Карл Кёлер

История костюма. Одежда прошлых веков с наглядными выкройками для создания точных копий

CARL KÖHLER

A HISTORY OF COSTUME

WITH OVER 600 PATTERNS AND ILLUSTRATIONS

© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2022

© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2022

Предисловие

Разглядывая драгоценные музейные реликвии — старинную одежду, сохраненную искусными любящими и заботливыми коллекционерами, мы прежде всего отмечаем покрой, цвет и фактуру ткани. Нам интересно, какое впечатление производил человек в этом наряде, как создавали выкройки и шили платье с учетом модных веяний своего времени.

Живописец Карл Кёлер, будучи знатоком своего дела, глубоко изучал искусство создания одежды. Книга Кёлера лучшая среди подобных не только благодаря подробному и полному описанию всех стадий развития костюма, но и обширным знаниям автора практической стороны предмета, его тщательному исследованию техники кройки и шитья. В книге даны исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с практической стороной искусства портных прошлых веков.

Редактируя работу Кёлера, мы попытались ответить на важные вопросы, которые другими авторами полностью игнорировались или только упоминались. Недостаточно описать исторический костюм словами. Покрой одежды не обрисовать словами; мы должны увидеть линии кроя и только потом оценить их эффект.

Все измерения на рисунках приведены в сантиметрах. Для подгонки по фигуре следует вносить соответствующие изменения в выкройку, сохраняя пропорции. Многие новые выкройки, добавленные к тем, что были в книге Кёлера, сделаны по фотографиям костюмов или взяты из журналов мод рассматриваемого периода. Костюмы на фотографиях выполнены из оригинальных старинных тканей, каждая деталь по возможности выдержана в стиле своего времени. Кружева, украшения, платки и т. д. — все подлинное. Почти вся обувь — копии экспонатов из Национального театра Мюнхена. Оттуда же взяты брюки для некоторых мужских костюмов.

Эмма фон Зихарт

Немецкое женское платье XII в.

Введение

В этой книге я постарался изложить историю развития костюма, основываясь на конкретных примерах. Я убежден, что только самобытный костюм, если он доступен, демонстрирует тенденции в одежде, преобладавшие в конкретную эпоху. Мы слишком поспешно отказываемся от идей костюмов давно минувших дней в угоду современным понятиям о прошлом. Воспроизводя исторические костюмы, мы уничтожаем особенности их стиля, поэтому они лишь похожи на оригинальные модели. Я решил дополнить книгу фотографиями, чтобы спасти драгоценные оригинальные костюмы от неминуемого тлена и сохранить их особенное очарование для будущих поколений. Конечно, чем больше проходит времени, тем труднее сохранять образцы самобытной одежды. Благодаря изучению и поискам мы располагаем превосходными образцами одежды людей бронзового века, а также тевтонов и жителей Северо-Западной Европы XIII–XV вв., однако и в этой сфере требуются дополнительные исследования.

По поводу сведений о старинных костюмах, почерпнутых из произведений искусств, необходимо сказать следующее. Художник часто использует шаблон платья прошлых веков либо потому, что оно соответствует его эстетическим пристрастиям, либо оттого, что чувствует себя человеком прежней эпохи. Поэтому период, к которому относится произведение искусства, иногда крайне мало связан с изображенным на полотне костюмом. По этой причине произведения искусства не всегда позволяют получить точную информацию.

Картина — результат воображения художника, который дополняет и приукрашает одеяния, если они ему не нравятся, отчего на картине редко увидишь абсолютно точное воспроизведение костюма конкретной эпохи. Это особенно характерно для великих живописцев. Мы верим, что люди прежних эпох одевались так, как их изображают на картинах. Разве кому-нибудь придет в голову, что Тициан или Рафаэль «отклонялись» от модного направления в одежде при создании своих полотен? Иначе обстоит дело с менее известными художниками. Чаще всего их картины помогают изучать историю костюма. Аккуратность, с какой они воспроизводили модные и незначительные детали одежды, для историка моды важнее их художественного дарования.

Работая со старинными самобытными костюмами, я часто поражался большой разнице в росте между нынешними людьми и их далекими предками. Мужчины и женщины, невидимому, стали полнее и выше ростом. Совсем немногим из ныне живущих пришлись бы впору старинные костюмы, даже одежда XIX в. Одежда периода империи и костюмы стиля бидермейер поразительно маломерные; их придется сильно расставить, прежде чем они придутся впору современному мужчине или женщине. Еще большее удивление вызывают размеры одежды XVI в., обнаруженной в усыпальнице Виттельсбахов в церкви Святого Мартина Лауингена в Вюртемберге.

Странное испытываешь ощущение, разбирая вороха старинных платьев. Кто-то представляет реку времени, события и опыт, которые она дает человечеству. Одежда из усыпальницы Лауинген принадлежала представителям боковой ветви королевского дома Виттельсбахов, герцогов Нойбург, пфальцграфов Зульцбах. Двести лет князья, их жены и дети покоились в оловянных гробах; в 1781, 1846 и 1877 гг. их эксгумировали, а одежду сохранили. Дамы были одеты элегантно; их дети, умершие в юности, оказались невысокого роста и хрупкого телосложения. Помимо одежды в усыпальнице нашли красивые украшения, фотографии которых приведены в книге. На шее молодой, незамужней графини Марии Магдалены Хильпольтштайн нашли красивый маленький кулон с изображением борзой на белой эмали, украшенный мелким жемчугом и рубинами. Герцоги Нойбург, очевидно, любили изысканные украшения. Один носил браслет с инициалами своей горячо любимой жены — буквы написаны на черных звеньях с золотым узором; у другого был браслет из толстых золотых цепей со вставками из шлифованных рубинов в форме шара. Кроме того, у худосочного герцога Отто Зульцбаха нашли золотую булавку в форме сердца: между веточками незабудки и листьев клевера на бело-сине-зеленой эмали красовалась монограмма DM из рубинов — изящная дань уважения его горячо любимой жене. Серьги, по сравнению с теми, что носят сегодня, были очень маленькими; одежда изобиловала золотыми пуговицами — любимая форма украшений того времени. Правый рукав кожаного камзола с широкими рукавами на зеленой шелковой подкладке, выставленного в Баварском национальном музее, разрезан сверху, что свидетельствует о дуэли или рыцарском поединке. Владелец жилета XVIII в., расшитого красным узором, должно быть, погиб в этой красивой одежде от рокового выстрела, о чем говорит рваное, темное отверстие на груди слева. Тщательно сохраняемая детская одежда, цветные чулки и подвязки, перчатки из глянцевой розовой кожи, обувь из красного и зеленого бархата с золотым шитьем и высокими каблуками, украшенные рисунками веера — все эти изящные вещицы радовали мужчин и женщин прошлых времен.

Я также привожу иллюстрации костюмов из богатого гардероба Людвига I Баварского, полная коллекция одежды которого хранится в Национальном музее. Король берег свою одежду, а также платья своей супруги, Терезы, и сам составил их полную опись. Он был высоким и красивым, но сухощавым, если судить по одежде идеального кроя и пошива. В книге представлено его «польское» пальто, фрак, бриджи и шелковые чулки, высокая соломенная шляпа; двубортное пальто и шелковый цилиндр. В музее выставлен дорожный плащ государя и кожаная фуражка для путешествий — напоминание о поездках любящего искусство князя в Италию. По возвращении он даровал своим подданным произведения искусств, хранящиеся в Пинакотеке и Глиптотеке — музеях, благодаря которым Мюнхен стал центром искусств. Рядом с одеждой Людвига I представлен костюм его несчастного внука, Людвига II, — черное одеяние для прогулок и зонтик, чьи неуклюжие формы так резко контрастируют с элегантной одеждой монарха — ценителя искусств. Черный костюм он носил последние годы жизни, когда болезнь лишила его божественной красоты.

Сравнивая одежду деда и внука, мгновенно поражаешься контрасту «губительного» машинного шитья и квалифицированного ручного шитья. К 1859 г. швейные машинки постепенно заменили ручное шитье, и я должен с прискорбием сообщить, что мужская одежда того периода выглядела жалко в сравнении с тщательно пошитой одеждой прежних лет. Очарование старинной одежде придавало не только великолепие расцветок тканей эпохи рококо, но и ее постепенный переход к имперскому периоду. Совершенная отделка и тщательное ручное шитье делали костюмы удивительно нарядными; фраки «бидермейер» по-прежнему выделяются на фоне остальных, несмотря на незатейливость ткани, из которой их шили.

В книге не рассмотрена одежда рабочих и национальные костюмы. Внимательный читатель быстро заметит многочисленные совпадения деталей исторических костюмов с особенностями в одежде различных народов: например, деревенская одежда имеет отголоски стиля и покроя, относящихся к периодам далекого прошлого (их еще называют «допотопные»), и мода прежних веков влияет на современный стиль в одежде. Костюмы церковников и клерикалов также напоминают старинные одеяния. Например, облачение монахов, монахинь и духовенства сохранило многие черты Средневековья. Мы обнаруживаем очень близкую связь между далекой Восточной цивилизацией и западной одеждой, и замечаем более глубокое родство между народами. Одни народности, даже современные, разделены большими расстояниями; другие разделяют века. Однако из поколения в поколение они передают старинные идеи одежды, которые медленно изменяются, либо ради удобства, либо из эстетических соображений.

Искусство портного основано на изменении пропорций укорачиванием или удлинением какой-либо детали или ее акцентированием. Мода — корректировка и переделка различных стилей. Смена направлений в моде происходит постепенно. Модные направления развиваются без постороннего вмешательства, сначала достигая пика совершенства, а потом медленно деградируя. А затем, согласно неписаным законам, этот цикл повторяется снова.

Изучать историю костюма необходимо потому, что человеческая цивилизация развивается и создает одежду, повинуясь диктату великого и непознанного — духу времени.

Немецкое женское платье, XII в.

Народы древности

Египтяне

На основании имеющихся у нас древнейших свидетельств можно сделать вывод, что египтяне эпохи Древнего царства (ок. 3000 г. до н. э.) носили набедренные повязки (рис. 8, 9) из тканого полотна, которое несколько раз оборачивали вокруг тела и закрепляли поясом. Плечи прикрывали накидкой или пятнистой шкурой. Такой костюм существовал до тех пор, пока так называемое Древнее царство не достигло пика великолепия; красивые и дорогие ткани и драпировка стали единственными знаками различия правителя и мелкой знати. Постепенно в одежде появился еще один элемент — некое подобие облегающей цельнокроеной юбки из дорогой ткани, закрепляемой на талии поясом. Так называемый калазирис (рис. 3–5), который носили и мужчины, и женщины, появился вскоре после наступления эпохи Нового царства (ок. 1000 г. до н. э.) и представлял собой длинную рубаху, совершенно не похожую на те одеяния, что описаны выше, ни покроем, ни фактурой ткани.

Очевидно, существовал и другой стиль одежды. Это была либо накидка, закрывающая тело ниже бедер, либо одеяние до талии, удерживаемое лентой, перекинутой через плечо; иногда лента надевалась на шею. Одни из одеяний были без рукавов (рис. 2, 3), другие с короткими и узкими или длинными и довольно широкими рукавами.

Порой одежда была широкой, а порой такой облегающей, что непонятно, как ее носили.

Рис. 1. Женская статуя, Новое царство. Вторая половина 2-го тысячелетия до н. э.

Рис. 2. Одежда египтянок

Рис. 3. Сшитый калазирис без рукавов

Рис. 4. Выкройка калазириса без рукавов

Рис. 5. Выкройка калазириса с рукавами

Рис. 6. Круглая египетская пелерина

Рис. 7. Прямоугольная египетская пелерина

Рис. 8. Нофер-пивовар, Древнее царство. 3-е тысячелетие до н. э.

Скорее всего, именно поэтому существовало два способа создания калазириса. Его либо ткали или вывязывали целым полотном, и благодаря эластичности он плотно прилегал к ногам даже во время движения; либо сшивали по бокам из отдельно выкроенных деталей. В первом случае он напоминал узкий мешок одинаковой по всей длине ширины; рукава к нему или пришивали, или надвязывали. Эластичный калазирис чаще всего был достаточно плотным, но иногда очень мягким и прозрачным. Вполне вероятно, прозрачным он становился из-за растяжения изначально плотной ткани и ее истирания.

Рис. 9. Фараон Сенусерт I (Сесострис), Среднее царство. Около 2000 г. до н. э.

Сшитый калазирис был коротким и немного напоминал женскую нижнюю юбку. Длина калазириса зависела от ширины ткани, поэтому он был одношовным.

Рис. 10. Египетская царица

Рис. 11. Египетский фараон

Рис. 12. Рамзес II, Новое царство. Вторая половина 2-го тысячелетия до н. э.

Рис. 13. Статуэтка конца эпохи Нового царства. Около 1100 г. до н. э.

Рис. 14. Аменхотеп IV и его царица, Новое царство. 2-е тысячелетие до н. э.

Многочисленные складки равномерно распределялись вокруг тела. Иногда его носили как фартук, и в этом случае полотно вообще не сшивали.

Длинный калазирис, закрывавший тело до шеи, делался из прямоугольного куска материи длиной в два раза большей длины готового изделия (рис. 4). Ткань складывали посередине и делали в ней прорезь для головы. Боковины прямоугольника сшивали до пройм.

Если калазирис носили без пояса, ткань по линии плеч немного срезали (см. внутреннюю линию кроя на рис. 4).

Рукава калазириса либо выкраивали отдельно и пришивали, либо делали цельнокроеными (рис. 5). Ширина ткани по обе стороны от прорези для головы равнялась длине рукавов.

Рис. 15. Статуэтка конца эпохи Нового царства. Около 1100 г. до н. э.

Сначала сшивали боковины калазириса, а затем рукава понизу. Одежда египтянок была более закрытой, чем у мужчин. Плотно облегающий эластичный калазирис — древний национальный костюм египтянок. Женские калазирисы немного различались по стилю, но всегда закрывали лодыжки. Калазирисы были либо без рукавов, оканчивались выше линии груди и удерживались на плече лентой, либо с рукавами и закрывали тело до шеи.

Одежда простолюдинов была похожей, однако для большей свободы передвижения ее иначе драпировали и делали намного короче, чем у знати.

Кроме того, знатные мужчины и женщины носили накидки. В эпоху Древнего царства их делали почти круглыми (рис. 6), либо цельнокроеными, либо с застежкой сзади. Они могли быть разными по ширине, но никогда не спускались ниже плеч. Шили их из льняного полотна различных цветов или очень дорогой сетки.

Накидки иного стиля делали только из прозрачных материалов, они ниспадали с плеч и опускались чуть ниже локтей. Были они почти круглыми, с прорезью в центре для головы (рис. 6) или прямоугольные (рис. 7). В последнем случае складки, формирующие накидку, лежали на плечах, собирались на груди и удерживались на месте застежкой так, чтобы концы свободно свисали.

Когда надевали почти круглую пелерину, ткань собиралась на груди и на спине, отчего образовывались диагональные складки.

Как и во всех древних костюмах, важнейшая особенность одеяний египтян — драпировка. Каждая народность носила одежду по-своему, но вся она была выдержана в одном стиле.

Эфиопы

Одежда эфиопских народов, которые жили на территории к югу от Египта, в общем была похожа на египетскую, хотя и имела отличия из-за расовой обособленности. Оригинальный костюм эфиопов — простая набедренная повязка из шерсти или кожи и некое подобие плаща. К этому костюму постепенно прибавились пояса и куртки из эластичной материи, о которой уже упоминалось.

Рис. 16. Поздний костюм эфиопской знати

Рис. 17. Знатная эфиопка

Таковой была повседневная одежда эфиопов, но, как и в Египте, знать одевалась иначе, особенно в более поздний период. С развитием цивилизации одежда эфиопов постепенно стала совершенно не похожа на египетскую. Она больше напоминала азиатскую или, если точнее, ассирийскую одежду. Знать носила набедренные повязки только как парадный костюм; в остальных случаях надевали длинную одежду из непрозрачных тканей, которая поначалу доходила только до груди. Ее носили и мужчины, и женщины. В ранний период одежда представляла собой вытянутый прямоугольный кусок ткани, достаточно широкий, чтобы закрыть тело от груди до ног. Ткань драпировали вокруг туловища и ног, закрепляли на плечах и вокруг бедер поясами или ремнями.

Постепенно одежду стали шить из двух полотнищ, причем передняя часть была длиннее задней[1]. Дополнительная длина переда собиралась в широкие складки, фиксируемые так, чтобы придать платью изящный силуэт.

После пошива одежда не только становилась облегающей, но и приобретала многочисленные косые складки, изображаемые эфиопскими художниками параллельными линиями, напоминающими скорее узор на ткани, а не драпировку. Помимо этого, мужчины носили облегающие тело куртки с короткими рукавами. Многие, однако, главным образом знать, надевали одежду, закрывающую тело до шеи и с узкими рукавами длиной до запястий (рис. 16). Одежду шили из узорчатой ткани и носили без пояса; спереди она была длиннее, собиралась в складки и закреплялась уже описанным способом.

Рис. 18. Выкройка эфиопской одежды

Рис. 19. Выкройка рукава эфиопской одежды

Единственное различие между этой одеждой и описанной выше в большей длине. Два куска ткани сшивали сбоку и сверху, оставляя прорезь для головы (рис. 18). По бокам оставляли проймы для рукавов. Рукава выкраивали по прямым линиям, сужая к запястьям (рис. 19).

Нижний край длинной эфиопской одежды обшивали прочной тесьмой, с узорами и украшениями в виде небольших кисточек. Тесьмой обшивали и перед одеяния, дабы закрыть булавки и стежки, фиксирующие складки.

Такой длинный костюм со складками совсем не похож на египетский, особенно из-за широкого шарфа с кистями или кушака (рис. 17), который свешивался с плеча и проходил под противоположной рукой. Подобная отделка отличала платье эфиопской знати и от одежды знатных ассирийцев.

Сирийцы и финикийцы

Древнейшее известное разделение народов Западной Азии датируется примерно 2300 г. до н. э. — концом эпохи Старого египетского царства. Речь пойдет о племени или роде ааму, которое предположительно жило на территории Южной Сирии. Одежда племени была одинаковой для обоих полов и делалась из довольно большого прямоугольного куска ткани (рис. 20), которая дважды оборачивалась вокруг тела, закрывая его от подмышек до колен. Самый длинный конец ткани перебрасывался на спину через левое плечо и завязывался с другим концом материи (рис. 21, а).

Подобную одежду, но из почти квадратного куска ткани, носили мужчины. Он висел как мантия за спиной, а один из верхних концов ткани был переброшен на грудь через плечо. Вероятно, ткань, носимая таким образом, крепилась вокруг тела лентами. Несмотря на простоту покроя, для такой одежды брали очень красивую ткань с различными узорами — как правило, зелеными, синими и красными полосами на белом фоне.

На рисунке, сделанном пятьсот лет спустя, в эпоху Нового египетского царства, также изображены представители племени ааму. Очевидно, одежда племени мало изменилась за такой длинный период. Женщины носили практически такие же платья, но мужчины изменили форму только что описанного одеяния, которое закрывало все тело, оставляя открытыми руки. Они стали носить простую набедренную повязку и накидку до лодыжек, один конец которой протягивали под рукой и завязывали на противоположном плече (рис. 22). Эта накидка отличалась от более древней одежды ааму только тем, что выкраивалась в плечах уже, чем в нижней части, и, возможно, делалось некое подобие выреза горловины (рис. 23). На плечах накидка завязывалась широкими лентами, пришитыми к верхним углам полотнища.

Рис. 20. Мантия племени ааму

Рис. 21. Ааму в древнем костюме («); одежда племени рибу (б)

Рис. 22. Ааму в костюме поздней эпохи

Рис. 23. Выкройка мантии ааму

Рис. 24. Выкройка мантии племени шели

Рис. 25. Костюм шели

Рис. 26. Мужские костюмы ретену (каппадокийцев)

Очень похожее платье носили представители племени шели или шари, населявшего Сирию. Шели надевали только накидку, край которой пропускали под рукой и завязывали на груди с помощью лент. Для пройм оставляли прорези (рис. 24, 25), к накидке пришивали воротник, придавая одеянию значительность. Накидку выкраивали из ровного прямоугольного куска ткани; короткая ее сторона была такой же ширины, что и прямоугольный воротник. Воротник, пришиваемый к накидке, часто отличался рисунком и цветом; шов скрывался под широкой узорной тесьмой, длинные концы которой служили лентами. Ткани, из которых шили одежду в племени шели, не уступали по красоте тканям тех народов, о которых мы уже говорили, и даже превосходили их по качеству.

Рис. 27. Выкройка фартука ретену

Рис. 28. Выкройка пелерины ретену

К северу от шели, вероятно, в верхнем Евфрате, жили ретену-техену, разделенные на роды.

Каждый род ретену-техену одевался по-своему. Их платья были гораздо более закрытыми, чем у жителей Сирии, — можно предположить, что климат на территории проживания ретену был суровее. Судя по их одежде, существовало три рода. Представители первого рода носили одеяния в виде фартука; второго — оборачивали ткань вокруг тела; третьего — шили одежду. Однако о подобных различиях можно говорить применительно к мужской одежде. Женское платье почти всегда состояло из нескольких покровов, надеваемых друг поверх друга и закрепляемых поясом на бедрах. Помимо этого, женщины носили большие круглые накидки, застегивавшиеся спереди по всей длине. Под накидкой были темные ленты, скрещенные на груди, длинные концы которых свисали на спину.

Одежда в виде фартука у ретену делалась следующим образом: почти прямоугольный кусок ткани подходящего размера (рис. 27) оборачивали вокруг бедер и закрепляли поясом и, возможно, широкими лентами, скрещенными на груди и спине. Поверх надевалась довольно большая пелерина (рис. 28); при этом одна рука оставалась обнаженной, а другая закрытой до локтя. Верх пелерины доходил до шеи и, вероятно, закреплялся застежками на короткой стороне.

Рис. 29. Выкройка верхней одежды финикийцев

Рис. 30. Выкройка пелерины финикийцев

Судя по изобилующим рисунками тканям, накидки были привилегией богачей. Эти одеяния имели форму очень удлиненного треугольника, чей сужающийся конец закрепляли поясом (рис. 26, б). Помимо этого, ретену надевали нечто вроде плотного, но эластичного воротника, который, дабы не стеснял движений, сдвигали на плечо. Вероятно, они также носили накидки, похожие на уже упомянутые. Третий стиль платья настолько отличался от первых двух, что, должно быть, такую одежду надевали представители особого клана, возможно военные (рис. 26, а). Платье шилось из очень прочного материала (вероятно, кожи) и представляло собой некое подобие пальто с длинными, узкими рукавами, закрывающего тело от шеи до лодыжек. Его выкройка схожа с выкройкой египетского калазириса, с той лишь разницей, что по всем швам и спереди платье расшивали широкими цветными лентами, а подол отделывали шнуром с кистями.

Иудеи

Об одежде иудеев известно мало; найдено только несколько платьев в развалинах Ниневии. На основе сведений из Ветхого Завета, можно довольно четко описать иудейское платье. Самая ранняя одежда представляла собой рубаху и накидку. В царствование Давида, под влиянием ассирийской и финикийской культуры, иудеи стали шить одежду из более качественной ткани, однако создание ими самобытного костюма можно датировать 1000 г. до н. э.

Рис. 31. Выкройка верхней иудейской одежды из двух частей

Рис. 32. Иудейская знать

Мужское платье состояло из длинной рубахи с рукавами различной длины и прямоугольного куска ткани, который по желанию оборачивали вокруг тела. Иногда мужчины носили по две рубахи: нижнюю — льняную, которая была длиннее, а поверх нее шерстяную рубаху.

Весьма декоративным элементом иудейской одежды был пояс, закрепляющий платье на бедрах. Первоначально он был кожаным, но постепенно его стали делать из дорогой ткани, расшитой золотом, или металла, украшенного драгоценными камнями. Сверху надевали традиционную шерстяную мантию. В более поздние времена, незадолго до ассирийского вторжения и во время его, появился другой тип верхней одежды. Одно одеяние было в форме кафтана, а другое сшивалось из двух кусков ткани на плечах. Последнее имело ассирийское или вавилонское происхождение и обязательно присутствовало в гардеробе первосвященника; как и прямоугольная накидка, оно было украшено по углам фиолетовыми кистями в память о законах Иеговы. Позже эти кисти стали делать очень длинными — книжники и фарисеи стремились выделиться из толпы, как особо религиозные люди.

Рис. 33. Выкройка верхней одежды иудеев

Верхняя одежда была простой и состояла лишь из двух одинаковых прямоугольных кусков ткани (рис. 31), нижние углы иногда закругляли. Куски ткани сшивали на плечах, а боковины оставляли открытыми (рис. 32, а). Костюм в виде кафтана также делали из двух кусков ткани, но с рукавами и сшитыми боковинами (рис. 33). Кафтан был распашным спереди и опоясывался шнуром.

Ассирийцы и вавилоняне

Платье жителей Вавилона и Ассирии, хотя имело простой покрой, было сшито из превосходных тканей, а края деталей старательно обработаны. На смену Вавилонской империи (около 2000 г. до н. э.) пришла Ассирийская империя, которая к 1300 г. до н. э. стала самым могущественным азиатским государством и впитала все достижения цивилизации Западной Азии.

Национальной одеждой ассирийцев и вавилонян были рубахи различной длины с короткими узкими рукавами, очень похожие на египетский калазирис. Таковой была одежда низших сословий для обоих полов. Ее носили как с поясом, так и без него (рис. 34). Даже во времена максимального расцвета империи рабы надевали только рубахи длиной до колен.

Рис. 34. Национальный костюм жителей Ассирии и Вавилона

Рис. 35. Выкройка ассиро-вавилонского царского платья

Мужчины высших сословий также носили рубахи, но длиной до щиколоток, с короткими рукавами. Большинство из них надевали пояса с кистями; в зависимости от статуса отделка и вышивка одежды были более или менее искусными.

Такое платье носил даже царь, а в торжественных случаях надевал мантию, чья форма и отделка значительно менялись со временем.

Изначально мантия напоминала накидку, которую в первобытные времена носила знать различных народов, в том числе ааму и рибу, населявших Западную Азию. Ее выкраивали из большого продолговатого куска ткани различных цветов и рисунков. Полотнище либо пропускали под рукой и крепили на другом плече аграфом, пряжкой или простой застежкой, либо в нем делался вырез горловины и пройма для одной руки; полотнище оставляли открытым с одной стороны, а по линии плеч сшивали.

Со временем подобные мантии стали богаче и изысканнее. Края полотнищ обшивали бахромой и кистями. Единственное изменение в выкройке — линию плеча удлинили таким образом, чтобы закрыть верхнюю часть предплечья. Мантию сшивали сверху из двух полотнищ, оставляя прорезь для головы (рис. 35). Боковины не сшивали, а переднее и заднее полотнища соединяли при помощи лент, пришитых изнутри (рис. 36).

Рис. 36. Ассиро-вавилонский царский костюм

Рис. 37. Ассирийский или вавилонский жрец

Знак различия, надеваемый всеми вышестоящими персонами при дворе и государственными чиновниками, — палантин с длинной бахромой или наплечный шарф, концы которого обматывали вокруг тела. Хотя ранг человека определялся по отделке его одежды, больше информации представлял именно шарф. Богатство материи и ее длина (а еще цвет бахромы и манера ношения шарфа: просто наброшенный на плечо или с перекрещенными концами) демонстрировали статус человека. Например, шарф с длинной бахромой, скрещенный на груди, носил премьер-министр или визирь. Двойной шарф с бахромой одинаковой длины, надеваемый перекрещенным, выдавал церемониймейстера. Личный обслуживающий персонал монарха — оруженосец, виночерпий и прочие — носил шарфы с короткой бахромой. Должностные лица еще более низкого ранга, вроде носителя зонта, вообще не надевали шарфов. Царь в прежние времена накидывал шарф поверх остальных нарядов, но с 750 г. до н. э. этот предмет одежды перестал быть частью его торжественного костюма.

Рис. 38. Костюм ассиро-вавилонского жреца (а); царская одежда (б)

Официальное платье жрецов отличалось от одежды высокопоставленных чиновников при дворе, и даже костюм правителя страны, как главы жречества, абсолютно отличался от одеяния, говорившего о его монаршем статусе. Трудно определить, сколь сильно одеяния жрецов отличались от одежды обычных мирян фактурой ткани или цветом, однако не стоит сомневаться, что различия были. В любом случае официальный костюм жреца был не менее великолепен или пышен, чем придворного. Вполне вероятно, что только жрецы носили одежду из отбеленного льна.

Существовало два типа жреческих одеяний для различных церемоний. В одном случае жрец надевал длинную рубаху с короткими рукавами, а затем вокруг тела обматывалась ткань, закрывая его от лодыжек до поясницы или даже до плеч. Более короткое одеяние (рис. 38, а) состояло из куска материи в форме прямоугольного треугольника; длина стороны с прямым углом (рис. 39) равнялась длине от талии до ног. Другую сторону делали значительно длиннее, а третью — самую длинную сторону треугольника — отделывали бахромой. Платье надевали так, чтобы самая длинная сторона полотнища с прямым углом обмотала талию на одинаковой высоте. Полотнище закреплялось шнуром, обернутым вокруг тела. Сторону полотнища с бахромой оборачивали вокруг тела по восходящей спирали (двойными линиями на рис. 39 обозначена отделка бахромой).

Рис. 39. Выкройка верхней одежды жрецов Ассирии и Вавилонии

Рис. 40. Выкройка верхней одежды царско-жреческого костюма Ассирии и Вавилонии

Ткань, украшенная вышитыми надписями и бахромой с одной стороны, которую носил на груди первосвященник, была плотной; она накидывалась на плечи, в ней имелась прорезь для головы. Нижний край ткани спускался на спину; одеяние опоясывалось.

Совсем иным было платье монарха для участия в религиозной церемонии. Одежда первосвященника имела форму треугольника, а одеяние монарха (рис. 38, б) — прямоугольника; длина двух коротких сторон равнялась расстоянию от талии до ног. От одной из двух коротких сторон отрезали кусок, в результате чего получались два острия: прямоугольное и треугольное. Треугольное острие в нижней части одеяния отделывали бахромой по всему краю (рис. 40).

Рис. 41. Мантия ассирийского или вавилонского жреца

Тело обматывали тканью, как описывалось выше, — по восходящей спирали; вокруг тела образовывались косые складки, которые прятали под поясом. В процессе обматывания закрывалась спина, а задняя часть отреза доходила до затылка. Два острия закрепляли поясом, затем перебрасывали на плечи так, чтобы треугольным острием закрыть правое плечо и предплечье, а прямоугольным — левое плечо и почти полностью руку. Другой тип торжественного жреческого платья также представлял собой нижнюю рубаху длиной до колен, с короткими рукавами. Как и в остальных парадных костюмах, нижний край отделывался богатой тесьмой с кистями (рис. 37).

Первосвященники, главой которых был царь, носили поверх рубахи цельнокроеную мантию (рис. 41, 42). Она пропускалась под рукой и закреплялась на противоположном плече так, чтобы верхняя часть полотнища закрывала предплечье. С открытой стороны задняя деталь мантии скреплялась с передней шнурами, пришитыми изнутри; концы шнуров, украшенные кистями, свисали вниз. Подобная одежда довольно плотно облегала спину и грудь.

Рис. 42. Жреческое одеяние царя Ассирии и Вавилонии

Рис. 43. Выкройка фартука ассирийского или вавилонского жреца

Есть также свидетельства того, что жрецы носили не мантию, а длинный фартук из такого же дорогостоящего материала. Надетый сзади, фартук закрывал бедра и ноги, оставляя открытым перед короткой, богато вышитой рубахи (рис. 37). Все края фартука, за исключением верхних, обшивались двумя рядами кистей и бахромы. Кисти, пришитые под бахромой, были видны только с изнанки.

Фартук закрепляли на теле длинными шнурами, концы которых, украшенные кистями, доходили до лодыжек. На плечи набрасывали длинный шарф или палантин с длинной бахромой.

Время от времени жрецы носили несколько иную одежду. Например, обычный фартук до колен, украшенный тесьмой и кистями. Он закреплялся на бедрах шнурами с кистями на концах.

Мидяне и персы

Совершенно иной тип одежды был у мидян и персов — они носили штаны или бриджи и рубаху с рукавами.

Самобытный персидский костюм, изготовленный из выделанных шкур, закрывал не только верхнюю часть тела, но и ноги. Позже (около 700 г. до н. э.) персы делали одежду из прочных, но мягких материалов, дабы защитить себя от сурового климата.

Пошив мужской одежды в Древней Персии немного осложнялся тем, что ее подгоняли под размер доступных шкур. Поэтому не только кафтаны шили из двух или трех частей (рис. 44), но и рукава выкраивали отдельно, а затем пришивали. Кафтан опоясывали, он закрывал тело от шеи до колен. Рукава были довольно узкими и закрывали руки до запястий.

Рис. 44. Выкройка персидского кожаного кафтана с рукавами

Рис. 45. Выкройка персидских штанов

Штаны или бриджи персов (рис. 45) были довольно широкими, иногда длиной до колен, иногда до лодыжек и застегивались на талии. Таким образом, они были одновременно простыми и удобными, а их большая ширина поверху компенсировала отсутствие стильного покроя.

Обувь мидян и персов делали либо из кожи, либо из другого материала, плотно облегающего ноги. Она завязывалась на подъеме ступней или на уже надетых примитивных сапогах.

Персидский головной убор представлял собой довольно большую шапку, которую надвигали на лоб и затылок. Ее делали из жесткого материала — фетра или кожи, с боковыми, довольно длинными свисающими «ушами», которые завязывались под подбородком.

Платье персиянок мало чем отличалось от мужского. Имея примитивный покрой, оно было сшито из выделанных шкур, которые потом оборачивали вокруг тела. В более позднее время покрой платья оставался прежним, но в качестве материала использовали тонкую кожу или войлок. Единственное различие между мужской и женской одеждой заключалось в том, что женское верхнее платье было шире и длиннее, закрытым, но с вырезом на груди. Когда персы начали носить мидянскую одежду, прежняя одежда персиянок постепенно вышла из употребления или значительно преобразилась. Их платья стали просторнее и объемнее, а рукава — шире. Стиль одежды мидян резко отличался от персидского стиля. Платье персов было облегающим, коротким и сшитым из прочных тканей; одежда мидян — просторной, длинной и объемной, из более качественной ткани.

Обычное мужское платье сильно расширялось книзу и было таким длинным, что его приходилось подбирать спереди и по бокам и опоясывать (рис. 47). Рукава обтягивали предплечья и были очень широкими у запястий.

Рис. 46. Национальный костюм персов

Рис. 47. Национальный костюм мидян

Верхнее платье мидян состояло из двух деталей — переда и спинки, выкроенных практически одинаковыми, за исключением того, что вырез для шеи делали на переднем полотнище. Оба полотнища расширялись книзу (рис. 49), были сшиты в плечах и по бокам. Рукава имели причудливую форму и вшивались в проймы в боковых швах (швы рукавов совпадали с боковыми швами). Крестами на рис. 49 обозначены точки сшивания рукава.

Рис. 48. Персиянин на коне. IV в. до н. э. Саркофаг Александра

Подобную одежду носили мидяне всех сословий. Существовала церемониальная одежда для царя и придворных. Именно царь Кир (Куруш) ввел мидянское платье в Персию. Старинную персидскую национальную одежду носили только мелкие чиновники при дворе.

Жрецы Мидии и Персии — «маги» — при исполнении служебных обязанностей одевались в белое. Покрой их одежды зависел от ранга, однако священный пояс носили все жрецы. Им запрещалось надевать украшения во время торжеств; в руках они держали жезл (рис. 51).

Рис. 49. Выкройка одежды мидян

Во время церемоний в честь священного огня свита жрецов одевалась в пурпур. Пурпурное платье или по крайней мере пурпурная мантия были отличительной одеждой первосвященника (рис. 51, а). Исполняя церемонии, верховный жрец надевал национальный костюм мидян и головной убор, очень похожий на царский. Одежда остальных жрецов и фактурой ткани, и покроем напоминала персидские костюмы или состояла из нижней рубахи и накидки.

Как и мантия верховного жреца, верхнее платье остальных жрецов шили из двух деталей — переда и спинки. В отличие от мантии оно не сшивалось от верха до низа и было открытым по бокам. Кроме того, перед и спинка платья отличались друга от друга как по форме, так и по размеру; к верхнему платью пришивали воротник, похожий на капюшон (рис. 52, в). Перед и спинку сначала сшивали на плечах, затем остаток ткани по ширине спинки подгибали вперед и верхний край пришивали к переду. Воротник пришивали к переду так, чтобы его швы совпали со швами соединения переда и спинки.

Рис. 50. Персиянин со щитом. IV в. до н. э. Саркофаг Александра

Рис. 51. Жрецы мидян и персов

Рис. 52. Выкройка верхней одежды жрецов мидян и персов: а — рукав; б — спинка; в — капюшон

Надевая такое верхнее платье, следовало связать свободные полы переда под деталью спинки.

Обувь мидян, как и обувь персов, представляла собой зашнурованные ботинки из кожи или другого прочного материала. Обувь богачей была часто светлых оттенков и щедро расшита золотом.

Штаны или бриджи мидян, если таковые носили, вероятно, были такими же, как у персов.

А вот головные уборы мидян были совсем не похожи на те, что носили в Персии. Мидяне надевали капюшоны, которые не только закрывали голову, обрамляли лицо, но и скрывали подбородок. С капюшона свисали две широкие ленты: одна опускалась на грудь, другая — на спину. Представители высших сословий надевали круглые колпаки различной высоты, слегка расширяющиеся кверху; верх колпака мог быть плоским или выпуклым. Верх и края колпаков, которые иногда даровались царем как знак отличия или монаршего расположения, был обильно украшен вышивкой. Только родственники царской семьи повязывали вокруг колпака синие и белые шнуры.

Скифы

Одежда скифов, сарматов и даков особенно интересна потому, что ее покрой и стиль очень похожи на стиль одеяний тевтонов в доисторические и ранние времена. Скифы (около 700 г. до н. э.) носили длинные штаны, рубахи-халаты и длинные куртки, очень похожие на тевтонские.

Все скифские племена одевались примерно одинаково. Мужчины носили довольно широкие штаны и длинные распашные куртки с поясом. Куртки либо надевали навыпуск, либо заправляли в штаны. Из обуви скифы носили короткие сапоги, закрепленные вокруг лодыжек (рис. 53). Головной убор представлял собой или куполообразный кусок ткани, который удерживался шнуром, оборачиваемым вокруг головы, или заостренный колпак, как у фригийцев.

Качество ткани скифской одежды варьировалось в зависимости от цивилизованности того или иного племени. Большинство скифов, будучи кочевниками, бродили по степи, и в их распоряжении были только шкуры животных. Большую часть года стояло ненастье, поэтому кочевники шили одежду из выделанных шкур; отдельные детали одежды сшивали вместе узкими полосками кожи. Одни племена носили одежду такого же стиля, но меховую, а в других племенах — из овечьей шерсти и войлока.

Покрой одежды был таким же примитивным, как и материал, из которого ее шили. Куртка состояла из двух деталей (рис. 54), сшитых на спине. В каждой детали имелась пройма, в которую вшивали рукав.

Рис. 53. Скифы

Рис. 54. Выкройка скифской кожаной куртки

Рис. 55. Выкройка скифских штанов

Штаны выкраивались из двух продолговатых полотнищ (рис. 55). Каждое из них складывалось по долевой и почти полностью прошивалось. Затем два мешкообразных полотнища сшивались спереди, сзади и по шаговому шву. Излишнюю ширину штанов поверху устраняли при надевании: ткань распределялась вокруг талии и закреплялась поясом.

Головным убором служил кусок кожи или другого материала, которому придавали необходимую форму во время валяния.

Как у большинства других азиатских народов, женская скифская одежда была почти идентична мужской, только делалась длиннее и шире, из более качественной ткани, с более изящной отделкой.

Сколь многочисленными ни были скифские племена, лишь одно из них — парфяне — сыграло важную роль в истории.

Парфяне

Парфяне — кочевой народ, одевались так же, как и другие скифские племена; их одеяние было особенно схоже с одеждой скифов, живших под правлением царя на берегу Черного моря. Парфяне обычно носили несколько длинных курток, одна поверх другой. Верхняя куртка выкраивалась довольно широкой, длиной до колен, и опоясывалась так, чтобы был виден подол нижней, более короткой и узкой куртки (рис. 56). Также они носили длинные, достаточно широкие штаны. Их головной убор был либо остроконечным, либо округлым, либо имел форму фригийского колпака. Обувь была кожаной, часто красновато-фиолетового цвета.

Штаны шили так же, как и в других скифских племенах, но иногда при раскрое придерживались персидского стиля (рис. 45, 48, 50). Парфянские куртки шились из цветных, мягких тканей, часто превосходного качества, и напоминали одеяния мидян. Куртка состояла из двух деталей — переда и спинки, одинаковой формы (рис. 57). Детали сшивали на плечах и по бокам, оставляя проймы для очень длинных рукавов. Прорезь для головы была очень широкой; вокруг горловины прокладывался широкий подрубочный шов, в который продевался шнур.

Рис. 56. Костюм парфян

Рис. 57. Выкройка парфянской куртки с рукавами

Рис. 58. Знатная парфянка

Рис. 59. Выкройка парфянского женского верхнего платья с рукавами

Таким образом, горловину можно было затянуть или оставить широкой. Верхний край нижней куртки, более короткой и облегающей, но такого же покроя, выглядывал в большей или меньшей степени. У верхней куртки вырез был либо на груди, либо спереди от подола до талии; иногда куртка делалась распашной спереди.

Таково было парфянское платье простолюдинов. Одежду для знати шили из великолепных тканей, в основном цветных и богато украшенных. Поверх нее иногда надевали продолговатые накидки, которые закрепляли на груди аграфом или пряжкой.

Женская одежда отличалась от мужской лишь большей длиной и более качественной тканью. Платье знатных женщин было гораздо многоцветнее, с более щедрой отделкой (рис. 58). Часто с платьем носили накидку в виде мантии; некоторые женщины прикалывали к волосам вуаль, которая ниспадала сзади. Одежда была зауженной в плечах, с длинными рукавами (рис. 59). С таким платьем пояса не носили. Спереди на платье имелся разрез от выреза горловины до линии груди, который закрывался бантами из широких лент. Чтобы лиф платья прилегал к телу, его зауживали в талии, а юбку сильно расширяли книзу.

Сарматы, даки и иллирийцы

Одежда сарматов в значительной степени напоминала парфянскую, однако различия имелись. Сарматы надевали короткие куртки поверх длинных, и только у длинной (до лодыжек) куртки были длинные рукава. Рукава короткой куртки никогда не опускались ниже локтей, а часто достигали лишь середины предплечья. Иногда верхнюю куртку вообще не носили, поэтому костюм сармата состоял из штанов, длинной куртки, высоко подобранной за счет пояса, и накидки, которая могла быть длинной или короткой, прямоугольной или полукруглой. Накидка застегивалась на правом плече булавкой или брошью. Подол длинной куртки иногда высоко подбирали. Куртка была либо с боковыми шлицами, либо без них. Головным убором служила шапка, почти такая же, как фригийский колпак. В бою сарматы носили шлем. Штаны и обувь были похожи на те, что надевали парфяне и скифы, жившие под правлением царя.

Рис. 60. Выкройка дакской куртки с рукавами

Рис. 61. Даки (а, в); иллириец (б)

Одежда сарматских женщин, хорошо вооруженных, экипированных и следовавших за мужьями в бой (в племени яксаматов женщины воевали в составе конницы, а мужчины как пешие лучники), была почти такой же, как мужская. А именно, на длинную нижнюю куртку надевали короткую. Обе куртки были без рукавов, опоясывались и за счет пояса становились короче или оставлялись длинными. На груди короткой верхней куртки иногда делали вырез, который шнуровали лентами. Женским головным убором служила высокая шапка, похожая на фригийский колпак.

Рис. 62. Выкройка накидки даков

Костюмы даков и иллирийцев походили на костюмы сарматов и состояли из обуви, штанов, длинных курток и продолговатых или полукруглых накидок. Основное отличие заключалось в головном уборе. Если сарматы носили фригийские колпаки, то даки и иллирийцы надевали довольно высокие, жесткие конические войлочные шапки (рис. 61). В отличие от сарматов даки не носили куртки одну поверх другой; одежда даков не была такой длинной и просторной.

По крою платье даков, сшитое из тонкой или грубой шерстяной ткани, напоминало платье парфян, но верхнее платье, особенно в плечах, было значительно уже, чем у парфян. У него имелся разрез на груди, а с одной и даже с обеих сторон делались шлицы до середины бедра.

Даки носили штаны, похожие на скифские, но не такие широкие; они крепились вокруг лодыжек, как у сарматов.

Плащ-накидка даков была почти полукруглой (рис. 62); ее изогнутые края обшивали длинной бахромой. Накидку закрепляли застежкой на правом плече.

Главное отличие женского платья даков и сарматов в том, что дакские куртки были с рукавами, а сарматские без рукавов. Женщины племени даков надевали по нескольку курток; рукава верхней куртки были самыми короткими, собирались и фиксировались чуть выше локтя или на середине предплечья. Одежда была очень длинной и просторной, верхняя куртка обычно короче остальных. Полы одежды укорачивали заложением поперечных складок на платье, фиксируемых поясом. Довольно часто вместо пояса носили накидку, продолговатую или с закругленным нижним краем; верхний край накидки оборачивали вокруг тела, а ее углы завязывали спереди. Женщины племени даков весьма своеобразно зауживали верх своей одежды: большую часть ткани они собирали на спине, завязывали в узел и закрепляли. На голову повязывали платок, который закрывал шею сзади, как волосы.

Одежда дакских женщин была сшита из тонкой ткани, из двух широких и продолговатых деталей — переда и спинки. Их сшивали в плечах и по бокам, обязательно оставляя проймы. Вокруг горловины прокладывали широкий подрубочный шов, в который пропускали шнур. Рукав был одношовным, более узким на запястье, чем в плечах.

Критяне

Эпоха великого развития — современница цивилизаций Древнего Египта и Финикии, датированная примерно 2000–1500 гг. до н. э., предшествовала цивилизации, пришедшей из Малой Азии в Грецию и Крит. Дошедшие до нас фрагменты критской культуры демонстрируют красоту и тонкое чувство формы, которых не было в то время у других цивилизаций. Из-за отсутствия письменных источников процессы и методы производства по-прежнему нам неизвестны. Можно только предполагать, какой была одежда, основываясь на знаниях об использовавшихся тогда тканях. Одежду того времени особенно интересно изучать, сравнивая с одеждой других народов. Особое внимание привлекает женское платье. Худые, жилистые мужчины почти повсеместно носили набедренные повязки, богато вышитые и украшенные. Мы часто видим широкие накидки, закрывающие все тело и придающие ему объем. Похоже, женщины тоже носили короткие набедренные повязки и юбки, драпированные удивительным образом, что говорит о великолепном уровне швейного мастерства. Юбки шили ярусами, разделенными вставками с богатым орнаментом. Есть даже примеры использования воланов или оборок — узких полос узорного материала. Если судить по перпендикулярным линиям, воланы расположены ровными, гармоничными рядами. Поверх воланов надето некое подобие закругленного фартука. На тонкой талии повязан пояс. Сверху надет жакет без рукавов, сшитый на плечах и оставляющий грудь открытой (илл. I). Учитывая форму и богатую отделку, можно предположить, что жакет кожаный.

Рис. 63–67. Критские фрески. Около 2-го тысячелетия до н. э.

Женщины носили нечто вроде тюрбана из узорчатой ткани или высокий колпак. Простолюдинки закрывали тело только снизу до талии, то есть жакетов не надевали.

Рис. 68. Критский кубок. 2-е тысячелетие до н. э.

Рис. 69. Микенский браслет. Около 2-го тысячелетия до н. э.

Есть предположение, что юбок было несколько и носили их как фартуки. Женщина оборачивала юбки вокруг талии, одну поверх другой. Более вероятно, что они были колоколообразными, из эластичного материала, вытканные или выкроенные по кругу (такие юбки по-прежнему носят фессалийские крестьянки). Юбки-колокол, широкие внизу, сужались кверху и были надежно сшиты у талии. Жакеты были, видимо, тоже облегающими, без драпировок.

Женщины в очаровательных, элегантных костюмах представлены на фресках (рис. 63–67). Хотя мы по-прежнему не знаем, из какой ткани шили одежду, можно предполагать, что швейное мастерство было очень развито на побережье Эгейского и Средиземного морей и на территории проживания этрусков. Многие фрески демонстрируют образцы доисторической моды. На одном из таких изящных произведений искусства (рис. 67) — стройная женщина в простой юбке. Она держит перед собой еще одну юбку, узорчатую и с диагональными полосами на бедрах. Ниже мы видим продольные складки, отделенные от верхней части поперечной отделкой. На подоле — волан.

На другой фреске (рис. 66) — женщина в юбке и жакете. Совершенно очевидно, что критяне придавали большое значение женской одежде. Также хорошо было развито и ювелирное искусство. Искусно сделанные золотые пуговицы с изображением листьев и животных, изящные кованые золотые ожерелья — свидетельство тогдашней роскоши. С максимальным мастерством выполнены ожерелья из гранулированного золота.

Таким же качественным, как женские ювелирные украшения, было оружие мужчин — умелых бойцов с быками (обряд, связанный с плодородием; предшественник корриды), борцов, метателей копий, охотников на львов и оленей, возничих.

Народы Малой Азии

Западное население Малой Азии, если судить по изображениям на древних вазах, носило чрезвычайно красивую одежду и очень любило драгоценности и великолепное оружие. Красота и разнообразие украшений — заслуга не одних лишь искусных мастеров. Они — копии с уже существовавших образцов, и описание Гомером великолепия Древней Трои подтверждает такую точку зрения.

Одежду, в которой мы можем представить себе троянских героев, в древности носили почти повсеместно: две детали — перед и спинка, обе продолговатые — были сшиты по плечам и по бокам, пройма оставлена открытой. Рукав с одним швом по нижней стороне. Подобное платье не претерпело практически никаких изменений, за исключением длины и ширины. Рукава всегда были облегающими в запястьях, однако вырез горловины немного варьировался.

Наряду с такой одеждой мужчины носили облегающие штаны из разноцветной ткани, очень похожие на штаны парфян. Ткань, по-видимому, была вязаной, нетканой, поэтому штаны плотно обтягивали ноги (рис. 70, 73, 74). Материя была очень дорогой из-за тонкой вышивки и отделки золотом.

Обувь также была великолепна. Туфли, богато украшенные или вышитые, облегали всю ступню.

Крайне впечатляющим был головной убор фригийцев и лидийцев, который, видимо, переняли от них соседние народы. Это был высокий, почти конический колпак, связанный одним полотном. Колпак обхватывал голову целиком, пришитый к нему широкий кант свисал на шею сзади. Два других, более узких канта, спускались на плечи и при необходимости завязывались под подбородком. Круглую вершину колпака заполняли каким-то материалом и загибали вперед.

Рис. 70, 71. Костюм наездника Малой Азии

Рис. 72. Женщины Малой Азии

Женское платье (рис. 72) западных народов Малой Азии за века изменилось гораздо меньше мужской одежды. Оно оставалось почти одинаковым и во времена римского владычества, и во времена Троянской войны. Женское платье состояло из длинной свободной нижней рубахи и шерстяной накидки. Одежда женщин была яркой, с богатой вышивкой и изящной отделкой. Шло время, и женщины Малой Азии стали носить не только шерстяную и льняную одежду, но и прозрачные платья из тонкого льна с островов Кос и Аморгос. Очертания тела угадывались даже через несколько таких платьев, надетых одно поверх другого.

Рис. 73. Рисунок на вазе. IV в. до н. э. Париж

Покрой женской одежды был таким же, как у мужской. Однако иногда верхнее женское платье делалось одинаково широким по всей длине. Женское верхнее платье порой было очень широким, но коротким; часто рукава неплотно облегали запястье и имели одну ширину по всей длине. Одежда крестьян была очень просторной, одинаково широкой по всей длине, часто без рукавов.

Рис. 74. Рисунок на греческой вазе. VI в. до н. э.

Ткань накидок, которые женщины носили только на улице, была такой же богато декорированной, как и использовавшаяся для верхнего платья. Накидка была почти прямоугольной и драпировалась вокруг тела по желанию владелицы. Большинство женщин закрывали накидкой одну руку, а другую оставляли открытой.

