отверстием в трубе, так как при следующем засоре и переполнении ванны в этот зазор направится вода.

В заключение приведем рецепт восстановления блестящей поверхности у эмали ванны. Сначала, конечно, реставрируемую поверхность обезжиривают ацетоном или каким-либо растворителем. Затем пористую поверхность ванны затирают белой нитрокраской с помощью тампона. Процесс повторяют до тех пор, пока не получится ровная поверхность. Окончательный слой напыляют нитроэмалью.

Отдельные сколы поверхности после обезжиривания замазывают смесью «Суперцемента» и нитроэмали в соотношении 1:1.

ДВОРОВАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ

Для дворовой канализационной сети применяют пластмассовые, асбоцементные или чугунные трубы диаметром от 100 мм и керамические трубы диаметром 150 мм.

Укладку канализационных труб от выпуска через фундамент дома до канализационного колодца, септика или выгреба ведут на глубине 1,7…2 м (для средней полосы России) с небольшим уклоном, равным 0,008…0,01. Ведь чем больше уклон, тем значительнее заглубление в землю. Чтобы точно соблюсти заданный уклон, у выпуска трубы по обе стороны траншеи вкапывают по столбику (рис. 13).

Рис. 13. Укладка дворовой канализации (разрез траншей):

1 — столбик; 2 — обноска; 3 — отвес; 4 — визирка; 5 — веревка-шаблон

К ним прикрепляют поперек доску, называемую обноской. К середине верхнего обреза доски прибивают гвоздь, к которому привязывают веревку, и протягивают ее к одному из пары столбиков, вбитых, например, за будущим канализационным колодцем. Свободный конец веревки укрепляют на столбике так, чтобы она была в горизонтальном положении (горизонтальность определяют уровнем или ватерпасом).

На первом столбике делают зарубку и перемещают веревку на второй столбик. Снова добиваются горизонтальности веревки и снова делают зарубку. Если будущий колодец расположен на расстоянии 10 м от дома и уклон труб выбран 0,008, то вторую обноску прибивают к столбикам на 8 см ниже зарубок (10 м х 0,008 = 0,08 м = 8 см). Посредине верхнего обреза доски прибивают гвоздь, на который и накручивают конец веревки. Ось прокладываемых труб должна быть параллельна веревке. Чтобы все это проконтролировать, на веревку надевают кольцо, а к нему привязывают шнур отвеса. Перемещая шнур, проверяют правильность укладки труб. Но и это не обеспечит точность укладки труб по высоте, ибо, например, веревка будет провисать под тяжестью отвеса. Поэтому применяют другой инструмент: ходовые визирки для земляных работ и для укладки труб (см. рис. 13).

Основная задача при рытье траншеи — снять именно столько грунта со дна траншеи, сколько необходимо. Труба должна лечь на нетронутый грунт, что в какой-то мере предупредит ее проседание и возникновение застойных зон. Положение трубы изменяют подсыпкой песка или грунта, уплотненного трамбовкой.

В водоносных грунтах дно траншеи покрывают слоем утрамбованной смеси песка и щебня толщиной 150…200 мм, иногда дно бетонируют. Но под раструбами, муфтами и другими выступающими частями трубопровода делают приямки. Если трубы не соединили на бровке траншеи, то придется стыковать их на дне траншеи, и здесь без приямков не обойтись. Укладку раструбных труб предпочтительно начинать от выпуска из дома. «Лишний» кусок трубы при входе в колодец или другое сооружение тогда обрубают. Уклон каждой трубы промеряют визиркой, вставив ее башмак в лоток трубы.

Перед засыпкой траншеи проверяют укладку всего трубопровода или его части. Для этого у одного конца трубопровода ставят фонарь или свечу, а в отверстие на другом конце трубы смотрят или ставят зеркало под углом 45°. Допускается горизонтальное смещение труб лишь на 1/4 их диаметра. А вообще-то следует добиваться видимости полного круга.

В канализационных колодцах подходящие к ним канализационные трубы заканчиваются, переходя в открытые лотки. Это позволяет пробивать засоры в трубах и со стороны колодцев.

Если длина канализационной трубы от стояка до колодца достаточно большая и троса не хватает, чтобы пробить засор, делают дополнительные линейные колодцы (рис. 14).

Рис. 14. Прочистка канализации через линейный колодец:

1 — трос; 2 — колено из стальной трубы; 3 — колодец

Первый линейный колодец строят так, чтобы от ближайшей ревизии в доме имеющимся тросом вытолкнуть засор в трубах в лоток колодца. При необходимости строят и второй, и третий колодцы. Конечно, между колодцами трубопроводы прокладывают прямолинейно. Если по каким-либо причинам приходится канализационную трубу резко повернуть, то строят поворотные колодцы, причем допускается угол поворота меньше 90°. В узловых колодцах «встречаются» 2…3 подводящих линии с одной отводящей. В контрольных колодцах дворовые канализационные сети соединяются с централизованными.

Во всех колодцах канализационные трубы (подводящие и отводящие) укладывают либо по уровню жидкости, либо по верхней образующей свода, то есть шелга в шелгу (рис. 15).

Рис. 15. Варианты установки труб в колодцах:

а — по уровню сточной воды; б — шелга в шелгу

Когда уклоны рельефа местности превосходят уклон трубопровода и глубина заложения последнего становится меньше допустимой, строят перепадные колодцы (рис. 16).

Рис. 16. Перепадный колодец из железобетонных колец:

1 — перегородка; 2 — бетонное кольцо; 3 — скоба; 4 — лоток

В сухих грунтах основание колодца — утрамбованный слой щебенки, лома стекла и красного кирпича, шлака и т. п. При близких грунтовых водах на дне колодца поверх описанного слоя укладывают бетонную подушку, на которой с помощью опалубки формируют лоток (рис. 17).

Рис. 17. Лоток узловой бетонный

Сердцевину стенок лотка выкладывают и из кирпича. «Доводят» профиль лотка (ширина и глубина которого — не менее диаметра трубы) с помощью цементного раствора, который после затвердевания железнят. Стенки колодца выкладывают из красного кирпича или делают из железобетонных колец, не забыв установить на стенках ходовые скобы. Во влажных грунтах эти стенки как изнутри, так и снаружи покрывают битумной грунтовкой или мастикой.

Для приготовления битумной грунтовки в горячий битум малыми порциями вливают бензин в соотношении 1:2 (по массе) или 1:3 (по объему), тщательно перемешивая компоненты. Битумная мастика состоит из наполнителя (опилки, просеянный мел или размельченный асбест), битума и масла. Любой наполнитель просеивают через сетку с ячейками 3х3 мм и обязательно просушивают. Битум расплавляют и снимают емкость с огня. Помешивая, в емкость добавляют постепенно наполнитель (10 % от объема битума) и масло (5 %). В качестве масла годится автомобильное масло АС-8 и АС-10. После высыхания 1-го слоя мастики, нанесенной на стенки колодца, предпочтителен еще слой, который лучше обсыпать песком.

В дополнение к такой герметизации вокруг наружных стенок делают глиняный замок. Вокруг крышки колодца устраивают отмостку. На зиму крышку утепляют. Зазоры между трубами и стенками во влажных грунтах уплотняют гильзами, смоляными прядями, асбоцементной смесью. Лучший, быстро твердеющий состав для герметизации щелей и даже для заливки арматуры днища — цемент, разведенный жидким стеклом. (Гильзы в стенках колодца обязательны, когда применяются неметаллические трубы.)

Санузел может размещаться и в подвальном помещении дома. Если пол подвала лишь незначительно превосходит по высоте дно колодца, то при засоре трубопровода за линейным (или поворотным) колодцем в последнем начнет подниматься притекающая жидкость. По закону сообщающихся сосудов, сточная жидкость обязательно возвратится к санприборам, а через них и в подвал. Это особенно часто повторяется, когда внутренняя канализация дома в колодце через лоток соединяется с централизованной канализацией. Для предупреждения затопления подвального помещения через санприборы на канализационном трубопроводе ставят задвижку.

В этом случае уклон канализационного трубопровода делают побольше, ибо запорные органы задвижки создают дополнительное сопротивление проходу плотных фракций. Заметим, что в месте задвижки скапливаются песок, бумага и другой мусор. Поэтому-то выпуски всех санприборов оснащают сеточками, да и унитаз необходимо использовать лишь по прямому назначению (никакие тряпки, овощи, кости в унитаз бросать нельзя!).

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Для очистки небольших количеств бытовых сточных вод служат септики — подземные отстойники, состоящие из 1…3 камер.

Сточные воды, попадая в септик (рис. 18), отстаиваются, а выпавший осадок за 6…12 мес перегнивает. Заметим, что в септике, где сточные воды находятся всего 2…3 сут, в основном идет осветление сточных вод, то есть задерживаются (осаждаются) взвешенные частицы. Вода, выходящая из септика, конечно, нуждается в дальнейшей очистке.

Рис. 18. Септики:

а — однокамерный с тройниками; б — двухкамерный с тройниками; в — двухкамерный с забральными стенками; 1 — ввод канализационной сети; 2 — тройник; 3 — верхняя крышка; 4 — нижняя крышка; 5 — перегородка с отверстием; 6 — забральные стенки

При прямолинейной прокладке канализационных труб диаметром не менее 100 мм септик располагают на расстоянии до 20 м от дома и не ближе 20 м от питьевого колодца. Объем септика зависит от суточного водопотребления живущих в доме и приблизительно равен 3-кратному суточному притоку использованной жидкости. Если исходить из того, что водопотребление в индивидуальном доме составляет не менее 200 л/сут на человека, то для семьи из 4 человек необходим септик объемом в 2,5 м^3.

Септик может быть 1-, 2- и многокамерным. 1-камерный септик (рис. 18,а) применяют при объеме сточной жидкости до 1 м^3/сут, 2-камерный — до 5…8 м^3/сут. 1-камерный септик обычно возводят при раздельной канализации. Здесь в септик поступает жидкость лишь от моек, умывальников, ванны. Унитаз имеет самостоятельный сток, предположим, в выгреб.

Чаще всего устраивают цилиндрические септики-колодцы диаметром 1 м, но делают и септики прямоугольной формы. Стенки септиков возводят из бутового камня, красного кирпича, собирают из готовых железобетонных колец. Внутреннюю поверхность бутовой и кирпичной кладки штукатурят цементным раствором (на 1 объемную часть цемента берут 1 часть песка), тщательно затирают стальной кельмой, проводят железнение.

Толщина каменных и кирпичных стен септика-колодца не менее 25 см, бетонных — 20 см. Толщина перегородок внутри септика более 12 см, дно выполняют бетонным или железобетонным. Для повышения надежности гидроизоляции стенки септиков снаружи покрывают битумной грунтовкой или мастикой, о приготовлении которых было сказано ранее. На грунтовку или мастику можно еще наклеить рубероид. Под дном и вокруг стенок колодца устраивают глиняный замок, подсыпая под слой глины песок.

На внутреннюю поверхность септика воздействует достаточно агрессивная среда, поэтому материал стенок и дна должен быть плотным, стойким, долговечным. Перекрытия септика делают разборными из железобетонных плит или деревянных просмоленных щитов. На перекрытие кладут рубероид или толь и засыпают перекрытие землей, соломой, листвой, дерном или другими утепляющими материалами слоем толщиной приблизительно 0,5 м. Гниение органических веществ в сточных водах эффективно идет в диапазоне температур от 30 до 60 °C.

В 2-камерных септиках (рис. 18,б) объем 1-й камеры должен составлять 3/4 общего объема септика. Отверстие для впуска жидкости располагают на 5 см выше расчетного уровня жидкости. Она входит и выходит из септика через тройники. Нижний конец каждого тройника погружен в жидкость на 0,45…0,5 м, верхний — выступает из нее. Данная конструкция устранит попадание плавающих частей фекалий в сток из септика. Установив над верхним концом тройника трубу, в последней устраивают прочистку.

Вместо тройника можно применить горизонтальную трубу с забральной стенкой (рис. 18,в) как на впуске, так и на выпуске из септика. Забральные стенки и труба на впуске должны возвышаться над уровнем жидкости. (Глубина погружения забральных стенок в жидкость примерно 30 см.) Учитывая агрессивность среды, стенки лучше сделать из стекла, нержавеющей стали, керамики. Для вентиляции используют асбоцементные, керамические или пластмассовые трубы.

Глубина закладки выпускной трубы от поверхности земли обычно не ниже 1,2 м. При вероятности замерзания эту трубу утепляют, например, шлаком.

Для перехода жидкости из 1-й камеры во 2-ю камеру в разделяющей перегородке на высоте, равной половине расчетной высоты жидкости, в септике предусмотрено отверстие диаметром 15…20 см; высоту перегородки иногда доводят до перекрытия. В последнем случае на стыке перегородки и перекрытия предусматривают несколько отверстий диаметром не менее 20…30 см для вентиляции 2-й камеры. 1-я камера через впускную трубу соединяется с вентиляционным стояком домовой канализации. Можно устроить и персональную вентиляционную трубу над септиком, «совместив» ее с прочисткой.

Септик опорожняют 2 раза в год (вес ной и осенью). Для этого раскапывают слой утепления, открывают крышку и вычерпывают ил, который вперемешку с торфом, листвой и т. п. укладывают в компостную кучу на 1…2 г. Компостную кучу располагают на цементном или пленочном основании, что исключит попадание сточной жидкости в грунтовые воды. Часть ила (слой приблизительно 10…15 см) оставляют в септике, что обеспечит сточные воды достаточным количеством гнилостных бактерий для продолжения анаэробного разложения органических веществ.

Поступающая из септика вода еще содержит мелкие взвешенные органические остатки и нуждается в дополнительной очистке. Один из способов очистки — подземная фильтрация воды, что позволяет использовать отфильтрованную воду для увлажнения почвы и в какой-то степени для удобрения приусадебного участка, на котором выращивают овощные культуры.

При подземной фильтрации органические остатки разлагаются под действием разнообразных живых организмов в присутствии кислорода, то есть идет процесс аэробного разложения. Для подземной фильтрации пригодны среднезернистые песчаные, супесчаные и легкие суглинистые грунты. Причем чем больше глины в фунте, тем медленнее просачиваются через него сточные воды и тем длиннее должна быть дренажная система.

Чтобы ориентировочно определить характер грунта на участке, на нем вырывают приямок сечением 30х30 см, глубиной 15 см и наливают в него доверху воду. Если вода уйдет в землю не более чем за 18 с, то грунт песчаный, за 30 с — супесчаный, за 130 с — суглинистый.

Одна из схем полей подземной фильтрации показана на рис. 19.

Рис. 19. Схема полей подземной фильтрации с разделительными колодцами:

1 — канализационная труба; 2 — септик; 3 — вентиляционные трубы (стояки); 4 — дрены; 5 — распределительные колодцы

Воды из септика по трубам диаметром 100, 125 или 150 мм поступают к распределительному колодцу (трубы прокладывают с уклоном не менее 0,02). Сам колодец обычно имеет диаметр 70 см и высоту 40 см. Его делают из бетона или выкладывают из красного кирпича (рис. 20). На дне колодца оформляют бетонный лоток размером не менее сечения трубы, подводящей воды. Крышка колодца — железобетонная плита или просмоленный дощатый щит. На крышку настилают толь и засыпают утепляющим материалом.

Рис. 20. Разделительный колодец из бетона:

1 — крышка из дерева; 2 — корпус (бетон); 3 — лоток (бетон)

Колодец имеет несколько выходов для распределения воды в другие колодцы и по дренам (дренажным каналам). Последние располагают подальше от питьевого колодца. В качестве дрен используют асбоцементные, а также пластмассовые (гладкостенные и гофрированные) трубы диаметром 75…100 мм. В асбоцементных и гладкостенных пластмассовых трубах делают поперечные припилы шириной 10…15 мм на полдиаметра трубы через каждые 100…150 мм. Гофрированные пластмассовые трубы, предназначенные для дренирования, уже имеют подобные прорезы. Все трубы при укладке ориентируют прорезанной частью вниз. Керамические трубы диаметром в 150 мм располагают торцами друг к другу с зазором 10…15 мм. Выкладывают дрены и из красного кирпича (рис. 21), в сечении они представляют квадрат с расстоянием между противоположными стенками в свету более 100 мм (между кирпичными ячейками оставляют зазоры 10…20 мм).

Рис. 21. Дрена из кирпича

Дренажные трубы, имеющие в сечении треугольную или квадратную форму, сбивают из досок. В этом случае между нижними досками оставляют щели или сверлят в них отверстия. Понятно, что дерево менее долговечно, чем асбоцемент или керамика, поэтому доски следует осмолить или обжечь.

Под дрены роют траншеи шириной 0,4…0,7 м, стенки выполняют с откосами, что предотвращает их осыпание. Глубина траншеи зависит от положения выпускной трубы септика, но в любом случае дрены должны находиться выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.

Трубы укладывают на слой гравия или щебня толщиной 10 см с уклоном 0,002…0,003 (размером частиц гравия в среднем 20…25 мм). Вообще-то уклон укладки труб зависит от характера грунта.

Для песчаных грунтов рекомендуется уклон 0,003, для супесчаных — 0,002, для суглинистых — 0,001.

Стыки между трубами сверху прикрывают кусками рубероида или полиэтиленовой пленки. В траншеи насыпают гравий или щебень, чтобы над трубами образовался слой не менее 5 см. После этого траншеи заполняют — засыпают землей.

