Агафья Звонарева

Многолетние цветы дивной красоты. Выращивание, размножение, уход

Советы бабушки Агафьи

© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2011

Предисловие

Никакой садовый участок не может быть представлен без цветов. Это могут быть и цветущие кустарники, и вьющиеся, лезущие по стенам и изгородям лианы, и, конечно, отдельно стоящие, огромные, как сказочные великаны, цветы. Это не только украшение сада, но прекрасное лекарство против стрессов, переутомления, очень распространенных в современном мире болезней, порожденных городской средой обитания человека. Радовать глаз сад должен в течение всего сезона. Это могут быть красивые цветы, или диковинной формы листья, или декоративные плоды. Вот в каком порядке следуют растения, на протяжении сезона украшающие сад.

Ранняя весна: Тюльпан, Анемона, Лютик, Гиацинт, Морозник, Плющ, Сирень, Подснежник, Нарцисс, Гиппеаструм (амариллис), Цветок миндаля, Цветок вишни, Мирт, Магнолия, Скиммия, Белоголовник, Молочай, Фрезия, Форзиция, Верба пушистая.

Середина весны: Нарцисс, Незабудка, Виноградный гиацинт, Гиацинт, Ирис, Фиалка, Кала, Мак, Мимоза, Форзиция, Ольха, Верба пушистая, Тубероза, Лютик, Морозник, Тюльпан, Слива, Купена, Камелия.

Поздняя весна: Калина, Сирень, Голубой колокольчик, Ландыш, Фрезия, Желтофиоль, Душистый горошек, Лютик, Молочай, Рудбекия, Ракитник, Молуцелла, Книпхофия, Ирис, Иксия, Тюльпан, Годеция, Спирея, Купальница.

Начало лета: Пион, Душистый горошек, Скабиоза, Купена, Листья хосты, Лизиантус, Астильба, Василек, Розы, Водосбор, Маргаритки, Анютины глазки, Гордения, Стефанотис, Жасмин, Укроп, Бродия, Лаванда.

Середина лета: Астранция (звездовка), Дельфиниум, Агапантус, Артишок, Цветы мяты, Мак, Нерина, Люпин, Шорник, Наперстянка, Львиный зев (антирринум), Лилия, Целозия, Цинния, Штокроза. Левкой, Тубероза, Клематис, Флокс.

Конец лета: Нигелла, Георгин, Вероника, Аконит, Майоран (душица), Боувардия, Подсолнух, Гортензия, Шалфей, Гладиолус, Очиток, Осока, Водосбор, Трахелиум, Чертополох, Агератум, Клематис.

Ранняя осень: Амарант, Котинус, Снежная ягода, Камыш озерный, Георгины, Куркума, Белладонна лилии, Лук алиум, Рудбекия, Укроп, Астра, Мискантус.

Середина осени: Каллы, Хризантемы, Тыква, Котинус, Книпхофия, Подсолнух.

Поздняя осень: Декоративная капуста, Китайский фонарик, Хмель, Красный молочай, Рудбекия, Водяные лилии, Лимонник.

Желаем прекрасного отдыха в саду.

Многолетние цветы

Бадан

Бадан – растение многолетнее, настоящий долгожитель, на одном месте без пересадки растёт более 10 лет. В высоту достигает 40 см.

Цветет в мае – июне. Корневище толстое, расположено близко к поверхности. Прикорневые листья блестящие, округлой формы.

Цветочные стрелки толстые и высокие несут крупное раскидистое сложное соцветие в виде густой метелки, веточки которой заканчиваются завитками. Кистевидные соцветия расположены на верхушке стеблей. Цветет долго.

Радует своими лилово-розовыми цветками в течение полутора месяцев. Соцветия белые, ярко-розовые и лиловые, очень эффектно смотрятся на фоне тёмнозелёных листьев. Семена созревают в августе.

Бадан декоративен круглый год. Благодаря красивым листьям растение сохраняет привлекательный вид даже после окончания цветения, весь вегетативный период. Листья весной и осенью приобретают красивый красноватый оттенок. Покраснение листьев происходит после заморозков. Бадан очень морозостоек. Он обладает большой биологической пластичностью и успешно развивается на любых почвах и в самых неблагоприятных условиях. Зелёная масса растений образует плотный лиственный покров высотой до 20 см.

Бадан растет в полутени и на солнце. В районах, где много солнечных дней, его лучше посадить в полутени. А в более северных районах бадан будет хорошо расти и цвети на открытом месте.

Умелое применение посадок бадана в садах, может создать красивые композиции с ранней весны до глубокой осени.

Весной, только-только сойдет снег, над перезимовавшими розетками листьев появляются соцветия самых разных цветов. Удивительно, что цветоносы растут и цветут одновременно.

Бадану следует создать такие условия, в которых он растет в природе. Особых требований к почве бадан не предъявляет, но не переносит застоя воды. Вот это важно учитывать при его посадке. Весной нужно освобождать бадан от старых листьев. Следует подкормить комплексным минеральным удобрением, замульчировать, чтобы сохранять влагу.

Почва. Почву важно поддерживать влажной. Укореняемость черенков при благоприятных условиях почти стопроцентная, и полученные таким образом растения зацветут через год.

Баданы способны зимовать в открытом грунте без укрытия.

Выращивание и уход. В уходе бадан неприхотлив. Может расти и на солнце, и в тени, но лёгкая полутень для него более благоприятна. Низины с застойной водой для выращивания бадана не пригодны. Почвы для него лучше подходят лёгкие, плодородные, увлажнённые. Для подготовки почвы после перекопки в неё вносят на кв.м. 5 кг торфа, 5 кг перегноя и 2 столовых ложки нитрофоски. Ещё раз перекапывают и поливают.

Перед началом цветения делают подкормку (2 столовых ложки удобрения «Эффектен для цветущих растений» на 10 л воды, расход 5 л на кв.м.).

Следует обращать внимание на полив.

Размножение. Размножают бадан семенами и корневыми отрезками.

Делить корневище бадана лучше весной в период начала вегетации или в конце лета. Каждый корневой отрезок после деления должен иметь почку. Отрезки высаживают в грунт на расстоянии 20–30 см друг от друга, давая возможность свободно ветвиться корневищу и образовать сомкнутый покров. Делить бадан необходимо раз в 6 лет в первой половине сентября. В первые две недели после посадки необходим обильный полив. Сигналом к делению служит мельчание листьев.

Хорошо бадан размножается и черенками. Так как он цветет в мае – июне, черенки с пяткой можно взять в конце июня – июле и высадить на глубину 5 см. Место посадки лучше выбрать освещаемое солнцем с утра либо к вечеру.

Семена высевают в открытый грунт под зиму. При таком посеве всходы появляются более дружно, сеянцы развиваются медленно, образуя в первый год небольшую розетку из 4–5 листьев и очень тонкие корни. В первый год грядки с сеянцами необходимо притенять, поливать и пропалывать, чтобы сорняки не заглушили маленькие сеянцы. К концу первого года или на второй их можно распикировать. На зиму сеянцы мульчируют торфом слоем 5–8 см. Зацветают сеянцы на 3–4 год.

Гладиолус

Гладиолус – род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые. Латинское (и русское тоже) название произошло от лат. gladius – «меч» и связано с тем, что листья гладиолуса по форме напоминают шпаги.

По срокам цветения бывают очень ранние сорта; ранние (которые зацветают в средней полосе через 70–74 дня после посадки); среднеранние (которые зацветают через 75–79 дней); средние (80–84 дня); среднепоздние (85–89 дней) и поздние (91–99 дней).

Основная масса гладиолусов в средней полосе России распускается именно в конце августа, когда в садах не так уж много цветущих растений.

Посадка, Перед посадкой клубнелуковицы очищают и протравливают в слабом растворе марганцовки в течение 30 минут. Глубина посадки хорошо развитых взрослых клубнелуковиц зависит от почвы. Если она тяжелая, глинистая, то сажать нужно не глубже 6 см, а если легкая, влагопроницаемая – то до 15 см. Молоденькие клубнелуковицы сажают не так глубоко. При посадке клубнелуковиц на меньшую глубину они хуже цветут, зато дают больше деток. Эту особенность можно использовать, чтобы быстрее размножить полюбившийся сорт.

Гладиолусы высаживают на грядах, ширина которых для удобства ухода за посадками обычно равна 1–1,2 м. Гряды по длине лучше располагать с запада на восток или вдоль склона, а ряды – поперек гряд. Такой способ посадки дает более равномерное освещение и прогревание почвы между рядами, что особенно важно в условиях средней полосы. Клубнелуковицы большего размера лучше высаживать с северной стороны гряды, а меньшего – с южной, что обеспечивает слабым растениям более благоприятные условия роста. Расстояние между луковицами должно составлять 12–15 см для ранних сортов, 20–25 см для средних и поздних, формирующих более крупные растения.

Глубина посадки от 10 до 15 см в зависимости от размеров клубнелуковиц и механического состава почвы. При более глубокой посадке цветение наступает на несколько дней позже. В холодное лето при заглубленной посадке усиливается поражение клубнелуковиц грибными болезнями.

На глубину посадки влияет как размер и возраст клубнелуковиц, так и качество земли. На легких почвах их помещают на глубину 10–12 см, на суглинистых – на 2–3 см выше. Мелкие клубни располагают 5–8 см от поверхности, детки не ниже 3–5 см, причем высаживают их на неделю раньше, чем взрослые луковицы. После посадки грядку присыпают торфом или перегноем на 2–3 см.

Почва. Гладиолусы предпочитают солнечные места, защищенные от ветра. Почва для них должна быть влагопроницаемой, хорошо дренированной и иметь слабокислую реакцию. Подходящее место для посадки гладиолусов надо подобрать еще осенью и тогда же внести в почву органическое удобрение (навоз) – весной контакт клубнелуковицы со свежей органикой может привести к загниванию луковицы. Непосредственно перед посадкой, которую производят в Подмосковье в начале мая, в почву вносят только минеральные удобрения (суперфосфат и др.).

Уход. Обязательным мероприятием, дающим благоприятные условия для роста и развития гладиолусов, является мульчирование. В качестве мульчирующего материала используют выветренный рассыпчатый торф или торфяную крошку, которые рассыпают по поверхности засаженного участка слоем 3–5 см. Используют также перегной, опилки, солому, стружку. Мульчирование участка проводят сразу после посадки.

Гладиолусы нужно обязательно подкармливать: через каждые 10 дней, начиная со второй декады июня, или в соответствии с фазами развития. Первый раз подкармливают при появлении 3–4 листьев, второй – 5–6, а третий – перед самым цветением. Лучше всего использовать жидкие удобрения. Но сухие минеральные тоже подходят – в определенных дозах: 10 г аммиачной селитры, 10–15 г калийной соли или 20–25 г древесной золы и 10 г суперфосфата на 1 кв. м. После их внесения почву осторожно рыхлят и хорошо поливают. В середине августа подкормку следует прекратить.

Необходимо помнить о влажности почвы. Гладиолусы особенно чувствительны к недостатку влаги, когда у них формируются соцветия и второй ярус корней. Поливать растение нужно своевременно, иначе его корневая система будет плохо развиваться, а соцветия могут деформироваться.

Ирис, или Касатик

Ирис – многолетнее растение, очень популярное у цветоводов. По красоте цветка и изяществу ирис вполне может соперничать с орхидеей.

Разнообразны и выразительны природные формы ирисов. Отражаясь в зеркальной глади пруда, они чаруют своей красотой и способны удовлетворить вкусы самых взыскательных любителей экзотики.

Это могучее растение с сочно-зелеными мечевидными листьями зацветает в июне ярко-желтыми цветами. Оно любит болотистую почву, но может развиваться и на нормальной умеренно влажной садовой, хотя в то же самое время способно выдержать и такие условия, когда над корнями находится слой воды в 5—30 см.

Цветки – одиночные или в соцветиях, у отдельных видов слегка душистые. Цветки ирисов очень своеобразны: у них нет чашелистиков и лепестков. Форма цветка близка к строению орхидеи. Околоцветник – трубчатый, с шестираздельным отгибом. Основания лепестков срастаются в трубку, внутри которой находится нектар. В средней полосе России ирисы цветут с конца мая и до июля.

Самым красивым считается, например, ирис Кемп-фера. Существует несколько его сортов, отличающихся характерными свойствами, с чисто-белыми, розоватыми, голубыми и темно-фиолетовыми цветами, необычный, почти экзотический вид которых всегда привлекает к себе внимание.

Ирисы отличаются высокой зимостойкостью, к почве неприхотливы, но не переносят сильно увлажнённой почвы, поэтому их лучше высаживать на склонах. Цветы выращивают на одном месте до семи лет.

Уход. Бытует мнение, что ирисы неприхотливы и забот с ними, в общем-то, никаких. Но чем изысканнее сорта, тем более они привередливы к окружающей среде и любым нарушениям агротехники. Примером могут служить сильная затененность вашего участка, малоснежные зимы с очень низкими температурами, застой воды и, как следствие, замокание корневищ. И уж, конечно, совсем нельзя нарушать сроки посадки.

Размножение, Растения делят и пересаживают после цветения, это должно быть правилом для всех. Недопустимо пересаживать цветущие растения. Любое цветение требует от растений максимальных затрат питательных веществ, при этом даже приостанавливается рост листьев, А если еще повредить корешки несвоевременной пересадкой, то уменьшится всасывание воды с растворенными веществами, страдают новые, дочерние растения, которые развиваются на старых корневищах. Кроме того, это сразу же вызывает активный рост всех патогенных микроорганизмов, которые в огромном количестве всегда присутствуют как в почве, так и на растениях. Увеличивается вероятность заражения во время пересадки, потому что через поврежденные ткани грибы своим мицелием проникают в корешки и вызывают загнивание.

Заболевания, Нужно учитывать, что для каждого региона существует своя специфика. Вредоносность болезней и вредителей значительно меняется в зависимости от климатических и погодных условий. Так, врагом номер один для ирисов на северо-западе европейской части России является бактериоз (мягкая гниль) корневищ, в южных районах большие неприятности доставляет медведка, в юго-западных – ржавчина.

В первую очередь не нарушайте требования агротехники при выращивании, тогда даже совсем здоровые растения можно довести до летального исхода. Используйте только здоровый посадочный материал без видимых бурых пятен и загнивания корневищ. Размножайте сорта молодыми дочерними растениями только со здоровых кустов.

Все вирусные растения подлежат уничтожению.

Дельфиниум

Дельфиниум представляет собой растение 50—200 см высотой. Простой, немахровый цветок дельфиниума имеет пять окрашенных чашелистников, верхний из которых со шпорцем.

Хорошо смотрятся кусты дельфиниума, высаженные вдоль изгородей и стен построек, среди кустов роз, группами на газонах. При правильно проведенной посадке дельфиниумы будут расти 8—10 лет, не требуя особенного внимания и ухода.

Посадка. Так как дельфиниумы не любят пересадки, нужно постараться сразу выбрать для него подходящее защищенное от ветра место, желательно в легкой полутени (на прямом свету цветы выгорают), с плодородной, но не сырой почвой.

При посадке дельфиниума для каждого куста готовится отдельная яма размером 40x40x40 см. Расстояние между растениями должно быть не менее 50 см. Место посадки выбирают солнечное и безветренное, поскольку растения очень хрупкие и легко ломаются.

Работу по делению и пересадке дельфиниумов для омоложения кустов лучше проводить весной, в конце апреля. При делении на кусте оставляют не более 2–3 прошлогодних обрезанных стеблей, вокруг которых образовались новые почки или молодые побеги. Сильно разросшиеся кусты формируют весной, оставляя 2–4 цветоноса, остальные побеги выламывают, так как при большем количестве побегов у дельфиниума цветки вырастают меньшего размера, цвет их бывает менее насыщенным, а махровые цветки становятся по-лумахровыми. Выломанные непустотелые побеги длиной 10–15 см используют на черенки для вегетативного размножения.

На одном месте дельфиниумы могут расти несколько лет, поэтому посадочную яму необходимо хорошо заправить компостом, перегноем, золой, гранулированным комплексным минеральным удобрением с микроэлементами. Для лучшего укоренения почву содержат во влажном состоянии.

Уход. Внесение удобрений. Пышное цветение дельфиниума обеспечивают внесением минеральных и органических удобрений три раза в сезон: весной, перед цветением и после него.

Стебли после цветения коротко обрезают и замазывают глиной, чтобы уберечь от попадания воды, иначе корни могут загнить. Обрезка стеблей стимулирует образование новых побегов, которые порой зацветают повторно. В средней полосе России повторное цветение лучше не допускать, с этой целью цветоносы выламывают.

В конце апреля дельфиниум можно подкормить жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными. В это время очень важны азотные удобрения, их использование приведёт к развитию мощной листвы, крупных побегов и цветков.

Вторую подкормку можно проводить в начале июня. Долю азотных удобрений надо резко снизить, но увеличить долю калийных и фосфорных, из-за этого будет хорошее цветение.

Последнюю подкормку следует делать по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв. м). Её цель – созревание семян и формирование почек возобновления.

Полив требуется умеренный и только в засушливое время. Лучше однократно как следует пролить, чем часто поливать понемногу. Поливая дельфиниумы, избегайте попадания воды на листья, так как при прохладной погоде это может привести к мучнистой росе.

Как только побеги достигнут длины 20–25 см, проводят выламывание слабых и тонких побегов, при этом следует оставить 3–5 самых крепких. Это позволит получить крупные соцветия. Очень полезна мульча толщиной 2–3 см.

Затем через 1–2 недели устанавливают опоры. Несколько длинных кольев располагают по кругу вокруг куста. Побеги подвязывают к ним мягкой тесёмкой или устанавливают металлический круг.

Укрывать на зиму растения не нужно, если только не ударят сильные морозы совершенно без снега.

Размножение, Размножают дельфиниум делением куста.