Женщины ходили босиком гораздо чаще мужчин. Их обувь была такой же, как мужская, но изящнее и ярче. Головные уборы также были одинаковыми для обоих полов, только женские изысканнее, ярче расшитые и украшенные. Затылочная планка головного убора иногда была настолько длинной, что служила мантией (рис. 72). Конечно, некоторые женщины не желали одеваться, как все. Одни не носили задние и боковые планки колпака или загибали его верх. Другие не подкладывали материал под верх колпака, а расплющивали его, чтобы он не был высоким. А третьи вообще не носили головных уборов и просто скрепляли волосы заколкой.

Греки

Главное правило греческой одежды — троичность: льняная рубаха (хитон), которую носили главным образом ионийцы; верхняя шерстяная одежда (пеплос), которую надевали только женщины, а первоначально лишь женщины племени дорийцев; и шерстяной плащ (хламида). Из трех этих типов одежды, благодаря различным методам опоясывания и драпировки, появилось большое количество впечатляющих типов платья; каждое племя имело характерный стиль одежды.

Греческое платье в самый ранний период (около 600 г. до н. э.) по-прежнему сохраняло отпечаток азиатского влияния. Большинство мужчин носили накидки, закрывающие левое плечо. Под мантию надевали длинные складчатые рубахи (хитоны), обшитые тесьмой по вырезу горловины и по шву. В отличие от более поздней моды те хитоны делались из тканей с ярким узором. Иногда накидки надевали так, чтобы оставались открытыми правая рука и правое плечо. Волосы спереди завивали и укладывали вокруг лица, сзади оставляли прямыми либо укладывали по собственному усмотрению. Пожилые мужчины носили остроконечные бороды (рис. 77), а молодые брили лицо.

Рис. 75. Изображение на греческой вазе. Возвращение Одиссея. Около 440 г. до н. э.

Рис. 76. Изображение на вазе. Конец VI в. до н. э.

Рис. 77. Изображение на вазе. VI в. до н. э. Суд Париса: Гермес ведет трех богинь к Парису. Ионийская амфора из Вульчи

Рис. 78. Вышитый хитон и накидка. Изображение на вазе конца V в. до н. э. Орест и Ифигения

Пеплос женщин племени дорийцев чаще всего шили из ткани с богатым рисунком. Видимо, эта одежда имела трубчатую форму, ее верхний край подворачивался к поясу. Пеплос надевали через голову и закрепляли на плечах застежками, руки оставались открытыми. Будучи довольно облегающим, он опоясывался. Нижний край пеплоса отделывали тесьмой, а иногда оставляли необработанным; нижний край подвернутой вниз части также обрабатывался. Рисунок ткани был следующим: клетка, волнистые линии, полосы, цветочки. На накидках также был изысканный узор, по краям их обшивали тесьмой. Иногда под накидками скрывали лицо. Волосы завивали, закрепляли на затылке, и они волнами спадали на плечи (рис. 77).

Рис. 79. Хитон и накидка. Изображение на вазе первой половины V в. до н. э. Гера в хитоне и мантии

Рис. 80. Хитон и короткая накидка. Женщина из Акрополя. Статуя конца VI в. до н. э.

Рис. 81. Длинный мужской хитон с поясом. Дельфийский возничий. Первая половина V в. до н. э.

Рис. 82, 83. Дорийский пеплос без пояса, с поперечной складкой. Статуэтка примерно 470 г. до н. э.

До войн с Персией (VI — начало V в.) женщины племени ионийцев носили длинный хитон с поясом и рукавами, которые либо пришивались, либо привязывались через определенные интервалы. Сверху женщины надевали узкие шерстяные накидки (рис. 80), которые пропускали под левой рукой и закрепляли на правом плече или через определенные расстояния завязывали лентами снизу до локтей, и тогда накидка ниспадала вперед и назад длинными пиками.

Мужчины-ионийцы носили такой же длинный хитон без пояса, а поверх него — большую шерстяную накидку с обшитыми тесьмой краями. Накидку надевали на левое плечо, оставляя открытой правую руку, а правый угол накидки перебрасывали через левое плечо. Мужской и женский хитон украшали узкой разноцветной нашивкой на уровне середины икр. После эпохи архонтов узорчатые ткани перестали использовать, и они не появлялись до конца V в. Затем пеплос стали украшать разноцветными полосами по краям.

Рис. 84. Пеплос с поясом под поперечной складкой и головной убор. Так называемая Гестия Джустиниани. Около 480 г. до н. э.

Рис. 85. Короткий хитон с двойным поясом. Амазонка. V в. до н. э.

Рис. 86. Выкройка раннего хитона без рукавов

Рис. 87. Хламида

Хитон V в. выкраивали из двух прямоугольных деталей, равных по длине росту человека, а по ширине — расстоянию от локтя до локтя (узкий хитон) или от кончика пальца до кончика пальца разведенных в стороны рук. Длинный мужской хитон опоясывали под грудью, как показано на скульптуре дельфийского возничего (рис. 81). Пояс перекрещивали на спине, перебрасывали на плечи и снова завязывали на спине, благодаря чему получалось подобие рукавов, которые сшивали или соединяли лентами. Боковины хитона всегда сшивали, а он сам был из очень тонкого льна с множеством складок. Позже о таком методе завязывания пояса забыли.

Женщины племени дорийцев сначала носили пеплос без пояса. Кусок шерстяной ткани шириной приблизительно 3 м и длиной в человеческий рост драпировался сверху так, чтобы сформировалась сначала узкая, а затем более широкая шаль или накидка. Ткань пропускали под левой рукой и крепили при помощи лент на правом плече так, чтобы спереди и сзади образовались широкие «козырьки».

Рис. 88. Хитон с двойным поясом

Рис. 89. Покрой позднего хитона

Пеплос оставался открытым с правого бока и широкими складками свисал с плеча. Со временем шаль или накидка стала до того широкой, что достигала линии бедра; ее начали закреплять на обоих плечах. Пеплос опоясывался под шалью, а над поясом вытягивалась свободная складка — напуск. Под руками ткань была такой широкой, что образовывался «рукав» длиной до бедер (рис. 84). Головным убором служил большой платок. Мужчины носили короткий хитон без рукавов, с одним поясом, и точно такую же одежду надевали девушки племени дорийцев. Существовало и гимнастическое платье (рис. 91). Его, как правило, закрепляли лентами на правом плече, левая грудь оставалась открытой (рис. 85).

Рис. 90. Мужской хитон с двойным поясом. V в. до н. э. С фриза Акрополя, Афины

Рис. 91. Короткий мужской хитон с одним поясом

Рис. 92. Пеплос с поясом поверх поперечной складки. Так называемая Афина Мирона. Около 450 г. до н. э.

Короткий хитон носили крестьяне; точно такой же хитон, но без пояса, под доспехи надевали солдаты. Более ранний хитон состоял из двух одинаковых прямоугольных деталей, сшитых вместе, как мешок, но с проймами и прорезью для головы (рис. 86). Поверх короткого хитона мужчины носили хламиду (в бою ее надевали поверх доспехов), шерстяную накидку (рис. 87) шириной примерно 1 м и длиной 2 м, с широкой разноцветной тесьмой по нижнему краю (илл. II). Такие хламиды надевали, перебрасывая один край через левое плечо; свободные концы закреплялись лентами на правом плече так, чтобы правая рука была открытой.

Рис. 93, 94. Хитон с длинными рукавами, с поперечной складкой и одним поясом. С накидкой и без нее

После персидских войн (ок. 480 г. до н. э.) стиль одежды дорийцев переняли ионийцы, и это смешение породило множество красивейших стилей одежды.

Хитон V–IV вв. до н. э. состоял из двух прямоугольных льняных полотнищ, длина которых равнялась росту владельца и ширина — расстоянию от локтя до локтя (узкий хитон) или от кончика пальца до кончика пальца разведенных в стороны рук (широкий хитон). Полотнища совмещали и сшивали на две трети по длинным сторонам. В точке, где заканчивались несшитые трети, треть на каждом конце узкой стороны либо сшивалась, либо завязывалась (рис. 88). Несшитая треть в центре становилась прорезью для головы. Руки продевали в боковые прорези, служившие широкими рукавами. На талии завязывали два пояса, довольно близко друг к другу; нижний пояс скрывался под свисающими складками.

Рис. 95. Греческий хитон с накидкой. Вторая половина V в. до н. э.

Рис. 96. Хитон с накидкой. Так называемая Высокая женщина из Геркуланума. V в. до н. э.

Подобный хитон можно увидеть на статуях амазонок и на фризе Парфенона. На последнем также имеется изображение короткого хитона с длинными узкими рукавами в складку, по-видимому, втачными.

Ионийцы видоизменили пеплос. Они тоже надевали его на хитон (рис. 98). Подвернутый вниз пеплос ионийцев был очень широким (почти треть от общей длины одеяния) и закрывал верхнюю часть бедра. Ионийцы носили пояс не под отложной частью, а над ней (рис. 92).

Рис. 97. Хитон без пояса. Так называемая Афродита из Фрежюса. 400 г. до н. э.

Рис. 98. Пеплос открытый по бокам, с одним поясом. Афина. V в. до н. э.

Так возникло множество вариаций основных стилей, а именно: пеплос, закрытый по бокам, с выпущенной сверху складкой; открытый пеплос (рис. 98); длинный открытый хитон со складкой, без рукавов и с одним поясом, то же самое с двойным поясом (рис. 100); хитон, опоясанный высоко под грудью (рис. 101), с рукавами и без них; хитон с двумя поясами. Накидку либо крепили на левом плече, оставляя правую руку открытой (рис. 93, 95), либо надевали как шаль на голову и удерживали правой рукой (рис. 96).

Рис. 99. Короткий хитон с двойным поясом, рукавами и накидкой. Артемида из Габии. IV в. до н. э.

Рис. 100. Хитон без рукавов, с двумя поясами. Статуэтка IV в. до н. э.

Рис. 101. Хитон с рукавами, опоясанный под грудью. Талия. III в. до н. э.

Рис. 102, 103. Греческие накидки

Рис. 104. Греческая накидка. Статуя Софокла. IV в. до н. э.

Рис. 105. Греческая накидка. Статуя Демосфена. III в. до н. э.

На вазах V в. мы видим женские фигуры в платках и с лентой в волосах (рис. 78). О головном платке и ленте в волосах, носимых в более поздний период, сведений нет. Известно только, что было модно завивать волосы и по-разному их укладывать. Например, волосы закрепляли ободком или гребнем (рис. 99), на затылке их собирали в подобие пучка или укладывали надо лбом короной.

Со времени законов Ликурга мужчины-дорийцы перестали надевать хитон. Они носили лишь накидку (рис. 102–105), как признак мужественности. Однако подобный обычай распространился не везде, хотя сведения о том периоде говорят, что большинство мужчин облачались в накидки.

Рис. 106. Греческая сандалия. Нога Гермеса Праксителя. IV в. до н. э.

Рис. 107. Греческая сандалия. Нога Софокла. IV в. до н. э.

Рис. 108. Греческая сандалия. Статуя «Человек, завязывающий сандалию». IV в. до н. э.

Ораторы и поэты, вроде Демосфена и Софокла, носили исключительно накидки, но есть все основания полагать, что обычный грек под накидку надевал хитон, а отказ от хитона считался проявлением манерности.

И мужчины, и женщины носили сандалии и кожаные сапоги (рис. 76). Самое совершенное представление о сандалии — на ноге статуи Гермеса, созданной Праксителем (рис. 106).

Большая часть дошедших до нас произведений искусства показывает мужчин с короткими, вьющимися волосами. Считалось, что бороду лучше не отпускать, но есть примеры ношения короткой поросли на щеках и подбородке (рис. 104, 105).

Ткани греческих одежд совершенствовались с развитием цивилизации и становились все лучше. Зажиточные греки носили хитоны из самых качественных тканей Малой Азии — так называемых тканей «коан». Вся шерстяная одежда — пеплос и гиматий, различные накидки — были ярких расцветок. Любимым цветом (и тем, который выделял человека в толпе) был темно-красный или пурпурный. Края одежды обычно отделывали разноцветной тесьмой или шнуром с готовыми узорами либо вышивали отделку после.

До нас дошли только скудные остатки тех древних костюмов. Большинство из них — из захоронений IV в. до н. э. Однако во время раскопок в Ахмиме в Верхнем Египте и в Антиное в Среднем Египте обнаружили прекрасно сохранившуюся одежду II–VII вв. до н. э., что значительно обогатило наши знания о древних костюмах. Поэтому есть все основания согласиться, правда с оговорками, с концепцией, принятой относительно техники производства тканей и создания орнаментов древними греками и римлянами.

Сухой песок пустыни сохранил эти одежды от тлена. Очень немногие из них шелковые. Большинство одеяний из белого или окрашенного тончайшего льна, расцветки вышивки чрезвычайно красивы. Обильные следы краски на статуях и рельефах — доказательство того, что древние костюмы были неоднотонными и, конечно, не белыми.

Этруски

Старейшее этрусское платье похоже на греческое, европейское и азиатское. Подобно грекам, этруски носили плащ — тебенну — иногда прямоугольной формы, а иногда в виде сегмента круга. Один конец тебенны перебрасывался вперед на левое плечо, затем закрывал спину и пропускался под правой рукой, а другой ее конец откидывался назад через левое плечо. Плащ в виде сегмента круга был только у этрусков — это и есть настоящая тебенна. Еще до вступления в контакт с римлянами этруски носили рубахи, похожие на греческий хитон.

Платье этрусских женщин напоминало восточное. Оно представляло собой длинную рубаху-халат, очень узкую в плечах и расширяющуюся книзу, с рукавами до локтей, без пояса (рис. 109). Сшитая из лучших тканей и отделанная красивой тесьмой, рубаха-халат была длиной до лодыжек, а иногда до земли (рис. 110).

Рис. 109. Выкройка женского платья этрусков

Рис. 110. Этрусская дама

Почти всегда у рубахи-халата имелся облегающий ворот, иногда до подбородка; сзади на вороте делался разрез длиной примерно 20 см, который шнуровался лентами или закреплялся застежками.

Поверх рубахи-халата этрусские женщины носили накидку, как правило, в форме длинного прямоугольника. Накидки, также сшитые из качественной ткани, либо закрывали только спину, либо надевались на голову и почти полностью закрывали фигуру. Иногда накидку носили как шаль, концы которой по-разному скрепляли спереди, перекрещивали или завязывали на спине.

Римляне

Хотя о первозданном римском платье известно мало, не нужно думать, что оно сильно отличалось от той одежды, что мы видим на древнейших римских статуях. Если так, то мужское платье состояло из туники и накидки — тоги. Иногда тога была единственным одеянием.

Рис. 111. Тога

Рис. 112. Тога, надетая на голову. Статуя Августа. Примерно середина I в. до н. э.

Тога — исключительно римская одежда, напоминала двойную тебенну. По-видимому, она выкраивалась из двух больших круговых сегментов равного размера, которые сшивались со стороны прямых краев (рис. 113), хотя есть и другие методы кроя. Отличительная особенность этой одежды — огромные размеры. В длину тога была почти в 3 раза, а в ширину примерно в 2 раза больше роста владельца. Пропорции, конечно, изменялись и, вероятно, были значительно меньше ранее, когда одежду производили из грубой ткани, а не из очень тонкой шерсти, как впоследствии.

Рис. 113. Выкройка тоги с рис. 114

Рис. 114. Римлянин в тоге

Рис. 115. Выкройка римской пенулы: а — капюшон

Рис. 116. Манера ношения пенулы

Рис. 117. Выкройка простой туники

Тогу собирали в широкие складки в середине, затем вешали на левое плечо так, чтобы треть ее общей длины свисала спереди (рис. 111, 114). Остальной частью оборачивали спину по диагонали, пропускали под правой рукой и снова перебрасывали через левое плечо. Благодаря ширине тога закрывала почти всю левую руку. Наконец, та часть, что висела на спине, распределялась так, чтобы закрыть правую лопатку; конец тоги, переброшенный вперед через левое плечо, укорачивался — тога приподнималась на груди, и ткань с левого плеча начинала свисать вперед над множеством складок. Складки на груди служили карманами и назывались синус.

Пенула (рис. 115) — плащ в форме колокола, который надевали в ненастную погоду. В большинстве случаев он был закрытым со всех сторон, но иногда распашным спереди. Если пенула сшивалась по бокам, ее следовало приподнимать, чтобы не стеснять движения рук. Как правило, к пенуле пришивался капюшон. Покрой пенулы слегка варьировался, и иногда ее шили без капюшона. Бывало, что пенула имела одинаковую длину по всему краю, иногда боковины были короче. Спинка могла быть остроконечной или закругленной и т. д. На груди у пенулы делали вырез, который застегивали сверху булавкой (рис. 116). Капюшон пришивали к пенуле по вырезу горловины и краям выреза на груди. Как правило, пенула была сшита из плотной ткани, грубой шерстяной материи, но иногда из мягкой кожи.

Дома и под верхней одеждой римляне носили тунику — довольно широкую рубаху, закрытую со всех сторон, длиной ниже колен (рис. 117). Рукава, если таковые были, доходили до локтей. Как правило, тунику опоясывали. Иногда она была настолько объемной, что ее ширина равнялась расстоянию между серединой предплечий разведенных в стороны рук. Рукава делали сравнительно короткими, широкими в верхней части и сужающимися к запястьям. Дабы убрать излишнюю ширину туники, которая напоминала первозданное женское верхнее платье ионийцев, ее опоясывали, а под поясом собирали изящные складки. Со временем туника стала длиной до пят и была не только из шерстяной ткани, а также из хлопка или других материалов. Такую одежду называли туника таларис. Обычно подобную тунику мужчины надевали на свадьбу, однако ее часто носили и спартанцы. Прошло немало времени, прежде чем туника таларис вытеснила короткую тунику. Шли годы, и римляне начали надевать одновременно несколько туник, нижняя всегда была уже остальных. Первозданное римские платье — одна туника, надеваемая на тело.

Туника с длинными рукавами — туника маниката — всегда считалась экстравагантной и завоевала популярность лишь во времена поздней Римской империи. Прежде такую тунику носили священники, особенно иноземные, а также актеры.

Ехать за рубеж в одной тунике считалось дурным тоном, и так поступали только работники. Вне сомнения, им было очень неудобно носить тогу и любую другую одежду.

На тогах и туниках имелись знаки различия, обозначающие ранг и профессию владельца. Самым главным знаком различия были две пурпурные полосы различной ширины — клави. Они прикреплялись к одежде спереди и сзади, проходили по плечам и под прямым углом спускались к ногам. В зависимости от ширины полос одежда называлась туника латиклавия или туника ангустиклавия. Первую — с широкой полосой — носили сенаторы, а вторую — с узкой полосой — надевали знатные всадники. Такие туники обычно носили без пояса. Без пояса была и туника палмата, названная так из-за вышивки золотыми пальмовыми ветвями. Палмату носили генералы-победители, празднуя свой триумф.

До конца республики в гардеробе римлян не было ни штанов, ни бридж. Они стали носить эту одежду только после того, как увидели ее на своих врагах — галлах и парфянах. Сначала штаны были довольно облегающими, чуть выше колен, но во времена поздней империи стали шире и доходили до лодыжек. Первые модели штанов римлян напоминали галльские, однако были сильно обтягивающими и более короткими. Позже штаны римлян стали похожи на те, что носили персы и парфяне. И короткие, и длинные штаны были скорее частью военной одежды, чем одеянием модников. Так как ношение штанов запрещалось в Риме законом (данное правило не распространялось на иностранцев), люди со слабым здоровьем обматывали голени тканью, чтобы не замерзнуть в ненастье, и постепенно стали добавлять в одежду различные шарфы и обмотки.

В ранние времена римлянки одевались точно так же, как мужчины, однако на их одежду вскоре оказало влияние соседей — этрусков и греков. Цивилизация распространялась, и в Рим привозили товары со всего мира, поэтому, повинуясь диктату капризной моды, женская одежда сильно изменилась. Это касалось и фактуры тканей, и отделки.

Женское платье состояло из рубахи или сорочки, платья, подобия накидки и вуали.

Нижняя туника, служившая нижним бельем, или, как ее еще называли, туника интерала или туника индузиум, надевалась прямо на тело. Она была закрытой, длиной до лодыжек, обычно с короткими рукавами одинаковой ширины по всей длине. Такая туника считалась домашним женским платьем, и сначала ее шили из шерстяной ткани. Потом стали использовать хлопок или шелк, а на закате империи — прозрачную ткань «коан». Из ткани «коан» шили длинную и широкую тунику с длинным шлейфом, с поясом или без него. Чаще всего тунику украшали на плечах зажимами или пуговицами.

Рис. 118. Римская сандалия. Нога Камилла

Поверх туники надевали столу, выкраиваемую по тому же принципу, что и нижняя туника. Единственное отличие состояло в том, что широкие или узкие рукава столы закрывали предплечья, особенно если нижняя туника была без рукавов. Перед тем как надеть столу, римлянки приподнимали грудь широким кожаным поясом. Хотя для изменения формы и стиля драпировки столы делалось многое: менялась ее длина, ее носили с одним или двумя поясами, придавали ей вид греческого хитона, все изменения не могли сравниться с многообразием тканей, из которых знатные римлянки шили эту одежду, и украшений для нее. Один из самых популярных способов добавить привлекательности широкой столе со шлейфом, которую приходилось подбирать вверх, дабы не стеснять движения, — обшить ее края пурпурной тканью, украсить жемчугом или золотыми блестками, пришить щедро украшенную тесьму по глубокому вырезу горловины и низу рукавов. Если стола оказывалась недостаточно длинной, чтобы можно было спрятать пояс в ее поперечной складке, пояс сам по себе становился средством демонстрации роскоши. Вместо обычной ленты использовали дорогой обруч или кусок дорогостоящей тесьмы, усыпанной драгоценными камнями или жемчугом. Для создания изящнейших драпировок прилагались немыслимые усилия. Юные девушки вместо столы надевали подобие накидки длиной до середины бедра, поясов они не носили.

Выходя из дома, знатная римлянка надевала паллу. В раннюю эпоху она напоминала мужскую тогу, но позже изменилась и ее форма, и ткань. Палла была очень объемной, квадратной или прямоугольной. Иногда она напоминала чрезвычайно широкую пенулу, а иногда выглядела как две большие накидки, соединенные на плечах застежками и закрепленные на талии поясом.

Завершающим элементом одежды знатной римлянки была вуаль. Сначала ее называли фламмеум, а позже — рициниум. Вуаль по-разному крепилась на затылке и ниспадала на спину и плечи.

Как правило, мужчины не носили головные уборы. В ненастную погоду они просто надевали тогу или капюшон пенулы. Если римлянин все-таки надевал головной убор, то это была фетровая шляпа с широкими или узкими полями, вроде той, что носили греки. Охотники, моряки и особенно те, кто проводил большую часть времени на открытом воздухе, носили колпаки из кожи или плетеной соломы.

Женщины иногда закрывали волосы золотой или серебряной сеткой, но почти всегда повязывали платок на голову ночью, чтобы сохранить прическу.

Обувь была важной и неотъемлемой частью римской одежды. Существовало множество моделей обуви, начиная от простых сандалий и заканчивая сапогами до икр. Не менее многочисленными были материалы различных расцветок для пошива обуви. Для каждого ранга и класса существовал определенный вид обуви; не только воины, но и сенаторы, и консулы носили предназначенную только для них обувь.

В целом женская обувь была похожа на мужскую, однако не столь разнообразная. Женщины предпочитали сандалии и башмаки до лодыжки, а не сапоги до икр. Естественно, женщины уделяли больше внимания своему внешнему виду, поэтому их обувь расшивалась не только золотом, но и жемчугом и другими украшениями.

Платье византийских императоров

Платье византийских или греческих императоров не намного старше самой Восточной Римской империи. Имперскую одежду, установленную Диоклетианом и ставшую великолепнее при Константине, признал «бесполезным спектаклем» император Юлиан, взошедший на трон лишь через десять лет после смерти Константина. Ближайшие преемники Юлиана так же, как он, уделяли императорской одежде мало внимания. Феодосий (379–395) стал первым, кто решил подчеркнуть свой статус одеждой. Именно при нем императорский наряд стал великолепен, и эту традицию после него продолжали все греческие императоры.

Рис. 119. Выкройка мантии византийского императора

Рис. 120. Ранняя одежда византийских императоров

Рис. 121. Поздний королевский наряд византийских императоров

Покрой императорской одежды мало отличался от покроя платья Диоклетиана. Она состояла из белой шелковой столы, обильно расшитой золотом на груди и плечах (в раннюю эпоху Восточной Римской империи платье для обоих полов знати было одинаковым и называлось либо стола, либо туника). Стола представляла собой рубаху длиной до лодыжек, с длинными рукавами (иногда ее называли далматика таларис). Поверх нее надевали пурпурную мантию, которую крепили на плече драгоценной застежкой; мантию обшивали широкой полосой золотого шитья (клавус); накидку либо расшивали, либо пришивали к ней остроконечный или круглый орнамент. Император надевал туфли из пурпурного шелка, расшитые жемчугом (только императору позволялось носить такую обувь, поэтому фраза «Принц надел пурпурные туфли» означала, что он взошел на трон); диадему, обильно украшенную жемчугом; а в руки брал золотой жезл. Роскошные одеяния были на императорах не только во время государственных церемоний, но и в повседневной жизни византийского двора, который считался самым роскошным и распутным на протяжении всего Средневековья.

На большом фрагменте мозаики из базилики Святого Виталия в Равенне изображен император Юстиниан со свитой (примерно 547 г.). Монарх одет (рис. 120) точно так, как описано выше, только вместо столы на нем белая туника длиной до колен, сбоку расшитая золотом, с красным поясом; и еще на нем очень узкие пурпурные штаны. Клавус его пурпурной мантии — золотой, украшенный красными кольцами, в каждом из которых зеленая фигурка, похожая на утку. На предплечье у императора три золотых браслета.

Мантия императора, как и других византийцев высокого ранга, делалась в форме полукруга или большого сегмента круга (рис. 119). Она надевалась так, чтобы центр прямого края лежал на левом плече. Затем ее довольно плотно оборачивали вокруг шеи и закрепляли на правом плече, чтобы она свисала по обе стороны правой руки. Все византийские императоры носили мантию подобным образом. Однако ее орнамент все время менялся, и постепенно она стала жесткой и неподатливой из-за золотого шитья, драгоценных камней и не в последнюю очередь из-за обильной отделки всех краев жемчугом и драгоценными камнями. Сверху всегда надевали клавус, также щедро украшенный. Вскоре после смерти Юстиниана изменилась манера ношения мантии: ее левую часть укоротили; левое запястье стало открытым (рис. 121).

Тевтонский доисторический период

Тевтонский бронзовый век — III–I века до н. э

Остатки древнейших костюмов, по которым мы формируем достоверную картину того, как одевались тевтонские народы, найдены в торфяных захоронениях и относятся к бронзовому веку (рис. 122, 123). Теперь можно сформировать некоторое представление об уровне развития цивилизации, чья первозданная одежда делалась из шкур и кожи. Одежда людей бронзового века так же удивительно красива, как и их изящные бронзовые броши.

Ранний тевтонский костюм — III–IV века н. э

Не менее верное представление дает одежда из многочисленных захоронений III–IV вв. н. э., найденных в торфе в Северо-Западной Германии, Голландии и Дании. Теперь мы имеем полное представление о том, как одевались жители этих стран в начале раннего исторического периода. Мужчины тевтонских племен носили короткие бриджи, рубахи-халаты с рукавами и без них, широкие накидки-плащи, обмотки на коленях и голени и кожаную обувь типа сандалий со шнурками (рис. 125–127). Волосы надо лбом и на затылке коротко стригли; постригали также усы, бороду и бакенбарды. Похоже, люди были рыжеволосыми.

Рис. 122. Юбка, колпак и накидка. Бронзовый век

Одежду, предположительно, делали из шкур и кожи, а в более позднее время из узорной шерсти, рогожи, тика, саржи, а также фризе, войлока и льна (у готов). Рубахи-халаты были однотонными или полосатыми, обшитые шнуром из окрашенной нити, длиной до колен и с вырезом на груди. Их либо надевали через голову, либо сшивали только на одном плече, а затем застегивали на другом плече брошью или застежкой. Позже появились рубахи-халаты с длинными рукавами. Рукава иногда выкраивали из ткани, отличной от ткани рубахи, и обшивали цветным шнуром. Начиная с II в. с рубахой-халатом стали носить шерстяную, а потом льняную рубашку. Рубаху-халат заправляли в штаны или носили навыпуск и опоясывали. Тевтоны носили штаны еще в бронзовом веке. Сначала появились длинные штаны, потом бриджи до колен и до щиколоток, а затем бриджи до щиколоток стали носить с обмотками от колен.

Рис. 123. Юбка, колпак, лиф и т. д. Бронзовый век

Рис. 124. Закованный бастарн. С памятника победы при Адамклисси. 27 г. до н. э.

В качестве обмоток тевтоны использовали шерстяные нити или полоски шкур (рис. 126). Для того чтобы зафиксировать обмотки, к бриджам пришивались петли.

Ниже приведены размеры бриджей, обнаруженных в Дамендорфе: длина — 1,15 м, ширина — 85 см, обхват лодыжки — 28 см. Размеры бриджей, найденных в Торсберге: длина — 1,20 м, ширина — 1,05 м.

В Юго-Западной и Центральной Германии в I–IV вв. носили бриджи до щиколоток. Их шили из кожи или шерстяной ткани, намного реже из тика.

Верхней одеждой служил меховой плащ без рукавов или шерстяной плащ, закрытый на груди. Шерстяной плащ был, как правило, овальным или прямоугольным, а в более позднее время — квадратным. Также были плащи с капюшонами, плащи с прорезью для головы, вроде пальто из грубой шерсти, которые носили крестьяне, жившие в горах Баварии.

Рис. 125–127. Восстановленная одежда, обнаруженная во время раскопок в торфе в Маркс-Этцеле, Бернутсфельде и Обенальтендорфе

Рис. 128. Бриджи до колен, найденные во время раскопок в Маркс-Этцеле

Обувь тевтонов, даже в ранние времена, была очень красивой (рис. 134, 135), с многочисленными ремешками и изящным решетчатым орнаментом.

В период, последовавший за переселением народов, началось смешение древней тевтонской цивилизации с цивилизациями Римской и Византийской империй. Все сильнее росла потребность в ярких тканях, особенно среди англов и саксов, в моду вошла красивая отделка, яркая тесьма и бахрома.

Рис. 129. Одежда (предположительно куртка), найденная во время раскопок в Обенальтендорфе

Рис. 130. Выкройка одежды для рис. 129

Рис. 131. Платье с рукавами, найденное во время раскопок в Бернутсфельде

Рис. 132, 133. Капюшон, найденный во время раскопок в Бернутсфельде

Рис. 134, 135. Левый башмак, найденный во время раскопок в Обенальтендорфе

Выделка меха стала искуснее, значительного прогресса достигли в ткацком производстве. Теперь одежда закреплялась застежками, пряжками, лентами, ремнями и поясами. Еще в древние времена большое внимание уделялось волосам, что доказывают найденные в захоронениях бритвы, расчески и ножницы. Чаще всего волосы красили в ярко-рыжий цвет. Западные германцы собирали волосы в пучок на голове справа, концы волос свисали вниз или были закреплены и торчали как рога. Северные и восточные тевтоны носили волосы распущенными, а саксы коротко стриглись. Форма бороды была разной, а усы носили редко.

Тевтонки надевали льняную одежду вроде рубашки без рукавов, которая закреплялась на плече брошью, а на талии — поясом с пряжкой. На пояс нашивали карман.

Сведений о тевтонском женском платье мало. Римские произведения искусства, большинство которых — плод воображения автора, единственный, хотя и ненадежный источник информации. Чаще всего платья шили из льна, а эта ткань не так прочна, как шерсть, поэтому быстрее гниет в земле. Однако до нас дошли тевтонские драгоценности — красивые броши и пряжки из золота и серебра, украшенные разноцветными камнями. Судя по изящным расческам, ожерельям, браслетам и кольцам, тевтоны любили металлы и яркие орнаменты, об этом много говорится в старинных песнях и легендах. Опытный ювелир пользовался большим уважением, о чем свидетельствует легенда о Уэйленде Смите. Только к концу раннего исторического периода появляется разноцветная одежда, сделанная предположительно из текстиля или крашеной тесьмы — такой же, какую использовали для пошива мужского платья. В VI в. гардероб тевтонок стал богаче, благодаря римскому и византийскому влиянию, а во времена правления Меровингов — роскошнее.

Рис. 136. Узорчатый тканый материал из Норвегии

Рис. 137. Остатки тканого материала, найденные во время раскопок в Маркс-Этцеле

Рис. 138. Кусок тканого материала из Норвегии

Женщины носили накидку-плащ нечасто. Они надевали на голову большую шаль, или платок, и закрепляли ее, как нижнюю одежду, брошью или застежкой. Незамужние девушки ходили с распущенными волосами или надевали на голову обруч; замужние женщины укладывали волосы с помощью гребней и шпилек. Женщины южных племен — франков и алеманов — оплетали волосы ленточками или золотой нитью. Женская обувь, как и мужская, была кожаной и превосходного качества.

Средневековье

Одиннадцатый — тринадцатый века

Стиль одежды, которую носили в Средние века, был похож на тот, что сформировался примерно в середине первого тысячелетия за счет смешения национальных особенностей и моды эпохи поздней Античности. В первые века после переселения народов (600 г. н. э.) западные народности одевались примерно одинаково.

Рис. 139. Круглая брошь из Виттислингена. VII–VIII вв. н. э.

Рис. 140. Серебряные пряжки из Фетиньи, Швейцария. VI–VIII вв. н. э.

Далее начался период отдельного развития моды: каждая страна имела свои предпочтения в одежде, и так продолжалось до тех пор, пока крестовые походы не заставили европейцев тесно контактировать друг с другом. Возникшее единообразие значительно обогащалось сильным влиянием древней восточной цивилизации, особенно в отношении тканей и орнамента.

Рис. 141. Бронзовые пряжки с гравировкой. Ранний период переселения народов

Стиль одежды раннего Средневековья очень тесно связан с религией. Церковное платье позволяет четко сформулировать, каким был средневековый костюм (рис. 191). К сожалению, сохранилось очень мало одежды того периода. Один из примеров средневекового платья — белая шелковая далматика, принадлежавшая императору Генриху II (рис. 168), которая является частью сокровищ Бамбергского собора. Образцов ткани и плетеных узоров уцелело гораздо больше; с их помощью легче представить, какой была одежда, пока рассматриваешь миниатюры в древних рукописях и изображения на надгробиях. Результатом недавних раскопок в Херьолфнесе — древней норвежской колонии — стали одежды позднего Средневековья. Они настолько хорошо сохранились, что играют неоценимую роль в изучении европейского платья; у норвежских поселенцев из-за удаленности проживания был небольшой выбор тканей (рис. 187, 190).

Не менее интересно золотое платье Маргариты Датской, относящееся ко второй половине XIV в., с необычайно длинной спереди юбкой и чрезвычайно коротким лифом с застежками на спине (рис. 193). Красивая ткань — золотая парча, расшитая нитями темно-красного и фиолетового цветов, — демонстрирует редкое великолепие королевских одежд того времени.

Рис. 142–145. Четыре стихии. Бронзовые статуэтки из Нижней Лотарингии. Конец XII в.

Примерно через 50–75 лет после этого платья было сшито одеяние из карминно-красного атласа, хранимое в Бернском музее (рис. 199). Есть версия, что оно — часть трофея, добытого в битве при Брансоне в 1476 году. Оно похоже на нижнее платье, поверх которого надевали платье-халат из тяжелого дорогостоящего материала. Вероятно, платье принадлежало бургундскому герцогу Карлу Смелому, чей двор считался одним из самых блестящих в свое время и сильно повлиял на развитие современной моды.

Дабы завершить представление о средневековой одежде, необходимо упомянуть ювелирные украшения, одновременно красивые и дорогие. К счастью, до нас дошли их многочисленные образцы. У произведений ювелирного искусства зенита Средневековья особенное очарование (рис. 165, 166, 167). Совершенная техника их создания вызывает неизменный восторг. Ожерелье императрицы Гизелы, относящееся к 1000 году, а также ее серьги и брошь — красноречивое свидетельство выдающегося мастерства ремесленников и изысканного вкуса тех, кто носил их творения. Драгоценности — лучшие в своем роде — результат единства гениальных идей ювелиров эпохи правления Каролингов и изящной византийской технологии. Любовь древних тевтонов к золоту и драгоценным камням, продемонстрированная на примере брошей и застежек прежних времен, красноречиво выражена и в этих ювелирных украшениях.

Германия

В этот период мужчины носили довольно широкие туники различной длины, опоясанные на талии, с рукавами длиной до запястий. Некоторые надевали под шерстяную или шелковую тунику — прямо на тело — льняную рубаху. Поверх туники носили плащи-накидки, обычно продолговатой формы, которые набрасывали на левое плечо и застегивали на правом плече аграфом (рис. 146). И конечно, надевали штаны различной длины и обувь, в основном кожаную, длиной до икр.

Рис. 146. Мужское платье. Примерно 1000 г.

Рис. 147. Выкройка мужского верхнего платья с рукавами. Примерно 1000 г.

Покрой одежды в целом был таким же, как на протяжении прежних веков (рис. 147). То есть верхнее платье состояло из двух одинаковых деталей — переда и спинки, которые сшивали по бокам и на плечах. Рукава были прямыми, одношовными и постепенно сужались от плеча к запястью. Вырез горловины делали довольно широким, округлым или квадратным, и выкраивали только на детали переда. Верхнее платье, как правило, шили из ярких тканей; широкую тесьму пришивали к подолу, вокруг горловины и запястий.

Рубахи выкраивали так же, как верхнее платье, но были они шире и намного длиннее, часто до лодыжек.

Плащ-накидка имел форму прямоугольника; длина узких сторон равнялась расстоянию от шеи до середины голени — примерно на треть меньше ширины.

Мужчины надевали длинные чулки, выкроенные из двух деталей по форме ноги, со швом спереди и сзади. Подол рубахи заправляли в чулки, которые крепили к поясу (под верхним платьем) лентами, пришитыми к их внешней стороне. Под чулками носили длинные, широкие, льняные штаны — подобие двух сшитых мешков. Из обуви надевали высокие ботинки или сапоги длиной до середины голени.

Обычным женским платьем служила длинная сорочка из льняного или конопляного полотна с низкой горловиной и короткими рукавами. Сверху надевали верхнее платье, или тунику, повторявшую покрой сорочки, закрывающее тело от шеи до лодыжек (рис. 148). У верхнего платья были длинные узкие рукава. Его, как и мужское, оторачивали широкой цветной тесьмой по вырезу горловины, подолу и низу рукавов. На верхнее платье женщины надевали плащ-накидку с застежкой в центре груди, либо одежду, аналогичную нижней рубахе, только короче и с более короткими рукавами. Верхнюю одежду, как правило, носили без пояса, но многие женщины, надевая только один предмет одежды, его опоясывали.

Единственное различие в мужских и женских верхних платьях и туниках в том, что одежда для женщин была длиннее и не такой просторной. Кроме того, за исключением небольших вариаций, вроде низкой горловины сорочки или коротких рукавов, все элементы женского гардероба имели одинаковый покрой.

В целом, женская одежда была примитивной. Перед сшивался со спинкой на плечах и по бокам. Рукава были прямыми, одношовными. Вырез горловины неизменно делался только на переде.

С середины XIII в. начинает меняться мужская одежда. К верхнему платью (плащу) пришивают слегка заостренный капюшон, выкраиваемый заодно с верхним платьем и сшиваемый с обеих сторон. Косой передний срез не только оставлял лицо открытым, но и позволял надевать плащ через голову, откинув капюшон назад. Опять же, горловина стала значительно меньше; стали делать вырез на груди и обрабатывать его под застежку на пуговицы или крючки.

Примерно в то же время — в середине XIII в. — появились настоящие пальто. Напоминая в крое прежнее верхнее платье, они были шире и короче (рис. 149, 150). Главное отличие состояло в большой ширине и длине рукавов, в которых делались прорези для рук. Такие пальто шили с капюшоном.

Обувь в XIII в. изменилась мало. Чулки стали длиннее и прочнее крепились на поясе.

В XI в. женское платье незначительно, но преобразилось. Главные изменения коснулись верхней одежды для знати — постепенно она укоротилась, а рукава удлинились и стали шире (рис. 151, 152). У запястий рукава были шире всего, а вверху имели ширину, равную обхвату плеча (рис. 152). Рукава расширялись сверху вниз равномерно, либо резко — ближе к запястью (рис. 154, 155).

Рис. 148. Выкройка женского верхнего платья, 1000 г.

Рис. 149. Немецкий мужской костюм, XIII в.

Рис. 150. Часть выкройки мужского верхнего платья, демонстрирующая капюшон

Рис. 151, 152. Немецкие женские платья, XI в.

Рис. 153. Выкройка женского верхнего платья, XI в.: а — перед; б — спинка

Рис. 154, 155. Выкройки рукавов для платья с рис. 153

Шов рукава слегка сместился в сторону спинки, поэтому если приходилось делать два шва (когда раскраиваемая ткань оказывалась узкой), верхний шов проходил немного ближе к переду, а нижний — к спинке. В то же время нижняя часть рукава стала укорачиваться с верхней стороны. В остальном верхние платья (два из которых часто носили вместе, и тогда верхнее платье делалось короче, а у нижнего были очень широкие рукава у запястий) были сшиты по-прежнему, только стали значительно уже.

Примерно в середине XI в. одежда стала такой обтягивающей, что подчеркивала фигуру от плеч до бедер, облегая ее как перчатка (рис. 151). На спинке платья делался разрез от шеи до талии, который туго шнуровали. Кроме того, перед и спинку выкраивали строго по фигуре. Платья обычно носили без пояса; подол платья, низ рукавов и иногда горловину обшивали тесьмой.

Рис. 156. Выкройки верхней женской одежды, XII в.: а — перед; б — спинка; в — клиновидная вставка

Нижнее платье шили как прежде, но из-за большой длины оно волочилось по земле. Низ рукавов обшивали тесьмой, а подол оставляли без украшений.

В XII в. женщины носили нижнюю одежду прежнего стиля. Верхняя одежда, которую гораздо чаще надевали представительницы среднего класса, а также знать, стала намного длиннее и часто волочилась по земле. Рукава удлинились и стали шире в запястьях; верх платья — еще более облегающим. Верхнюю одежду и платья иногда шили из материи одного цвета, но, как правило, из различных тканей. На верхней одежде отделка сохранилась только вокруг запястий и на середине предплечий. Подол юбки почти никогда не украшали. Низ рукавов платьев обычно обшивали разноцветной тесьмой. Если женщина носила только платье, как поступали представительницы низшего сословия или рабочего класса, то его подол обшивали, а иногда спереди — от пояса до подола — пришивали широкую тесьму.

Рис. 157. Выкройки верха переда верхнего женского платья, XII в.

Рис. 158. Женское платье, XII в.

Вместе с тем стиль верхней одежды значительно изменился. Одежда была теперь очень узкой в талии, поэтому расширить юбку удавалось только за счет боковых вставок — между передом и спинкой (рис. 156). Верхняя часть платья делалась максимально облегающей, со шнуровкой сзади или по бокам — от подмышек до бедер. Нижнее платье обычно выглядывало с боков. Позже, чтобы подчеркнуть грудь, лиф платья шили из двух деталей: нижняя обрезалась с каждой стороны так, чтобы острие вставки располагалось между грудей (рис. 157). Сверху пришивался кусок ткани длиннее и шире, чем вырез, который свободно спускался от шеи к груди. После сшивания этих деталей образовывались расширенные вставки для груди. Крой рукавов остался таким же, как в XI в., только теперь они стали очень широкими в запястьях.

Нижняя одежда оставалась прежней на протяжении веков, однако вырез горловины стал ниже; начали выкраивать проймы для рукавов.

Верхнюю одежду обычно не опоясывали, но нижнее платье было с поясом, особенно если его носили отдельно.

Рис. 159. Немецкое женское платье, XIII в.

Рис. 160. Выкройка платья с рис. 159

Представительницы низших сословий надевали платья из шерстяной или льняной ткани, знать — из шелковой. Существовало и домашнее платье, которое при отсутствии другой одежды обычно дополняли шейным платком, особенно если вырез горловины был глубоким.

Женская одежда сильно преобразилась в XIII в. Помимо декольте, возникли и другие значительные новшества.

Сильнее всего изменилась верхняя одежда. От верхнего платья практически отказались, ему на смену пришли обычные накидки. Первый шаг к этому революционному изменению — решение отказаться от рукавов на платье. Были разработаны три новые модели верхнего платья без рукавов, названных зукни (нем. Suckenie или Sukni), которые носили очень долго. Верхнее платье первого типа было очень длинным, закрытым со всех сторон, расширяющимся книзу. На вороте имелись складки; перед и спинку выкраивали одинаково, только верх спинки делали немного уже. Верхнее платье второго типа было очень широким в плечах (рис. 159), отчего руки закрывались до середины предплечий. Оно было намного уже в груди и расширялось книзу (рис. 160). Перед и спинку сшивали только в плечах, а боковины оставляли открытыми.

Рис. 161. Платье незамужней немки, XIII в.

Рис. 162. Выкройка верхнего платья с рис. 161

Рис. 163. Женское платье, XIII в.

Рис. 164. Выкройка верхнего платья с рис. 163

Рис. 165. Серьги императрицы Гизелы. Примерно 1000 г.

Рис. 166. Нижняя часть ожерелья лорон из золотых подвесок с камнями и жемчугом, принадлежавшего императрице Гизеле

По вырезу горловины прокладывали широкий подрубочный шов, в который продевали ленту, чтобы варьировать ширину горловины. Платья третьего типа в основном носили девушки и незамужние женщины. Он соединял в себе особенности первых двух типов платьев; боковины были открыты до линии бедер, однако ниже этой линии сшивались. Верхние платья (рис. 161 и 162), которые называли котлет или котеля (фр. cotelettes или cotellae), стали очень популярны в конце XIII в. Как и уже описанные два типа платьев, они никогда не опоясывались. У платья третьего типа перед и спинку выкраивали одинаково.

Рис. 167. Брошь императрицы Гизелы. Примерно 1000 г.

Нижнее платье в ХП1 в. осталось таким же, как в конце XII в., — очень длинным, сильно облегающим от плеч до бедер, расширяющимся книзу, с длинными и узкими рукавами. Вырез горловины и низ рукавов обшивали разноцветной тесьмой или золотыми нитями. Иногда платье опоясывали. Знатные дамы часто носили на груди аграф. Большинство платьев было одинакового цвета, однако некоторые женщины, особенно служанки, носили платья из кусков ткани разных цветов. Цвет платья не выбирался произвольно, а должен был совпадать с цветом герба супруга владелицы одеяния. К концу века стало модным носить платья гербовых цветов и даже вышивать гербы на одежде.

В XIII в. небольшие изменения коснулись плащей. Они оставались полукруглыми и носили их, как прежде (рис. 163). С целью лучше закрепить плащ на плечах, с обеих сторон к нему застежками прикрепляли одинарный или двойной шнур. Шнур не затягивали, он декоративно свисал спереди, и дамы часто удерживали его пальцем.

В XIII в. женщины по-прежнему ходили с распущенными волосами, как древние тевтонки. Иногда они делили волосы на пряди и завязывали каждую из них лентой. Платок-вуаль, который носили на голове в эпоху Каролингов, вышел из моды, а ему на смену пришли цветочные гирлянды и диадемы

с драгоценными камнями. Диадема вскоре стала походить на венец или корону. Молодые девушки вплетали цветы в распущенные волосы. Замужние дамы надевали чепец, плотно облегающий голову и завязывающийся под подбородком.

Немецкое королевское платье

Одежда немецких королей, в которой они короновались в Аахене (Экс-ля-Шапель), а с 1711 г. во Франкфурте-на-Майне, и которая вместе с короной, скипетром, державой считалась императорскими регалиями (рис. 169), состояла из следующих предметов:

1. Далматика (рис. 170) — великолепное нижнее одеяние из фиолетовой ткани, закрытое со всех сторон, длиной до колен. Вырез горловины обшивали тесьмой, что позволяло занижать его при помощи золотого шнура, проходящего в шве вокруг горловины. Рукава длинные, спереди очень узкие, с вышивкой листьями золотыми нитями и жемчугом. На подоле — аналогичный орнамент.

Рис. 168. Платье императора Генриха II, XI в.

Рис. 169. Немецкое королевское платье, начало XI в.

Рис. 170. Выкройка далматики — детали одеяния немецких императоров для коронации

Рис. 171. Выкройка альбы — детали одеяния немецких императоров для коронации

2. Альба (рис. 171), ее надевали с далматикой. Альба называлась так из-за своего цвета (лат. alba — белый). Альбу шили из белой шелковистой ткани — своего рода толстой качественной тафты. Она похожа на одеяние певчих, только с очень широким подолом. Рукава слегка заужены и украшены широкими нашивками из золота и жемчуга на плечах и запястьях, спереди у горловины также имеются два золотых шнура. На подоле — очень широкая кайма, разделенная на пять горизонтальных полос. Первая и четвертая полосы — из ткани, напоминающей муар. Вторая и нижняя полосы — с надписями на латыни; центральная полоса (самая широкая) — с вышивкой. Из надписей следует, что платье сшито в Палермо в 1181 г., в пятнадцатый год правления Вильгельма II, короля Сицилии — сына короля Вильгельма I. Предположительно, платье — экземпляр из германской императорской сокровищницы, перешедшее через императора Генриха VI, женившегося на тетке Вильгельма II, или через сына Генриха — Фридриха II, унаследовавшего трон Сицилии.

Рис. 172. Выкройка мантии для коронации, принадлежавшей немецким императорам

3. Стола. Длинная, узкая полоса фиолетового шелка, обильно усеянная жемчугом и драгоценными камнями. С обоих концов столы свисают три длинные золотые кисти. Перед коронацией император надевал столу в ризнице поверх альбы. Столу перекрещивали на груди и закрепляли поясом.

4. Плювиал или паллий — мантия длиной до лодыжек, открытая спереди, с золотой застежкой сверху; спереди у паллия — лента, усеянная камнями и удерживаемая на месте булавкой. Мантия сшита из красного шелка, на подкладке из тафты. Вышивка в виде дерева, с бриллиантами по краям, делила мантию вдоль на две половины. На каждой половине золотой нитью и жемчугом вышивался большой лев, а под ним — верблюд. Вырез горловины мантии — низкий, обшитый золотой тесьмой. Мантия надевалась через голову. Тесьма, окаймленная драгоценными камнями и жемчугом, проходила по вырезу горловины и вниз по обеим передним полочкам мантии. В углах, образованных тесьмой справа и слева от шеи, из мелких драгоценных камней вышито по розе в обрамлении жемчуга. По подолу мантии, между двумя двойными рядами жемчуга, золотой нитью вышита надпись по-арабски.

Вероятно, мантия — часть трофея, привезенного из Святой земли императором Фридрихом I или его сыном Фридрихом, герцогом Швабии; потом она попала в сицилийскую королевскую сокровищницу через императора Генриха VI, который в 1186 г. женился на Констанции — сестре Вильгельма I, короля Сицилии; и, наконец, стала частью германской королевской сокровищницы через императора Фридриха II — сына Генриха VI. Большая часть этих сокровищ оказалась утерянной в 1248 г., когда близ местечка Витторио был наголову разбит император Фридрих II.

5. Перчатки — связаны из пурпурных шелковых нитей, украшены жемчугом и драгоценными камнями.

6. Чулки — из красного шелка, с довольно широкой золотой тесьмой поверху.

7. Обувь — из матового атласа, цвета красного сердолика, расшитые золотом и жемчугом. Подошва, внутренние и внешние части обшиты красным сафьяном.

8. Два пояса — для подъема одежды от земли. Один пояс — шелковый, цвета красного сердолика, наподобие ленты с галунами, с золотыми буквами. Концы пояса украшены львиными головами из листового золота и пятью золотыми пуговицами, свисающими с пяти тройных шнуров. В пасти каждого льва — жемчужина. Другой пояс — из позолоченной серебряной нити, с золотой пряжкой.

Франция

Во Франции, как в Германии, перемены в одежде в XI в. явились результатом модных течений прошедших лет, хотя в этой стране трансформации происходили быстрее. В начале XIII в. французская мода стала эталонной для знати Центральной Европы.