При подземной фильтрации разложение органических составляющих сточных вод происходит с участием кислорода воздуха, который попадает в дрены через вентиляционные стояки (см. рис. 19) диаметром 100 мм, возвышающиеся над землей не менее чем на 0,5 м. Чтобы сократить число стояков, несколько дрен соединяют трубой и ставят на нее 1 стояк.

Общая длина дрен зависит от количества поступающих сточных вод. При этом длина одного дрена ограничивается типом почвы и должна быть не более 10…20 м. Так, дрены длиной 10 м в песчаной почве хватит для отвода сточных вод от 1 члена семьи, при супесчаных почвах потребуется дрена в 14…17 м, при суглинистых — 20 м. Расстояние между параллельными дренами не менее 2 м.

При использовании данного способа подземной фильтрации сточные воды остаются в месте выпуска: часть их усваивают растения, остальное проникает в нижележащие слои грунта.

При возможности организовать сток очищенной воды в ближайший водоем или овраг, а также в случае глинистых грунтов применяют фильтрующие траншеи (рис. 22).

Рис. 22. Фильтрующая траншея:

1 — рубероид; 2 — оросительная дрена; 3 — водосборочная труба

Глубина траншеи зависит от уровня выпускной трубы септика, ширина — 0,5…0,7 м. Длина траншеи достигает 25…32 м и принимается из расчета 5…8 м на человека. Между траншеями оставляют промежуток в 2…3 м. На дно траншеи на гравийной подушке укладывают систему водосборных труб с уклоном 0,002…0,003 в сторону стока. Сверху трубы сначала засыпают гравием, потом крупнозернистым песком. Последний слой — обязательно из среднезернистого песка. Толщина каждого слоя 0,9…1,2 м. Сверху на гравийную подушку укладывают оросительные дрены из труб, через которые из септика поступают сточные воды. Трубы накрывают рубероидом, толем или полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от поверхностных вод, и засыпают землей вровень с поверхностью.

Расстояние водосборных труб от грунтовых вод выдерживают не менее 1…1.5 м. Диаметр водосборных труб должен быть в 2…3 раза больше, чем диаметр оросительных труб. Чем больше будет отверстий и пропилов на верхней половине водосборной трубы, тем меньше влаги из дренов пройдет мимо нее.

Если нет возможности соорудить дрены или фильтрующую траншею, то делают фильтрующие колодцы (рис. 23). Но их устраивают только при объеме сточных вод менее 1 м^3/сут и только в грунтах типа песчаных и супесчаных.

Рис. 23. Фильтрующий колодец:

1 — вентиляционная труба; 2 — крышка; 3 — железобетонное кольцо; 4 — отражатель; 5 — отверстие в кольце

Данные грунты сами являются фильтрами, поэтому расстояние от дна колодца до грунтовых вод выдерживают не менее чем 1,2… 1,5 м. Фильтрующие колодцы располагают не ближе 24…30 м от питьевых колодцев.

В поперечном сечении фильтрующий колодец может быть любой формы: круглой, прямо- или многоугольной. «Диаметр» такого колодца 1…2 м, глубина — до 2,5 м. Стенки колодца выкладывают из красного кирпича, бутового камня, делают из бетона. Сточная вода в колодец поступает из септика. Ниже этой трубы стенки колодца делают водопроницаемыми, для чего в кирпичной или бутовой кладке чередуют слои на растворе и без него, желательно в стене оставить щели шириной в 20…50 мм. При бетонных стенах перед заливкой цементного раствора в опалубку вкладывают короткие обрезки труб.

После возведения стенок внутрь колодца и в промежуток между стенками и землей насыпают слой гравия, щебня или шлака толщиной около 0,5 м. Сам колодец также заполняют гравием на высоту не менее 1,2 м. В месте падения струи воды из трубы кладут лист пластмассы, бетонную плиту, «спинку» от раковины, что устранит размыв засыпки. При этом струя должна изливаться с высоты 0,4…0,6 м, чтобы при залповом сбросе жидкости, например, при опорожнении смывного бачка, в трубе не образовался подпор.

Сверху колодец прикрывают крышкой, вентиляционный стояк обязателен. На один септик обычно строят 2–4 фильтрующих колодца.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Удобная кухня

А. Провоторов

В книгах, журналах, различных календарях и даже в газетах много советов, идей, маленьких и больших хитростей по садоводству, строительству, интерьеру спален и столовых, но очень мало уделяется внимания кухне, самому посещаемому месту в наших, как правило, небольших квартирах. Правда, встречаются описания расположения мебели, но большей частью с эстетической точки зрения, а не рациональной.

Предлагаемый вариант, конечно, не является образцом — это попытка вызвать у мужчин желание помочь женам в их трудной, однообразной и ежедневной работе на кухне и поделиться своими находками и предложениями с читателями альманаха «Сделай сам».

Конечно, не все будут согласны с предлагаемым вариантом, предпочитая по традиции все хранить в шкафах и ящиках, а не на стенах, забывая о рациональном расположении рабочих мест в кухне и о хозяйке, совершающей постоянно забеги на короткие дистанции при приготовлении завтраков, обедов и ужинов.

Итак, мой вариант (рис. 1). Между раковиной и плитой, стоящими в одном ряду, должен быть небольшой столик, лучше напольный шкафчик 1. Здесь же над столиком-шкафом повесьте настенный шкафчик 2, а напротив плиты у окна предусмотрите небольшой кухонный столик 3. Учитывая крошечные площади наших кухонь, холодильник можно установить у мойки.

Рис. 1. Рациональное расположение предметов на кухне

Все зазоры между стенами, раковиной, шкафчиком-столиком и плитой перекройте металлическими или пластиковыми вставками 4 и покройте (декорируйте) их или эпоксидной смолой (с добавкой до 30 % зубного порошка), или белой нитроэмалью.

Очень эффектно выглядит плита и мойка в обрамлении вставок, образующих столешницы. Имеющуюся раковину обязательно замените мойкой, и хотя последняя «несколько» дороже, но значительно удобнее: более вместительна, позволяет перекрывать слив пробкой или мелкой сеткой. На дно раковины обязательно положите пластмассовую решетку, иначе вы сотрете эмаль до железа и через несколько лет эмалированную мойку придется менять.

Кастрюли, сковородки и другую посуду лучше хранить в закрытых шкафах и полках, но можно и на крючках или дюбелях, закрепленных на стене между холодильником и мойкой (предварительно оклейте этот участок стены клеенкой, если вы уже не покрыли пленкой или плиткой стены кухни на высоту до 2 м).

Вставку 4 и клеенку между стеной и раковиной уплотните особенно тщательно, оградите валиком из пластилина или замазки, чтобы капли воды с закрепленных на стене ершей для чистки бутылок и щеток для мытья посуды стекали в раковину, а не попадали на пол.

Решетчатый стеллаж 5 для сушки посуды расположите над раковиной, не забыв просверлить пару отверстий в поддоне для стока воды. На поддоне удобно хранить вилки и ложки в перевернутом виде.

В углу над газовой плитой укрепите трехсекционную полку 6: хозяйка найдет, что туда поставить (чай, кофе, перец, соль, чистящую пасту, заварной чайник и т. д.). К полке внизу прикрепите крючок и повесьте на него вечно мешающий и на столе, и на плите чайник.

Между плитой и стенкой сделайте полки — это будет место для редко используемой посуды (чугунка, дуршлага, чудо-печи, скороварки и др.). Эти полки, а также пространство под раковиной, промежуток между напольным шкафчиком 1 и плитой закройте дверцами, сделанными из ДВП или пластика. В нише под раковиной установите ведро для мусора, окрутив его от тараканов сплошным валиком из «Боракса» шириной 2…3 см, высотой 1 мм. Такой же смертельной для тараканов преградой оградите шкафы, раковину, ванну, унитаз, вентиляционную решетку, карнизы пола, проходы труб сроком на 1…2 месяца. В нижней части некоторых типов плиты есть свободное пространство, оградив которое, вы создадите место для хранения сковородок, а их у хозяйки, как правило, 2…3 штуки.

Конфорку газовой плиты с крестообразным расположением ребер практически невозможно установить строго горизонтально. Но если по углам ее просверлить отверстия, нарезать в них резьбу М6 и ввернуть винты М6, вы с их помощью легко отрегулируете горизонтальность стоящей на ней сковороды с маслом, что важно при жарении рыбы, оладий, блинов.

Хлебница-контейнер всегда мешает, занимая рабочую площадь стола, шкафа, холодильника. Поэтому повесьте ее под настенным шкафом 2.

Приклеив магнит на стену, вы будете крепить к нему вечно мешающую электрозажигалку с витым пружинным шнуром от электрической бритвы или телефона (витой шнур несложно сделать и самому, намотав двухжильный провод в хлорвиниловой изоляции на круглый стержень диаметром 15…20 мм и опустив его на 15 мин в горячую — 80 °C — воду).

Рассекатель, подставку, спичечницу закрепите на стене над газовой плитой.

Большинство половников не имеет отверстий в ручках. Просверлите ручки и повесьте половники на боковых стенках шкафа. Сюда же можно повесить хлебницу, отделитель белка, карманы-рукавицы для горячих кастрюль, ситечки и др.

Над кранами раковины на стене закрепите мочалку из проволоки, специальную мочалку из нетканых материалов, а рядом на столике — небольшую фотокюветку с хозяйственным и туалетным мылом, а также с куском мыла, обшитого поролоном (для мытья посуды, рук).

Духовку плиты в дополнение к заводским поддонам оборудуйте решетками из проволоки диаметром 3…5 мм для сушки овощей, фруктов, трав и съемным экраном из листового асбеста, обвернутым фольгой и прошитым тонкой проволокой толщиной 5…8 мм (укладывается он на дно нижнего поддона для уменьшения жара при выпечке).

Сушка овощей, грибов, трав в духовке плиты производится при температурах от 40 до 90 °C. Например, яблоки сушат вначале при 70…80 °C, а потом при 45…55 °C; лук — при 50…60 °C, шиповник — при 50…60 °C. При таком разбросе температур имеющиеся на плитах биметаллические термометры до 350 °C не позволяют надежно контролировать низкие температуры. Предусмотрите съемный спиртовой или ртутный термометр со шкалой до 100…150 °C, укрепив его в верхней части духовки, чтобы было видно температуру через стекло дверцы или через щель открытой дверцы, так как поддерживать низкую температуру в духовке удается только с помощью открытой дверцы даже при минимальном огне горелки (рабочую часть термометра обязательно поместите в чехол с дном из металлической трубки).

Вытяжной кухонный вентилятор, укрепленный в форточке, сделайте съемным, чтобы при необходимости снять его с форточки, оставив естественную вентиляцию. Форточку обязательно оборудуйте фиксатором.

Еще лучше закрепить вытяжной вентилятор на решетку кухонной вентиляции, что сохраняет функции форточки — естественную вентиляцию. Но помните, что в помещении крыльчатка вентилятора будет замасливаться и ее необходимо чистить и мыть раз в месяц, иначе не заметите, как крыльчатка застопорится и электродвигатель выйдет из строя.

Не привязывайте крышку заварного чайника к ручке, а закрепите ее жестко съемной скобой из металлической полосы или проволоки (рис. 2), при этом накрывайте его не только сшитой матрешкой, но и связанной из шерсти и более удобной «наседкой» (см. рис. 1). Ситечки для заварного чайника, укрепляемые в носике при помощи пружинной скобки, неудобны: они перекрывают сечение. Пользуйтесь ситечком с ручкой, устанавливая его на чашку.

Рис. 2. Крепление крышки заварного чайника:

а — с помощью стальной проволоки; б — с помощью полоски из жести

За горячие ручки заварного чайника, кастрюль, крышек хозяйка обычно берется, надев на руку специально сшитые карманы-рукавицы или взяв тряпку.

Вы поможете ей, если «эпоксидкой» с наполнителем, установив бортики из пластилина, покроете ручки изолирующим слоем смолы толщиной 3…5 мм. Ручку, залитую «эпоксидкой», обработайте напильником и покройте нитроэмалью. Впрочем, ручки обертывают и проводом с хлорвиниловой изоляцией или же, просверлив ручки крышек, закрепляют на них винтом дополнительную ручку из дерева или пластмассы.

Для работы с мукой и тестом удобна доска из фанеры или пластика, которую лучше хранить под столешницей на специальных упорах.

Поместите на кухне термометр, чтобы хозяйка видела (и вы тоже!), в каких условиях она работает, а также транзистор с блоком питания или в крайнем случае проведите радиоточку, чтобы жена, готовя, слушала музыку, последние известия, ведь вы в это время наверняка сидите с газеткой у телевизора. Некоторые заботливые мужья для своих любимых устанавливают на кухне даже малогабаритные телевизоры.

Улучшают условия работы на кухне настольный вентилятор и лампа дневного света над столом. Часы и таймер, в крайнем случае будильник (они расположены в нижней части шкафчика 2) на кухне хозяйке просто необходимы.

Кроме показанной на рис. 1 мебели на кухне, если удастся, разместите еще 1…2 настенных шкафчика, высокий и узкий напольный шкаф, улавливатель копоти над плитой, стул, табурет.

* * *

Напомню еще несколько «маленьких хитростей» по кухне и дому из журнала «Наука и жизнь».

• Поток воздуха от настольного вентилятора избавит вас от слез при приготовлении хрена, горчицы, лука.

• Закрепите на решетку вентиляционного канала кусок капронового чулка или пластмассовую сетку с мелкими ячейками (они преградят доступ насекомым), а изнутри прикрепите верхней частью квадрат из тонкой полиэтиленовой пленки: при повышении давления в канале пленка сработает, как клапан, и не пропустит загрязненный воздух из канала в квартиру.

• Свистулька от резиновой игрушки, завальцованная с резиновыми прокладками в крышку чайника, просигналит вам о начале чаепития.

• Поролоновая шайба, надетая на горлышко бутылки с растительным маслом или носик заварного чайника, преградит путь каплям жидкости на стол.

• Приклейте к лапкам мясорубки, соковыжималки, мельницы для горошка черного перца кусочки резины, и эти нужные приборы перестанут ерзать по столу.

• Резиновым колечком из велокамеры или от аптечной упаковки закрепите ключ газового крана.

• Дно металлического ведра для отходов не заржавеет, если покрыть его пленкой пенопласта, разведенного в ацетоне или растворителе.

• Чтобы на засорялась трубка стока талой воды из водосборного лотка холодильника, пропустите внутрь трубки хлопчатобумажный шнурок и по мере засаливания меняйте его

• Встряхивая молодой картофель в металлической сетке для яиц под струей воды, вы быстро его очистите.

• Отличный шашлык получите в духовке газовой плиты, расположив шампуры на рамке из проволоки диаметром 4…5 мм (не забудьте ниже поместить поддон для сбора жира).

• Вырезав из винной пробки полиэтиленовую шайбу и установив ее на хвостовик шнека мясорубки, устраните протекание сока обрабатываемого продукта.

• Пружинная шайба Гровера, установленная на валу между червяком и ножом мясорубки, облегчает процесс прокручивания мяса: волокна меньше наматываются на ножи.

• Хорошо «промороженная» медная болванка, обернутая пленкой, при отключении электроэнергии удержит холод в холодильнике 8…10 ч.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Гвозди, нитки и немного фантазии…

Вы хотите украсить свою квартиру эффектной картиной, на которой красовался бы ваш автограф?

Если хотите, то прочитайте эту статью и беритесь за… молоток. Да, да, чтобы создать наше произведение искусства, не потребуются холст, краски, кисти, необходимые для живописного полотна, не придется подбирать разноцветные плитки и камешки для мозаики, не нужно приклеивать к холсту обрывки газет и фотографий, создавая коллаж. Зато вам необходимо приобрести гвозди (лучше красивые: омедненные, оксидированные, а то и из латуни), нитки и еще кое-какие предметы указанные ниже. Ну, а молоток, надеемся, у вас есть!

«СОВА»

Для выполнения панно «Сова» (рис. 1) понадобятся:

— лист фанеры или ДСП размером 38x46 см и толщиной не менее 15 мм;

— кусок темного (лучше черного) фетра или темного же бархата размером 48х56 см;

— 360 красивых гвоздей длиной 20 мм;

— нитки типа «Ирис» терракотового, желтого и белого цветов;

— лист миллиметровки;

— клей;

— сухая ветка, лучше сосновая.

Рис. 1. Панно «Сова»

Сначала на миллиметровку переносят рисунок в натуральную величину, отмечая точками места расположения гвоздей. Число гвоздей в рядах указано на рис. 2,а располагают их равномерно вдоль каждой линии. Удобнее всего это сделать с помощью циркуля. Не забудьте обозначить буквами каждый из участков для набивания гвоздей, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Контуры «Совы» (сторона каждой из клеток равна 2 см)

Затем обтянем фанеру тканью: уложим фанеру на ткань, после чего кромки ткани смажем клеем, завернем за края фанеры и приклеим к ее тыльной стороне, плотно натягивая ткань. Чтобы получить аккуратные углы, ткань на них подгибают или подрезают под углом 45°.

Рисунок на миллиметровке располагают на лицевой стороне фанеры (обтянутой тканью) и крепят в углах кнопками Гвозди забивают по разметке через бумагу Быстро и ровно забить гвозди поможет простой шаблон — брусок из твердого дерева толщиной 12…15 мм. Шаблон устанавливают рядом с гвоздем, который забивают до тех пор, пока молоток не ударится о шаблон. После того как все гвозди будут забиты, миллиметровку с рисунком удаляют.