При разделении куста нужно быть максимально деликатным. Если отрезать часть корневища лопатой и перенести с комом земли на другое место, то нередко погибают обе части растения, причем заметно это будет не сразу, а в течение 1–3 месяцев. Особенно болезнено переносят вмешательство сорта нежных окрасок (белые и розовые).

Чтобы разделить старый куст, рекомендуется рано весной или в начале осени выкопать корневище, аккуратно разделить руками или разрезать ножом, не повреждая почек возобновления. Места порезов и разломов нужно обработать древесной золой или раствором препарата «Максим».

Болезни и вредители. Дельфиниумы, особенно в холодное, сырое лето, подвержены болезням.

Мучнистая роса. Это грибковое заболевание, особенно быстро возникающее во влажную прохладную погоду второй половины лета. На листьях и стеблях появляется серовато-белый налёт, который затем буреет. Листья и стебли в результате погибают. Это заболевание можно предупредить: сажать кусты разреженно, удалять лишние побеги, тем самым улучшить проветривание, проводить профилактические опрыскивания. Если же болезнь обнаружена, необходимо двукратно опрыскать раствором фундазола или препарата «Топаз».

Рамуляриоз листьев. На листьях с обеих сторон появляются многочисленные пятна шириной до 10 мм. Пятна тёмно-бурые, затем в центре бледнеющие до светло-серых с тёмным ободком, постепенно сливаются. При сильном распространении пятнистости листья преждевременно засыхают и опадают. Так как инфекция сохраняется на растительных остатках, последние надо собирать и уничтожать. При первых признаках болезни надо опрыскивать растения противогрибковыми препаратами.

Делъфиниумная муха. Из вредителей для растения наиболее вредоносна дельфиниумная муха, которая откладывает яйца в бутоны; вылупившиеся личинки питаются частями цветка, выгрызая тычинки и пестики. Цветки не дают семян и быстро осыпаются.

Листья повреждают слизни, различные гусеницы. Особенно большой вред наносят слизни молодым сеянцам, сильно обгрызая листья, а иногда уничтожая их полностью.

Справиться с нападением дельфиниумной мухи можно, опрыскав растворами инсектицидов. А слизней собирают в ловушках, устроенных из листьев капусты или репейника, прикрытых доской. Кроме того замечено, что слизни не любят запаха хлорной извести, поэтому их можно отпугивать, расставив в посадках дельфиниума баночки с раствором «хлорки».

Канна

Это очень эффектное, мощное лиственно-декоративное растение с пышными листьями и красивыми ярко окрашенными цветами.

По цвету своих декоративных листьев канны подразделяются на зеленолистные, краснолистные с бронзовыми оттенками и с полосатыми листьями. У некоторых сортов канн листья темно-фиолетового и черно-пурпурового цвета. Есть сорта канн, разводимые исключительно из-за красоты их листьев. Цветы канн преимущественно в красных, розовых и желтых тоннах. Цветение зависит от характера подготовки растения. В благоприятных условиях канны зацветают вскоре после высадки в грунт и обычно цветут с июля до заморозков. В культуре распространены преимущественно крупноцветные сорта канн.

Уход, Канны требуют светлого солнечного, защищенного от холодных ветров положения, глубоко обработанной, рыхлой, питательной почвы и обильной поливки. Чтобы получить более пышное развитие канн, делают горячую подстилку из навоза. Им на 3/4 (слой не менее 20 см) заполняют ямку глубиной 50 см, затем посыпают песком (20–25 см), а наверх кладут корневище канны, и опять покрывают песком. Создается горячий эффект для корней. От этого канны не только будут цвести, но и хорошо развиваться.

Высаживают канны в глубоко обработанную, очень рыхлую и питательную почву на глубину 5—10 см после того, как пройдут заморозки и установится стабильная теплая погода. Грунт должен состоять из равных частей торфа, листовой земли, перегноя и крупнозернистого песка. В него на расстоянии 50–75 см высаживают корневища растений.

До появления первых побегов, канны поливают умеренно. Зато в период цветения их нужно обильно поливать. Растениям необходимы также частые, 1–2 раза в неделю, подкормки жидкими комплексными удобрениями. Часто рыхлить почву и, если это понадобится, производить прополку. Осенью полив и подкормка растений постепенно сокращается.

К началу заморозков необходимо высоко окучить растения, с тем чтобы предохранить корневые шейки от подмерзания. Иначе за время зимнего хранения они могут загнить.

Зимовка канн достаточно проста. На зиму растения выкапывают с земляным комом, 1–2 дня просушивают. Затем обрывают увядшие листья и корни, оставшиеся корневища закрывают влажным торфом. Можно также слегка переслаивать корневища землей или песком. Емкость ставится в сухое помещение с температурой не ниже +5 градусов. Например, в сухие подвалы, в простенки или в холодные оранжереи. В этот период полив не осуществляется! Время от времени корневища необходимо просматривать и удалять все загнившие экземпляры.

В некоторых случаях цветы канны могут не цвести. Например, как следствие раннего высаживания рассады в грунт – до окончания весенних заморозков. А так как канны – растения теплолюбивые, то выдержать утренние похолодания они смогут, а вот зацвести – уже нет.

Размножение и посадка. Размножение происходит делением корневищ и семенами.

В конце сентября – начале октября, в зависимости от угрозы длительных и сильных заморозков, канны вынимают, осторожно «вырезают» из грунта с земляным комом и бережно переносят на место, например под стеллажи у торцовых стен оранжереи. При этом необходимо следить, чтобы при поливке растений на стеллаже вода отнюдь не попадала на канны.

В условиях умеренного тепла, рассеянного света и достаточной влажности корневища канн в неразрушенном земляном коме дозревают. При разрушении земляного кома корневища усыхают, а молодые его части отмирают.

В марте канны отряхивают от земли, отрезают отжившие, старые корни и делят их по числу свободно разъединяющихся отростков корневища. Наиболее молодые корни надо сохранять укрытыми на 3–5 см землей или песком. Это способствует лучшему прорастанию корневищ.

Разделенные корневища для пробуждения роста следует разложить в теплой оранжерее на стеллажах или под ними и изредка осторожно опрыскивать теплой водой, не допуская их загнивания. В первых числах апреля корневища канн переносят в теплый парник, где их укладывают плотно друг к другу на поверхности грунта парника и присыпают сверху землей.

Когда листья канн в парниках разовьются настолько, что начинают теснить друг друга, растения выборочным порядком вынимают и сажают в 11—13-сантиметровые горшки. До высадки в грунт канны культивируют в глубоких (лучше двускатных) парниках. К июню хорошо подготовленная рассада уже дает цветочные стрелки.

Можно поступить по-другому. Разделенные части корневища помещают в черенковые ящики с песком, подогреваемые снизу, и сильно увлажняют. Через 7—10 дней корневища сильно обрастают корнями и развивают почки с побегами. В это время без риска можно произвести дополнительное деление наиболее сильных корневищ.

При делении весной места разрезов корневищ необходимо присыпать толченым углем и подсушить. Ко времени высадки в грунт канны успевают развить 5–6 крупных листьев.

Семенами чаще всего размножают видовые растения. Сеянцы большинства сортовых канн дают сильное отклонение от исходных сортов. Семена нуждаются в скарификации (механическом повреждении оболочки). Выдержанные в снегу 1–2 часа и ошпаренные кипятком семена канн высевают в феврале в ящики или теплый парник. Всходы появляются через 25–30 дней. У сеянцев листья цвета взрослых растений. В марте производят пикировку в 11—13-сантиметровые горшки, которые устанавливают в оранжерее или в теплый парник. В конце мая – начале июня растения высаживают в грунт, где они в августе зацветают.

Болезни. Канны обладают редкой устойчивостью к вредителям и заболеваниям. Только при сильном переувлажнении почвы они могут поражаться ржавчинным грибом, который «оставляет» ржавые пятна на листьях. Или серой гнилью – грибом Ботритис, из-за чего чернеют и начинают гнить соцветия. Изредка эти растения может поражать вирус пестролепестности, от которого на листьях появляются черные точки. А у сильно зараженных канн – скручиваются и уменьшаются в размерах цветки. Лечатся заболевания очень легко – достаточно оборвать зараженные участки.

Кортадерия, или Пампасная трава

Кортадерия – исключительно декоративное многолетнее вечнозелёное злаковое растение. При хороших условиях роста кортадерии достигают высоты 2,5–3 м, образуя плотные, крупные кусты.

В России пампасная трава растет только в районах с мягким климатом, так как растение это теплолюбивое. Даже в районах с небольшими морозами, это растение рекомендуется на зиму укрывать, так как оно мгновенно вымерзает при минусовых температурах.

Длинные и жёсткие прикорневые листья пампасной травы в основном имеют матовый зёленый цвет, хотя встречаются разновидности с белой или кремовой продольной полосой.

Со временем кортадерии разрастаются в очень густые плантации, которые выглядят весьма эффектно сами по себе. Однако главное украшение пампасной травы – множество пышных колосовидных соцветий, венчающих прочные стройные цветоносы.

Золотистые, серебристые или розоватые метёлки цветков кортадерий гордо возвышаются над зарослями листьев, покачиваясь и перешёптываясь на осеннем ветру.

Цветки мелкие, со сросшимися чешуями, кожистые, собраны в 4—7-цветковые колоски. Женские колоски опушены длинными шелковистыми волосками, отчего соцветия кажутся серебристо-белыми или розоватыми. Мужские колоски голые.

Цветет кортадерия с августа по октябрь, очень красива, благодаря крупным шелковистым метелкам, состоящим из мелких колосков. В культуре распространены главным образом экземпляры с пестичными колосками, соцветия которых более красивы (из-за более обильных волосков) и могут иметь разнообразные оттенки.

Если вы решили выращивать пампасную траву в своём саду, соблюдайте некоторые меры безопасности.

Не высаживайте растение вблизи садовых дорожек и там, где играют дети: в длинных, лежащих на земле листьях кортадерии легко запутаться и упасть.

Всегда надевайте садовые перчатки при работе с кортадерией, а также оберегайте глаза и лицо от уколов и порезов, которые могут причинить листья растения.

Проводите весеннюю обрезку плантации пампасной травы осторожно, так как в её зарослях любят уединяться ежи для зимней спячки.

Уход. Кортадерии хорошо растут на плодородных, водопроницаемых, глинистых или суглинистых почвах любой кислотности. Растения теплолюбивы и нуждаются в ярком солнечном освещении. Им нужно как можно больше солнца, это необходимое условие для пышного цветения пампасной травы.

Кортадерии достаточно засухоустойчивы и не требуют поливов даже в самые жаркие и сухие периоды.

Отцветшие соцветия длительное время сохраняют декоративность, поэтому срезать их лучше весной. В это же время обрезают отмершую листву.

В зонах с прохладным климатом кортадерию требуется укрывать на зиму – обнести растение сеткой, заполнить внутреннее пространство сухой листвой и обернуть пленкой. В нечерноземной зоне России даже при укрытии растений на зиму кортадерия чувствует себя очень плохо и может погибнуть. Поэтому пампасную траву лучше высаживать в контейнеры, которые на лето выставляют в сад, а на зимний период переносят в теплицу.

Размножение. Размножение пампасной травы происходит семенами, которые рекомендуется высевать весной, и делением дерновины.

Чаще размножают растение делением куста, которое в зависимости от климатических условий следует производить в конце зимы или в начале весны. Можно размножать кортадерию и семенами, которые дают высокую всхожесть.

Болезни, Эти растения не интересуют садовых вредителей и не поражаются заболеваниями.

Ландыш

Ландыш майский – единственный вид рода Ландыш. Этот цветок широко известен и сильно любим, возможно, потому что серебристое сияние склонившихся маленьких колокольчиков всегда таинственно и привлекательно. На Руси существовало поверье, что своим появлением ландыш якобы обязан слезам царевны, пролитым когда ее разлюбил удалой купец.

Ландыш майский – многолетнее травянистое растение семейства лилейных с ползучим разветвленным корневищем и тонкими корнями в узлах.

Листья у ландыша прикорневые, длинночерешковые с продолговато-эллиптической заостренной листовой пластинкой, тонкой, ярко-зеленой, с верхней стороны сизой, а с нижней – блестящей.

Цветочная стрелка гладкая, в верхней части трехгранная, высотой 15–20 см. Околоцветник снежно-белый со слегка отогнутыми шестью зубчиками. Внутри цветка пестик окружен шестью тычинками на коротких нитях.

Растение имеет сильный, но приятный аромат и цветёт с конца мая до июня.

Почва. Требует хорошо обработанной, богатой органикой почвы. Засухоустойчив, но на сухих почвах мельчает. На одном месте растет до 10 лет.

Посадка и размножение. Размножение возможно отрезками корневищ с хорошо развитыми одной-двумя верхушечными почками. Высаживают растение весной или осенью.

Август – время размножения ландышей делением корневищ. Ростки в возрасте 1–2 лет используются для вегетативного размножения ландышей, трёхлетние ростки порадуют цветением уже следующей весной.

Почву лучше подготовить заранее, за год до посадки или весной. Обрабатываемый слой почвы должен быть достаточно глубоким (25–30 см). Ландыши предпочитают хорошо дренированные, легко– или среднесуглинистые, влажные, прохладные, слабокислые почвы, но неплохо растут и на нейтральных.

Сильнокислую почву заблаговременно известкуют (по 200–300 извести на 1 кв. м). Кроме извести вносят до 10 кг навоза, перегноя или торфяного компоста, 100 г простого суперфосфата и 40 г сульфата калия на тот же кв.м. Летом участок лучше держать под паром, не давая ему зарастать сорняками, или занять его бобовыми (горох, фасоль, бобы), которые надо убрать в сентябре, оставив в почве корни. Перед посадкой почву рыхлят и приготавливают канавки глубиной 15 см.

Посадочным материалом у ландышей служат ростки с кусочком корневища и мочкой корней. В зависимости от возраста они различаются по диаметру и несут или цветочную почку, или только зачатки листьев. Приблизительно можно считать, что ростки диаметром более 0,6 см с закругленной вершиной в первый год будут цвести, а диаметром меньше этого и с остроконечной верхушкой дадут только листья.

Ландыши высаживают на такую глубину, чтобы корни не загибались, а ростки были бы засыпаны землей на 1–2 см.

Ростки высаживают в канавки, рядками. Расстояние между ростками 8—10 см, между рядками – 20–25 см. Высаженные таким образом ландыши можно держать на одном месте не менее 5 лет. Если почва сухая, посадки обязательно нужно как следует полить.

В первый год после посадки ландыш почти не цветёт. Зато на вторую весну он украсит ваш сад душистыми бубенчиками. Ландыши на постоянном месте могут расти много лет.

Ландыши можно сажать и весной; выкопанные осенью ростки хранят в непромерзающем прохладном помещении при температуре 1–2 градуса. Самые крупные ростки могут быть использованы для ранней выгонки ландышей в горшках к праздникам – в прохладной комнате, оберегаемые от прямых солнечных лучей, они будут цвести около месяца. После цветения эти же растения можно высадить в грунт.

Уход, Ландыш неприхотлив. Прекрасно чувствует себя среди кустарников, на полянах при некотором затенении, при сильном – цветет слабо.

Ландыш – цветок тенелюбивый, для него выбирают место под деревьями. Почвы предпочтительны влажные, лёгкие, рыхлые, плодородные.

Рекомендуется обкладывать ландыши перепревшим навозом или компостом, а также подкармливать жидкими органическими и минеральными удобрениями (в августе). В течение лета в сухую погоду необходимо производить поливку. Площадь, занятая ландышами, содержится в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Ландыш – растение морозостойкое и не требует укрытия.

Поливают растение регулярно интенсивно, чтобы почва все время была влажной. Ландыш очень влаголюбив и не переносит пересушивания.

Пересаживают ландыши на новое место весной раз в 2–3 года в зависимости от степени развития корневища растения.

Для поддержание внешнего вида достаточно удалять поврежденные части растений.

Болезни и вредители. Самое распространенное грибное заболевание – серая гниль овощных культур, которая покрывает, быстро распространяясь, листья и цветки. От нее избавляются с помощью обработки фунгицидами.

Из насекомых очень большой вред наносят пилильщики, обгладывающие листья. Растения в таком случае обрабатывают соответствующими инсектицидами.

Корни повреждают нематоды. Их появление можно только предупредить (обработав землю нематоцидами или посадив рядом несколько бархатцев). Если растение поражено, его срочно удаляют.

Мискантус

Мискантус, или Веерник – один из самых популярных в садоводстве декоративных злаков. Мискантус – многолетники 80—200 см высотой, обычно образующие крупные, довольно рыхлые дерновины с ползучими корневищами; основания побегов одеты кожистыми чешуевидными листьями. Стебли у растения прямостоячие. Листовые пластинки 0,5–1,8 см шириной, линейные или ланцетно-линейные, очень жесткие.

Метёлки на верхушках стеблей имеют длину 10–30 см, у них длинные боковые веточки и сильно укороченная общая ость. Метелки напоминают веер, отсюда второе название растения – веерник.

Колоски мискантуса 0,3–0,7 см длиной, с одним вполне развитым цветком, окруженные длинными шелковистыми волосками.

Мискантусы высаживают отдельно или группами в миксбордерах, рокариях, возле газонов. Практически все мискантусы имеют длительный период декоративности – с весны до поздней зимы. Осенью их листва окрашивается в различные оттенки желтого, коричневого, бордового цветов. Необыкновенно красивые соцветия мискантуса используют при создании сухих флористических композиций. Отличное растение для образования кулис.

Мискантусы часто используют как украшение для водоемов, потому что они прекрасно себя чувствуют на переувлажненных участках, но могут расти и на относительно сухих местах, разрастаясь при этом не так сильно. Предпочитают теплый, влажный климат, но многие сорта и виды неплохо адаптировались к условиям средней полосы России. Предпочитают открытые солнечные места (при затенении не цветут).