В XI в. мужчины продолжали носить длинные туники с узкими рукавами и штаны — точно такие же, как в Германии. Во Франции, как и в Германии, платье знати отличалось от одежды низших сословий, как высоким качеством тканей (шелка), так и длиной, и богатством отделки.

В XII в. женское платье долгое время оставалось без изменений. Женщины в то время надевали длинные, довольно широкие верхние платья — котарди (фр. cotte hardie) с поясом. Мужчины носили такие же платья. Котарди имело довольно высокую горловину, вырез которой затягивался шнурком. Сверху надевали аналогичный предмет одежды или плащ. На голову повязывали платок. Мужчины также носили туники до колен, с длинными рукавами; узкие штаны закрепляли лентами на поясном ремне, а плащ застегивали пряжкой или брошью. Из обуви надевали башмаки до лодыжек или сапоги. Короче говоря, одежда французов была похожа на немецкую.

Рис. 173. Выкройка французского женского платья, XII в.

Рис. 174. Выкройка рукава для платья на рис. 173

Рис. 175. Французское женское платье, XII в.

Рис. 176. Выкройка рукава, XII в.

Женская одежда постепенно претерпела так много мелких изменений, что преобразился ее стиль.

Верхнее платье больше не расширялось от плеч вниз, а плотно облегало тело под грудью (рис. 173) и расширялось от линии бедра. Перед и спинку выкраивали так, чтобы обеспечить плотное прилегание лифа; на талии пришивали широкую полосу, вроде корсета, который зашнуровывали сзади.

Другое значительное преобразование коснулось рукавов — они сильно уширились вверху, но стали узкими в запястьях, где застегивались на пуговицы. Модным считалось и верхнее платье с рукавами (рис. 176), очень узкими сверху и до середины предплечья, где они резко расширялись. Такая ширина достигалась пришиванием к рукаву куска ткани.

В XII в. француженки редко носили плащи. На голову надевали платок или чепец. Женская обувь была точно такой же, как мужская.

Мужская одежда в XIII веке

В XIII в. стиль длинного верхнего и нижнего платья оставался неизменным, только рукава стали очень длинными и широкими. На торжества было принято надевать куртку.

Существовало несколько моделей короткой мужской куртки — пурпуэн (фр. le pourpoint), которые отличались фактурой ткани, отделкой или покроем. К концу века пурпуэн был очень облегающим (рис. 177).

Различные изменения произошли в крое. Куртку по-прежнему шили из двух деталей — спинки и переда, но последний теперь оставлялся частично или полностью открытым и застегивался на крючки. С целью сделать одежду максимально облегающей боковины переда и спинки намеренно зауживали; проймы делали круглыми или овальными. В результате крой рукава значительно улучшился — он имел надлежащую ширину, обеспечивающую удобную посадку как выше, так и ниже плеча. Хотя рукав был одношовным, он стал очень выпуклым над плечом и вогнутым точно под мышкой. Шов на рукаве делали спереди.

Рис. 177. Французское мужское платье, XIII в.

Рис. 178. Выкройка пурпуэна, XIII в.

Рис. 179. Французский королевский костюм

В целом, покрой туник, которые носили рыцари, остался прежним — как в XII в., хотя они стали более облегающими и короткими, а отделка — еще богаче.

В этот период появляются шоссы (фр. les chausses) — чулки из ткани. Прежде мужчины носили раздельные чулки, но примерно в это время стало модно сшивать их сверху, в результате чего фактически появились обтягивающие штаны, закрывающие не только ноги, но и нижнюю часть туловища. Однако подобное нововведение приживалось с трудом. Жесткая ткань сковывала движения, в штанах было почти невозможно сидеть. И хотя в конце предыдущего века начали шить штаны из эластичных материалов, сильного натяжения ткани и ее деформации избежать не удалось. Правда, церковная и светская власть приложила все возможные усилия, чтобы новый стиль прижился. Они осуждали прежнюю моду, называя ее неприличной, поэтому шоссы быстро завоевали популярность.

Рис. 180. Выкройка французской королевской мантии

Шоссы, полностью закрытые сверху, шили из шерстяной, льняной и шелковой ткани ярких расцветок. Часто штанины были разных цветов. Подобный стиль стал особенно популярен среди рыцарей — у них шоссы были того же цвета, что и цвет их герба; и среди городских стражников, цвет шоссов которых совпадал с цветом герба города. Накидку или манто (фр. le manteau) в XIII в. носить почти перестали. Если же манто носили, то его длина была чуть ниже бедер. Покрой плаща тоже сильно изменился — теперь он составлял две трети окружности, поэтому его верх представлял собой не прямую, а ломаную линию. В плечах плащ выкраивали длиннее, чем спереди и сзади; вокруг ворота ткань приподнималась слева и справа. Таким образом, плащ не только лучше прилегал к шее, но и надежнее удерживался на плечах, да и ткань меньше растягивалась (рис. 183).

Рис. 181, 182. Выкройки капюшона, XIII в.

Рис. 183, 184. Французский мужской костюм, XIII в.

На голову в тот период надевали шапочку, напоминающую колпак, названную шапель (фр. chapel), нижний край которой выворачивался наружу, и капюшон (фр. lе capnchon). Последний очень часто носили под колпаком, на колпаке или сам по себе. В зависимости от способа ношения капюшону придавали различные формы: либо он состоял из передней и задней деталей, либо из двух боковых деталей (рис. 181, 182). Тот, что выкраивался из передней и задней

деталей, часто пришивали к плащу или делали достаточно длинным, чтобы он служил пелериной; его сшивали со всех сторон, за исключением прорези для лица. Он был довольно широким, легко надевался на голову и неплотно прилегал к шее. Плащ с таким капюшоном называли шап (фр. la chape) и носили в ненастье, дабы защитить одежду или просто закрыть лицо, возвращаясь с затянувшейся пирушки. В обычное время капюшон отбрасывали назад, и он лежал вокруг шеи широкой складкой (рис. 184).

Еще один головной убор — омюз (фр. I’aumusse) носили сам по себе. Он представлял собой чепец с пелериной, плотно облегающий голову и шею, полностью открытый спереди; омюз либо завязывали лентами, либо застегивали на пуговицы. Иногда пелерина закрывала только плечи, но часто была сделана такой длинной, что использовалась в качестве накидки, закрывающей руки до середины предплечий.

Англия

Уже в XII в. в английской одежде было очень много новшеств, доказывающих, что даже в столь раннее время модные веяния распространялись быстро. Различия между нормандским и саксонским стилями исчезали, ибо потомки двух народов постепенно сливались в новую нацию.

Мужская одежда. Она по-прежнему состояла из привычных предметов, но практически каждый из них претерпел значительные изменения. Особенно сильно преобразилась длинная одежда для знати; представители низших сословий все еще носили короткую, удобную одежду. Наибольшие изменения коснулись верхнего платья, ибо многие стали носить два одинаковых платья, одно поверх другого. Рукава были максимально узкими и такими длинными, что свисали за пределы кистей рук, расширяясь книзу. К верхнему платью пришивался очень облегающий и заостренный капюшон; верхнее платье было настолько узким и коротким, что напоминало большую пелерину, закрывающую плечи и спину.

Женская одежда. Точно так же обстояло дело и с женской одеждой. Здесь главные изменения тоже коснулись рукавов. Теперь они делались очень узкими до линии между локтями и запястьями, иногда даже до запястий, а затем резко расширялись (рис. 185). В большинстве случаев рукава были одношовными, ибо они выкраивались уже с подобным уширением (рис. 186). Но иногда уширение пришивалось в виде манжеты (рис. 185, б) сзади и подворачивалось так, чтобы быть закрытым спереди и открытым сзади.

Рис. 185. Английское женское платье, XII в.

Рис. 186. Выкройка рукава для платья на рис. 185

Иногда рукава делались настолько широкими у запястий, что волочились по земле, и тогда их подворачивали и закрепляли.

В остальном платье осталось таким же, как в прошлом веке. Это особенно характерно для нижнего платья. Оно шилось, как и раньше, с очень узкими рукавами.

Плащ или мантия теперь были обычно полукруглыми, но кое-кто предпочитал делать их в форме вытянутого овала — с шлейфом. Овал разделялся в направлении короткого диаметра. Мантии шились из легких тканей и застегивались на груди застежкой.

Женские головные уборы в XII в. сильно преобразились. Платок вышел из моды, стали носить волосы распущенными. Чтобы убрать волосы со лба, их разделяли на две пряди, обматывали цветными лентами и позволяли свободно свисать на спину (рис. 185, б). Некоторые женщины носили небольшой, плотно прилегающий чепец с отделкой по краю.

Скандинавские реликвии, найденные во время раскопок в Херьолфнесе, Гренландия

Ценная информация об одежде XIII–XIV вв. была получена во время раскопок скандинавских захоронений на юге Гренландии. Данные находки — самые ранние образцы самобытной одежды Средневековья.

Рис. 187. Женское платье. Гренландия, XIV–XV вв.

Рис. 188. Крой женского платья с рис. 187

Рис. 189. Крой мужского верхнего платья из Херьолфнеса, Гренландия

В 1921 году большое количество хорошо сохранившихся захоронений обнаружили на кладбище скандинавской колонии Херьолфнес. Найденные одеяния позволили точно определить стиль тогдашней одежды и оценить уровень швейного мастерства. Покрой одежды оказался чрезвычайно простым, она была практически без украшений, но на некоторых швах имелась декоративная обшивка швом «назад иголку» или отделка шнуром. Несмотря на простоту, покрой можно назвать стильным. Найденная одежда не имела подкладки, однако не исключено, что ее все-таки сажали на меховую подкладку. Было найдено множество капюшонов, шляп и чепцов. Иногда не удавалось отличить мужскую одежду от женской. Преобладали рубахи; только некоторые из них были с вырезом на груди и застежкой на пуговицы.

Рис. 190. Мужская верхняя одежда с капюшоном. Гренландия, XIV–XV вв.

Отделки на одежде очень мало, даже пояса — редкость, однако были найдены отдельные фрагменты грубой тесьмы. Преобладающий цвет шерстяной ткани — черный и коричневый; хотя, вероятно, была и цветная одежда, которая потускнела в земле.

Мужская и женская одежда оказались похожи. Перед и спинка сшивались в плечах. По бокам делалось по 1–4 клиновидных вставки, спереди и сзади — по шесть клиньев, то есть некоторые предметы одежды состояли из 16 частей (рис. 188, 189). Боковые клинья делались очень узкими в талии и расширялись от бедра вниз. Наибольшая окружность платья по низу — 4,25 м, средняя окружность — 3,50 м. Спереди и сзади клинья вставлялись на уровне бедра; по бокам — на уровне проймы. Вырез горловины спереди глубже, чем сзади. В круглом или квадратном вырезе горловины — разрез, который застегивался на пуговицы, застежки или завязывался шнурками. Большинство рукавов — цельнокроеные, несколько рукавов сшиты из двух деталей; у всех рукавов есть плечевая вставка. Некоторые рукава короткие, некоторые длиной до запястья, где они расширяются. На одном образце одежды рукава застегивались на пуговицы на запястьях.

На нескольких женских платьях вокруг талии, между грудью и бедрами заложены очень узкие вертикальные складки шириной 3 мм и длиной 26 см. Если судить по дошедшим до нас произведениям искусства, такие складки делали по всей Европе. С платьем носили жилет (болеро). Также нашли платья без клиновидных вставок; на некоторых платьях клинья встречаются только спереди и сзади.

Возраст платьев определялся по крою капюшонов, пришитых к одежде, а также чулкам — длинным и коротким.

Четырнадцатый — пятнадцатый века

Франция

Мужская одежда. В XIII в. французская одежда становилась все привлекательнее, и постепенно Франция начала задавать тон в моде и стиле в Западной и Центральной Европе. Конечно, в одежде сохранялись национальные особенности.

Рис. 191. Стихарь, XIV в.

Французское влияние было особенно ощутимо в Англии; Германия, Италия и Испания держались обособленнее. Какое-то время покрой оставался неизменным, однако более качественные шелковые ткани и красивая отделка открыли новые возможности для украшения одежды не только знати, но и городских жителей. Верхнее платье с поясом сузилось и укоротилось, и хотя верхняя одежда по-прежнему оставалась длинной, она тоже стала облегающей; сильно укоротилась даже мантия. На голове теперь носили бархатные, суконные и шелковые шапки-колпаки, а также жесткие шляпы с широкими полями. Примерно в середине XIV в. изменения коснулись курток и роба — верхнего платья.

Развитие верхней одежды началось в двух направлениях. Усс, или платье-чехол (фр. housse), — длинная, широкая накидка без рукавов, открытая с обеих сторон, с разрезом на груди, застегивающимся на пуговицы. Горловина и подол отделывали мехом. Упеланд (фр. houppelande) — длинное широкое верхнее платье с длинными широкими рукавами. Полностью распашное, его подпоясывали.

Любимой верхней одеждой, особенно у представителей низших сословий, была куртка (фр. jaquette), выкраиваемая как туника. Продолжали носить пурпуэн, только с укороченным подолом. Рукава делали максимально узкими, застегивающимися на пуговицы на запястье. Некоторые мужчины носили пурпуэн с длинными рукавами, но в этом случае надевали вниз одежду с узкими рукавами.

Вырез горловины делали низким, высоким, круглым, квадратным, V-образным на спинке или спереди; модным был даже стоячий воротник.

Прежде верхнюю одежду опоясывали, но с тех пор, как ее стали застегивать на пуговицы и крючки или завязываться лентами, пояса утратили свою роль. Опоясывали только очень длинные верхние платья. Члены рыцарских орденов носили пояс как показатель их статуса, но застегивали его гораздо ниже прежнего, на крючки. Важными предметами гардероба стали мантия из дорогой ткани, отороченная мехом, и сутана. Сутану шили из двух длинных деталей — переда и спинки; боковины сшивали, оставляя глубокие проймы. Ближе к концу века боковины сутаны перестали сшивать. Ее начали выкраивать не такой широкой и скорее похожей на накидку.

Мантия сохранила прежнюю форму, но для церемоний ее шили со шлейфом. Ближе к концу века короткие мантии стали остроконечными, с обшивкой бахромой из другой ткани. Теперь мантии застегивались не на груди, а на плече большими пуговицами.

Чулки и шоссы остались прежними. Сильно изменилась обувь, как формой, так и методом отделки. Носили и туфли, и различные башмаки до лодыжек. Обувь с разрезом в подъеме либо шнуровали, либо застегивали на крючки. Вся обувь была остроносой, иногда носок туфель и башмаков был довольно длинным. Такую обувь называли — пулены (фр. a la poulaine — клювовидные).

Рис. 192. Так называемая Грамматика со старательным и ленивым ребенком. Примерно 1350 г.

Рис. 193. Платье из золотой парчи Маргариты, королевы датской, шведской и норвежской (1353–1412)

Рис. 194. Выкройка платья королевы Маргариты

Головные уборы изменились не сильно. Ворот капюшона удлинился и получил отделку фестонами. Поля шляпы были различной ширины; сама шляпа имела коническую или цилиндрическую форму, была с высокой или низкой тульей, из фетра, бархата или шелка. Поля шляпы украшали золотым шнуром или золотой бахромой. Вошел в моду шаперон (фр. chaperon) — шапочка, напоминающая тюрбан, с широким куском ткани, свисающим сбоку на плечо.

Волосы стригли довольно коротко. Примерно до середины века было принято бриться, а затем стало модно носить остроконечную бороду. В это же время рыцари снова стали носить бороду и усы.

Женская одежда. Соответствующие изменения произошли и в женской одежде. Она тоже стала максимально облегающей, ее шнуровали или застегивали по бокам на пуговицы. Узкие рукава застегивали на пуговицы от локтя до запястья.

У нижнего платья делали шлейф; верхнее платье имело различный покрой, но также было со шлейфом. Рукава нижнего платья были очень короткими — до локтей. Рукава ниже локтей удлинялись за счет пришивания широких или узких полос ткани, которые доходили до колен, а иногда до земли.

Примерно в середине XIV в. женское платье разделилось на лиф и юбку. Они выкраивались из ткани разных цветов; юбка в складку пришивалась к лифу. По-прежнему носили верхнее платье, однако оно значительно сузилось в плечах и часто было из меха. Хотя в поясе не было необходимости, многие женщины носили его как украшение. Мантия и плащ также изменились. Например, мужчины носили его, закрепляя на плече декоративной застежкой.

Обувь была одинаковой для обоих полов. Незамужние девушки по-прежнему носили распущенные волосы. Замужние женщины укладывали волосы в тугие косы на голове. Боковые пряди заплетали в косы и укладывали вокруг лица; некоторые женщины укладывали боковые пряди валиками.

Во второй половине XIV в. женская одежда менялась мало. Вырез горловины стал ниже, а рукава длиннее; только к концу века произошли очередные кардинальные изменения.

Верхнее платье и сюрко (фр. surcot — верхняя одежда с клиновидными вставками в юбке) имели очень глубокий вырез; рукава нижнего платья стали длиннее и шире. Снова в моду вошли пояса. Нижнее платье имело глубокое декольте и так сильно расширялось книзу, что пояс стал необходим. Лиф платья был до того коротким, что грудь оказывалась почти полностью открытой. Края лифа оторачивали мехом.

Наибольшие изменения коснулись головных уборов, два типа которых пользовались наибольшей популярностью. Первый тип: облегающая голову шапочка с двумя боковыми выступами в виде рогов. Второй тип — чепец конической формы из шелка или бархата, с вуалью сверху. Чепец назывался эннен (фр. le henin). Вуаль надевали по-разному, а волосы зачесывали назад и прятали под энненом.

Мужская одежда. Многочисленные изменения в одежде произошли в XV в. Пурпуэн стал чуть ниже бедра, максимально узким и с набивкой в груди, боках и бедрах, в результате чего сильно подчеркивалась линия талии (рис. 195, 196). Покрой пурпуэна в целом остался прежним: цельнокроеная спинка и перед. Если цельнокроеная спинка неплотно прилегала к телу, на линии поясницы делались складки; они закреплялись одним швом, поэтому ткань выше и ниже шва оставалась присборенной. Перед выкраивали значительно более широким — под набивку. Перед и спинку сшивали на плечах и по бокам. Перед состоял из двух полочек, которые обрабатывали либо под шнуровку, либо под застежку на пуговицы. Благодаря набивке полочки получались выпуклыми. Проймы делали овальными; покрой рукавов стал весьма необычным — за счет набивки они сильно «раздувались» в плечах. Подобные расширенные плечи, выродившиеся во всевозможные экстравагантные формы (рис. 195), назывались мауатр или маётр (фр. mahoitres — жесткие подплечники, поддерживавшие «окорокообразные» рукава). Так как все рукава были с набивкой, их верхнюю часть выкраивали гораздо шире прежнего.

Иногда, как раньше, более короткую одежду, с длинными, очень узкими рукавами, надевали под пурпуэн. В этом случае рукава пурпуэна, будь они короткие или длинные, открытые или застегивающиеся на запястье, или даже свисающие вниз, делали с набивкой.

Поверх пурпуэна надевали куртку, по-прежнему имевшую покрой туники, как в XIV в., но без складок вокруг тела; она опоясывалась поясом или шнуром. Куртка укоротилась, ее рукава уширились и удлинились. Верхнюю часть рукавов выкраивали шире, если куртку предстояло носить поверх пурпуэна, — с мауатрами, то есть жесткими подплечниками. Иногда часть рукавного шва, проходящего спереди, оставляли открытой, чтобы в него продевалась рука; в таком случае остальная часть рукава оставалась неизменной.

Как правило, подол, вырез горловины и низ рукавов куртки оторачивали мехом. На горловине, к которой обычно пришивали высокий стоячий воротник, делали короткий вырез, застегивающийся сверху на крючок. Как и пурпуэн, куртки шили из различных тканей — бархата, шелка, сукна и даже кожи.

Рис. 195. Французское мужское платье (пурпуэн), примерно 1400 г.

Рис. 196. Выкройка пурпуэна, 1400 г.

Рис. 197. Французская мужская одежда первой половины XV в.

Рис. 198. Выкройка мужского роба первой половины XV в.: а — перед; б — спинка

Рис. 199. Так называемое атласное верхнее платье Карла Смелого, 1476 г.

Помимо короткой, носили и длинную верхнюю одежду. Она, как и прежде, независимо от покроя или формы, называлась роб (фр. robe — платье). Роб напоминал упеланд (рис. 197). Он расширялся от ворота книзу, был достаточно просторным и полностью распашным. Рукава всегда были длинными, но различной ширины; горловина — высокой и обычно со стоячим воротником. Зачастую роб имел длинный шлейф. Рукава оставались одношовными, а плечи делали широкими, пропорциональными объему набивки, ибо мауатр даже чаще применялись при пошиве роба, чем пурпуэна. Роб опоясывали поясом или шнуром, причем последний либо пришивали по линии талии, либо оставляли свободным. Роб считался чрезвычайно удобной одеждой, его носили представители всех сословий, как дома, так и на улице. Его надевали даже при королевском дворе. Для его пошива использовали различные ткани, но, как правило, качественные и дорогие.

Богачи демонстрировали через платье свой изысканный вкус. Платье для них не только шили из шелка и вышивали золотом; мехом оторачивали низ рукавов и подол, и даже подкладка была меховой. Шелковые ткани с рисунком или однотонные, вышитые золотом, были доступны прежде только жителям Востока, но намного позднее такие ткани стали привозить из Испании и Сицилии, где их производством занимались арабы. Когда о производстве шелка узнали в Центральной и Северной Италии, стало развиваться ткачество цветных и золотых тканей. Древнее искусство золотого ткачества забыто с конца XV в.

Первоначально роб напоминал упеланд, и его покрой менялся медленно. Первые перемены коснулись рукавов: они сшивались внизу и становились мешковатыми. Рукава всегда делали очень длинными и объемными, а отверстие для кисти руки — как правило, очень маленьким. Низ рукавов так же, как и подол платья, оторачивали мехом (рис. 200).

Рис. 200. Рукава-мешок XV в.

Женское платье. В первой половине XV в. женская одежда изменилась меньше мужской. Чуть ли не единственным нововведением стало то, что сюрко, практически неизменившийся, многие женщины отвергли в пользу роба, подпоясываемого под грудью.

Нижнее платье оставалось, как и прежде, облегающим. Вырез горловины понизился, а шлейф удлинился, чтобы нижнее и верхнее платья сочетались между собой. Верхняя одежда сильно расширялась от бедер книзу; нижнее платье тоже уширялось при необходимости за счет клиновидных вставок с боков. Однако теперь вставки вшивали не на уровне бедра, а по линии талии в направлении к пройме. Вставки стали прямоугольными, шириной по 10 см. Если надевали сюрко, нижнее платье делали облегающим, как прежде, от плеч до нижней линии бедра. Нижнее платье шнуровали, но не на спине, а спереди — на животе, шили из лучших тканей, ибо чрезвычайно длинное верхнее платье приподнималось спереди, открывая взору платье нижнее.

Сюрко по-прежнему был в моде, и хотя его покрой и пошив остались неизменными с конца XIV в., отделка стала иной. Прежний обычай носить на сюрко значок с фамильным гербом исчез вместе с традицией оторачивать его подол горностаем. На смену оторочке горностаем пришла широкая золотая кайма и различная тесьма. Горностаем продолжали оторачивать верх длинного сюрко. Далее вышли из употребления длинные, висячие рукава. Примерно в 1430 г. перед и спинка лифа расширились, а большие боковые разрезы значительно уменьшились. В XV в. вырез горловины сюрко стал очень низким — плечи едва закрывались.

Платье или роб француженок (рис. 201) перестало быть узким, как прежде. Плечи роба стали приподнятыми, а вырез горловины спереди — V-образным. Платье постепенно расширялось от груди к ногам. Роб был очень длинным спереди и по бокам, с длинным шлейфом. Под грудью его опоясывали широким поясом с металлической пряжкой. Отложной воротник, широкий сзади, постепенно сужался по направлению к переду, где упирался в пояс. Воротник всегда был из ткани контрастного цвета, часто другой фактуры; иногда из меха. Ширина рукавов варьировалась. Чаще всего они были узкими или даже очень узкими, но иногда довольно широкими. Некоторые женщины по-прежнему предпочитали рукава-мешки (рис. 200), а другие — отделку рукавных швов тесьмой с заостренными краями.

Рис. 201. Французское женское платье, XV в.

Рис. 202. Выкройка женского роба XV в.: а — перед; б — спинка; в — клиновидная вставка

В покрое роба не было ничего особенно примечательного. Большая ширина юбки достигалась, как и прежде, вшиванием клиньев, доходящих до подмышек. Когда в моду вошел стиль мипарти (фр. mi-parti), передняя и задняя детали платьев стали шить из ткани разных цветов.

Низкий V-образный вырез на груди закрывался либо нижним платьем, либо нагрудником, как требовала мода того времени. Накидки с горностаем, которые были в моде в конце XIV в., теперь почти не носили.

Мантия, которую надевали только на торжества, сохранила прежнюю полукруглую форму, но иногда, за счет удаления кругового сегмента, имела заостренные углы (рис. 203). Вырез, который шел параллельно нижнему краю мантии, оказывался настолько широким, что она могла надеваться на плечи максимально низко. Мантия стала напоминать накидку; она застегивалась на плече или груди.

Женская обувь изменилась мало, как и мужская. Женщины тоже носили обувь с длинными, острыми носами и такие же чулки, как у мужчин.

Рис. 203. Выкройка женской мантии, XV в.

Ни один предмет женского туалета так сильно не преобразился в начале XV в., как головной убор, хотя основные типы головных уборов появились уже в конце XIV в. Существовало два основных стиля головных уборов. Первый — сетки для волос, в которых волосы укладывались вокруг лица в форме цилиндра или сферы. Сетки становились все объемнее и в конце концов напоминали рога. Такие головные уборы называли атурами (фр. atour — наворачивать, накручивать). Второй стиль — эннен. Высокий остроконечный конус, вроде выступающих рогов атура, поддерживал вуаль, которая крепилась при помощи проволоки на конусе и свисала до земли. Иногда вуаль крепилась поверх двух рогов. Некоторые женщины предпочитали более простые головные уборы и покрывали голову несколькими платками, укладывая один поверх другого. Прежде популярный капор полностью исчез в XV в. Еще одним модным головным убором в XV в. была шляпа в форме тюрбана, украшенная золотом и драгоценными камнями.

Ближе к концу XV в. женское платье стало демонстрировать все признаки переходного периода. Появилось два совершенно контрастных стиля роба: с очень узкими и очень широкими рукавами, с очень глубоким вырезом и очень высокой горловиной. Верх роба делался длинным или коротким, но всегда максимально облегающим. Шлейф укоротился, а сам роб стал настолько коротким, что из-под него выглядывали носки туфель. Короткий роб всегда шнуровали на спинке. Стало модным выкраивать лиф (фр. le corsage) и юбку (фр. la jupe) отдельно и сшивать их вместе двойными швами.

Это никак не изменило форму роба, так как лиф делался то короче, то длиннее. С коротким лифом носили декоративные пояса, как в случае с цельнокроеным робом. Пояс крепился под грудью и закрывал стык юбки и лифа. Складки на юбке закладывали редко. Отдавали предпочтение узким рукавам. Подобно рукавам на мужской одежде, в них делали шлицы на локтях; шлицы подшивали белой тканью и свободно шнуровали.

Сюрко вышел из моды довольно быстро, мантии тоже носили редко, даже в торжественных случаях. Накидки были только полукруглой формы, они застегивались на плече спереди. Популярные эннены уменьшились по высоте и стали выходить из моды. Их место заняли шапки-тюрбаны, расшитые жемчугом и драгоценными камнями, которые носили с вуалью. Некоторые женщины по-прежнему надевали обыкновенные платки, которые оборачивали вокруг головы и скрепляли булавками; платки почти полностью закрывали шею. Те, кому позволял статус, носили диадему. Вошли в моду и новые прически. Волосы заплетали в косички и укладывали их в сетки из золотых нитей. Девочки и незамужние девушки ходили с распущенными волосами. Ношение перчаток стало повсеместным, и к концу XV в. они стали обязательным аксессуаром среди знати.

Англия

Мужская одежда. Примерно в середине XV в. одежда, модная во Франции, привозилась из Бургундии в Англию. Среди предметов такой одежды были: табар (фр. tabard — костюм герольда), полностью или частично открытый по бокам, и роб различной длины, закрытый по бокам и со складками на талии. Одним из главных нововведений были рукава с очень объемной головкой. В Англии также вошли в моду разрезы, получившие распространение во Франции во второй половине века. При помощи различной отделки, в том числе вышивки на штанах, англичане придавали одежде чрезвычайную пестроту, предвосхитившую рождение стиля мипарти.

Рис. 204. Английское мужское платье, конец XV в.

Рис. 205. Выкройка рукава для платья с рис. 204

Как и французская, английская одежда преобразилась к концу века. Разрезы стали многочисленнее и длиннее; длинную верхнюю одежду с широкими рукавами шили с отложными воротниками из меха, которые после появились и на коротких верхних платьях. У короткой верхней одежды часто были очень длинные рукава, которые, как и в случае с длинной верхней одеждой, делались с продольными или поперечными разрезами. Обтягивающее нижнее платье с глубоким вырезом укоротилось и трансформировалось в куртку; место «окорокообразных» рукавов заняли рукава-пуфф, объем которых доходил до локтя. На пуффах также делали разрезы.

Рукава-пуфф делались следующим образом. Их выкраивали по прямой, но гораздо длиннее и намного шире в пройме, чем обычный рукав. В верхней части рукава-пуфф делались прорези, либо ближе к краю, либо на некотором расстоянии от него (рис. 204 и 205). Рукав-пуфф сшивался, а внутрь его, в качестве подкладки, вставляли другой рукав. Рукав-подкладку выкраивали широким, слегка подбивали и сшивали с рукавом-пуффом по внешнему краю.

Рис. 206. Выкройка сюрко

Рис. 207. Английское женское платье, начало XV в.

Платье у англичан было еще пестрее, чем у французов, ибо они не только надевали на обтягивающие штаны короткие штаны-бриджи в разноцветную полоску, длиной до середины бедра, но и носили чулки, закрывавшие икры (рис. 204).

Важной частью мужского костюма являлась круглая, широкополая шляпа; поля шляпы загибались с одной стороны; шляпу украшали большим пером. Под шляпу надевали небольшую облегающую шапочку. На протяжении века в Англии были модны именно французские головные уборы, как шляпы, так и шапочки.

Изменения коснулись и обуви. Примерно в 1480 г. из моды вышли длинные, остроносые туфли; носы сапог и туфель стали округлыми. Приблизительно в 1500 г. на смену округлым носам пришли квадратные. Узкие сапоги высотой до колен, с отворотами сверху были популярны в Англии, как уже упомянутая обувь.

Рис. 208. Принцесса с ребенком. Немецкая статуя из окрашенного камня. Примерно 1450 г.

Рис. 209. Шмиз (сорочка), XIV в.

Женская одежда. Чаще всего в начале XV в. женщины носили сюрко. В целом его покрой остался прежним, только теперь одеяние стало длиннее и шире. Разница между английским и французским сюрко состояла в том, что сюрко англичанок редко шили из меха, а лишь оторачивали мехом по бокам, поэтому ткань облегала шею спереди и сзади между меховой отделкой. Еще было модно застегивать сюрко на большие пуговицы сверху донизу. Вырез горловины делали гораздо ниже. Во Франции верх сюрко всегда был меховым. Ширина подола варьировалась, но обязательно зависела от размера вставок. Роб англичанок имел своеобразную форму. Он был чем-то средним между ранним котарди и французским робом начала XV в. У английского роба была высокая горловина и шнуровка сзади; он был обтягивающим в груди и расширялся книзу. Если роб оказывался очень широким, через равные расстояния делали складки, которые закрепляли поясом под грудью. В остальных случаях его носили без пояса, ибо он был облегающим от груди до бедер. У обоих типов роба были широкие рукава длиной до земли. Покрой рукавов женского роба был точно таким же, как и мужского. Если ткань оказывалась недостаточно широкой, выкраивался двухшовный рукав. Перед и спинку сшивали в плечах и по бокам, а необходимая ширина понизу обеспечивалась вшиванием клиньев определенного размера. Пройму в форме вертикального овала вырезали частично на спинке и частично спереди.

Надеваемое под такую верхнюю одежду нижнее платье всегда было с высокой горловиной, а иногда с небольшим стоячим воротником с разрезом спереди. У нижнего платья тоже были чрезвычайно длинные рукава, очень объемные спереди и свисающие с рук.

Германия

Мужская одежда. В XIV в. военная одежда рыцарских орденов Германии преобразилась так же, как во Франции. Туники немецких рыцарей, как и французских, стали короче и более облегающими, открытыми спереди, а иногда и по бокам — почти до линии бедер. Такие туники длиной до колен обычно шили из холщовой ткани, но нередко и из бархата, шелка или другого материала; их сажали на меховую подкладку и расшивали гербом владельца. Тунику подпоясывали богато украшенным поясным ремнем, который не затягивался и застегивался пряжкой. На ремне справа крепился рыцарский меч, а слева — кинжал. Оружие удерживалось на ремне специальными ремешками. Во второй половине столетия туники еще более укоротились и сузились. В конце концов они стали очень тугими и едва закрывали туловище; пояс застегивался на бедрах. Подобные узкие туники называли ленденер (нем. Lendener). Их шили из очень толстой, но мягкой кожи, иногда без рукавов. Обычно у них были короткие рукава, которые шнуровали или застегивали на пуговицы спереди, сбоку или сзади. Отделка ленденера была великолепной.

Рис. 210. Выкройка вамса XIV в.: а — перед; б — рукав; в — спинка

Как правило, его цвет совпадал с цветом щита герба владельца. Герб на ленденере либо рисовали, либо вышивали на пришитом окрашенном куске бархата. На груди тунику украшали декоративные металлические розетки, с которых свисали позолоченные цепи. К цепям крепили рыцарский шлем, меч и кинжал, дабы не потерять их в бою. Под туникой рыцарь носил кольчугу, закрывающую тело целиком; кольчуга укреплялась на руках и ногах кожаными ремнями и железными пластинами на шарнирах. Имелся также толстый кожаный поддоспешник, надеваемый под кольчугу.

Кожаный поддоспешник — ваммес или вамс (нем. Wam-mes или Warns), в Англии его называли гамбезон, а во Франции — гамбисон, рыцарь носил в помещении (рис. 210). Название вамс было в обиходе у немцев задолго до XIV в., и вполне возможно, что французы и англичане заимствовали у немцев почти одноименное название для кожаного поддо-спешника, надеваемого под кольчугу.

Вамс напоминал обычную мужскую куртку, как и ленденер, только последняя была либо без рукавов, либо с очень короткими рукавами, потому что надевалась поверх вамса (в позднем английском — дублет) и кольчуги, и делалась намного шире. Вамс всегда был с длинными, узкими рукавами, распашным и либо шнуровался спереди, либо застегивался на пуговицы (рис. 211). По бокам, от линии бедра вниз, тоже были шлицы под застежку на пуговицы. В качестве домашней одежды вамс был длиннее, чем тот, что надевался под кольчугу. В этом случае он либо подбивался, либо оставлялся без набивки.

Рис. 211. Немецкое мужское платье, XIV в.

Рис. 212. Немецкое мужское платье, вторая половина XIV в.

Вамс или дублет шили из разнообразных тканей, главным образом из натуральной кожи, грубой или тонкой холщовой материи, но иногда из шелка или бархата. На нем никогда не было ни отделки, ни вышивки.

Поверх дублета часто надевали сравнительно длинную верхнюю одежду. Однако так было принято только в первом десятилетии XIV в.; его носили с обычной, длинной и широкой нижней одеждой. Позже она стала гораздо уже и короче. Примерно в середине XIV в. эта верхняя одежда стала до того узкой, что отличалась от вамса исключительно большей длиной и более короткими рукавами. За удлинением неизбежно последовало уширение понизу — ширина одеяния постепенно увеличивалась от бедер к ногам. Одежда была закрытой спереди. Одинаково узкие рукава похожей верхней одежды спереди доходили до локтей, а значительная часть рукава свисала сзади. Свисающая часть рукавов была иногда очень длинной и часто посажена на шелковую или меховую подкладку.

Плащ-накидку — хойке или хенке (нем. Heuke, Ненке) чаще всего носили именно в XIV в. Он по-прежнему оставался полукруглым и фиксировался на плече застежкой, а позже пуговицами (рис. 212). Его надевали так, чтобы левая сторона подола была ниже правой. Укоротить плащ можно было, просто подняв левую руку.

Помимо подобных распашных плащей-накидок, носили закрытые плащи и те, которые застегивались сверху донизу спереди. Они различались по длине. Их называли глокен (нем. Glocken — колокола) и выкраивали в виде почти целого круга.

Самой распространенной одеждой для нижней части ног в XIV в. были длинные, сильно облегающие хозы. Как и длинные чулки, они закрывали всю ногу (рис. 213). Хозы закрепляли в верхней части пояса с пряжкой, который надевали под верхнюю одежду. Они были максимально узкими, иногда из кожи, иногда из эластичного материала вроде шерсти. На штанинах из холщовой ткани имелся один или два шва. Хозы выкраивали по форме ноги и сшивали либо только сзади, либо сзади и спереди. Штанины часто были разного цвета.

Ближе к концу XIV в. хозы стали делать из эластичного материала[2] и сшивать их — получался предмет одежды, закрывающий не только ноги, но нижнюю часть тела. Если штанины выкраивали из неэластичной ткани, планки, с помощью которых они крепились на поясе, делали максимально широкими и полностью закрывающими тело спереди и сзади. Если штанины сшивались только сзади, их нижнюю часть, закрывающую стопы, выкраивали отдельно и после пришивали.

Самым распространенным головным убором был капюшон, который называли по-разному: гугель (нем. Gugel), когель (нем. Kogel) или кугель (нем. Kugel), но надевали только в ненастье. В остальное время он свисал на спину. Капюшоны весьма различались как по размеру, так и по форме. Некоторые были с одним швом спереди; некоторые с двумя швами — спереди и сзади. Гугель либо плотно облегал голову, либо неплотно, либо был настолько свободным, что лежал на плечах в виде воротника и спускался почти до локтей. Они были закрытыми или с застежкой спереди — так называемые застегнутые капюшоны (нем. geknauften Kogeln). Длина краев капюшона была различной; к концу века они стали такими длинными, что свисали до икр ног, как тонкий мягкий хвост. Примерно в то же время край гугеля разрезали в виде остроконечной бахромы или обшивали тканью контрастного цвета.

Капюшоны шили из холщовой ткани или мягкой, податливой кожи, обычно окрашенной. Изнутри их оторачивали мехом, сверху украшали прямыми перьями, а по всему краю обшивали множеством мелких металлических бисеринок.

Из обуви носили туфли до лодыжек или башмаки с длинными острыми носами. Они закреплялись застежками на подъеме. Помимо этого, были популярны сапоги. Во второй половине XIV в. часто обходились без сапог и туфель — их заменили кожаные подошвы на штанинах.

Рис. 213. Выкройка хозов, XIV в.

Рис. 214. Выкройка женского платья XIV в.: а — спинка; б — рукав; в — перед

Женская одежда. Изменения в женской одежде в основном коснулись ворота, юбки и рукавов. Горловина нижнего платья стала ниже; платье шнуровали спереди или сбоку, реже сзади, и оно очень плотно облегало тело от плеч до низа бедер. От линии бедер платье постепенно расширялось за счет клиньев в задних и боковых швах. Длина платья была одинаковой спереди, сзади и по бокам. Оно было таким длинным, что владелице приходилось приподнимать подол спереди, чтобы идти. Рукава шили узкими от плеч до запястий, а сзади — от запястья до локтя, они застегивались на маленькие пуговицы. Рукава иногда были настолько длинными, что свисали до земли. И платье, и рукава шили по-старому, то есть перед и спинка сшивались только на плечах и по бокам, а рукава — сзади (рис. 214).

Покрой верхнего и нижнего платьев был одинаковым, только верхнее платье шили из более дорогой ткани и с более короткими рукавами (рис. 215). Короткие рукава делали максимально узкими; спереди они доходили только до локтей, а сзади ниспадали до колен длинными планками. Ширина таких планок была, как правило, вдвое меньше ширины рукава.

Еще одним популярным верхним платьем в Германии стал зоркет (нем. Sorket) — без рукавов, с разрезами по бокам от плеч до бедер. Название выдает французское происхождение платья, напоминающего прототип французского сюрко (рис. 206, 207).

Это платье, полностью вышедшее из моды во второй половине века, пошивалось на английский манер. В «Лимбургер Хроник» писали: «Верхнее платье называлось зоркет. С обеих сторон и по подолу шли разрезы и отделка: зимой — мехом, летом — шелком, дабы дама могла надевать его в любое время года». Если бы немки, как француженки, делали верх зоркета полностью меховым, в «Лимбургер Хроник» упомянули бы об этом или сослались бы на какой-нибудь источник.

Мужская одежда. В начале XV в. она была подобна той, что носили в конце XIV в., но отдельные предметы претерпели значительные изменения из-за нелепых комбинаций и вырождений в форме. Австрийский летописец того периода повествует: «Каждый одевался, как ему вздумается. Кто-то носил верхнее платье из двух видов тканей. У кого-то левый рукав был намного шире правого — шире даже, чем длина платья. У других рукава были одинаковой ширины. Кое-кто украшал левый рукав разноцветными лентами или серебряными бисеринами, нанизанными на шелковые нити. Некоторые носили на груди разноцветную косынку, с вышитыми серебром и шелком буквами. Кто-то украшал левую полочку лифа картинкой. Кое-кто носил такую длинную одежду, что не мог одеваться и раздеваться без посторонней помощи: требовалось расстегнуть множество пуговичек на рукавах, груди и животе. Некоторые обшивали подол тканью контрастного цвета; кто-то разрезал подол на многочисленные остроконечные полоски и зубцы. Все носили капюшоны, пока прежний мужской головной убор не вышел из моды. Плащи-накидки едва закрывали бедра».

Рис. 215. Немецкое женское платье, XIV в.

Рис. 216. Немецкое мужское платье, первая половина XV в.

Рис. 217. Выкройка рукава-мешка с рис. 216

Несмотря на все различия, покрой у вамса, который теперь назывался шекенрок или шеке (нем. Scheckenrock или Schecke), оставался прежним. Форма рукавов стала необычной — они были более или менее широкими и напоминали мешок (рис. 216, 217). Рукава были либо в виде настоящих мешков, сшитых внизу, либо с открытыми прорезями для рук и висячие (рис. 218). В первом случае рукава состояли из двух деталей, однако нижняя деталь срезалась сверху. Во втором случае рукава были цельнокроеными и сшиты спереди. Если требовалось полностью закрыть руки, помимо данных рукавов-мешков имелась вторая пара рукавов, которые либо прикреплялись к вамсу вместе с первой парой рукавов, либо являлись рукавами нижнего платья. Были также вамсы с рукавами одинаковой ширины по всей длине. Такие широкие рукава, как правило, перевязывали лентой на запястье, чтобы сформировать подобие манжет. Часто рукава были такими длинными, что приходилось их подворачивать. Такие «удлинения» называли пиши (нем. Pieschen).

Рис. 218. Немецкое мужское платье, первая половина XV в.

Рис. 219. Немецкое мужское платье, XV в.

Рис. 220. Выкройка рукава платья с рис. 219

Вамс или дублет трансформировался в куртку. Как правило, у нее имелся небольшой стоячий воротник и прямой разрез на спинке или по обеим сторонам от нижней кромки до линии бедер. Спинку иногда выкраивали шире положенного, а затем на талии закладывали максимально большие складки. Перед тоже выкраивали широким, но не собирали в складки, а подбивали.

К середине века рукава куртки значительно уширились (рис. 219); не слишком широкие рукава выкраивали под широкие проймы (рис. 220). Когда такой рукав сшивали, его широкая верхняя часть расплющивалась; при втачивании в пройму (шов был снизу), рукав свободно заполнял пройму, так как та была меньше расплющенной части.

Рис. 221. Немецкое мужское платье, вторая половина XV в.

Рис. 222. Выкройка верхнего платья с рис. 221

Еще одно верхнее платье — тапперт (нем. Tappert), или, как его еще называли, траперс или трафат (нем. Trappers или Trapphart), не имело разрезов ни спереди, ни сзади, ни с боков; его рукава часто оторачивали мехом. Со временем появилось несколько видов таппертов. Очень длинный и широкий тапперт с рукавами надевали на торжество, а короткий, с капюшоном и открытыми боковинами носили в обычные дни. Тапперт почти полностью вытеснил плащ-накидку.

Помимо тапперта были и другие типы верхней одежды, однако надевали их исключительно для защиты от непогоды. Такая одежда вошла в моду к концу века. Одни одеяния были короткими, другие длинными, но все довольно широкими.

Модной стала короткая туника (рис. 221) с глубокой горловиной и длинными рукавами, открытыми сверху почти на всю длину; такая туника застегивалась на пуговицы. В подоле туники помещали жесткие вставки, и он свисал, как ряд трубок; складки туники растягивались поверх этих вставок. Своеобразную обработку подола осуществляли следующим образом. Нижний край туники (который был жестче сверху, чем снизу, хотя перед и спинку выкраивали одинаково) разрезали на остроконечные полоски (рис. 222); затем пришивали ленту, верх которой разрезали на такое же число полосок, как на тунике. Остроконечные края полосок вставлялись друг в друга.

Жесткость края достигалась так: из пергамента или грубой кожи делали трубки диаметром 3–4 см и длиной 15–18 см. Трубок вырезалось столько, чтобы общий диаметр равнялся половине ширины кромки, которую следовало укрепить. Трубки разрезали вдоль на половинки и вшивали близко друг к другу в край отделки туники, начиная с середины спинки. Глубокая складка закладывалась между двумя трубками сверху и снизу. Затем с каждой стороны вставляли другую трубку; ткань туго натягивали поверх первых трубок и снова пришивали к ним и к следующим трубкам сверху и снизу. Далее ткань натягивали поверх второй пары трубок, третью пару трубок устанавливали по месту, а ткань снова сшивали между трубками. И так далее. Было важно, чтобы трубки свисали перпендикулярно и располагались достаточно близко друг к другу. В завершение ленту с трубками усиливали подкладкой из грубого холста, которую вшивали между каждой парой трубок.

Рукава такой короткой туники сшивали, как обычно, по нижнему краю. Шов закрывала подкладка.

Другая модель верхнего платья была обтягивающей в верхней части, а от талии так сильно расширялась за счет вставок, что на подоле образовывались крупные складки. Это верхнее платье было коротким, открытым от выреза горловины до талии, с короткими рукавами. Перед подбивали. Следует заметить, что рукавный шов находился снизу, и на рукаве при вшивании проймы делали складки. Нижний край рукава отделывали по желанию владельца.

Существовал еще один тип туники, длиной до колен, с обтягивающей верхней частью. Ширина по подолу была немаленькой, поэтому тунику всегда подпоясывали. В одних случаях туника застегивалась спереди, в других — имела глубокий V-образный вырез до пояса и отложной воротник, сужающийся к поясу. Рукава делали как длинные и широкие, так и висячие с разрезами. Туники шили из дорогих тканей, иногда разных цветов, и часто оторачивали мехом либо обшивали широкой золотой тесьмой. Покрой некоторых туник был совсем простым.

Рис. 223. Немецкое мужское платье, вторая половина XV в.

Рис. 224. Выкройка верхнего мужского платья с рис. 223

Вместе с такими туниками надевали плащ-накидку с очень короткими рукавами или без рукавов (рис. 223, 224).

Ближе к концу века знать носила длинные широкие робы, модные в то время во Франции. Роб делали распашным и опоясывали; его, как правило, шили из тончайшей дамасковой ткани; рукава были либо широкие, либо очень узкие, с разрезами на локтях. Достаточно часто у роба был меховой воротник, хотя некоторые мужчины носили его без воротника.

Рис. 225. Немецкое мужское платье, вторая половина XV в.

Рис. 226. Выкройка накидки с рис. 225

Плащ-накидка вновь вошел в моду во второй половине XV в., однако его форма полностью изменилась. Большие полукруглые плащи-накидки надевали только в торжественных случаях. Обычный плащ того периода был небольшим, из тонкого сукна, бархата или шелка, тонкого войлока или даже тонкой мягкой кожи. Плащ редко был ниже линии бедра и имел форму полукруга. Обычно его выкраивали так, чтобы он плотно облегал левое плечо и застегивался на правом плече небольшой застежкой или шнуровался.

Существовала еще одна модель плаща-накидки — в форме усеченного полукруга. Он удерживался на теле при помощи шнура, завязываемого на груди, и закрывал только спину (рис. 225, 226).

Были популярны плащи-накидки, которые набрасывали на плечи и никак не застегивали — плащи держались на плечах за счет веса ниспадающей ткани. Обычно они были очень широкие и намного короче на спине, чем по бокам.

Рис. 227. Остроносая обувь, XV в.

Чулки отличались яркостью и пестротой из-за множества расцветок, различного покроя и отделки. Ближе к концу века немцы стали носить шорты, которые уже вошли в моду во Франции и Англии. Шорты надевали на длинные чулки.

Обувь изменилась не сильно, но голенища сапог значительно удлинились и уширились, а спереди на них стали делать разрез. В 1480 г. носы обуви были настолько длинными и острыми, что приходилось вставлять в них специальные деревянные колодки, дабы сохранить их форму во время ношения. К концу века острые носы туфель стали короче, а затем подобная обувь вышла из моды. Стала модной обувь с округлыми носами, а примерно в 1492 г. — с очень широкими.

Самыми популярными головными уборами стали шляпы всевозможных форм и цветов, из разных материалов, включая мех. Продолжали носить разнообразные шапки и цветные повязки. Мужчины отращивали волосы и завивали их. Бороды не носили.

Женская одежда. Мода начала XV в. оставалась такой же, как в конце XIV в. Лифы были по-прежнему облегающими, а рукава, как правило, длинными.

Правящая элита старалась запретить чрезмерно дорогие ткани и отделку платьев, в том числе остроконечную бахрому и бубенчики, но все было напрасно. Женщины, как и мужчины, обшивали платья длинной остроконечной бахромой. Поясные ремни и вырез горловины, а также остроконечную бахрому увешивали бубенчиками.

Рис. 228. Выкройка женского платья, XV в.

Рис. 229. Немецкое нижнее женское платье, XV в.

Нижнее платье оставалось без особых изменений почти весь XV в. Оно плотно облегало тело от плеч до бедер, а затем расширялось за счет клиновидных вставок с обеих сторон. Платье старались сделать еще уже за счет шнуровки спереди (рис. 229). Оно едва закрывало плечи, было очень широким сверху, а спереди и сзади — с V-образным вырезом.

Рукава делали узкими и длинными. Короткие рукава носили только тогда, когда у верхнего платья рукава были длинные и очень узкие. Длинное нижнее платье, закрывающее ступни, обычно надевали дома. Рукава и кайму на подоле, не закрытые верхним платьем, делали из лучших тканей. Если поверх нижнего платья надевали только плащ-накидку, рукава нижнего платья делали точно такими же, как у верхнего платья (рис. 230).

Верхнее платье отличалось от нижнего только шнуровкой сзади. Его шили очень длинным (и оно стало еще длиннее примерно в середине века), с глубоким вырезом горловины, хотя в начале века горловина была высокой. Ширина верхнего платья варьировалась. Как и нижнее платье, оно иногда очень плотно облегало тело от плеч до бедер; в некоторых случаях платье расширялось от груди и тогда опоясывалось под грудью. Наибольшие изменения коснулись рукавов. В основном они были длинными и свисающими, но из моды еще не вышли рукава-мешки и длинные открытые рукава-крылья с заостренными краями или без них. Заостренные края делали не только по краю, но и по рукавному шву. Рукава верхнего женского платья были точно такими же, как и мужского.

Рис. 230, 231. Немецкая женская одежда, первая половина XV в.

Плащ-накидку по-прежнему надевали по особому поводу и только знатные дамы (рис. 230), которые предпочитали платья простого кроя и гармоничного цвета, в отличие от представительниц среднего класса, все еще носивших одежду ярких расцветок. Плащ-накидка был по-прежнему полукруглым и застегивался одной застежкой. Для торжественных случаев его выкраивали в форме сектора и крепили застежками на обоих плечах.

Рис. 232. Головной убор немок, первая половина XV в.

Рис. 233. Немецкое женское платье, середина XV в.