Теперь беремся за нитки. Закрепив терракотовую нитку на гвозде А1 и обернув ее вокруг гвоздя Б1, как показано на рис. 3, ведем нить к гвоздю В1, затем к гвоздям А2, Б2, В2, АЗ и т. д., закрепляя нитку на гвозде В9. Не забудьте, что нитку следует пропускать всегда с одной и той же стороны гвоздя.

Рис. 3. Крепление нити на гвозде

Теперь завязываем терракотовую нитку на гвозде Г1 и ведем ее вокруг гвоздя Д1 к гвоздю Е1, затем последовательно проходим гвозди Г2, Д2, Е2, ГЗ и т. д., закрепляя нитку на гвозде Е13.

Аналогичным образом нитку того же цвета укладываем от гвоздя Ж1 к гвоздям И1, К1 и К2, затем к И2, Ж2, Ж3, И3 и т. д., вплоть до гвоздя Ж19, где нитку закрепляем.

Теперь опять же терракотовую нитку фиксируем на гвозде Л, направляем вокруг гвоздя М1 и возвращаем обратно к гвоздю Л, затем вокруг гвоздя М2 к Л и т. д. Обойдя все гвозди М, нитку завязывают на гвозде Л

Правое крыло. Нитка терракотового цвета крепится на гвозде Н1, пропускается вокруг гвоздя О1 и ведется к гвоздю П1, затем к Н2, О2, П2 и т. д. (завязываем нитку на гвозде П25).

Левое крыло формируется точно так же, как и правое.

Звезды выполняют из белых ниток. Для этого нитку закрепляют на центральном гвозде и поочередно «рисуют» лучи возвращаясь каждый раз к центру.

Глаза формируют так: желтую нитку одним концом фиксируют на гвозде 1 и обводят ее последовательно вокруг каждого 9-го гвоздя до исходного 1-го гвоздя, двигаясь против часовой стрелки.

Чтобы сделать месяц, вырезают шаблон из жесткого картона, полученную заготовку плотно, виток к витку, обматывают белой ниткой. Месяц к картине приклеивают.

Готовую «Сову» усаживают на ветку, которую прикрепить к картине можно клеем или гвоздями «впотай», для чего из ветки вырезают небольшую щепку, забивают в «ямку» гвоздь и заклеивают ее той же щепкой (рис. 4).

Рис. 4. Крепление ветки потайным гвоздем

Для лап «Совы» нужно забить в ветку по 3 гвоздя и соединить каждую тройку желтой ниткой соответственно с гвоздями Ж15 и К15.

Теперь, когда картина готова, ее можно украсить неширокой рамкой, например, из бука, березы или другого дерева. Картина будет хорошо смотреться, если рамку отшкурить и обработать морилкой.

«ВУЛКАН»

Для выполнения панно «Вулкан» понадобятся:.

— лист фанеры или ДСП размером 38х69 см и толщиной не менее 15 мм;

— кусок темного фетра или бархата того же цвета размером 48х79 см;

— 372 декоративных гвоздя длиной 20 мм;

— нитки типа «Ирис» белого, желтого и красного цветов;

— клей;

— лист миллиметровой бумаги.

Так же, как и при создании «Совы», сначала перенесем на миллиметровку рисунок «Вулкана» в натуральную величину, отмечая точками места расположения гвоздей. Число гвоздей в рядах указано на рис. 5, располагать их следует равномерно по каждой линии контура «Вулкана». Буквенное обозначение участков для забивания гвоздей, а также технология обтягивания фанеры тканью те же, что и для «Совы».

Рис. 5. Контуры «Вулкана» (сторона каждой из клеток равна 2 см)

Выполнение «Вулкана» начинаем с белой нитки, которую, закрепив на гвозде А1., ведут последовательно через гвоздь Б1 к гвоздям В1, Г1, Д1 и Е1, а затем к Е2, Д2, Г2, В2, Б2, А2, А3 и т. д. (нитку закрепляют на гвозде А62).

Желтую нитку завязывают на гвозде А15 и направляют через гвоздь Б1 к гвоздям В15, Г1, Д15, Е1, а затем к Е2, Д16, Г2, В16, Б2, А16, А17, БЗ, В17, Г3, Д17, ЕЗ, Е4, Д18 и т. д. до гвоздя А62, на котором нитку фиксируют.

Красную нитку от гвоздя А29 ведут через гвоздь Б1 последовательно к гвоздям В29, Г1, Д29, Е1, а затем к Е2, Д30, Г2, В30, Б2, АЗО, А31, БЗ, В31, Г3, Д31, ЕЗ, Е4, Д32 и т. д. до гвоздя А62.

Теперь остается лишь сделать рамку, и картина готова.

«БУКЕТ»

Для панно «Букет» необходимо приобрести:

— лист фанеры или ДСП размером 50х50 см и толщиной не менее 15 мм;

— кусок фетра или бархата темного цвета размером 60х60 см;

— 822 декоративных гвоздя длиной 20 мм;

— 9 декоративных гвоздей с широкой шляпкой;

— нитки типа «Ирис» различных цветов, например, желтого, красного, синего, рыжего, белого и бордового;

— шнур зеленого цвета;

— клей;

— по листу миллиметровки и кальки.

«Букет» состоит из 6 цветков 3 видов. Поэтому на миллиметровке сначала вычерчивают в натуральную величину план расположения цветов, отмечая точками место каждого из центральных гвоздей (рис. 6).

Рис. 6. План размещения цветов в «Букете»

Затем на миллиметровку переносят контуры цветов каждого типа также в натуральную величину и снимают по 2 копии каждого цветка с помощью кальки (рис. 7).

Рис. 7. Контуры цветов А, Б и В (сторона каждой из клеток равна 2 см)

Подготовка «полотна» для «Букета» аналогична соответствующей операции при изготовлении «Совы» и «Вулкана».

Затем на «полотне» располагают выкройки цветов, которые крепят в центре гвоздями с широкой шляпкой. По намеченным на выкройках точкам забивают гвозди, после чего бумагу удаляют.

При изготовлении цветов типов А и Б нитку закрепляют на центральном гвозде и последовательно проводят ее вокруг каждого гвоздя внешнего ряда, всякий раз возвращаясь к центру. После выполнения этой операции нитку закрепляют. Затем на центральном гвозде фиксируют нитку другого цвета и аналогичным образом пропускают ее через гвозди уже внутреннего ряда.

При выполнении цветов типа В нитку завязывают на центральном гвозде и формируют петли последовательно на гвоздях внутренних окружностей, а затем из нитки другого цвета на гвоздях наружной окружности.

Стебли делают из сложенного пополам зеленого шнура, который приклеивают к ткани по пунктирным линиям.

Как и в предыдущих случаях, картину остается украсить строгой рамкой, и она готова.

2 простых радиоприемника

Ю. Прокопцев

РАДИОПРИЕМНИК ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО

Весьма простои и неплохо работающий «карманный» приемник можно собрать на 5 транзисторах по схеме, изображенной на рис. 1.

Рис. 1. Схема приемника для начинающих

Воспринятые внутренней магнитной антенной радиосигналы выбираются настраиваемым колебательным контуром L1-С1 и катушкой связи L2 подаются на вход широкополосного усилителя высокой частоты, собранного на транзисторе VT1. С нагрузки каскада — катушки L3 усиленный сигнал поступает на триодный детектор с транзистором VT2. Такой детектор не только имеет высокую чувствительность к радиосигналам, но и усиливает выделенную звуковую составляющую.

Применение транзистора с «обратной» проводимостью в этом каскаде позволило использовать непосредственную гальваническую связь с соседними каскадами и тем значительно упростить схему, исключив переходные конденсаторы, трансформаторы, резисторы в цепях смещения. С детектора колебания звуковой частоты попадают в каскад предварительного усиления на транзисторе VT3. Коллекторная нагрузка последнего составлена из резисторов R2, R3; снимаемые с них сигналы управляют в противофазе транзисторами в усилителе мощности VT4 и VT5, имеющими разный тип проводимости — р-n-р и n-р-n. Когда под действием сигнала один из них открывается, другой будет запираться, чем обеспечивается экономичный двухтактный режим работы каскада. Роль конденсатора С6 — устранять возникновение самовозбуждения приемника, когда батарея питания значительно разряжена.

Большинство необходимых для данного приемника деталей можно приобрести в магазине «Радио». Самодельные катушки L1, L2 для диапазона длинных волн имеют 300 и 10…20 витков провода ПЭЛШО диаметром 0,1…0,12 мм. Контурная катушка состоит из 5 секций, намотанных внавал на бумажном каркасе длиной 30 мм, расположенном примерно посередине ферритового стержня марки 600НН или 400НН (диаметром 8 мм и длиною 100…110 мм). Катушка связи наматывается на аналогичном укороченном каркасе, который может передвигаться вдоль стержня антенны. Сердечником для катушки L3 служит ферритовое кольцо с размерами 10x6x5 мм или броневой ферритовый сердечник диаметром примерно 10 мм с пластмассовым каркасом, на который наматывать провод значительно легче, чем на бумажный каркас. Обмотка содержит 120… 150 витков того же провода, что используется для антенных катушек. При дальнейшей наладке приемника могут оказаться полезными отводы, сделанные приблизительно от 80-го, 100-го и 130-го витков.

Резисторы мощностью до 0,5 Вт типа МТ или МЛТ, конденсаторы С2, С4 — КЛС, КПМ, С5, С6 — электролитические К53-1, К50-6 и тому подобные миниатюрные на напряжение 10…15 В. Конденсатор переменной емкости С1 — любой с твердым диэлектриком для транзисторных приемников. Выключатель питания S1 можно изготовить самим или использовать имеющийся в миниатюрном регуляторе громкости заводского выпуска. Динамическая головка подходящего для вас размера мощностью до 0,25 Втс сопротивлением звуковой катушки в пределах 10…60 Ом.

Приемник рассчитан на питание от батареи «Корунд», однако, если вы не гонитесь за малыми габаритами, возьмите 2 батареи «Планета», соединив их последовательно. Приемник собирается на плате из миллиметрового текстолита (рис. 2). Малое число деталей позволяет обойтись в основном соединениями их выводов между собой, лишь в отдельных случаях применяя небольшие проволочные перемычки.

Рис. 2. Компоновка приемника для начинающих

Чтобы приемник работал удовлетворительно, следует подогнать режимы транзисторов по постоянному току, а также связь с антенной. Первое достигается подбором номинала резистора R1 в пределах 75…360 кОм и соответствующего отвода у катушки ЛЗ, добиваясь громкого неискаженного воспроизведения передачи. При этом общее потребление тока от батареи в отсутствие сигнала не должно превышать 10 мА. Изменяя связь между катушками LI, L2, найдите такое их положение, когда соседние по частоте радиостанции не прослушивались бы одновременно, а прием их был достаточно уверенным. Изображенный на схеме пунктиром конденсатор СЗ может понадобиться, если возникает самовозбуждение в виде свиста, не устранимое подбором связи катушек L1, L2 или переменой мест присоединения выводов одной из них. Конечно, описанный простой приемник рассчитан на прослушивание местных радиостанций. Тем не менее на него в условиях Подмосковья в ночное время была услышана даже столица далекой Турции.

НОВОЕ РЕШЕНИЕ СТАРОЙ СХЕМЫ

В первые послевоенные годы тысячи радиолюбителей, теперь уже ставших дедушками, с увлечением собирали радиоприемники, схемы которых разрабатывал известный в ту пору конструктор любительской радиоаппаратуры Б. Н. Хитров. Его конструкции неизменно отличались оригинальностью замысла, рациональным построением и хорошими показателями.

Одной из популярных у начинающих конструкций был рефлексный приемник прямого усиления с питанием от электросети. В его каскадах работали громоздкие, по нынешним понятиям, радиолампы; контурные катушки наматывались на картонных гильзах от охотничьих ружей.

Радиолампы в любительской практике давно вытеснены миниатюрными, экономичными транзисторами. Однако добротное схемное решение, положенное в основу упомянутой конструкции, с успехом может быть реализовано на основе современной элементной базы. Схема транзисторного варианта известной схемы Б. Н. Хитрова приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема приемника

Роль лампы в рефлексном усилителе играют транзисторы VT1, VT2. Их включение обеспечивает повышенное входное сопротивление и достаточно большое усиление при минимуме других «обслуживающих» элементов. С магнитной антенны сигнал подается на базу VT1; в коллекторную цепь транзистора VT2 включена обмотка микротелефона BF1, являющаяся для радиочастот дроссельной нагрузкой каскада. Усиленный радиосигнал поступает на аналог лампового сеточного детектора — триодный детектор на транзисторе VT3, имеющий высокую чувствительность к слабым сигналам.

Продетектированный сигнал по цепи С4, R2, L2 возвращается на базу VT1. На этот раз каскад усиливает колебания звуковой частоты, которые беспрепятственно проходят по обмотке телефона BF1, заставляя его воспроизводить принятую передачу. Совмещение функций низкочастотного излучателя и высокочастотного дросселя является новым элементом, внесенным в старую схему, где эти функции были традиционно разделены. Значительная удаленность во время работы телефона-дросселя от магнитной антенны способствует устойчивой работе схемы при достаточно большом усилении, что позволяет сделать монтаж достаточно тесным, а всю конструкцию весьма миниатюрной, которую необременительно иметь всегда при себе. На рис. 2 приведен эскиз монтажной платы приемника.

Рис. 2. Монтажная схема приемника (масштаб 1.5:1)

Магнитная антенна собирается на ферритовом стержне с магнитной проницаемостью 400, диаметром 8 мм, длиной 70 мм. Катушка L1 для диапазона средних волн состоит из 80 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,25…0,31 мм. Катушка связи L2 имеет порядка 20 витков того же или более тонкого провода. Катушки размещаются на каркасах, склеенных из плотной бумаги и допускающих возможность передвижения вдоль стержня антенны. Конденсатор переменной емкости С1 лучше использовать миниатюрный односекционный с твердым диэлектриком, но можно употребить и полупеременный керамический типа КПК-2 с пределами изменения емкости 10…100 или 25…150 пФ (пикофарад). На ротор последнего надевается кольцо, вырезанное из 3…4-миллиметрового оргстекла либо текстолита; внешняя окружность кольца снабжается рифлением для удобства вращения ротора. Если вас устраивает приемник-радиоточка, настроенный на одну станцию, переменный конденсатор заменяется на подстроечник КПК-М с емкостью до 25 пФ и параллельно ему включенным постоянным конденсатором, емкость которого придется подобрать для приема интересующей вас частоты.

Основные данные готовых элементов конструкции приведены на схеме. Микротелефон — распространенный ТМ-4. Питается приемник от батареи «Корунд» с напряжением 9 В, потребление тока от нее составляет примерно 6…8 мА. Почти весь ток протекает по цепи с телефоном, на долю транзистора VTT3 приходится около 0,5 мА. Эти значения тока покоя в отсутствие радиопередачи устанавливаются путем подбора номиналов резисторов R1, R3. Габариты приемника можно заметно уменьшить, если перейти на питание от 3…4 таблеточных аккумуляторов Д-0,1 или Д-0,06: при пониженном напряжении приемник неплохо работает, следует лишь уменьшить номиналы резисторов R1, R3 примерно до 1,2 МОм и 150 кОм соответственно.

Несмотря на простоту конструкции, приемник имеет сравнительно высокую чувствительность. Так, в условиях Москвы в вечернее и ночное время принимались украинская, польская, литовская и финская радиостанции.

НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ

«Многогранные» бутылки

Н. Коноплева

Чего только не делают из стекла! И оптику для очков, микроскопов, биноклей, и строительные блоки, и трубы, и световоды, и столь знакомые нам банки, склянки и бутылки. Вот о последних, а точнее об их нетрадиционном использовании и пойдет речь в этом материале.

Всем известно, что стеклянная тара — постоянная головная боль (во всяком случае, в нашей стране) всех причастных к этой таре лиц: производителей, продавцов, покупателей. Первым гораздо спокойнее и выгоднее производить бутылки из классического сырья — песка, чем возиться с переплавкой «отработавших» свой век бутылок, а о переработке битого стекла и говорить не стоит. Вторых возврат купленных у них же бутылок интересует мало, поэтому в магазинах обычно пустую посуду берут только в обмен на полную. Ну а третьим, то есть нам, с порожними бутылками тоже забот хватает…

А вот во многих странах Запада прием посуды и даже битого стекла у населения весьма поощряется. Например, в Англии уже много лет выпускают небольшие мельницы для измельчения стекла, которые охотно приобретают владельцы кафе, ресторанов.

Что же делают с измельченным стеклом? Варить из него снова бутылочное стекло хлопотно: у стеклянного боя «пестрый» химический состав. Но оказалось, что измельченное стекло выгодно добавлять в асфальт, бетон и другие строительные материалы. Дорожное покрытие со стеклом долговечнее, а главное — присутствие стекла улучшает сцепление автомобильных шин с дорогой.

Стеклянные водопроводные трубы, сваренные из стеклянного боя с добавлением соединений бора (для прочности), не ржавеют и гигиеничны.

Наши отечественные специалисты освоили производство стальных трубопроводов со стеклянной внутренней облицовкой. Прочность стали плюс устойчивость к агрессивным средам — результат такого сочетания. На внешнюю облицовку труб тоже идет битое стекло.