К сожалению, некоторые очень декоративные сорта, в том числе большинство пестролистных, теплолюбивы и не выдерживают холодных зим. Этот факт обязательно нужно учитывать при выборе сорта для оформления участка.

Почва. Мискантусы нетребовательны, но предпочитают свежие почвы. Хорошо растут на различных типах почв, кроме песков и тяжелых глин.

Уход. Некоторые виды мискантуса агрессивны, поэтому нужно ограничивать разрастание корней. Для того чтобы получить красивую мощную куртину, надо ограничить по периметру место посадки, глубина ограничителя небольшая, 10–15 см, так как корневая система поверхностная. Край ограничителя необходимо поднять над землей на 5 см. Мощные, крепкие корни запросто перескочат через ограничитель, если он невысокий или если найдут какое-либо отверстие в нем.

Растения с плотными кустами могут со временем отмирать в центре – им необходимо периодическое деление и рассаживание. Подкармливать мискантусы нужно очень умеренно – избыток азота ведет к слишком сильному росту и полеганию растений. Побеги сохраняют декоративность осенью и зимой, поэтому обрезают их рано весной. Отростки надо удалять, так как они менее привлекательны чем само растение. Пересадок не любит.

Размножение, Размножение проводят подзимним посевом семян и осторожным делением куста весной. При выращивании из семян приобретает декоративность на 3–4 год. Предпосевная обработка не требуется. Семена проращивают в горшках во избежание травмирования корневой системы растений. Сортовые признаки при семенном размножении не сохраняются, поэтому чаще всего сортовые мискантусы размножают делением куста весной или осенью.

Пион

Пион является одним из самых любимых, популярных и распространённых представителей садовых цветов. Это роскошное, крупное, раскидистое растение.

Пион представляет собой густой куст, состоящий из ветвистых стеблей, высотой от 50 до 100 см. Цветки крупные – до 20 см в диаметре. По форме бывают махровые, полумахровые, анемоновидные, розовидные, шаровидные. По окраске – от белых до тёмно-малиновых, однотонных и смешанных оттенков. Период цветения всего куста непродолжительный, всего около двух недель, а каждый цветок цветёт около недели. В засушливую погоду период цветения ещё более короткий. В зависимости от сорта бывают средних и поздних сроков цветения. Зацветает пион на третий год после посадки. Листва куста сохраняется без изменений вплоть до поздней осени.

Существует несколько видов пионов:

– пион китайский с белыми, розово-белыми, лило-вато-розовыми и темно-красными махровыми цветами.

– пион обыкновенный (официналис) – один из наиболее долговечных видов с красными и пурпурными махровыми цветами. На каждом стебле у него бывает по одному бутону, тогда как у китайского пиона на стебле их несколько.

– пион тонколистный с перистыми декоративными листьями. Зацветает очень рано. Цветы немахровые и махровые ярко-малиновой окраски.

– пион лютеа — ярко-желтой окраски и с запахом лилии.

– пион древовидный — в виде полукустарника, с душистыми цветами.

На одном участке много лет прекрасно могут расти и цвести очень ранние – гибриды пиона лекарственного. Одни и те же сорта сажают в разных уголках сада. На солнечных местах растения зацветают на 4–6 дней раньше, чем размещенные в полутени. Пасынкованием центральных бутонов можно задерживать цветение некоторых экземпляров на 8—10 дней. Так добиваются длительного цветения пионов.

Для увеличения размера цветков у махровых сортов рекомендуется удалять боковые бутоны, когда они достигнут размера горошины.

Чтобы травянистые пионы обильно цвели, их периодически необходимо делить. У старых, разросшихся кустов цветение постепенно ослабевает, а затем прекращается. Этого допускать не следует, надо вовремя омолаживать растение.

Посадка. Поскольку кусты этого растения довольно крупные и раскидистые, расстояние между ними должно быть не менее 1 м. Лунки следует подготовить за 10–12 дней до планируемой посадки, чтобы их заполнение успело несколько осесть. Диаметр лунки составляет 50 см, глубина 60–70 см. На дно укладывают дренаж, состоящий из смеси гравия и крупного песка. Толщина дренажного слоя должна быть около 20 см. Далее следует приготовить смесь из компоста, перегноя, 200 г суперфосфата, 100 г сульфата калия, 300 г древесной золы и 100 г извести-пушонки (известь-пушонка – продукт гашения негашеной извести в случае, когда количество воды составляет 60–80 % от массы извести). Полученную смесь тщательно перемешивают и укладывают в лунку слоем 20–30 см. Оставшийся объём заполняют перемешанными в равных пропорциях перегноем или компостом и землёй. Лунка готова.

При высадке корня необходимо обратить внимание, чтобы его почки находились на 3–5 см ниже уровня земли. Излишнее заглубление может впоследствии явиться причиной отсутствия цветения, болезни и даже гибели растения. Также следует обратить внимание, чтобы оставалось как можно меньше пустот в зоне корня. Почву немного уплотняют.

При выкапывании кустов для их деления стебли надо обрезать на высоту 10–15 см. Куст сначала обкапывают, затем приподнимают с двух сторон вилами или лопатами, затем водой смывают с него землю. Надо стараться разъединить части куста и как можно меньше резать его. При делении крупных кустов применяют металлические или деревянные колышки, которые вбивают в куст. Мелкие части отделяют острым ножом. Не надо делить кусты очень крупно, потому что тогда в первый год плохо образуются корни.

Мелкоразд елейные кусты сначала развиваются медленно, зато позже образуют хорошие кусты со здоровой корневой системой.

Стандартная делёнка должна иметь 3–5 почек и 2–3 корневых клубня. Все старые клубни, поврежденные части надо удалить, срезы присыпать толченым древесным углем. Очень важно сохранить корни пионов влажными до посадки, поэтому их сразу же после выкапывания надо прикопать или накрыть влажной рогожей или мешковиной. Очень большое значение имеет глубина посадки. При слишком глубокой посадке растения не цветут, при мелкой – почки высыхают или вымерзают. Глубина посадки должна быть такой, чтобы над верхней почкой был слой земли 4–5 см на тяжелых почвах и 5–6 см на легких. После посадки кусты поливают и мульчируют торфом или перегноем. Через 5–7 дней полив повторяют. Если растения посажены в хорошо удобренную почву, то их в первые 2–3 года можно не удобрять.

Лучший посадочный материал дают поделенные 4—5-летние экземпляры пионов. Не рекомендуют брать, как поступают многие начинающие цветоводы-любители, крупные части корневищ с большим количеством почек. Поврежденные корни не в состоянии их обеспечить питанием, такие растения будут долго болеть, выглядеть угнетенными, непривлекательными и зацветут не скоро.

Уход. Пионы лучше всего высаживать на открытых, солнечных, хорошо прогреваемых местах, защищенных от ветров.

Выращивать пионы рекомендуется там, где не бывает застоя воды или же на глубине 60–70 см нужно устроить дренаж из щебня и гравия. Для нормального развития растений наиболее благоприятны суглинистые, хорошо перекопанные почвы.

Уход за пионами заключается в поливе, прополке, рыхлении и подкормке.

Полить пион следует раза два в конце июня, когда он формирует почки возобновления, и раза два в конце августа – начале сентября, когда у него развиваются молодые придаточные корни. Поливать следует обильно, чтобы пролить почву на всю глубину залегания корней. Лучше всего поливать вечером в тёплую погоду. В остальное время сезона искусственное увлажнение почвы этому растению не требуется.

Подкармливают пион в первый год его роста так. Весной, когда растение принимается в рост, его подкармливают удобрением «Агрикола фантазия» (2 столовые ложки на 10 л воды).

В июне подкармливают раствором 1 л кашицеобразного коровяка в 10 л воды.

В сентябре готовят раствор сульфата калия и суперфосфата (по 1 столовой ложке каждого) в 10 л воды, и дают по 3 л этого раствора под каждое растение.

Кроме того, крайне желательно раза 2–3 за лето опрыскать цветы регулятором роста (например, «Бутон», 15 г на 10 л воды).

Со второго года роста растения и далее методика подкормок изменяется.

Вообще у пионов хороший «аппетит» и они очень требовательны к питанию, особенно органическому, поэтому уже весной необходимо провести мульчирование. Мульча в данном случае представляет собой смесь перегноя, компоста и какой-либо цветочно-почвенной смеси («Азалия», «Роза», «Сенполия» и т. п.). Такой мульчой под каждый куст делают подсыпку слоем не менее 10 см.

Также весной, до начала бутонизации, растения нужно подкормить удобрением «Агрикола роза» или «Идеал» (2 столовых ложки на 10 л воды).

Во время бутонизации раствор для подкормки такой: 1 л кашицеобразного коровяка (или 2 столовых ложки «Агриколы для цветущих растений») и 2 столовых ложки нитрофоски на 10 л воды. На каждый куст требуется 7–8 л этого раствора. В этот же период необходимо опрыснуть растения регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Под каждый куст внести по 2 стакана древесной золы.

В августе для подкормки готовят такой раствор: по 1 столовой ложке «Агриколы для цветущих растений», сульфата калия и суперфосфата на 10 л воды. На каждый куст требуется 6–7 л.

Многие сорта пионов имеют крупные цветки, которые полегают особенно после дождей. Поэтому начиная с 3-го года им необходимы опоры. Также с 3-го года пионы пасынкуют – удаляют боковые бутоны и оставляют по одному центральному на каждом стебле. Цветки получаются крупнее и лучшего качества. Отцветшие цветки обязательно удаляют, так как осыпавшиеся лепестки способствуют распространению серой гнили.

Осенью, с наступлением устойчивых заморозков, примерно 15 октября стебли пионов срезают, оставляя пеньки высотой 1–2 см над почками. На зиму пионы укрывают слоем торфа или незрелого компоста.

Цветки пионов срезают рано утром, в сухую погоду, оставляя на растении не меньше половины нетронутых стеблей, а на срезаемых стеблях – 2–3 листа. Если растения обрезать сильнее, у них не заложатся и не разовьются замещающие почки и это ухудшит цветение в последующие годы. Густомахровые цветки срезают при развертывании нижнего ряда лепестков. При более ранней срезке бутоны останутся нераскрытыми или будут распускаться очень медленно, а затем быстро опадут.

Продлить цветение можно, если на кусте обрезать половину молодых побегов высотой 5–8 см, оставляя пенек в 2–3 см. При этом из пазух кроющих чешуи трогаются в рост 2 боковых побега. Цветки из них получаются мельче, на более тонких цветоносах и позже примерно на 2 недели.

Размножение. Размножают пионы делением старых кустов. Лучше всего это делать, когда растение достигнет возраста 8—10 лет. Время деления – вторая половина августа.

Растения могут долго (до 20 лет и более) оставаться без пересадки, разрастаясь в большие кусты, но для этого нужны соответствующие предпосадочная обработка почвы и уход.

Сначала куст обрезают, оставляя «хвост» стеблей длиной 10–15 см. Корень пиона весьма хрупок, при обычном способе выкапывания его можно легко повредить, поэтому куст глубоко окапывают кругом и извлекают крупный ком земли, в котором находится корень. Если земля сухая и рассыпчатая, её очень аккуратно стряхивают с корня. Если же земля влажная и липкая, её просто смывают водой.

Освобождённый корень следует часа 3 подсушить на воздухе. За это время корень немного подрябнет и не будет таким хрупким.

Затем корень ножом разрезают так, чтобы на каждой делёнке оставалось не менее трёх крупных здоровых почек. Повреждённые места срезают до здоровой ткани и присыпают золой.

При выполнении деления следует соблюдать осторожность и не допускать повреждения молодых мелких корней и поломки остатков стеблей (в их основаниях расположены почки).

На следующий год после посадки кусты пиона обычно плохо развиваются и не цветут. Цветение начинается на 2—3-й год и с каждым годом становится все более обильным.

В первый и второй годы после посадки срезку цветов не производят, образовавшиеся бутоны прищипывают.

Поэтому растения, предназначенные для цветения, не надо часто пересаживать. Но при выращивании посадочного материала, наоборот, не надо долго держать кусты на одном месте. Их выкапывают через 4–5 лет, так как молодые растения делятся лучше.

Болезни и вредители. Чаще всего пионы болеют серой гнилью. Способствуют возникновению этого заболевания сырые глинистые кислые почвы и передозировка азотных удобрений. Также пионы подвержены заболеваниям коричневой гнилью, стеблевой гнилью, корневой гнилью, мучнистой росой, пятнистостью листьев, ржавчиной.

Для предупреждения болезней пионы ранней весной или поздней осенью обрабатывают медным купоросом (100 г на 10 л воды). Перед высадкой делёнки обмакивают в раствор «Гетероауксина» (2 таблетки на 10 л воды). Против мучнистой росы растения опрыскивают раствором коллоидной серы (40 г на 7 л воды). Против ржавчины опрыскивают до и после цветения препаратом «Топаз» (4 мл на 10 л воды) или бордосской смесью (100 г на 10 л воды).

Вредителями пиона являются клещи, тля, трипсы. Для борьбы с ними растения опрыскивают препаратами: «Конфидор» (1 мл на 10 л воды), или «Агровертин» (4 мл на 1 л воды), или «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды). Расход раствора при опрыскивании составляет 1 л на 10 кв. м.

Примула

Примулы не зря называют первоцветами – весной они зацветают раньше всех. И с латинского языка Primula тоже переводится как «первая, ранняя».

Примула имеет много видов. Несмотря на разницу в происхождении и места произрастания, все они довольно неприхотливы и зимостойки. В средней полосе России они вымерзают крайне редко и сохраняют декоративность даже при минимальном уходе. Раннее и продолжительное цветение делает их незаменимыми в районах с прохладным и влажным климатом.

Цветки примул бывают коричневыми, пурпурными, фиолетовыми, синими, желтыми, белыми. Лепестки у них нередко с контрастными глазками или каемками по краю, махровые. И все цветки собраны в зонтичные, головчатые или колокольчатые соцветия.

Именно форма цветка и расположение соцветий легли в основу классификации видов, сортов и гибридов примул. Они бывают:

– зонтичные,

– подушковидные,

– головчатые,

– ярусные,

– канделябровые,

– колокольчиковые.

В любом саду всегда есть более или менее неудобные места, на которых, кажется, ничего хорошего не вырастет. В этом случае выручат первоцветы. Среди них можно выбрать группу самых неприхотливых видов, которые хотя и не блещут особой яркостью и красотой, все же порадуют своей свежестью. Первоцветы хорошо выглядят как в одиночных посадках, так и группами.

В последнее время популярно выращивание примул в емкостях – чашах, тележках, корзинах и т. п.

Почва. В природе некоторые виды примул растут на каменистых склонах, селятся между камнями, в расщелинах, где питательный почвенный слой небольшой. Но есть и растения лугов и лесов, речных долин, берегов рек, предпочитающие плодородные почвы и затенение. В саду и те и другие виды нужно выращивать на питательных рыхлых почвах. Особенно хороши обработанные рыхлые глинистые почвы, содержащие много питательных веществ и сохраняющие влагу.

Тяжелые глинистые почвы примулам не подходят. Для улучшения их добавляют песок (ведро на 1 м^2), вермикулит, резаный сфагновый мох, а также вносят до 20 кг органических удобрений на 1 м^2 или заменяют верхний почвенный слой (20 см) приготовленной питательной смесью. На второй и третий год достаточно внести только минеральные удобрения, причем фосфорные и калийные – осенью.

Легкие почвы, где немного питательных веществ, требуют не менее 15–20 кг на 1 кв. м органических удобрений: разложившегося перегноя (5 кг), компостной или листовой земли (10 кг), выветрившегося торфа (5 кг), которые не только обогащают почву питательными веществами, но и улучшают ее структуру и водный режим. Для более пышного цветения растений в смесь добавляют по 20 г фосфорных и калийных и 10–15 г азотных удобрений. Если нет всех компонентов, то смесь составляют из двух, внося их в таком количестве: 10 кг компостной земли и 10 кг перегноя либо 15 кг перегноя или компостной земли и 5 кг торфа. Торфяная крошка или листовая земля должны составлять четвертую часть вносимых органических удобрений.

Уход, Для примул особенно важен водный режим почвы. В природе они растут на влажных почвах, часто возле снежников, вдоль горных потоков или рек. Поэтому и в цветниках они не должны испытывать недостатка во влаге, однако почва не должна быть и сырой. Большинство видов не любят застоя воды. Влажная, хорошо дренированная почва – вот то, что им нужно. Особенно много влаги требуют примулы весной. В условиях средней полосы апрель и май, когда начинается рост и цветение большинства видов примул, часто бывают сухими и солнечными. Недостаток влаги в почве в этот ответственный для роста и развития период приводит к ослаблению растений и снижению их декоративности. Поэтому весной нужно поддерживать почву на участке во влажном состоянии, следить за тем, чтобы она не пересыхала. Более того, можно успешно выращивать некоторые примулы даже погруженными в воду на 1–2 см. Примулы не рекомендуется высаживать на высоких грядах, где земля обычно быстро пересыхает.

После посадки в подготовленную почву большого ухода примулы не требуют. Почва должна всегда быть влажной, рыхлой и свободной от сорняков. В рыхлой земле быстрее образуются корни у молодых розеток. В течение вегетационного сезона растения подкармливают три раза. Первую подкормку проводят рано весной, вторую – через 2–3 недели, третью – в конце июля – середине августа фосфорно-калийными удобрениями. Примулы очень отзывчивы на внесение навозной жижи в течение вегетационного сезона. Ежегодно под кустики примул подсыпают 2–3 см рыхлой питательной земли, а еще лучше этим слоем покрыть всю площадь, занятую растениями.

В течение 3–4 лет кустики примул разрастаются, и новые розетки начинают теснить друг друга. Поэтому через 3–4 года их рассаживают, делят кустики. Если этого не делать, растения мельчают, ослабевает цветение, теряется декоративность.