В первой половине XV в. различные куполообразные головные уборы носили и замужние, и незамужние женщины, однако знатные дамы надевали только чепец — хаубе, хулле, крузелер (нем. Haube, Hulle, Kruseler), обшитый несколькими тесными рядами лент (рис. 230, 232). Сзади к хаубе, как и в XIV в., пришивался белый капюшон — гугель (нем. Gu-gel), нижний край которого отделывали несколькими рядами лент. Часто поверх хаубе надевали длинный, не слишком широкий платок, который складывали в продольном направлении, затем свободно скручивали и повязывали на голову в виде шапки. В большинстве случаев платок был белым, его длинные концы свисали на спину.

Женские туфли были по-прежнему с длинными, острыми носами.

Большинство из описанных выше одежд полностью преобразилось во второй половине XV в. Декольте платьев углублялось, а шлейф — удлинялся. В то же время популярность мипарти, остроконечной бахромы и бубенчиков в отделке стала настолько неистовой, что власти делали все возможное, дабы ограничить использование дорогих тканей, богатой отделки и экстравагантных украшений.

Хотя нижнее платье не менялось, верхнее изменилось значительно. В моду вошли платья без поясов, облегающие тело под грудью; юбку расширяли от талии и делали максимально объемной.

Если прежде верхнее платье выкраивали с разрезом на спине ниже лопаток — под шнуровку, то теперь оно стало обтягивающим под грудью, а затем резко расширялось. Пояс носили почти на бедрах; позже — застегивали под грудью, а платье выпускали над ним так, чтобы на уровне груди образовался объем из складок по всему периметру (рис. 233). Платья, облегающие тело до бедер, уширяли иначе. На платье спереди от края подола до линии под грудью вырезали полосу, а на ее место вшивали гораздо более широкую полосу ткани (рис. 234–236). В верхней части широкой полосы закладывали складки, а затем пришивали ее двойным швом. Складки вставляемой полосы ткани сшивали на расстоянии 14 см или чуть ниже от верха, откуда они свободно ниспадали. Затем пришивали боковины вставки. Таким образом, низ платья значительно уширялся. Складки часто подбивали. Если требовалось еще сильнее уширить платье, вставки делали по бокам и на спинке. Такие платья обычно имели разрез сзади до бедер, который шнуровали.

Наиболее важные преобразования в женском платье произошли в конце XV в. Лиф выкраивали отдельно от юбки, а затем пришивали к ней двойным швом. Теперь портной мог сшить платье любой формы: сделать лиф длинным или коротким, свободным или узким и заложить на юбке складки любой ширины. В результате появилась масса различных покроев платья, однако прошло немало времени, прежде чем новый стиль завоевал популярность.

Максимально возможное количество форм и типов горловины и рукавов в женской одежде появилось во второй половине XV в.

Горловину делали максимально низкой. Плечи иногда были совершенно открыты, а если закрывались, то открывалась спина и грудь. В последнем случае женщины драпировали декольте изящным вимплом (головным покрывалом), расшитым золотом. Летописец того времени так описывал модное течение: «Девушки и женщины носят красивые вимплы с широкой кромкой спереди, расшитые шелком, жемчугом или блестящими нитями, а в нижних платьях делаются своеобразные мешки, в которые помещаются груди. Никогда не было ничего подобного». В этот же период, однако, шились платья с высокой горловиной и даже высокими воротниками.

Рис. 234. Немецкое женское платье, XV в.

Рис. 235, 236. Выкройка платья с рис. 234, со вставкой

Рис. 237. Выкройка немецкого женского верхнего платья, конец XV в.: а — спинка; б — перед

Ширина женских платьев тоже варьировалась. Некоторые женщины носили поясные ремни, а другие обходились без них. Самым популярным было платье, плотно облегающее тело от шеи до бедер. Как правило, платья были чрезмерно длинными; к платьям знатных дам часто пришивали шлейф (нем. Schleppen или Schweifen), причем такой длинный, что его приходилось носить.

В конце XV в. женщины надевали очень длинные широкие платья с длинными широкими рукавами. Они плотно облегали тело только в груди и плечах, а от линии талии резко расширялись. Такие платья имели покрой широких туник, но были еще шире за счет клиновидных вставок. Имели популярность закрытые платья и платья, распашные спереди.

В первом случае у платьев была очень низкая горловина (рис. 237). На груди закладывали крупные складки, крепившиеся застежкой (рис. 238). Во втором случае, будучи довольно открытым спереди, платье обтягивало фигуру сверху до линии под грудью — это достигалось фиксированием ткани застежкой (рис. 239). Такой прием позволял не только застегивать полочки, но и приподнимать платье спереди.

Рис. 238, 239. Немецкие женские платья, конец XV в.

Ближе к середине века длинные, висячие рукава-мешки вышли из моды, за исключением тех, в которых имелся разрез у запястья. Однако большую популярность завоевали длинные, открытые, висячие рукава-флюгель (нем. Flugel). Часто они были такие длинные, что волочились по земле; их оторачивали мехом и остроконечной тесьмой. Ближе к концу века появились рукава, выходящие за пределы рук. Они были довольно обтягивающими в верхней части, но такими широкими внизу, что их ширина по нижнему краю почти равнялась длине. В тот же период популярность стали набирать рукава с разрезами. Некоторые разрезали по всей длине сзади и свободно шнуровали по белым рукавам нижнего платья, укрепленным набивкой. Рукава, спускающиеся ниже кистей рук, приходилось подворачивать.

Все вышеуказанные рукава выкраивали по прямой, и, за исключением очень широких, они были одношовными. Шов проходил либо спереди, либо сзади, либо по внутренней стороне рукава. Проймы выкраивали как можно уже, по форме яйца, повернутого острым концом вверх.

Рис. 240. Выкройка женского верхнего платья, конец XV в.

Рукава нижнего платья, выглядывающие через открытые рукава верхнего платья, были либо широкими, либо узкими; иногда настолько длинными, что свисали с рук, а иногда имели длину до середины предплечья.

После того как в моду вошли широкие верхние платья, мантии надевали только в плохую погоду. Их выкраивали в форме полукруга, сектора или дуги и собирали в многочисленные узкие складки. К мантии пришивали широкий, гладкий, иногда негибкий воротник; она имела длину ниже колен. Мантию носили только замужние женщины. Девушки надевали мантию, став невестами.

Мантию продолжали носить при королевских дворах как часть церемониального платья. Она имела форму кругового сектора, закрывала только спину и крепилась плетеным ремешком поперек груди. Длина шлейфа мантии зависела от статуса дамы.

Тапперт продолжали носить примерно до 1480 г., но как верхнее платье, поэтому у него всегда был капюшон. Наибольшую популярность завоевал тапперт с открытыми боковинами.

Во второй половине XV в. в моде были разнообразные головные уборы. Женщины носили на голове сетки из золотых нитей; волосы в сетке распределялись так, чтобы образовать вокруг лица объемную массу. Поверх сеток надевали платки с остроконечными краями или чепцы в форме капюшона, также остроконечные. Были головные уборы, которые не закрывали волос. В этом случае волосы заплетали в косы, которые либо свисали на спину, либо укладывались вокруг головы. Еще носили некое подобие тюрбанов с лентами или свисающими кусками ткани (илл. III), а также различные шапки, ободки, ленты для волос. Чепец со множеством складок — крузелер (нем. Kruseler) вошел в моду с середины века.

Обувь стала остроносой. Дамы надевали туфли с такими длинными носами, что приходилось делать специальную подошву, дабы носы держали форму. В конце века носы женской обуви сильно укоротились, и длинные остроносые туфли в конце концов вышли из моды.

Перчатки из шелка или мягкой кожи сначала носили только знатные дамы. Однако к концу века перчатки стали неотъемлемым аксессуаром представительниц среднего класса.

Италия

В XV в. итальянцы носили такую же одежду, что и французы, англичане и германцы. Однако, несмотря на иностранное влияние, итальянская одежда сохранила особый национальный колорит и отличалась от немецкой гораздо более щедрой отделкой и богатством тканей. В Италии, как и в других странах, много раз вводили запреты на роскошную одежду, но все оказывалось напрасным.

Мужская одежда. Мода на короткое верхнее платье, преобладавшая в XIV в., продолжилась и в XV в. Было популярно как платье в обтяжку, так и расширяющееся от плеч, однако изменения в форме и отделке значительно повлияли на их вид. Не выходила из моды меховая отделка, и лишь на короткий период стала модной отделка остроконечной тесьмой. Наибольшие изменения коснулись рукавов. Мода не диктовала каких-то особых правил, поэтому каждый следовал собственному вкусу.

Рис. 241. Итальянское мужское платье, XV в.

Рис. 242. Выкройка расширения юбки с рис. 241: а — выкройка пришиваемой юбки

Первые преобразования верхнего платья, произошедшие в XV в., были незначительными — оно просто сильно укоротилось. Хотя в моде еще какое-то время была высокая горловина, стали делать и глубокий вырез горловины, и V-образный (спереди и сзади), представляя взору нижнее платье. Таким образом, разрез от горловины до талии, застегиваемый на пуговицы, стал ненужным. В первой половине XV в. обтягивающее верхнее платье полностью вышло из моды. Оно стало отрезным по линии чуть выше бедра, внизу пришивали юбку в складку; шов закрывали поясом с пряжкой. Даже с платьем, постепенно расширяющимся книзу, пояс надевали выше, чтобы закрепить складки. Однако в большинстве случаев складки закрепляли швом. Верхнее платье, рукава которого были либо длинные и широкие, либо узкие и до локтей, либо широкие и свисающие, оставляли открытым с боков от подола до линии бедер, а все его края оторачивали мехом.

Такое верхнее платье (рис. 241) расширялось книзу, но плотно облегало верхнюю часть тела; юбку пришивали так, чтобы складки поверху напоминали толстые остроконечные гребешки (рис. 242). Юбку пришивали следующим образом: по низу отрезной верхней части вырезали длинные, узкие клинья для каждого заостренного гребешка. По верхнему краю юбки — прямому и широкому, формировали гребешки, длина которых равнялась вырезанным клиньям, но гораздо большей ширины. Их пришивали к верху юбки так, что каждый образовывал валик, расширяющийся книзу. Каждый валик представлял собой складку, размер которой варьировался в зависимости от формы гребешка. Затем спереди от выреза горловины до линии живота к верхнему платью пришивали пуговицы.

Помимо длинного верхнего платья, итальянцы носили короткие, плотно облегающие немецкие куртки, но с широкими, разрезанными рукавами.

Парадное верхнее платье и платье, указывающее на статус, остались без изменений с XIV в. Они были, пожалуй, даже длиннее и распашными спереди. Расширение книзу начиналось лишь от груди; если ширина по подолу, которая в два — четыре раза превышала ширину ткани, оказывалась недостаточной, по бокам делали клиновидные вставки.

Рукава длинного верхнего платья были всевозможными: в основном длинными и, особенно спереди, очень широкими. Рукава-мешки тоже не утратили популярность, отверстия для руки делали на запястье, причем максимально узкими. Оторачивать одежду мехом продолжали и в XV в.

Во второй половине XV в. ставшие популярными в Италии длинные, широкие верхние платья отличались разнообразием, что обусловливалось в большей степени небольшими изменениями в деталях, чем значительными преобразованиями в покрое. Покрой туник остался прежним. Обычно их шили длиной до земли, иногда до лодыжек, а в некоторых случаях до середины голени. Ширина верхних платьев варьировалась, но когда их опоясывали, вокруг талии всегда образовывались многочисленные складки. Пояс носили не всегда, но когда надевали, это был либо богато украшенный кожаный ремень, небрежно свисающий на талии, либо толстый шнур, либо длинный шелковый кушак. Иногда к верхнему платью пришивали небольшой хлястик, в который продевали шнур или пояс.

Рис. 243, 244. Итальянское мужское платье, XV в.

В верхней одежде произошли и другие изменения. Верхние платья стали либо закрытыми спереди, либо с глубоким вырезом на груди. Горловина была высокой или низкой, круглой, овальной или квадратной, к ней пришивали либо стоячий воротник, либо капюшон. Ближе к концу века стала модной верхняя одежда без рукавов (рис. 243) или с рукавами, похожими на те, что пришивали к немецкому тапперту, то есть открытые с обеих сторон от плеча. Помимо этого, рукава могли быть более или менее узкими.

Когда в моду вошли узкие рукава длинного верхнего платья, его покрой немного изменился. Вместо постепенного расширения от груди, его делали облегающим до бедер, а ниже — расширяющимся. В подобных одеждах на груди имелся длинный вырез под застежку; иногда его обрабатывали под свободную шнуровку.

Под длинным верхним платьем носили длинное или короткое одеяние или подобие куртки. Из отделки, как правило, применяли узкую окантовку мехом или разноцветной тканью; очень часто куртку целиком сажали на подкладку — меховую или тканевую. Куртку шили широкой и распашной спереди; обе полочки переда были настолько широкими, что делались отложными. Излишнюю ширину переда часто оборачивали вокруг шеи, как дополнительный воротник.

Рис. 245. Выкройка верхней одежды с рис. 244: а — рукав

Рис. 246, 247. Выкройки хозов второй половины XV в.: а — внутренняя половина; б — внешняя половина

Стиль мипарти нередко применялся и к длинной верхней одежде.

Нижнее платье обычно делали такого же покроя, как верхнее, только намного короче и уже, и обязательно с короткими рукавами. В целом нижнее платье шилось в обтяжку, юбка постепенно расширялась от линии бедра. Горловина была в большинстве случаев высокой и обычно с небольшим стоячим воротником. Полочки на груди застегивались на пуговицы.

Хозы были по-прежнему обтягивающими и не слишком отличались от тех, что были модны в конце XIV в. Изготовленные из эластичного материала, хозы (теперь они закрывали и ступни) сшивали между ног, спереди и сзади, чтобы полностью закрыть нижнюю часть тела. Они крепились либо поясом, либо с помощью шнура, продетого через верхний подрубочный шов, либо соединялись с подолом куртки лентами или пуговицами. Хозы из менее эластичного материала сшивать таким образом не получалось; приходилось делать сильное уширение в области ягодиц, чтобы можно было наклоняться и сидеть. В конце XIV в. уже начали делать подобные уширения, однако клиновидную вставку не пришивали к хозам. Во второй половине XV в. нашли более приемлемый способ: вставка и хозы выкраивали намного шире и делались отчасти выпуклыми. Когда хозы сшивали, дополнительная ширина препятствовала излишнему натяжению ткани при носке, однако максимального комфорта достичь не удалось. Спереди хозы закрывались, как и прежде, планкой в виде мешочка. Хозы, сшитые из грубой ткани, закреплялись сверху точно так же, как хозы из эластичной ткани, только в этом случае не требовался никакой шнур, ибо они плотнее обхватывали бедра в сравнении с эластичным аналогом и не сползали вниз (рис. 246–248).

Рис. 248. Вид хозов сзади, вторая половина XV в.

Рис. 249, 250. Итальянское мужское платье, XV в.

Плащ-накидка, длинная и широкая пелерина на спину и плечи, без рукавов и пройм, полностью вышла из моды в Италии в первой половине XV в. Однако в плохую погоду итальянцы охотно надевали широкие шерстяные накидки. Некоторые из них больше походили на мантию, чем на обычную верхнюю одежду. Они представляли собой квадратные куски ткани, свисающие с плеч до колен, с удлиненными проймами. Их можно было носить либо как римскую тогу, либо как мантию. Объемные складки добавляли им привлекательности.

Существовали накидки еще одного типа, похожие на только что описанные, однако они больше походили на очень широкое верхнее платье без рукавов (рис. 249). В основном такие накидки шили из темных тканей и сажали на яркую тканевую подкладку. Будучи полукруглыми, они имели проймы. Излишнюю ширину на груди подворачивали внутрь или выворачивали наружу. Иногда к таким накидкам пришивали различные откидные борта; они соединялись воротником, свисающим на спину.

Рис. 251. Выкройка воротника плаща-накидки с рис. 250

У накидок такого рода был широкий ворот (на самом деле капюшон), который полностью скрывал проймы. Подобная одежда напоминала прилегающую на груди тунику, расширяющуюся книзу. Воротники имели различную форму, а многие были весьма своеобразными (рис. 250, 251).

Не желая довольствоваться только накидками, модники надевали различные короткие и плотно прилегающие пелерины, модные тогда во Франции и Германии. Мантии до земли, застегивающиеся на груди, в XV в. надевали только на торжества.

В XV в. обувь изменилась не очень сильно. Преобразился только верх туфель, их форма и отделка. Самой популярной стала широкая обувь до лодыжек; ее шили из мягкой кожи и украшали широким ремешком, как правило, белым. Туфли с низким вырезом держались на ноге при помощи ремешка на подъеме.

Рис. 252. Выкройка облегающего итальянского женского платья из парчи, XV в.: а — подрез на талии; б — линия бедра.

Женская одежда. Женское верхнее платье претерпело очень важные изменения во второй половине XV в.

Во-первых, одежда стала уширяться от груди за счет многочисленных вставок и клиньев. Высоту горловины каждая женщина выбирала по своему усмотрению. Пожилые дамы носили верхние платья с высокими воротниками, а молодые предпочитали декольте и V-образный вырез горловины. Рукава были либо сильно обтягивающими, либо умеренной и одинаковой ширины по всей длине рукава; однако теперь они стали настолько длинными, что их приходилось подворачивать. Подобные платья, как правило, носили без пояса, но иногда его все-таки надевали, дабы укоротить излишнюю длину юбки. В моду вошел тяжелый узорчатый шелк и бархат, которые иногда расшивались серебром или золотом. Подобные ткани были очень тяжелыми и драпировались только крупными складками; покрой платья следовало изменить, чтобы тяжелая ткань не стесняла движений. Прежде всего, отказались от длинных шлейфов в повседневной жизни. Платья со шлейфами надевали только на торжества (шлейф несли служанки).

Рис. 253, 254. Итальянские платья, вторая половина XV в.

В целом платья сохранили прежнюю форму. Они делались либо в обтяжку, либо широкими по всей длине. Однако у обоих стилей изменился покрой.

Платья в обтяжку до бедер стали делать распашными; две передние полочки шнуровались на груди. Платье, как правило, было открытым от талии до земли, хотя к юбке пришивали пуговицы. Рукава выкраивали максимально узкими, но очень длинными — до кончиков пальцев, и разрезали продольно или поперечно на локтях, открывая взору утолщение из нескольких слоев тонкой ткани, расположенной в складках. Спинка разделялась в продольном направлении, и полочки формировались на талии по методу, который ранее применялся к бортам. Затем два края сшивали, а спинка получалась облегающей. Боковые клинья втачивались до бедер; теперь они были сверху не остроконечными, а притупленными или закругленными.

Рис. 255. Часть так называемого гобелена Максимилиан, конец XV в.

Рис. 256. Часть так называемого гобелена Максимилиан, конец XV в.

Рис. 257. Итальянское женское платье, вторая половина XV в.

Для того чтобы спинка платья сидела идеально, ее выкраивали отдельно от юбки. Обе детали выкраивали с припусками на швы по бокам, а затем сшивали вместе. Продольные складки на платьях из тяжелых тканей разглаживали теплым закругленным утюжком. Платья, расширяющиеся от плеч, выкраивали так же, как платья из тонких тканей, но только вырез горловины был низким, а спереди делали разрез до линии под грудью (рис. 254). Различались и методы пошива платья. Спинку и перед (подходящей ширины добивались за счет клиновидных вставок) сшивали только на плечах. Боковины оставляли открытыми либо полностью, либо от бедра вниз. В обоих случаях несшитые детали свободно шнуровались. Если платье было открытым от проймы, удавалось втачать только верх рукава, однако не всегда непрерывным швом. Иногда рукава прикреплялись к платью маленькими пуговицами, пришитыми близко друг к другу, представляя взору слои тонкой складчатой ткани. Подобная тонкая ткань выглядывала из всех разрезов — на локтях, задней стороне плеча, предплечье, а иногда спереди головки рукава. Разрезы скреплялись маленькими пуговицами или свободной шнуровкой. Такие рукава делались обтягивающими в предплечье и постепенно расширялись от локтя к запястью.

Иногда носили платья с короткими рукавами — длиной до локтей, а иногда без рукавов. Через разрезы выглядывали рукава нижнего платья. Лиф и юбка нижнего платья, а иногда даже рукава, шились из разных тканей.

Испания

Мужская одежда. Даже после окончания мавританского владычества восточное влияние на испанскую одежду продолжало ощущаться и лишь постепенно вытеснялось французской модой. Последнюю сначала приняла знать и особенно рыцари (главные противники мавров), а позже — представители низших сословий.

К середине XIV в. испанские аристократы окончательно признали французскую моду, однако сохранили в одежде гораздо больше национального колорита, чем англичане или немцы. Испанский стиль в одежде развивался бурно, достиг апогея в XVI в. и стал, в свою очередь, неким эталоном для французов.

Для начала испанцы имитировали облегающий и укороченный покрой, характерный для французской одежды. В результате чего их верхнее платье спереди и на рукавах застегивалось на пуговицы. Поясной рыцарский ремень висел низко на бедрах, а нижнее платье было максимально узким. Покрой одежды в Испании был таким же, как во Франции, Германии и других странах. Помимо этого, носили полукруглый плащ длиной до бедер, который застегивался большими пуговицами от горловины до середины груди.

Рис. 258. Испанское мужское платье, XIV в.

Рис. 259. Выкройка платья с рис. 258

Помимо обтягивающей одежды, испанцы надевали длинные, широкие платья, подобные модным в тот период во Франции.

Обычно носили одновременно два широких верхних платья. Нижнее платье плотно облегало плечи, а затем постепенно расширялось. Как правило, оно было закрытым со всех сторон, с небольшим разрезом на груди; рукава были длинными и очень узкими и застегивались от запястья до локтя (рис. 258). Верхнее платье всегда было распашным спереди; полочки обрабатывали под застежку на пуговицы — застежка заканчивалась на уровне коленей. Застегивать пуговицы или не застегивать, решали индивидуально.

Рис. 260. Испанское мужское платье, XIV в.

Рис. 261. Выкройка платья с рис. 260

Рукава, если их можно так назвать, ибо они напоминали скорее лоскуты длиной до локтя, закрывающие проймы, делали полукруглыми и довольно открытыми снизу. Военную форму рыцарей также шили на французский манер, хотя она сохраняла черты, выдающие мавританское влияние. В отличие от военной одежды других народов испанская всегда была с рукавами. Верхняя одежда, надеваемая поверх кольчуги, до XIV в. была длинной и широкой. Следует отметить, что такая одежда напоминала мавританский кафтан, тем более что шилась она из арабских тканей с богатым рисунком. Первое десятилетие XIV в. военную одежду делали распашной спереди и опоясывали поясом или цветастым кушаком. Позже военная одежда получила застежку на пуговицы, сузилась и укоротилась, более короткими стали и рукава. Подобную одежду шили исключительно из шелка или тонкой шерстяной ткани с цветными узорами, что придавало ей восточную красочность. Покрой военной верхней одежды был таким же, как и в других странах в то время. Она облегала грудь (рис. 260), затем равномерно расширялась книзу. Единственное различие заключалось в рукавах длиной выше локтя, стоячем воротнике и распашном переде с застежкой на груди на пуговицы. Передняя юбка верхнего платья была широкой, поэтому полы полочек слегка находили друг на друга. Рукава военного платья выкраивали прямыми, слегка расширяющимися только в локтях и, постепенно сужающимися к кистям рук. Ближе к середине XIV в. военная верхняя одежда стала еще уже и короче. Ее начали шить из однотонных тканей и вышивать на ней герб владельца, поэтому во второй половине века единственное различие между военной одеждой в Испании и других странах заключалось в особенных испанских рукавах (рис. 262). Позже рукава выкраивали открытыми спереди в продольном направлении и делали их свисающими либо значительно удлиняли и разделяли на шесть или восемь полос с заостренными краями.

В XV в., с введением железных доспехов, военное верхнее платье перестали носить и в Испании, и в других странах; больше не надевали и богато украшенные пояса с пряжками, застегивающиеся на бедрах.

Самым распространенным головным убором был капюшон. Нижний край капюшона очень часто растягивался так, чтобы сформировалось подобие пелерины, закрывающей руки до середины предплечий и заканчивающейся канатообразным острием. Капюшон застегивался на пуговицы спереди; его края либо обшивали тесьмой, либо разрезали на остроконечные полоски. Наиболее популярным был самый простой стиль.

Испанцы также носили подобие тюрбана, представлявшего собой обтягивающую голову шапочку, к которой пришивали полосу ткани, складками укладывавшуюся вокруг головы.

Были популярны туфли до лодыжек (из кожи или другого износостойкого материала) или мягкие сапоги до икр. Помимо этого носили модные в то время во Франции туфли с длинными острыми мысами.

Женская одежда. С середины XIV в. испанки стали перенимать французский стиль одежды, ибо долгое время носили платья, прототипом которых служила древнеримская одежда. Одежда испанок состояла из туники с длинными узкими рукавами, аналогичной туники с широкими рукавами, которую надевали поверх первой, и продолговатого плаща-накидки. Мавританское влияние на испанскую женскую одежду чувствовалось скорее в отделке платьев, а не в их покрое.

Рис. 262. Испанское мужское платье, XIV в.

Рис. 263. Испанское женское платье, XIV в.

С середины XIV в. основной одеждой испанок стало платье. Оно больше не закрывало тело объемными складками, а стало слегка облегающим. Обычно оно было очень длинным, с длинным шлейфом, без пояса (рис. 263). Рукава делали очень узкими; платье застегивалось на пуговицы или шнуровалось сзади. Рукава со шнуровкой были настолько узкими, что не закрывали руки целиком и позволяли видеть изящные белые рукава сорочки.

Платья прилегали к телу до линии бедер, а далее расширялись за счет клиновидных вставок в боковых швах, соединяющих перед и спинку платья. Если платье носили без верхнего платья, то оно было распашным спереди и застегивалось на пуговицы. Если сверху надевали второе платье, то верхнее платье застегивалось спереди от горловины до низа, а нижнее платье оставлялось открытым до середины и шнуровалось.

Рис. 264. Выкройка накидки испанки

Рис. 265. Выкройка испанского женского платья, XIV в.

Нижнее платье было короче; рукава верхнего платья делались гораздо шире рукавов нижнего платья, и доходили они только до локтей. Помимо этого, знатные испанки носили различные накидки, самой популярной среди которых была большая, полукруглая накидка с вышивкой, на подкладке, с глубоким вырезом горловины. Накидка застегивалась на груди или правом плече. В последнем случае горловина была высокой, а накидка — продолговатой формы.

Другая накидка напоминала французский сюрко XIII в., однако с минимальной отделкой. Накидка была однотонной, с пуговицами спереди по всей длине. Боковины были на удивление длинными, а деталь спинки от лопаток до середины бедра — гораздо шире переда.

Ближе к концу XIV в. облегающие платья были вытеснены платьями, облегающими только грудь и равномерно расширяющимися книзу. Их вид совершенно менялся в зависимости от манеры ношения — с поясом или без него (рис. 266, 267). Преобразились даже рукава. Иногда они были шире и длиннее прежних или узкими в верхней части, как прежде; в некоторых случаях их делали очень широкими в предплечьях и чрезвычайно длинными. На краях рукавов последнего стиля вырезали остроконечные «пики», а рукава предыдущего стиля (так же, как горловину) обшивали широкой тесьмой (рис. 266, 267). Горловина не была слишком низкой, шею закрывали тонкой сорочкой из расшитой ткани, с оборкой поверху.

Рис. 266, 267. Испанские женские платья, XIV в.

Пока преобразовывалось верхнее платье, нижнее платье сохраняло прежнюю форму. Вот только узкие рукава стали крайне широкими внизу и до того длинными, что свисали с рук. Покрой рукава ничем не отличался от принятого для узких рукавов, только внизу они делались достаточно широкими, чтобы соответствовать новой форме (рис. 268). Рукавный шов располагался сзади.

Испанки особенно любили широкие накидки. Объединив просторную накидку с более удобным сюрко, они создали весьма своеобразную верхнюю одежду длиной до колен (рис. 269). По форме она была чуть больше полукруга, открытой по бокам от середины предплечья до низа (рис. 270). К горловине пришивали широкий, жесткий воротник-стойку. Верхний край воротника слегка выворачивали наружу за счет нескольких узких надрезов.

Рис. 268. Выкройка рукава испанского женского нижнего платья

Рис. 269. Испанское женское платье, XIV в.

Рис. 270. Выкройка плаща-накидки с рис. 269

На краях одежды вырезали остроконечные «пики» или пришивали меховую оторочку.

Одежда испанок была яркой и привлекательной — белого, красного, голубого, розового, светло-фиолетового цветов и цвета морской волны.

Обувь испанок напоминала мужскую, но, вне сомнения, была изящнее, часто с вышивкой и золотым шитьем. Как правило, обувь шили из кожи или иного износостойкого цветного материала.

До конца XIV в. испанки закрывали голову небольшим платком, который крепился лентой-ободом, проходящей по лбу (рис. 269). Этот своеобразный головной убор (похоже, мавританского происхождения) носили и прежде, желая защититься от ненастья. Испанки носили волосы распущенными или завязывали их ниткой жемчуга, закрепляли венком или ободком из разноцветного материала. В конце XIV в. они начали покрывать волосы, распущенные или заплетенные в косы, большими сетками.

В XIV в. у знатных испанок считалось модным отращивать очень длинные ногти, за которыми ухаживали особенно тщательно.

Любовь к нарядам, преобладавшая в Испании в XIV в., достигла такого размаха, что, несмотря на указы властей, в XV в. все попытки контролировать моду оказались бесполезными.

Мужская одежда. Мужское платье шили более или менее облегающим — по французской моде. Именно мужчины добросовестно перенимали французский стиль в одежде, сохраняя лишь отдельные национальные особенности.

Как и во Франции, в Испании завоевали популярность два стиля верхнего платья: длинное и широкое платье с поясом и короткий, плотно прилегающий дублет. Верхнее платье первого стиля носила знать. Оно было не только парадным, но и считалось обязательным одеянием членов многочисленных рыцарских орденов, занимавших привилегированное положение в стране.

Рис. 271. Императорский герольд

Покрой длинного и широкого верхнего платья был таким же, как у древних туник. Любые изменения касались только способов застежки. В этот период французская мода регулировала покрой рукавов длинной и широкой верхней одежды. Прямые рукава, рукава узкие сверху и очень широкие снизу, различные стили рукавов-мешков, множество типов висячих рукавов — все копировалось с французских моделей. Поверх длинного и широкого верхнего платья надевали плащ-накидку (обязательно для рыцарских орденов), который был либо полукруглым, либо продолговатым; у последнего вокруг горловины лежали широкие складки. Плащ обычно с небольшим стоячим воротником завязывали спереди шнуром, прикрепленным к верхнему краю воротника. Плащ надевали и в непогоду, но в этом случае он представлял собой большой продолговатый или полукруглый кусок ткани, накинутый на плечи и задрапированный по желанию владельца.

Примерно в середине XV в. стали модными мауатры, особенно в длинной верхней одежде. В то же время вошли в моду длинные лифы с набивкой; складки широкого верхнего платья туго прижимали к лифу от плеч до талии, где прочно пришивали.

Обтягивающая одежда, которую до середины XV в. носили исключительно представители среднего класса и которая примерно в это время стала универсальной в Испании, также являлась результатом точного подражания французской моде.

Благодаря контактам с Неаполем, который в 1435 г. захватил Альфонсо V Арагонский, во второй половине XV в. испанцы стали носить более удобную итальянскую одежду, а к концу века итальянский стиль полностью вытеснил французский.

Что касается обуви и головных уборов, то и в этом испанцы сначала подражали французской, а потом итальянской моде. Однако наиболее популярным остался головной убор мавританского стиля. Весь XV в. подобие тюрбана носила даже знать.

Шестнадцатый век

Испания

В начале XVI в. испанское мужское платье изменилось незначительно. Превалировал итальянский стиль: длинные, сильно облегающие хозы, поверх них — бриджи длиной почти до колен, с разрезами; не слишком облегающий дублет с разрезами; различные виды верхнего платья; колпак в форме капюшона; туфли с закругленными мысами.

О начале преобразований возвестило удлинение разрезов на бриджах и рукавах дублета. Бриджи выкраивали по-старому, только они стали менее обтягивающими, были посажены на подкладку из тонкой ткани, которую выкраивали гораздо большей ширины, чем сами бриджи, поэтому ее пышные складки выглядывали из разрезов. Подкладку, которую начали пришивать к бриджам в конце XV в., крепили к последним сверху, снизу и по краям переднего клапана (гульфика). Передний клапан делали выпуклым, с разрезами и набивкой (рис. 272, 273). Хозы, закрывающие ступни, надевали под бриджи и оставляли открытыми спереди и сзади. Многие мужчины по-прежнему следовали моде конца XIV в. и носили отдельные штанины, которые крепились к поясному ремню.

Ближе к середине XVI в. бриджи укоротились, но уширились, особенно внизу. Разрезы не шнуровали, отчего было хорошо видно подкладку, а пышные складки бриджей украшали многочисленными мелкими разрезами, обшитыми разноцветной тканью. Бриджи прикрепляли либо к нижнему белью, либо к внутренней стороне дублета.

Рис. 272. Выкройка испанских бриджей, начало XVI в.

Вне сомнения, для таких широких бриджей требовалось немало подкладочной ткани (предпочитали ткань подешев-\ле). Подкладка плотно облегала ногу, но выкраивалась немного короче внешней ткани, поэтому нижний край ткани, к которой ее пришивали, слегка растягивали вверх и внутрь. Из-за этого бриджи становились мешковатыми; промежутки между складками различались по размеру в зависимости от того, насколько коротка подкладка.

Ткань для складок и набивки промежутков между бриджами и подкладкой, как правило, была лучшего качества. Сначала набивку делали тонкой, но со временем она значительно утолщалась, поэтому складки бриджей лежали ровно и плотно.

Выпуклый гульфик, а также бриджи всевозможных стилей, продолжали носить весь XVI в.

Практика отрезания штанов по линии колен (появившаяся примерно в середине XVI в.) и появление чулок (т. е. отдельной одежды для верхней и нижней части ног) вскоре полностью изменили мужскую нижнюю одежду. Подкладка из качественной ткани теперь спускалась до колен и крепилась к чулкам лентой (рис. 274). Что касается очень широких, мешковатых штанов, в этом случае носили оба вида бриджей, учитывая два различных метода их пошива. Если набивку бриджей делали только внизу, а сверху они оставались жесткими, пышные складки (пуффы) располагали поверх набивки, близко друг к другу, в самой широкой части бриджей сверху. Но если набивку делали максимальной в середине бриджей, складок было меньше, и они располагались таким образом, чтобы закрывать объемную подкладку; складки пришивали к подкладке сверху и снизу.

Рис. 273. Испанское мужское платье, первая половина XVI в.

Если набивку делали из пакли или соломы, подкладку следовало выкраивать очень точно, дабы избежать складок.

Для коротких бриджей, которые никогда не были чрезвычайно популярны в Испании, подкладка всегда была из шелка или других тонких и мягких тканей; для подкладки бриджей с разрезами, носимых чаще, использовали вельвет или сукно.

Рис. 274, 275. Испанские мужские платья, вторая половина XVI в.

Именно последние считались истинно «испанскими» бриджами, они оставались модными среди знати почти всех культурных наций до XVII в. Бриджи другого стиля, появившиеся во второй половине XVI в., сначала носили только солдаты и представители среднего класса, но через несколько десятилетий они стали универсальными.

Подкладка с набивкой, вне сомнения, расширяла косые разрезы на бриджах и, следовательно, этим разрезам стали уделять больше внимания. Бриджи обычно состояли из четырех отдельных полос, закрывающих подкладку и набивку, являющихся особенностью данной одежды. Полоски от разрезов становились все уже и уже и, наконец, вышли из моды. Подобный промежуточный стиль был особенно популярен во Франции и Германии, где в то время носили все виды штанов. Однако окончательно со стилем штанов определились в Испании, где носили мешковатые бриджи с умеренной набивкой, длиной до колен, где они скреплялись с чулками (рис. 275).

Рис. 276. Выкройка широких испанских бриджей до колен

Покрой таких бриджей основывался на выкройке оригинальных бриджей. Бриджи сначала уширяли, а потом стали делать с расширением ниже колен. Так появился новый стиль. Мешковатости бриджей избежать не удавалось после того, как их связывали выше колен (рис. 276). Новые бриджи отличались от прежних, обтягивающих бриджей в другом отношении. Теперь штанины сшивали не спереди и сзади, а по внешней стороне, а если ткань была узкой, то и по внутренней стороне. Подобные бриджи были такими просторными, что ничуть не деформировались, а поэтому не требовалось ничего предпринимать, дабы избежать дискомфорта. Бриджи представляли собой два одинаковых мешка, сужающихся книзу, к каждому из которых пришивалась лента для крепления.

Такие просторные бриджи держали форму, благодаря толстой подкладке с набивкой, которую выкраивали короче и уже и пришивали к их краям. Наружная часть подкладки в точности соответствовала размеру деталей бриджей, а внутренняя по-прежнему напоминала узкие хозы 1500 г. Подкладку пришивали к бриджам спереди. Гульфик бриджей имел форму мешочка, как прежде, но теперь его укрепляли плотной тканью или набивкой. Подкладка сзади либо оставлялась совсем открытой, либо ее закрывали ластовицей. Для такой обтягивающей подкладки делали набивку из пакли, волос теленка, лебяжьего пуха, сена или отрубей. Набивка, как правило, была настолько толстой, что на бриджах почти не оставалось мелких складок.

Чулки, которые в Англии надевали с бриджами еще в XV в., не появлялись в Европе примерно до середины XVI в., но потом получили всеобщее признание. Сначала их носили, как и в Англии, для защиты ног от холода и влаги, но потом решили удлинять бриджи до или ниже колен и закрывать ноги ниже колен только чулками (рис. 274). И бриджи, и чулки закрепляли лентами вокруг колен. Выбор ткани для чулок зависел от цели, с какой их собирались носить. Обычно чулки были шерстяными или шелковыми (со второй половины XV в. их вывязывали); еще чулки делали из тонкой оленьей кожи, если их предстояло носить поверх обычных штанов. Чулки, надеваемые поверх бриджей, иногда достигали такой длины, что закрывали половину бедер. С аккуратной простежкой, их отделывали под застежку на пуговицы или шнуровку. Замшевые чулки сшивали только сзади, а реже спереди и сзади.

Дублет в начале XVI в. изменился мало. Он по-прежнему был коротким и обтягивающим, как в конце XV в. Затем стали отдавать предпочтение дублету с высокой горловиной и стоячим воротником. Из-под воротника выглядывал верхний край рубашки с оборками. Похожие оборки были на запястьях рукавов.

Дублет сохранил разрезы и пышные складки, такие же детали остались и на нижнем белье. Перед и спинку дублета оставляли цельными (разрезы делали на рукавах), а его края по-разному обрезались и обшивались. Правда, иногда делали несколько рядов параллельных разрезов, через которые выглядывала разноцветная подкладка. Покрой дублета сильно не изменился, только теперь юбку выкраивали отдельно и пришивали к верхней части, доходившей до бедер. Длина юбки варьировалась в зависимости от индивидуального вкуса и веяний моды. До середины века ее длина составляла 8—15 см, во второй половине века — 12–30 см. Испанский дублет всегда застегивался спереди. Примерно в середине XV в. его шили без рукавов или с «ложными рукавами», свисавшими сзади. Реальные, выглядывавшие из-под дублета рукава (часто контрастного цвета), принадлежали короткой куртке, надетой вниз.

Рис. 277. Испанский дублет, примерно 1570 г.

Рис. 278. Выкройка испанского дублета

Рукава делали либо однотонными, либо с орнаментом из многочисленных мелких разрезов через равные расстояния. Пройму обшивали дугами из того же материала, что и дублет, расположенными близко друг к другу. Начиная примерно с 1560 г., дублет шили намного длиннее спереди, чем сзади. Перед сажали на подкладку с набивкой, а воротник делали не слишком высоким. Вместо узкой оборки над воротником появилась широкая, плиссированная оборка, которая продолжала увеличиваться в размерах и к концу века стала похожей на большое колесо. Одновременно с увеличением воротника, носимого представителями всех сословий, набивка переда утолщалась и больше не распределялась на груди равномерно, а сосредотачивалась в центре. Обычно набивка напоминала гряду, проходящую по центру груди; она была немного заостренной внизу и слегка приплюснутой ближе к вороту. К концу века набивка располагалась таким образом, что формировала независимое острие снизу. Подобный метод набивки впервые появился в Нидерландах, где его называли гансбаух (нем. Gansbauch — гусиный живот).

Рис. 279. Выкройка дублета с гансбаухом

Дублет не всегда имел набивку гансбаух и часто был сшит без подкладки. Ему просто придавали такую форму, чтобы под него можно было надеть набивную куртку с рукавами. Благодаря набивке у куртки был двойной перед: один по форме тела, другой — по форме переда дублета. Между двумя слоями переда находилась набивка из пакли или волос теленка. Набивку делали от боковины к середине переда. Каждую из полочек переда, обработанных под застежку на крючки или шнуровку, прикрепляли к центру полочки треугольным куском ткани, который соединял внутреннюю и внешнюю стороны куртки. Этот кусок ткани помогал создать валик на середине груди, где набивка была максимально жесткой. Набивку пришивали по обеим сторонам валика, она уменьшилась к вершине и по бокам. Ее простегивали, чтобы предотвратить смещение.

Плащ — национальную одежду испанцев — шили не только разной длины, цвета и с различной отделкой, но также из всевозможных тканей. На выбор стиля мужского плаща влияли род деятельности, статус, финансовое состояние, личный вкус и местные различия. Например, знатные испанцы, особенно служащие при королевском дворе, носили очень короткие плащи из шелка или бархата (рис 280). Представители среднего класса, живущие в городах, носили гораздо более длинные плащи из тонкого сукна. Деревенские жители надевали плащи из грубой ткани длиной до лодыжек. Однако покрой всех плащей оставался одинаковым — три четверти круга; ко всем плащам пришивали длинный капюшон с закругленным или заостренным концом; плащи застегивались спереди на пуговицы или завязывались шнурами с кисточками. Верхний край капюшона выкраивали так, чтобы он точно совпадал с горловиной плаща, к которой его пришивали. От капюшона отходили две полосы, пришитые к переду плаща и образующие лацканы. Капюшон состоял либо из двух кусков ткани, сшитых по бокам, либо из цельнокроеного пятиугольника, два угла которого складывались наружу и сшивались.

Рис. 280. Испанская накидка, XVI в.

Колпаки в форме капюшона были по-прежнему популярны в начале XVI в. Деревенские жители носили широкополые шляпы или, как в южных провинциях, некое подобие тюрбана. Из различных типов колпаков, сшитых из фетра, бархата или шелка, самыми распространенными стали колпаки с низкой макушкой. Расширение макушки колпака породило новый головной убор — биретту (исп. biretta).

Сначала биретта была невысокой, умеренного диаметра, с узкими полями. Ближе к середине века этот головной убор, чаще всего сшитый из шелка или бархата, настолько уширился, что напоминал тарелку, но позже его форма принципиально изменилась. Тулью биретты стали делать выше и поддерживать ее проволочным каркасом.

Несмотря на веяния моды, биретта оставалась круглой. Для ее пошива просто требовалось больше ткани. Кусок материи необходимого размера собирали по кругу, а затем половину ее ширины подворачивали внутрь и пришивали. Если при этом на биретте образовывалось чрезмерное количество складок, по краю вырезали несколько клиньев. Если требовалось, чтобы на полях биретты не было ни складочки, поля выкраивали отдельно, а затем пришивали (рис. 275).

Обычно биретты были черными, обшитыми золотой тесьмой по основанию полей или с коротким пером.

Во второй половине XVI в. тульи биретт, благодаря проволочному каркасу, стали высокими и остроконечными. Подобные биретты походили на шляпы с узкими полями, а в 1570 г. на самом деле стали точно такими же, как шляпы. Хотя форма биретт изменилась, их шили из прежних тканей тем же методом; шляпы продолжали делать из бархата или шелка (ткани натягивали на проволочную основу). Ближе к концу века появились шляпы из фетра.

Испанская обувь в XVI в. слегка преобразилась. Чаще всего носили туфли, обхватывающие всю переднюю часть стопы, и немного заниженные по бокам. Примерно в 1500 г. стали модными разрезы на туфлях, из которых выглядывала подкладка контрастного цвета. Такую обувь носили почти до конца века. Материалом для обуви служил кордуан (фр. cordouan) — мягкая почерневшая кожа. Туфли с разрезами, как правило, шили из черного или разноцветного бархата.

Женская одежда. С конца XV в. длинные, объемные женские платья перестали делать цельнокроеными — лиф и юбка выкраивались отдельно. Вырез горловины делали низким, отчего была видна вышитая сорочка, горловина которой доходила почти до шеи. Лиф на талии был коротким и очень тугим, со шнуровкой на спине. Как правило, лиф выкраивали из того же материала, что и юбку; лиф и юбку обшивали одинаково. Рукава шили из виссона, со складками, и завязывали разноцветными лентами. В это время шлейфы укоротились, а вот нижнюю одежду стали шить из очень толстой ткани. У нижнего платья обычно не было лифа, оно удерживалось на теле лентами, проходящими по плечам. Строгий этикет при дворе Карла I Испанского породил новую моду. Дамам, особенно придворным, запрещалось появляться с обнаженной грудью. Сначала стали надевать тонкую сорочку, простую или в складку, которая закрывала грудь. С 1525 г. горловина сорочек все время повышается. Ее щедро расшивали золотом и жемчугом, и она плотно обхватывала основание шеи; позже сорочка облегала шею, как широкая, расшитая золотом лента с узкой гофрированной полосой поверху. Горловина лифа оставалась низкой. Лиф удлинился, особенно спереди, и его стали подбивать во избежание складочек. Набивка полностью скрывала грудь, но не давила на нее. Юбка натягивалась на обручи, дабы на ней тоже не было ни складочки. Со складками оставались только широкие рукава лифа. Рукава нижнего платья были узкими, с изящными льняными рюшами на запястьях. Пышные складки, которые прежде располагались на рукавах сверху, заменял ряд петель различного размера, изготовленных из той же ткани, что и лиф, или железными кольцами, расположенными близко друг к другу. На талии повязывали красивый пояс, конец которого свисал почти до земли. Красиво отделанная юбка имела разрез от талии, открывая нижнюю юбку. В этом случае лиф шнуровали на спине (на юбке делали боковой разрез). Подкладка лифа шнуровалась спереди и закрывалась тканью лифа, который после застегивался по бокам на крючки.

Рис. 281. Выкройка испанского женского верхнего распашного платья

Рис. 282. Выкройка рукавов верхнего платья

Примерно в середине века горловина лифа (теперь закрытого спереди) становилась все выше и, наконец, стала плотно облегать шею. Стоячий воротник носили с выглядывающей из-под него широкой оборкой с рюшем. Лифы с набивкой и жесткими прокладками то там, то здесь плотно прилегали к телу. Дабы лиф был гладким и без складочек, а фигура казалась стройнее, знатные испанки надевали корсет из тонких планок шириной по 2 см, связанных лентой. Юбка с несколькими складками или без них пришивалась к лифу, а затем растягивалась от бедра по нижней юбке на обруче или фижмах. У таких платьев практически не было шлейфа. Рукава, как правило, но не всегда, сшитые из такой же ткани, что и платье, уширились, особенно в плечах.

Рис. 283. Испанское женское платье, вторая половина XVI в.

Золотую тесьму нашивали по рукавному шву, проходящему спереди. Рукава также обшивали золотой тесьмой в поперечном направлении. Как и прежде, их выкраивали прямыми, и они были одношовными. Верх рукава делали широким или узким, гладким или гофрированным в той или иной степени. Если рукава не были обтягивающими, их уплотняли набивкой или подкладкой. Пройму, как и прежде, обшивали одним или двумя рядами колец или дуг из той же ткани, что и лиф. Вокруг запястий располагались оборки из виссона.

С таким верхним платьем обычно надевали петтикот — подъюбник длиной от бедер до лодыжек; но иногда платье такого же покроя, что и верхнее. Почти всегда верхнее платье было распашным.

Такие верхние платья носили женщины всех сословий (рис. 283). Лиф не был отрезным, платье делали цельнокроеным, обтягивающим грудь и плечи и равномерно расширяющимся книзу. К платью часто пришивали шлейф. Верхнее платье, как правило, не имело рукавов, поэтому были видны рукава нижнего платья, однако во многих случаях верхнее платье делалось с длинными свисающими рукавами (рис. 284) или рукавами с застежкой на пуговицы. В первом случае проймы верхнего платья обшивали дугами, а у пройм нижнего платья их не было. Если рукава надевали отдельно или застегивали на пуговицы, дуги не пришивали, ибо они выглядели неуместно. Головку рукава выкраивали шире положенного и укрепляли так, чтобы выходила за пределы плеч (рис. 283). Рукава такого рода, длиной до локтей, сшивали из нескольких деталей, а швы закрывали тесьмой.

Сначала стоячий воротник лифа был либо целиком, либо только спереди выше прежнего, однако рюшка над ним стала шире и объемнее. Ближе к концу века воротник опять уширили, а чтобы не сминать рюшку, его не только разрезали спереди, но и выгибали наружу. В остальном лиф остался прежним, только стал короче и шире в плечах. Вскоре решили отказаться от пришивания дуг к проймам; их место заняла тесьма с орнаментом и фигурными краями и толстые валики (рис. 284).

Значительные изменения коснулись рукавов верхнего платья. По-прежнему были модными свисающие рукава, но их скрепляли только в области запястий, дабы сформировать настоящие рукава. Они были очень широкими примерно три четверти своей длины, а затем резко сужались. Так как подобные рукава всегда выкраивали прямыми спереди, их сужения добивались, придавая им необходимые очертания сзади и сшивая.

Существовали и другие типы рукавов — очень широкие в плечах и немного зауженные в запястьях. Их делали уже описанным способом, но в основном они были бесшовными, так как получались за счет обычного сложения ткани. Вне сомнения, такие рукава были распашными спереди. На запястьях их свободно связывали и пришивали к ним манжеты.

Юбку верхнего платья пришивали к лифу так, что на ней не было ни одной складочки. По моде того времени нижний край лифа обшивали узкой тесьмой. Сзади юбка была намного длиннее, чем спереди, ибо фижмы перестали быть колоколообразными, а вытянулись назад — для поддержания шлейфа. Вскоре и шлейф, и такие фижмы вышли из моды. Верхнее платье по-прежнему имело разрез спереди — от талии вниз, но стало короче, поэтому из-под него виднелось нижнее платье либо только спереди, либо по всему подолу юбки.

Рис. 284. Испанское женское платье, конец XVI в.

Если надевали два верхних платья, внешнее делалось со свисающими рукавами, а внутреннее — без рукавов. Узкие рукава нижнего платья закрывали руки. Ближе к концу XVI в. такие рукава сшивали из двух деталей спереди и сзади. В результате подобных изменений рукава стали удобнее и свободнее в локтях. Именно двухшовные рукава продолжали сажать на подкладку с легкой набивкой.

Существовали и другие верхние платья — цельнокроеные. Они были распашными, но значительно отличались по покрою от прежних платьев (рис. 284). Основным изменением стало отворачивание ткани на горловине сзади, отчего формировался отложной воротник и была видна подкладка спереди. Дабы платье плотнее прилегало к талии, на ее линии вырезали узкие ромбовидные клинья, а получившиеся отверстия сшивали.

Женские головные уборы копировали мужские: дамы носили низкие биретты и маленькие шляпы. И биретты, и шляпы украшали золотым шнуром и перьями и закрепляли на голове шпилькой. Представительницы среднего класса носили на улице низкие широкополые шляпы поверх вуали или капюшона.

Женская обувь была такой же, как мужская, но изящнее и с более щедрой отделкой. Выходя на улицу, женщины по-прежнему надевали «нижние» туфли на толстой подошве, которые давно завоевали популярность в некоторых районах Испании. Туфли украшали разноцветными полосками кожи, позолоченными пуговицами и другими орнаментами.

Франция

Мужская одежда. Во Франции в начале XVI в. одежда мало отличалась от той, что носили в XV в., поэтому какое-то время доминировал испанский стиль.

Накидки, носимые дворянами и молодежью, были просторными, похожими на шали с рукавами или без них. Некоторые больше походили на верхнее платье, другие — на плащ. Накидка прежних времен, очень схожая с немецким шаубе (нем. Schaube), почти весь век оставалась обычным платьем представителей среднего класса; знать предпочитала сначала легкие шали, а вскоре — испанский плащ без рукавов. Хотя последний был очень популярен во времена правления Франциска I и Генриха II, плащ без рукавов простого покроя носили до эпохи правления Карла IX, умершего в 1574 г. (рис. 285, 286). Такие плащи шили двумя способами. Либо верхнюю часть выкраивали облегающей и пришивали к подолу с заложенными складками, либо плащ выкраивали в виде накидки, собранной в складки на талии сзади.