А французская фирма «Серама» строит из стеклянного боя дома. Битое стекло расплавляют, превращают в пену и формуют из нее легкие пористые шарики. Ими заполняют стальные рамы, которые заливают синтетическими смолами. Эти плиты толщиной 8 см обладают такими же теплоизолирующими свойствами, как кирпичная кладка толщиной 125 см\ И дома из таких плит обходятся намного дешевле кирпичных.

Если уж продолжать строительную тему, хочу упомянуть курьезное сообщение в прессе: житель Западной Европы построил себе жилой дом из пустых бутылок, которые он собирал около 10 лет. В этом варианте в дело шли целые бутылки. Кладку бутылок (донышками наружу) умелец скрепил специальным цементом. Жилье получилось красивым, светлым и теплым. Ведь воздух в бутылках — отличный теплоизолятор. Вот только акустические свойства помещения оказались весьма непривычными: каждая бутылка — это звуковой резонатор.

Как видим, у промышленности есть много неплохих вариантов распорядиться бывшим в употреблении стеклом, дать ему вторую жизнь. Посмотрим, сможем ли мы составить ей какую-нибудь конкуренцию у себя дома. Попробуем придумать из ненужных бутылок и банок, от которых открещиваются наши пункты приема стеклопосуды, что-нибудь полезное для дома, хозяйства, игры.

Но прежде давайте освоим основные правила работы со стеклом. Потому что этот материал непрост в обращении.

Не спешите выбрасывать

КАК РАБОТАТЬ СО СТЕКЛОМ

Стекло можно пилить, сверлить, обтачивать на токарном станке, шлифовать, полировать, резать, сваривать. Мы поговорим здесь о работах, которые не требуют специального оборудования и с успехом выполняются в домашних условиях.

Как резать стекло по линейке алмазным или роликовым стальным стеклорезом, знают многие. Мы же здесь будем иметь дело в основном не с листовым стеклом, а с бутылками, банками и другими изделиями сложной формы. А для их резки существуют свои способы.

Вот как предлагает вырезать из стекла фигуры сложной формы московский умелец А. Волков.

Для этого сначала придется изготовить угольный карандаш: мелко истолочь древесный уголь (березовый или липовый) и смешать с гуммиарабиком. Смесь должна быть как густое тесто. Его раскатывают в круглые палочки и высушивают.

На стекле размечают контур разреза. С краю надпиливают стекло трехгранным напильником. Теперь зажигают подготовленный угольный карандаш и, коснувшись им надпиленного края, ведут горячим кончиком по намеченному контуру. Вдоль него образуется трещина, по которой стекло легко обламывается. (Только вот где отыскать этот самый гуммиарабик? — примечание редактора.)

Если же надо просто поперек разрезать банку или бутылку, то это делается так: стеклянный сосуд заполняют водой до уровня, на котором нужно сделать разрез. Снаружи сосуд обвязывают на этом уровне шпагатом, смоченным керосином или бензином. Поджигают шпагат — и перепад температур снаружи и внутри сосуда делает свое дело: стекло под шпагатом лопается и верхняя часть сосуда легко отделяется. Чем плотнее прилегает шпагат к стеклу, тем ровнее разрез. Поэтому чем шпагат тоньше, тем лучше, а узел должен быть маленьким и плоским.

Однако с бензином или керосином иметь дело, особенно в помещении, небезопасно. Поэтому рассмотрим и другой способ резки. Толстой медной проволокой оберните сосуд, чтобы проволока всюду плотно прилегала к стеклу, и оставьте в месте скрепления проволоки небольшой конец. Теперь, приготовив ведро с холодной водой, нагревайте конец проволоки пламенем свечи. Когда вся проволока благодаря высокой теплопроводности меди нагреется, быстро опустите сосуд в холодную воду. Стекло лопнет точно по линии прижатия проволоки.

Для некоторых поделок приходится сверлить в стекле отверстие. Небольшие отверстия делают обычным закаленным сверлом ручной дрелью. В процессе работы кончик сверла смачивают скипидаром. Чтобы в начале работы сверло не соскальзывало с намеченного места, лучше наклеить здесь кусок клейкой ленты или лейкопластыря. Некоторые умельцы утверждают (и не без основания!), что сверлить легче под водой.

Если же требуется получить отверстие диаметром 4 м/w и более, опять же москвич А. Волков предлагает сверлить его медной трубкой. На месте будущего отверстия делают на стекле бортики из пластилина или оконной замазки. В получившийся «бассейн» насыпают корундовый порошок (немного такого порошка легко «взять» у наждачной бумаги или точильного бруска). Добавляют в углубление чуть-чуть воды, чтобы получилась густая кашица, и начинают сверлить медной трубкой, зажатой в патроне сверлильного станка или дрели. Не забудьте под стекло подложить хотя бы газету.

Нет такой возможности — вот еще один способ того же А. Волкова. Поверхность стекла обезжиривают ацетоном, бензином или спиртом. На место будущего отверстия насыпают горку увлажненного речного песка. Палочкой делают в нем углубление и расчищают площадку на месте будущего отверстия. В эту песочную форму заливают расплавленный припой температурой 250…300 °C. Когда припой остынет, песок удаляют, а застывший в форме конуса припой обычно вынимается вместе с приставшим к нему круглым участком стекла.

Теперь немного об обработке стекла. Торчащие лишние выступы осторожно обламывают плоскогубцами. Мелкие неровности опиливают наждачным бруском или напильником (тонкое стекло — бархатным, толстое — личным). Во время работы напильник смачивают водой, керосином или скипидаром. Обратите внимание: вести напильник надо не поперек края, как казалось бы удобнее, а вдоль.

И не забывайте о технике безопасности! Резать, опиливать и сверлить стекло надо в защитных очках и желательно в перчатках.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТЕКЛА

Раз уж мы научились резать бутылки, то вот первое применение: разрезав ненужную бутылку на 2 части, получаем сразу 2 полезных предмета — узкую цилиндрическую банку, которую можно использовать для хранения сыпучих продуктов, как тепличку для укореняющихся комнатных растений, декоративный миниаквариум для крошечных рыбешек, вазочку для небольшого букета или карандашницу (стенки последних хорошо бы разрисовать масляными красками или оклеить красочной бумагой). Заметим, что прозрачный цилиндрический сосуд с бусами, цепочками или другой бижутерией станет оригинальным украшением трюмо, туалетного столика или серванта.

А вот верхняя узкогорлая часть бутылки — готовая хозяйственная воронка, которая в отличие от пластмассовых годится и для пищевых продуктов, при условии, конечно, что края среза будут тщательно обработаны и отшлифованы.

Зачем держать на кухне лишнюю утварь вроде скалки для раскатывания теста, когда есть пустая бутылка? Тщательно вымойте и вытрите ее, наполните холодной водой и заткните пробкой. К такой импровизированной скалке благодаря холодной поверхности не будет прилипать тесто, при этом стеклянная скалка глаже, чем деревянная, и лучше моется.

На бутылку, наполненную горячей водой, туго намотайте влажные шелковые ленты и оставьте на ночь. К утру они будут идеально выглажены без всякого утюга. Не включать же тысячеваттный прибор ради 1…2 лент!

Тонкие, нежные кружева стирать обычным способом, потирая и выкручивая, не стоит. Они не выдержат такого обращения. Лучше свободно намотать их по спирали на чистую бутылку и, опустив ее в таз с теплым моющим раствором, слегка потереть кусочком поролона (рис. 1). Сняв кружева с бутылки, прополощите их в чистой холодной воде и снова намотайте на чистую бутылку. Промакните их чистым полотенцем и оставьте сушить.

Рис. 1. Стирка кружев на бутылке

Стеклянная банка — импровизированная стиральная машина для деликатной стирки. Старинные ветхие кружева или очень тонкие нейлоновые чулки положите в банку, залейте примерно до половины теплым моющим раствором и плотно закройте крышкой. Начинайте встряхивать и вращать банку, чтобы она описывала «восьмерки» то в одном, то в другом направлении. Чем меньше объем моющего раствора, тем активнее стирка, чем его больше, тем стирка бережнее. Все как в настоящей барабанной машине.

Небольшие одинаковые симпатичные баночки с завинчивающимися крышками хороши для специй. Причем для них даже полочку делать не надо: вы сбережете место на кухне, если в крышках баночек просверлите отверстия под шурупы и укрепите крышки в ряд снизу подвесного шкафчика. Наполните баночки (снабдив их этикетками) перцем, гвоздикой, кориандром, горчицей, хмели-сунели и другими специями и ввинтите в крышки. Теперь все специи на виду и всегда под рукой.

Похожий способ существует и для хранения бечевки в клубке. Хотя это и нужная в хозяйстве вещь, но уж очень неудобная: то укатывается, то разматывается и запутывается. Возьмите большую банку с завинчивающейся крышкой. Укрепите крышку шурупами снизу кухонного шкафа. Затем в полке и крышке просверлите сквозное отверстие и пропустите сквозь него конец бечевки. А клубок положите в банку и ввинтите банку в крышку. Понадобился кусок бечевки — открываете дверцы шкафа, вытягиваете сколько надо бечевки и отрезаете об укрепленную рядом стальную полоску с заостренным вырезом (рис. 2).

Рис. 2. Клубок с бечевкой в банке

Аптечный флакон с капельницей успешно заменит кисточку для клея. Во флакончик из-под галазолина, например, наливают немного клея на водной основе и наносят через кончик капельницы тонкую аккуратную полоску клея (рис. 3). Такая «клеишница» намного лучше кисточки: клей расходуется очень экономно, а руки остаются чистыми.

Рис. 3. «Клеишница» из капельницы

Простой таймер для кухни получится из 2 одинаковых узких высоких бутылочек. Соединяя их общей пробкой, пропустите сквозь нее 2 тонкие стеклянные или пластиковые трубочки (подойдут пустые стержни из-под шариковых ручек). Одна из бутылочек наполняется водой, от количества которой, а также от сечения трубочек зависит «завод» таймера (рис. 4). Первоначальную идею «водяных часов» подал С. Нестеров из пос. Украинка.

Рис. 4. «Водяные часы»

В развитие темы предлагаю изготовить таймер, причем не один, а сразу несколько, отрегулированных под разные отрезки времени: 1-й — для варки яиц, 2-й — для манной каши, 3-й — для лечебных процедур и т. д. А бумажная шкала, наклеенная на бутылочки, позволит использовать их и в качестве «водяных часов» для отсчета минут. Чтобы пустить таймер в ход, достаточно перевернуть его вверх ногами. Удобны для «водяных часов» уже отградуированные бутылочки для детского питания.

САДОВЫЕ И ОГОРОДНЫЕ РАБОТЫ СТЕКЛА

Я не боюсь повториться, начиная с зимних кормушек для птиц, потому что кормушки из ненужной стеклянной посуды самые практичные и долговечные.

На рис. 5 показаны конструкции кормушек для зимнего сада, предложенные садоводом А. Розановым из Подмосковья.

Рис. 5. Кормушки для птиц

1-й вариант. В бутылку с широким горлом насыпают мелкие семечки, а под металлическим пояском, прикрывающим горлышко перевернутой бутылки, оставляют щель шириной от 4 до 7 мм (в зависимости от размера семечек). Через нее корм высыпается наружу небольшими порциями.

2-й вариант. Для смешанного корма подойдет горизонтально подвешенная литровая банка с круглым летком диаметром 32…34 мм (для синиц). Над летком укреплен козырек из жести или картона. Внутри банки желательно положить деревянную жердочку, по которой птицам легче выбираться наружу.

Из одинаковых бутылок, вертикально вкопанных в землю вплотную друг к другу горлышками вниз, получается красивый бордюр для садовой дорожки, цветника или клумбы. Это практичнее и красивее кирпичного бордюра.

А отдельные бутылки, воткнутые по краям гряд, образуют надежный ограничитель для шланга, чтобы во время полива он не попал на грядку и нё поломал растения. Этот способ давно используют немецкие садоводы. Бутылки лучше, чем деревянные колышки, подходят для этой цели: шланг легко скользит по их гладкой поверхности и никогда не перегибается.

Садоводы зря пренебрегают простейшей сеялкой, которую легко сделать из бутылки. Москвич М. Мишин предлагает в пробке просверлить отверстие и вставить в него пустотелый утолщенный конец гусиного пера (или просто трубочку подходящего диаметра). Осталось засыпать в бутылку семена, закрыть ее этой пробкой и, слегка потряхивая, вести вдоль подготовленной на грядке бороздки. Семена высыпаются достаточно равномерно.

А для посева мелких да еще пророщенных семян (например, моркови, петрушки) бутылка легко превращается в гидросеялку. Для этого семена в бутылке заливаются теплой водой, все это взбалтывается и тонкой равномерной струйкой выливается на подготовленную грядку. Этот способ очень одобряет садовод из Симферополя Н. Гнусин.

СТЕКЛО ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОДЕЛОК

Начну с самых очевидных и достаточно известных применений ненужных бутылок и банок. Это, во-первых, превращение их в вазы с помощью шпагата, цветного шнура или ленты, которыми оплетают подходящую стеклянную тару. На словах это просто, но если дойдет до дела — неясно, как заставить оплетку прочно держаться на гладкой поверхности стекла.

Когда-то это было довольно распространенное рукоделие, и занимались им не оттого, что в продаже не было ваз. Всегда интересно сделать что-то своими руками. Вот некоторые секреты мастериц того времени, которыми поделилась М. Ягодовская.

Чтобы ваза не слишком откровенно намекала своей формой, что она просто бутылка, можно перед работой обрезать у нее часть горлышка, а в середине или у основания сделать утолщение, намотав побольше слоев бумажной ленты. Теперь оклеим горлышко полосками бумажной ленты длиной 6…8 см, чтобы один конец каждой полоски был приклеен с внутренней стороны горлышка, а другой — с наружной (рис. 6).

Рис. 6. Заклейка горлышка «вазы» бумажными полосами и шнуром

К этим лентам будет легче приклеивать шпагат или шнур, что начинают, кстати, делать с внутренней стороны горлышка, смазав его клеем и уложив 3…4 витка внутри, а следующий уже точно на вершине горлышка. Клей подойдет казеиновый или какой-нибудь синтетический. Подождите, пока клей подсохнет, и продолжайте работу. Вращая левой рукой бутылку, правой туго наматывайте шпагат виток к витку по наружной стороне бутылки, слегка смазывая стенки бутылки клеем.

Наматывать на стекло шпагат всегда следует от узкого места к широкому. Поэтому, если бутылка у донышка немного \ сужается, следующий кусок шпагата начинайте наматывать со дна. Из плотной бумаги вырежьте по размеру дна круг и на него концентрическими кольцами от середины к краям наклейте шпагат. Теперь, не обрезая его, приклейте круг ко дну бутылки и продолжайте наматывать шпагат снизу вверх, пока не дойдете до уже оклеенной части.

Декоративность вазе добавит применение на отдельных участках тесьмы или шнура другого цвета. Поверх оплетки хорошо наклеить аппликацию из кожи (фетра) в виде листьев, ягод или геометрического орнамента. Украшали такую работу и разноцветными семенами растений (рис. 7). Готовую оплетку желательно покрыть бесцветным лаком.

Рис. 7. Вазы из стеклянной тары

А как-то раз один умелец (не запомнила его фамилию) прислал в редакцию фотографию большой сверкающей люстры. На первый взгляд она казалась имитацией под хрустальную. Но на самом деле в качестве «хрустальных» подвесок служили десятки маленьких узких стеклянных флакончиков из-под пенициллина. Правда, неожиданная идея? И материал ничего не стоит. Наверное, жена этого умельца работает медсестрой, вот откуда такое изобилие одинаковых флакончиков. Я не предлагаю читателям немедленно последовать этому примеру, а лишь хочу подчеркнуть безграничность выдумки, когда она сталкивается с нашими житейскими проблемами. Интересно, а какова судьба бесчисленных использованных лекарственных флаконов в медицинских учреждениях?

Но вернемся к вазам из бутылок. Оплетение декоративным шнуром или шпагатом — это все же довольно старо. На рис. 8 изображены изящные вазочки, подсвечники, пепельница, материалом для которых послужили обычные стандартные бутылки из-под сока и лимонада. А уж если в вашем распоряжении окажутся нестандартные бутыли и флаконы, то из них удастся изготовить и более изысканные вещицы. Вы, наверное, уже догадались, что изделия на рис. 8 получены разрезанием и склеиванием отдельных частей бутылки неожиданным образом. Главное — чисто обработать срезы, желательно на шлифовальном круге. Места склейки обязательно зачищают наждачной бумагой.

Рис. 8. Вазы, склеенные из срезанных частей бутылок

НА ЧТО ГОДНА РАЗБИТАЯ ПОСУДА

Не спешите выбрасывать разбитую посуду. Во-первых, ее можно попытаться склеить. Фарфоровую и фаянсовую посуду издавна клеят самодельным казеиновым клеем, который легко приготовить даже в домашних условиях. Для этого разводят небольшое количество творога примерно в таком же объеме нашатырного спирта до образования студнеобразной массы. Тщательно очищают сколы, смазывают их приготовленным составом и крепко сжимают осколки. Ускоряет и упрочняет склеивание мелкая, хорошо размолотая и просеянная гашеная известь, если ее перед сжатием насыпать на уже смазанные казеиновым клеем края.