Для хорошей перезимовки растений важно сохранить розетку листьев до глубокой осени, так как она служит естественным укрытием. На зиму рекомендуется укрывать сухими древесными листьями слоем 10 см.

Иногда выщипывают розетки листьев у примул, оставляя в каждом кусте не более трех-четырех. Этот прием способствует, во-первых, более пышному цветению растений, а во-вторых, снижению заболеваемости гнилями листьев и корневой шейки.

Примулы хорошо себя чувствуют не только на ровных горизонтальных участках. Без них не может обойтись ни альпийская горка, ни декоративный водоем. Для посадки на горке очень подходят примулы Юлии, ушковая, скальная. Все они очень не похожи друг на друга и создадут необходимое разнообразие.

Примулы хорошо сочетаются с нарциссами, Сциллами, мускари, флоксами, низкими ирисами.

Болезни и вредители. Примула может поражаться гнилью стеблей и корневой шейки, ржавчиной, белой ржавчиной, бактериальной пятнистостью листьев, антракнозом, мучнистой росой, желтухой, вирусами огуречной мозаики и пятнистого увядания томата, листовой, стеблевой и галловой нематодами, тлей, долгоносиком, паутинным клещом, слизнями, жуками, блошками и т. д.

Больные листья удаляют и уничтожают. Растения опрыскивают фундазолом (2 %), топсином (0,2 %), ци-небом (1,5 %). Применяют также бордоскую жидкость (1 %), хлорокись меди (0,5 %). Обрабатывают растения ранней весной и после цветения. Осенью примулы опрыскивают нитрафеном (1 %).

Размножение. Плоды у большинства видов созревают в июле – августе. Размножают примулы семенами, делением куста и листовыми черенками.

Делят примулы обычно на третий-пятый год выращивания, когда они достаточно разрастутся, ранней весной или летом, в конце июля – августе. Можно это делать и сразу после цветения. Растение надо выкопать, тщательно отряхнуть с его корней землю, остатки земли смыть водой в ведре. Делить растение можно и без такой подготовки, но гораздо удобнее работать с чистыми растениями.

Лучшее время для посадки кустиков – август и первая половина сентября. При более поздней пересадке они могут подмерзать и страдать весной от выпирания (в этом случае после таяния снега растения нужно плотно прижать к земле). Такие растения чаще вымерзают зимой.

Большинство примул – весеннецветущие растения. Апрель и май – период их активного роста. После цветения и созревания семян у примул наступает период летнего покоя. В начале августа растения «просыпаются» – активизируется рост корней, листьев, закладываются цветковые почки, которые весной следующего года превратятся в прекрасные цветки. Эта особенность развития растений определяет оптимальный срок их деления: август – первая декада сентября или ранняя весна, хотя распространенные в садах виды (примулы Юлии, высокая, многоцветковая, Зибольда) хорошо переносят пересадку даже в момент цветения. А вот цветущую весной примулу мелкозубчатую желательно делить рано весной или в августе. Более позднее деление растение переносит хуже, может подмерзнуть зимой.

Летнецветущие, недостаточно зимостойкие в условиях средней полосы примулы Флоринды, Биса, японскую лучше рассаживать весной, до цветения.

Деление позволяет не только получать посадочный материал, но и омолаживать растение. Если примулы долго растут на одном месте без пересадки, то цветение у старых кустов ослабевает, а корневище с основной массой корней, находящееся близко к поверхности почвы, обнажается. В малоснежные зимы такие кусты могут вымерзнуть, в жаркую погоду – подсохнуть. Поэтому ежегодно осенью, начиная со второго года, к растениям нужно подсыпать питательную землю, чтобы укрыть корневище.

Многие виды, например примула аурикула, размножают небольшими розетками листьев, которые легко укореняются в холодных парниках или на грядках, с обязательной притенкой. Укореняется она через 15–20 дней. Здесь же они зимуют, а весной их высаживают на постоянное место. Примулу зубчатую можно размножать корневыми черенками. У крупных экземпляров этого вида отделяют несколько толстых корней. Для ускорения образования почек в верхней части корня делают продольный разрез длиной 1–1,5 см. Подготовленные черенки высаживают в легкую почву на глубину 3 см. Дальнейший уход проводится по обычной технологии.

Рудбекия

Рудбекия – невероятно красивый цветок с огромными золотистыми цветками. Многолетнее растение до 60 см высотой. Листья цельные, узкие, ланцетные. Соцветия – корзинки до 9 см в диаметре. Язычковые цветки оранжевые, трубчатые – темно-пурпуровые. Цветет в июле – августе 40–45 дней.

Разновидностей у рудбекии много, и все они хорошо растут, а через некоторое время превращаются в густые кусты с яркими цветами.

Уход. Для рудбекии нужна хорошо обработанная плодородная, глинистая почва. Лучше растёт на плодородных рыхлых среднетяжёлых и влагопроницаемых почвах. Сажать рудбекию желательно на солнечном или слегка затененном месте, ведь чтобы этот многолетник был большим и сильным ему нужен как минимум шестичасовый прямой солнечный свет. Стойко переносит жару и засуху, но не следует забывать поливать её, и поливать обильно, так как рудбекия любит полив и отзывчива на него.

Растение любит солнечный свет, но переносит и легкое затенение, любит влагу, но и засушливая погода ему нипочем. При посадке следует выдерживать расстояние между растениями до полуметра.

Рудбекия не повреждается болезнями и вредителями.

Если постепенно удалять отцветшие соцветия, можно продлить период цветения. Требуются хорошо окультуренные, плодородные, глинистые почвы.

Подкормку делают в начале вегетативного периода (по 1 столовой ложке нитрофоски, сульфата калия и удобрения «Агрикола-7» на 10 л воды, расход раствора составляет 3 л на кв.м.) Такую же подкормку повторяют через две недели.

Цвести рудбекия начинает на второй год и цветёт с июля до самых заморозков. Продолжительность жизни некоторых растений может достигать пяти лет, но чаще всего рудбекия гибнет на третьем году, поэтому посадки требуется периодически обновлять.

Размножение. Размножают рудбекию семенами, которые высаживают сразу в открытый грунт на постоянное место роста. Наиболее благоприятное время для посева – конец июня или начало июля. Возможно размножение растения самосевом.

Рудбекию блестящую размножают весной делением куста и отрезками корневища с почкой. Делают это каждые пять лет. Интервал при посадке составляет 30–40 см.

Хризантема

Хризантемы происходят с Дальнего Востока. Хризантема – любимый цветок японцев, символ долголетия, счастья и благосостояния. Этот цветок – символ и самой Японии, изображенный на гербе страны, существует Орден Хризантемы, перед этим цветком преклоняются, ему посвящено много стихов, мифов, легенд. Его едят.

По разнообразию форм соцветий хризантемы не знают себе равных, что существенно затрудняет классификацию.

Хризантемы украшают наши сады яркими красками с июля до поздней осени. Несмотря на дождь, ветер и холод, масса ярких цветков с холодным, горьковатым ароматом держится на кустах хризантем до глубокой осени.

Некоторые садовые хризантемы вырастают до 1,5 м, в то время как другие достигают всего лишь 35–40 см. Цветовая гамма садовых хризантем весьма обширна: белый, зеленоватый, розовый, малиновый, бордовый, желтый, красный и медный цвета.

Почва. Хризантемы не требовательны к почвам и хорошо будут расти в обычной садовой земле, к которой добавлено немного перегноя и песка. Единственное условие – хризантемы не любят кислых почв.

Уход. Растение светолюбиво, однако ему нужно притенение от прямых солнечных лучей в самые жаркие часы. Недостаток освещения хризантем приводит к вытягиванию побегов, к ослаблению растений и смещению характерных для данного сорта сроков цветения.

Полив требуется обильный – почва должна быть все время влажной, но не слишком сырой. Хризантема очень влаголюбива, поэтому до цветения растение надо поливать обильно. Поливать хризантемы лучше мягкой водой – дождевой или отстоявшейся (можно добавить в воду 2–3 капли аммиака). При нехватке воды стебли хризантем грубеют, а листья и цветки выглядят менее привлекательно.

Хризанитемы предпочитают периодическое опрыскивание. Но это делается скорее из гигиенических соображений, нежели для увлажнения.

Молодые растения пересаживают ежегодно, старые – через пару лет. Для усиления ветвления применяют прищипку и обрезку. Преимущественно растение пересаживается весной.

Удобрение. Хризантемы для хорошего роста и красивого цветения нуждаются в достаточном количестве питательных веществ, поэтому на богатых почвах хризантемы растут очень хорошо. Если в вашем саду почва малоплодородная и плотная, то перед посадкой черенков желательно добавить перепревший навоз, компост, торф.

Весной и летом можно проводить подкормки – 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями.

Хризантема любит «покушать» органику и отзывчива на минеральное питание. Для подкормки хризантем можно приобрести разные готовые минеральные удобрения. В начале выращивания молодых хризантем лучше использовать азотные удобрения для наращивания зелёной массы, а потом фосфорно-калийные для лучшего цветения.

Поливайте хризантемы подкормкой только под корень, помните: попавшие на листья минеральные удобрения вызовут ожог.

Азот влияет на высоту растений, количество побегов, интенсивность окраски листьев и соцветий, на величину цветка. Недостаток азота вызывает хлороз (пожелтение) листьев, при этом у хризантемы образуются мелкие невзрачные соцветия. Для наращивания зелёной массы хризантем можно использовать аммиачный азот, а в стадии формирования бутонов – нитраты.

Когда хризантема образует сильный куст и достигает фазы бутонизации, можно перейти на фосфорно-калийные удобрения. Фосфор способствует обильному и продолжительному цветению хризантем, повышает их иммунитет. Можно внести в почву фосфор из расчета 50 г на 1 м площади, а также костную муку.

Калий тоже положительно влияет на здоровье хризантем и красоту их соцветий. Лучшим калийным удобрением для выращивания обильноцветущих хризантем считается сернокислый калий.

При развитии молодых хризантем особенно важно обеспечить им полноценное питание в первые 6–8 недель, когда идёт активное наращивание вегетативной массы. В это время подкармливайте хризантемы удобрениями с формулой N: Р: К – 2:1:1, применяя готовые комплексные удобрения с микроэлементами.

Очень хорошо для подкормки хризантем использовать коровяк, только перегоревший, можно и куриный помёт. Но помните правило: лучше растение не докормить, чем сжечь.

В большую бочку положите 2 ведра коровяка или 1 ведро куриного помёта, залейте всё водой, размешайте и настаивайте три дня – ценное концентрированное удобрение готово. Для подкормки растений можно сделать раствор: берем 1 л полученного концентрированного настоя и добавляем в него десять литров воды. Удобряйте хризантемы в саду этим разведённым настоем, внося под каждое растение один литр раствора. Удобрительный полив хризантем делайте только под корень и, что тоже важно, – уже на влажную почву.

Размножение и посадка. Размножение проводят обычно черенками, семенами и делением куста.

Можно размножить хризантемы черенкованием. Перед посадкой хризантем вносите в почву комплексное удобрение или перепревший навоз.

Растения лучше сажать не в лунки, а в траншею. Расстояние между высаживаемыми черенками от 30 до 50 см, оно зависит от особенностей сорта.

Весной обрезаете зелёные побеги длиной 10–15 см, обрабатываете нижнюю часть «Корневином», сажаете и накрываете газетами (газеты хорошо сохраняют влажность). Затем нужно полить черенки хризантем по мере высыхания почвы. Вскоре черенки укореняются.

Можно проливать землю в траншее раствором «Корневина» (1 г на литр воды) после посадки черенков. Этот препарат способствует образованию у черенков мощной корневой системы. А значит, – площадь питания молодой хризантемы увеличится, и в итоге разовьётся сильное растение.

Высадив черенки хризантем в сад, надо прикрыть саженцы укрывным материалом. Он создаёт благоприятный микроклимат: и бережёт молодые хризантемы от горячих лучей, и согревает их в период похолодания.

Хризантемы легко размножаются делением куста. Весной, когда возвратные заморозки заканчиваются, выкапывайте куст и разделите молодую поросль. Сразу высаживаем побеги с корешками в сад и поливаем.

Болезни и вредители. Болезни хризантем в основном связаны с погрешностями ухода: недостаточным поливом или слишком высокой температурой воздуха, в котором содержится растение. Из вредителей хризантемы поражаются тлёй и паутинным клещом. Для уничтожения тли растение обмывают мыльной водой. Обработку надо повторять каждые 7—10 дней.

Хорошие результаты даёт обработка растений пиретрумом. Раствор готовят следующим образом: 200 г порошка пиретрума настаивают в 10 л воды в течение 12 часов, затем берут 50 мл настоя, разводят в 10 л воды и добавляют 50 г мыла.

Очень эффективна в борьбе с тлёй, паутинным клещом и др. вредителями водная вытяжка чеснока. Взять 50 г чеснока растолочь в ступке и залить стаканом холодной воды. Через 15–20 минут массу процедить и разбавить водой, доведя объём до 1 л. Этого раствора надо взять 1,5 стакана на ведро воды и вечером или в пасмурную погоду обмывать растения. Можно обработать растение инсектицидом.

Юкка

Юкка – род древовидных вечнозелёных растений. Эффектное и удивительно декоративное, особенно в период цветения.

Для юкки характерен невысокий, деревянистый, маловетвистый (иногда древовидно разветвленный) либо вовсе не ветвящийся стебель. Может быть и такое, что стебель вообще практически отсутствует, а над поверхностью земли возвышается только пучок листьев.

Листья у юкки расположены спирально, как бы скучены на концах ствола или ветвей, имеют крупную линейноланцетную и остроконечную форму, напоминающую мечи. Главное достоинство растения – это его цветки, которые отличаются достаточно крупными размерами. Соцветия, как правило, достигают в длину до 200 см и имеют прямостоячую и широко раскидистую форму метелок с большим количеством цветков. Цветки белой окраски похожи на повислые колокольчики с короткими цветоножками, обычная их длина – 7 см. Плод растения выглядит как коробочка с округлыми черными семенами в размере до 1 см или крупная мясистая ягода.

Юкку часто используют при создании цветников. Очень эффектно смотрится она в центре цветочной композиции.

Уход, Взрослое растение может вырастать до 3 м, причем растет юкка очень быстро – только в первый год своей жизни она обычно достигает в высоту 1,5 м.

Поскольку юкка – растение очень теплолюбивое, на зиму ее нужно укрывать. Особенно это актуально по отношению к молодым растениям. Рекомендуется, в частности, укрыть юкку деревянным ящиком, сверху которого нужно разместить слой какого-нибудь утеплителя (пенопласт, например, лутрасил и прочее). Иначе растение может погибнуть или, в лучшем случае, утратит листья и вместе с ними свой декоративный вид, на восстановление которого уйдут впоследствии несколько месяцев.

Весной юкку желательно подкормить минеральным удобрением.

Растение засухоустойчивое, как уже оговаривалось, и, соответственно, не требует регулярного полива даже в очень жаркую (до +35 градусов) погоду. Следует помнить также, что в полутени юкка будет не только чувствовать себя некомфортно, но утратит и свою яркую окраску. Все это нужно учитывать.

Размножение. Размножается юкка семенами, корневыми отпрысками и черенками (стеблевыми и корневыми). Семена сеются в легкую песчаную землю.

Нвкустовыв многолетние цветы

Георгин

Стебли этого растения ветвящиеся и могут достигать высоты 2 метра. Листья крупные, перистые. Цвет листьев, как правило, зелёный, но некоторые сорта имеют фиолетово – пурпурную окраску. Цветущая часть представляет собой крупное соцветие, состоящее из большого количества мелких цветков. Формы соцветий очень разнообразны, как разнообразны и их расцветки. Могут быть однотонными или состоящими из нескольких оттенков.

Посадка. Высаживают георгины в лунки глубиной 40 см и таким же диаметром. В лунку вносят от трети до половины ведра компоста или перегноя, 1 столовую ложку нитрофоски, 2 столовые ложки древесной золы и перемешивают с вынутой из лунки землёй. Полученную почвенную смесь проливают водой. Для наиболее благоприятных условий для развития корневой системы корневую шейку при посадке заглубляют на 5–6 см и сверху присыпают сухой землёй.

Не следует забывать о высоте будущих взрослых растений – они одни из самых высоких садовых цветов. Для предотвращения поломки стеблей высокорослых сортов целесообразно в лунку перед посадкой установить колышек, к которому будет привязано растение. Не следует устанавливать колышек после посадки, так как в этом случае велика вероятность повреждения корневой системы. Для подвязок используют мягкий материал и формируют свободную петлю, чтобы не повредить стебель по мере его роста и утолщения.

Уход, Поскольку георгин является растением теплолюбивым, то он повреждается уже первыми незначительными заморозками. Поэтому нежелательно высаживать эти цветы в низменностях. Кроме того, стебли георгина, высокие и непрочные, легко ломаются на ветру и место посадки следует выбрать защищённым от ветра. Почва под посадку георгинов требует хорошей влагопрони-цаемости и высокого содержания гумуса. Непригодны тяжёлые и песчаные почвы.

Участок под георгины готовят осенью. Под глубокую (30–35 см) перекопку вносят до 10–15 кг/кв. м, перепревшего навоза. Из минеральных удобрений вносят по 1 столовой ложке сульфата калия и суперфосфата. В мае следующего года за 2–3 недели до высадки георгинов участок перекапывают ещё раз на глубину 20–25 см, под перекопку следует внести 2–3 столовых ложки древесной золы и по 1 столовой ложке мочевины и комплексного удобрения для цветов на 1 кв. м. В средней полосе георгины высаживают в открытый грунт после 5—10 июня, когда минует вероятность возврата весенних заморозков.