Рис. 285. Французское мужское платье времен Карла IX

Настоящим плащом считался испанский плащ различной длины, но всегда круглой формы. Капюшон во Франции никогда не был особенно популярен, поэтому плащ шили без него, а горловину отделывали. Позже в моду вошли плащи сшироким стоячим воротником (рис. 287). Подкладку воротника выворачивали наружу и разрезали так, чтобы сформировались широкие хомуты. Дуги для отделки пройм остались прежними и изготавливались из той же ткани, что и плащ. Для лучшего прилегания в плечах с каждой стороны горловины вырезали клин и формировали полости под плечи. Дабы сделать воротник стоячим, его переднюю часть выкраивали заодно с плащом. Нижнюю часть воротника выкраивали прямо и вставляли между краями плаща, формировавшими воротник спереди.

В эпоху правления Генриха III пелерины сильно укоротились и сузились, а воротники — значительно уменьшились. Иногда вместо воротника пришивали небольшой круглый капюшон.

Рис. 286. Выкройка верхнего платья с рис. 285

Короткие пелерины не сумели вытеснить длинные плащи. Последние выкраивали почти в форме круга или кругового сектора. Круглые плащи носили наездники, а плащи в форме сектора — табарес (фр. tabares) надевали для прогулок.

Широкие, сужающиеся к запястьям рукава чаще всего были у нижней куртки (жилета); дублет шили либо без рукавов, либо со свисающими рукавами. К стыку рукава и проймы пришивали валик или бортик, но иногда стык оставляли без них.

Очень популярной была отделка переда и рукавов дублета разрезами через определенные расстояния. Большие пуговицы дублета чаще всего имели форму конуса, а на жилете были плоскими. И в первом, и во втором случае пуговицы делались из металла.

В эпоху правления Генриха III в мужской одежде произошли существенные изменения.

Мужская нижняя одежда сильно преобразилась с начала XVI в. и до воцарения Генриха III. Узкие верхние бриджи с разрезами — о-де-шосс (фр. haut-de-chausses) — речь пойдет только о них, ибо длинные хозы — ба-де-шосс (фр. bas-de-chausses) сохранили прежнюю форму — удлинились и уширились и напоминали хозы, модные в тот же период в Испании. Ба-де-шосс во второй половине XVI в. шили из различных тканей, а позже их вязали. Примерно в середине века знать стала носить трикотажные штаны, известные как трико. Бриджи с разрезами называли трузы (фр. trousses); если они были на толстой набивке, то в зависимости от размера их называли тонле или тонно (фр. tonnelets — бочонки, или tonneaux — бочки). Во времена правления Карла IX (1560–1574) самыми модными были тонле.

Рис. 287. Французское мужское платье времен Карла IX

Рис. 288. Выкройка плаща с рис. 287

Когда трузы уширились до тонле, бриджи преобразовались в штаны за счет удлинения до колен и ниже и отказа от разрезов и набивки. Сначала такие штаны имели одинаковую ширину по всей длине и едва закрывали ступни. Прошло немало времени, прежде чем их стали делать облегающими в коленях. Подобное изменение сопровождалось исчезновением гульфика с набивкой, вместо которого стали делать разрез с застежкой на пуговицы.

Широкие рюши и манжеты были по-прежнему в моде, но набирали популярность большие круглые вышитые воротники. Будучи гладкими, они имели разрез спереди; самая широкая часть воротника располагалась на спине. С таким воротником обычно носили широкие накрахмаленные манжеты, вывернутые на рукава дублета и расшитые так же, как воротник.

Сдержанный стиль придворного платья пришелся по вкусу почти всем; подобную одежду захотели носить и зажиточные горожане. Единственное различие между платьем представителей знати и среднего класса заключалось в качестве ткани и отделки.

На протяжении почти всего XVI в. головным убором французов был барет (фр. barrette). Подобно испанскому головному убору, барет делали круглым, однако его края укрепляли и загибали вверх; была видна нижняя часть полей барета, обшитых подкладкой чаще всего контрастного цвета. Поднятые поля вышивали или обшивали, украшали разрезами или уплотняли набивкой. Перо, закрепленное сзади, окружало почти всю макушку. Примерно в 1530 г. обычный барет имел большой диаметр и малую высоту (был плоский, почти как тарелка). Постепенно такой стиль вышел из моды, снова стала популярной небольшая испанская биретта. Позднее испанскую биретту делали на проволочном каркасе, однако во Франции подобная модель не прижилась. Французы не носили высоких баретов из ткани, туго натянутой на каркас.

Во времена правления Генриха III моделей головных уборов стало больше. Носили как разнообразные шляпы и колпаки, так и бареты. Самым популярным головным убором при дворе стал ток (фр. toque) — женская небольшая шляпка с круглой тульей, обычно бархатная, обшитая золотой или серебряной тесьмой.

Шляпы, одобренные при дворе, получили широкое распространение во Франции примерно в середине века. Обычно они были круглыми, с низкой тульей и широкими полями. Вплоть до эпохи Генриха III стилей шляпы стало так много, что шляпы с высокой и низкой тульей, широкополые шляпы и шляпы с узкими полями были в моде одновременно; тулья могла быть круглой, цилиндрической или конической. Разноцветные шляпы делались из фетра, сукна, бархата или шелка. Перья прикрепляли к шляпам застежкой вертикально спереди или сзади. В царствование Генриха IV фетровая шляпа с широкими полями, слегка загнутыми с одной стороны, стала настолько популярной, что вскоре вытеснила все остальные стили. Такие шляпы, как правило, украшали страусовыми перьями. Были также шляпы с высокой тульей и практически без полей, украшенные перьями цапли.

В начале XVI в. обувь была очень широконосой, но через несколько десятилетий начала повторять естественный контур стопы. Такую обувь делали с разрезами — по испанской моде. Начиная с середины века, туфли стали выше и застегивались на подъеме. Материалом для обуви, как и раньше, служила черная или цветная мягкая кожа кордуан, шелк или бархат. При Генрихе III обувь с разрезами постепенно вышла из моды, зато стало модным окрашивать края подошвы в красный цвет. Тапочки на толстой подошве часто надевали поверх туфель, выходя на улицу. В эпоху Генриха IV мысы обуви делали затупленными, каблуки стали выше, а верх туфель украшали бантиками или розетками из цветных лент.

Женская одежда. Примерно до 1530 г. одежда француженок не отличалась от той, что носили в конце XV в. Прошло немало времени, прежде чем в моду вошел так называемый испанский костюм, принятый в двадцатые годы королевой и ее фрейлинами. Во Франции попытались изменить жесткое испанское платье и придать ему больше привлекательности. Знатные француженки не желали носить лифы, закрытые со всех сторон. Декольте сохранили глубоким, а грудь стали закрывать шейным платком из тонкой ткани.

На юбке делали вытачки, чтобы на ней не было ни складочки, и натягивали ее на обручи. Для удобства при надевании на юбке делали разрез сбоку или спереди, застегивающийся на крючки. Правда, иногда юбка оставлялась открытой, чтобы из-под нее выглядывало нижнее платье.

Лиф шнуровали сзади либо застегивали на крючки сбоку. На крючки застегивали только верхнюю ткань лифа. Подкладка, укрепленная вертикальными вставками из тростника, дерева или железа, застегивалась спереди — снизу вверх. На талию повязывали шелковый или золотой шнур толщиной в палец, один конец которого с множеством узелков и коробочкой с мускусом (на случай обмороков) свисал на подол платья. Сорочку шили из тонкой плиссированной ткани, она застегивалась на пуговицы спереди, но ее часто носили нараспашку.

Во времена Карла IX (правил в 1560–1574 гг.) юбка с фижмами сильнее уширилась; половинки юбки с разрезом спереди не удавалось даже соединить, хотя они очень туго натягивались на фижмы. Лиф, под который француженки надевали корсеты из тонких узких планок, остался прежним, только перестали пришивать валики к проймам. Некоторые француженки продолжали носить испанский лиф с высокой горловиной и стоячим воротником. Такие лифы — точная имитация пурпуэна, мужского дублета; подобный стиль получил название лё-сай (фр. le saye).

Рюша вокруг горловины, носимая как с высоким воротником, так и с глубоким декольте, стала толще и уширилась. Она была почти такой же, какую носили мужчины, как по форме, так и по способу создания. Вместо рюшей многие женщины предпочитали узкие оборки, пришитые к вывернутому верхнему краю сорочки (рис. 289). Такие оборки носили как с лифом с низкой горловиной, так и с другим типом лифа — почти закрывающим шею сзади и по бокам, но более или менее открытым спереди.

Рис. 289. Французское женское платье времен Карла IX

Столь же значительные преобразования коснулись верхнего платья. Теперь оно лишилось шлейфа и было до того широким, что, несмотря на объемные нижние платья, ниспадало многочисленными продольными складками. С таким верхним платьем фижмы не носили, да они и не были нужны, ибо мода требовала надевать многочисленные нижние юбки из плотной ткани. Однако при дворе фижмы по-прежнему носили. Стиль верхнего платья диктовало наличие или отсутствие юбки с фижмами: если ее надевали, то платье делали распашным; если фижмы не носили, то юбка платья была закрытой.

Сильнее всего на стиль французских платьев влияла испанская мода. Единственным исключением был лиф с высокой горловиной, от которого француженки отказались в пользу лифа с очень глубоким декольте. Такой лиф состоял из переда и спинки, которые сшивали по бокам; спинка состояла из двух одинаковых деталей; если боковины лифа не сшивали, то их шнуровали. Несмотря на преобразования в юбке, лиф сохранил былую форму, только стал постепенно удлиняться спереди и оканчиваться клином. Рукава были либо очень узкие, либо широкие по всей длине или только сверху; иногда их вшивали по линии плеча, а иногда выше ее. Рукава могли быть гладкими или пышными, с разрезами и без них, с валиками на пройме и без них; форма валиков была любой. Подобным разнообразием отличались и методы отделки.

Ткань для рукавов и ее цвет были такими же, как для лифа или верхнего платья, или нижнего платья. Если у лифа были свисающие рукава, то их, как правило, делали из той же ткани, что и лиф. Если к проймам пришивали валики, их делали из той же ткани, что и лиф. Когда свисающие рукава верхнего платья шили из другой ткани — условно назовем ее второй, нижние рукава и нижнее платье — из третьего типа ткани. В действительности в то время разнообразие тканей и их расцветок было огромным.

Рюшка с глубокими одинаковыми складками пряталась за широким воротником-стойкой.

Во время непродолжительных поездок француженки носили короткие плащи с узкими рукавами или широкие жакеты. Покрой такой верхней одежды очень походил на покрой испанского короткого мужского плаща.

Прически и головные уборы француженок создавались самостоятельно, хотя и тут чувствовалось испанское влияние. В начале XVI в. волосы укладывали крупными или мелкими локонами вокруг головы, либо длинные волосы собирали на затылке под изящной сеткой, в которую также заправлялись концы прядей со лба. Отдельные пряди, распущенные или заплетенные в косы, свисали вдоль щек. Под влиянием испанской моды во Франции появилось множество головных уборов. Популярнее всего стал барет (сначала маленький и плоский, а позже с высокой и жесткой тульей) и шляпка с маленькими и узкими полями и заостренной тульей. Бареты и шляпки украшались маленьким пером. Примерно в 1530 г. француженки начали носить на голове золотые ободки, щедро украшенные драгоценными камнями.

Рис. 290. Выкройка французского лифа

Такие прически и головные уборы были в моде до середины века. Позже стали популярны различные виды шапочек-чепцов, поэтому спереди и по бокам волосы слегка приподнимали и укладывали в пучки. Подобная прическа, названная бишон (фр. ен bichons), была распространена во времена правления Генриха III и подходила для ношения с ней маленькой мягкой шапки, надеваемой на затылок. Такой головной убор — ток носили все придворные дамы. В популярности с ним соревновалась шапочка-чепец из шелка или бархата, известная под названием шаперон (фр. chaperon) и другие. Некоторые из них облегали затылок, а лоб закрывался тканевым квадратом; некоторые имели широкие загнутые поля и обрамляли лицо со всех сторон. Шапероны богато украшали. Представительницы среднего класса носили чепцы из сукна. Шапероны позволялось носить только дамам благородного происхождения.

К 1590 г. прически стали еще выше, а позже им начали придавать коническую форму, обвивая волосами проволочный каркас. При необходимости использовали накладные волосы. Дамы делали прически на свое усмотрение, поэтому они варьировались как по высоте, так и по ширине. Волосы украшались лентами, жемчугом или перьями. И мужчины, и женщины пудрили волосы.

С такими высокими прическами стало невозможно носить головные уборы. Только иногда дамы надевали маленькие плоские шапочки или шляпки с узкими полями и остроконечной тульей. Шляпки закреплялись на волосах шпильками спереди или по бокам. Следуя моде, незамужние девушки носили волосы распущенными; такая тенденция сохранялась на протяжении всего века.

В начале века в моду вошли шитые чулки, но ближе к концу века стали популярны тканые чулки из Англии. С чулками появились и подвязки с изящной отделкой. Начиная с XVI в., француженки носили платки, однако из-за дороговизны кружева и отделки платки долго считались предметом роскоши.

Германия

Мужская одежда. В Германии первые десятилетия XVI в. была популярна одежда старого стиля; ее преображение началось только в 1550-х гг.

Носили узкий жакет с низкой горловиной и обтягивающие штаны, но вскоре стало модно надевать длинные хозы, прикрепленные к поясному ремню, а поверх них короткие бриджи длиной до середины бедер. Верхней одеждой служил шаубе (нем. Schaube) — небольшой плащ или короткая накидка с проймами. Были популярны туфли с очень широкими носами и широкий баретт (нем. Barett) с перьями или без них. Дабы обтягивающую одежду было удобнее носить, в боковых стыках делали разрезы, а в них вшивали мешковатые вставки. Однако только спустя многие годы эти импровизированные уширения стали считаться отделкой. Начали делать как можно больше разрезов, сквозь которые проглядывала подкладка контрастного цвета. Горловина сильно повысилась, но оставалась достаточно широкой до 1520 г.

Моду на обилие разрезов в одежде ввели ландскнехты. Эти буйные наемники обожали яркое платье и пользовались любой возможностью, чтобы сделать его еще пестрее. Разрезов на одежде им показалось мало, поэтому они стали носить разноцветные костюмы. Они умудрялись, например, надевать хозы, у которых штанины отличались не только по цвету, но и по форме и отделке. Или ходили с обнаженной от колена, а порой и от середины бедра ногой, либо срезая и удаляя часть штанины, либо спуская отрезанную часть до самого низа.

Однако такой своеобразный стиль нижней одежды с разрезами не слишком отличался от стиля, модного прежде. Главное различие состояло в том, что бриджи значительно разнились по длине и ширине, а в некоторой степени по количеству разрезов и пышных складок.

Чулки были кожаными или холщовыми. В последнем случае их выбирали того же цвета, что и бриджи. На чулках сверху имелись продольные разрезы. Часть чулка выше колена выворачивали наружу, а вокруг колена располагали бантики разного размера. Щеголи часто носили только один такой чулок, а другую ногу закрывала штанина.

Дублеты с разрезами тоже были в моде, но разрезов на них делали меньше, чем на нижней одежде. Поразительных эффектов добивались созданием причудливых форм и разнообразием расцветок. Рукава были широкими и отличались от дублета цветом. Разрезы на рукавах и груди сначала были небольшими, но потом стали такими же широкими, как на штанах.

Дублет состоял из двух деталей — переда и спинки, сшитых по бокам. Будучи длиной до бедра, дублет прикреплялся к бриджам шнурами. Ради комфорта и свободы движений шнуры редко завязывали, поэтому большая часть рубахи виднелась между дублетом и бриджами (рис. 292). Рукава, как правило, были широкими и обязательно сужались к запястьям; их выкраивали прямоугольными, сверху и по линии запястий на них делали складки (рис. 291). Такого же сужения добивались вырезанием треугольных клиньев на рукаве сверху и снизу. Мешковатость рукаву придавала легкая набивка, жесткая подкладка или просто его чрезмерная длина. За последним методом последовала мода на узкие рукава с разрезами, через которые выглядывали валики из подкладочной ткани. Такой стиль стал популярен приблизительно в 1530 г. В то время рукава с разрезами сохраняли популярность, однако стали намного более обтягивающими, чем раньше. Прежней моде следовали только ландскнехты, но и на их рукавах стало много разрезов различной формы.

С 1512 г. горловина дублета сузилась, ворот рубашки стал выше, поэтому выглядывал из-под горловины дублета. Дублет плотно облегал шею и заканчивался широким воротником-стойкой с разрезами, которому часто придавали форму валика. В других случаях воротник сажали на жесткую подкладку, которую выкраивали уже с воротника. Такая подкладка приподнимала воротник, а ее полоски, пропущенные через разрезы, свободно свисали вниз. Ближе к середине века дублет стали набивать и простегивать.

Если не учитывать воротник, в остальном дублет остался прежним (рис. 292). Его либо делали цельнокроеным, либо он состоял из спинки, сшитой посередине, и двух передних полочек, одна из которых перекрывала центр груди, а вторая была немного уже. Застежка на пуговицы или шнуровка по-прежнему находились сбоку. Размер проймы определялся шириной рукава (рис. 293). Мало-помалу дублет удлинялся, поэтому больше не требовалось ослаблять шнуры, скрепляющие его с бриджами, дабы свободно передвигаться.

Рис. 291. Выкройка широкого рукава дублета

Таким же, как у дублета, был покрой куртки, которую стали носить представители всех сословий. Знать надевала ее как домашнюю или военную одежду — на доспехи или под него.

Ткань и отделка такой куртки зависели от повода, по которому ее надевали. Домашняя куртка была максимально простой, а военная, особенно парадная, отличалась сложной отделкой. Рукава у куртки и дублета были похожи как кроем, так и разнообразием разрезов, поэтому куртку часто называли шоцвамс (нем. Schoszwams — хвостатый дублет). Шоцвамс отличался от короткого дублета только широкой юбкой различной длины. На юбке-солнце делали круговые складки, а затем ее пришивали к дублету или швом внахлест, или стачным швом изнутри. Если шоцвамс предполагалось носить в помещении, его юбка обычно была закрыта со всех сторон, а вот у военного шоцвамса, в котором предстояло ездить верхом, юбка всегда делалась распашной спереди, а нередко и сзади. В самом деле, типов шоцвамса было столько же, сколько видов дублета, и различия заключались не только в отделке, но и в покрое. Например, военный шоцвамс иногда застегивался на крючки сбоку, а иногда спереди. Шоцвамс с застежкой спереди надевали поверх доспехов, хотя в этом случае застегивали только верхний и нижний крючки. Опять же, у военного шоцвамса иногда вообще не было воротника, а у других — стоячие воротники, гладкие либо с разрезами и пышными складками. Главное отличие заключалось в ширине плеч шоцвамса. В некоторых случаях верх проймы находился точно на плече; в остальных — примерно на 10 см ниже, и тогда плечо уширялось именно на эту величину.

Рис. 292. Немецкое мужское платье, первая половина XVI в.

Рис. 293. Выкройка немецкого дублета, первая половина XVI в.

Рис. 294. Костюм немецкого рыцаря, первая половина XVI в.

Самую длинную куртку носили в начале века, но с 1520 г. она начала укорачиваться и, спустя примерно двадцать лет, доходила до середины бедра. Если куртку предполагалось надевать на короткий дублет, ее рукава делали короткими, расширенными в локтях; горловина была низкой — из-под нее выглядывал дублет. В этом случае горловина, рукава на запястьях, задний шов и грудь украшали широкой тесьмой.

Киттель (нем. Kittel) — пальто, которое носили представители почти всех сословий. Оно было цельнокроеным, равномерно расширялось от плеч, не имело юбки. Киттель был закрытым со всех сторон. В одних случаях прорезь для головы делали на переде шире и горловину шнуровали; в других случаях прорезь располагалась сбоку, и киттель застегивался на плече. Киттель опоясывался и иногда сужался за счет складок на талии. Без отделки или, в крайнем случае, обшитый тесьмой по краям, киттель напоминал мужское верхнее платье начала Средневековья. Перед и спинку выкраивали абсолютно одинаково. Длинные проймы оставляли несшитыми. Рукава были длинные, но не широкие. Длина киттеля варьировалась, но чаще всего он доходил до колен или спускался чуть ниже.

Основное различие между киттелями представителей низших и высших сословий состояло в том, что первые носили более короткие и менее объемные киттели (рис. 295). Как правило, верхнее платье бедняков имело складки только посередине спины, юбку выкраивали вместе с лифом или пришивали к нему, складки на юбке не делали. Крестьянский киттель шили с разрезом на груди, а не сбоку, на юбке обязательно делали разрез. Возчики и зажиточные крестьяне носили короткие распашные киттели, но с множеством складок на юбке. Человека низшего сословия можно было сразу узнать по одежде, которая предназначалась для работы, а не для комфорта или показухи. Проймы были большими, а рукава имели удобную ширину.

Рис. 295. Выкройка крестьянского киттеля

От стандартного покроя отступали только в том случае, если одежду шили из кожи, ибо особенности этого материала (например, дырки, недостаточная или чрезмерная толщина) делали невозможным выкраивание детали одежды обычным способом. При необходимости из кожи шили любой предмет одежды, даже для знати, однако наибольшую популярность завоевали кожаные дублеты. Наемники часто надевали их вместо брони. Кожаный дублет шили из спинки и двух передних полочек или с цельнокроеным передом. У дублета с цельнокроеным передом застежка находилась сбоку, у дублета с передом из двух полочек — спереди. Спинку и перед сшивали на плечах и по бокам.

Рис. 296. Наемник (ландскнехт), первая половина XVI в.

У кожаных дублетов никогда не было рукавов. Дублет с застежкой спереди опоясывался, а передние полочки слегка перекрывали друг друга по линии живота. Нижняя часть перекрывающихся полочек была в виде достаточно широких полос, которые защищали бедра от ударов и порезов. Цельнокроеный перед кожаного дублета с застежкой сбоку часто удлиняли для защиты бедер, он напоминал короткий фартук, разделенный пополам от живота (рис 296, 297). Поскольку нижний дублет шили с широкими рукавами, проймы кожаного дублета всегда были очень большими, а плечи уширенными — для защиты плеч и предплечий. Защитные элементы обычно делали двойными. Внешнюю часть дублета (с разрезами) пришивали к внутреннему слою так, чтобы разрезанные полосы выступали наружу. Верхний край дублета с разрезами тоже отворачивали наружу. На груди и по линии бедер дублета часто делали простые разрезы или вырезались отверстия, сквозь которые выглядывала цветастая подкладка.

Рис. 297. Выкройка кожаного дублета ландскнехта

В XVI в. немцы нередко делали разрезы по верхнему краю одежды. Выполнялось это следующим образом. Отступив от края примерно 2–3 см, на равном расстоянии делали прорези желаемой длины. В середине разрезов ткань выворачивали наружу или подгибали вниз и пришивали. Образовавшееся широкое отверстие заполнялось цветастой подкладкой.

Ближе к концу XV в. шаубе или мантия завоевала такую популярность, что стала едва ли не единственной верхней одеждой немцев. Фактура, цвет и качество ткани для шаубе значительно варьировались в зависимости от статуса человека. Примерно в 1500 г. шаубе был по-прежнему длиной до лодыжек. Его сажали на меховую подкладку, на рукавах делали высокие разрезы. Края передних полочек выворачивали наружу, за счет чего сверху образовывалось подобие воротника. Шаубе, как длинный, так и короткий (стал моден примерно в середине XVI в.), напоминал плащ с длинными рукавами, если не учитывать широкий воротник, ниспадающий на плечи и спину. Другими незначительными различиями были: длина и ширина плаща, ширина отворота полочки и воротника. Главное отличие заключалось в форме рукавов. В целом покрой шаубе остался неизменным. Рукава были весьма разнообразными, но все объединяла большая длина и ширина. В рукавах делали отверстия для рук, однако чересчур длинные и широкие рукава подобных отверстий не имели.

Рис. 298. Немецкое мужское платье, начало XVI в.

Рис. 299. Выкройка шаубе

Рис. 300. Выкройка половины спинки шаубе с угловатой проймой

Рис. 301. Выкройка рукава для рис. 300

Размер проймы зависел от ширины рукава. Если рукав был без складок, пройму делали очень большой. На спинке она была треугольной (рис. 300), по краю проймы пришивался мех (рис. 302). Верх рукава, как правило, был прямым, но иногда с косым удлиненным срезом (рис. 301). Когда подобный рукав вставляли в небольшую пройму, его пришивали к ней только спереди и по верху, поэтому длинный угол свободно свисал вниз.

Способов покроя и пошива воротника тоже было предостаточно. Его ширина варьировалась, начиная с отворота переда. Летнее пальто мехом не оторачивали, а обшивали разноцветной тканью, на которой делали разрезы. Существовал шаубе и без воротника.

Обычно шаубе делался просторным, распашным, но иногда его опоясывали портупеей или кушаком.

Рис. 302. Немецкое мужское платье, первая половина XVI в.

Совершенно непохожим на упомянутую одежду был черный плащ, который носили ученые. Обычный плащ он едва ли напоминал, ибо его верх, закрывающий грудь, плечи и спину, представлял собой простой, плоский кусок ткани, называемый голлер или коллер (нем. Goller или Koller), к которому пришивались спинка и перед со складками (рис. 303). Благодаря голлеру проймы стали не нужны (рис. 304), ибо он расширил линию плеч и позволил пришивать объемные рукава без заложения чрезмерного количества складок. В начале века к голлеру пришивали очень длинные рукава, но с началом Реформации у церковников появилась особенная одежда — широкие рукава их платья, пришиваемые к голлеру, были со складками. Очень скоро шаубе подобного стиля (без меховой оторочки) стал официальным платьем реформированного духовенства, которое до сих пор носят (с очень незначительными изменениями) и лютеранские и кальвинистские священники.

В начале XVI в. баретт вытеснил все другие головные уборы. В конце XV в. баретт с низкой тульей и широкими полями стал наиболее популярен, а к 1518 г. его носили все.

Рис. 303. Одежда ученого, XVI в.

Рис. 304. Выкройка шаубе ученого

Поля баретта редко делали цельнокроеными; как правило, их выкраивали отдельно и пришивали. Чем прямее выкраивались поля, тем вертикальнее они были. Если их выкраивали по форме баретта или круга, то они лежали в горизонтальном направлении. Кусок ткани, формирующий сам баретт, всегда был круглым; по краю этого круга делались складки либо вырезалось достаточное количество клиньев, дабы придать баретту нужный размер. Поля баретта, иногда сшитые из двух частей, обычно были двойными, с жесткой прокладкой посередине. Снаружи баррет отделывали разноцветной лентой, которую пропускали сквозь разрезы на полях и делали рифленой. Перемычки из ткани контрастного цвета тоже пришивали к полям. Кроме того, на полях не просто делали разрезы, а вырезали небольшие треугольники; свисающие фестоны соединяли узкой лентой так, чтобы поля приняли почти перпендикулярное положение. Существовал и другой способ создания полей. Поля выкраивали почти в два раза больше нужной ширины, потом отгибали наружу и в таком виде пришивали к баретту.

Рис. 305. Выкройка капюшона, XVI в.

Рис. 306, 307. Так называемый кухмаулер, XVI в.

Поля с прорезями формировали круг с тканевыми витками, внутри которых находилась подкладка контрастного цвета. Такой баретт главным образом носили представители среднего класса, а рыцари надевали баретт с широкими и жесткими полями, без разрезов. Создание самого баретта, как правило, из черного материала, со свисающими с полей перьями было занимательным процессом. Баретт состоял из двух одинаковых кругов, сшиваемых вместе по внешнему краю. Отверстие для головы вырезали в центре нижнего круга; затем, чтобы растянуть отверстие, по краю вставляли тонкую и гибкую проволоку. К верхнему кругу прикрепляли небольшую, низкую тулью с легкой набивкой, а к ней — перья. Баретт надевали на голову, и для того, чтобы его лучше зафиксировать, по краю отверстия для головы нашивали полосу ткани шириной 5 дюймов, которая обхватывала затылок. Баретты с низкой тульей, называемые риттерхут или геренхут (нем. Ritterhute или Herrenhute), часто делались из фетра, обтянутого бархатом или шелком.

Рис. 308. Немецкое женское платье, первая половина XVI в.

Рис. 309. Выкройка переда платья с рис. 308

Во время охоты и путешествий как рыцари, так и мужчины-слуги надевали под баретт шапочку или капюшон из грубой ткани или мягкой кожи. Капюшон состоял из двух одинаковых боковин, расширенных по нижнем краю за счет клиньев. В области шеи у капюшона делали широкое отверстие с застежкой. Длина капюшона варьировалась: иногда он доходил только до плеч, а иногда закрывал середину предплечий. По нижнему краю пришивали разноцветную бахрому. Капюшоны, надеваемые под шлем, подбивали.

Женская одежда. С начала XVI в. юбка и лиф выкраивались отдельно. Даже если они составляли один предмет одежды, что теперь случалось крайне редко, только перед юбки выкраивали заодно с лифом; объемную заднюю часть юбки пришивали поверх лифа. Так как складки юбки должны были выступать вперед, ее перед выкраивали значительно шире переда лифа; чтобы уравнять ширину юбки и лифа, их разрезали по бокам примерно на 10 см (рис. 309).

Рис. 310. Выкройка рукава женского платья, начало XVI в.

Рис. 311. Немецкое женское платье, первая половина XVI в.

Лиф выкраивали, как прежде, две детали спинки сшивали и присоединяли к переду на плечах и по бокам. Так как все больше усилий прилагалось для обеспечения точной посадки по фигуре, все дефекты при раскрое устранялись присбориванием и сшиванием ткани по бокам и под грудью. Распашной лиф обрабатывали под шнуровку спереди; в противном случае он застегивался на крючки по бокам. Разрез на юбке был неизменно боковым.

Рукава не слишком разнились по покрою, как могло показаться. На самом деле они отличались только набивкой. Большинство рукавов были прямыми и одношовными; они различались только длиной и шириной (рис. 310). Особого внимания заслуживают узкие двухшовные рукава, бывшие в моде в начале века.

Рис. 312. Выкройка голлер

Если горловину лифа делали очень низкой, то с ним надевали голлер (рис. 311), защищавший шею, плечи, затылок и открытую часть груди от холода и жары. Длина и ширина голлера определялась индивидуальным вкусом, хотя многое зависело от того, будет ли голлер только украшением или исключительно защитным элементом одежды. В последнем случае голлер часто закрывал плечи и застегивался на крючки; в первом случае он представлял собой маленькую легкую накидку. По форме голлер был почти круглым. Ту часть, что прилегала к шее, не пришивали отдельно (рис. 312), а вертикальное положение она принимала за счет вставки или вырезания небольших клиньев (полученные отверстия сшивались). Стоячий воротник получался благодаря продолговатой вставке между краями переда.

Голлер шили либо из шелка и обшивали бархатом, либо из бархата на шелковой или меховой подкладке. Некоторые женщины носили меховые голлеры. Все голлеры украшали обильной вышивкой.

После того как низкая горловина снова вышла из моды, голлеры продолжали носить, считая признаком роскоши. У знатных дам голлеры были отделаны золотой тканью и горностаем. В некоторых районах Германии голлер обрел такую популярность, что стал частью национального костюма. Например, на Рейне его носили до XVII в.

В начале XVI в. женские головные уборы полностью преобразились. Почти все головные уборы, модные в конце XV в., исчезли, особенно закрывающие волосы. Остались только большие чепцы из сукна с жесткой прокладкой, на проволочном каркасе, но и они были намного меньше тех, что носили ранее. Примерно в 1500 г. в моду вошел новый стиль чепцов, приподнятых на затылке в виде конуса или косого гребня. Их шили из шелка, богато расшитого серебром или золотом. Подобная форма чепцов достигалась благодаря набивке и проволочному каркасу. Они постепенно вышли из моды после 1530 г.

Рис. 313. Чепец с золотыми блестками, популярный в крупных городах империи. Примерно 1600 г.

Самый распространенный женский головной убор первой половины XVI в. — баретт. С 1510 г. его надевали женщины и девушки всех сословий. Он в точности повторял мужской баретт и претерпел такие же преобразования: его обшивали и декорировали, делали на нем разрезы и украшали лентами, перьями и плюмажем. Как и мужчины, женщины надевали его слегка набок. Большинство женщин носили под ним сетку для волос, к которой он крепился. Женский баретт шили из светлого шелка или бархата, а отделывали более темной тканью. Обычно блондинки носили черные баретты с красной или желтой отделкой.

Существовала еще одна разновидность чепца — калот, в виде облегающей золотой или серебряной сетки, натянутой на шапочку из парчи или шелка. Самыми популярными расцветками были желтая и золотая, но шапочку также шили из красной или голубой ткани с золотой сеткой сверху; либо она была золотистой, а сетка — из красного или голубого шелка. Самыми распространенными украшениями мест пересечения нитей сетки был жемчуг и драгоценные камни (среди тех, кто мог себе такое позволить).

В 1530 г. преобразование платья достигло апогея, а потом изменения прекратились. Мужской дублет делали с набивкой, он был узким и с высокой горловиной. Баретт потерял шикарный внешний вид и плюмаж, стал более плоским и жестким и, наконец, принял облик маленькой шапочки. Волосы коротко постригали по кругу. Туфли стали узкими и остроносыми. Менее объемным стал даже шаубе. Он исчез из гардероба знатных мужчин, его стали носить только представители среднего класса.

Разница между немецкой и испанской одеждой была столь велика, что перемены происходили медленно. Свобода и ограничения противостояли друг другу: с одной стороны в одежде присутствовали пышные складки, разрезы, мешковатость, шаубе и баретт; с другой стороны — сильное облегание, набивка, маленькие шапочки, жесткие шляпы. И кроме того, яркие жизнерадостные расцветки уступили место темным и мрачным.

Мужская одежда. Во второй половине XVI в. дублет изменился крайне незначительно. Широкие рукава с разрезами уступили место узким рукавам в испанском стиле — с валиками на плечах. Дублеты с такими рукавами обычно имели набивку на груди, однако подобный стиль стал популярен не сразу.

Дублет 1570 г. очень мало напоминал испанский, хотя у него был высокий жесткий воротник с выглядывающей сверху оборкой и рюшки на запястьях.

Покрой дублета остался почти прежним. Лишь после того, как во второй половине XVI в. в Германии вошел в моду стиль гансбаух (нем. Gansbauch), перед дублета удлинился. Такой дублет получил название вельш-дублет.

Как правило, фалды дублета не превышали 10–14 см. Если они были длиннее, то дублет называли ренрокляйн (нем. Rennrocklein — дублет для скачек). Его носила исключительно знать, как часть рыцарского костюма. Во второй половине XVI в. дублет с длинными фалдами завоевал большую популярность среди представителей среднего класса.

Рис. 314. Платье дворянина, вторая половина XVI в.

Рис. 315. Немецкое мужское платье, вторая половина XVI в.

Покрой шаубе тоже слегка изменился. Новый тип одежды стали называть гештальтрок (нем. Gestaltrock — форменное пальто) и надевали либо как обычное верхнее платье, либо просто накидывая на плечи (рис. 314, 318). Гештальтрок, который в основном носили дворяне, вытеснил шаубе, а тот стал одеждой исключительно представителей среднего класса: чаще всего его надевали пожилые горожане, мэры и советники. Они называли его эрок (нем. Ehrrock) (рис. 319). Почти одновременно с гештальтроком появился гарцкаппе (нем. Harzkappe) — более узкая разновидность шаубе (рис. 320); его покрой был таким же, как у гештальтрока, но рукава короткими и мешковатыми и едва закрывающими локти. Мешковатые рукава шили из четырех деталей, две из которых были одного размера, третья значительно уже, и четвертая — короче двух других. Из четырех деталей узкая формировала верх, короткая — низ, а две одинаковые детали — боковины рукава. При вшивании в пройму центр головки рукава располагали на плече, на рукаве делали несколько складок.

Рис. 316. Выкройка немецкого дублета, вторая половина XVI в.

Рис. 317. Немецкий придворный, вторая половина XVI в.

Рис. 318. Выкройка гештальтрока с висячими рукавами, вторая половина XVI в.

Примерно в 1570 г. впервые появился пуффжак (нем. Puffjacke) — короткое пальто, либо широкое, либо достаточно облегающее, с застежкой на крючки от горловины до талии. Примерно на 10 см ниже линии талии полочки пальто расходились на некоторое расстояние; при желании их застегивали или оставляли, как есть, если владелец ездил верхом. Края полочек обшивали. Юбку иногда выкраивали отдельно и пришивали, и тогда передние полочки вообще не сходились. На обоих рукавах, но чаще только на правом, по середине предплечья делали разрез и обшивали его. Покрой пуффжака напоминал покрой гарцкаппе; основное отличие заключалось в рукавах и юбке (рис. 322). Пуффжак считался одеждой наездника, и его часто набрасывали на плечи, как плащ (рис. 324), поэтому еще называли райтрок (нем. Reitrocke), особенно если он доходил до линии бедра. Лишнюю ширину ликвидировали за счет складок, которые либо сшивали, либо закрепляли поясным ремнем.

Рис. 319. Советник, вторая половина XVI в.

Испанский стиль повлиял и на короткий плащ, иногда называемый «испанская пелерина» (рис. 325). И формой воротника, и отделкой он отличался от коротких плащей и плащей-накидок, которые носили молодые немцы в первой половине XVI в.

Форма плащей составляла две трети или три четверти круга, у них всегда был полустоячий воротник различной ширины, богато отделанный, с разноцветной вышивкой. По краю воротника и всем краям плаща делались разрезы. Особенностью этих плащей было то, что спереди с обеих сторон на 25 см выше края подола делали разрез длиной около 20 см, обшитый и обработанный под застежку на пуговицы, как у пуффжака. Также сохраняли популярность плащи с капюшоном — в испанском стиле. Капюшоны, как правило, были настолько широкими, что их надевали поверх головных уборов; их делали очень длинными и заостренными и либо обшивали тесьмой, либо украшали в середине цветными кистями или бантами.

Рис. 320. Выкройка гарцкапп

Некоторые плащи можно было носить как с капюшоном, так и без него (рис. 328). У них имелся небольшой воротник-стойка с отверстиями у нижнего края для шнура, которым привязывали капюшон.

Если плащ предполагалось надевать не только ради красоты, но и для защиты от ненастья, на нем делали застежку на пуговицы. Особенно это касалось длинных дорожных плащей. По бокам у них часто были разрезы для лучшей вентиляции. Например, у плаща на рис. 329 боковые разрезы застегивались на пуговицы; боковины можно было вообще оставить открытыми, и тогда плащ закрывал бы только грудь и спину.

Выкройки плащей (рис. 328, 329) сделаны с одежды, принадлежавшей семейству Праун из Нюрнберга, которая в настоящее время хранится в Германском национальном музее. Выкройки других моделей немецкой одежды XVI в. взяты из коллекции оригинальных рисунков, прежде принадлежавших Гильдии портных Швабаха, а позже перешедших в собственность Карла Кёлера.

Рис. 321. Немецкое мужское платье, первая половина XVI в.

Вскоре после 1530 г. испанские штаны вошли в моду вместе с обычным нижним бельем. Удлиненные и уширенные, они стали частью гардероба наемников. Их пошив был очень простым. Как остальное нижнее белье того периода, эти мешковатые бриджи или плудерхозы (нем. Pluderhose) состояли из двух предметов — один внутри другого. На внешних штанах имелось 4–6 разрезов шириной примерно 15 см, которые заполняли тканью контрастного цвета; внутренние штаны шили из более тонкой ткани, но были они длиннее и намного шире. Отличительной особенностью плудерхозов был огромный расход ткани. Если для обычных штанов требовалось 4–6 ярдов ткани[3], то для мешковатых — 20, а иногда 40–60 ярдов очень тонкого шелка картек или раш (нем. Kartek или Rasch).

Рис. 322. Выкройка куртки с пуффами

Рис. 323. Немецкое мужское платье, вторая половина XVI в.

Рис. 324, 325. Немецкие мужские платья, вторая половина XVI в.

Указанные цифры — не преувеличение. Если ткань была очень узкой, на изготовление штанов требовалось 80—100 ярдов, ибо их выкраивали гораздо длиннее, чем требовалось; ткань распределяли толстыми складками вокруг тела или собирали на бедрах так, чтобы создать максимальную мешковатость. Нижний край мешковатой массы пришивали к нижнему краю наружных штанов и подкладке. Плудерхозы разрезали на полосы длиной до середины икр. Подкладку выкраивали уже штанов, и доходила она только до колен, поэтому мешковатая масса ниспадала от бедер до колен (рис. 325).

Рис. 326. Накидка из беловато-серой ткани с черной вышивкой, вторая половина XVI в.

Рис. 327. Плащ паломника Стефана Прауна, 1571 г.

Рис. 328. Выкройка испанского плаща. См. рис. 327: а — половина плаща; б — воротник; в — капюшон спереди; г — капюшон сбоку

Рис. 329. Выкройка испанского плаща

С преобразованием одежды для нижней части тела непосредственно связано изобретение чулок, закрывающих ступни и ноги выше колен. В середине века короткие наружные хозы удлинились до колена или ниже его, обтягивающие штаны (вроде легинсов) сочли ненужными, поэтому стали носить чулки из ткани, кожи или шелка, со швом сзади.

Рис. 330. Плащ из темно-красного бархата с золотым шитьем, примерно 1570–1580 гг.

Носочную часть чулка выкраивали одновременно с основной частью или отдельно и пришивали. В первом случае на лодыжке делали клиновидную вставку для создания необходимой ширины подошвы. Эта вставка сохранилась даже в вязаных чулках, а позже — в тканых, и зачастую служила просто украшением. Однако чулки не стали бы так популярны, если бы не изобретение процесса их вязания, когда трикотажные чулки доказали многочисленные преимущества перед ткаными. Но вязаные чулки очень дорого стоили, поэтому многие носили именно тканые чулки почти до конца века.

Рис. 331. Немецкое мужское платье, конец XVI в. Немецкая форма тонно

В Германии вязаные чулки долгое время изготавливались только из шерсти или хлопка. Шелковые чулки считались такой роскошью, что во многих районах, например, в Магдебурге, в 1583 г. их ношение категорически запрещалось, и даже члены королевской семьи надевали их только по воскресеньям. Мужчины носили чулки того же цвета, что и бриджи; с черными бриджами разрешалось носить только черные чулки. Хотя в Испании и Нидерландах черные чулки носили давным-давно, в Германии их разрешили надевать в основном государственным лицам, особенно духовенству. Военные предпочитали надевать на вязаные чулки узкие кожаные штаны.

Рис. 332. Свадебный плащ герцога Вильгельма V Баварского, 1568 г.

Рис. 333. Мужские шляпы, XVI в.

Рис. 334. Жесткая шляпа-шлем, конец XVI в.

Примерно в середине века обувь тоже преобразилась — стала не такой широкой и почти повторяла форму ступни. Туфли были высокими — до щиколотки. На них делали разрезы, украшали орнаментом, простегивали и вышивали. Чаще всего обувь шили из темного бархата, шелка или очень тонкой кожи.

Женская одежда. Женская одежда менялась гораздо быстрее мужской — немки охотнее приняли испанский стиль. Основные преобразования прошли в первой половине века.

С внедрением в Германии испанской моды большое внимание стало уделяться верхнему платью; по правилам следовало надевать два платья, одно на другое (рис. 336). У нижнего платья был длинный узкий лиф, а верхнее платье делали облегающим только в плечах, а ниже оно равномерно расширялось. Такое верхнее платье называли «широкое платье». Оно закрывалось только в верхней части, было без рукавов или с короткими рукавами; иногда широкое платье шили со свисающими рукавами. Широкие платья были популярны до 1570 г., а позже их носили только знатные дамы.

Рис. 335. Немецкое женское платье, вторая половина XVI в.

«Обтягивающие платья» или платья с пришивным лифом являлись модификацией предшествующих стилей. От разрезов и пышных складок отказались, лиф удлинился и сузился. Но самое главное заключалось в том, что лиф стал намного выше и закрывался спереди. Обтягивающие платья были в моде наравне с широкими, их носили даже когда последние вышли из моды. У платьев обоих стилей не было шлейфа, обычно их шили с малым количеством складок (обратных) или вообще без них. Обтягивающие платья всегда были с разрезом спереди, обработанным под застежку на крючки. У платьев обоих стилей были одинаковые рукава и богатая отделка; спереди они застегивались на пуговицы или крючки. Лиф обтягивающего платья часто шили из ткани, отличающейся по цвету от ткани юбки.

Рис. 336. Верхнее, так называемое широкое платье

Рис. 337. Выкройка закрытого лифа

Рис. 338. Выкройка лифа с низкой горловиной: а — перед и спинка; б — рукав

Прежде юбка имела форму полного круга или сшивалась из двух полукругов, или (в зависимости от ширины ткани) четырех продолговатых деталей с равным количеством клиньев в швах. Теперь юбки шили без складок, в талии они стали сильно облегающими, их выкраивали не в форме круга, а как две трети или три четверти круга.

Лиф оканчивался внизу заостренным мысом; лиф либо закрывал только грудь, либо доходил до шеи. Лиф с высокой горловиной (рис. 337) состоял из двух деталей, соединенных швом на плечах и посередине спинки. Два защипа над лопатками и спине обеспечивали удобную посадку и подчеркивали фигуру.

Декольтированный лиф (рис. 338) выкраивали так, что каждую деталь переда сшивали с соответствующей деталью спинки, образуя одно целое. Таким образом, на лифе был один шов на спинке, один на переде и два — по бокам, со смещением к спинке. Декольтированный лиф, как и другие, облегал тело, благодаря защипам в слишком широких местах.

Узкие рукава выкраивались, как показано на рис. 310; мешковатые рукава — как у гарцкаппе; широкие рукава — как представлено на рис. 338, б. Толстые, мешковатые наплечные валики и рукава с жесткими, подбитыми подплечниками пришивали к верху плечевых полос, поэтому швы были полностью закрыты.

Как правило, лифы сажали на жесткую подкладку, а те, что были с высокой горловиной, подбивали и делали идеально гладкими. Лифы либо шнуровали, либо застегивали на крючки, а иногда на пуговицы.

Оборка на шее преобразилась и стала огромной. Вот что писал богослов и библеист Осиандер, относившийся к подобным изыскам в одежде крайне негативно: «Из дальних стран нам привезли и научили делать большие, длинные, широкие, объемные оборки, пришиваемые к горловине, из тонкой, изящной и дорогой льняной ткани. Их следует накрахмаливать и гладить горячим утюгом». И далее: «Оборки поддерживаются проволокой из чистого серебра или другого материала, специально изготовленной для этой цели» (рис. 398). Поддерживающим каркасом служили широкие и гибкие воротники из прочной проволоки, выгнутые наружу, дабы лучше выдерживать вес оборок.

Похожие оборки, но узкие, носили на запястьях женщины всех возрастов и социального положения.

Во второй половине XVI в. чулки полностью преобразились. Мы уже знаем, как видоизменялись мужские чулки. До этого времени большинство женщин носили короткие тканевые носки с одной лишь целью — защитить ноги от мозолей. Женщинам, благодаря юбкам, не требовалось закрывать ноги или держать их в тепле. Если возникала такая необходимость, они надевали раздельные хозы, похожие на мужские. В принципе, женщинам было незачем закрывать ноги ниже колен и надевать вязаные чулки, ставшие универсальной мужской одеждой. Можно с уверенностью сказать, что женщины увидели, насколько привлекательнее выглядят ноги в облегающих чулках, поэтому стали их носить. Вскоре они начали уделять большое внимание новому элементу одежды; появившиеся позже подвязки шили из шелка и щедро расшивали. В то время белые чулки считали самыми элегантными, черные чулки носили реже.

Рис. 339, 340. Кожаные сумки, XVI в.

Женская обувь была похожа на мужскую. На ней делали разрезы, ее украшали серебряным шнуром и изящными рюшками. Обычно обувь шили из кордуана — очень мягкой козлиной кожи особой выделки, окрашенной в различные цвета. Для пошива обуви также использовали шелк и бархат всех оттенков. Как и мужчины, женщины надевали триппен (нем. Trippen) — так называемые внутренние туфли, но женские, конечно, были гораздо изящнее. Женщинам очень нравилось постукивание внешних туфель при ходьбе.

В этот период важное место в обществе занимают герольды (рис. 271). В их обязанности входило сообщение важных новостей и ведение переговоров. Их костюм был красивым и ярким. Самым впечатляющим была широкая мантия, открытая по бокам, — ваппенрок (нем. Wappenrock) или пальто с гербами. Оно доходило почти до колен. Спереди и сзади на ваппенроке вышивали герб хозяина, которому служил герольд. Мантию шили из двух продолговатых кусков ткани, соединенных вместе при помощи выкроенных плечевых планок.

Италия

Мужская одежда. Тесная и жесткая испанская одежда не пришлась итальянцам по вкусу, поэтому принятие новых стилей шло очень медленно. Итальянцы постепенно вносили в одежду определенные изменения, но не принимали новую моду беспрекословно. Заостренные края и пышные складки постепенно вышли из моды. Дублет удлинился. Рубаху стали шить с высокой горловиной и оборкой по ней. Короткая куртка была по-прежнему популярна, но теперь к ней пришивали небольшую юбку. Молодежь постепенно перестала носить длинные распашные пальто; их продолжали надевать пожилые люди благородных сословий, ученые, венецианская знать и высокопоставленные должностные лица (рис 341). Пальто уширилось и доходило до лодыжек; у него были рукава, облегающие в верхней части и на запястьях, но широкие в середине, называемые манике-а-комео (ит. maniche а сошео) или рукава-локти (рис. 342). Такие пальто называли зимарра (ит. zimarra), их редко опоясывали. Если же пояс все-таки надевали, то завязывали свободно. Пальто шили из тяжелого узорного шелка или бархата; летние пальто сажали на подкладку из шелка, а зимние — из легкого меха.

Рис. 341. Итальянское (венецианское) мужское платье, середина XVI в.

Рис. 342. Выкройка рукава до локтя

Молодые мужчины ходили в коротких закрытых пальто с высоким воротом и очень длинным разрезом на груди. Пальто оторачивали мехом и всегда опоясывали; они слегка расширялись от груди до талии, а ниже расширялись сильнее. Перед и спинка были одинаковыми и сшиты на плечах и по бокам. Рукава-локти были такими же, как у широкой зимарры.

В начале XVI в. мужчины носили хозы двух типов: эластичные, обтягивающие, закрывающие ступни, ноги и нижнюю часть тела; хозы из двух частей: верхней, идущей от бедра до колен, и нижней, дополняющей верхнюю часть и состоящей из длинных облегающих штанин, закрывающих ступни. Их надевали под бриджи и закрепляли на талии поясом, а на коленях — подвязками.

Рис. 343. Выкройка итальянских бриджей

Рис. 344. Мужская рубашка эпохи Возрождения, XVI в.

Рис. 345. Костюм молодого венецианца, вторая половина XVI в.

Рис. 346. Костюм юноши, первая половина XVI в.

Рис. 347, 348. Зеленовато-желтая бархатная куртка. Вид спереди и сзади. Флоренция. XVI в.

Штаны, удерживаемые поясом и прикрепленные к нижнему белью, были обтягивающими, длиннее, чем нужно, и до того широкими, что образовывали складки под поясным ремнем (рис. 343). Спереди на штанах по-прежнему нашивали кусок ткани в виде мешочка — гульфик. На бриджах делали разрезы, которые изнутри закрывали подкладкой контрастных цветов. Если бриджи были длинными, то на штанинах также имелись разрезы. На нижних штанах разрезов никогда не было. Такие бриджи итальянцы носили целое столетие. Только в северных и южных районах эти бриджи оказались вытеснены испанскими бриджами — настолько популярными, что их надевали даже представители низших сословий. В начале XVI в. длинные бриджи с разрезами, которые были очень модными в конце XV в., полностью вышли из моды.