Еще один рецепт клея для стекла и фарфора: 50 г гипса смешать с 10 г мелко размолотой негашеной извести и добавить 20 г яичного белка. Приготовленный клей используют немедленно, потому что быстро густеет.

Выпускаемые нашей промышленностью клеи «БФ-2», «Суперцемент», «Момент» и др. тоже хорошо склеивают стекло и фарфор, но пригодны только для декоративной посуды, в которой не держат пищу. Клей наносят дважды. 1-й раз — тонким слоем и дают ему высохнуть, 2-й раз более толстый слой клея тоже слегка подсушивают и лишь тогда соединяют разбитые части. Склейка будет надежнее, если после подсушивания посуду прогреть, а то и прокипятить в кастрюле с водой.

Чтобы надежно удержать осколки крепко прижатыми во время высыхания клея, советуют связать посуду, но удобнее скрепить детали клейкой лентой или изолентой, а края посуды защемить прищепками (рис. 9).

Рис. 9. Фиксация склеенных черепков с помощью клейкой ленты

Таким способом можно «собрать» даже вещь, разбитую на много кусков. Чтобы действовать быстро, когда клей уже приготовлен, надо заранее пронумеровать осколки фломастером, поставив вблизи краев соединяемых сколов метки А-А, Б-Б, В-В и так далее. Во время подготовки к склейке не касайтесь пальцами сколов, иначе незаметные следы жира будут препятствовать нормальному склеиванию.

К сожалению, у склеенной посуды, наполненной водой, клей понемногу растворяется. Тем не менее в склеенную вазу спокойно наливают воду и ставят в нее цветы, если заранее промазать ее изнутри раствором из полистирола или же расплавленным парафином. Но последнее покрытие менее стойко, и его время от времени требуется возобновлять.

Вряд ли следует склеивать описанными способами обычные банки и бутылки. Такую разбитую посуду имеет смысл разбить на еще более мелкие куски, чтобы получить интересный материал для творчества.

«Когда осколки приносят радость» — назвал свои разработки немецкий дизайнер Хорст Хольц. Ведь говорят же, что посуда бьется к счастью. И когда пройдет первое чувство досады и сожаления, беритесь за дело. Осколки бутылок бывают темно- и светло-зеленые, желтые, коричневые, красноватые, и хотя палитра бутылочного стекла неярка, у нее множество красивых оттенков. Этим материалом удается отделать раму для зеркала и декоративную полочку в тон к ней; или обложить им вместо кафеля ящик для цветов. Научившись делать это ровно и аккуратно, можно попробовать оформить в этой технике даже крышку журнального столика.

Во всех примерах техника подобной «мозаики» примерно одна и та же. Основу для обрамления зеркала, например, составляет обычная деревянная рама, по внутреннему и внешнему периметрам которой делают небольшие бортики из узких реек или металлической окантовки. Отделочный материал — разбитые банки, бутылки, флаконы — вначале доводят до «полной кондиции». Завернув каждую в несколько слоев газеты и ткани, ударами молотка измельчают осколки до размеров 3…5 см. Затем выбирают кусочки с небольшой кривизной (почти плоские), одинакового размера. Сортируют осколки в рабочих перчатках! А мелкую стеклянную крошку тщательно заворачивают в газету, перевязывают бечевкой и выбрасывают на свалку.

Подобрав цветовую гамму, начинают наклеивать осколки на деревянную основу выпуклой стороной вверх, оставляя между ними зазоры 2…3 мм. Когда клей подсохнет, приготавливают цементный или гипсовый раствор, промазывают им выложенную поверхность, чтобы раствор заполнил все зазоры, и протирают поверхность мокрой резиновой губкой. Когда раствор схватится и затвердеет, останется отполировать «декор» куском сухой мешковины.

На выставке Всероссийского общества охраны природы «Отходы - в дело» имела большой успех серия картин художника из Подмосковья А. Волощука. Это были натюрморты, портреты, пейзажи, абстрактные композиции, выполненные в этой необычной манере. «Живопись» стеклом отличали особый глубокий цвет, объемность и свет, как бы идущий изнутри.

Мы же для начала попробуем свои силы в художественной мозаике из стекла. Несложную технику для этого предлагает художник-умелец Г. Федотов. Композицию из подготовленных черепков раскладывают на ткани выпуклой стороной вниз (обращенная к ткани сторона и будет лицевой). Для начала лучше попробовать несложный орнамент из простых геометрических фигур. Когда мозаичная композиция заполнит всю поверхность, на нее накладывается цементный раствор и разравнивается так, чтобы черепки были полностью скрыты. Желательно оградить будущее панно бортиками-опалубкой из дерева, фанеры или картона. Когда цемент затвердеет, блок переворачивают и отделяют ткань. Осталось промыть поверхность мозаики и отполировать ее сухой тряпкой — мозаичный узор проявит свои краски.

Что касается тонкой столовой посуды, такой, как бокалы, фужеры, рюмки, креманки, незаметно склеить их невозможно, а использовать осколки для декоративных поделок не удастся, хотя это и высококачественное стекло. Слишком оно тонкое, а цветовая гамма бледна. Тем не менее рюмка или фужер с отбитой ножкой могут вполне послужить как формы для литья декоративных свечей к празднику или в качестве защитного прозрачного колпака для изящных часиков, мелких красивых вещиц, что предохранит их от пыли и отчасти украсит блеском чистого тонкого стекла.

ПОДЕЛКИ ИЗ СТЕКЛА ДЛЯ ИГР И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Пустые бутылки, авоську которых не удалось сдать в приемный пункт стеклопосуды, без особого труда превратятся в музыкальный инструмент с приятным мелодичным и, главное, негромким звучанием. Ручаюсь, он не вызывает раздражения у живущих рядом.

Подвесьте бутылки на перекладину или натянутую проволоку, крепко обвязав их за горлышки шпагатом. Бутылки не должны касаться друг друга, но и слишком просторно их не располагайте, чтобы было легко дотянуться до любой, не сходя с места. С помощью воронки понемногу наполняйте бутылки водой и проверяйте звучание, слегка ударяя по стеклу деревянной палочкой. Увеличивая высоту столба воды, мы понижаем резонансную частоту звучания. Регулируя уровень, можно подобрать все ноты октавы. Чем больше бутылок, тем шире диапазон вашего музыкального инструмента. Если вы знакомы с музыкальной грамотой, наклейте на бутылки этикетки с изображением соответствующих нот. Ну а нет — подбирайте мелодии по слуху. Такой импровизированный инструмент может стать «гвоздем» детского праздника или пикника. Только бутылки «на память» природе не оставлять!

Пузатые баночки из-под меда, аптечные флаконы и пузырьки из-под специй могут превратиться в симпатичных кукол (рис. 10).

Рис. 10. Куклы с каркасом из бутылочек, пузырьков, шариков для пинг-понга

Их головки — из шарика для пинг-понга или яичной скорлупы (содержимое последней пущено в дело через 2 отверстия, проколотых друг против друга). Для устойчивости внутрь скорлупки и флакона лучше вставить соломинку. Головки раскрашивают красками и фломастерами, волосы делают из нарезанной на кусочки шерстяной пряжи или узких полосок бумаги, которые приклеиваются к голове. «Кудрявую прическу» можно получить из распущенного трикотажа. Туловище оклеивается лоскутками, цветной бумагой и раскрашивается красками.

На рис. 11 показан сувенир-свинка, которую придумала финская художница Э. Свеннас. Все, что для этого нужно, — аптечный флакон подходящей формы, 4 бутылочные пробки, несколько цветных лоскутков и пуговица для «пятачка». Да еще 2 маленькие бусинки для глаз.

Рис. 11. Свинка из флакона

Небольшая бутылочка на 250…300 мл послужит каркасом для изготовления симпатичного пуделя (рис. 12).

Рис. 12. Вязаный пудель

Сначала нужно обвязать бутылку крючком, начиная с донышка, и закончить вязание, где бутылка начинает сужаться. Затем вяжется колпачок на горлышко, расширяющийся книзу и прикрывающий край связанной нижней части. Мордочка формируется с помощью 4 помпонов из той же пряжи. Самый большой помпон образует лоб, 3 помпона поменьше — уши и нос. Помпон-нос слегка сплющивается, и на него пришиваются пуговица и красный лоскуток-язычок. 2 больших помпона образуют задние лапки, 3 помпона поменьше — передние лапки и хвост. Для такой работы лучше всего подходит синтетическая «объемная» пряжа, она образует пышные помпоны и, что немаловажно, легко отстирывается. Ведь это может быть не только симпатичная детская игрушка, но и грелка для бутылочки с детским питанием.

КРУПИЦЫ СМЕКАЛКИ

«Снотворное», вино и мышеловка

А. Цыкулаев

ВЕНТИЛЯТОР ПРОТИВ… БЕССОННИЦЫ

У вас бессонница. Но не спешите принимать лекарства. Давно научно доказано, что ритмичная мелодия действует успокаивающе. И я изобрел способ воспроизведения морского прибоя, причем имитация прибоя безукоризненная. Таким «прибоем» я пользуюсь сам, действие безотказное. Применил для этого обыкновенный настольный вентилятор. Я его называю «подхалимом». Струит свой ветер туда и сюда. Вот когда он находится в положении «туда», я перед ним на расстоянии 20 см поставил лист плотной бумаги (еще лучше станиоль или обыкновенную фольгу). Лист с 2 сторон жестко укреплен; вибрируя под струей воздуха, он звучит то громче, то тише. Для автоматического останова вентилятора использовал обыкновенный будильник, предварительно вынув из него молоточек и одновременно поместив в стопорной кнопке дополнительную пружину для усиления. На кнопку жестко приспособил микровыключатель и «врубил» его в электрическую цепь вентилятора.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ ВИН ИЗ ГОТОВЫХ СОКОВ

Начинать приготовление вина следует с приготовления винных дрожжей. Существует несколько способов получения таких дрожжей. Я приведу несколько из них.

1-й способ: так называемая дикая закваска.

2 стакана немытых ягод — малины и земляники — помещают в бутылку, добавляя стакан воды и 150 г сахара. Перед этим ягоды обязательно нужно размять. Бутылка закрывается ватным тампоном и ставится в темное место. Через 4 дня содержимое бутылки процеживается через марлю. Срок хранения ограничен 10 днями.

2-й способ. 150 г изюма или свежего немытого винограда (400 г) помещают в бутылку емкостью 0,7…0,8 л, заливают водой (3/4 бутылки) и засыпают 50…60 г сахара. Через 4…5 дней дрожжи готовы.

Этот способ наиболее приспособлен для больших городов. Срок хранения дрожжей до 3 месяцев в холодильнике.

3-й способ. 15…20 г сухих хлебных дрожжей заливаются соком. Через неделю на бутыль вместимостью 18 л добавляется 3 кг сахара, и брожение происходит еще 2…3 недели. Если вы хотите избавиться от неприятного вкуса дрожжей, то следует брожение вести еще 2…2,5 месяца. Но это, как говорится, дело вкуса. При покупке соков обратите внимание на этикетку. На ней написано, изготовлен ли сок с консервантами или он натуральный. С надписью, что применен консервант, сок не берите! Заправляйте соки заквасками из расчета 3 % от объема сока.

Брожение сока происходит 6…8 недель. После этого следует произвести осветление вина. Лучше всего это делается с помощью нежирного коровьего молока, добавляя чайную ложку на 1 л вина. Через 5…7 дней производят так называемое снятие, то есть избавляются от осадка, переливая вино в другую емкость с помощью резинового шланга. Учтите, что снятие осуществляется только осветленного вина.

Внимание, виноделы! Не выбрасывайте почерневшие (потемневшие) мягкие яблоки и груши. Потемневшие, но не гнилые плоды почти готовое вино.

Для придания пикантности я добавляю в вино сок калины, который придает вину очень приятный вкус. На 18 л беру 1,5…2 л сока калины.

Вот и все. Пейте на здоровье, но не злоупотребляйте алкоголем.

Между прочим, когда я угостил свою супругу «Анапой», то она сказала: «Саша, где ты взял эту дрянь?»

ОТ КРЫС И МЫШЕЙ

Одно время я держал кур и кроликов в небольшом сарае, но вот беда: развелись крысы и мыши. Яды в этом случае применять нельзя. Капканы для крыс и мышеловки также: в них попадали куры. Придумал я мышеловку-крысоловку. За короткий период грызуны исчезли.

По приставной лестнице из доски крыса (мышь) попадает на лист из жести, закрепленный на шарнирах на бортах контейнера, также сделанного из жести (см. рисунок). Своим весом грызун опрокидывает жестяной лист-коромысло и проваливается в воду, а лист возвращается в исходное положение.

Многие знакомые воспользовались моим советом и не раскаиваются. (Ловушка эта, конечно, для лета.)

Мышеловка:

1 — нагрузка; 2 — коромысло (лоток); 3 — противовес

Позднее, когда у меня снова возникла необходимость избавиться от мышей, я применил другой способ, а именно: набрал на болоте во время сбора грибов багульника и разбросал его по сараю. Действует безотказно. Все грызуны исчезли.

Отмочка отмочке рознь

И. Сидько

С величайшим удовольствием получаю «Сделай сам». И что может быть еще интереснее и полезнее? Спасибо за все советы! В одном из номеров узнала о копчении рыбы в домашних условиях. Чудо! Но, прочтя в конце статьи материалы о подготовке рыбы к копчению, скажу прямо, несколько разочаровалась, и вот почему: во-первых, автор предлагает держать рыбу в соли месяцами, в рассоле — не менее 8 сут. Далее описывается очень многократная отмочка, в результате которой вместе с солью уходят питательные вещества этого ценного продукта. А он ведь сейчас, ох, как подорожал!

«Проработав» до конца статью, я задалась желанием сообщить вам свой метод соления и вяления рыбы. Кроме ставриды, солить другую рыбу я не пробовала, но всякий раз, когда мне удается приобрести мороженую ставриду, я делаю из нее только балык. Если бы вы попробовали этот балычок! Пальчики оближешь! Только в отличие от автора я осуществляю вяление не более 3, в крайнем случае 4 дней и без подвешивания. Исключение составляет рыба весом более 500 г. Я заимствовала у автора одну полезную мысль. Провяленную рыбу, как это я делаю, можно перед копчением обмазать подсолнечным маслом. Засолка длится не более 1 сут.

Мороженую рыбу я тут же складываю в большую чашку или пластмассовый тазик, густо пересыпаю солью, чтобы рыба была покрыта слоем соли толщиной 1 см. Засолка рыбы идет при комнатной температуре. Если засолила рыбу днем, то утром следующего дня я ее промываю водой из-под крана, даю воде стечь или, что лучше, промокаю чистой тряпочкой или выстиранной ненужной для ношения хлопчатобумажной вещью. Затем расстилаю на подоконнике газету и раскладываю на ней рыбу, не потроша, конечно. Спустя 4 ч переворачиваю рыбу на другой бок, а еще через 4 ч вновь переворачиваю. Ночью, конечно, рыбу я не трогаю. Попробуйте этот балычок. А вид его на разрезе! Ставрида — отличное сырье, но убеждена, что и другие сорта рыбы подойдут для этого способа вяления. Более 4 дней осуществлять процесс вяления нет смысла, так как рыба становится сухой и годится, наверное, только для пива. А если мою вяленую рыбку закоптить по тому способу, который предложен А. Даниловым, то вкуснее лакомства и не придумаешь!

ЗЕЛЕНАЯ РУБРИКА

История «безупречной пряности»

С. Баринов

Когда отряд капитана Франсиско де Орельяна добрался до Кито, столицы нынешнего Эквадора, правителя Новой Кастилии Гонсало Писарро там уже не было. Был март 1541 года. До оговоренной заранее встречи оставалось еще много времени. Писарро, однако, со своими людьми уже покинул Кито. Орельяна был просто ошарашен случившимся. У него было всего 23 солдата, и попытка догнать своего начальника в незнакомой, враждебной стране, разоренной испанцами, была явной авантюрой. Однако капитан раздумывал недолго и, немного отдохнув, бросился вслед. Алчность и ненасытная страсть к приключениям были превыше благоразумия. Да и о каком благоразумии тут могла идти речь, когда испанцы шли отыскивать в завоеванной ими стране область, где, по словам индейцев, в изобилии росли деревья, кора которых пахла корицей, а корица тогда ценилась дороже золота. Ведь в те далекие времена корица, имбирь, шафран и другие пряности были драгоценным и редким товаром.

Пикантные приправы из пряностей украшали стол вельмож. Пряности, предотвращавшие порчу продуктов, широко применялись для заготовки пищи впрок. Снадобья из пряностей высоко ценились в средневековой медицине. Душистой «валютой» выплачивали жалованье, налоги, выкупы. Пряности считались изысканнейшим подарком. Ту же корицу считалось незазорным принимать в дар даже королям.

Вот почему Орельяна так отчаянно стремился найти страну корицы, или, как ее называли испанцы, «страну мечты». И капитан догнал-таки войско Писарро.

Несколько месяцев длились совместные поиски обещающей богатство пряности, однако испанцам удалось обнаружить лишь несколько деревьев, у которых листья и плоды имели привкус корицы, а «кора и прочее у них на вкус нехороши, и уж если имеют вкус, то одного лишь дерева». Время шло, а «страна мечты» никак не давалась в руки искателям ароматного счастья. Среди солдат свирепствовали болезни, продукты кончились, люди начали варить сбруи давно уже съеденных лошадей. И когда голод стал совсем невыносим, Писарро послал энергичного капитана за провиантом. На построенной бригантине Орельяна спустился вниз по реке Напо (реке Корицы), раздобыл продовольствие, но вернуться к отряду не смог. Бороться со стремительным течением у команды не было сил, и Орельяна положился на волю реки, надеясь, что она донесет их бригантину до океана.