Для того чтобы получить красивое сильное растение с хорошими соцветиями, кусты георгинов необходимо формировать. Для этого периодически удаляют побеги, отрастающие от корневой шейки, и побеги, отрастающие в пазухах листьев (пасынки). Если пасынки не удалять, то куст весь обрастёт этими пасынками, которые забирают у растения много сил и питания, задерживая цветение и снижая его качество.

На растении оставляют те побеги, которые развиваются из первой или второй пары листьев. Для получения большего числа соцветий главный побег прищипывают над четвёртой парой листьев, что приводит к упрочнению и удлинению цветоноса, увеличению размера соцветия. Во время цветения удаляют отцветшие цветки, так как они портят внешний вид куста и задерживают развитие других бутонов. Во второй половине лета на стебле на высоте до 30 см от земли удаляют все листья.

В конце августа растения окучивают на высоту 15–20 см. Этот приём позволит осенью защитить от заморозков клубень, корневую шейку и нижнюю часть стебля. Вообще окучивание улучшает условия клубнео-бразования и повышает устойчивость побега к выламыванию, поэтому окучивание целесообразно провести ещё и в июле. Прополку и рыхление проводят по мере необходимости.

Подготовка к хранению клубней. К этой процедуре приступают сразу же после отмирания листьев после первых осенних заморозков. Длительное переохлаждение клубней снижает их лёжкость в период зимнего хранения, поэтому затягивать с этим не стоит. Выкапывают клубни предварительно срезав стебель. При извлечении и последующей обработке гнезда клубней следует проявлять осторожность – клубни легко отламываются от корневой шейки и всё гнездо может прийти в негодность. Извлечённые клубни сразу же отмывают от налипшей почвы. После этого клубни на 30 минут опускают в предварительно приготовленный раствор фунгицида (40 граммов на 10 литров воды), после чего подсушивают. Перед закладкой на зимнее хранение клубни должны быть выдержаны в течение 15 дней в затенённом помещении с низкой положительной температурой. При этом происходит заживление ран клубней и опробкование кожицы клубней, что необходимо для предотвращения их высыхания.

Хранение клубней. Гнёзда клубней хранят в ящиках, пересыпав их песком или торфом. Лучше всего в качестве наполнителя использовать золу, так как зола является прекрасным дезинфицирующим материалом. Отдельные клубни хранят в плоских ящиках. В качестве наполнителя используется также зола или песок, торф, опилки. Наполнитель должен плотно прилегать к клубням, не допуская образования воздушных пустот. Если есть вероятность усыхания клубней, то их помещают в полиэтиленовые мешки. При этом клубни не должны соприкасаться с полиэтиленом, так как влага, образующаяся в месте соприкосновения клубня и мешка, вызывает гниение клубня. Во время хранения необходимо периодически проверять состояние клубней. При обнаружении очагов гниения на клубнях их вырезают продезинфицированным на огне или в растворе марганцовки ножом до здоровой ткани, присыпают место среза золой и в течение суток подсушивают на воздухе, после чего клубень возвращают на место его хранения.

Подкормка, Георгин очень отзывчив на подкормки. Первую подкормку проводят через 12–15 дней после посадки. Для этого на 10 л воды разводят 1 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л птичьего помёта с добавлением 1 столовой ложки мочевины и поливают растения из расчёта 1–2 л на куст.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой подкормки. На 10 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины и 1 столовую ложку комплексного удобрения для цветов. Поливают растения из расчёта 2–3 л на куст.

Третью подкормку проводят в период бутонизации (азотными удобрениями в этот период не подкармливают). На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке сульфата калия, суперфосфата и комплексного удобрения для цветов. Поливают растения из расчёта 3 л на куст.

Четвёртую подкормку проводят в середине августа. На 10 л воды разводят 2 столовые ложки нитрофоски и 1 столовую ложку суперфосфата. Поливают растения из расчёта 2–3 л на куст.

Во время появления бутонов растения опрыскивают регулятором роста. Раствор готовят из расчёта 10 г препарата на 10 л воды. Обработку цветов проводят 2–3 раза с интервалом 6–7 дней.

Число подкормок и дозы удобрений меняют в зависимости от плодородности почвы, погодных условий и степени развитости растений.

Размножение. Деление корнеклубня выполняют острым продезинфицированным ножом так, чтобы делёнка имела часть корневой шейки с 2–3 глазками. Срезы присыпают золой. Эту операцию выполняют перед высадкой – в середине июня.

Болезни и вредители. Георгин наиболее подвержен вирусным заболеваниям: вирусная мозаика, кольцевая пятнистость. Также георгин поражают заболевания грибные: чёрная ножка, мучнистая роса, белая гниль, фузариозное увядание, сухая гниль. Для борьбы с грибными болезнями применяют препарат «Топаз» (4 мл на 10 л воды). Для борьбы с гнилями используют препарат «Хом» (40 г на 10 л воды). Расход раствора при опрыскивании 1 л на 8—10 кв.м.

Вредителями георгинов являются трипсы, оранжерейная и бобовая тля, гусеницы совок. Для борьбы с ними применяют препарат «Искра» (1 таблетка на 10 л воды). Расход раствора при опрыскивании 1 л на 8—10 кв.м.

Физалис

Физалис не очень распространён в средней полосе и в культуре выращивается редко. Стебли у физалиса прямые или ступенчатые, ветвистые, высотой, в зависимости от сорта, от 20 до 120 см. Листья длиной до 15 см, овальной формы расширенные у основания, расположены на стебле противоположно и сближены попарно или в очерёдном порядке. Цветки одиночные, пазушные, диаметром до 3 см, расположены почти по всей длине стебля. Чашечка пузыревидная, похожа на китайский бумажный фонарик (иногда физалис так и называют – «китайский фонарик»), размером 5–6 см, яркого оранжевого или красно-оранжевого цвета. Внутри этой оболочки-чехольчика образуется гораздо меньший по размеру плод – сочная шаровидная ягода.

Почва. Почва наиболее подходит известковая. Кислая или переувлажнённая почва может служить причиной заболевания растения. Почва должна быть рыхлой, глубоко обработанной, аэрированной и удобренной.

Уход. Физалисы нетребовательны к условиям выращивания, могут расти в полутени, но всё же солнечные места для них предпочтительнее, т. к. рост и цветение при этом будут более активными.

Физалис морозостоек и в средней полосе России хорошо переносит зиму.

Уход состоит из поливов, прополок, совмещённых с рыхлением почвы и подкормок. В дождливую погоду

физалис достаточно поливать раз в неделю, а в жаркую – через день.

Физалис хорошо отзывается на подкормку в виде перегноя или компоста. Золу вносят из расчёта 2 стакана на 1 кв. м. Также будет полезна минеральная подкормка следующего состава: 10–20 г калийной соли, 10–20 г суперфосфата и 10 г аммиачной селитры на 10 л воды. Расход раствора составляет 10 л на 1 кв. м. Такую подкормку можно давать за лето 3 раза: в начале, в середине и в конце вегетативного сезона.

Для увеличения количества цветков в конце июля можно прищипнуть верхушки стеблей.

Размножение, Кусты физалиса сильно разрастаются, поэтому целесообразно омолаживать посадки каждые 5–7 лет. Размножают физалис делением, черенкованием и семенами.

Многолетние физалисы хорошо размножаются делением, т. к. имеют развитые ползучие корневища, наилучшим способом приспособленные для такого способа. Делят корневища осенью или весной и высаживают на расстоянии не менее полуметра друг от друга.

Черенкование делают в июле. Для этого используют верхушечные молодые части стебля с двумя-тремя здоровыми почками.

Хорошо размножается физалис и семенами. Высевают семена как на рассаду, так и непосредственно в открытый грунт осенью или весной. На рассаду семена высевают во второй половине апреля. Очень удобно использовать для этого торфяные горшочки с питательной почвенной смесью. В процессе выращивания рассаду полезно подкормить. В открытый грунт рассаду пересаживают по окончанию заморозков. В первое время для лучшей приживаемости саженцы защищают от прямых солнечных лучей и регулярно поливают.

Флокс многолетний

Флокс многолетний относится к числу популярнейших многолетников, который выращивают практически повсеместно.

Широкое распространение получили кустовые флоксы. По высоте подразделяются на низкорослые (15–50 см), средние (50—100 см) и высокие (100–200 см). Стебли прямостоячие. Соцветия образуют разнообразные формы: шаровидные, зонтичные, метельчатые, цилиндрические и др. Окраска цветков – белоснежная, красная, малиновая, сиреневая, смешанная. В зависимости от срока созревания бывают раноцветущие (май), среднецветущие (июнь), поздноцветущие (июль – сентябрь). Одни из самых зимостойких среди садовых цветов.

Почва. Флоксы высаживают на солнечных местах и в полутени, где период их цветения более продолжителен. Требуют они окультуренной, богатой, увлажнённой почвы. Избыток влаги и низинные места флоксы не любят. На тяжёлых, сырых и кислых почвах расти не будут. Поэтому если почва глинистая, в неё следует добавить, торф (7–8 кг), компост (5–6 кг), древесную золу (300 г) на 1 кв. м. Всё тщательно перекопать, добавить крупный речной песок (5–6 кг), по 1 столовой ложке сульфата калия, нитрофоски и «Агриколы-7» и ещё раз перекопать на штык лопаты.

Уход. Флоксы требовательны к поливу, особенно в период роста и бутонизации, но боятся прямого попадания воды, так как это чревато заболеванием мучнистой росой. Поэтому поливать необходимо по земле.

Первую подкормку делают в начале роста. Это подкормка сухая. 1 ведро перегноя или компоста и 2 столовых ложки мочевины тщательно перемешивают и рассыпают под 2–3 куста. Если почва иссушена, можно сделать подкормку жидкую. Для этого 2 столовые ложки мочевины разводят в 10 л воды и разливают на 2 куста.

Вторую подкормку делают в период бутонизации. По 1 столовой ложке «Агриколы для цветущих растений» и органического удобрения «Цветочек» и 2 столовых ложки нитрофоски разводят в 10 л воды. Разливают на 2 куста.

Третью подкормку делают после окончания цветения. По 1 столовой ложке сульфата калия и суперфосфата разводят в 10 л воды и разливают на 2 куста. Эту подкормку можно заменить сухой. Для этого ведро торфа или компоста и 2 столовых ложки фосфорно – калийной смеси или удобрения «Осень» тщательно перемешивают и рассыпают на 3–4 куста.

Размножение, Размножение делением. В мае или сентябре куст в возрасте 4–5 лет просто делят и пересаживают на новое место. Такая процедура полезна тем, что флоксы после указанного периода израстаются и их цветки мельчают. После деления и пересадки флоксы вновь зацветают пышным цветом.

Болезни. Флоксы наиболее подвержены заболеванию мучнистой росой. В первую очередь поражаются стебли и листья. Вначале на них появляется светло – бурый налёт, а затем тёмно – бурый налёт покрывает листья. При первых признаках заболевания растения следует опрыскать препаратом «Топаз» (2 мл на 8 л воды) или коллоидной серой (40 г на 10 л воды). После окончания цветения растения срезать до самой почвы и обработать раствором медного купороса (100 г на 10 л воды).

Ромашка многолетняя

Это растение очень привычное, домашнее, а те сорта, которые используются в садоводстве, декоративны и придают цветнику особый колорит, ощущение домашнего тепла и уюта. Ромашку любят садоводы, кроме всего прочего, и потому, что она морозоустойчива, хорошо растет на открытых солнечных участках и неприхотлива.

Сорта ромашки различают по высоте, по размерам и махровости соцветий, а также по срокам цветения. В июле цветет сорт Максима Кёниг. У этой ромашки диаметр соцветия около 12 см, а в высоту она достигает 1 м. У сорта Саи-Суси соцветие диаметром тоже 12 см, и состоит оно из шести-восьми рядов язычковых цветков. Цветет этот сорт во второй половине июля – в августе. Растения сорта Штерн фон Антверпен чуть помельче; соцветие до 8 см украшено двумя рядами язычковых цветков, цветет в июле.

Ромашка любит почву увлажненную и хорошо удобренную листовой землей, компостом, перегноем. Размножают ромашку в сентябре делением куста. Ухаживая за ромашкой, не забывайте каждый год подсыпать листовой перегной для защиты корневища в зимний период, хотя, вообще-то, она относится к морозоустойчивым растениям.

Не поражается вредителями и болезнями.

Лилия

Лилии – замечательные красивые растения, от 20 см до 2 м высотой с линейными или ланцетными листьями, расположенными поочередно. Стебель и листья у некоторых сортов и видов лилий опушены.

Цветки лилии одиночные или от 2 до 40 цветков собраны на верхушке стебля в соцветия метелко-, кисте-, зонтико– или щитковидные. Цветок с простым околоцветником из 6 свободных долей.

Особую декоративность цветку придают шесть сильно выдающихся вперед тычинок с удлиненными, ярко окрашенными пыльниками, которые свободно раскачиваются на длинных тонких основаниях. Размер, форма и окраска цветка варьируются, многие цветы обладают приятным ароматом.

Уход. Обычно лилии выращивают на одном месте без пересадки в течение 5 лет. За это время они образуют гнезда из луковиц разного возраста и величины. Если лилии в более молодых посадках болеют, их обязательно выкапывают и пересаживают на другое место, не придерживаясь столь длительной периодичности выкопки.

В каждодневном практическом цветоводстве чаще всего применяют способы вегетативного размножения лилий.

Размножение луковицами. После цветения лилий луковицы бывают сильно истощены, теряют массу, становятся рыхлыми, чешуи истончаются, привядают. Должно пройти 1–1,5 месяца после цветения, чтобы луковица набрала силу – стала крупной, плотной и упругой.

Стебли лилий нужно обрезать, оставив пенек, если к моменту деления они зеленые, без признаков заболеваний. Если стебли отмерли, что свидетельствует о наличии грибных заболеваний, то после выкопки луковиц следует осторожно выкрутить их.

Гнезда обычно распадаются, но иногда их приходится делить с усилием. Корни необходимо подрезать на 15 см, отмершие обрезать совсем. Чистые луковицы с корнями обрабатывают путем протравливания в течение 20–30 минут в 0,1 %-м растворе марганцовки. Высаживают отделенные луковицы в заблаговременно подготовленную землю, которую в сухую погоду накануне посадки необходимо полить. Низкорослые лилии высаживают на глубину 10–12 см для крупных луковиц и 7–8 см – для мелких, среднерослые – соответственно на 12–15 и 8—10 см, высокорослые – на 15–20 и 10–12 см (глубина указана до донца луковицы). Лунки для посадки следует делать на 10 см глубже, так как лилии пересаживают с корнями, которые необходимо тщательно расправить, подсыпая под донце луковицы чистый речной песок слоем 2–3 см, а затем засыпать землей. Минимальные расстояния между луковицами при посадке для указанных групп соответственно равны: для низкорослых лилий – 15–20 см, для среднерослых – 20–25 см, для высокорослых – 25–30 см.

Болезни и вредители. При покупке лилий, нужно убедиться в здоровье растений. Луковица должна быть твёрдой, упругой на ощупь, без сине-зелёной пенициллиновой плесени, которая появляется при неправильном хранении и приводит к загниванию чешуи. Убедитесь также, что корни луковицы живые, длиной не менее 5 см. У луковиц лилий первого года жизни корни могут быть слабыми или их может не быть вообще.

Лилию могут поразить вирусные болезни. К мерам профилактики вирусной инфекции относятся:

– регулярный осмотр посадок и удаление подозрительных растений;

– срезка соцветий комплектом лезвий (на каждое соцветие – индивидуальное лезвие);

– периодическое опрыскивание растений инсектицидными препаратами против переносчиков вирусов – насекомых-вредителей.

Поражённые вирусами растения срочно удаляют и сжигают, в противном случае постепенно погибнет вся коллекция лилий. Вирусы передаются здоровым растениям насекомыми, укусившими больные растения, либо с соком поражённых лилий (например, когда проводят срезку соцветий с разных растений одним и тем же ножом).

Наиболее распространены грибные болезни: серая гниль (ботритис), фузариозная гниль луковиц, менее распространены, но наиболее опасны вирусные заболевания. Из вредителей наиболее опасны луковый клещ, луковая журчалка, а в теплице – тля.

Биофунгицид «Фитоспорин» позволяет защитить лилии и другие растения в саду от грибных и бактериальных болезней; он не фитотоксичен и не опасен для пчёл. Фитоспорином проводится обработка почвы, замачивание луковиц лилий перед посадкой, профилактическое и лечебное опрыскивание.

Астра многолетняя

Астра – самый поздний цветок в средней полосе. Это травянистые растения с прямостоячими густооблиственными побегами, высотой от 25 до 160 см.

В саду высаживают высокорослые сорта группами на небольших газонах, на заднем плане миксбордеров, а низкорослые – по краям клумб, рабаток, по обочинам дорожек.

Высота плотных кустов многолетних астр колеблется от 20 см до 1,5 м (новобельгийские астры) и даже до 2 метров (американские, или новоанглийские астры). Эти виды астр обильно цветут с сентября до сильных осенних морозов.

Цветки бывают белыми, голубыми, синими, розовыми, красными, фиолетовыми. Цветки различных сортов могут быть как простыми, так и полумахровыми и махровыми, цветы имеют размеры 1–6 см. Сроки цветения наступают: у ранних сортов в мае – июне, у летних в июле – августе, у осенних, наиболее распространенных, в сентябре – ноябре.

Среди ранних астр наиболее популярна астра альпийская, которая цветет в начале июня. Ее высота 30 см. Цветочки одиночные, напоминающие простые маргаритки, размер цветка до 6 см, расцветка – оттенки в голубой гамме. Обильно цветет в течение целого месяца. Астра итальянская популярный вид летнего срока цветения. В высоту кусты 70 см. Цветки не больше 4 см в поперечнике, сине-лиловые. Цветение с июля до октября. Наиболее разнообразны и многочисленны сорта осенних астр, цветущих с сентября и до первого снега.