Итальянский дублет, который носили в середине XVI в., выкраивали так же, как испанский, но набивка в нем была тоньше. Его горловину делали либо умеренно высокой, либо к ней пришивали воротник-стойку. Дублет шили совсем коротким или длиной до бедер. Рукава были с легкой набивкой, чаще всего очень узкие. Иногда дублет шили без рукавов, но тогда под него надевали еще один дублет — с рукавами. Бриджи также повторяли по стилю испанские, но в них было меньше набивки (рис. 345), а все разрезы обязательно обшивались.

Женская одежда. В начале XVI в. итальянское женское платье тоже демонстрировало стремление к простоте. Узкие лифы и облегающие бедра платья и широкие платья со шлейфом выходили из моды, а им на смену приходила одежда, зауженная только по линии груди. По-прежнему носили платья с отдельными короткими лифами, но последние уширились и застегивались уже не спереди, а сбоку. Сохранилась высокая горловина, которую теперь обшивали тонкой белой тканью. Шлейфы остались только на платьях придворных дам.

Нижнее платье, верхнее платье в виде плаща и обувь не претерпели изменений. Шляпы и прически упростились. Из многочисленных головных уборов остались только сетчатые шапочки-чепцы, маленькие шапочки и круглые тюрбаны, называемые бальцо (ит. balzo). Бальцо носили и мужчины, и женщины; их делали из позолоченной медной фольги или позолоченной кожи. Исчезновение многих видов головных уборов было связано с тем, что женщины и девушки стали уделять большое внимание своим волосам и украшать прически жемчугом, цветами и драгоценными камнями. Снова вошли в моду вуали и вскоре стали неотъемлемой деталью головного убора.

Рис. 349. Костюм знатной дамы из Сиены

Иностранное влияние, возникшее примерно в середине века, было встречено женщинами с еще большим сопротивлением, чем мужчинами. Хотя в районах, находящихся под владычеством Испании, все сильнее доминировала испанская мода, итальянское женское платье сохранило индивидуальность. Итальянкам не нравились жесткие испанские платья без драпировок. Они шнуровали платья только для того, чтобы приподнять грудь. Итальянки остались верны не только объемным юбкам, но и шлейфам.

Рис. 350. Выкройка рукавов для рис. 349

Рис. 351. Итальянский детский чепчик, XVI в.

Юбки были до того длинными, что приходилось поднимать их с земли во время ходьбы. Итальянки не приняли фижмы, а вместо них носили жесткие петтикоты. Они воспринимали валики на рукавах исключительно как украшение и никогда не делали их слишком высокими (рис. 349). Платья с лифами, закрывающими грудь, с высокой горловиной и большими оборками носили только женщины испанских провинций. В Венеции, Риме, Флоренции, Пизе, Ферраре женщины всех сословий закрывали лишь плечи, а грудь оставляли открытой. Стиль воротников варьировался и зависел от модели платья: либо он был с узкой гофрированной рюшкой, либо имел круглую форму, был обшит по краю кружевами и закрывал шею и плечи.

Первыми изменились рукава. Они остались умеренно широкими, а мешковатость сохранилась лишь в верхней части, где на них делали разрезы, сажали на цветную подкладку и украшали пышными складками. Иногда рукава оставляли открытыми сзади, через отверстие выглядывал белый нижний рукав с мелкими складками. Горловина лифа спереди и сзади оставалась низкой, лиф слегка подбивали, чтобы подчеркнуть фигуру. Спереди лиф был намного длиннее, чем сзади; сбоку находилась застежка на крючки. По-прежнему носили лиф, закрытый спереди; передний нижний мыс такого лифа делали более или менее заостренным.

Рис. 352. Платье эпохи Возрождения с баварскими гербами, середина XVI в.

Рис. 353. Верхнее и нижнее платье графини Палатин Доротеи Сабины Нойбургской (ум. 1598)

Швы присоединения рукавов к лифу обшивали не валиками, а тесными рядами белых оборок, либо с ровными, либо с фигурными краями. В Венеции носили лифы, низ которых делали заостренным даже на спинке; в Болонье перед лифа выкраивали очень длинным, а спинку максимально короткой. Нижний край лифа образовывал элегантный пояс, обшитый жемчугом, драгоценными камнями или шелком; конец пояса свисал спереди из заостренного мыса по низу лифа (рис. 352). В провинциях, которые не были под властью Испании, декольте платьев делали очень низким, а прямой верхний край лифа доходил только до подмышек. Лиф украшали оборками или кружевом. Даже V-образный вырез был очень глубоким.

Рис. 354. Ювелирные украшения из Королевской усыпальницы в церкви Св. Мартина Лауингена. Конец XVI в. — начало XVII в.

В районах около Милана и Неаполя лифы с глубоким декольте и лифы, распашные спереди, сменились закрытыми лифами в испанском стиле (рис. 353). Однако в самом Неаполе знатные дамы носили глубокое декольте. Покрой итальянского лифа был отчасти как у испанского, отчасти как у немецкого. К концу века перед лифа набивали иногда до такой степени, что он топорщился на животе (подобие гансбауха). Поскольку перед лифа был гораздо длиннее спинки, он оканчивался остроконечным мысом; лиф шнуровали сзади или спереди. Шнуровку видно не было, ибо шнуры пришивали к подкладке и закрывали тканью платья, которое после застегивали на пуговицы или крючки.

Длина юбок была различной, хотя чаще всего носили умеренно длинные платья с коротким шлейфом. Верхнюю юбку шили длинной или короткой по желанию или для того, чтобы закрыть надеваемый вниз петтикот. В Пизе носили верхние юбки до колен, поэтому нижнюю юбку было хорошо видно.

Рукава претерпели мало изменений. Они были средней ширины, узкие на запястьях и в плечах, с наибольшей шириной в локтях. В редких случаях рукава выкраивали с максимальной шириной поверху, сужая к запястью. В большинстве случаев их слегка подбивали или сажали на шероховатую подкладку вроде фланели. Иногда носили нижние рукава, форма которых диктовалась местной модой. Например, в Сиене рукава делали неуместно длинными; в других районах — свисающими (рис 349). В Болонье носили такие длинные рукава, что их приходилось связывать вместе, дабы не стеснять движений. Наибольшим разнообразием форм рукавов отличались распашные верхние платья. Самыми популярными были платья, равномерно расширяющиеся от плеч вниз, и те, которые плотно облегали талию (рис. 353).

Семнадцатый век

В начале XVII в. почти во всех европейских странах решили отказаться от испанского стиля в одежде и вернулись к более естественному стилю. Во время Тридцатилетней войны немецкая мода развивалась абсолютно независимо и даже повлияла на французскую. Длительная война коснулась всех сословий, поэтому немецкие мужчины одевались на военный манер. Не только юноши, представители знати и среднего класса, но даже ученые и духовенство носили кожаные дублеты и мечи. Спустя долгое время, французы создали собственный неповторимый стиль в одежде, и с 1650 г. Франция лидирует в европейской моде. Хотя к концу XVI в. испанская одежда уже претерпела большие изменения, в первозданном виде ее продолжали носить при королевском дворе.

Испания

До середины века испанская одежда оставалась такой же, как во времена Филиппа II (правил в 1556–1598 гг.).

Мужская одежда. Бриджи до колен, с толстой набивкой, постепенно стали самыми популярными. Накрахмаленная оборка уступила место широкому, гладкому воротнику, который носили солдаты. Примерно в 1630 г. входят в моду сапоги с широким голенищем поверху, головные уборы на каркасе заменяются мягкой фетровой шляпой (рис. 369). В то же время испанское платье сохраняет аккуратный и «компактный» вид. Продолжают носить даже короткий дублет, хотя набивка, разрезы и пышные складки уже не модны.

Рис. 355. Верхнее платье герцогини Доротеи Сабины Марии Зульцбах (ум. 1639) — жены Отто Генриха

Рис. 356. Платье инфанты Изабеллы Испанской, XVII в.

До середины XVIII в. не теряют популярности длинные рукава с продольным разрезом и свисающие рукава. К концу XVII в. место бриджей с разрезами занимают бриджи до колен. Довершают образ шелковые чулки и невысокая кожаная обувь, закрывающая ступню и украшенная розетками из лент (рис. 363). Парики приживались в Испании очень медленно, их стали носить повсеместно только с 1700 г. С начала XVII в. знать начинает носить монокли, размер которых определялся статусом владельца.

Женская одежда. К 1621 г. женщины стали отказываться от закрытых лифов, которые сменились декольте, открывающими плечи и спину, но закрывающими грудь. Испанкам не нравился большой бюст, поэтому на грудь девочек прикрепляли свинцовые пластины, дабы замедлить ее развитие. Верхнее платье осталось прежним — распашным и плотно облегающим тело до бедер. Юбки с фижмами стали меньше, а примерно с 1665 г. их стали вытеснять многочисленные нижние юбки, сшитые из качественных тканей, которые часто надевали по восемь — десять одновременно. Юбки с фижмами носили только при дворе и по большим праздникам. Рукава верхнего платья, с валиками на плечах и бортиками, были открыты по всей длине спереди и застегивались лишь на запястье. Выходя на улицу, дамы надевали мантилью — короткий плащ из черного шелка.

Прически стали более низкими, но волосы по-прежнему зачесывали от лица. Передние и боковые пряди закручивались назад, а остальные заплетали в косы, укладывали на затылке и закрепляли лентами, шпильками или декоративными заколками. Украшали волосы ниткой жемчуга и страусовыми перьями.

К концу XVII в. французская мода стала наиболее влиятельной и в XVIII в. полностью вытеснила испанский стиль одежды.

Рис. 357. Испанский чепчик для младенца, XVII в.

Франция

Стиль, преобладавший во Франции в конце XVI в., сохранился практически без изменений примерно до 1620 г. Но после смерти Генриха IV стали так часто использовать дорогие ткани, украшения и ювелирные изделия, что в 1633 г. закон, отмененный в 1629 г., приняли снова. Всем, кроме принцев и дворян, запрещалось носить одежду, украшенную драгоценными камнями и золотым шитьем, а также шапочки, рубашки, воротники, манжеты и нижнее белье, расшитое золотыми или серебряными шнурами или кружевом, настоящими или поддельными. Однако подобные указы не выполнялись.

Возрастающая любовь к нарядам снова спровоцировала пристрастие к ярким, кричащим расцветкам, от которых отказались в конце XVI в. К 1630 г. темную одежду носили только гугеноты.

Мужское платье. Брак Людовика XIII и Анны Австрийской в 1615 г. положил начало революционным преобразованиям в одежде. Хотя при дворе было принято одеваться по испанской моде, подобную одежду носили только придворные и члены их семей. Но даже одежда, носимая при дворе, изменилась. Прежде всего, постепенно отказались от жестких форм. Самые первые преобразования коснулись мужских шляп — они стали мягкими и широкополыми, вроде тех, что носил Генрих IV. К 1650 г. тулья стала высокой и конической, но затем постепенно уменьшалась и приобретала форму цилиндра. Поля загибали с одной стороны и закрепляли застежкой. Позже застежка сменилась плюмажем из перьев.

Рис. 358. Дублет и бриджи герцога Филиппа Людвига Пфальц-Нойбургского (ум. 1614)

Рис. 359. Два камзола пажей, примерно 1670 г.

Затем изменения коснулись широкого воротника. Воротник либо свободно лежал на плечах в форме двух-трех «пелеринок», одна поверх другой, либо представлял собой гладкое полотнище соответствующей формы, с вышивкой (рис. 360), либо был укреплен проволокой и стоял вокруг шеи или не укреплялся и оставался плоским. Воротники трех указанных типов носили примерно до 1630 г., а затем последний упомянутый стиль воротника стал универсальным.

Далее изменения коснулись коротких бриджей — трузов, доходивших только до середины бедер. Теперь они делались почти без набивки (рис. 362), а мешковатость сохранялась благодаря очень жесткой подкладке. Вместо выступающего гульфика стали делать обычную прорезь с застежкой. Поверх длинных шелковых галифе надевали узкие штройфлинге (нем. Streufflinge), прикрепляемые к бриджам сверху и заправляемые в сапоги для верховой езды. На зиму их шили из такой же ткани, что и бриджи, на лето — из толстого белого льна.

Рис. 360. Французское мужское платье, начало XVII в.

Их изящно обшивали или простегивали. Дублет (пурпуэн) слегка подбивали по всей поверхности, но не делали таким жестким, как прежде. Кроме того, спереди он значительно удлинился; фалды выкраивали одновременно со спинкой. На переде и спинке делали длинные разрезы, которые щедро обшивали. Вместо валиков на проймах по головке рукава крепили специальную вставку, которую пришивали к пройме вместе с рукавом (рис. 365). Такие вставки делали и на свисающих рукавах. Чем круглее они были, тем лучше лежали на плечах. При вшивании на плечевых вставках закладывали продольные складки. На облегающих рукавах делали легкую набивку; иногда в верхней части рукавов делали разрезы, а затем сажали их на мешковатую подкладку контрастного цвета. В этом случае верх был очень длинным, а часто и несколько шире обычного.

Рис. 361. Зеленый бархатный костюм и обувь герцога Морица Саксен-Лауэнбургского, конец XVI в. или начало XVII в.

Рис. 362. Мешковатые штаны (плудерхозе), 1620 г.

Бриджи крепились к дублету, как раньше, но уже не изнутри. В дублете вырезали специальные отверстия, в которые пропускали тесьму длиной примерно 8 см или ленты с металлическими ушками; их завязывали на внешней стороне аккуратными бантиками.

Иногда дублет, за исключением рукавов, шили довольно простым, а поверх него надевали богато украшенный «плащ» — голлер, сохранивший прежнюю форму со свисающими рукавами. Дублет был виден сквозь разрезы на плаще.

К плащу стали пришивать широкий, продолговатый воротник, который плоско лежал на спине. Отделка плаща стала гораздо богаче. Часто его сажали на меховую подкладку, а по подолу пришивали золотую или серебряную бахрому.

Рис. 363. Красный бархатный костюм и туфли герцога Морица Саксен-Лауэнбургского, конец XVI в. или начало XVII в.

Рис. 364. Выкройка французско-испанского дублета, начало XVII в.

Как правило, плащ доходил до середины бедер. Его надевали на одно или оба плеча, нижнюю часть обычно заводили на противоположный бок и там закрепляли.

Несмотря на популярность и повсеместность ношения, испанский дублет остался главным образом летней одеждой. Зимой мужчины надевали пальто, похожее на дублет, длиной почти до колен. Такое пальто, называемое казак (фр. casaque) и часто красиво украшенное, слуги, пажи и конюхи носили даже летом. Его обычно шили без рукавов или со свисающими рукавами. В этом случае руки были закрыты только рукавами дублета.

Одежда представителей среднего класса была такой же, как у дворян, только дешевле и со скромной отделкой. Большинство из них, однако, предпочли испанским бриджам с разрезами беарнские кюлоты (фр. culotte bearnaise), введенные в моду Генрихом IV. Но и кюлоты тоже менялись — к 1613 г. у они были намного уже, чем в конце XVI в. Следующие десять лет кюлоты по-прежнему оставались узкими, однако удлинились до икр и стали крепиться под коленями широкими лентами, которые завязывали в банты.

Рис. 365. Оливково-зеленый дублет из стеганого шелка, примерно 1630–1640 гг.

В таком виде кюлоты Генриха IV быстро завоевали популярность среди дворянства; по внешнему шву их отделывали тесными рядами пуговиц и иногда широкой тесьмой. Несколько нижних пуговиц не застегивали, поэтому снизу выглядывали мешковатые складки из тонкой ткани. Бриджи по-прежнему крепили к дублету лентами, которые свисали вниз, если их не завязывали с внешней стороны. Гульфик, брей или бавар-ваз (фр. la braye или bavaroise) в основном застегивали на очень большие декоративные пуговицы.

Рис. 366. Плащ из светло-желтого бархата, примерно 1630 г.

К 1629 г. дублет выкраивали по-старому, но он стал короче в талии и не таким обтягивающим, как прежде. Дабы продемонстрировать тонкое белое нижнее белье, на спинке дублета делалась прорезь (рис. 367), которую обрабатывали под застежку на пуговицы, часть которых намеренно не застегивали. Как правило, дублет застегивали на пуговицы только сверху, чтобы не закрывать рубашку. Рукава значительно уширились, по низу пришивали достаточно широкие манжеты. Рукава оставляли открытыми до запястья, дабы из-под них выглядывали светлые или белые просторные нижние рукава (рис. 368). На запястьях, близко друг к другу, пришивали пуговицы. Подобные рукава редко выкраивали прямыми, как правило, с наибольшей шириной в локтях. Свисающие рукава выходили из моды, и одежду с такими рукавами никогда не носили с платьем, у которого рукава были открыты спереди.

Рис. 367. Французское мужское платье, 1629 г.

Рис. 368. Выкройка открытого рукава французского дублета, 1630 г.

Плащ удлинился и сузился. Однако часто его шили коротким, с широкими рукавами и иногда без воротника. Нередко на нем делали разрез от края подола до поясницы. Такой плащ в то время называли казак. Подобное название около двадцати лет до этого применялось для довольно коротких и облегающих пальто. Плащи без рукавов тоже продолжали носить.

Рис. 369. Шляпа и плащ, первая половина XVII в.

Поля мягкой фетровой шляпы стали намного шире вскоре после 1620 г. (рис. 369). Тулья с закругленным верхом стала ниже. Обычно шляпы были белыми или светло-коричневыми, темные цвета встречались редко. Черные шляпы почти никогда не носили. Обычно шляпу украшали двумя или тремя длинными страусовыми перьями разных цветов, обычно красного, белого или синего.

Рис. 370. Выкройка дублета с длинными фалдами, 1636 г.

Рис. 371. Французский мужской костюм, примерно 1636 г.

Рис. 372. Дублет из белого атласа с рисунком, 1630–1635 гг.

К 1630 г. в моду, в качестве альтернативы обычному короткому дублету, вошел дублет с довольно длинными фалдами. Боковины дублета сшивали только до талии, в то время очень высокой, поэтому подол оставался открытым по бокам. У дублета было фактически четыре фалды (рис. 370, 371). Две передние фалды всегда выкраивали вместе с дублетом, а две задние часто сшивались. Так как фалды были шире снизу, их края перекрывались. Грудь и спинку дублета, как правило, украшали длинными разрезами (рис. 372), сквозь которые проглядывала ткань контрастного цвета; бантики из ленточек пришивали спереди и близко друг к другу на талии. Точно так же рукава либо оставляли открытыми спереди, либо на них делались разрезы, дабы показать мешковатую подкладку. Через несколько лет из отделки на дублете осталась только обшивка краев двумя или тремя рядами кружева.

Рис. 373. Пурпуэн из ржаво-красного шелка с желто-голубой вышивкой, примерно 1650 г.

С 1634 г. бриджи стали делать открытыми понизу. Нижний край штанин обшивали свисающими шнурами, бантиками или кружевом (рис. 374, 403), скрывая подвязки. Ряды мелких пуговиц и отделка внешнего края бриджей уже давно вышли из моды. На колене пришивалась единственная пуговица, удерживающая бант длиной примерно 20 см. Поскольку талия дублета повысилась, бриджи перестали к нему крепить; они удерживались за счет шнура, пропущенного через верхний шов и завязывающегося выше бедер.

Примерно в 1640 г. цилиндрическую тулью шляпы делали очень высокой, ширина полей составляла около 10 см. Такие шляпы вышли из моды через несколько лет, не завоевав популярности. У большинства шляп были широкие поля и высокая коническая тулья.

Рис. 374. Костюм Карла X Шведского

Через десять лет — к 1650 г. — одежда вновь полностью преобразилась. Пурпуэн стал очень коротким и узким, а вот бриджи значительно уширились (рис. 374), поэтому приходилось надевать нижние штаны и завязывать их под коленями. Штанины бриджей имели одинаковую ширину по всей длине. Низ штанин оставляли открытым и обшивали близко посаженными петлями. Сверху нашивали бантики из лент, расположенные в форме треугольника, свисающие вниз и закрывающие передний разрез. По низу тоже располагались бантики, закрепленные пуговицей. Вместо этих бриджей, пажи например, носили короткие испанские хозы с разрезами на толстой и твердой набивке. В остальном их одежда была точно такой же, как описано выше.

Рис. 375. Сапоги, XVII в.

Нижнюю одежду и дублет по-прежнему отделывали кружевом, только еще обильнее. Таким способом обрабатывались все швы, но только не на повседневной одежде. Если вместо сапог надевали туфли, верх чулок отворачивали наружу и щедро украшали кружевом.

Иногда, особенно по праздникам, поверх костюма надевали плащ. В первую половину XVII в. плащ стал важным элементом мужской одежды; его покрой не изменился, а длина осталась до середины бедра. Вися на плече, плащ оборачивался вокруг тела.

Описанный костюм стал поворотным пунктом в развитии мужской одежды, основой всех новых моделей мужского платья, появлявшихся до Великой французской революции. Изменения коснулись не только пальто и бриджей, но и воротников, манжет, обуви и шляп. Полностью преобразились даже прически.

Из множества типов воротников, которые носили в начале века, к 1630 г. остался только один — кружевной воротник с застежкой спереди, свободно лежащий на плечах. Он постепенно уширялся, а через десять лет достиг такого размера, что свисал с плеч. Впрочем, носить такие большие кружевные воротники могли позволить себе только очень богатые люди, поэтому вскоре их стали делать из виссона и обшивали кружевом лишь по краям. Обшивной кружевной край постепенно сужался, а к 1650 г. вышел из моды. За десять лет до этого воротник значительно сузился. Воротники имели обычный крой и форму: прямоугольный кусок ткани плиссировали по краю, обращенному к шее; складки закрепляли и накрахмаливали. Солдатам нравился воротник-уэлш или «иностранный воротник», который носили примерно до середины XVII в. Шнур для завязывания воротника оканчивался кисточкой, форма которой варьировалась от случая к случаю. Сначала кисточки были маленькими, но постепенно становились все больше. Манжеты изменились вместе с воротниками; и те, и другие всегда имели одинаковую форму. На протяжении первой половины XVII в. манжеты делались отворотными (рис. 371).

В первую половину XVII в. дворяне носили сапоги со шпорами, как по праздникам, так и во время обычных приемов. Обувь менялась несколько раз: в начале века носили узкие сапоги чуть выше колена, а с 1610 г. они стали длиннее. Верх голенищ обшивали цветной тканью и отворачивали, дабы продемонстрировать подкладку (рис. 375).

Во второй половине XVII в. мужская одежда изменилась, как никогда. Причиной преобразований стал каприз французского короля. Однако эволюция различных предметов одежды постоянно продолжалась, и к 1700 г. одежда полностью отличалась от той, которую носили в 1650 г.

Рис. 376. Выкройка бриджей середины XVII в.

Рис. 377. Французское мужское платье, 1665 г.

В 1650 г. мужчины по-прежнему надевали очень широкие бриджи, бывшие в моде десять лет назад. Из-за большой ширины их называли «длинные каноны» (фр. larges canons). Их ширина была до того чрезмерной, что их приходилось плиссировать, отчего они напоминали короткую юбку (рис. 376).

Чрезмерная ширина бриджей спровоцировала их полное преображение. Они превратились в очень широкую цельнокроеную юбку длиной чуть ниже колен и стали называться жюп (фр. la jupe) или юбка-бриджи. Талию украшали цветными бантиками, аналогичные бантики привязывали по бокам. Жюп практически полностью скрывала бриджи до колен, которые под нее надевали. Бриджи стали немного уже прежних и имели шнуровку на коленях.

Рис. 378. Бархатные туфли, XVII в.

Рис. 379. Выкройка жюстокора, примерно 1665 г.

Чулки изменились мало. Их украшали широкой и жесткой окантовкой с кружевами, в месте соединения с чулком делали складку, а затем чулок отворачивали наружу, закрывая половину икры. Обувь также осталась прежней, но теперь была украшена широкой, жесткой лентой, а не розетками (рис. 377). Сапоги, используемые теперь только для верховой езды, остались такими же, как в 1650 г.

Пока представители среднего класса носили широкие бриджи, завязываемые ниже колен, и дублет с фалдами различной длины, знать надевала, помимо вышеуказанных бриджей, узкие куртки с короткими рукавами (дублет или пурпуэн).

Рис. 380. Длинное кожаное пальто (коллер) из лосиной кожи, примерно 1700 г.

Рис. 381. Жюстокор из ржаво-коричневого шелка, примерно 1690 г.

Он застегивался только сверху; углы краев либо закругляли, либо оставляли квадратными. Передние полочки не сходились на груди и животе, представляя взору богато вышитую сорочку из виссона, с мешковатыми рукавами, собранными в пышные складки при помощи цветных лент.

Мужчины по-прежнему носили кружевные воротники. Так как вошедшие в моду длинные волосы или большие парики закрывали воротник на спине и плечах, в этих местах он делался очень узким (широким воротник оставался только спереди). «Отголоски» прежней моды на кружевные воротники можно по-прежнему увидеть в одежде священников.

Вскоре после 1660 г. короткая куртка-дублет и широкие бриджи (которые надевали и для верховой езды) стали считаться очень удобной повседневной одеждой. Вместо короткого дублета или поверх него надевали плащ-казак, сшитый из лучших тканей, щедро украшенный кружевом или галуном.

Впрочем, широкая одежда старого покроя не совсем удовлетворяла французов, поэтому ее заузили и стали застегивать на пуговицы (рис. 379). Короткие рукава удлиняли пришиванием детали, которую можно было отворачивать, как манжету.

Новое платье, названное жюстокор (фр. le justaucorps — близко к телу), которое вскоре начали богато украшать галуном, сразу же стало главным предметом мужского костюма. Постоянно преобразовываясь, он не выходил из моды примерно до конца XVIII в. (рис. 377, 381).

Десять лет жюстокор сохранял первоначальный покрой. Его определенно можно считать модификацией плаща-казак. Несомненно, он был обильнее украшен: спереди, сзади и по бокам расшит вертикальными рядами золотого галуна. Подобным образом обшивали даже проймы.

Дальнейшие изменения коснулись только рукавов длиной до локтя. Отворотные манжеты иногда были слишком широкими, а иногда узкими. Рукава шили либо широкими, либо обтягивающими; сзади они были открытыми или закрытыми. Иногда рукавов вообще не носили. Так как манжеты представляли собой нижнюю часть рукава, которая отворачивалась наружу, их делали из той же ткани, что и подкладка жюстокора.

Рис. 382. Выкройка камзола (веста), примерно 1700 г.

Края манжет обшивали тем же материалом, что и остальные детали жюстокора. Манжеты застегивали на пуговицы. Ниже локтей, из-под узких рукавов жюстокора, выглядывали тонкие белые рукава рубашки; на запястье к рукаву рубашки цветной лентой прикрепляли широкую манжету. Спереди жюстокор по всей длине застегивался на пуговицы (рис. 379); застежка на пуговицы была и на коротком разрезе на спинке. Жюстокор не всегда носили застегнутым, однако неизменно подпоясывали кушаком (рис. 377).

К 1670 г. дублет или пурпуэн претерпел важные изменения — перестал быть подобием куртки и напоминал пальто. В новом виде он стал называться вест (фр. veste), был длиной почти до колен, слегка зауженным в груди и открытым по бокам до бедер (рис. 382). Сзади делался разрез, а спереди вест застегивался на пуговицы по всей длине. Вест считался мужским домашним платьем. Выходя на улицу, мужчины надевали жюстокор.

Рис. 383. Выкройка жюстокора, примерно 1680 г.

Примерно в 1670 г. жюстокор также немного преобразился. Подол, особенно спереди, значительно уширился, и излишний объем убирался за счет двух-трех больших складок по обеим сторонам талии (рис. 383); каждая складка фиксировалась пришитой к ней пуговицей. Переднюю и заднюю детали подола не сшивали вместе полностью, а просто соединяли несколькими швами, поэтому по бокам оставались длинные шлицы. Меч проходил через левую шлицу. Рукава постоянно удлинялись, пока, наконец, не стали доходить до запястий (рис. 381). Отворотные манжеты были очень большими; их сажали на такую же подкладку, как и сам жюстокор. Карманные клапаны все увеличивались и имели прорези для пуговиц, хотя пуговицы редко пришивали. Примерно к 1700 г. подол жюстокора стал чрезвычайно широким; для придания жесткости его набивали конским волосом.

Покрой кюлотов, носимых с жюстокором, остался таким же, как в 1650 г. (рис. 376, 384), но теперь их завязывали под коленями, а по бокам расшивали галуном. По праздникам под верхнее платье (которое в данном случае не застегивалось) надевали короткий дублет, а верх бриджей украшали висячими бантиками из лент.

Вскоре после появления жюстокора кружевные воротники сменились краватами — шейными платками (фр. cravate), которые носили немецкие солдаты в 1640 г. Крават представлял собой полосу белой ткани шириной 30 см и длиной 1 м, оборачиваемую вокруг шеи и завязываемую спереди. В период 1665–1680 гг. его завязывали большими петлями из ленты, концы которой спускались на грудь и распределялись на ней в виде веера. Некоторые мужчины шейный платок не завязывали, а закрепляли шнурами с кисточками на концах (рис. 377). Позже шнуры заменили цветными лентами, сначала узкими, а потом широкими.

Рис. 384. Бриджи, примерно 1650 г.

Рис. 385. Французское мужское платье, 1690 г.

Рис. 386. Выкройка бриджей, примерно 1700 г.

Наиболее яркие преобразования коснулись причесок. В моду вошли парики. Парики носили при дворе еще во времена Людовика XIII, однако они вышли из употребления при Людовике XIV, обладавшем красивыми длинными волосами. Как только Людовик XIV начал лысеть, и он, и все его окружение стало носить парики.

Сначала парики точно имитировали натуральные завитые волосы. К 1670 г. они представляли собой множество мелких завитков, беспорядочно свисающих вниз. Затем парики стали увеличиваться в размерах и касались не только плеч, но и спины. С 1680 г. и до начала XVIII в. самым популярным был парик аллонж (фр. allonge). Большие белокурые или светло-каштановые парики из натуральных человеческих волос были самыми дорогими, а черные — самыми дешевыми.

Рис. 387. Выкройка жюстокора, примерно 1700 г.

Парики также делали из конского волоса и козьей шерсти. Уже при Людовике XIII бороды уменьшились в размере, щетина полностью вышла из моды. Носили только небольшие усы, но и они стали немодными после 1700 г.

Начиная с 1660 г. носили широкополые шляпы с высокой тульей. Короткие перья закрепляли вокруг тульи, а длинные располагали только сзади. Примерно в 1670 г. поля шляпы загибали с одной стороны, а позже их стали загибать с обеих сторон. В конце века начали загибать поля шляпы с третьей стороны — появилась треуголка. Вздернутые поля удерживали на месте проходящим в них шнуром, обшивали широкой золотой тесьмой; перья закрепляли вокруг тульи так высоко, что только их часть выходила за поля.

Женская одежда. В первой половине XVII в. женское платье очень напоминало мужское, но и оно сильно изменилось к 1620 г. Фижмы и накладки на бедра носить перестали. По-прежнему надевали два платья, одно поверх другого. К 1630 г. юбка верхнего платья укоротилась вполовину, дабы из-под него выглядывало нижнее платье и подкладка верхнего платья. Наряжаясь, женщины никогда не застегивали перед верхнего платья. Только открытые части нижнего платья отделывали дорогостоящими материалами. Подобный стиль одежды стал универсальным. Верхнее платье — роб шили длиннее нижнего — жюпа (длиной до лодыжек). Оно имело короткий шлейф.

Лиф, называемый корсет или пурпуэн, на время сохранил покрой XVI в.: квадратную горловину спереди и жесткость за счет китового уса. Если в остальном лиф не изменился, то спинка укоротилась на 10 см. Из-за жесткости китового уса исчезли все изгибы на талии. Если лиф был распашным спереди, то застегивался на крючки; в противном случае шнуровался на спине. К 1650 г. лиф напоминал мужской дублет. Он перестал быть таким жестким, как прежде, его нижний край был ровным со всех сторон; лиф застегивался на пуговицы. На какое-то время в моду вошли шлейфы, но вскоре исчезли. Желаемой ширины бедер достигали ношением многочисленных нижних юбок. Когда шлейфы стали немодными, лиф изменился и снова стал частью верхнего платья.

Нижние платья, надеваемые под такие верхние платья, делали с высокой талией, как лифы; спереди лиф заострялся, удлинялся и опускался на живот в виде мыса. Валики в верхней части рукавов уступили место подплечникам. В начале века рукава были довольно узкими, подбитыми ватой, но через несколько лет стали широкими и открытыми спереди. На пуговицы рукава не застегивали, хотя те имелись, поэтому было видно мешковатые светлые рукава нижнего платья (рис. 394). Знатные дамы, однако, по-прежнему надевали платья с присборенными рукавами с разрезами, как у мужчин, а только что описанные рукава носили представительницы среднего класса.

Рис. 388, 389. Дамский жакет, XVII в.

Рис. 390. Мальчиковый костюм. Принадлежал графу Людвигу Филиппу Хильпольтштайну (ум. 1632) (а)’, корсет для верхнего платья графини Палатин Доротеи Сабины Нойбургской (ум. 1598) (б); детское платье графини Марии Магдалины Хильпольтштайн (ум. 1629), дочери герцога Джона Фредерика (в)

Декольте делали настолько глубоким, что верхняя часть груди оставалась открытой. Носили воротники из тончайшего льна с кружевами, которые постепенно спускались все ниже и ниже с плеч, пока не стала открытой большая часть спины (рис. 393). Такова была мода примерно в середине века; примерно тогда же рукава значительно укоротились.

В это же время стали отдавать предпочтение легким и легко драпирующимся тканям, и даже знатные дамы надевали платья из парчи и Дамаска только в торжественных случаях. Бархат, атлас и шерстяная ткань тоже были популярны. Как правило, нижнее платье шили из более жесткой ткани, чем верхнее. Для верхнего платья использовали не слишком тяжелую ткань, дабы создать изящные драпировки; драпировку сажали на подкладку более светлого оттенка. Француженки решительно предпочитали ткани насыщенных и ярких расцветок. Верхняя одежда была темной; нижнее платье шили из более светлой ткани; подкладку верхнего платья делали из максимально яркой ткани.

Рис. 391. Кружевной воротник, первая половина XVII в.

В первой половине XVII в. женскую одежду почти не расшивали, орнамент делали только на нижнем платье. Верхнее платье украшали на груди, нижнем мысе лифа и рукавах бантиками из разноцветных лент. Их делали из таких же лент, из каких шили поясной ремень. Примерно в середине века женщины начали носить кружева. Ранее ими отделывали только воротник и отворотные манжеты, теперь же кружевами украшали горловину и рукава (рис. 393).

Женская обувь походила на мужскую. Каблуки, бывшие относительно высокими и широкими в 1630 г., повысились, но сузились. На подъеме туфли крепилась розетка из ленты.

Рис. 392. Стеганая зеленая шелковая куртка, начало XVII в.

Рис. 393. Дамская вечеринка. С гобелена XVII в.

Рис. 394. Няня с детьми. Большая часть гобелена показана на рис. 393. XVII в.

Вскоре после 1600 г. появился совершенно иной стиль причесок. От высоких причесок отказались. Волосы зачесывались ото лба и завивались, а локоны ниспадали на плечи. Какое-то время женщины носили тонкие кружевные платки и маленькие облегающие чепцы с заостренным выступом на лбу. К 1630 г. на голове делали пробор; лобную часть волос либо гладко зачесывали, либо завивали и опускали на лоб в виде челки; волосы на затылочной части собирали в пучок и украшали нитками жемчуга или страусовыми перьями. К середине века волосы стали гладко зачесывать назад, а с боков завивать длинные локоны; сзади волосы заплетали в косу и сворачивали ее в кольцо. Небольшие чепцы носили даже с такой прической. Большие шляпы надевали редко. Их носили только дамы во время поездок верхом; в этом случае шляпы напоминали мужские.

Жемчуг был любимым украшением француженок. Нитки крупного жемчуга носили на шее, запястье и в волосах. Другие драгоценные камни были редкостью.

В 1640 г. французская мода вытеснила испанский стиль даже в Германии. Франция стала законодательницей модного стиля.

С середины XVII в. женское платье развилось самостоятельно — в абсолютной независимости от мужского. Дамы носили нижнее платье — жюп из богатых тканей, расшитых серебром или золотом, а сверху — распашной роб с очень коротким шлейфом, короткими мешковатыми рукавами, из-под которых выглядывали широкие кружевные рукава или рукава, расшитые кружевом от локтей.

С 1660 г. роб шили из бархата не слишком темного цвета или тяжелого шелка. Роб был довольно закрытым на талии, поэтому открывалась только юбка нижнего платья из гладкого светлого шелка. К низкой горловине пришивали кружевной воротник одинаковой ширины. Из-под коротких мешковатых рукавов выглядывали рукава из тончайшего льна, отделанные кружевом и собранные цветными лентами в несколько больших пышных складок.

Декольте становилось все глубже, а талия удлинялась; заостренный мыс на лифе спереди стал еще острее. Примерно в 1670 г. в моду снова входит корсет — талию начинают сильно утягивать. Корсет, впервые появившийся в Испании еще в первой половине XVI в., утягивал талию до предела. Он состоял из огромного объема китового уса; усы располагали близко друг к другу, закрывали тканью с обеих сторон и сшивали. В первых корсетах делали две шнуровки: спереди (всегда была зашнурована) и сзади, где ее можно было расшнуровать (рис. 395). Девочкам надлежало носить корсет с ранних лет, что делало их талию тоньше и длиннее. Корсет приподнимал грудь, а нижний заостренный мыс утягивал низ живота.

Рис. 395. Выкройка корсета, вторая половина XVII в.

Вместе с тугими корсетами в моду опять вошли подушечки для уширения бедер — постиш (фр. postiches), хотя поначалу они были маленькими.

Примерно в то же время стали носить маски (мода продолжалась до первого десятилетия XVIII в.). Дамы считали неприличным появляться на улице без маски (рис. 417).

Корсет полностью заменил лиф нижнего платья, поэтому оно застегивалось только вокруг бедер. Спереди и сзади нижнее платье оттягивалось вниз жесткими створками корсета и туго закреплялось в таком положении. Боковые створки корсета находились под юбкой, а задние и передние — над ней.

Лиф верхнего платья выкраивали так, чтобы обеспечить плотное прилегание к корсету. Рукава верхнего платья становились все короче, а примерно в 1680 г. от них отказались; теперь руки закрывали лишь широкие, немного пышные кружевные рукава нижнего платья. Широкий кружевной воротник сменился узкой, слегка гофрированной оборкой, выглядывающей поверх корсета. В то же время вспомнили о моде прошлых десятилетий — полы роба стали отворачивать наружу, дабы продемонстрировать подкладку. Однако делалось это не как раньше, когда полы отворачивали назад полностью. Сейчас наружу выворачивали только углы подола; их собирали в пышные складки и закрепляли застежками. Складки называли буйоны (фр. bouillons) или пуффы. Шлейф верхнего платья значительно удлинился, а нижнее платье осталось в этом отношении прежним.

Через несколько лет края подола верхнего платья стали отворачивать на спину полностью, где они собирались в большой узел. Шлейф снова удлинился; у знатных дам его носили пажи — как правило, мавританские мальчики.

Так как роб удлинился, лиф стал выше спереди. Законодательницей моды в то время была маркиза де Ментенон — последняя фаворитка Людовика XIV; она объявила войну одежде, обнажающей тело. Чтобы ей угодить, пришлось не только закрывать плечи, но и отказаться от глубокого декольте. Спина и грудь должны были закрываться по правилам французского придворного этикета, который предписывал ношение декольте определенной глубины. Мадам де Ментенон не одобряла даже обнаженные руки, поэтому рукава платьев удлинили почти до локтей, а по низу пришивали широкие кружевные манжеты, закрывающие руки ниже локтя.

Так как жестким корсетом было невозможно закрыть грудь, к его краю стали пришивать широкую, жесткую кружевную оборку. Роб застегивался только на талии и закрывал плечи, оставляя грудь открытой. При такой манере ношения роба был бы виден корсет, если бы не нагрудник, расшитый золотом и драгоценными камнями, его закрывающий.

Края роба, соприкасающиеся с нагрудником, отделывали лентой, тесьмой или кружевом. Модницы подчеркивали талию узким поясом с большой пряжкой, которую застегивали ближе к остроконечному мысу корсета.

Из головных уборов француженки носили фонтанж (фр. fontange) — подобие чепца на проволочном каркасе, из цветных лент и белого кружева. В некоторых случаях высота фонтанжа составляла полторы длины головы. Волосы зачесывали от лица и собирали в высокий пучок. По бокам оставляли несколько завитых прядок; длинные локоны до плеч, вошедшие в моду в 1670 г., были по-прежнему популярны. Примерно в это же время начали пудрить волосы и делать макияж; в моду вошли мушки. Вместе с тем ювелирных украшений стали носить меньше, ограничиваясь одной ниткой крупного жемчуга и жемчужными серьгами.

Нидерланды

После многочисленных преобразований голландская одежда к 1630 г. стала очень похожей на ту, что носили во Франции. Голландцы беспрекословно переняли французский стиль. Они носили, например, казак, который надевали поверх дублета как просторную куртку. Некое подобие такой одежды (но не столь широкой и с рукавами, сужающимися к запястьям) было издавна известно в Голландии (рис. 396); после ее долгое время продолжали носить представители низших сословий.

Голландцы носили своеобразные, длинные широкие гетры из шкур оленя или цветной ткани. Гетры закрывали ступни, надевали их поверх чулок. Две, а то и три пары гетр разных цветов носили одновременно, а сверху надевали сапоги. С туфлями надевали более короткие чулки различных цветов. Нижние чулки немного перекрывали верхние, так как последние были короче или не слишком высоко натягивались.

Рис. 396. Выкройка голландской куртки

Рис. 397. Выкройка голландского пальто, 1680 г.

Ближе к середине века голландская одежда в точности повторяла французскую, вот только открытым рукавам предпочитали закрытые, а шляпам с цилиндрической тульей — шляпы с тульей конической.

Вскоре после 1650 г. тульи шляп стали постепенно укорачиваться, в моду вошли узкие поля. Шляпы уменьшались в размерах почти двадцать лет, пока не стало невозможно сделать их еще меньше. Нижняя одежда становилась шире, ее обшивали кружевами и бантами из лент, как во Франции. Намного позже в моду вошли панталоны, удовлетворившие любовь голландцев к просторной, мешковатой одежде и, предоставившие массу возможностей для ее отделки. Панталоны удлинялись и уширялись, пока окончательно не потеряли первоначальный вид — верх, низ и бока обшивали кружевами и бантами из лент, не оставляя свободного места.

Рис. 398. Плащ советника, шляпа и воротник с рюшами по моде XVI в.

Рис. 399. Голландское мужское платье, вторая половина XVII в.

А вот небольшая куртка, носимая с панталонами, не такая узкая и короткая, как французская, была очень простой, отделка на ней не выполнялась. Куртку застегивали сзади и спереди и опоясывали кушаком. Высота шляпной тульи была средней. Подобный стиль сохранялся двадцать лет, но в конце концов в моду вошли пальто и широкие бриджи. Как и французское, голландское пальто сначала было довольно простым. Его не заужали в талии, что подходило голландцам, поэтому они носили его долгое время без значительных изменений (только удлинили рукава).

Рис. 400. Плащ советника и красная бархатная шляпа, XVII в.

Рис. 401. Костюм оруженосца, начало XVII в.

Голландское пальто было чрезмерно широким, длиной ниже колен (рис. 399). В нем было до того неудобно ходить или ездить верхом, что углы фалд приподнимали и застегивали на пуговицы или крючки. Подобный способ тут же переняли французы. К началу XVIII в. они значительно усовершенствовали такое пальто, и вскоре его стали носить солдаты. Желая избавиться от всех неудобств в одежде, стесняющих движения, голландцы отказались от панталон и заменили их очень широкими бриджами, которые завязывали под коленями. Из-за большой ширины бриджей стало необходимо носить сапоги с очень широкими поверху голенищами. Затем пришлось значительно увеличить размеры гетр. Голландцы предпочитали небольшие шляпы и почти не проявляли интереса к парикам, появившимся примерно в 1670 г.

Германия

В начале XVII в. французский стиль перекочевал в Германию. Сначала его приняла только знать, а средний класс продолжал носить традиционную одежду. Французское влияние прежде всего сказалось на дублете и воротнике с рюшками. Во время Тридцатилетней войны солдаты носили кожаные шведские плащи без рукавов, которые надевали на дублет. На смену туфлям пришли тяжелые сапоги со шпорами.

Подобный незамысловатый стиль в одежде сохранялся недолго. Первыми в моду вошли кружевной воротник (рис. 391), который к 1630 г. вытеснил воротник с рюшками, и точно такие же манжеты. Потом боковину бриджей стали отделывать близко посаженными металлическими полуконическими пуговицами среднего размера; плащ украшали розетками из шнура или лентой с длинными металлическими наконечниками.

Рис. 402. Мальчиковая куртка из желтого сукна, примерно 1700 г.

Рис. 403. Дублет и бриджи герцога Джона Фредерика Хильпольтштайна (ум. 1644)

Самым важным предметом гардероба стал камзол из дубленой лосиной кожи или буйволиной шкуры. В целом камзол напоминал французский дублет 1630 года. Кожаный камзол часто служил броней, поэтому пришлось разработать разные виды его покроя и методы пошива. Дубленая кожа была очень податливой, одежда из нее хорошо облегала тело, отчего спинку можно было делать цельнокроеной. Из-за толщины и прочности кожи сделать фалды очень широкими не удавалось. Так как фалды должны были защищать бедра от ударов и порезов, передние и задние фалды стали выкраивать так, чтобы они перекрывали друг друга; таким образом края передних фалд лежали на задних (рис. 404, 406).

Рис. 404. Кожаный камзол «шесть фалд»

Рис. 405. Выкройка кожаного камзола

Рис. 406. Кожаный камзол с рукавами на подкладке из желтого шелка, XVII в.

Если на кожаных фалдах имелись дефекты либо они протирались, вставляли новый кусок, который пришивали по талии (рис. 404). В таком случае у камзола было не четыре, а шесть фалд. Передние фалды лежали на боковых и задних, а задние фалды-вставки закрывали передний край задних фалд. Иногда эти фалды начинались на уровне подмышек, и тогда верх камзола выкраивали по франко-испанской моде. В некоторых случаях задние или передние фалды было невозможно выкроить вместе со спинкой или передом, и тогда их выкраивали отдельно и пришивали (рис. 406). Как правило, кожаный камзол шнуровали, реже к нему пришивали застежки и еще реже — пуговицы. Общая длина камзола и длина его лифа менялись в зависимости от веяний моды и личного вкуса, как и рукава. В одних случаях камзол шили с рукавами, в других — без рукавов. Кожу редко красили, поэтому чаще всего камзолы имели природный светло-желтый оттенок. Если же камзол красили, всегда выбирали более темный цвет.

Восемнадцатый век

К концу XVII в. развитие европейского костюма, в прямом смысле слова, достигло наивысшего уровня. С этого времени размеры одежды слегка уменьшились. Парики стали ниже, отделка менее либеральной, пальто превратилось во фрак. При Людовике XVI в моде вроде бы появилось новое направление, однако преобразования больше коснулись отделки, а не покроя. Казалось, что развитие моды ускоряется, словно предвидя революцию. Но этому предшествовал период, который с художественной точки зрения породил множество совершенно очаровательной одежды (1700–1790 гг.). Франция по-прежнему лидировала в моде, как и в политике. Любое нововведение приживалось медленно и не всегда одновременно в разных странах. Удаленность Парижа играла в этом вопросе решающую роль. По уровню развития города на Рейне часто на несколько лет опережали крупные города, вроде Вены или Берлина. Быстрому распространению моды помогали модные картинки, которые стали появляться в Париже с 1770 г. Примерно с 1786 года стали выходить регулярные издания, вроде «Журнал роскоши и моды» (нем. Journal des Luxus und der Moden), выпускаемый в Веймаре Бертухом.

Франция

Мужская одежда. Первое важное изменение коснулось мужских париков. С начала XVIII в. парики намного уменьшились, и первый шаг к этому сделали военные. В больших париках было неудобно ездить верхом, сражаться и активно двигаться; офицеры-кавалеристы, пытаясь преодолеть неудобства, завязывали длинные боковые пряди лентой сзади. Немецкие офицеры сочли это удобным, и в моду вошли косички (илл. V). Французские офицеры связывали концы прядей парика и надевали на них маленький шелковый мешочек для волос, завязываемый сверху, — крало (фр. le crapaud).

В 1700 г. перестали носить парики в таком виде, в каком они были модны несколько лет назад: две огромные массы кудрей спереди и третья — на спине. Кудри делали равной длины и равномерно распределяли со всех сторон — на груди, плечах и спине (илл. VIII). Заднюю часть кудрей разделяли пополам, и половинки завязывали узлом на конце. Позже задние кудри парика приняли форму длинных хвостиков. Парики подобного стиля стали популярны повсеместно, пожилые придворные носили их до эпохи правления Людовика XVI. Они снова вышли из моды к 1720 г., когда все парики стали гораздо меньшего размера.

Бриджи тоже преобразились немало. Когда мужчинам надоели панталоны (примерно 1660 г.), снова начали носить кюлоты. Они были по-прежнему очень широкими и завязывались под коленями шнуром. Но так как верх чулок в то время натягивался на бриджи, последние сильно заузили в коленях. Несколько лет спустя штанины бриджей намного сузили по всей длине, а к 1700 г. сильно изменили их покрой (рис. 407). Необходимую ширину в бедрах достигали удлинением задней половинки брюк на ягодицах. С конца XVI в. передний клапан (гульфик) застегивался на пуговицы; подобная застежка теперь была на коленях бриджей.

Пурпуэн вновь заузили; его застегивали на пуговицы либо по всему переду, либо от ворота до талии. В общем покрой остался прежним, однако в последующие годы произошли иные преобразования. Длина лифа варьировалась; манжеты были или широкими и открытыми сзади, или узкими (открытыми и закрытыми), или очень широкими и закрытыми. Манжеты, закрытые сзади, обычно называли парман-ан-пагод (фр. parements еп pagode) — намек на предпочтение китайского стиля.

Рис. 407. Бриджи

Рис. 408. Желтый весткоут из парчи с цветочным узором, примерно 1700 г.

Пуговицы пальто и весткоута, который походил на пальто и имел длину до колен (рис. 408) были достаточно большими и являлись важным товаром во Франции и Англии. Ближе к середине века пуговицы делали из козьей шерсти или шелка, а позже из металла. Золотая и серебряная тесьма и вышивка использовались не так часто, как при Людовике XIV, однако ими продолжали украшать подол пальто спереди, разрез на спине, края карманных клапанов и манжет.

Рис. 409. Весткоут с рукавами из медно-красного бархата, первая половина XVIII в.

Ткань для манжет была и фактурой, и цветом такой же, как подкладка пальто, а часто и весткоута. С 1730 г. подкладка больше не выглядывала из-под больших отворотных манжет, а была пришита к ним только изнутри. Пальто для охоты и верховой езды чаще всего были без отворотных манжет (рис. 410). Банты из лент на правом плече пальто, называемые аксельбантами и, изначально предназначенные для удержания портупеи, остались в качестве украшения, хотя от них не было никакого толку; четыре длинных конца бантов спускались до локтей. После 1725 г. они постепенно вышли из моды.

Рис. 410. Охотничий камзол из желтой оленьей кожи с выпуклым орнаментом, первая половина XVIII в.

Рис. 411. Костюм Великого магистра ордена Святого Губерта, примерно 1720 г.

Рис. 412. Весткоут из красной парчи с тканым узором, середина XVIII в.

Только что описанный костюм назывался аби-а-ля-франсе (фр. 1’habit a la francaise). Людовик XIV прибавил к нему, как к придворному платью, богато украшенный плащ, похожий на испанский, длиной до колен. К 1730 г. этот костюм претерпел важные изменения. В подражание женской юбке с фижмами, в подол мужского пальто (для уширения) начали вшивать китовый ус. В то же время весткоуты застегивали от ворота до талии лишь несколькими пуговицами, поэтому было хорошо видно жабо — кружевную обшивку горловины рубашки спереди.

Рис. 413. Мальчиковые костюмы, начало XVIII в.

Ширина и обшивка жабо были такими же, как у манжет. С появлением жабо из моды вышли длинные, богато расшитые края муслинового кравата. Крават с более короткими концами тоже был вскоре вытеснен белым шейным муслиновым платком, завязываемым узлом сзади и украшенным спереди булавкой с алмазами. Только военнослужащие носили поверх белого муслинового шейного платка еще один платок из красного или черного шелка, из-под которого выглядывал нижний платок.