Так оно и случилось более чем через 8 месяцев. Правда, путешествие по самой Напо длилось недолго. Она оказалась всего лишь притоком неизвестной испанцам огромной реки, ширина которой в месте впадения Напо была не менее 2 километров. По этой-то реке отряд и доплыл до Атлантики. Вообще-то Орельяне крепко повезло и повезло даже вдвойне. Во-первых, несмотря на труднейшие условия плавания, большая часть его команды осталась жива. А во-вторых, испанцы стали первыми европейцами, сумевшими пересечь южноамериканский материк по открытой ими величайшей реке Земли Амазонке — реке Орельяны. Напомним, что это произошло в 1541 году.

Можно сказать, что повезло и Писарро: он вырвался из смертных объятий тропического леса. Правда, он ничего не открыл, ничего не нашел и бесславно вернулся в Кито, оставив навсегда в сельве более половины отряда и все 4 тысячи индейцев-носильщиков. Вот так, не ожидаемым богатством, а «незапланированным» выдающимся путешествием Орельяны окончился этот поход за корицей, пряностью, которую, кстати, зря искали в Америке испанские рыцари наживы: коричные деревья на этом материке тогда еще не росли.

Сейчас, конечно, коричник в Южной Америке не редкость. Его выращивают в Бразилии, Гвиане, на Ямайке. Но в то время коричное дерево оставалось привилегией тропической Азии. В Китае, например, его разводили более чем за 25 веков до нашей эры. Росли коричные деревья на Цейлоне, в Индии. В XVII столетии до нашей эры о корице уже знали в Египте. Получали эту пряность египтяне вместе с обезьянами, золотом, слоновой костью из таинственной страны Пунт, или Земли богов, которая, как предполагают ученые, находилась где-то на юге Аравийского полуострова или на восточном побережье Африки (в районе Сомали). За 400 лет до нашей эры корица под именем «киннамон», то есть «безупречная пряность», была уже известна в Греции. От греков и пошло латинское название растения — Cinnamomum. Древние греческие географы считали страну Пунт родиной коричника, они еще не знали, что корица эта из Индии, а доставляли ее в Пунт купцы с Востока.

Шли годы, спрос на пряности рос и рос. Долгое время основными поставщиками ароматного товара в Европу были арабские купцы. Центрами торговли пряностями были в свое время и финикийские города Тир и Карфаген, и египетская Александрия, и Константинополь — столица Византии. В XIV веке посредником в торговле с восточными купцами стала Венеция. Чтобы участвовать в прибыльном деле, венецианским торговцам пришлось выхлопотать у папы специальное разрешение, ведь христианам общаться с «неверными» мусульманами католическая церковь категорически запрещала.

Конец арабской монополии на пряности пришел в самом конце XV века, когда экспедиция португальца Васко да Гамы впервые проложила морской путь из Европы в страны Южной Азии. В этот же период Христофором Колумбом была открыта Америка, откуда стали поступать совершенно новые пряности (ваниль, красный стручковый перец).

Теперь полновластными распорядителями пряностей стали европейцы — португальцы в Азии и испанцы в Америке. Вот в Азии португальцы и обнаружили «коричную страну», ту самую «страну мечты» испанцев, которую последние почти через 50 лет попытались найти в Америке и которая так и осталась для них мечтой. А португальской «страной мечты» стала вполне реальная земля Синхаладвипа, или остров синхалов (львов). Так называли когда-то остров Цейлон (нынешний Шри-Ланка). Об этом острове, богатом пряностями, драгоценными камнями (в том числе знаменитыми цейлонскими сапфирами), жемчугом, европейцы знали во времена Древнего Рима.

Затем средневековая Европа забыла о пряном острове (Европе было не до приправ, она была занята войнами) и вновь услышала о цейлонской корице в первой половине XIV века, а в 1518 году на благодатную землю острова высадились португальские колонизаторы. Первым делом они построили укрепленный форт недалеко от Коломбо (столицы нынешней Республики Шри-Ланка) и забрали в свои руки торговлю корицей — самой ценной и прибыльной пряностью острова.

Тогда еще на Цейлоне коричник специально не выращивали, когда же правителям острова требовалась корица, они отправляли в джунгли людей, которые находили «пряные» деревья и снимали с них кору.

Коричные деревья росли на острове в изобилии, и, чтобы сохранить на пряность высокие цены, португальцы без раздумий попросту сжигали излишки собранной коры. Почти полтора века диктовала Португалия свои условия на коричном рынке, но всему приходит конец, и в 1658 году островом, а вместе с ним и корицей завладела Голландия.

Новые колонизаторы принялись за извлечение прибылей с новой энергией. Чтобы повысить сбор пряности, они ввели в стране закон, обязующий каждого островитянина (начиная с 12 лет) ежегодно заготавливать около 30 килограммов коры. Аппетит голландских торговцев постоянно возрастал, а вместе с ним и возрастал коричный налог, который в конце концов стал совершенно непосильным — 300 килограммов коры в год!

Шло время, голландцев уже перестал удовлетворять сбор дикой корицы, и они, стремясь получить большие барыши, стали создавать коричные плантации. При этом, вполне резонно опасаясь местных жителей, они разводили коричные сады под защитой пушек своих фортов. Культивирование корицы увеличило сбор пряности и, что самое главное, улучшило ее качество! Ведь плантаторы тщательно подбирали для посадок самые ароматные деревья, и со временем цейлонская корица стала лучшей в мире.

Как и португальцы, голландцы всеми силами старались поддержать высокие цены на корицу и, так же, как португальцы, варварски сжигали ее избытки. Так, 10 июня 1760 года в Амстердаме было сожжено корицы на несколько миллионов ливров, столько же было предано огню и в следующем году.

Голландия продержалась на острове около 150 лет (опять как и Португалия!), после чего была вынуждена передать коричное «дело» очередным любителям наживы — с 1795 года остров перешел во владение Великобритании. Колонизаторы-англичане, как и их предшественники, не брезговали никакими способами выколачивания прибылей из коричных плантаций, однако считали своим долгом критиковать действия колонизаторов-голландцев: «Их коричная политика была настолько деспотичной и беспощадной, что собирание коры с дерева и продажа хотя бы одного ее куска, а также умышленное повреждение дерева карались смертной казнью.

Каждое коричное дерево было собственностью государства. В XVIII веке на Цейлоне не разрешалось убивать ворон: они способствовали опылению цветков коричного дерева». Эта небольшая выдержка из письма английского чиновника не требует пояснений.

Итак, англичане продолжали традиционную для цейлонских колонизаторов торговлю корицей, но время баснословных прибылей уже подходило к концу. Успехом завершились попытки вырастить коричное дерево в других местах Южной Азии, кроме того, появились значительно более дешевые заменители цейлонской корицы. Таким заменителем, например, стала кора коричника гималайского, растущего в Индии, Бирме. Цены на цейлонскую корицу стали быстро падать, и в 1832 году ставшая невыгодной торговля корицей перестала интересовать Великобританию. Разведение корицы перешло в частные руки, корицы становилось все больше и больше, а цены на нее падали все ниже и ниже. Мир был переполнен корицей, и завершился коричный бум, принесший богатство единицам и нищету тысячам.

Сейчас главные производители и экспортеры корицы — Шри-Ланка и Сейшельские острова. Получают корицу также в Китае, Индонезии, Малайзии. Всего на мировой рынок поступает каждый год несколько десятков тысяч тонн коричной коры.

Что же представляет собой коричное дерево, то самое, из-за которого совершались великие географические открытия, которое приносило людям успех и гибель, кора которого была бесценным товаром и в то же время сжигалась на костре?

Родом оно из весьма пряного семейства лавровых, куда входит и сам лавр благородный, получивший мировую известность благодаря чемпионским венкам победителям и лавровому листу для повара. Но лавр, так сказать, двоюродный брат корицы, ее же более близкими родственниками являются другие коричники, например, японский, гималайский, кохинхинский. Большинство коричников имеют душистые и древесину, и кору, и плоды, однако самую «безупречную пряность» дают только коричники с Цейлона и из Китая. Кстати, только цейлонский коричник так и называют коричным деревом, или корицей, подчеркивая тем самым свое право на привилегированное место среди других коричников.

Коричное дерево — вечнозеленое растение влажных тропиков. Оно предпочитает высокую среднюю годовую температуру (25…27 °C) и значительное количество осадков (2000…3000 миллиметров). Листья коричника кожистые, гладкие, продолговатые, длиной 14…15 сантиметров. Из основания листа выходят и у вершины сходятся 3…7 резко выступающих главных жилок. У старых листьев привычный для северян блестящий зеленый цвет, а вот у молодых… красный или малиновый. Такую окраску, которая не редкость в жарком климате, придает листьям содержащийся в клеточном соке пигмент антоциана, что, как считают ученые, помогает нежным, неокрепшим листочкам защищаться от ультрафиолетовых лучей щедрого экваториального солнца. Как и кора, листья у коричного дерева сладковаты на вкус, но пахнут не корицей, а… гвоздикой!

Цветы корицы мелкие, желтовато-белые, собраны в метелки.

В лесу цейлонский коричник вырастает в 10-метровое дерево, корицу же на плантации ждет судьба куста. Через 2…3 года после посадки молодое деревце срубают почти под корень, оставляя над землей пенек в несколько сантиметров. Растение не погибает — от стволика отрастают боковые побеги, но о высоте дерева коричнику приходится забыть. Качество коры зависит от ее возраста, причем самая ароматная кора у побегов, «проживших» 17…18 месяцев. Именно в этот срок побеги-хлысты, достигающие 2,5…3-метровой длины, срезают. Причем делают это обычно в дождливый период, когда кора легче всего отделяется от древесины. На очищенных от листьев и веточек побегах выполняют круговые надрезы (на расстоянии точно 46 сантиметров один от другого!), затем кора разрезается с двух сторон по длине побега, снимается с хлыста и заворачивается в кокосовые циновки, где выдерживается так в течение ночи. После с коры соскабливают наружный горьковатый слой (эпидермис), куски ее связывают в пучки и сушат, сначала в тени, а потом на солнце, в результате чего кора приобретает коричный или желто-бурый цвет. Готовую кору собирают в 45-килограммовые тючки, укладывают в джутовые мешки и отправляют любителям пряности во все страны мира.

Как видите, способ получения корицы не так уж сложен. Но когда-то добыча корицы считалась трудным и даже прямо-таки героическим делом. Вот как фантастично выглядит рассказ древнегреческого историка Геродота (V век до нашей эры) о добыче корицы: «…большие птицы носят те полоски коры, которые мы от финикиян научились называть корицей, птицы несут эти полоски в свои гнезда, сделанные из глины и прикрепленные к горам, куда человеку нет доступа. Поэтому арабы придумали следующую хитрость: павших волов, ослов и других животных разрубают на очень большие куски и отвозят их в эти места; там кладут куски мяса подле гнезд, а сами отходят подальше от них. Налетающие с высот птицы уносят куски с собой в гнезда; некоторые из птиц не могут поднять такую тяжесть и стремительно падают на землю; тогда арабы нападают на гнезда и таким способом собирают корицу».

Сведения эти, правда, несколько «противоречивые», наверняка исходили от торговцев пряностью. Купцам нужно было набить цену на свой товар, а что касается невиданных птиц… Купец без фантазии — разве купец?!

Живший за 300 лет до нашей эры выдающийся испытатель растительного мира Феофраст также описывал похожий по неправдоподобности способ, но уже считал его явной выдумкой… «Говорят, что она (корица. — С. Б.) растет в горных ущельях, где водится множество змей, укус которых смертелен. Люди, спускающиеся туда, закутывают себе руки и ноги. Набрав дикой корицы и вынеся ее наверх, они делят добычу на три части и бросают относительно них жребий между собой и солнцем. Часть, которая досталась солнцу, они оставляют на месте и тут же, уходя, видят, как она загорается. Это, конечно, самая настоящая сказка».

Тот же Феофраст знал, что бывает дикая и благородная корица и что лучшая кора у молодых побегов. При этом Феофраст рассказывал, как получать саму кору: «Срезанные ветви ее (корицы. — С. Б.) разрубают на куски длиной пальца в два или немного больше и зашивают эти куски в только что содранную шкуру. В шкуре и в гниющем дереве заводятся червячки, которые съедают древесину, но не трогают коры вследствие ее горечи и острого запаха». Добывали ли кору так, или это сохранившиеся до нас выдумки древних? На это ответить трудно, но сейчас обходятся, конечно, без червяков, хотя бы потому, что вкус корицы за долгие годы внимательного ухода за ней изменился, став сладковатым и слегка вяжущим.

Теперешняя корица потеряла ореол таинственности и перестала быть редкостью, но авторитет ее по-прежнему высок. Как и раньше, корица широко применяется при приготовлении кондитерских изделий, компотов, желе, фруктовых супов, мясных блюд. В медицине кора используется как кровоостанавливающее средство. Корица тонизирует, возбуждает аппетит, улучшает пищеварение, утоляет боли в желудке. Спиртовой экстракт коры оказывает губительное действие на туберкулезные палочки и различные вирусы. Наконец, корица служит для ароматизации невкусных лекарств. В корице содержатся до 2 % эфирного масла, крахмал, дубильные вещества. А как коричное масло помогает от зубной боли!

Мировую известность коричному дереву принесла, конечно, его кора, но ведь не только кору дает дерево людям. Другие «части» дерева также далеко не бесполезны. У дерева красивая и прочная древесина, из плодов коричника получают ванилин и «поддельную» гвоздику, из коры корней вырабатывают камфору, из цветов — эфирные масла для парфюмерии.

ВОЛЬТ х АМПЕР = ВАТТ

Индивидуальное солнце для теплицы

Р. Фролов

Для искусственного освещения теплиц применяют люминесцентные лампы, так как их «цветовая температура» почти равна «температуре» дневного солнечного света. Вкратце расскажу о люминесцентных лампах.

Промышленностью выпускается 2 вида люминесцентных ртутных ламп. Во-первых, люминесцентные лампы низкого давления, которые изготовляются в виде прямых, кольцевых и изогнутых трубок. Они бывают нескольких цветов светоизлучений: «ЛБ» — лампы белого света, «ЛД» — лампы дневного света, «ЛДЦ» — лампы дневного света с улучшенной цветовой передачей («температурой»), «ЛХБ» — лампы холодно-белого света, «ЛТБ» — лампы тепло-белого света. Во-вторых, люминесцентные дуговые лампы «ДРЛ», которые изготовляются в виде простых колб (как и у ламп накаливания, только несколько удлиненной формы) и отличаются от ламп накаливания наличием дросселя (для регулирования напряжения) и более сложным строением (внутри колбы).

В схему подключения лампы «ДРЛ» входит (обязательно) дроссель для регулирования напряжения и электродуги в лампе. Лампы «ДРЛ» не применяются дома. Чаще всего — в теплице или парнике, так как обладают высоким световым потоком. В схему подключения люминесцентных ламп низкого давления входят специальный стартер (служит для зажигания лампы) и дроссель (пускорегулирующий аппарат) и конденсатор для компенсации реактивной мощности индукции дросселя (последний можно не применять, но тогда сильно будет загружаться сеть).

Все люминесцентные лампы без дросселя включать ОПАСНО!

Хочу добавить, что в качестве заменителя солнца применяют лампы типа «ЛДЦ» или «ЛД», так как их «цветовая температура» приближается к «температуре» солнца наиболее близко.

Люминесцентные лампы имеют малую яркость и большую светоотдачу. Срок службы таких ламп от 5 до 14 тыс. ч.

Ни в коем случае не разбивайте люминесцентные лампы и не допускайте их разрушения дома, так как внутри этих ламп находится ртуть, и может произойти отравление организма человека. Схема подключения люминесцентных ламп обычно приводится на корпусе дросселя.

ПОПРОБУЙТЕ — ВКУСНО!

Помидоры на зиму

3. Плотникова

Не радует нынче разнообразием овощей зимнее меню горожанина. Конечно, можно еще, отстояв приличную очередь, приобрести в магазине капусту, свеклу, морковь, да и в подсобном помещении наверняка у каждого хранится мешок-другой картошки. Но зимой больше всего хочется чего-нибудь только летнего, например, огурцов, баклажанов, томатов. К сожалению, в свежем виде они не хранятся. Зато в соленом или консервированном виде всю зиму и весну будут напоминать о лете и весьма разнообразить ваш стол. В этом материале мы расскажем о заготовке помидоров и изготовлении из них паст, соусов, соков и других продуктов.

Хотим обратить ваше внимание на то, что благодаря консервированию удается более или менее сохранить пищевую ценность продуктов, но улучшить их качество, если оно было изначально невысокое, нельзя!

Поэтому консервируйте только свежие, доброкачественные и высокосортные плоды.

ТОМАТЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ

(сначала общие рекомендации по консервированию)

1-й способ. Цельноконсервированные помидоры приготовляют с кожицей и без кожицы. Нужно отбирать плоды средней величины, зрелые, с плотной мякотью. После промывки их укладывают в банки и заливают 2…3 %-ным раствором соли. Уложенные в банки плоды укупоривают и стерилизуют: полулитровые банки — 10 мин, литровые — 20 мин и 3-литровые — 30 мин.