Почва. Для астр подходит любая хорошо дренируемая садовая земля с достаточным содержанием извести на солнечном, защищенном месте. Относительно нормально растут астры и в полутени. Весне рекомендуется мульчирование земли вокруг стеблей астр.

Осеннецветущие астры любят нетяжелые, водопроницаемые, рыхлые почвы, хорошо заправленные органическими и минеральными удобрениями.

Хорошо астра растет на суглинистых, питательных почвах с нейтральной реакцией. Поэтому перед посадкой в почву вносят известь-пушонку или доломитовую муку и суперфосфат.

Уход, Многолетние астры очень холодоустойчивы и неприхотливы, не требуют большого ухода. Эти растения предпочитают солнечное место, хоть и мирятся с полутенью.

Как правило, размещают астры на открытых солнечных местах. Ухода специального растения не требуют, только в сухую погоду желателен полив.

В засуху многолетние астры очень отзывчивы на регулярный полив. Поливают астры в случае пересыхания почвы, в засушливые периоды и во время активной вегетации.

Многолетние астры отлично переносят полутень, но лучше растут и быстрее зацветают на солнечных местах. В сильно затемненных местах могут заболеть мучнистой росой. Предпочитают легкие периодически увлажняемые суглинки, хорошо отзываются на внесение перегноя перед посадкой.

Подкормка, Подкормку применяют в сухом или в жидком виде по мере наблюдения за ростом растений, а также с учетом особенностей состава почвы. Изменения во внешнем виде цветов сигнализируют о необходимости той или иной обработки. Сухую подкормку из смеси удобрений делают перед началом бутонизации. После каждой подкормки растения обильно поливают, чтобы добиться лучшей усвояемости внесенных удобрений.

Весной желательно замульчировать почву вокруг кустов астр.

Размножение. Раз в 3–5 лет рекомендуется делить и рассаживать разросшиеся и уплотнившиеся корневища многолетних астр весной, что позволяет легко размножать эти растения.

Размножать астры можно семенами и делением куста. Разводить семенами следует так: в марте – апреле их сеют в плошки или холодный парник; всходы пикируют, а затем в мае высаживают в грунт, – в рыхлую, питательную, хорошо освещённую почву. Цветёт с конца июля до поздней осени.

Размножать астры семенами не эффективно, так как растения из семян получаются слабые, и легко гибнут при малейших неудобствах. Гораздо более результативно размножение астр с помощью деления куста. На одном месте астры растут до 6 лет, после этого кусты используют для деления. Деление и пересаживание цветов можно проводить как весной, так и осенью после окончания периода цветения. Поэтому самые поздние сорта делят только весной, иначе осенью у них не остается времени на укоренение. Делятся кусты после выкапывания очень легко просто руками на отдельные делёнки, которые должны обладать хорошей ростовой почкой и развитыми корнями.

Схемы высадки астр зависят от размеров взрослого растения, чем выше сорт во взрослом состоянии, тем реже посадка молодых растений.

Болезни. Астры выращивают на открытых, хорошо освещённых участках. В тени поражается мучнистой росой, больше всего в дождливую погоду. Для профилактики мучнистой росы астры до начала цветения опрыскивают растения препаратом «Топаз» дважды. Осенью, после окончания цветения – медным купоросом.

Цветущие кустарники

Роза

Розы занимают первое место среди садовых цветов благодаря своей красоте, нежному аромату и продолжительности цветения.

Почва. Почва для выращивания роз должна быть лёгкой, плодородной и воздухопроницаемой. Поскольку королева садовых цветов – растение прихотливое, как и положено королеве, его корни нуждаются в достаточном количестве питательных веществ, влаги и воздуха. Розы не переносят почвы тяжёлые, сырые, глинистые, кислые, песчаные и болотистые.

Тяжёлую почву необходимо облегчить, добавив в неё разрыхлители: перегной, торф, компост или крупнозернистый песок. Если почва кислая, её следует раскислить доломитовой мукой, гашёной известью или мелом. Наиболее подходящий уровень кислотности почвы для выращивания роз – pH 5,5–6,5.

Слишком лёгкая почва также нехороша, так как она не способна удерживать влагу. Как следствие – чрезмерно быстрое её испарение и перегрев поверхности почвы в жаркую погоду. В неё необходимо добавить немного глины или озёрного ила.

Часто бывает так, что верхний слой почвы нормальный (т. е. лёгкий и рыхлый), а нижний излишне переувлажнён. Причиной этого могут служить или высокий уровень грунтовых вод, или неглубоко залегающий слой плотной глинистой почвы, задерживающий воду и не дающий ей стекать вглубь. Розы этого не любят и «говорят» об этом пожелтением листвы или появлением на ней чёрной пятнистости.

В этом случае рекомендуется выполнить насыпку грунта высотой 15–20 см, или осушить участок, сделав водоотводные канавки.

Посадка, Агротехника выращивания садовых цветов не стоит на месте. На сегодняшний день отработано, по крайней мере, четыре способа подготовить качественную почву для посадки роз.

1. Под перекопку вносят на 1 кв. м.:

– 10 кг перепревшего навоза;

– 300 г органического удобрения «Раскислитель»;

– 3 столовые ложки суперфосфата;

– 2 столовые ложки удобрения «Агрикола для цветущих растений»;

– 2 столовые ложки сульфата калия.

Затем перекапывают на глубину 40 см.

2. Под перекопку вносят на 1 кв. м.:

– 10 кг торфокомпоста или торфонавозного компоста;

– 1 кг почвенной смеси для цветов;

– 1 столовую ложку минерального удобрения «Агрикола для цветущих растений»;

– 1 столовую ложку суперфосфата;

– 2 столовые ложки нитрофоски;

– 300 г древесной золы.

Потом опять перекапывают на глубину 40 см.

3. Делают посадочную лунку и вносят в неё:

– 2 кг навозного перегноя;

– 250 г органического удобрения «Цветочек»;

– 2 столовые ложки минерального удобрения «Агрикола для цветущих растений»;

– 300 г древесной золы.

Всё тщательно перемешивают.

4. Делают посадочну лунку и вносят в неё:

– 3 кг растительного перегноя или торфонавозного компоста;

– 200 г органического удобрения «Раскислитель»;

– 2 столовые ложки сульфата калия;

– 2 столовые ложки суперфосфата.

Всё тщательно перемешивают.

Существует препарат для стимулирования роста корней – «Гетероауксин». Если подготовленную посадочную лунку полить раствором этого препарата непосредственно перед посадкой, то результат будет просто превосходным. Корни быстро приживутся и начнут интенсивный рост.

Посадка роз требует знания особенностей этих цветов в части благоприятных условий для их роста.

Розы – растения светолюбивые, но при этом для них нежелательны открытые солнечные места, так как они страдают от обилия солнечного тепла. При этом сокращается период их цветения, бледнеет окраска цветов, может произойти ожог листьев, замедляется их рост, мельчают листья и цветки. Оптимальная температура для роз составляет 18–25 градусов тепла. Разреженные посадки роз приводят к перегреву почвы. Защитить почву в этом случае можно путём её мульчирования или засеиванием газонной травой (или низкорослыми растениями).

В средней полосе розы высаживают в открытый грунт в конце апреля – начале мая. Можно их высадить и в сентябре. Розы осенней посадки развиваются лучше, но при этом есть опасность, что растения могут не успеть укорениться, а в малоснежную холодную зиму они могут погибнуть.

Важное значение для развития роз имеет густота их посадки. Миниатюрные розы высаживают на расстоянии 30–35 см друг от друга. Чайно-гибридные и флорибунда – на расстоянии 60–80 см. Парковые – на расстоянии 100–110 см. Плетистые – на расстоянии 1,2–2 м. Приобретая розы того или иного сорта, надо узнать их размеры, чтобы правильно спланировать посадку.

Если розы привиты на корневой шейке, то при посадке место прививки должно оказаться ниже уровня земли.

Корни саженцев перед посадкой следует в течение суток выдержать в растворе стимулятора роста корней. Такая предпосадочная обработка будет способствовать скорейшей адаптации растения после посадки, повышению его выживаемости и лучшему укоренению. Слишком длинные, а также повреждённые корни следует срезать до здоровой ткани и место среза присыпать древесной золой.

Посадка вьющихся роз. Саженцы вьющихся роз следует высаживать под углом 30 градусов к горизонту почвы. Расположенный таким образом саженец будет крепче и надёжнее удерживаться в почве.

Также саженцы следует заглублять в почву, чтобы место прививки было на 10–12 см ниже её уровня. Это будет способствовать благоприятному развитию привитых побегов.

Уход. Уход за розами заключается в прополке сорняков, рыхлении почвы, её мульчировании органическими удобрениями, поливе, проведении подкормок, борьбе с болезнями и вредителями, подготовке к зиме.

При выращивании роз необходимо постоянно выполнять рыхление почвы. При этом уничтожаются сорняки, почва становится в достаточной степени воздухо– и влагопроницаема, а в верхнем слое почвы поддерживается оптимальный тепловой режим. Рыхлить нужно на глубину не более 5—10 см, так как корни роз залегают неглубоко и их легко повредить, а розы болезненно переносят даже незначительное повреждение корней.

В качестве мульчи для роз хорошо подойдут торфонавозный компост, торф или перегной. Эти органические материалы являются превосходным источником для образования гумуса, что способствует интенсивной весенней вегетации корней, а это, в свою очередь, качественно подготавливает растения к летнему периоду роста. Толщина слоя подсыпки должна быть около 10 см. Выполняют мульчирование весной, после уборки с кустов зимнего укрытия, но до начала раскрытия почек, чтобы к началу летней вегетации растений почва успела прийти в готовность.

Подкормка. Подкормка роз должна являться предметом особой заботы цветовода. В первый год выращивания розы подкармливают скромно – 4 подкормки за сезон. А со второго года уже делают полноценные подкормки.

Органику следует предварительно специальным образом приготовить. Для этого кашицеобразный коровий навоз или птичий помёт в количестве 1 литра разводят в 10 литрах воды. Птичий помёт перед разведением необходимо предварительно проквасить 10 дней. Полученным раствором поливают растения под корень, не допуская его попадания на стебли и листья, чтобы не завелись мухи. Чтобы устранить неприятный запах, политую почву можно присыпать мелом или древесной золой и прорыхлить на глубину 5 см.

Не применяйте свиной навоз!

Корневые подкормки роз первого года выращивания. Первая подкормка проводится в первой или второй декаде мая: на 10 л воды разводят по 1 столовой ложке мочевины и удобрения «Агрикола для цветущих растений или «Агрикола Роза».

Вторая подкормка проводится в первой декаде июня: на 10 л воды разводят 1 столовую ложку «Нитрофоски» и 1 чайную ложку мочевины.

Третья подкормка проводится в конце июня: на 10 л воды разводят 1 столовую ложку двойного суперфосфата (или 2 столовых ложки простого суперфосфата) и 2 столовых ложки удобрения «Агрикола Роза».

Четвёртая подкормка проводится во второй половине июля: на 10 л воды разводят 2 столовых ложки смеси фосфорно – калийных удобрений.

Расход каждого из указанных выше растворов: на небольшой куст – 2–3 л;

на средний куст – 5 л;

на большой куст – 6–7 л.

Корневые подкормки роз со второго года выращивания. Первая подкормка проводится в начале распускания листовых почек: на 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины и удобрения «Агрикола Роза». Расход – 3 л раствора на куст.

Вторая подкормка проводится в начале появления листьев: на 10 л воды разводят по 1 столовой ложке удобрения «Агрикола Роза», органического удобрения «Цветочек» и нитрофоски. Расход – 3–4 л раствора на куст.

Третья подкормка проводится в начале появления цветочных бутонов: на 10 л воды разводят по 1 столовой ложке сульфата калия, удобрения «Агрикола для цветущих растений» и органического удобрения «Идеал». Расход – 4–5 л раствора на куст.

Четвёртая подкормка проводится в начале цветения: на 10 л воды разводят 2 столовых ложки нитрофоски и по 1 столовой ложке сульфата калия и удобрения «Агрикола Роза». Расход – 3–4 л раствора на куст.

Пятая подкормка проводится после цветения: на 10 л воды разводят 2 столовых ложки фосфорно-калийной смеси и 1 столовую ложку удобрения «Агрикола Роза». Расход – 5 л раствора на куст.

«Народные» рецепты подкормки роз. Первая подкормка проводится весной: на 10 л воды разводят 1 л кашицеобразного коровяка и 1 столовую ложку мочевины. Расход – 4–5 л раствора на куст.

Вторая подкормка проводится в период бутонизации: на 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Расход – 3 л на куст.

Третья подкормка проводится в период цветения: на 10 л воды разводят 0,5 л жидкого птичьего помёта и по 1 столовой ложке нитрофоски и суперфосфата. Расход – 3 л на куст. После полива под каждый куст рассыпать 1 стакан древесной золы.

Четвёртая подкормка проводится во второй половине августа, перед началом одревеснения побегов: на 10 л воды разводят 2 столовых ложки полного комплексного удобрения. Расход – 5 л раствора на куст.

При внесении удобрений следует учитывать количество выпадающих осадков. Если сезон засушливый и мало дождей, то подкормки следует давать жидкие, а если, наоборот, идут частые дожди, то подкормки лучше рассыпать вокруг куста в сухом виде. Следует учесть, что дожди в значительной степени вымывают удобрения из почвы, поэтому их норму можно увеличить в 1,5–2 раза. По этой же причине увеличенные нормы удобрений в сухом виде и перемешанные с органикой целесообразно вносить в песчаные почвы.

Внекорневые подкормки роз. Необходимые для жизни питательные вещества розы могут получать не только через корни, но и через листья. Особенно полезно это для ослабленных (с бледными, мелкими листьями и слабыми стеблями), молодых и старых растений. Такие внекорневые подкормки оптимально делать каждые 10 дней. Для такого вида подкормок существуют специальные препараты, содержащие все необходимые питательные вещества. Очень хорошие результаты даёт применение препарата «Бутон». Это высокоэффективный регулятор и стимулятор растений, применять который можно в любой фазе их развития. Замечательные качества этого препарата определяются его составом. В нём содержится уникальный комплекс ростовых веществ и необходимый набор макро– и микроэлементов. При этом он абсолютно безопасен для насекомых и животных. Выполняется внекорневая подкормка «Бутоном» просто: один пакетик этого препарата (10 г) растворяют в 10 л воды и опрыскивают этим раствором растения из расчёта 3 л на 15 кв. м.

Также для внекорневых подкормок можно применять удобрения для подкормок корневых – «Агрикола Роза» и «Агрикола для цветущих растений» (1 столовая ложка на 10 л воды) и мочевину (1 столовая ложка на 10 л воды).

Внекорневые подкормки делают днём, если день пасмурный, и утром или вечером, если день жаркий. В противном случае растения могут получить ожог.

Полив. Розы среди садовых цветов являются одними из самых влаголюбивых растений.

Условия для качественного полива следует предусмотреть ещё при первом рыхлении. Необходимо приподнять края грядок, чтобы вода при поливе не стекала в сторону. Воду для полива рекомендуется использовать отстоянную и естественным образом прогретую (эта рекомендация относится к поливу всех садовых цветов). Холодной водой поливать розы нельзя, так как это неизбежно приведёт к болезням. Нельзя поливать розы и в жару. Поливать следует из лейки со снятым разбрызгивателем прямо под куст, избегая попадания воды на листья.

Вообще полив сверху нежелателен для роз, особенно сильной струёй из шланга. Если же полив осуществляется методом дождевания, то при этом необходимо соблюсти два условия. Во-первых, не следует делать полив под палящими лучами солнца, так как это приведёт к многочисленным ожогам растений. Во-вторых, время полива надо выбирать так, чтобы к ночи растения успели обсохнуть, так как ночью возрастает вероятность поражения мокрых растений грибными заболеваниями.

К концу лета потребность во влаге уменьшается. Обильные поливы стимулируют растения к дальнейшему интенсивному росту, в результате чего молодые побеги не успевают окрепнуть к осени и могут погибнуть зимой. По этой причине начиная с сентября поливы лучше прекратить совсем. Если осень дождливая, то атмосферных осадков будет вполне достаточно. Если же осень сухая и тёплая, то следует всё же делать ограниченные поливы – 10–12 л воды на каждый куст раз в неделю. Осенью также важно проследить, чтобы почва с наступлением заморозков не осталась сухой. Очень важным моментом подготовки к зиме является обильный полив перед наступлением морозов. Предзимний полив потребует не менее 30 литров воды на каждый куст.

Пересадка. Розы очень чувствительны к пересадке. Нужно соблюдать следующие праввила.

1. Вечером предшествующего пересадке дня обильно полить куст. Это необходимо для того, чтобы при пересадке земля не осыпалась с корней и была связана влагой в единый ком.

2. Вокруг куста наметить круг такого диаметра, который бы немного превышал зону расположения основных боковых корней.

3. По выполненной разметке аккуратно окопать куст и отделить земляной ком с корнями от окружающей грунтовой массы.

4. Вынуть куст из ямы и поставить его на предварительно расстеленное полотно ткани (или плёнки), которым затем обернуть корневой ком, чтобы исключить его осыпание при перемещении или транспортировании куста на другое место.

5. На новом месте роста расположить куст в заранее подготовленной посадочной яме не глубже, чем он рос на прежнем месте.

6. После посадки куст обрезать и обильно полить.

Размножение. Розы хорошо размножаются разными способами.

Размножение роз отводками. Этим способом можно размножать почти все виды роз. Весной, ещё до начала распускания почек побег пригибают к рыхлой земле и фиксируют в таком положении. Сверху побег присыпают смесью земли с торфом или перегноем. В таком виде побег находится всё лето и к осени он укореняется. Весной следующего года укоренившиеся отводки аккуратно отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место роста.