Во второй половине XVII в. Франция переняла голландский стиль в одном из предметов одежды. Края фалд мундира для верховой езды выворачивали наружу и пристегивали пуговицами или крючками друг к другу. Другие страны заимствовали подобную практику у французов, а примерно в 1700 г. она стала универсальной. Покрой мундира не изменился, его подол ничем не укрепляли. Такой мундир носили военные. В Англии создали специальную одежду для верховой езды и назвали ее сюртуком. Сюртук был облегающим, со срезанными передними фалдами.

Рис. 414. Выкройка пальто, примерно середина XVIII в.

В ненастье надевали пальто с карманами и небольшим капюшоном. Пальто назвали в честь его создателя — герцога Роклера (рис. 414). Для путешествий предназначался длинный плащ, выкроенный в форме колеса. Утреннее платье господ представляло собой просторный халат из бархата или шелка, на шелковой подкладке, с лентами вместо пояса. Под него надевали весткоут из той же ткани (илл. X). На голове носили высокий «ночной колпак» из шелка. Крапо (мешочек для волос) поначалу считался повседневным предметом туалета. Для торжественных случаев или появления при дворе знатные господа были обязаны зачесывать волосы назад и завязывать их лентой, концы которой лежали на плечах. Военные, особенно в Пруссии, носили жесткую косичку: они зачесывали передние пряди назад, а боковые завивали в локоны. Сначала по бокам делали три-четыре локона, а позже — два. Примерно в 1790 г. локоны превратились в небольшие, слегка выпуклые тупе (фр. toupets) или пучки, называемые «голубиные крылья» (фр. ailes de pigeon). Когда этот стиль вошел в моду, волосы надо лбом стали собирать в подобие рулона, но позже он принял форму заостренного тупе, получившего название «китайская щетка для пыли» (фр. la vergette a la chinoise).

Рис. 415, 416. Детские чепчики (французские), XVIII в.

С такими замысловатыми прическами носить треуголку было невозможно, поэтому ее держали в руке или под мышкой. У треуголки была низкая тулья, а поля больше не закручивали вверх (рис. 440). У этой невысокой шляпы — шапо-ба (фр. chapeau-bas) не было плюмажа, ее только обшивали золотой или серебряной тесьмой.

Чулки теперь носили не поверх бриджей, а под ними. На чулки надевали удерживающие и облегающие льняные краги (фр. housseaux). Туалет довершали трость и шпага. Последняя была настолько популярна, что пришлось ввести запрет на ее ношение лакеями, слугами в ливреях, подмастерьями, музыкантами и поварами.

Женская одежда. Ближе к середине XVIII в. женское платье изменилось намного больше мужского. Почва для подобных преобразований была подготовлена во время правления Людовика XIV. Опять стали носить фижмы, придающие юбке форму колокола (рис. 418). Фонтанж вскоре окончательно вышел из моды, стала популярной простая высокая прическа из локонов. Новые фижмы, которые сначала были не очень широкими, представляли собой каркас на основе обручей из тростника, китового уса или железа, скрепленных шнуром.

Рис. 417. Каркас фижм, корсет и маска, середина XVIII в.

Рис. 418. Каркас фижм

Из-за сходства с корзинами, в которых французы держали домашнюю птицу, фижмы назвали панье (фр. раniers — корзины). Уже во времена Людовика XIV фижмы сильно уширились. Максимально широкими они были примерно в 1725 г., когда окружность нижнего обруча составляла 5–6 м, а верхнего — 3 м. По обеим сторонам верхнего обруча крепили полукруглые металлические планки, фиксирующие каркас и помогающие ему сохранить полукруглую форму.

Рис. 419. Платье девушки из среднего класса, примерно 1720 г.

Рис. 420. Корсет, первая половина XVIII в.

Рис. 421. Выкройка корсета с рис. 420

Таковыми были обычные фижмы, однако существовали и их незначительные модификации. Окружность обручей варьировалась; иногда фижмы слегка сжимали сзади. Видоизмененные фижмы носили следующие названия: «кувырок» (фр. 1а culbute), «конец поезда» (фр. le bout-en-train) и т. д. Все фижмы были крайне неудобными и часто ставили женщин в затруднительное положение не только на улице, но и при заходе и выходе из кареты. Каждая юбка с фижмами занимала места трех или четырех человек, и женщинам приходилось ловко поворачиваться, чтобы не наткнуться на препятствия. Несмотря на неудобства, они стали настолько популярными, что в начале царствования Людовика XIV женщины во всех странах, от принцесс до работниц, носили эту своеобразную одежду, а на женщин без фижм смотрели свысока. Появление фижм сначала не спровоцировало никаких изменений в платье, но когда они стали увеличиваться в окружности, длинное, открытое спереди, со складками на спине платье со шлейфом пришлось преобразовать. От складок на спине и шлейфа отказались, платье стали подбирать вверх различной шнуровкой.

Нижнее платье уширилось и стало обильнее украшаться. Примерно к 1700 г. появился новый вид украшений — фалбала (фр. les falbalas — оборка). Фалбала представляла собой гофрированные или плиссированные полоски ткани, которыми обшивали юбку в горизонтальном направлении. Оборки не всегда были из той же ткани, что и платье, однако широкие оборки — воланы, вошедшие в моду в то же самое время, всегда выкраивались из той же ткани, что и одежда, которую ими украшали.

Рис. 422. Выкройка корсета, первая половина XVIII в.

Рис. 423. Дама, первая половина XVIII в.

Лиф (корсаж) в целом остался прежним, но шнуровался теперь на спине, а не спереди; на пришиваемой юбке делался разрез сзади. Изменения возникли из-за появления английского корсета, который шнуровался на спине. Он вошел в моду вскоре после 1700 г. и очень быстро завоевал популярность. Подобно французскому, со шнуровкой спереди, английский корсет обшивали красивой тканью и надевали вместо лифа. Английский корсет, в отличие от французского, делали на основе стержней из китового уса шириной 4–6 см и толщиной 1 см, которые проходили по всему корсету, даже в области груди. Толстая проволока поверху придавала корсету надлежащую форму. С целью сделать корсет еще жестче, по краю центральной передней полочки китовый ус располагали вдоль и поперек. Так поступали для того, чтобы закрепить край. Для формирования такого края подкладку из грубого льна выкраивали по низу на несколько сантиметров уже тканевой детали, закрывающей корсет. Когда подкладку пришивали к краям детали, последнюю изгибали вверх. Сзади и спереди у английского корсета была широкая шнуровка, спускающаяся на верхний край юбки, а узкие шнурки боковой шнуровки прятали под юбкой. На корсете спереди, поверху подкладки (как в передней части нагрудника французского корсета), делали небольшой карман для ароматных трав. И французский, и английский корсет шнуровали сверху донизу.

Рис. 424. Платье из желтого Дамаска, середина XVIII в.

Незадолго до смерти Людовика XIV дамы стали носить более широкие верхние платья. Они напоминали длинные плащи с рукавами, совершенно не приталенные, и свисали с плеч, равномерно расширяясь книзу (рис. 425). Их называли контуш (фр. contouches). Контуш был распашным, его носили дома и на улице. Его шили из шелка или шерсти и застегивали иногда только на груди, а в других случаях от низа до верху бантами из широкой ленты. К 1730 г. контуш носили практически все француженки. Контуши также шили из белой или розовой тафты. Юные девушки носили поверх платья из тафты ажурную ткань или вышитый муслин контрастного цвета.

Рис. 425. Дама в контуше, первая половина XVIII в.

Рис. 426. Женское платье, первая половина XVIII в.

Короткие контуши — до колен, носимые только в помещении, завоевали популярность в Германии, где их называли козакляйн (нем. Cossacklein). Как и длинные контуши, их шили с низкой горловиной и отделывали узким кружевом. В этом отношении, а также покроем рукавов, они напоминали другие платья, которые носили в то время.

Примерно в 1740 г. контуш стали сажать на подкладку в виде плотно облегающего лифа. Подкладку пришивали к платью только спереди; заднюю деталь притачивали к горловине. Остальная часть платья свободно свисала вниз, как прежде (рис. 426). Заднюю деталь подкладки выкраивали цельной из грубого льняного полотна и лишь слегка укрепляли китовым усом. Переднюю деталь подкладки делали такой же, как у корсета со шнуровкой на спине, и тоже укрепляли китовым усом. Затем переднюю деталь разрезали посередине и обрабатывали под шнуровку. Однако шнуровки видно не было, так как соответствующую часть платья растягивали по передней детали подкладки и пришивали близко к петлям шнуровки; оставлялся край, необходимый для закрытия шнуровки. Данный предмет одежды, похожий на контуш, в Германии называли шлендер (нем. Schlender). Иногда перед лифа был полностью отделен от юбки. Юбку при этом пришивали к нижнему краю спинки лифа и гофрировали. В этом случае шлендер походил на обычный роб.

К 1750 г. фижмы значительно уменьшили в размерах. В то же время контуш постепенно вышел из моды, уступив место робу, называемому роб-ронд (фр. robe ronde — круглое платье), открытому от талии вниз. Подобного платья еще не носили. Сам по себе корсет редко надевали под лиф, ибо подкладкой роба в действительности был именно корсет. Застежка лифа роб-ронда всегда находилась спереди и была такой же, как у шлеидера или нагрудника (рис. 429). В последнем случае покрой и расположение китового уса повторяли французский корсет. Ткань и отделка нижнего платья, которое носили с роб-рондом, всегда были точно такими же, как у последнего.

Ближе к середине века женское утреннее платье напоминало контуш, шили его из тонкой белой ткани и украшали воланами. Примерно в то же время стало модно носить по утрам различные легкие накидки и кофточки.

Горловина контуша была низкой, как у других платьев, поэтому с ним носили шейный платок. Самым популярным был небольшой треугольный платок из черного или цветастого шелка (илл. IX). Кроме того, надевали палантины, большие шейные платки из газовой ткани, крепа или кружева, обшитые кружевами, застегивающимися спереди серебряной тесьмой или маленькими пуговицами (рис. 433). Для зимы палантины в виде накидки шили из бархата, меха или коротких черных или белых перьев. До 1750 г. некоторые женщины носили мантилью, короткий плащ из бархата, тафты или кружева, с оборками из той же ткани или маленькими рюшами из газовой ткани.

Рис. 427. Выкройка половины переда шлендера

Рис. 428. Белый льняной контуш, с простежкой тонкими стежками, середина XVIII в.

Рис. 429. Нагрудники и набор отделки из золотого и серебряного кружева. Розовые бархатные туфли, середина XVIII в.

Рис. 430. Туфли, первая половина XVIII в.

Рис. 431. Платье из Дамаска, середина XVIII в.

Рис. 432. Вышитая юбка из голубого шелка с белым шелковым корсетом, середина XVIII в.

Рис. 433. Чепцы и палантины с золотым кружевом

Рис. 434. Детские платья, XVIII в.

Рис. 435. Веер с миниатюрами. Слоновая кость, лаковая роспись, первая половина XVIII в.

Рис. 436. Обратная сторона веера с рис. 435

Продолжительная мода на фонтанж, задняя часть которого закрывала затылок, приучила представительниц среднего класса скрывать часть волос, и они крайне неохотно отказывались от этой привычки. С появлением низкой прически, с которой модницы не надевали головные уборы, представительницы среднего класса стали носить различные колпаки и чепцы, как дома, так и на улице (илл. VI). Их головные уборы шили из белой газовой ткани или другой тонкой материи, украшали кружевом и лентами. Некоторые колпаки и чепцы имели проволочный каркас. Наибольшее распространение получили дормюзы или неглижи (фр. dormeuses или negliges). Одни надвигались на глаза, другие оставляли открытым не только лоб, но и часть волос. Стиль головного убора зависел от цели его ношения.

Примерно до 1750 г. изменения касались только платья, прически и головных уборов. Обувь осталась прежней; дома носили тапочки (рис. 429, 430). В ненастье на туфли надевали галоши. Модные прежде зеленые шелковые чулки с розовыми вставками (рис. 433) уступили место белым. Женщины пользовались косметикой и носили мушки, однако маски (рис. 417) из моды вышли. Перчатки шили не только из кожи или шелка, но и, с 1740 г., из шелковой сетки. Веера были необходимым аксессуаром (рис. 435, 436). Нитки жемчуга надевали нечасто, очень модными стали бриллианты.

Во второй половине XVIII в. мода кардинально изменилась. Старый стиль в одежде стал неприемлем, перемены начались сразу после французской революции.

Мужская одежда. Дабы сделать одежду проще, практичнее и удобнее, резко ограничили ее отделку и размеры (илл. XIV). Вместо широкой отделки и богатой вышивки, пальто и вест-коут стали украшать тесьмой и простыми гирляндами. Отворотные манжеты теперь едва доходили до середины руки и плотно прилегали к рукаву. Самое значительные изменение коснулось пальто в 1770 г. В подражание английскому пальто для верховой езды, передние фалды срезали — появился фрак или «камзол с ласточкиным хвостом». В остальном он напоминал жюстокор, известный как аби-а-ля-франсе, но если последний был без воротника, то на фраке всегда имелся небольшой воротник-стойка (рис. 438). Так как фрак носил Людовик XVI, данный стиль вскоре стал универсальным, а в 1780 г. начал считаться придворным платьем вместо аби-а-ля-франсе. Весткоут также укоротился; его выкраивали, как фрак, а отделку ограничивали узким кантом.

Рис. 437. Мужское платье, примерно 1780 г.

Начиная примерно с 1780 г., весткоут постепенно вытесняется жилетом — копией английского весткоута без рукавов. Длиной до живота, он был прямым понизу, без фалд или подола. В отличие от весткоута, спинку жилета выкраивали из той же ткани (хотя и низкого качества), что и перед; на ней делали шнуровку до лопаток. Из-за «ложной» спинки и отсутствия рукавов удавалось сэкономить много ткани; то же самое делали для весткоута с коротким передом. Такой промежуточный предмет одежды — наполовину весткоут, наполовину жилет — назвали жилет-вест или вестон (фр. gilet-veste или veston). Намного позже жилет-вест и жилет полностью вытеснили весткоут, и название «вестон» стало применяться к обоим предметам одежды.

Рис. 438. Вышитый фрак из зеленовато-розовой тафты, 1780 г. («); фрак из зеленой полосатой тафты (костюм представителя среднего класса) (б)

Вышитые фраки (илл. XIV) и удлиненный весткоут считались французскими придворными платьями до падения монархии, однако с 1788 г. их перестали обильно украшать. Благодаря упрощению, фрак стал походить на тот, что до сих пор надевают на балы. С фраком жилет никогда не носили, но всегда надевали весткоут или вестон, а также шпагу. В целом шпаги перестали носить после принятия английского «ласточкиного хвоста» и круглых шляп. Вместо шпаги знать, надевая круглые шляпы, носила трости из испанского тростника с большими набалдашниками.

Рис. 439. Выкройка фрака с рис. 438, б

Нижняя одежда по-прежнему включала длинные шелковые чулки и бриджи ниже колен, где они не только застегивались на пуговицы, но и закреплялись пряжкой и ремешком. Наряду с фраком и жилетом Франция приняла иной (английский) стиль бриджей, которые тоже получили широкое распространение. Вместо гульфика с пуговицами у них был достаточно широкий клапан — пон или пат (фр. le pont или lа patte); бриджи удерживались на месте подтяжками (фр. les bretelles). Обувные пряжки стали гораздо больше прежних.

Женская одежда. В последние годы царствования Людовика XV женская одежда изменилась мало. В 1750 г. фижмы стали уменьшаться в размерах, а примерно в 1760 г. им на смену пришли многочисленные жесткие юбки. Приблизительно в это же время, в результате раскопок в Греции, в моду вошел греческий стиль, однако сильнее всего он повлиял на прически. Единственным нововведением в одежде стал полу-плащ-полукуртка. Горловина спереди понизилась, а сзади — значительно повысилась. На этом греческое влияние на одежду прекратилось, однако греческие прически продолжали носить и совершенствовать. Вокруг головы различными способами укладывали широкие полосы из газовой (ажурной) ткани. К 1772 г. прически становились все выше и выше, пока расстояние от подбородка до верха прически не составило 70 см и более. На вершине копны волос какой-нибудь красивой безделушкой закрепляли три страусовых пера и бант.

Рис. 440. Красновато-коричневое бархатное пальто, вторая половина XVIII в.

Рис. 441. Костюм (1785) юного принца Астурийского, будущего короля Фердинанда VII Испанского

Среди используемых украшений были жемчуг, цветы и плюмаж. Диспропорция в росте дамы, увеличенная огромной прической и исчезновением фижм, была настолько велика, что разочарованная Мария-Антуанетта после воцарения мужа в 1774 г. сразу же сделала фижмы частью придворной одежды. Однако она придала им совершенно новую форму: они уширялись по бокам, а спереди и сзади были максимально прямыми. Каркас делали из железных ребер шириной 1 см и толщиной 1 мм, обтянутых тонкой кожей, он состоял из нескольких частей. Основными были два довольно длинных стержня, слегка выгнутых наружу, скрепленных на концах с обеих сторон с тремя обручами, окружность которых определялась обхватом талии. Три обруча с каждой стороны соединялись друг с другом и двумя длинными стержнями при помощи шарниров; обручи можно было при желании поднимать и опускать. При опускании два нижних обруча располагались в одной горизонтальной плоскости со стержнями. Льняные ленты, прикрепленные к обручам, удерживали их на должном расстоянии друг от друга; если самый нижний обруч опускался, два других делили пространство между самым нижним обручем и талией на три равные части. Другие ленты — на обручах и на стержнях — соединяли конструкцию с поясным ремнем. Фижмы надевали таким образом, чтобы стержни располагались примерно на середине тела или немного ниже, и с этой высоты юбка свисала вертикально по обе стороны (рис. 443). Хотя конструкция была широкой, дамы могли уменьшить ее почти до обхвата бедер, так как шарниры позволяли поднимать выступающие обручи и платье на максимальную высоту и удерживать их, при необходимости, предплечьями. Хождение по узким переулкам и через дверные проемы перестало быть для дам кошмаром. Фижмы выглядели так, словно их основная цель — поддерживать локти, поэтому их назвали «на локтях» (фр. a coudes).

Рис. 442. Трости, XVIII в.

Рис. 443. Свадебное платье королевы Софии Магдалены Шведской, 1766 г.

Такие фижмы постепенно получили широкое распространение и являлись частью придворной одежды до Великой французской революции. Для повседневных платьев их стали делать меньше к 1780 г., а примерно в 1785 г. они почти полностью вышли из моды. Примерно в то же время при дворе было невозможно увидеть чрезвычайно больших фижм. В конце концов их стали надевать только на торжества.

Поверх конструкции из обручей надевали юбку без лифа — петтикот или жюпон (фр. le jupon). Ее длина зависела от веяний моды. Она была шире по бокам, чем спереди и сзади; дополнительная длина равнялась расстоянию от талии до края обруча. Спереди у юбки складок не было, а сзади, где находился разрез, — всего несколько; по бокам юбка была настолько широкой, что надевалась на обручи, не растягиваясь. Сверху носили манто (рис. 444), состоящее из обтягивающего лифа с глубоким декольте (корсажа) и узкими рукавами до локтей и открытой спереди юбки со шлейфом.

Рис. 444. Выкройка манто, 1776 г.

Спинка лифа манто формировалась из шести полос, в каждую из которых по обеим сторонам, ближе к соединительным швам, вставляли китовый ус. Нескольких китовых усов вшивали и спереди. Шнуровка лифа располагалась в подкладке и закрывалась свисающей на нее полосой ткани. На рукавах закладывались две небольшие складки в направлении вверх и назад. Длина юбки составляла 110 см спереди, 125 см сзади, 122 см с каждого бока (рис. 445). Юбку пришивали непосредственно к спинке лифа, но с задней стороны бедра присоединялась к прочной тесьме, закрепленной крючками спереди. В процессе шитья следовало распределить складки и разместить по одной на каждом шве лифа. С изнаночной стороны юбки находились четыре равноудаленных ряда маленьких латунных колец, пришитых сверху донизу на расстоянии 25 см друг от друга. Через эти кольца пропускались шнуры, позволяющие поднимать и драпировать юбку по желанию.

Рис. 445. Женское платье, примерно 1778 г.

Иногда подол манто уширялся. В этом случае спинку выкраивали вместе со средней деталью спинки лифа, которую слегка утягивали в талии (рис. 446). Китовый ус распределялся сзади, как уже описывалось, а вот юбку не пришивали непосредственно к лифу.

В некоторых случаях спинку манто поднимали на всю ширину к горловине лифа и распределяли там в виде глубоких складок. Края пришивали к подкладке. Такая одежда напоминала шлендер, который носили в первой половине века. В начале века дам в подобной одежде часто рисовал Ватто; она не выходила из моды около семидесяти лет. Передние края подола манто соединяли только сверху — на уровне шнуровки лифа, а далее расходились на 20 см и более, представляя взору нижнее платье.

Рис. 446. Женское платье, 1787 г.

Горловина лифа манто была, как правило, высокой, поэтому чаще всего обходились без нагрудника. Верхний край лифа обшивали кружевом умеренной ширины (рис. 447), а спереди завязывали большой бант из разноцветной ленты или пристегивали бриллиантовую застежку. Узкие рукава, из которых ниспадали длинные кружевные «завлекалки» (фр. engageante — привлекательный), достигали по меньшей мере середины предплечья и по-разному были украшены по краю. Передние кромки юбки, которую иногда сажали на подкладку, были с такой же отделкой, что и рукава. Юбка либо свободно спадала к ногам, либо собиралась на уровне колен в очень крупные складки, которые набивали бумагой, дабы сохранить их мешковатую форму.

Рис. 447. Красно-белое полосатое шелковое платье, конец XVIII в.

Рис. 448. Выкройка жакета, 1790 г.

Нижняя юбка, которая могла быть по фактуре ткани и цвету такой же, как манто, или иной, обильно украшалась собственной тканью или кружевами, шелковой лентой или даже меховыми полосками. Подобное разнообразие было характерно и для отделки: популярнее всего были воланы, оборки и особенно гладкая плиссировка (фр. en platitude), пришиваемая к юбке по прямой линии или большим и малым дугам. Часто использовали так называемые скульптурные украшения — куски ткани такой же фактуры, что и платье, с подбивкой, которые пришивали к платью в виде изгибов и завитков. Одежду для непогоды подбивали и простегивали (илл. IX). Тонкий слой набивки укладывали на подкладку из прочного льна. Набивку закрывали шелковой тканью, которую мелкими стежками пришивали вместе с набивкой к подкладке. Во время шитья на шелковой поверхности возникали красивые узоры — «усиками» или завитки (подобный рисунок можно увидеть на подбитых лифах XVII в. и дублетах XVI в.). Узоры назывались матлассе (фр. matelasse — набитый, стеганый).

Рис. 449. Женское платье, примерно 1776 г.

Манто не выходило из моды дольше, чем широкие фижмы; когда последние утратили популярность, манто носили почти в неизменном виде. На самом деле даже в более поздние времена изменилось только его название, ибо к 1790 г. в моду вошли платья, которые выкраивали, как манто.

Вскоре после 1780 г. фижмы постепенно исчезли, и их место заняли небольшие подкладки или подушки — пош (фр. poches), закрепляемые на бедрах (рис. 449). Однако о них быстро забыли. Вместо них стали использовать довольно большую подушку — кюль (фр. le cul), названную по наименованию ткани кюль-де-кри (фр. cul de crin), из которой ее шили. Немцы называли эту подушку кюль-де-Пари (фр. cul de Paris — парижский зад) — в честь города, где она впервые появилась.

Рис. 450. Жакет карако, конец XVIII в.

Юбки с накладками на бедра и кюлем, как правило, со всех сторон плиссировали, были они длиной чуть ниже лодыжек. У манто снова появился шлейф; если его носили с фижмами, то собирали или подгибали. Иногда лиф выкраивали из ткани, отличной от ткани юбки, и тогда последнюю называли таблие (фр. un tablier).

Несмотря на несколько немаловажных преобразований в покрое лифа, в готовом виде он сохранял прежнюю форму. Теперь спинку делали цельнокроеной и значительно зауженной внизу. Кроме того, спереди лиф тоже сузился. Между передом и спинкой вшивали боковую планку. Шнуровка находилась в подкладке и закрывалась тканью платья. В лиф вшивали меньше китового уса — два стержня на спинке, близко друг к другу; по одному в центре каждой боковины; по одному в каждом шве, соединяющем спинку и боковины; по одному на каждом краю шнуровки спереди.

Рис. 451. Жакет карако из голубого дамасского шелка с цветочным узором, конец XVIII в.

Горловина таких лифов была по-прежнему очень низкой спереди; примерно в 1790 г., подражая английской моде, грудь стали закрыватьс большой треугольной косынкой — фишю (фр. fichu) из тонкой белой ткани, которую надевали как под лиф, так и на него. В последнем случае косынку перекрещивали на груди и завязывали на спине в большой бант. Как правило, фишю лежала спереди максимально свободно, для этой цели иногда использовали изогнутые рамки. Их называли каркас (фр. carcasses), но французы дали им прозвище тромпер или ман-тер (фр. trompeurs или menteurs — обманщицы). У англичан они назывались «лгуньи», у немцев — люгнер (нем. Lugner — врунья). Однако их использовали не только женщины с очень маленькой грудью, но и те, у кого она была безупречной.

К 1790 г. очень модной стала одежда в виде кофточек, названных карако (фр. caracos); как правило, они были облетающими (рис. 451). Большинство различных кофточек (которые вскоре снова вышли из моды) назывались жакетами (фр. ja-quettes), а название карако закрепилось только за теми, что напоминали мужской фрак (рис. 453, 454). Особенной любовью они пользовались у немок, которые заимствовали их стиль у английских амазонок. Француженки предпочитали карако более простого покроя.

Рис. 452. Выкройка карако с рис. 451

Лиф нижнего платья, поверх которого надевали карако или платье, застегнутое только сверху, всегда выкраивали из той же ткани, что и юбка, к которой он пришивался. Лиф был максимально обтягивающим, со шнуровкой сзади, спереди и с боков его укрепляли китовым усом. Чаще всего нижнее платье было без лифа. Вместо него надевали легкий корсет, закрывавшийся широким нагрудником (фр. la piece d’estomac) из той же ткани, что и платье. Нагрудник либо пришнуровывался, либо иначе прикреплялся к обеим боковинам роба или карако, поэтому роб тоже плотно облегал тело. Иногда нагрудник пришивали к верхнему платью и застегивали на пуговицы спереди — снизу доверху, при этом платье походило на вест-коут.

Следуя английской моде 1786 г., вместо верхнего платья женщины стали носить легкий корсаж (нем. Mieder). Обычно его шили из черной тафты с белой подкладкой, он имел нижний заостренный мыс спереди и сзади, как у лифа платья. Его укрепляли китовым усом, располагаемым на ширину ладони друг от друга, закрывали белым шелком и простегивали. Корсажи шнуровали сзади или застегивали на крючки спереди. В последнем случае края расходились на ширину четырех пальцев друг от друга и крепились широкими лентами и металлическими пряжками.

Рис. 453. Платье с длинным жакетом карако из коричневого полосатого шелка, примерно 1795 г.

Рис. 454. Англичанка в амазонке

В 1780 году стало принято носить дома и на улице элегантный костюм, к которому относилось короткое верхнее платье фуро (фр. fourreau) и таблие (фр. tablier — фартук). Костюм выкраивали из тонкой белой ткани и обшивали со всех сторон широкой оборкой, названной фалбала (фр. falbala). Таблие были, как правило, очень широкими и почти такой же длины, как платье. Спереди к ним пришивали два больших кармана. Костюм подобного стиля был модным всего несколько лет.

Холодной весной и осенью дамы носили палантины (фр. mantelets) — короткие шелковые накидки, обшитые по краю воланами из той же ткани или кружевом. Они были до того широкими посередине, что полностью закрывали спину; палантины сужались к концам, которые опускались ниже колен. Сшитые из бархата и отделанные лебяжьим пухом или мехом палантины носили даже зимой, однако самой распространенной зимней одеждой стала меховая шуба — пелис (фр. pelisse). Обычно шубы были короткими и очень широкими, с широкими рукавами до пояса.

Прическа, которая на момент воцарения Людовика XVI уже была очень высокой и обильно украшенной, продолжала расти вверх и поддерживалась проволочным каркасом и различными прокладками. В 1778 г. прическа чаще всего была выше 50 см и украшена газовой тканью, жемчугом, лентами, блестками, перьями и цветами. Боковые завитки укладывали по-прежнему (илл. XIII): иногда длинные пряди свободно свисали, иногда собирались за ушами; длинные затылочные завитки либо свободно свисали, либо половину их зачесывали вверх и укладывали в прическу «булочка». Два эти стиля называли «волосы советника» (фр. cheveux a la conseillere), на их основе создавались новые модели причесок. Все исторические события, явления природы, мифологические сюжеты, даже события дня, предоставляли идеи для женских причесок и их красноречивых названий. Одна из причесок называлась а-ля флоре (фр. a la flore) — небольшую корзину цветов закрепляли на вершине высоко поднятой массы волос. Прическа ля-виктуар (фр. la victoire) представляла собой лавровый венок или венок из дубовых листьев. Дамы также носили прически партер галан (фр. parterres galants — галантные клумбы) или шьен кушан (фр. chien couchant — сеттер или висячие собачьи уши). Подобной изобретательностью отличались не только парижанки. У них были достойные соперницы в Лондоне, Берлине, Вене, Лейпциге, Дрездене, Геттингене и Франкфурте-на-Майне. В 1785 г. произошло событие, имевшее огромное значение для парижанок. Королева, только что родившая ребенка, потеряла много великолепных белокурых волос (подобный цвет был моден и назывался «волосы королевы» (фр. cheveux de la reine). Парикмахер коротко остриг остатки ее волос, и вот так появился новый стиль прически — «детская шевелюра» (фр. la chevelure a l’enfant). Однако данное событие никак не повлияло на прически немок и англичанок. Даже в Париже продолжали носить различные прически и, спустя время, «волосы советника» или «прическа на скорую руку» (фр. coiffure a l’urgence), как ее еще называли, снова стала основой для многих других причесок.

Хотя эти прически и по размерам, и по разнообразию превосходили те, что были в моде прежде, уже появились признаки преобразований. Огромные массы зачесанных вверх волос теряли популярность, и теперь женщины, завивая волосы, делали прическу эрисон (фр. hérisson — ежик). Волосы на затылке по-прежнему укладывали в форме «булочки» или позволяли закрученным прядям свободно свисать на спину. Прически больше не украшали, потому что мода требовала ношения головного убора. Волосы все еще пудрили, но на смену белой пудре в 1790 г. пришла светло-желтая и красная, хотя и на короткое время.

Примерно в 1780 г. стало модно носить шляпы и чепцы даже с высокими прическами. Существовали правила ношения этих головных уборов. Шляпу объявили неформальным головным убором — ан-неглиж (фр. en neglige). Чепец стал незаменим для торжественного выхода. В 1786 г. появился шапо-бонэ, который годился и для официальных, и для неофициальных ситуаций. Он состоял из куска ткани, уложенного таким образом, чтобы наверху образовалась большая пышная складка, удерживаемая лентой; оставшаяся часть ткани свисала на затылок. Ленту завязывали на затылке узлом, который украшал плюмаж из разноцветных перьев. Головной убор довершала вуаль. По желанию добавлялись любые украшения.

Чепец или бонэ (фр. le bonnet) — кусок ткани (атлас, тафта или лен) любой желаемой формы, закрепляли на волосах в зависимости от предпочтений и украшали бусами, лентами, кружевом, перьями или цветами. Определенных правил не существовало, все зависело от мастерства и вкуса парикмахера. Как у причесок, у чепцов тоже были любопытные названия: «чепец по-турецки», «чепец по-испански», «чепец по-беарнски» или даже «волчья пасть» (фр. a gueule de loup). События нового дня давали новые названия новым стилям. Например, собрание нотаблей в 1787 г. стало поводом для создания чепца бонэ-а-ля-нотабль (фр. bonnet a la notables).

Рис. 455. Чепец из белого льна с вышивкой, примерно 1800 г.

Рис. 456. Веер с резной рамкой и миниатюрами, середина XVIII в.

Хотя чепец являлся частью парадной одежды, его можно было носить с неформальным нарядом. В действительности он был его неотъемлемой частью. Кстати, представительницы среднего класса и пожилые дамы носили чепец в повседневной жизни — просто ради удобства. Модницы надевали его, идя в церковь или отправляясь на прогулку.

С 1785 г. чепцы увеличились в размерах, а прически стали меньше и ниже. С этого момента чепец все больше отличается от шляпы.

Шляпка шапо (фр. le chapeau) вошла в моду вскоре после 1780 г. Она отличалась от чепца только горизонтальными полями. Чаще всего шапо была довольно большой, поэтому не терялась на фоне высокой прически. Обычно ее делали из легкого материала — соломы или шелка, с высокой и низкой тульей, широкими или узкими полями. Носили ее тоже по-разному. Шапо закрепляли наверху прически, сбоку или с наклоном ко лбу. Иногда шляпку располагали на голове низко, иногда высоко, но в любом положении ее следовало закреплять лентами или булавками, чтобы она не упала.

Еще разнообразнее была отделка шляпок, для которой использовали перья, цветы и ленты. С 1786 г. женщины стали носить головные уборы из меха бобра; их шляпки имитировали мужские, но с более обильной и яркой отделкой. Парижанки в 1790 г., желая того или не желая, были вынуждены украшать шляпки большими кокардами или лентами с триколором.

Небольшие изменения коснулись и обуви. С 1780 г. каблуки стали ниже. Из-за глубокого выреза туфля теперь едва закрывала пальцы. Примерно к 1790 г. в моду вошли пряжки. Вскоре после 1785 г. обувь стала настолько удобной, что тапочки (фр. mules) носить перестали.

Веера были по-прежнему популярны, хотя в 1789 г. у них появился грозный соперник — зонтик. Так как зонтик брали с собой на улицу, веером пользовались в гостиных. Примерно в то же время в моду входят трости, известные как бадин (фр. badines).

Период 1790–1820 годов

Период 1791–1792 гг. стал роковым для французской монархии. Все украшения одежды исчезли, о стилях прошлых дней забыли, когда в стране воцарился террор. Богачи и бедняки одевались как можно небрежнее. Всех, кто выделялся из толпы, подозревали в принадлежности к аристократии, и тогда их жизни угрожала опасность. В это время даже богачи носили синие льняные панталоны, короткую куртку рабочего (карманьолу) и красный колпак гребца на галерах — символ якобинцев. Французы додумались даже до изобретения революционного костюма; подражая грекам, они сменили фрак и бриджи на хитон и хламиду, а туфли — на сандалии. Подобные крайне революционные настроения больше импонировали женщинам, чем мужчинам. Греческий хитон или туника (подобие сорочки англичанок) выбрали основой развития нового платья, которое достигло апогея в 1800 г. с созданием костюма а-ля-саваж (фр. costume a la sauvage — костюм дикарки). От нижнего белья отказались, грудь и руки обнажили. Для пошива такой одежды использовали тончайшую ткань; под платьем носили обтягивающее трико телесного цвета с яркими вставками и подвязки. Обувь, чаще всего из красной кожи, была без каблуков. Волосы стриглись на манер а-ля Тит (фр. a la Titus) и завивались; на голове носили тюрбан.

Цветные ткани и материи с рисунком исчезли совсем. Самыми популярными оттенками тканей стали белый и серый. Позволялось носить только тонкую шаль или разноцветную ленту на талии. Мужская одежда тоже стала простой и неброской, ибо показуха и роскошь не соответствовали республиканским настроениям.

Мужская одежда

Первые преобразования коснулись фраков и бриджей. Фрак постоянно видоизменялся, его различные модели были в ходу в одно и то же время. Затем появилось два вида фрака: один носили исключительно представители среднего класса; второй, бывший в действительности мундиром, — военные офицеры.

Основой для обеих моделей стал английский фрак. Спинку начали выкраивать зауженной, поэтому размеры и количество фалд уменьшились. К 1786 г. появился третий вид верхнего платья — английское пальто для верховой езды, которое изначально надевали во Франции только для таких целей (рис. 457). Оно было двубортным, поэтому его можно было застегивать вправо или влево. Те, кто хотел носить его распашным, борта отворачивали внутрь и пристегивали пуговицами.

Рис. 457. Выкройка английского пальто для верховой езды, 1786 г.

Рис. 458. Зеленый шелковый фрак, примерно 1786 г.

Рис. 459. Мужское платье, 1790 г.

Такое пальто скоро стало повседневной одеждой для представителей среднего класса, однако его дизайн постоянно менялся (рис. 458, 459). Например, перед укорачивался, а фалды сужались и удлинялись. Плечевые швы смещались назад, а пройма значительно расширялась. Под веянием капризной моды изменялась длина рукава, длина и ширина фалд, форма пуговиц, цвет ткани. Революция, уничтожившая все старое, в действительности не слишком преобразила мужское верхнее платье. Теперь оно неизменно называлось аби (фр. habit). Пальто постоянно изменялось: талия укорачивалась, передние полочки порой делали очень большими, но пальто оставалось двубортным и сохранило квадратный покрой (рис. 460, 461).

Рис. 460. Выкройка фрака, 1792 г.

Рис. 461. Выкройка пальто, 1794 г.

Другое пальто, с закругленными краями и одним рядом пуговиц, чаще всего носили наездники. Воротник был высоким (рис. 462), стояче-отложным или отложным. За короткий промежуток времени пальто значительно преобразилось, и различные стили, сильно отличающиеся друг от друга, носили одновременно. У всех пальто была укороченная талия. К 1804 г. верхняя часть пальто значительно удлинилась, а воротник стал совершенно другой формы (рис. 463). Многие годы покрой пальто оставался неизменным, однако многочисленные преобразования коснулись главным образом воротника и фалд.

Если пальто для среднего класса постоянно преображалось, парадная одежда вышла из моды примерно в 1792 г. во Франции и других странах. Наполеон возродил придворное платье после коронации (илл. XIV), однако оно было совсем иным. Вышивка снова вошла в моду, но должна была соответствовать точному регламенту в зависимости от ранга и финансового положения человека. Пуговицы и петли стали декоративным украшением, ибо такое пальто никогда не застегивали. Изнутри, на середине груди, пришивали два крючка для застежки.

Военный офицерский мундир (рис. 467) напоминал только что описанное пальто; похожими были мундиры большинства полков французской императорской армии.

Рис. 462. Мужское платье, 1791 г.

Рис. 463. Мужское платье, 1804 г.

С появлением фрака в 1780 г. жюстокор постепенно вышел из моды. К 1790 г. его носили только низшие чины. Его покрой так изменился, что жюстокор отличался от фрака лишь большей шириной и длиной фалд. Из-за сходства с английским пальто для верховой езды его назвали редингот. Мужчины высокого звания носили его только как верхнее платье. Когда же им требовалось пальто, они предпочитали иностранные модели, в основном польские. Польское пальто богато украшалось шнуром и кистями. После революции, когда были уничтожены все различия и ранги, а комфорт стал определяющим, даже люди высокого положения частенько надевали редингот, дав ему прозвище «бедняга» (фр. pauvre diable). До 1810 г. редингот так часто изменялся и укорачивался, что по его виду было трудно предположить, что первоначально он был пальто. С 1815 г. редингот опять стал гораздо длиннее.

Рис. 464. Выкройка фрака, 1804 г.

С 1807 г. снова вошло в моду польское пальто (рис. 468). Редингот оставался популярным, удлинялся и уширялся. Комфорту уделялось больше внимания, чем моде, поэтому новый редингот застегивали спереди на пуговицы сверху донизу. Из сказанного понятно, что покрой сюртука, носимого в качестве редингота, преобразился незначительно; дабы разделять два вида одежды, редингот назвали капотом (фр. 1а capote) (рис. 469). К 1800 г. появился новый стиль пальто, ставшего грозным соперником капота. Речь идет об английском пальто «Гаррик» с его многочисленными пелеринами (рис. 470). Он представлял собой полуплащ-полупальто. За счет шнуров и ремешков его можно было уширить. На самом деле, «Гаррик» надолго вытеснил обычный плащ, сделав его простым дорожным платьем.

Примерно в 1805 г. появляется еще одно английское пальто — «Спенсер», предназначенное для защиты от холода только верхней части тела. У него отсутствовали фалды, а рукава были очень короткими. Как правило, его шили из светлого сукна; ему следовало резко контрастировать с более темным пальто, надеваемым вниз.

Рис. 465. Фрак из полосатого шелка, примерно 1792 г.

Вестон (фр. veston) — весткоут с фалдами или куртка (рис. 472), надеваемый с фраком, спереди походил на весткоут, который недавно был очень популярен. Однако фалды были на несколько сантиметров короче, и передние полочки дальше отходили друг от друга. От обычного весткоута он отличался тем, что спинка не была такой же длины, как перед. Она заканчивалась там, где начинались фалды, и обычно делалась из прочного льняного полотна. Революция изгнала вестон (рис. 473) из Франции, заменив его жилетом; и только во времена империи вестон снова стали носить с фраком. Как и последний, он возродился в несколько иной форме.

Рис. 466. Выкройка фрака с илл. XIV

Дабы отличить его от безфалдового весткоута, немцы назвали его шоцвесте (нем. Schoszweste) или весткоут с фалдами. Жилет они называли просто весте (нем. Weste).

Сначала жилет был очень длинным и однобортным (рис. 474). Во время революции он стал двубортным и неоднократно укорачивался. В то время его, как правило, шили из тонкой, светлой ткани, вроде кашемира, и обильно украшали вышивкой; для его пошива также нередко использовали полосатую или узорную ткань. Широкий воротник удерживался вертикально тонким китовым усом, вшитым в передние кромки.

Рис. 467. Выкройка французской военной униформы, 1804 г.

К 1804 г. весткоут снова удлинился; его носили расстегнутым. Постепенно его воротник стал отложным. Изменения происходили очень часто. Например, стали надевать несколько весткоутов одновременно. Воротник делали то широким, то узким. Низ весткоута был либо прямым, либо с небольшими фалдами, которые делали то длинными, то короткими.

Примерно к 1780 г. значительно преобразились английские бриджи. Гульфик принял форму откидного бортика (рис. 476). Подобное изменение сохранялось приблизительно до 1840 г., когда вернулся вертикальный разрез. С 1790 г. бриджи становятся все практичнее и удобнее. Небольшая вытачка под коленом сохранилась.

Коленные пряжки на бриджах заменили лентами, которые завязывали в бантики или оставляли свободно свисающими, когда стали носить сапоги. Бантики носили даже после 1790 г., когда бриджи удлинили до икр (рис. 462). Бриджи становились все длиннее, пока в 1800 г. не достигли полной длины; низ бриджей скрывался под высокими голенищами (рис. 471).

Рис. 468. Так называемое польское пальто, принадлежавшее королю Людвигу I Баварскому, начало XIX в.

Рис. 469. Выкройка шинели

В этот период бриджи были максимально облегающими (рис. 465), их вязали, как чулки (рис. 477). В Германии бриджи называли штрумпфхозен (нем. Strumpfhosen — чулки-бриджи). Как и тканевые, вязаные бриджи были светлыми. Передний разрез вышивали рубчиком, а на тканевых бриджах — простегивали.

Рис. 470. Мужское пальто «Гаррик», примерно 1800 г.

Рис. 471. Мужская одежда, 1810 г.

К 1810 г. мужчины начали носить панталоны длиной, достаточной, чтобы закрыть ноги в сапогах. Они стали несколько шире прежних штанов (рис. 478). В 1815–1820 гг. панталоны очень укоротились. С 1810 г. сильно обтягивающими стали даже галифе. Чтобы не позволить им задираться вверх, к ним пришивали штрипки, обхватывающие подошвы сапог.

Несмотря на нововведения, бриджи до колен продолжали носить. Они сохранили форму 1790 г. Будучи единственными штанами, которые надевали с фраком, а также во время появления при дворе или на торжества, они не выходили из моды до 1830 г.

Сапоги, особенно высокие и с отворотами, представители среднего класса долгое время носили с английским фраком. Французская революция ввела этот костюм в моду.

Рис. 472. Выкройка шоцвесте (вестона), 1786 г.

Рис. 473. Выкройка вестона, 1804 г.

Рис. 474. Выкройка жилета (веста), 1802 г.

Шляпа была предметом раздора намного дольше любого другого предмета одежды. Стиль Андросман (фр. a I’Andros-mane) держался десятилетиями и конкурировал с остальными. Наибольшую популярность приобрела круглая шляпа. С 1790 г. ее чаще всего носили представители среднего класса, но на торжества или с униформой надевали только шляпу с вздернутыми полями. Хотя правители из-за привычек и предрассудков, считая революционером любого, надевшего круглую шляпу, были против нового стиля, этот аккуратный и удобный головной убор получил широкое распространение. К 1812 г. его носили почти все образованные европейцы и те, кто не состоял на чиновничьей службе.

Рис. 475. Детали кроя фрака, 1820 г.

Рис. 476. Выкройка бриджей, 1790 г.

Шляпу с загнутыми полями носили с униформой и в торжественных случаях (рис. 465, 470). К 1800 г. поля спереди стали вытягивать вперед, а с боков оставляли загнутыми вверх. Подобная форма шляп сохранилась по сей день.

Рис. 477. Фрак и шелковые брюки короля Людвига I Баварского, начало XIX в.

Рис. 478. Мужское платье, 1818 г.

Революция повлияла не только на одежду, но и на прически. Волосы перестали пудрить. В парикмахерском деле начались огромные, хотя и неспешные преобразования. Изменения приживались медленно потому, что многие не желали принимать новую моду; существовало много конкурирующих стилей. Например, прически «собачьи уши» и «ежик» полностью отличались друг от друга. В первом случае волосы были длинными, особенно спереди, и ниспадали на плечи; во втором случае волосы делали равномерно короткими и зачесывали вверх. Не слишком короткие волосы называли «а-ля Тит».

Женская одежда

Покрой платья, называемый «греческим», можно увидеть у английской сорочки — шмиз (фр. chemise). В те времена сорочка была длиннее и шире, со шнуром по краю горловины и под грудью — для драпировки. Такую сорочку носили в течение всего периода республики (рис. 485); единственные изменения покроя — занижение выреза горловины и поднятие талии выше к груди. Рукава укоротились, а иногда их не делали вовсе; шлейф становился все длиннее.

Это платье, почти идеальное в своем роде, полностью преобразилось, когда примерно в 1800 г. к нему стали пришивать лиф. Платье по-прежнему было широким сверху, поэтому следовало делать большие складки. Лиф выкраивали максимально коротким, с очень глубоким вырезом спереди. Иногда его шнуровка находилась спереди, иногда на спинке; шнуровка скрывалась под тканью. Покрой лифа был очень простым: две одинаковые детали — перед и спинка — сшивали по бокам. Был еще один вариант: перед был очень широким и закрывал грудь, плечи и часть спины, а спинка — совсем маленькой, почти квадратной. Платье отделывали кружевом спереди или сзади.

Рис. 479. Белое платье стиля ампир, примерно 1807 г.

Рис. 480. Веер, ручная роспись, XVIII в.

Рис. 481. Платье-шмиз из белого вышитого батиста, примерно 1800 г.

Рис. 482 Домашнее платье, 1810 г.

Рис. 483. Домашнее платье из белой ткани, пригодной для стирки, примерно 1810 г.

Снова вошел в моду отрезной лиф, его выкраивали таким образом, чтобы делать меньше складок. Они максимально смещались к спинке, отчего платье выглядело совершенно иначе. Вскоре стали модны платья без складок, и к 1807 г. платья до того сузились, что в них с трудом передвигались. Сквозь такие обтягивающие платья были видны очертания фигуры, поэтому надевали только одну очень тонкую нижнюю юбку, а иногда обходились без нее. Подобные платья называли роб-ан-кальсон (фр. robes en calcon).

Рис. 484. Выкройка для платья с рис. 483

Рис. 485. Выкройка женского платья, 1793 г.

Рис. 486. Выкройка лифа платья, 1802 г.

по диагонали, как боковую клиновидную вставку. Даже если в этом случае ширина оказывалась недостаточной, добавляли два небольших клина, вырезанных в верхней части боковин переда. Перед сшивали с лифом почти без складок, а на спинке складки располагали с каждой стороны от разреза. Таким образом, ширина, потерянная в верхней части юбки, восстанавливалась за счет вставки закругленного клина поверху. С 1809 г. на спинке делалось только 4–6 близко посаженных складок шириной примерно 2 см; ширина спинки поверху тоже уменьшалась до соответствующего размера (рис. 490). Это достигалось вырезанием клиньев сверху и их вшиванием (в перевернутом виде) по подолу (рис. 490). Покрой платьев со шлейфом оставался таким же, ибо последний был просто продолжением заднего полотнища юбки.

Рис. 487. Женское платье, 1802 г.

Если сзади платье было со складками, заднюю половину лифа выкраивали примерно на 10 см шире необходимого; к ней притачивали плиссированную заднюю деталь платья. Затем пришивали шнуровку, благодаря которой можно было сузить платье в талии, независимо от расположенной внутри шнуровки. Две аналогичные шнуровки находились на горловине лифа: одна шла от плеча к спине, а другая — на перед. В верхней части рукавов платья, спереди, делали складки; шов проходил под рукой. Короткие рукава выкраивали точно так же, как длинные. У платьев с несколькими складками на спине лиф был похож на уже описанный.

Рис. 488. Вечернее платье из белого шелка с золотым орнаментом, примерно 1800 г.

Рис. 489. Красное шерстяное платье с серебряной вышивкой. Платье принадлежало королеве Терезе Баварской

Узкие платья без складок оставались неизменными и не выходили из моды до конца 1820 г. Лиф сначала был коротким, после 1812 г. его завысили, а через шесть лет в моду вошли лифы с высокой горловиной. Лифы с глубоким декольте надевали только на балы и другие праздничные мероприятия.

Рис. 490. Выкройка женского платья, 1805 г.

Короткие рукава исчезли примерно в одно время с низкой горловиной лифов; длинные рукава постоянно менялись, но в общем виде остались такими, какими представлены на рис. 493. Самыми популярными были открытые рукава, которые застегивали на пуговицы в нескольких местах или присборивали. Подобная мода держалась несколько лет.

С проникновением во Францию английской моды в 1790 г. возникло множество видов отделки, однако все они отличались простотой. Отделывали только подол платья и рукава у запястья. Позже стали украшать еще и перед платья (рис. 489).

Наиболее распространенной отделкой была обшивка тонким шнуром или тесьмой. К бальным платьям часто пришивали искусственные цветы. Примерно в 1805 г. начали применять кружево, а вскоре и вышивку. С 1810 г. из ткани платья делали украшения в виде оборок, тонких валиков и диагональных полос. До 1812 г. исключений из этого правила было мало.

Рис. 491. Выкройка женского платья, 1805 г.

Рис. 492. Женское платье, 1805 г.

Повторное появление лифа сопровождалось пошивом верхних платьев в греческом стиле. Их называли туниками. Предмет одежды с закрытым передом, который носили с туникой, стали называть «платье». Вообще, у туники был такой же покрой, что и у платья; главное отличие состояло в том, что ее делали распашной. Античный стиль одежды был чрезвычайно популярен (рис. 495, 496).

Император Наполеон сделал открытую тунику, известную как манто-де-кур (фр. manteau de cour), обязательным придворным платьем. Прежнее название туники забылось; ее стали называть роб турк (фр. robe turque — турецкое платье) или роб-а-ля-претрес (фр. robe a la pretresse — платье жрицы). Они не выходили из моды приблизительно до 1810 г., но затем исчезли из дамского гардероба.

Рис. 493. Платье для среднего класса, стиль ампир, 1809 г. (а); белое платье с зеленым и розовым рисунком и отделкой, 1815 г. (б)

Постепенно робы выродились в совершенно новый вид одежды, получивший название редингот (фр. redingotes); он был и удобным утренним платьем, и теплым плащом для холодной погоды. Утреннее платье называлось дуйет (фр. douillette — неженка) и было почти как роб, с застежкой спереди. У таких платьев всегда была высокая горловина и длинные, довольно узкие рукава. Плащи, известные как пардесу (фр. pardessus), были удобными и просторными, но в остальном их дизайн варьировался. В 1812 г. их чаще всего шили с широким воротником из ткани контрастного цвета и присборенными рукавами.