2-й способ. Здоровые спелые помидоры (некрупные) хорошо промываем в теплой воде. Удаляем плодоножки, вытираем плоды мягкой тканью, накалываем иглой и складываем в стеклянные банки. Заливаем холодной кипяченой водой. Закрываем банки и варим в водяной бане на умеренном огне около 45 мин при температуре 80 °C (то есть не доводя воду до кипения).

3-й способ. Для приготовления цельноконсервированных помидоров с кожицей берут мелкие круглые не переспелые плоды диаметром не более 4…5 см или сливовидной формы диаметром 3…4 см. Отсортированные, очищенные от плодоножек и промытые плоды укладывают в банки, заливают горячим солевым раствором (40г соли на 1 л воды). Банки закрывают крышками и стерилизуют. Температура воды в кастрюле с банками перед стерилизацией 50…60 °C, для стерилизации воду постепенно доводят до кипения.

* * *

Томаты целые, с кожицей. Для консервирования используют мелкоплодные красные томаты сливовидной или круглой формы, имеющие ровную окраску поверхности и мясистую плотную мякоть. Плоды сортируют по размерам и степени зрелости, отбраковывают при этом плоды с трещинами, солнечными ожогами, недозрелые и испорченные.

Отобранные томаты очищают от плодоножек, моют в проточной воде, укладывают в подготовленные банки, заливают горячим рассолом (50…60 г соли на 1 л воды).

Наполненные закрытые банки консервируют в кипящей воде (при 100 °C).

Расход продуктов при расфасовке в банки емкостью 0,5 л. томаты — 300 г, рассол — 200 г.

• Томаты целые, без кожицы. Для приготовления томатов цельноконсервированных без кожицы используют красные томаты овальной или сливовидной формы, а также мелкие круглые томаты диаметром до 3…4 см.

Томаты сортируют по величине, степени зрелости и окраске, очищают от плодоножек и моют в проточной воде, укладывают в дуршлаг или бланшировочную сетку, погружают в кипящую воду на 1…2 мин и охлаждают водой, после чего кожица томатов легко отделяется от мякоти ножом.

Очищенные томаты укладывают в подготовленные банки и заливают горячим рассолом (50…60 г соли на 1 л воды).

Соотношение продуктов при расфасовке и режимы консервирования те же, что и в предыдущем рецепте.

• Томаты целые, красные, консервированные в томатном соке. Такие консервы могут быть приготовлены из томатов с кожицей или без нее. Обработка сырья такая же, как и при изготовлении томатов, консервированных в рассоле.

Из мелких томатов делают томатный сок: на 1 л сока добавляют 30 г соли и кипятят в течение 10 мин.

Подготовленные томаты плотно укладывают в банки и заливают горячим (70…80 °C) томатным соком.

Простерилизованные банки закатывают и ставят крышкой вниз.

• Томаты красные измельченные. Такие протертые томаты служат заправкой для борщей, супов и соусов.

Отбирают спелые томаты, удаляют плодоножки, моют в проточной воде, разрезают на части и пропускают через предварительно ошпаренную кипятком мясорубку.

Полученную массу кипятят в течение 15 мин до полного исчезновения пены, затем горячей разливают в подогретые банки или бутылки и стерилизуют при 100 °C: банки емкостью 0,5 л — 8…10 мин, емкостью 1 л — 10…15 мин и емкостью 3 л — 15…20 мин (после этого банки закатывают).

Измельченные томаты можно расфасовывать горячим способом без последующей стерилизации. Для этого банку подогревают в горячей воде, затем ошпаривают паром (ставят на горловину кипящего чайника), после чего снимают, быстро укутывают в сухое плотное полотенце и вливают кипящую томатную пульпу. Этот способ консервирования требует проведения всех работ без промедления, с тщательным соблюдением условий санитарной обработки сырья, тары и крышек.

Расход томатов: на 10 банок емкостью 0,5 л — 6 кг, емкостью 1 л — 12 кг, емкостью 3 л —36 кг.

• Томаты, нарезанные дольками. Такие томаты используются в качестве заправки для борщей и супов. Для консервирования пригодны томаты средних размеров, зрелые.

Отобранные томаты очищают от плодоножек, моют в проточной воде и нарезают дольками (4…8 частей), после чего укладывают в банки и стерилизуют при 100 °C: банки емкостью 0,5 л — 8…10 мин, емкостью 1 л — 12…15 мин.

Расход томатов: на 10 банок емкостью 0,5 л — 6 кг.

• Томаты с зеленью по-мелитопольски. Необходимые продукты: томаты, зелень петрушки, сельдерея, укропа, хрена и мяты, чеснок, лавровый лист, перец красный, стручковый, соль, уксус.

Томаты должны быть свежими, упругими, некрупными, круглой или сливовидной формы, красные или бурые. У отсортированных по качеству и одинаковых по цвету и форме томатов удаляют плодоножку и моют в проточной воде.

Зелень петрушки, сельдерея, укропа, хрена и мяты сортируют, отбирая при этом пожелтевшие и поврежденные листья, моют в проточной воде, стряхивают воду и режут кусочками размером 3…4 см. Чеснок очищают от оболочки и крупные дольки разрезают на 3…4 части, мелкие — на 2 части. Лавровый лист сортируют, отделяя желтые и испорченные листья, и моют. Перечень и количество зелени, необходимой для 10 банок (емкостью 0,5 л) томатов с зеленью, даны ниже.

Приготовление уксусно-солевого раствора (на 10 банок емкостью 0,5 л): соль (70 г) растворяют в теплой воде (1,4 л), кипятят 5 мин, раствор фильтруют через 2…3 слоя марли и добавляют к нему 6 %-ный уксус (0,8 л).

На дно подготовленных банок складывают половину зелени и специй, затем томаты и сверху кладут оставшуюся зелень.

Расфасованные банки заливают горячим уксусно-солевым раствором температурой не ниже 70 °C, накрывают ошпаренными лакированными крышками и стерилизуют (при 100 °C) примерно 5 мин.

Расход продуктов для 5 л томатов по-мелитопольски: томаты —3,5 кг, лист хрена —30 г, укроп — 80 г, чеснок — 12 г, лист мяты — 4 г, лист сельдерея или петрушки — 30 г, лавровый лист, перец стручковый, перец черный горький — по 3 г.

• Томаты красные, бурые, свежие. Для приготовления этого вида консервов обычно используют не вполне зрелые томаты (розовые, бурые) либо сорта томатов красного цвета круглой или сливовидной формы, имеющих плотную мякоть и толстую кожицу.

Томаты сортируют по величине, форме и по степени зрелости, при этом плоды очищают от плодоножек и моют.

На дно каждой подготовленной банки емкостью 0,5 л укладывают 2…3 штуки перца душистого и столько же горького, лавровый лист и затем плотно укладывают томаты, плоды в банках заливают маринадной заливкой, имеющей температуру не ниже 70…80 °C.

Рецептура маринадной заливки на 10 банок емкостью по 0,5 л следующая: воды — 1,6…1,8 л, соли — 100 г, сахара — 150 г, уксуса 6 %-ного — 0,5 л.

Залитые маринадной заливкой банки емкостью 0,5 л закрывают крышками и стерилизуют 7 мин.

Расход продуктов для 5 л томатов бурых свежих: томаты — 2,9 кг, сахар — 150 г, соль — 100 г, 6 %-ный уксус — 450…500 г, лавровый лист — 10 г, перца — по 30 штук.

ТОМАТЫ СОЛЕНЫЕ

(общие рекомендации по засолке)

Томаты моют в проточной воде и сортируют по размерам и качеству, одновременно отбраковывая мятые и поврежденные плоды. Солить томаты можно и в бочках, и в стеклянных или глиняных банках с широким горлом.

Отобранные томаты помещают в банку, на дно которой укладывают приправы и пряности. При наполнении бочки томаты несколько раз пересыпают приправами и пряностями, причем последний слой насыпают сверху. Общая масса приправ составляет 100…200 г, в том числе 1…3 стручка горького перца на каждые 10 кг томатов.

Поверх пряностей настилают холст, кладут щит, гнет и заливают рассолом так, чтобы он покрыл томаты. Масса соли в растворе зависит от степени зрелости томатов, а также от температуры их хранения.

Для зеленых и бурых томатов рассол готовят из расчета 700.. 800 гсоли на 10 л воды; для красных томатов, менее стойких при хранении, — 800…1000 г соли. Лучше всего солить красные томаты мясистых сортов в небольших бочках (емкостью до 50 кг). Залитые рассолом банки накрывают крышками, выносят в погреб и хранят в холодном месте. Через 15…20 дней соления томаты пригодны для употребления. Появляющуюся на поверхности пленку плесени необходимо периодически снимать. Появления плесени можно избежать, если на поверхность рассола налить 1…2 столовые ложки растительного масла.

* * *

Итак, помидоры соленые

…чесноковые. На 50 кг таких соленых томатов обычно берут: томаты — 53 кг, соль — 2,5 кг, чеснок — 165 г, корни хрена — 250 г, листья сельдерея — 1 кг, перец стручковый горький свежий —50 г. Помидоры, засоленные по такому рецепту, обладают характерным ароматом и привкусом чеснока и сельдерея.

…острые. Для получения 50 кг острых помидоров необходимо заложить: томатов — 53 кг, соли — 3 кг, укропа свежего — 750 г, корней хрена — 300 г, листьев черной смородины — 500 г, перца стручкового свежего горького — 150 г.

…пряные. Приводим 2 рецепта на 50 кг томатов пряного засола.

1-й рецепт: томаты — 53 кг, соль — 2,5 кг, укроп свежий — 1 кг, перец душистый — 10 г, лавровый лист — 5 г.

2-й рецепт: томаты — 53 кг, соль — 3 кг, лавровый лист — 25 г, корица — 15 г.

…в собственном соку. На дно бочки насыпают свежесобранные листья черной смородины и укладывают красные томаты рядами, переслаивая каждый ряд этими листьями, посыпая солью (5 % и от массы плодов и томатной массы) и горчицей в порошке. После укладки нескольких рядов томатов их заливают протертой томатной массой и так чередуют слои до заполнения бочки. Одну часть приправ и пряностей кладут на дно бочки, другую — в середину, последнюю — поверх помидоров.

Сверху помидоры накрывают и через отверстие в крышке добавляют томатную массу. Выдерживают так 6…7 дней, после чего закупоривают отверстие и бочку переносят в холодное место. В качестве приправ применяют перец (стручковый и горошком), чеснок, укроп и др.

…красные в стеклянной таре. 3- или 10-литровые емкости тщательно моют теплой водой с добавлением кальцинированной соды, после чего хорошо прополаскивают кипятком и высушивают

Отбирают томаты одного размера, моют и дают им обсохнуть на воздухе. На дно емкости насыпают нарезанную пряную зелень, листья вишни и смородины, а также истолченный чеснок, затем укладывают рядами томаты, пересыпая ряды смесью нарезанной зелени и приправ (укроп, сельдерей и др.). Между рядами томатов кладут несколько кусочков красного перца (лучше свежего) и 3…4 горошины душистого перца.

Емкость накрывают пергаментной или плотной писчей бумагой (сложенной в 3…4 слоя) и жестяной крышкой (лучше лакированной консервной), ставят в затемненное прохладное место на 8…10 ч (для лучшего пропитывания ароматом пряностей), после чего помидоры заливают свежим 6…7 %-ным соляным рассолом, приготовленным на остуженной кипяченой воде. Хранят в холодном подвале или погребе при температуре 1…3 °C.

…сухим засолом. Плоды перебирают, сортируют, отбрасывая негодные, затем моют и укладывают в бочку, пересыпая каждый ряд помидоров сухой поваренной солью. На 100 кгтоматов расходуют 11…12 кг соли. Бочку закрывают деревянным кружком, поверх которого кладут небольшой гнет. Хранят в холодном месте.

…зеленые по-грузински. Томаты — 1 кг, чеснок — 5 долек, смесь сухих пряных трав — 1 чайная ложка, зелень сельдерея — 3 веточки, 1 корень петрушки, 1 стручок горького перца, соль — 50…60 г.

Зеленые томаты разрезать на половинки и сложить в банку в 2 слоя, чередуя с приправами. Приготовить рассол: в кипящую воду всыпать соль, положить корень петрушки, лавровый лист, все это проварить 10 15 мин, остудить. Поверх томатов положить чеснок, толченный с солью, смесь сухих пряных трав, веточки сельдерея и все это залить рассолом и поставить в прохладное место.

ТОМАТНЫЕ СОКИ, СОУСЫ, ПАСТЫ..

• Сок. Для изготовления томатного сока берут свежие плоды томатов ярко-красного цвета. Не допускаются для переработки на сок перезрелые, недозрелые томаты, а также плоды, пораженные болезнями. Наиболее пригодны для производства соков следующие сорта: Ахтубинский 85, Скороспелый волжский 288, Маяк, Брекодей.

Отсортированные плоды следует тщательно вымыть, удалить плодоножки и примеси, а затем томаты раздробить. Полученная масса подогревается (в эмалированной или алюминиевой посуде) до 60 °C для увеличения выхода сока при отжатии. Кроме того, при подогреве лучше растворяется пектин.

Подогретая дробленая масса пропускается через сито с отверстиями 1… 1,5 мм. Выход сока должен составить примерно 60…70 % от всей массы. Сильно протирать томаты не следует, так как сок получится очень густым, то есть хуже по качеству

Затем сок подогревается до 85 °C и немедленно разливается в чистую стерильную тару, где его стерилизуют. Наполнять бутылки горячим соком следует почти доверху (на 1 см ниже горлышка). Режим стерилизации в кипящей воде: банки емкостью 0,5 л — 40 мин, емкостью 1 л — 50 мин, емкостью 3 л — 60 мин.

Густая масса, оставшаяся после отжатия сока, используется для изготовления томата-пюре или на другие нужды.

Можно получить сок и другим способом. Спелые, сочные помидоры нарезаем, протираем через решето и густую массу (без кожуры) варим, затем разливаем ее, еще горячую, в бутылки и пастеризуем (при 80…85 °C). Вот и весь процесс приготовления. Бутылки хорошо закупориваем пробками, а головки их окунаем в расплавленный парафин или смолку. Можно перед укупоркой залить в бутылки подсолнечное масло слоем в 1 см.

• …Кубанский соус. Этот соус отличается тем, что готовится из цельных свежих, не протертых, а лишь несколько раздробленных томатов. Для соуса рекомендуется брать зрелые мясистые томаты, содержащие сравнительно немного семян. Цвет томатов должен быть ярко-красным. Плоды сортируют, проваривают в кипящей воде 1…1.5 мин и быстро охлаждают в воде; затем снимают кожуру, одновременно вырезая грубую сердцевину.

После этого приступают к варке соуса. Сначала загружают в кастрюлю часть очищенных томатов и часть сахара из общего количества, предусмотренного рецептурой, и варят до тех пор, пока объем томатной массы не станет меньше примерно в 2 раза по сравнению с первоначальным объемом.

За 10… 15 мин до конца варки добавляют измельченные приправы и пряности, в том числе лук и чеснок, которые предварительно пропускают после очистки через мясорубку. Перед концом варки добавляют соль и уксусную эссенцию. Готовый кубанский соус расфасовывают в горячем состоянии в банки или бутылки, укупоривают и стерилизуют в кипящей воде: пол-литровые банки — 30…40 мин, литровые — 50…60 мин.

На 1 кг кубанского соуса: очищенных томатов — 2 кг, лука — 100 г, чеснока — 1 г, сахара — 150 г, соли — 35 г, корицы — 0,5 г, горчицы (сухой) — 1,5 г, перца черного и душистого — по 15 зерен.

• Холодный соус. Берем 4 кг спелых томатов, нарезаем их на кусочки, складываем в эмалированную кастрюлю и ставим на огонь. Добавляем 8 головок крупного репчатого лука, порезанного тонкими ломтиками, 2 стакана винного уксуса, 3 столовые ложки соли, 2 столовые ложки тертого сладкого красного перца, 150 г сахара, 8 зерен черного перца, кусочек корицы длиной 5 см, цедру с половины лимона и немного наструганного имбиря. Все вместе варим около 1 ч, пока лук хорошо не размякнет Пропускаем массу через густое металлическое сито, еще горячий соус наливаем в бутылки и закрываем пробками. Как только содержимое остынет, окунаем головки бутылок в расплавленный воск, парафин или смолку и сохраняем в холодном сухом месте.

• Соус острый томатный. Данный соус — хорошая, возбуждающая аппетит приправа к различным блюдам. Его готовят из свежей протертой томатной массы. Для этого томаты варят и протирают через дуршлаг; полученную массу помещают в эмалированную кастрюлю и уваривают в 2 раза. Когда томаты уварятся, к ним добавляют мелкий сахарный песок. После растворения сахара в кастрюлю помещают марлевый мешочек с пряностями. Уваривание томата с пряностями продолжают 10 мин, затем добавляют уксусную эссенцию, соль и кипятят еще 2..3 мин. По окончании варки мешочек с пряностями вынимают, соус разливают в подготовленные банки или бутылки, укупоривают и стерилизуют в кипящей воде: пол-литровые банки — 30…40 мин, литровые — 50…60 мин.