Размножение роз черенками. Этот способ размножения более распространён в садовом цветоводстве. Черенки заготавливают в начале цветения роз. Этот период соответствует началу одревеснения побегов. Черенки хуже укореняются, если они заготовлены из слишком одревесневших или слишком зелёных побегов. По этой причине крайне редко удаются попытки вырастить розы из взрослого срезанного цветка – «товарные» цветы, идущие на продажу, как правило, уже полностью одревеснели.

Нарезанные черенки должны иметь три почки и быть длиной не более 8 см. Для предотвращения излишней потери влаги листья на черенках обрезают на половину их длины. Верхний срез черенка должен быть прямым и находиться выше почки на 0,5–1 см, нижний срез должен быть сделан непосредственно под почкой под углом 45 °. Перед посадкой черенки следует обработать стимулятором роста. Например, в течение двух суток выдержать в растворе «Гетероауксина». Затем черенки высаживают в грядку под углом 45 градусов и обильно опрыскивают тёплой водой несколько раз в день, чтобы не допустить их пересыхания. Посадки закрывают полиэтиленовой прозрачной плёнкой для создания благоприятного микроклимата.

Для более качественной приживаемости черенки лучше оставить на зиму, утеплив их соответствующим образом. Через два года черенки становятся крепкими саженцами и их можно без риска пересаживать на постоянное место роста.

Болезни и вредители. При борьбе с болезнями и вредителями нужно беречь само растение.

Мучнистая роса. Осенью удаляют все поражённые части растений. Весной, до того, как начнут распускаться листья, растения обрабатывают раствором медного купороса (100 г на 10 л воды). При первых признаках заболевания производят опрыскивание препаратом «Топаз» (4 мл на 10 л воды) или препаратом «Скор» (2 мл на 10 л воды). Также эффективна обработка растений препаратом «Сера коллоидная» (80 г на 10 л воды).

Ржавчина. При появлении первых признаков этого заболевания следует опрыскать растения препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды).

Розанная тля. Каждые 10 дней растения обрабатывают специальными химикатами. Применяют препарат «Искра» (10 г на 10 л воды) или «Карбофос» (60 г на 10 л воды). Препарат «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды) применяют по мере появления тли. Хороший результат в дождливое лето даёт препарат «Конфидор» (1 мл на 10 л воды).

Розанная листовёртка. Опрыскивают препаратом «Искра» (1 таблетка на 10 л воды).

Паутинный клещ. Применяют препарат «Агровертин» (2 мл на 1 л воды). Этим раствором опрыскивают посадки в период вегетации с интервалом 20 дней. Также применяют «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды). Опрыскивают им растения по мере появления вредителей. Всего выполняют две обработки с интервалом 7 – 10 дней. Хороший результат даёт препарат «Сера коллоидная» (40 г на 10 л воды).

Жук-щелкун. Для обработки заражённой почвы используют препарат «Базудин». Препарат рассыпается на поверхность почвы в местах большого скопления личинок (15–20 г порошка на 10–15 кв. м.

Гортензия

Гортензии – кустарники или маленькие деревья, соцветия которых состоят из крупных стерильных цветков с четырьмя окрашенными чашелистиками, похожими на лепестки, и мелких фертильных цветков.

Произрастает в Южной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке, с наибольшим видовым разнообразием в Восточной Азии, особенно в Китае и Японии.

Гортензии часто выращивают в садах в качестве декоративных растений из-за их крупных красивых соцветий.

Размножается делением куста, отводками и очень хорошо черенкуется одревесневшими и зелеными черенками, которые можно размножать зимой. Для этого нарезанные осенью черенки хранят в полиэтиленовых пакетах с влажным песком в холодильнике, а в феврале высаживают в горшки со слоями дренажа (3–4 см), смеси (1:2) дерновой земли с торфом (4–6 см) и промытого речного песка (4–5 см), предварительно обмакнув нижнюю часть черенка в 1 %-ную пудру гетероауксина с тальком. Черенки поливают, накрывают полиэтиленовой пленкой и содержат на свету при температуре +20–22 °C. Через 32–40 дней появляются зеленые побеги, которые можно снова расчеренковать или укоренить в конце апреля и высадить в парники с притенением. В конце лета укорененные черенки сажают на постоянное место, которое должно быть хорошо освещенным. Сажать гортензии лучше на солнечном месте.

Почти все гортензии лучше растут в полутени и могут сильно страдать от засухи. Только гортензия садовая (крупнолистная) и гортензия метельчатая могут расти при достаточно ярком освещении. Выращивание гортензии возможно только на влажных почвах. Вообще почва для этого растения должна быть плодородной. Гортензии предпочитают кислые почвы, поэтому их нередко сажают рядом с другими растениями, требующими кислую почву: вереском, эрикой, водяникой.

Так как гортензия плохо растет на плотных почвах, землю в приствольной зоне необходимо рыхлить 2–3 раза за сезон на глубину 5–6 см. Гортензия предпочитает почвы, богатые органикой, поэтому ее рекомендуется подкармливать – вносить органические удобрения.

Гортензия – растение влаголюбивое, которое очень плохо переносят засуху, поэтому ее нужно поливать (один раз в месяц, а в засуху – раз в неделю по 15–20 л на растение). Кроме того, почву желательно мульчировать корой, щепой, хвоей, листьями, для того чтобы земля удерживала влагу и была более кислой.

Различные виды гортензий имеют разную морозостойкость, но у большинства видов обмерзают невызревшие побеги. Садовые формы с цветными соцветиями, как правило, требуют укрытия на зиму, но пересадить их в контейнеры и держать в доме до весны.

Возможные болезни гортензии – хлороз (желтеют листья, ломаются побеги, мельчают цветки) и ложная мучнистая роса (на листьях появляются маслянистые, позднее желтеющие пятна, постепенно темнеющие и увеличивающиеся в размерах). Причиной хлороза является переизбыток извести в почве, а ложной мучнистой росы – повышенная влажность воздуха. Во избежание появления хлороза рекомендуются корневые подкормки солями железа или полными комплексными удобрениями.

Также гортензия может поражаться сосущими насекомыми, которые питаются соком тканей на молодых листьях: паутинным клещиком (с нижней стороны листа), зеленой листовой тлей, луговым клопом. Эти вредители гортензии вызывают хлороз листьев и потерю декоративности растений.

При повышенной влажности и загущенности посадок гортензии могут подвергаться «нападению» улиток и слизней.

При большой численности вредителей гортензии опрыскивают такими препаратами, как Карбофос, Фитоверм, Актеллик. Против слизней рекомендуется использовать препарат Мета.

Все части растения содержат в себе цианогенные гликозиды и поэтому считаются ядовитыми – употреблять в пищу их противопоказано. Однако, случаи отравления редки, так как растения не выглядят привлекательными в качестве источника пищи.

Цветут гортензии с весны до поздней осени. Цветки собраны на конце стебля в красивые шарообразные соцветия – щиток или метелку. У большинства видов цветочные головки содержат два типа цветков: мелкие плодущие (фертильные) цветки в середине и крупные бесплодные (стерильные) цветки по краям. У некоторых видов все цветки плодущие и имеют один и тот же размер.

В подавляющем большинстве цветки белые, однако у некоторых, таких как гортензия крупнолистная, они могут быть синими, красными, розовыми и сиреневыми. У таких видов цвет часто зависит от уровня pH (водородного показателя) в почве: в кислых почвах лепестки приобретают синюю окраску, в нейтральных – бледнобежевую, а в щелочных – розовую или сиреневую. Гортензии – одни из немногих растений, способных накапливать в себе алюминий, который выделяется из кислых почв и у некоторых видов образует соединения, дающие им синие оттенки.

Гортензия крупнолистная, или гортензия садовая. Самый распространенный вид гортензий. Она менее зимостойка, чем другие виды гортензий, поэтому в открытый грунт ее высаживают в южных районах. Этот вид выращивают и как комнатное растение – в Средней полосе России чаще гортензию садовую или крупнолистную сажают в горшках или оформляют ею зимние сады.

Гортензия садовая – кустарник высотой до 1 м с прямыми побегами и простыми ярко-зелеными крупными листьями. Соцветия распускаются в в июле – августе. Окраска цветов – розовая и сиреневая, голубоватая, реже – белая. Гортензия садовая или крупнолистная очень декоративна, она выделяется в саду ярко-зеленой листвой и огромными яркими соцветиями.

Гортензия Бретшнейдера — кустарник высотой до 3 м с каштаново-коричневыми побегами. Листья большие овальные, темно-зеленые летом и желто-бурые осенью.

Гортензия Бретшнейдера цветет обильно с июня по август, имеет слабый приятный запах. Цветки простые собраны в многочисленные щитковидные соцветия диаметром 10–20 см. В начале цветения цветки белые, к концу июля они розовеют, а в августа приобретают насыщенную малиновую окраску.

Гортензия Бретшнейдера – самая зимостойкая из всех гортензий. В условиях Европейской части России растение не требует укрытия на зиму.

Гортензия Саржента — кустарник высотой от 0,8 до 1 м с толстыми прямостоячими войлочно-опушенными побегами до 1 м высотой и темно-зелеными бархатными листьями.

Отличается необычными соцветиями с голубоватыми или фиолетово-сиреневыми центральными цветками и белыми краевыми цветками, похожими на звезды. Гортензия Саржента зацветает в конце июля или в начале августа и цветет до самых заморозков.

Гортензия Саржента не зимостойка, на зиму нуждается в укрытии. В условиях Европейской части России растение фактически выращивают как многолетнее травянистое растение, поскольку его надземная часть вымерзает почти ежегодно.

Гортензия черешковая — ползучее растение с темными, красновато-коричневыми побегами, достигающими 20–25 м в длину. Побеги гортензии черешковой имеют несущие корни по всей длине. При отсутствии опоры растение стелется по земле. Стебли гибкие; благодаря наличию специальных воздушных корешков они способны взбираться по стенам, шпалерам, деревьям.

Листья небольшие, глянцевые, насыщенного зеленого цвета (осенью желтеют). Цветки беловато-зеленоватые, собраны в щитки, разбросанные по всей длине лианы.

Молодые растения медленно растут. Гортензия черешковая выносит некоторое затенение, но обильно цветет только на освещенных участках (цветки-медоносы зацветают в июне). На открытых, ветреных местах гортензия черешковая подмерзает, поэтому ее высаживают в защищенных местах.

Чубушник, или Садовый жасмин

Чубушник – род кустарников из семейства Гортензиевые. В России часто этот кустарник неправильно называют жасмином за выраженный сладкий аромат цветков у некоторых видов чубушника. Настоящие жасмины – субтропические вечнозеленые вьющиеся и ползучие растения из семейства Маслинных. Сближает настоящие жасмины и чубушники схожесть аромата цветков, хотя среди более чем 50 видов чубушника есть представители с очень слабым ароматом или вообще без запаха цветков.

Чубушник представляет собой многоствольный куст, в зависимости от вида достигает высоты до 4 м. Он широко используется в декоративном садоводстве наряду с розами и сиренью как красиво цветущее и благоухающее сильным ароматом растение. Цветки крупные, белые, имеют приятный аромат, собраны в кисти по 3–9 штук.

Особую ценность имеет срок цветения чубушника – июнь-июль, когда большинство садовых культур уже отцвело.

Чубушники предпочитают открытые солнечные места и, хотя выносят и полутень, при сильном затенении перестают цвести. Очень требовательны к влажности и плодородию почвы, поэтому в процессе выращивания следует регулярно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Не переносят близкий застой грунтовых вод. Хорошо реагируют на обрезку и легко размножаются корневыми отпрысками, отводками, зелеными и одревесневшими черенками, делением куста и нестратифицированными семенами, которые можно сеять осенью, по снегу и весной.

Чубушник обладает достаточной зимостойкостью, однако различные виды и сорта по-разному могут вести себя в климатических условиях Средней России. Сейчас на наш рынок может попасть любой посадочный материал этих кустарников. Поэтому приобретать подряд без разбору виды и сорта зарубежного происхождения опасно: одни из них переносят морозы до -25 °C, а другие выдерживают и вовсе лишь -15 °C. В особо суровые зимы даже зимостойкие виды и сорта могут обмерзать до уровня снегового покрова, но благодаря наличию мощной корневой системы обмороженный куст быстро отрастает после обрезки поврежденных побегов. Сложнее восстановиться менее зимостойким сортам и видам, у которых может обмерзать и корневая система.

Наиболее зимостойким видом является чубушник венечный, который иногда называют обыкновенным. Имеет множество форм, отличающихся типом кроны, махровостью цветков и их окраской от чисто белой, кремовой до золотисто-желтой. Все они прекрасно растут в культуре вплоть до Урала и Сибири и обильно цветут кремово-белыми цветками с сильным ароматом.

От скрещивания чубушника бледного, очень похожего на чубушник венечный, и чубушника мелколистного североамериканского происхождения был получен чубушник Лемуана с крупными, до 3 см в диаметре, белыми цветками, источающими очень сильный аромат. Однако большинство сортовых чубушников Лемуана в суровые зимы вымерзают до снегового покрова, хотя и быстро восстанавливаются.

Цветет чубушник на разветвленных побегах прошлогоднего прироста. После цветения в июле вырезают все отцветшие ветви с переводом на новые, нижерасположенные побеги. Старые кусты вследствие обильного побегообразования нуждаются в прореживании и удалении слабых приростов. При омоложении допустима срезка «на пень» с одновременной подкормкой удобрениями и мульчированием. Для постоянного резерва необходимо предусмотреть систематическое оставление замещающих побегов нулевого порядка порослевого происхождения.

На садовых участках чубушники можно расположить очень эффектно и красиво. Очень хорошо выглядят сильнорослые, раскидистые кусты в больших садах, например, на фоне кирпичной стены дома или высаженные на газоне. Изящные чубушники Лемуана прекрасно смотрятся в сочетании с цветущими многолетниками.

Следует помнить, что изгородь из садового жасмина через 3–4 года оголяется снизу и теряет декоративность. Чтобы добиться роста новых побегов, ее омолаживают, обрезая стволы растений на высоте 10–20 см от поверхности почвы. Кустарники многих других пород омолаживания не переносят.

Сирень

Сирень относится к роду маслинных и включает около 30 видов. Это кустарник, достигающий высоты 5–7 м. В естественных условиях растет на горных склонах до высоты 1200 м над уровнем моря.

Сирень обыкновенная в условиях средней полосы цветет в мае – июне. Соцветия – пирамидальные парные метелки длиной 10–20 см. Цветки лиловые (типичные), мелкие, диаметром 1–1,2 см, с сильным ароматом, располагаются в метелках парными пучками по три-пять в каждом пучке. Семена заключены в коробочке, раскрывающейся двумя створками, с перегородкой посредине. Корневая система мочковатая, с глубоко уходящими стержневыми корнями. Склонна к образованию поросли стеблевого характера.

Сирень в культуре неприхотлива, растет на всякой почве, даже на бедной песчаной, но лучше – на суглинистой, обогащенной гумусом, имеющей слабокислую и нейтральную реакцию. Непригодны для нее кислые и очень тяжелые почвы. Хорошо развивается и обильно цветет при условии глубокой обработки почвы перед посадкой и внесения органических и минеральных удобрений.

Лучшее местоположение для сирени – открытый солнечный участок. Но она неприхотлива: развивает соцветия и в полузатененном месте. Но на сильном солнцепеке сирень дает более мелкие соцветия и быстро отцветает. Корневая система сирени располагается в поверхностном слое почвы, поэтому обработку почвы (рыхление и перекопку) надо производить очень осторожно. Сирень надо сажать на участке с глубоким стоянием грунтовых вод, так как она не переносит сырых почв. В противном случае посадку надо производить на холмах из плодородной огородной земли.

В условиях средней полосы сирень выдерживает даже сильные морозы. Подмерзание наблюдается только в засушливые годы в связи с обезвоживанием и ослаблением растений. Сирень – жароустойчива и нормально переносит высокие положительные температуры.

Полностью весь куст распускается за 9—10 дней; одна метелка цветет 13–18, отдельный цветок – 9—12 дней. В ранние сроки расцветают в основном сирени с розовой и белой окраской цветков, в средние – с лиловой, сиреневой и голубой, в поздние – с пурпурной и фиолетовой. Цветение ранних и поздних сортов продолжается 25–30 дней, средних – 25–30 дней. Период цветения всех сортов длится около 40 дней и заканчивается в конце июня. Цветение молодых растений короче, чем взрослых.

В международной практике различают семь тонов цветков сирени: 1 – белый, 2 – фиолетовый, 3 – голубоватый, 4 – сиреневый (лиловый), 5 – розоватый, 6 – мажентовый (красновато-пурпурный), 7 – пурпурный.

Вьющиеся многолетние лианы

Дикий виноград

Дикий виноград используется для вертикального озеленения. Он цепляется за стены, не хуже, чем за ограждения и деревья. Виноград покрывает красивыми листьями оплетаемую поверхность, яркая листва распускается рано и держится все лето. В начале лета листья светло-зеленые, позже они темнеют, а к осени листва краснеет, делая облик винограда абсолютно незабываемым.

В качестве места посадки подойдет любой участок сада, главное, чтобы была опора, благодаря которой дикий виноград сможет разрастаться, иначе вам самостоятельно придется указывать направление роста. Подойдет любая опора, за которую виноград сможет зацепиться усами – каннелированная сетка, арматура, веревки.

Обратите внимание: дикий виноград требует крепкой опоры, так как вес взрослого растения очень большой. Натянутая проволока и другие подобные опоры не выдержат такой нагрузки.

Перед зимовкой на лозе остаются гроздья плодов, листья сбрасываются для более легкой переносимости холодов. Если какие-то ветви пострадают от слишком большой минусовой температуры (или, что более вероятно, от обледенения), то довольно легко отрастут от корня новые побеги.

Обрезка. Особого умения со стороны садовода дикий виноград не требует, зато внимания он требует с избытком. Дикий виноград обрезается только там, где он мешает, абсолютно произвольно, без какой-то системы.