Рис. 494. Выкройка платья с рис. 493, 6: а — перед; б — спинка; в — боковая часть; г — рукав

Очень необычное верхнее платье носили в первом десятилетии XIX в.: фартук с рукавами или роб-ан-таблие (фр. robe en tablier — платье-фартук). Данные робы имели покрой и внешний вид обычного платья с застежкой на спинке, однако они застегивались на несколько пуговиц или завязывались бантиками при помощи лент. Некоторые были длинными, как надеваемое под них нижнее платье, остальные имели длину чуть выше колен. Огромную популярность завоевал спенсер, не выходивший из моды с 1800 примерно до 1830 г. Спенсер представлял собой надеваемый на платье короткий жакет или курточку с длинными рукавами. Чаще всего его застегивали, но некоторые дамы предпочитали носить распашным. Существовало множество моделей спенсера. Он очень напоминал лиф платья с высокой горловиной, закрытый спереди, однако не был таким облегающим. Фактура и цвет ткани для его пошива отличались от тех, которые шли на платье. Зимой спенсер часто был на меху.

Рис. 495, 496. Бело-зеленое верхнее платье ампир, 1810 г.

В холодное время года многие женщины носили меха, следуя собственному вкусу. Здесь отдавали предпочтение иностранным стилям — венгерскому, польскому, русскому. Некоторые шубы шили на манер дуйета. Подкладкой шуб, как правило, служил темный бархат или тяжелый шелк.

Носили различные накидки и шали, отчасти для согрева, отчасти как украшение. Примерно в 1800 г. в моду вошли прямоугольные шали вроде греческих хламид. Их делали из тафты, муслина или крепа, в основном белого цвета или любых нежных оттенков. Огромные размеры шалей — 4–5 м в ширину и 7–8 м в длину позволяли изящно драпировать их вокруг тела. Богатые дамы надевали восточные шали из тонкого кашемира. Вскоре размер шалей уменьшился, появилось много имитаций кашемировых шалей. Обычные квадратные шали были очень дорогими, поэтому в моду вошел другой стиль — «длинная шаль» длиной 5–6 м и шириной 1 м. К 1812 г. их вытеснили рединготы.

В этот период плащи, которые, строго говоря, были не особенно популярны, чаще всего надевали в ненастье. Что касается плащей и меховой одежды, все определялось индивидуальным вкусом, поэтому плащи заметно различались покроем, фактурой ткани и отделкой. У них была единственная общая черта — все они более или менее походили на накидку.

После исчезновения больших платков — тромпер (фр. trompeurs) — в 1794 г. появилось множество видов драпировок шеи и груди, но все они быстро выходили из моды. Начиная с 1814 г., горловина платья становится все выше, поэтому такие драпировки оказываются не нужны. В 1797 г. женщины, подражая мужчинам, носили галстуки, но такие объемные, что казалось, будто у дам разрослась щитовидка. Галстуки быстро потеряли популярность, и дамы стали снова обнажать не только шею, но и грудь. В 1803 г. шею и грудь стали закрывать льняным или кружевным шмизом (блузкой), который имел крошечный воротник-стойку. Эта мода оказалась еще недолговечнее. Другие воротники, ставшие модными приблизительно в 1808 г., также уступили место глубоким декольте, однако последние после крушения наполеоновской империи долгое время разрешались только в бальных платьях и одежде для торжеств.

Обувь сильно изменилась после революции — в моду вошла плоская подошва (рис. 495). Туфли стали до того широкими, что их проходилось крепить на ногах лентами крест-накрест. Начиная примерно с 1808 г., популярность завоевали полусапоги до лодыжек.

Прически во время бурных революционных лет не слишком преобразились. Волосы перестали пудрить, но высокие прически, большие боковые локоны и длинные шиньоны по-прежнему носили. Только ярые поклонницы республиканцев стремились подражать стилю «собачьи уши», популярному у мужчин. Затем стала модной греческая прическа с длинными свободно свисающими локонами, что спровоцировало излишества — женщины стали надевать кудрявые парики, соперничая друг с другом в демонстрации дорогих украшений. Одного дорогого парика оказалось мало — дамы хотели появляться на людях в один и тот же день в желтом, черном, красном или коричневом париках. Мода требовала, чтобы цвет парика отличался от цвета собственных волос, поэтому блондинки носили черные парики, а брюнетки — белокурые.

Рис. 497. Белое платье ампир с золотой вышивкой, примерно 1806 г.

Рис. 498. Платье из серой тафты и чепец из тафты, примерно 1820 г.

Столь эксцентричный стиль причесок был актуален несколько лет, начиная с 1795 г. Примерно в 1800 г. стали предпринимать попытки найти подходящую форму прически, напоминающую греческую. Усилия не увенчались успехом. Волосы надо лбом завивали и сворачивали в спирали, а затылочные пряди заплетались в косы и с помощью расчески укладывались в большой пучок, из которого свисали многочисленные мелкие завитки — тирбушон (фр. tire-bouchons — спираль). Но и эта прическа быстро вышла из моды, и женщины, за неимением лучшего, позаимствовали мужскую прическу а-ля Тит, которая к 1812 г. преобразилась в очень простую и симпатичную укладку. Волосы спереди разделяли на прямой пробор, пряди зачесывали набок и завивали, а затылочные пряди укладывали в пучок. С такими прическами чаще всего носили тюрбан (рис. 479). В 1806 г. прическу стали украшать длинным страусовым пером, вставляя его вертикально.

Продолжали носить шляпки и чепцы, модные в прежние годы, но мода постоянно менялась. К 1814 г. чепцы сделались крошечными и обтягивающими. Основной целью шляпок стала защита, а не украшение головы. Революция не изменила покрой женских шляпок. Они уже не были такими большими, как раньше, но имели высокую тулью и богатую отделку. Шляпки резко контрастировали со скромной одеждой, поэтому вскоре стали менее вычурными. Тулья укоротилась, поля уширились, а из украшений осталось только вертикально торчащее страусовое перо.

Период 1820–1870 годов

Мужская одежда

Стиль «бидермейер» считался олицетворением элегантности. Приблизительно в 1840 г. трикотажные бриджи уступили место длинным брюкам с широкой талией. Колоколообразные фраки оставались в моде и ничуть не менялись, несмотря на тенденцию к единообразию. В талии фрак постепенно стал не слишком зауженным, и хотя какое-то время оставался облегающим, восторжествовало стремление представителей среднего класса к комфорту в одежде. Элегантные линии стиля «бидермейер» сменились практичным и удобным покроем (рис. 499). Отложной воротник сузился, а карманные клапаны — уменьшились. Широкий шейный платок из шелка или батиста заменили узкой лентой. Причудливый весткоут вышел из моды последним. Любой одежде, стесняющей движения, демонстрировали презрение. В 1855 г. воротник-стойка сменился жестким узким воротником.

Вне сомнения, одежду старого стиля продолжали носить. Во времена Второй империи ненадолго вернулись к элегантной одежде, но прямые линии снова одержали верх над «неуклюжим» покроем, стесняющим движения.

Фрак. К 1818 г. спинка фрака становится значительно шире. Расширилась линия плеч, воротник сзади перестал быть слишком узким. Аналогичные уширения коснулись области груди, однако чуть выше бедер фрак был облегающим. Фалды выкраивали узкими и заостренными, длиной ниже колен. Рукав сверху оставался широким, а на запястье — очень узким, далее резко расширялся и закрывал руку до основания пальцев (удлинение рукава было с разрезом сзади).

Рис. 499. Серый сюртук, примерно 1830 г.

Вскоре после этого, примерно в 1820 г., фрак и пальто стали шить по-новому (рис. 475). Фалды выкраивали отдельно и пришивали к основанию фрака, что позволяло лучше подогнать одежду по фигуре; теперь фрак облегал тело, даже если не был застегнут. Рукава, по-прежнему двухшовные, выкраивали с удобным прилеганием. Шов на воротнике проходил по центру. Передние лацканы также выкраивали отдельно и пришивали, поэтому они не топорщились. Воротник и лацканы делали с набивкой. У фрака подбивали грудь и область бедер. Стоячий воротник 1818 г. плотнее прилегал к шее, но теперь едва ли достигал головы, и был настолько широким и жестким, что к 1830 г. походил на хомут. Вскоре подобный стиль сочли неэлегантным, и в 1837 г. фрак и воротник полностью изменились, поэтому одежда приобрела совершенно иной внешний вид. Рукава делали максимально прилегающими, но длиной до запястья. Передние полочки фрака заканчивались на середине груди, поэтому его можно было не застегивать.

Рис. 500. Бежевое платье из барежа с бирюзово-голубой отделкой (а); пальто короля Людвига I, примерно 1835 г. (б)

До 1841 г. фрак снова уширился в талии. Передним полочкам теперь придавали квадратную форму. Воротник был узким и невысоким, а лацканы расширялись почти до талии. Рукава оставались узкими и короткими. В то время популярной верхней одеждой был фрак для верховой езды — нечто среднее между фраком и камзолом. У фрака для верховой езды были более широкие фалды, чем у обычного фрака; однако, в отличие от фалд камзола для верховой езды, фалды фрака не перекрывали друг друга. Фрак для верховой езды имел передние диагональные карманы с широкими клапанами. Некоторые фраки застегивались на пуговицы сверху донизу.

Рис. 501. Коричневый фрак «бидермейер», примерно 1835 г.

Примерно в 1850 г. верх фрака и пальто удлинились. Спинка и рукава уширились (рис. 503). В то же время воротник стал шире и выше. Лацканы укоротились, а фалды — заострились.

Несколько лет спустя фрак значительно уширился в талии и стал походить на пальто. К 1780 г. фрак отличался от пальто только более широкими лацканами и покроем фалд.

Брюки. Французская революция спровоцировала большие изменения в мужской одежде для нижней части тела. В первую очередь, перестали носить бриджи и длинные чулки, заменив их брюками, закрывающими верх сапог. Дабы отличать от бриджей, их назвали панталонами — в честь шута Панталоне из итальянской арлекинады, который всегда носил подобные штаны.

Рис. 502. Выкройка фрака 1858 г.: а — перед; б — спинка; в — воротник; г — рукав; Э — фалда; е — спинка жилета; ж — воротник жилета; з — перед жилета

Несколько лет панталоны оставались почти неизменными, но в 1800 г. пришлось удлинить их верх из-за того, что носимые с ними весткоуты были короткими. Теперь панталоны доходили почти до подмышек, и поскольку было невозможно удержать их на месте при помощи шнура, изобрели подтяжки — широкие ленты, проходящие по плечам и пристегивающиеся к брюкам сзади и спереди. В 1818 г. брюки, едва доходя до лодыжек и будучи узкими в коленях, расширялись книзу. Семь лет спустя они стали узкими по всей длине, а по низу к ним пришивали штрипки. Еще позже брюки стали делать сильно зауженными в лодыжках. В 1830 г. они вновь стали одинаково узкими по всей длине. В 1835 г. брюки снова уширились; узкий гульфик, появившийся примерно в 1790 г., заменили более широким. Наездники надевали белые брюки из оленьей кожи длиной до верха сапог. В 1840 г. брюки стали облегающими сверху и у лодыжек, но с уширением в коленях. Пока происходили все эти незначительные изменения, на брюках сохранялись штрипки (рис. 500).

Рис. 503. Господин во фраке, 1860 г.

Рис. 504. Выкройка брюк, которые носили с фраком, с рис. 502

С 1835 г. черное сукно используется для пошива брюк все реже и реже из-за недостаточной прочности; его место занимает оленья кожа. Летние брюки шили из белой английской кожи (плотная киперная хлопчатобумажная ткань (твил), с незначительным блеском), грубого хлопчатобумажного полотна или восточно-индийской нанки. В 1839 г. цвет «оленья шкура летом» (кофейно-бурый) и различные оттенки серого стали считаться более подходящими для летних брюк, чем белый и желтый цвета.

К 1850 г. все идеи по поводу уместности и стильности забылись. Передний клапан (гульфик) заменили разрезом, полностью забытым с конца XVII в. Пуговицы на разрезе закрывали окантовкой ткани. От штрипок отказались, и брючины свободно развевались вокруг ног. В 1865 г. брюки совсем не соответствовали очертанию ног (рис. 508). Они были узкими сверху, широкими в коленях и узкими под коленями. Для придания таким брюкам «столбчатой» формы их выкраивали из максимально грубой и жесткой ткани. Столь отвратительный стиль вышел из моды в 1870-е годы, когда опять начали носить узкие брюки.

Рис. 505. Господин в сюртуке, примерно 1860 г.

Рис. 506. Выкройка сюртука с широкими рукавами: а — перед; б — спинка; в — боковая часть; г — рукав

Рис. 507. Пальто джентльмена, примерно 1845 г.

Рис. 508. Господин в пальто и светлых брюках, с круглой шляпой в руке, 1865 г.

Весткоут. После 1800 г. весткоуты постепенно удлинились и в 1812 г. достигали линии бедра. Их шили двубортными, с широким, жестким, высоким воротником. В 1818 г. они по-прежнему были той же длины, что и в 1812 г., но стали однобортными. К 1825 г. стоячий воротник постепенно сужался, пока просто не превратился в верхний край весткоута. С 1818 по 1825 г. было модно надевать одновременно два весткоута разных цветов, но после 1825 г. такая практика забылась.

В 1836 г. появился воротник-рулон — весь верхний край весткоута выворачивался наружу на почти одинаковую ширину до линии груди.

Происходившие далее многочисленные изменения были незначительными. С 1836 г. все весткоуты были либо с воротником-рулоном, либо с небольшим воротником-стойкой (рис. 501). Их шили как однобортными, так и двубортными, но те и другие были достаточно длинными.

Рис. 509. Выкройка пальто 1858 г.: а — перед; б — спинка; в — рукав

Рис. 510. Господин в пальто и цветном весткоуте, 1858 г.

Рис. 511. Господин в пальто с низким воротником, 1868 г.

Разнообразие тканей для весткоута было огромным, но и в этом удалось достичь определенного единообразия. Примерно в середине века причудливые весткоуты носить перестали (рис. 508, 510); их начали шить из той же ткани, что брюки и фрак. Время от времени носили бархатные весткоуты, но постепенно и они вышли из моды. Летний весткоут из светлой ткани, пригодной для стирки, считался одновременно практичным и уместным.

Крават и галстук. В 1792 г. мужчины носили галстук, который дважды оборачивался вокруг шеи и завязывался бантом спереди. Вскоре стало модно завязывать его сзади. Помимо этого, надевали второй галстук, отчего толщина обернутой вокруг шеи ткани была до того большой, что окружность повязанных платков равнялась окружности головы, а подбородок утопал в галстуке. Последний, как правило, был черным. Из-под него выглядывали белые края узкого кравата. К 1812 г., когда нижний галстук вышел из моды и исчезла огромная толщина галстучной ткани вокруг шеи, стали надевать вниз своеобразный белый воротник, чьи углы и боковины выглядывали из-под галстука. Такие нижние воротники были льняными или даже бумажными; их так сильно накрахмаливали, что они вертикально торчали по обе стороны лица (рис. 499, 501). С первого десятилетия XIX в. галстук завязывался бантом спереди, а в 1818 г. к нему пришивали достаточно широкую подкладку, которой придавали форму по бокам и укрепляли китовым усом или свиной щетиной, отчего галстук выгибался у щек.

Рис. 512. Господин в пальто со стоячим воротником и высоким галстуком, 1855 г.

Рис. 513. Господин в пальто с отложным воротом и небольшим галстуком, 1865 г.

Мода стала совершенно иной примерно в 1830 г. О галстуках забыли, вместо них стали носить жесткие краваты, обтянутые атласом, камлотом или саржей. Спереди пришивали бант, а сзади крават застегивался пряжкой и ремешком (рис. 512). На балы и праздники мужчины надевали краваты из белого атласа. Краваты для повседневной носки делали из более дешевой, темной ткани; у таких краватов не было банта спереди. Они состояли из двух широких кусков ткани, которые заполняли открытое пространство в верхней части вест-коута и закреплялись пуговицами или булавками (рис. 507). С начала XVIII в. мужчины носили жабо, но когда оно вышло из моды, его заменили нагрудником (англ, dicky) или манишкой, которую было проще и дешевле сменить, чем стирать всю рубашку. Нагрудник изготавливали из грубого льняного полотна (в более поздних моделях, по крайней мере, оборка была из виссона). В 1835 г. по-прежнему носили краваты, ставшие очень незамысловатыми (рис. 501). В моду опять вошли жабо, но не такие широкие, как прежде; их делали рифлеными, как в 1800 г., а не гофрированными, как в XVIII в. Стоячий воротник (англ, choker), утративший популярность с 1830 г., снова вошел в моду; он был не строго вертикальным, а изогнутым наружу.

Рис. 514. Выкройка пальто с пелериной, 1858 г.: а — перед;

б — спинка; в — воротник; г и д — части рукава

Примерно в 1840 г. галстуки выбирали строго индивидуально. Некоторые мужчины носили краваты, а другие предпочитали галстуки с бантом спереди. В 1848 г. шею оставляли практически голой, а вместо краватов (которые постепенно вышли из моды) начали надевать узкие галстуки, концы которых закрепляли спереди булавкой, завязывали небольшим бантиком или узлом (рис. 503, 511, 517). Такие галстуки, через которые перегибался воротник рубашки, предпочитали молодые мужчины; пожилые мужчины отдавали предпочтение обычному галстуку. Атласный белый галстук по-прежнему считался неотъемлемой частью завершенного туалета для торжества. Отдельную манишку или нагрудник больше не использовали; из-под весткоута выглядывала нагрудная вставка из более тонкого льна, чем сама рубашка.

Плащ и мантия. К концу XVIII в. наибольшим спросом пользовалась одновременно удобная и практичная одежда. Плащи прежнего покроя, несмотря на их ширину и большие проймы, считали громоздкими и неудобными. Теперь к плащам пришивали рукава, не лишая первые характерных признаков и не превращая их в пальто. В моде были и плащ с рукавами, и просторный плащ без рукавов.

Они различались только количеством и длиной перекрывающих друг друга пелерин и шириной самого плаща. Покрой оставался неизменным.

По-прежнему модной была пелерина XVIII в., к которой прибавилась вторая — еще большего размера, закрывающая плечи, грудь и спину. Примерно в 1780 г. эта пелерина была намного длиннее сзади и спереди, чем по бокам.

Рис. 515. Пальто и пелерина, 1860-е гг.

Рис. 516. Господин в плаще с пелериной, 1865 г.

В 1800 г. прибавилось еще две — четыре пелерины, каждая из которых всегда была немного больше той, что лежала над ней (рис. 470). Плащ застегивался спереди не на пуговицы, пришитые в один или два ряда, а при помощи широких полосок ткани, которые с одной стороны удерживали пуговицы, а с другой — петли. Такая модель просуществовала до 1830 г. Если плащ просто накидывали на плечи, его крепили крючком и небольшой цепочкой.

Плащ постепенно потерял круглую форму, какая была у него с конца XVIII в. Теперь он был шире сверху и уже снизу. Для того чтобы ширина в верхней части совпадала с шириной горловины, вокруг последней делали широкие складки. Для поездок верхом на плаще сзади делали разрез и пришивали пуговицы.

Приблизительно к 1830 г. пелерины плаща стали еще больше, но их число не увеличилось. Нижнюю пелерину делали круглой, она доходила до рукавов; внешняя пелерина сильно увеличилась. Плащ сажали на подкладку, пелерины при необходимости приподнимали в плохую погоду. Пелерины с давних пор оторачивали мехом. На спинке пришивали тканевую полоску с застежкой на пуговицы, поэтому плащ можно было носить как распашным, так и застегнутым.

Несмотря на удобство, вскоре плащ признали безвкусным и перестали носить. В конце 1830-х годов модники называли его неуклюжим и тяжелым и пытались видоизменить. Плащ укоротили и заузили, стали шить из более легких тканей, но в конечном счете это одеяние исчезло из гардероба знати; его продолжали носить кучера и лакеи. От него отказался даже рабочий люд, хотя он был практичным во многих отношениях.

В 1840 г. плащ лишился большинства своих отличительных черт, а примерно десять лет спустя уступил место пальто. В течение этого десятилетия он неоднократно преображался.

К 1836 г. мантия, утратив рукава и большой воротник, превратилась в обычную накидку. В 1840 г. она походила на пальто — стала более облегающей и укороченной; на уровне локтей имелось два длинных отверстия для рук (рис. 516). К мантии пришивали круглую пелерину и небольшой бархатный воротник (рис. 515). Такие мантии застегивали с помощью толстых коротких деревянных стержней, обтянутых шелком, которые крепили к одной полочке пелерины и застегивали, вводя в петлю из шнура на другой полочке. Длинные концы шнура оканчивались кистями. В то же время появилась еще одна модель плаща без пелерины, уже похожего на пальто. Плечи и спинка были довольно гладкими, воротник лежал ровно. Рукава, открытые спереди до локтей, тоже были простыми. Плащ застегивался коротким стержнем и петлей, его сажали на подкладку и обшивали тесьмой.

Головные уборы. В начале XVII в. колпаки на улице больше не носили. Они по-прежнему были гораздо популярнее шляп, но последние стали доминировать в моде. Колпак остался головным убором рабочих, священнослужителей, ученых и чиновников. Его продолжали носить в домашней обстановке.

Рис. 517. Пальто со светлыми брюками и весткоутом, 1860-е гг.

Рис. 518. Выкройка пальто 1858 г.: а — перед; б — спинка; в — рукав

Фуражками пренебрегали вплоть до начала XIX в., но из-за неудобства высоких шелковых цилиндров они снова стали популярны примерно с 1820 г., будучи удобным и легким головным убором, защищающим от солнца и дождя, пригодным для путешествий и охоты. Наиболее распространенной была фуражка, напоминающая прежний баретт. У нее была довольно широкая тулья и кожаный козырек для защиты глаз от солнца.

Примерно в 1830 г. в моду вошли русские фуражки (чаще всего их носили солдаты), орлеанские и другие фуражки (рис. 468). Одной из самых удобных была австрийская фуражка, но из-за маленького козырька ее было не слишком комфортно носить при ярком солнечном свете. Следует также упомянуть кучерские шапки, фуражки наездников и жокейские шляпки.

В 1848 г. фуражки снова вышли из моды, в значительной степени из-за появления маленьких, легких фетровых шляп. Мало-помалу такие шляпы стали делать из шелка или грубого фетра, обтянутого плюшем. Они отличались от всех предыдущих моделей высотой тульи и сравнительно узкими полями, обшитыми лентой. Сначала тулья была не слишком высокой; некоторые тульи расширялись, а другие сужались кверху. В 1795 г. носили шляпы с обеими видами тульи, поля слегка изгибались вверх по бокам (рис. 471, 478, 500, 501).

С тех пор круглая шляпа много раз менялась, «балансируя» между двумя крайностями: фуражкой и цилиндром. В конечном счете приняли промежуточную форму — с цилиндрической тульей и довольно узкими полями (рис. 515, 519). Дальнейшие изменения касались только высоты тульи. В повседневной жизни отдавали предпочтение небольшим, удобным, мягким фетровым шляпам, вошедшим в моду приблизительно в 1848 г. (рис. 508).

Женская одежда

Перелом в женской моде начался примерно в 1820 г. Короткие лифы и юбки с клиновидными вставками были по-прежнему в моде, но в остальном модели оказались настолько разнообразны, что портным, желающим создать нечто новое, пришлось начать радикальные преобразования. Помимо укороченного лифа и узкой юбки, отличительными чертами тогдашней моды были: лиф с довольно высокой горловиной (горловина бальных платьев была очень низкой спереди и сзади) и узкими, очень короткими рукавами, с пышными складками в верхней части, и юбка, едва закрывающая лодыжки (рис. 482, 498). Помимо белых, в моде были разноцветные платья, а также цветные лифы с белыми юбками. Цветные лифы чаще всего имели высокую горловину. Надевали пояса (с белым платьем всегда только цветной пояс).

Рис. 519. Господин в пальто, середина 1860-х гг.

Рис. 520. Дамы одеваются. Корсеты, 1834 г.

Вскоре после 1820 г. стиль одежды резко изменился, и это продолжалось до 1830 г., когда возникло новое направление в моде (рис. 500). Преобразования коснулись укороченного лифа, чрезмерно узкой юбки и рукавов.

Рис. 521. Домашнее коричневое платье с узором, примерно 1830 г. (а); домашнее коричневое платье с узором, примерно 1840 г. (б)

Лиф значительно удлинился, а прежде узкая юбка — немного уширилась; стали носить петтикот с тонкой набивкой или сильно накрахмаленный (рис. 521, а). Лиф с высокой или низкой горловиной был прямым снизу и подпоясывался. Юбка едва доходила до щиколоток. Характерной особенностью в начале 1830-х годов были так называемые «окорокообразные» рукава — длинные и чрезвычайно широкие в верхней части, сужающиеся от локтя к запястью, и очень узкие в запястьях.

Рис. 522. Выкройка домашнего платья с рис. 521, а: а — перед; б — спинка

Рис. 523. Детское платье из натурального льна с бежевой вышивкой, 1845 г.

Рис. 524. Платье из зеленой и сиреневой тафты, с фишю, примерно 1835 г. Фишю с ручной вышивкой

Рис. 525. Бальное платье, примерно 1835 г.

Рис. 526. Розовато-лиловое бальное платье с кружевами, 1840 г.

Такие рукава, а также очень широкие, короткие рукава бальных платьев, сохраняли форму благодаря плетеным каркасам или подушечкам из перьев. Вместе с платьем, застегивающимся сзади, часто носили так называемое верхнее платье. Оно отличалось от обычного платья только застежкой спереди. Верхние платья с высокой горловиной постепенно почти полностью вытеснили обычные платья.

Рис. 527. Выкройка бального платья с рис. 526: а — перед;

б — спинка; в — рукава-пуфф

В 1835 г. неудобные «окорокообразные» рукава изменились — сузились вверху и расширились внизу, но остались очень узкими на запястьях (рис. 524). Примерно в 1840 г. стали носить рукава узкие по всей длине (рис. 549). Верх лифа украшать перестали, чтобы визуально не расширять плечи, да и сам лиф делали максимально простым. Линия талии была по-прежнему вытянутой, а декольте стало намного глубже. Юбки удлинялись с каждым годом и застегивались спереди. Женщины одевались как можно теплее. Под платье, имеющее одинаковую ширину сверху и снизу, со складками на талии, надевали пять-шесть петтикотов, некоторые из которых были с набивкой. Кроме того, на бедра сбоку или сзади подкладывали толстые подушечки.

Благодаря этим изменениям, платье 1841 г. резко отличалось от платья 1830 г. (рис. 526). Однако прочная основа для дальнейшего прогресса была заложена. Длинные узкие рукава, широкие юбки с набивкой, полностью скрывающие ноги, лифы с высокой горловиной — все было очень практичным. Искусный портной умел не только скрыть недостатки фигуры, но и представить в выигрышном свете любой физический дефект.

Рис. 528, 529. «Секреты кринолина», примерно 1860 г.

Неудивительно, почему закрытые лифы с высокой горловиной и длинные, пышные юбки так долго не выходили из моды. Начиная примерно с 1857 г., снова появились фижмы, но уже под названием кринолин (рис. 528, 529). Первоначально так называли жесткую льняную ткань с основой из конских волос. Кринолины часто менялись, увеличиваясь в размерах. Например, кринолин 1865 г., для пошива платья с которым требовалось 8—10 м ткани, оказался маленьким для платья 1866 г. с клиновидными вставками на юбке (рис. 530, 535).

Ширина юбок создавала возможности для щедрой и обильной отделки. Бывало, треть платья украшали плоскими планками и пышными складками; иногда к юбке пришивали несколько воланов шириной 25–30 см из той же ткани, что платье, или тесьмы с вышивкой и принтом (верхние воланы слегка накладывались на нижние). В 1860 г. к платью стали пришивать 10 или 12 маленьких воланов (рис. 534). В моду снова вошли кружева, ими обильно украшали одежду. Поскольку воланы часто были 50–60 см шириной, ткани платья почти не было видно.

Рис. 530. Французская императрица Евгения, 1865 г.

Рис. 531. Амазонка, примерно 1868 г.

Некоторые женщины не ограничивались белым или черным кружевом, а пришивали к платью тюль, расшитый золотом или серебром. Желая сохранить форму юбки, ее сажали на подкладку из жесткой марли, а также надевали много накрахмаленных нижних юбок. Причудливо украшали даже амазонки. Нам может показаться смешным, что дамы ездили верхом в чрезвычайно широких юбках, однако они не мешали многим красавицам, вроде императрицы Елизаветы Австрийской, стать смелой наездницей. Во времена Второй французской империи женская мода достигла такого великолепия, что этот период назвали «второй эрой барокко». Юбки достигали чрезвычайной ширины (рис. 537), но складки в основном делали сзади; ширина юбок по низу оставалась прежней. Тюлевые гирлянды крепили широкими лентами, между которыми вставляли цветы. Ткань, собранная в складки, удерживалась тесьмой и шнурами, а шарфы и кушаки являлись дополнительным орнаментом (илл. XV).

Рис. 532. Выкройка туники 1867 г.: а — перед; б — боковая часть; в — спинка; г — рукав; д — манжет; е — воротник

Рис. 533. Выкройка длинного лифа, 1870 г.: а — перед; я1 — перед юбки; б — боковая деталь; в — спинка; г — верх рукава; д — низ рукава

Рис. 534. Бальное платье из белого муслина, 1848 г.

Корсет, который в 1830—1840-е годы подчеркивал длинную осиную талию (рис. 520), стал небольшим (рис. 535), так как верх груди захотели выделить на фоне объемных складок платья. Лиф укоротился (рис. 547). Бальное платье с глубоким декольте украшали широкими кружевами (отделка называлась «Берта»); покрой платья подчеркивал линию плеч. Рукава вечерних платьев тоже стали максимально короткими (рис. 556, 558). В 1850-е годы у лифов с высокой горловиной были колоколообразные рукава в области запястья, щедро вышитые. Из-под них выглядывали нижние рукава (рис. 540) длиной около 30 см и шириной 70 см из тончайшего батиста с вышивкой.

Рис. 535. Кринолиновая нижняя юбка и корсет (с видом сзади), 1868 г.

Сначала носили широкие воротники, потом более узкие. Аксессуары из белой ткани с вышивкой не теряли популярность до 1870 г. Иногда под шерстяные и шелковые платья надевали похожие на блузки шемизетки. Такие батистовые и кружевные блузки закрепляли на талии поясом с пряжкой, который называли канезу (фр. canezous) (рис. 538). Они не выходили из моды приблизительно с 1840-х до 1870-х годов. Модницы носили их даже как часть летней амазонки.

Подкладку для лифа выкраивали из белого или серого полульняного полотна, с тремя-четырьмя вытачками на спине и двумя вытачками спереди — справа и слева. Когда в моду вошли лифы с напуском на юбку (как туники), вытачки делались по линии талии, дабы подчеркнуть бедра (рис. 532, 556). Лиф укреплялся китовым усом. В действительности такой крошечный лиф умели создавать только искусные портные. Горловина была по-прежнему низкой, стали носить небольшие воротники из вышитого батиста или кружева, которые застегивались брошью (рис. 536, 545).

Рис. 536. Платье из коричневато-розовой тафты, 1853 г.

Для придания просторным рукавам нужной формы использовались небольшие кринолины — каркасы из 10–12 проволочных обручей, открытых спереди и повторяющих очертания руки.

По поводу нижнего белья, которое тогда носили женщины, сказать почти нечего. После революции вернулись к моделям, которые обычно носили зажиточные представительницы среднего класса. Прежде всего, к сорочке начали пришивать высокий воротник и рукава длиной почти до локтей (рис. 520). Примерно в начале 1840-х годов снова вошел в моду корсет, почти сто лет являвшийся главным элементом женской одежды по всей Европе. Он был абсолютно необходим для создания осиной талии. Примерно в 1830-х годах почти повсеместно стали носить панталоны. Одежда такого рода, принадлежавшая королеве Аделаиде Английской (принцессе Саксен-Кобург-Майнинген) до сих пор хранится в частной коллекции в Германии. Не будь она в то время редкостью, ее бы вряд ли так тщательно сохраняли. Панталоны чрезвычайно длинные. Можно представить, как выглядели прекрасные дамы в 1820–1829 гг., появляясь в длинных, плотно облегающих панталонах с кружевами, которые выглядывали из-под волнистой юбки. В прошлые века штаны редко становились неотъемлемой частью женской одежды. Французская императрица Жозефина первой ввела в моду белую одежду такого рода из легко стирающейся ткани в начале XIX в. По старым фотографиям понятно, что такой предмет гардероба — необходимость для хорошо одетых молоденьких девушек. Носили множество петтикотов. Самым первым надевали толстый петтикот из красной или белой фланели, называемый в Германии «Гензель». Для очень холодной погоды петтикот делали из шелка с мягкой набивкой. Потом надевали несколько петтикотов из прочной цветной ткани с отделкой черной тесьмой. Богатые дамы носили петтикоты из шелка и хлопка или другой белой вышитой ткани.

Рис. 537. Платье из тафты с белой блузкой, 1867 г.

Рис. 538. Выкройка так называемой блузки «Канезу»: а — перед; б — спинка; в — рукав; г — планка рукава; д — рукав-пуфф; е — обшлаг рукава

Рис. 539. Выкройка лифа с глубокой горловиной, 1862 г.: а — первая часть переда; б — вторая часть переда; в — первая боковая часть; г — вторая боковая часть; д — спинка; е — верх рукава; ж — низ рукава

Рис. 540. Платье с глубоким декольте и заниженной линией рукавов, 1855–1860 гг.

Рис. 541. Выкройка мантильи

Рис. 542. Выкройка платья для прогулок, 1860 г.: а — перед; б — спинка; в — рукав; г — отворотная манжета

Рис. 543. Уличное платье до лодыжек, примерно 1868 г.

Рис. 544. Выкройка длинного лифа к юбке длиной до лодыжек, 1867–1868 гг., с обильной отделкой бисером: а — перед;

б — спинка; в — боковая часть; г — воротник; д — пелерина; е — половина цельнокроеной баски

Рис. 545. Жакет зуав из черной тафты с вышивкой и тесьмой, 1862 г.

Воротники и рукава. Примерно в 1818 г. женщины снова носили платья с высокой горловиной и довольно широким воротником с рюшами — фрез (фр. fraise). С платьями с низкой горловиной подобных воротников не надевали; вместо них носили жемчужные ожерелья и другие украшения (рис. 496). Через несколько лет воротник с рюшкой уступил место широкой пелерине с узкой оборкой поверху и вышивкой в нижней части; ее надевали к платью, как с высокой, так и с низкой горловиной. Различные модели пелерин не выходили из моды долгое время, значительные изменения коснулись их только в 1830 г. Пелерина удлинилась спереди и сзади, отчего ее длинный заостренный мыс опускался на талию (рис. 524).

Рис. 546. Выкройка жакета зуав: а — перед; б — спинка;

в — первая боковая часть; г — вторая боковая часть; д — рукав

Ее закрепляли поясным ремнем. На плечах были широкие, часто двойные, полоски ткани (погончики), которые делали заостренными спереди и сзади, они служили отделкой переда и спинки пелерины. Такие пелерины чаще всего выкраивали из тюля, их называли фишю. Под небольшим, изогнутым наружу фишю, вместо которого иногда надевали узкую оборку из накрахмаленного тюля, носили широкую цветную ленту, которую завязывали бантом спереди.

Намного больше различных способов украшения ворота появилось в 1830 г. Дамы, посещая балы и праздничные мероприятия, надевали платья с глубоким декольте и украшения: широкую золотую цепочку или небольшие золотые цепочки, скрепленные бриллиантами.

Рис. 547, 548. Эскиз и выкройка зимнего платья для прогулок, 1868 г.: а — перед; б — спинка; в — боковая часть; г — воротник; д — перед юбки-туники; е — спинка юбки-туники

Рис. 549. Коричневое шелковое платье с фишю, примерно 1840 г.

Зимой не только на улице, но и в бальном зале дамы надевали меховые горжетки длиной несколько ярдов. Горжетки были очень дорогими, их шили из множества маленьких кусочков меха (мех горностая, хвосты горностая, мех куницы, хорька и др.), соединенных между собой длинным шнуром.

В 1836 г. фишю снова вышла из моды, и ее место заняли воротники различных моделей. Две из них были гораздо популярнее остальных. Один из воротников был достаточно высоким и лежал поверх шемизетки; второй закрывал только плечи, образуя маленькие «погончики», как фишю. Этот воротник был круглым на спине, но его концы — длинными и заостренными спереди (рис. 521, б).

Рис. 550. Выкройка лифа с высокой горловиной и длинными, широкими рукавами, 1862 г. Лиф носили с воротником и без него: а — перед; б — спинка; в — первая боковая часть; г — вторая боковая часть; Э — воротник; е — рукав; ж — манжета

Концы воротника перекрещивали спереди и закрепляли поясным ремнем. Третья модель воротника представляла собой сильно плиссированную шемизетку из тюля или муслина, которую носили под платьем, с узкой оборкой по переду (сверху вниз) и вокруг шеи. Также часто надевали маленькие легкие платки; их свободно набрасывали на шею, а концы заправляли под поясной ремень. Горжетки вышли из моды быстро, и их место ничто не заняло. Шейные украшения упростились. Надевали только изящную золотую цепочку с несколькими камнями или нитку жемчуга.

Рис. 551, 552. Платья с высокой горловиной, 1864 г.

Приблизительно в 1850 г. горловина платьев стала выше (рис. 534, 551, 552), поэтому необходимость в отдельном воротнике отпала. Правда, иногда под узкий воротник надевали небольшую оборку или цветной шелковый платок. И хотя женщины всегда посещали балы с обнаженной шеей и плечами, шейные украшения продолжали терять популярность. Было принято носить простую брошь, которую прикрепляли спереди, ближе к горловине. Вместе с тем многие годы в моде оставались широкие браслеты на обеих руках (илл. XV).

Плащ. В 1830 г. плащи снова стали носить как зимнюю одежду, однако теперь они напоминали прежнее пальто, только более широкое и с длинной пелериной. Но вскоре к плащам перестали пришивать рукава, и первые опять превратились в накидку длиной до лодыжек, которую часто оторачивали мехом. Накидку выкраивали круглой, и обычно она имела довольно большую пелерину (рис. 561, 562).

В 1856 г. накидки стали короче, их носили осенью и весной. Их перестали утеплять набивкой и шили из более мягкой и легкой ткани, в основном из шелка. Зимние накидки шили из тонкого сукна или бархата. Пелерины из ткани более светлого оттенка отделывали бахромой и другими материалами. К 1840 г. в накидках стали делать проймы и даже пришивали широкие рукава, после чего они опять напоминали плащ. Кроме того, место большой пелерины вскоре занял капюшон.

Рис. 553, 554. Эскиз и выкройка мантильи «Дон Карлос», 1868 г.: а — перед; б — спинка; в — рукав

Рис. 555. Платье из красно-черной тафты, 1840 г.

С этого времени плащ становится приталенным, а рукава — зауженными. То есть плащ практически превращается в пальто (рис. 563, 566).

В период 1800–1835 гг. шали и шарфы не теряют популярности, время от времени чаще носят то первые, то вторые (рис. 481, 526). В 1835 г. на долгое время шаль и шарф вытесняет мантильи. Сначала мантильи ничем не отличались от тех, что носили в конце XVIII в. (их шили из черного шелка). Однако вскоре мантилья укорачивается на спине и уширяется в плечах (илл. XVI и рис. 541), поэтому напоминает короткую пелерину с длинными краями. Основание и край мантильи обшивают рюшкой. Мантилья застегивалась спереди.

Рис. 556. Выкройка вечернего платья, 1868 г. а — перед;

б — боковая часть; в — спинка; г — рукав

Хотя с платьями с очень высоким воротником, вошедшим в моду приблизительно в 1850 г., надевать накидки было незачем, последние продолжали носить. Накидки выкраивали из той же ткани, что и платья, и по форме мантильи или даже пелерины (рис. 553, 554).

Рис. 557. Мантилья из белого узорного атласа с бахромой из синели, 1850 г. Из гардероба ее величества королевы Марии Баварской

Рис. 558. Вечернее платье, 1868 г.

Рис. 559. Объемный плащ, 1862 г.

Рис. 560. Выкройка плаща с рис. 559: а — перед; б — спинка; в — низ рукава; г — верх рукава

Элегантную шаль с восточным орнаментом надевали с платьем, отправляясь на пешую прогулку (рис. 536). Богатые дамы выбирали для вечера большие треугольные шали из черного кружева, закрывавшие платье целиком. Шали носили либо исключительно как накидку на плечи и верх спины, либо как украшение, и тогда их обшивали широкой цветной шелковой лентой.

Шляпки и чепцы. На рубеже XVIII в. шляпки постепенно преобразовались в капоты, впервые появившиеся в 1801 г. и ставшие довольно популярными к 1804 г. (рис. 498). Сначала только задняя часть капота была тканевой, а тулья — соломенной, но постепенно весь головной убор стали делать из ткани. Это были первые шляпки, с которыми надевали вуаль. Вуаль время от времени набирала и теряла популярность, но никогда не выходила из моды. Различные модели капотов носили вплоть до 1815 г. Модель 1810 г., с длинной, широкой тульей, была наименее симпатичной. В это же время тулья шляпок становится выше, шире и с более вертикальными краями. Совершенно новая модель шляпок появилась примерно к 1818 г.

Рис. 561. Выкройка так называемого парижского плаща: а — перед; б — спинка; в — рукав

Рис. 562. Парижский плащ с пелериной, 1866 г.

Рис. 563. Прогулочное платье с бархатным пальто три четверти, конец 1860-х гг.

Рис. 564. Шляпки, примерно 1830–1860 гг. Слева флорентийская соломенная шляпка, 1860 г.; в центре шляпка из тафты, примерно 1830 г.; справа квакерский чепец из флорентийской соломки, примерно 1840 г.

Рис. 565. Шляпка «ведерко для угля» из зеленого шелка, примерно 1830–1840 гг.

У этой модели была жесткая деревянная рама, обтянутая бархатом или плюшем, атласом или камлотом. Для шляпок выбирали белую или серую, синюю или зеленую, красную или черную ткань, а иногда полосатую двухцветную. Шляпку отделывали лентой, цветами или перьями. Были и другие модели шляпок, более или менее напоминающие мужские. Их тоже шили из различных тканей и украшали перьями или цветами, а иногда только лентой. Женские шляпки все больше походили на мужские шляпы — поля уширились, а тулья стала выше, однако подобные модели довольно быстро выходили из моды.

Рис. 566. Фотография певицы Полины Лукка, 1864 г.

Рис. 567. Фотография актрисы Фридерики Блюменауэр, 1860 г.

Долгое время была популярна остроконечная шляпка с различной отделкой (рис. 564, 565). Тулья расширялась книзу, и ее края огибали лицо с обеих сторон. После 1830 г. попытались уменьшить ее окружность. Тулью сплющили по бокам, отчего верх шляпки спереди приподнялся. Однако подобный стиль не прижился, хотя тулья стала ниже и лучше прилегала к шее. Поэтому высоту тульи уменьшили, а боковины удлинили и заострили, и в 1840 г. появилась облегающая шляпка вроде капота (рис. 555, 564, 566).

Примерно в 1860 г. тулью опять подняли. Пространство внутри шляпы, не занятое прической, отделывали кружевом и цветами; кружево и оборки из ленты пришивали на затылочной части. Эту часть шляпы называли баволе (фр. bavo-let). Но о такой модели, сочтя ее недостойной, быстро забыли.

Женские шляпки прежде делали только из ткани или соломы, но в 1850-е годы снова вошли в моду фетровые шляпки с вертикальным плюмажем. Они больше не напоминали капот, но имели круглую низкую тулью и довольно широкие поля. Отныне доминировали две модели шляпок: облегающая и круглая. Первую чаще всего носили пожилые дамы, а вторую — девушки (рис. 559).

Во времена Второй империи размер шляпок с каждым годом уменьшался (рис. 574). Самой популярной была маленькая шляпка пастушки начала XVIII в. Эти небольшие шляпки, имеющие форму тарелок или блюдец, закреплялись на волосах и высоко поднимались вверх на затылке. Диаметр шляпок составлял 12–20 см; изогнутые поля имели ширину 1,5 см, а высота тульи была равной 2–3 см. Шляпку украшали страусовыми перьями, цветами, кружевами или обычной тесьмой. Из-под полей на пучок сзади ниспадали ленты или вуаль, закрепленные на шляпке несколькими темно-красные розами.

Все это время чепец остается одной из самых важных деталей наряда. Живописная форма придавала ему непреодолимую привлекательность. Однако чепец с ушками, появившийся в 1830 г., вскоре забылся. Гротескная форма и широкие накрахмаленные поля чепца привели к тому, что от него решили отказаться так же, как от высокой прически, с которой его надевали. В 1840 г. чепцы были маленькими и плотно прилегающими к голове. Чтобы хорошо сочетаться с гладким прямым пробором волос, чепец отделывали более узким кружевом и лентой (рис. 567, 568). В 1860-х годах волосы зачесывали высоко вверх на затылке, поэтому форму чепца пришлось изменить. Дабы скрыть недостаток собственных волос, дамы украшали чепцы тюлем и кружевом с длинными, свободно падающими концами (рис. 569, 571). Иногда на голову надевали шелковую сетку, закрывающую волосы полностью.

Рис. 568. Фотография актрисы Софи Шрёдер, 1855 г.

Рис. 569. Чепец из «Базар», 1862 г.

Рис. 570. Выкройка чепца с рис. 569

Рис. 571. Чепец из «Базар», 1862 г.

Рис. 572. Выкройка чепца с рис. 571

Черная бархатная лента удерживала сетку на голове в нужном положении. Для вечера волосы украшали длинными гирляндами цветов, которые, чередуясь с лентами и кружевами, обрамляли лицо и часто свисали до плеч.

Рис. 573. Вечерняя прическа, примерно 1870 г.

Рис. 574. Дама в шляпе, 1870 г.

Прически. Когда простая прическа перестала сочетаться с нарядами, ее начали усложнять. Косы были по-прежнему в моде, однако очертания головы полностью изменились из-за ношения кудрей (рис. 521, б). Они стали крупнее и многочисленнее на висках, а коса на затылке уступила место пышным укладкам и спиралям, крепившимся на проволочном каркасе и удерживающимся за счет гребней на затылке (рис. 500). Для торжеств делали эффектные прически с шиньонами на проволоке, которые укладывали на голове как можно выше и закрепляли маленькими гребнями с длинными зубьями. Вокруг шиньонов располагали цветы и перья. Постепенно шиньоны оказались вытеснены бантами из лент. Укладка и передние завитки уменьшились в размерах. В волосах стали делать широкий пробор, а пряди заплетать в косы или укладывать в локоны (рис. 526, 549). Волосы на затылке оставляли гладкими, завивали или собирали в пучок. Для балов прическу украшали одним цветком, предпочтительно камелией.

Примерно в 1860 г. женщины вновь высоко зачесывали волосы и пользовались небольшим каркасом (рис. 551). Волосы на висках слегка завивали и тоже высоко зачесывали (рис. 575, 576). Пряди на затылке укладывали менее искусно — либо закручивали в пучок от уха до уха, либо закрывали сеткой. В 1864 г. в моду опять вошли шиньоны и стали довольно популярны. Во времена Второй империи для вечерних причесок выбирали круглые шиньоны с многочисленными завитками, ниспадающими на спину и плечи. Затем шиньон стали дополнять гирляндами цветов, кружевами и длинными лентами, подходящими по стилю к платью.

Рис. 575. Фотография актрисы Аделаиды Ристори, 1866 г.

Рис. 576. Фотография актрисы Дежазе, примерно 1870 г.

Рис. 577. Дама в вечернем платье, конец 1860-х гг.

Рис. 578. Девушка с цветами. Музей Кунстгевербе, Страсбург

Искусные прически имели громкие названия, взятые из времен Людовика XIV и Людовика XV. Например, «а-ля Ментенон», «а-ля Помпадур», «а-ля Севинье», а также мифологические — «а-ля Церера» и «пучок Аполлона». Во всех этих прическах волосы зачесывали ото лба, на висках оставляли не слишком широкие пряди, а затылочные пряди укладывали в пучки, спускающиеся к основанию шеи. К прическе прикалывали накладные прядки. Подобные модели причесок носили только зрелые женщины. Молодые девушки надевали венок, подходящий к отделке их платьев, — из настурций или даже цветков чертополоха.

Обувь. Вплоть до 1860 г. женская обувь практически не менялась. Примерно в это время в моду вошли каблуки, сначала у ботинок, а с 1862 г. — у туфель. Туфли были довольно простыми, ибо их скрывали длинные юбки, не позволяя разглядеть роскошную отделку. Высота ботинок над щиколоткой равнялась ширине трех пальцев. Ботинки редко были кожаными, а чаще всего шелковыми или из сукна, с носами из лаковой кожи. Их застегивали на пуговицы сбоку или делали с эластичными голенищами; были и ботинки со шнурками. Самой популярной отделкой обуви была простежка по белому шелку. Верх обуви обтягивали цветным шелком, шнурки делали из лент того же цвета. Ботинки иногда шили из белого или серого атласа, а иногда замши или кожи бронзового цвета (по последней моде). Верх выкраивали цельным и отделывали узкими рюшами из ленты. Туфли украшали розетками или бантами, которые пристегивали пряжками из кружева или кожи. С вечерним платьем дамы надевали белые атласные туфли и белые чулки. Белое бальное платье могло иметь цветной рисунок. Частью вечернего туалета были чулки с цветными вставками.

I. Критская Змеиная богиня. Период 2000–1500 гг. до н. э. Фаянсовая статуэтка

II. Женщина в хитоне с длинными рукавами и накидке. Мужчина в хламиде. Первая половина V в. до н. э.

III. Влюбленные. Швейцарский гобелен XV в. «Сад любви»

IV. Платье из зеленого муарового шелка. Золотое шитье. Вторая половина XVI в.

V. Домашний весткоут с рукавами из Дамаска. Примерно 1720 г.

VI. Пастушка, костюм в стиле рококо

VII. Ливрея лакея из желтоватого сукна

VIII. Фрак и шелковое платье. Примерно 1730–1740 гг.

IX. Платье из светло-голубого стеганого шелка

X. Домашнее пальто и весткоут с рукавами. Примерно 1750 г.

XI. Светло-голубой полосатый костюм рококо. Примерно 1750 г.

XII. Камзол из красной парчи

XIII. Светло-голубое платье с орнаментом из роз, 1770 г. (см. рис. 445, 446)

XIV. Светло-голубой шелковый фрак. Черно-фиолетовый бархатный фрак. Примерно 1790 г.

XV. Вечернее платье из белого атласа, 1865 г.

XVI. Городской костюм с мантильей, 1860 г.

Примечания

1

Выкройка платья без рукавов приведена на рис. 18; показано переднее полотнище платья. Длина заднего полотнища, закрывающего щиколотки, очерчена линией аб; в остальном переднее и заднее полотнища выкраиваются одинаково. Двойные линии в верхней части выкройки показывают прорезь горловины и проймы.

2

Таким материалом был шарлах (нем. Scharlach — алый) — ткань из тончайшей шерсти, которая нравилась и рыцарям, и богачам. Благодаря большой эластичности, она больше всего подходила для пошива хозов. Наиболее распространенными цветами шарлаха были красный и коричневый, но его также делали зеленым, синим или белым. Вероятно, позже ткань стали делать алой, чтобы она соответствовала своему названию.

3

Приблизительно 91 см.

Content

Карл Кёлер
История костюма. Одежда прошлых веков с наглядными выкройками для создания точных копий

Предисловие

Введение

Народы древности

Египтяне

Эфиопы

Сирийцы и финикийцы

Иудеи

Ассирийцы и вавилоняне

Мидяне и персы

Скифы

Парфяне

Сарматы, даки и иллирийцы

Критяне

Народы Малой Азии

Греки

Этруски

Римляне

Платье византийских императоров

Тевтонский доисторический период

Тевтонский бронзовый век — III–I века до н. э

Ранний тевтонский костюм — III–IV века н. э

Средневековье

Одиннадцатый — тринадцатый века

Германия

Немецкое королевское платье

Франция

Мужская одежда в XIII веке

Англия

Скандинавские реликвии, найденные во время раскопок в Херьолфнесе, Гренландия

Четырнадцатый — пятнадцатый века

Франция

Англия

Германия

Италия

Испания

Шестнадцатый век

Испания

Франция

Германия

Италия

Семнадцатый век

Испания

Франция

Нидерланды

Германия

Восемнадцатый век

Франция

Период 1790–1820 годов

Мужская одежда

Женская одежда

Период 1820–1870 годов

Мужская одежда

Женская одежда

Примечания