Пряности, то есть черный и душистый перец, корицу, гвоздику и мускатный орех, можно и без мешочков добавлять в томатную пасту в цельном виде или измельченными в порошок. При этом все пряности остаются в томате, поэтому в готовом соусе могут попадаться зерна перца или кусочки корицы.

Для получения 1 кг острого томатного соуса берут: свежих протертых томатов — 2,5…2,8 кг, сахарного песка — 140 г, соли — 20…25 г, 80 %-ной уксусной эссенции — 7…8 г гвоздики — 1,5…2 г (или 20 бутончиков), корицы — 1,5…2 г, перца черного или стручкового — 0,5 г, перца душистого — 1 г (или 25 зерен), мускатного ореха — 0,5 г, чеснока — 0,5 г (или 1 зубочек).

• Соус с пряностями. Томаты сортируют, удаляя при этом испорченные и недозрелые, а зеленые пятна у плодов вырезают. Затем томаты тщательно моют, опускают на 2…3 мин в кипяток и сразу же охлаждают в воде в результате чего на кожице образуются мелкие трещины. С помощью небольшого острого ножа с плодов снимают кожицу и режут их на 2…4 части.

Лук и чеснок очищают и измельчают ножом на кухонной доске или пропускают через промытую и ошпаренную кипятком мясорубку.

Для варки одновременно с томатами в кастрюлю кладут половину положенного по рецептуре количества сахара, измельченный лук и чеснок, молотый горький и душистый перец, а также остальные специи в молотом виде. Когда томатная масса уварится в 2 раза, добавляют остальной сахар, соль и кипятят до тех пор, пока соль с сахаром полностью не растворятся. Прекращают нагрев и, тщательно помешивая соус, добавляют уксус.

Готовый соус горячим разливают в подготовленные стеклянные банки, накрывают ошпаренными лакированными крышками и стерилизуют при 100 °C: банки емкостью 0,5 л — 30 мин, а емкостью 1 л — 45 мин.

На 5 кг соуса с пряностями: очищенных томатов — 11 кг. лука — 440 г, чеснока — 6 г, сахара — 760 г, соли — 180 г, 6 %-ного уксуса — 870 мл, горчицы и гвоздики — по 8 г, корицы, перца черного и душистого — по 2…3 г. Пряности перед варкой укладывают в мешочек из марли.

Вместо душистого и черного перца подойдет смесь высушенных, измельченных и просеянных пряных растений; перец красный жгучий — 0,4 г, майоран — 0,2 г, базилик — 1,9 г.

Томатный соус с пряностями можно приготовить и другим способом. Промытые спелые томаты разрезают на 4..6 частей, смешивают с мелко нарезанным луком, солью, сахаром, красным молотым перцем, молотой корицей и черным перцем. Смесь медленно уваривают, пока лук не размягчится, затем протирают ее через дуршлаг или мелкое сито, снова нагревают и кипятят 8…10 мин. Горячий соус разливают в подготовленные банки, накрывают ошпаренными крышками и стерилизуют.

На 5 кг соуса с пряностями: томатов — 8 кг, Лука — 450 г, сахара — 200 г, соли — 65 г, красного молотого перца — 3 г. корицы молотой и перца черного — по 1,5 г.

• Соус «пикантный». Помидоры очистить от кожуры, нарезать вместе с луком и остальными компонентами, тушить до получения густого соуса. Затем соус разложить в банки, закрыть крышками и стерилизовать 20…25 мин. Подают соус к жареному мясу.

Состав: 5 помидоров, 2 луковицы, чайная ложка сушеного базилика, соль, молотый перец, 1 чайная ложка горчичного порошка, 2 столовые ложки уксуса

• Кетчуп с яблоками. Помидоры вымыть, мелко нарезать, яблоки очистить и нарезать мелкими кусочками, лук нашинковать, сложить все в кастрюлю, добавив немного воды, варить, часто помешивая, до загустения. Полученную массу протереть сквозь сито, добавить сахар, уксус, специи и снова 5 мин проварить.

Горячую массу разложить в банки, стерилизовать 20 мин, загерметизировать.

Состав: 2 кг зеленых помидоров, 5 яблок, 5 луковиц, 100 г сахара, 250 г уксуса, 25 г соли, гвоздика, 10 горошин черного перца.

• Томат-пюре по-болгарски. Спелые помидоры промыть, очистить и нарезать. Положить в чистую эмалированную кастрюлю и варить до загустения. Горячее густое пюре разлить в чисто вымытые и горячей водой сполоснутые бутылки, которые быстро закрыть, каждую отдельно завернуть, уложить рядом друг с другом и хорошо укрыть одеялом. Остывшие бутылки поставить в холодное место.

Можно также спелые мясистые помидоры промыть и нарезать, пропустить через мясорубку и протереть. Сырое пюре переложить в кастрюлю и варить до загустения. Горячее пюре разлить в чисто вымытые и сполоснутые горячей водой бутылки. Закупорить их прошпаренными и просушенными пробками, горлышки залить смолкой или парафином для герметичности. Остывшие бутылки протереть влажным полотенцем и поставить в холодное и сухое место.

• Томат-пюре с пряностями (кетчуп). Спелые мясистые помидоры промыть, нарезать, разварить в чистой эмалированной кастрюле, протереть. Лук и другие пряности положить в чистый мешочек, завязать, положить в пюре, варить смесь до загустения. Добавить соль, уксус, красный перец, сахар и еще немного поварить. Мешочек с луком и пряностями вынуть, а горячее пюре разлить в чисто вымытые, сполоснутые горячей водой бутылки, которые сразу завязать, дать им остыть и поставить в холодное место.

Состав. На 1 л помидорного пюре: небольшая луковица, чайная ложка соли, 10 г8 %-ного уксуса, немного (на кончике ножа) красного молотого перца и столько же черного, чайная ложка сахара, 2 зерна душистого перца, 2 гвоздики, чайная ложка горчичного семени и кусочек имбиря.

• Томатная паста с яблоками. Овощи и яблоки вымыть, очистить от кожицы и мелко нарезать. Вместе со специями варить 20 мин до образования густой массы. Добавить соль, уксус и снова прокипятить, после чего протереть сквозь сито. Полученную массу варить до загустения 5…10 мин, затем переложить в банки и стерилизовать 20 мин. Пасту используют как заправку или как самостоятельный гарнир.

Состав: 2 кг красных помидоров, 6 стручков сладкого перца, 6 яблок, 6 луковиц, 5 зубчиков чеснока, 20 горошин черного перца, чайная ложка тимьяна, 3 столовые ложки базилика, 3 лавровых листа, 100 г сахара, 50 г соли, 100 г 6 %-ного уксуса.

• Заливные томаты. Заливные томаты считаются изысканным блюдом. Томаты режут пластинами толщиной 1,5 см и укладывают их в литровые банки до края. Сверху кладут 5…6 кружочков лука, заливают горячей заливкой: воды — 0,9 л, 8 %-ного уксуса — 125 г, соли — 30 г сахара — 50 г, желатина — 5 г. Желатин предварительно замачивают в воде до набухания, затем вливают в горячую заливку. Пастеризуют банки в течение 20 мин.

• Варенье из зеленых помидоров. С зеленых помидоров снять кожицу, разрезать на 4 части и положить на сито, чтобы дать стечь лишнему соку. Сварить сироп, положить в него помидоры, добавить ломтики лимона без кожицы. Варить до готовности, следя, чтобы плоды кипели не слишком сильно и не разваривались. Варенье получается желто-зеленого цвета.

На 1 кг помидоров — 1 кг сахара, 200 г воды.

• Томатное желе. Для приготовления 0,5 л желе в кастрюлю кладут томатное пюре — 410…430 г, добавляют измельченные лук — 20 г, чеснок — 4…5 г, молотый перец — 0,5 г, соль — 10 г, сахар — 5 г, добавляют раствор желатина (1 столовую ложку желатина замачивают в 1 стакане холодной воды, выдерживают 40…50 мин для набухания, затем нагревают до полного растворения, не доводя до кипения, раствор процеживают.

Смесь с желатином нагревают до кипения, банки нагревают, заполняют горячим продуктом, накрывают крышкой, ставят на 15 мин в кипящую воду, после чего укупоривают. Желе используют как холодный гарнир.

• Желе из томатного сока. Желатин заливают 1 стаканом холодной воды и оставляют набухать. Томатный сок варят вместе со специями и в этот горячий отвар добавляют набухший желатин, чтобы он полностью растворился. После того как смесь остынет, ее процеживают и разливают по формочкам.

Состав: 0,5 л томатного сока, 20 г желатина, соль, перец, сахар, 2 гвоздики.

• Томатное пюре. Помидоры режут дольками, разваривают 10 мин, протирают через сито. Полученную массу уваривают в 2 раза. Горячее пюре разливают в горячие банки и пастеризуют 20 мин.

На 1 л уваренного пюре добавляют 150 г соли, доводят смесь до кипения, охлаждают, закрывают и хранят в холодном помещении.

• Новогодняя закуска. Овощи пропустить через мясорубку, потом тушить на масле, добавить сахар, уксус, соль, горчицу. Всю массу хорошо перемешать и разложить в маленькие банки, стерилизовать 20…25 мин.

Подается в холодном виде к мясу, мажут на хлеб, украшают бутерброды.

Состав: 1 кг помидоров, 1 кг сладкого перца, 5 стручков жгучего перца, 500 г лука, 4 зубчика чеснока, 60 г сахара и 60 г соли, 10 г уксуса, чайная ложка горчицы, 30 г подсолнечного масла.

Полезные советы

• Снятые зеленые помидоры покраснеют быстрее, если к ним положить несколько спелых красных помидоров.

• Свежие помидоры дольше сохраняются, если их положить в 1 ряд плодоножкой вверх.

• Помидоры можно сохранять свежими около 2 месяцев, если их пересыпать сухими древесными опилками и хранить в сухом темном помещении при температуре от 10 до 12 °C.

• Сушеные помидоры нанизывают на нитку и подвешивают для хранения в сухом месте.

• Чтобы лопнувший помидор не заплесневел, надо трещину густо посыпать крупной солью.

• Кожица у помидоров будет отделяться легче, если их предварительно опустить в кипяток на несколько с, а затем в холодную воду.

• Томатный соус или паста в открытой банке не будет долго плесневеть, если их посыпать сверху солью и влить в них несколько капель растительного масла.

Фруктовый сахар из крахмала

А. Грошков

Сахар, вырабатываемый из крахмала, известен в продаже как фруктовый, виноградный или постный сахар. Производство его не требует сложных приспособлений и с успехом может производиться самостоятельно. Сырьем для сахара служат любой крахмал (лучше картофельный), серная (аккумуляторная) кислота, древесный уголь, мел, вода. Химия этого производства заключается в том, что крахмал под действием разведенных кислот переходит в сахар. Все производство распадается на следующие операции: приготовление крахмала из картофеля; осахаривание крахмала; уваривание сиропа.

Если пользоваться готовым крахмалом или картофельной мукой, тогда первая операция излишняя, но лучше пользоваться крахмалом, приготовленным самостоятельно, так как готовый крахмал не всегда чист и обходится дороже, а смысл этого рецепта (технологии) — добиться при наименьших затратах наибольшего результата.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРАХМАЛА

Тщательно промытый сырой картофель растирают на мелкой терке или пропускают через мясорубку с мелкой сеткой, чтобы получить кашицеобразную массу, называемую мязгой. Последнюю помещают в чан, наливают воду и размешивают. Через некоторое время на дне собирается осадок (клетчатка), а крахмал в виде мутной жидкости сливают в другую емкость. Затем к осадку добавляют еще немного воды, перемешивают, дают отстояться и крахмальную жидкость опять сливают. Но можно поступить и так: мязгу помещают в марлевый мешок или капроновый чулок, завязывают его и помещают в бак. Заливают бак водой и мнут мешок, пока из него не перестанет вытекать жидкость, содержащая крахмал. Мешок вынимают и переносят в бак со свежей водой. Когда из мешка будет вытекать чистая вода, разминание прекращают и содержимое его выбрасывают. С новой порцией мязги поступают таким же образом. Вся «молочная жидкость» сливается в бак и отстаивается 5…6 ч Когда крахмал осядет на дно, посветлевшая вода сливается. Крахмал промывают еще раз чистой водой, то есть наливают в бак воду, размешивают, дают смеси отстояться, после чего воду сливают. Осевший на дно сырой крахмал может быть сейчас же пущен на осахаривание.

ОСАХАРИОАНИЕ КРАХМАЛА

Для получения сахарного сиропа нужны следующие продукты (вещества): сырой крахмал —5 кг, концентрированная серная кислота (химически чистая) — 100 г, вода — 20 л.

К 15 л холодной воды понемногу добавляют серную кислоту. Посуда должна быть обязательно эмалированной, без сколов и трещин. Воду с кислотой нагревают до кипения. Сырой крахмал размешивают с остальными 5 л холодной воды и тонкой струйкой вливают в кипящий раствор. Учтите, что добавлять крахмальное молоко надо так, чтобы раствор в баке не переставал кипеть. На это надо обратить особое внимание! Полученной смеси дают прокипеть 0,5 ч.

Для того чтобы определить, весь ли крахмал обратился в сахар, делают пробу на содержание крахмала при помощи йода. Берут ложку жидкости из котла, выливают ее на блюдце или в пробирку, охлаждают и прибавляют 1…2 капли йодной настойки. Если жидкость окрасилась в синий цвет, то осахаривание крахмала еще не закончено. Таким образом, кипячение продолжают до тех пор, пока взятая проба перестанет реагировать на йод. Когда весь крахмал перейдет в сахар, кипячение жидкости прекращают. Серную кислоту после осахаривания необходимо полностью удалить (нейтрализовать) из сиропа. Для этой цели в горячий сироп добавляют хорошо размолотый мел (130…140 г). Серная кислота образует с мелом соль, которая осаждается на дне. Прибавлять мел надо небольшими порциями, все время помешивая раствор. Когда весь мел засыпан и шипение прекратилось, дают сиропу отстояться в течение 5…6 ч, затем его осторожно, не трогая образовавшегося густого осадка, сливают. Снова сироп кипятят, снимают пену и снова дают отстояться. Опять сливают сироп, кипятят его и в горячем виде фильтруют через древесный уголь. Последний должен быть мелким, но без пыли (просеянным). Фильтровать удобно через воронку или сито. Для этого в них укладывают несколько слоев марли, затем насыпают уголь слоем толщиной 2…3 см, а поверх настилают еще слой марли.

УВАРИВАНИЕ СИРОПА

Профильтрованный через уголь сироп уваривают на легком огне для удаления излишней влаги. Чтобы избежать подгорания сиропа, лучше всего кипятить его на водяной бане. В этом случае сахар получается наилучшего качества. Выпаривание продолжают до тех пор, пока сироп не превратится в густую массу и не начнет кристаллизоваться. Тогда сироп выливают в чан со вторым решетчатым дном, установленным на расстоянии 10… 15 см от дна. На решетчатое дно кладут чистую ткань, и через эту ткань проходит патока, образующаяся при кристаллизации сахара. Патоку сливают через кран, который предусмотрен в чане, а отвердевший сахар разбивают на куски и просушивают в теплом месте. Если хотят иметь более твердый сахар, то «первичный» сахар растворяют в очень малом количестве воды, уваривают и повторяют кристаллизацию. Сахар, как в старые добрые времена, можно формовать в «головы», для этого следует сделать специальные конусные формы с отверстием внизу для слива патоки.

Добавляя к сахару фруктовую эссенцию и допускаемые к употреблению красители, легко получить фруктовый сахар любого вкуса и запаха.

* * *

Главный редактор С. А. ГЛУШКОВ

Редактор О. А. ИОНОВА

Референт М. В. ДМИТРИЕВА

Художественно-технический редактор И.В. Бочарова

Художественное оформление Е. Н. Зеленцов, С.Ю. Гаврилова, Л.А. Хачатрян, О.К. Крюкова

Журнал зарегистрирован Министерством Печати и информации Российской Федерации. Свидетельство № 01347

Сдано в набор 10.05.93. Подписано к печати 28.05.93 Формат 70x108-1/18. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 12, 6 Тираж 231 000 экз. Заказ 406. Цена по подписке 100 рублей.

Адрес редакции:

101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14 Телефон: 251-03-50

Типография издательства «Пресса» 125885, ГСП,

Москва, А-137, ул. «Правды», 24

При перепечатке наших материалов ссылка на альманах «Сделай сам» обязательна

К сведению уважаемых авторов: редакция рукописи не рецензирует и не возвращает

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах альманаха обращаться в типографию издательства «Пресса» по адресу:125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24

© Альманах "СДЕЛАЙ САМ», 1993 г

Content

Журнал
«СДЕЛАЙ САМ»
№ 4 ∙ июль-август ∙ 1993

Владельцу коровы

Владельцу молока (домашнее маслоделие)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нужна помощь!

СТРОИТЬ — НЕ ЛОМАТЬ

Сантехника в загородном доме

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Удобная кухня

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Гвозди, нитки и немного фантазии…

2 простых радиоприемника

НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ

«Многогранные» бутылки

КРУПИЦЫ СМЕКАЛКИ

«Снотворное», вино и мышеловка

ЗЕЛЕНАЯ РУБРИКА

История «безупречной пряности»

ВОЛЬТ х АМПЕР = ВАТТ

Индивидуальное солнце для теплицы

ПОПРОБУЙТЕ — ВКУСНО!

Помидоры на зиму

Фруктовый сахар из крахмала