А вот плоды могут причинить множество неприятностей, так как из семян уже весной вырастут молодые кустики, которые могут погубить близлежащие растения и превратить сад в непроходимые джунгли.

Плетистая роза

По внешнему виду плетистые розы достаточно похожи на кустовые. У них такие же красивые и насыщенные по цвету листья. Данное растение будет радовать глаз садовода с начала лета и до поздней осени. В период цветения растение покрыто большим количеством ярких бутонов. Цветы собраны в соцветия. Роза цветет один раз в год, но очень обильно.

Обычно плетистую розу высаживают на солнечной стороне дома, чтобы большую часть дня она получала солнечный свет. Из-за большого веса веток розе необходима достаточно прочная опора, лучше деревянная (предотвратит вымерзание растения зимой).

Плетистая роза представляет собой достаточно нежное растение и в условиях нашего климата не очень хорошо переносит зимовку. Если плохо укутать растение, то зимой отмерзнут все побеги, и роза не сможет продолжить свой рост весной. Для того чтобы сберечь старые побеги, необходимо оберегать розу от обледенения и холода. Для утепления корня растения используют древесные опилки. Затем большую часть побегов (по возможности) укутывают специальным нетканым материалом.

Обрезка. После зимы вырезают все сухие ветви. Раз в три года прореживают куст, чтобы дать ход молодым побегам.

Кампсис

Еще одно растение для наших широт – кампсис. Впечатление производят его необычные цветы в виде граммофонной трубы. Также можно отметить его светло зеленые листья, гармонично дополняющие цветки. Кампсис долго приходит в себя после зимовки, которую он переносит очень хорошо, но цветет долго (все лето). Этому растению дали прозвище – спящая красавица.

Уход. При посадке надо учитывать, что кампсис неприхотлив, и уход ему практически не нужен. Но есть одно «но» – растение может погибнуть сразу после посадки. В любом случае не спешите выкапывать мертвый с виду саженец, растение может долго «просыпаться» и выглядеть совсем засохшим. Если его все устроит, кампсис уже в первые два года даст прирост до 10 метров, а лет через 5 начнет давать поросль от корня по всему участку, поэтому лучше высаживать его в отгороженной части клумбы (или вкопать вокруг растения большой пластиковый горшок или другую преграду для разрастания корней вширь).

Малопригодны для кампсиса заболоченные участки. Перед посадкой кампасиса в выкопанную яму вношу ведер десять перегноя и стакан полного минерального удобрения. Все это перелопачиваю и высаживаю будущего красавца.

Первую половину лета кампсис подкармливают, чередуя органику с минеральными удобрениями. Очень отзывчив кампсис и на внекорневые подкормки. Можно разводить в воде «Кемиру» или «Белвито» и опрыскивать вечером листья из распылителя. Такие подкормки можно проводить по несколько раз в неделю. Можно использовать и приготовленный раствор «Байкала-М», гумата. Прекращают подкормки в конце лета.

Стебли кампсиса довольно тяжелые и позаботиться о надежной опоре надо заранее. Иначе вы рискуете поднимать рухнувшую конструкцию с земли. Цепляется кампсис за опору маленькими воздушными корешками, что позволяет ему виться по стене.

Цветки у кампсиса появляются на побегах текущего года. Но чтобы растение хорошо цвело, нужно позаботиться о его кроне. Обычно формируют в два-четыре основных побега. Они и будут составлять «скелет» растения и нести на себе основную нагрузку при цветении. У основания надземной части образуется слишком много побегов, их надо обязательно вырезать. Они будут мешать развиваться основной части. Мелкие побочные побеги нужно удалять с куста, заботясь лишь о «скелетных» ветвях.

Осенью кампсис сильно обрезают, оставляя некоторое количество (в зависимости от возраста) скелетных ветвей. Весной обычно приходится делать обрезку дополнительно, вырезая обмерзшие и слабые побеги.

Немаловажно, что у этого растения отсутствуют болезни и вредители. В наших условиях его потенциальные враги еще «не раскусили». Обычно это происходит через десяток лет после переселения растения.

Зимует кампсис хорошо, в укрытии не нуждается, морозов не боится. Но после зимы растение долго просыпается. Когда в июне многие растения успевают уже и отцвести, у кампсиса лишь только проклюнутся листочки.

В местах, открытых ветрам, кампсис снимают с опоры и укрывают лапником. Листву для укрытия лучше не использовать – она слишком быстро слеживается, и в ней заводятся грызуны и вредители. Кроме того, опавшая листва – благоприятная среда для развития болезней.

Обрезка. С точки зрения обрезки это очень простое растение – стричь его не надо вообще. Единственное, что нужно, так это следить, чтобы растение сильно не разрасталось, иначе вы рискуете получить непроходимые джунгли вместо ухоженного участка в саду.

Актинидия

Удивительно красивое и неприхотливое растение актинидия – это мощная, но вместе с тем очень изящная лиана. Распускающиеся в середине весны нежнозеленые листья будут радовать вас буйным покровом все лето, удивлять багряно-красным ковром осенью и привлекать внимание зимой ягодами позитивного апельсинового цвета.

Посадка. Актинидии отличаются большой приспособленностью к кислотности почвы и ее органоминеральному составу. При посадке для растений специально делают вертикальные или горизонтальные опоры. Посадочные ямы готовят размером 60x60x60 см, на дно укладывают дренаж, на него насыпают плодородную садовую землю в смеси с перегноем и минеральными удобрениями. На одну посадочную яму вносят 8—10 кг перегноя или компоста, 100–200 г суперфосфата, 30 г калийных удобрений, 20 г аммиачной селитры или сульфата аммония. В подготовленную яму помещают саженец, засыпают его землей, утрамбовывают, мульчируют торфяной крошкой и перегноем. Расстояние между саженцами – 2 м. На 5 женских растений высаживают 1 мужское.

Уход. Актинидии не требовательны к почвам, но нуждаются в достаточном освещении. Лучшее место посадки – северо-восточная стена дома или вдоль забора, также с восточной, а можно – с западной стороны. Северная сторона несколько затягивает сроки цветения, но предохраняет от раннего распускания почек, и, следовательно, повреждению от весенних заморозков.

Лучше, чтобы место посадки было защищенным от ветра и холода. Всем видам – особенно на ранней стадии развития – требуется подкормка. Гораздо реже актинидию выращивают в горшках на балконах и террасах.

Актинидия зимует достаточно хорошо в наших широтах, если в период активного роста и плодоношения ей был обеспечен необходимый уход, основной составляющей которого являлся обильный полив. Сильные растения без труда переносят зимовку.

Актинидии выращивают на открытом солнце, а также в полутени. Растения переносят и высокую, и низкую температуру, но страдают от поздних заморозков.

Поливают только в случае продолжительных засушливых периодов, а также поливают и горшечные растения.

Для поддержания внешнего вида у декоративного вида актинидии достаточно удалять сухие и некрасивые ветки.

Размножение. Наиболее распространенный способ в культуре – черенкование. Так же размножают и семенами.

Болезни и вредители. Актинидия мало подвержена болезням и вредителям. Растение поражают тли и червецы, которые ослабляют растения, высасывая сок. От этих вредителей избавляются с помощью специальных (против тлей и противококцидных) инсектицидных препаратов. Правда, это возможно, пока растения небольшие. От клещей на листьях появляются желтые крапинки, которые постепенно разрастаются и сливаются. Избавляются обработкой акарицидами.

Растения первого года жизни часто подвергаются нападению домашних кошек. Поэтому молодые саженцы рекомендуется накрывать металлической сеткой.

Обрезка. К решению этого вопроса следует подходить с особой тщательностью. Существуют строго определенные периоды обрезки: цветение, окончание цветения (сразу) и период, когда опадут листья с растения. В первые годы после высадки обрезку проводят с целью формовки кроны, оставляя по 1–3 сильнейших побега, а остальные – полностью удаляя. Когда сформируется необходимая форма куста, целью обрезки станет удаление ослабленных и засохших ветвей растения.

Клематис

Клематис представляет садовые цветы как лазящая лиана и является одним из самых популярных декоративных растений. За один сезон такая лиана может вырасти на высоту более 3 метров. Клематис цветёт ярко, обильно и долго, покрываясь цветками широкой цветовой гаммы.

Это травянистая лиана с древеснеющим стеблем и гибкими побегами. Существуют и кустовые формы, не превышающие в высоту 1,5 м. Цветки клематиса бывают белыми, розовыми, жёлтыми, вишнёвыми, малиновыми, голубыми, фиолетовыми.

По размерам цветков клематис разделяют на две группы: крупноцветковые, с размером цветка до 15 см, и мелкоцветковые, с размером цветка от 2 до 5 см. Особенно красивы крупноцветковые гибриды клематисов с размерами цветков до 18 см, цветущие с июня вплоть до заморозков. Мелкоцветковые клематисы, несмотря на всю свою декоративность, неприхотливость, зимо– и засухоустойчивость, не приобрели такой популярности у цветоводов, как крупноцветковые.

Клематис густо цветет один или два раза в год. В обычном состоянии клематис цветет только один раз, но можно добиться двухразового цветения. Для этого надо обрезать засыхающие цветы. Они у клематиса очень красивые – внешние четыре лепестка окружают внутренний маленький цветок. Внешние лепестки бывают различных оттенков и у вас есть возможность подобрать расцветку на свой вкус, а внутренние, как правило, белого или светлого оттенка с кончиками переходящими в цвет основных листьев.

Посадка. Высаживая растения около стены дома следует иметь в виду, что стекающая с крыши дома вода может повредить корневую шейку, поэтому высаживать их следует на некотором безопасном в этом смысле расстоянии. Также следует выдержать расстояние между стеной дома или каменного забора и растением не менее 20 см, чтобы уберечь цветы от перегрева, от тепла, излучаемого этими конструкциями в жаркую погоду. Сорта, зацветающие в начале лета и формирующие цветы на прошлогодних побегах, высаживают у южных, восточных и западных стен построек, а сорта, зацветающие позже – только у южных сторон, солнечных, иначе их развитие может слишком затянуться.

Клематис обычно высаживают на солнечной стороне сада. Ухода он практически не требует. Одно требование – чтобы корни были закрыты. Этого можно добиться с помощью таких почвопокровных растений, как обриета или шиловидный флокс.

К растению рекомендуется сразу приобретать каннелированную сетку, тканевую сетку, которую потом можно закрепить на прочной опоре, так как плестись куст начинает практически сразу же. Клематис использует свои листья как зацепки и ползет по сетке вверх.

Высаживать клематис нужно весной, когда его побеги готовятся тронуться в рост. Клематис требует почвы плодородные, рыхлые и хорошо дренированные, глинистые или суглинистые с нейтральной реакцией. Лунки для посадки требуются диаметром 50 и глубиной 50 см. Заполняют лунки заранее приготовленной и тщательно перемешанной смесью из 3-х ведер перегноя, 3-х ведер компоста, стакана древесной золы и трёх столовых ложек гранулированного суперфосфата. Если почва кислая, добавляют 50—100 г доломитовой муки и 200 г нитрофоски.

Ростки высаживают на 7–8 см глубже, чем они росли до этого, но не более, так как их излишнее заглубление чревато замедлением роста и даже гибелью ростков. Непременным условием цветения клематисов является полное солнечное освещение их побегов, поэтому место для посадки выбирают солнечное и защищённое от ветра.

Уход. Уход за клематисом заключается в формировании, поливе, мульчировании и подкормке. Клематис относительно неприхотливое растение.

Формирование особых хлопот не представляет. Нужно удалять слабые и тонкие побеги. Также необходимо следить, чтобы лианы не переплетались между собой и имели некоторое свободное пространство вокруг себя. Следует иметь в виду большую скорость роста лиан, которая может достигать 15 см в сутки, и своевременно заботиться об обеспечении опор для них.

Полив требуется не частый, но обильный. Вообще частота полива и количество воды зависят от многих факторов и давать какие-либо рекомендации по этому поводу сложно. Нужно лишь помнить, что клематис любит влажную и рыхлую почву и всегда обеспечивать растению такие условия.

Ограничить полив до 15 л воды на куст следует лишь в первый год посадки растений. Взрослые крупноцветковые клематисы поливают обильно, влага должна проникать в почву на глубину не менее полуметра, иначе в зоне корневой системы будет ощущаться её нехватка. Полив вокруг куста больших цветущих лиан требует не менее 50 л воды. Клематис плохо переносит длительную сухость почвы, особенно в жаркую погоду. При этом у него прекращается рост побегов, сокращается период цветения, цветки становятся мелкими а листья бледнеют. Поэтому в жаркие дни каждое взрослое растение требует 50–60 л воды. В период бутонизации и цветения необходимо особенно внимательно следить за соблюдением влажностного режима. При поливе не следует направлять струю воды внутрь куста, так как в этом случае возникает опасность заболевания растения прикорневой гнилью.

Мульчирование необходимо для нормальных условий роста корневой системы. Дело в том, что корневая система страдает не только от лишнего переувлажнения почвы, но и от её перегрева. В качестве материала для мульчи могут служить перепревшие древесные опилки, измельчённая трава, перегной и т. п. Рассыпают мульчу под куст слоем 5–6 см несколько раз в течение лета в зависимости от скорости истощения предыдущей подсыпки. Другим, более эстетичным способом защиты поверхности почвы может служить посадка вокруг куста низкорослых растений с небольшой корневой системой. Кроме защиты почвы от перегрева, мульча выполняет функции естественного её разрыхлителя, давая тем самым доступ воздуха к корневой системе и оптимальную плотность земли.

Обрезка. Желательно не допускать, чтобы растение слишком тянулось вверх, достаточно, чтобы его ветви были на высоте глаз. Сортов клематиса много, и каждый обладает своими особенностями – обязательно консультируйтесь с продавцами. Оптимальный момент для обрезки – весна. Обрезать надо сухие ветки, а также здоровые, по внешнюю почку.

Подкормка. Подкормка клематисам, как крупным быстро растущим растениям, требуется более интенсивная, нежели для других садовых цветов, и выполняется четыре раза.

Первую подкормку выполняют в мае после начала роста побегов. На 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины и 1 л жидкого коровяка.

Вторую подкормку выполняют перед началом цветения. На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке сульфата калия и комплексного удобрения.

Третью подкормку выполняют после массового цветения. На 10 л воды разводят по 2 столовых ложки органического и комплексного удобрений.

Четвёртую подкормку выполняют в конце сезонного роста. На 10 л воды разводят 2 столовых ложки комплексного удобрения для цветущих растений и по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия.

Расход раствора при всех подкормках составляет от 5 до 10 л на каждое растение в зависимости от его размеров.

Также необходимо периодически делать внекорневые подкормки для увеличения интенсивности цветения. Для этого используют специальные удобрения для внекорневой подкормки цветущих растений согласно инструкции по их применению. Опрыскивание растений производят перед формированием бутонов и повторяют 2–3 раза за летний сезон.

Клематис, как и многие вьющиеся растения, многолетний. Прекрасно переносит зиму, сбрасывая листья и оставляя тонкие сухие веточки вместо них. Следующей весной растение оживает и продолжает радовать вас своим цветением. При небольшом уходе будет восстанавливаться в течение нескольких сезонов.

Будет жаль потерять зимой с такой заботой и любовью выращенные растения, поэтому осенью необходимо провести описанные ниже работы.

Побеги текущего года срезают, оставив первые от земли 2–3 узла. Остаток побега засыпают перегноем или сухим торфом и накрывают специальным колпаком или деревянным ящиком, который засыпают сухими листьями, опилками или торфом слоем 30–50 см. Полученное сооружение сверху накрывают полиэтиленовой плёнкой, оставив незакрытым низ для проветривания.

Побеги прошлого года срезают выше, оставив первые от земли 10–15 узлов, и, осторожно свернув в кольцо, укладывают на подушку из лапника. Сверху снова укладывают лапник, насыпают слой листьев в 20–30 см и ещё раз накрывают лапником. Всё это также накрывается плёнкой, обеспечивая проветриваемость нижней части укрытия. Плёнка защищает укрытие от холодных осенних дождей, а лапник – от мышей. Весной укрытия удаляют.

В течение зимы не исключено незначительное подмерзание растения, но опасаться этого не стоит. Клематис довольно быстро восстанавливается и хорошо цветёт, только цветение начинается в несколько поздние сроки.

Размножение. Способы размножения клематиса классические, но требуют аккуратности.

Размножение клематиса делением. Этим способом пользуются, когда цветок сильно разросся, или возникает необходимость его пересадки на новое место. Взрослый куст в возрасте 4–5 лет делят ранней весной, когда его побеги ещё не начали свой рост. Деление производят так, чтобы на каждой «делёнке» было 2–3 почки и достаточно развитая корневая система. Из этого материала вырастают 2–3 растения, которые зацветают в этом же году. Перед посадкой и через неделю после неё полить лунку 3 л стимулятора роста (1 таблетка на 3 л воды). Этим же раствором рекомендуется поливать купленные саженцы после посадки для оказания им помощи в росте.

Размножение клематиса отводками. Если растение пересаживать не нужно, то размножают его отводками. От основания растения делают канавку глубиной примерно 7 см. В эту канавку укладывают молодой стебель и присыпают его узлы почвой. Листья при этом должны остаться снаружи. Верхушка стебля также должна остаться снаружи. Почва в местах присыпки всегда должна быть влажной. В течение лета следует трижды провести подкормку будущих ростков. Раствор для подкормки готовят, разведя в 10 литрах воды по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия. Также можно добавить 1 столовую ложку препарата «Агрикола Старт».

К осени в узлах образуются корни, а весной следующего года почти каждый узел даёт побег. Отделять эти побеги не следует до осени. В сентябре укоренившиеся побеги отделяют и на основное место. Полученные таким образом растения зацветают, как правило, в первый же год, но бутоны в этом случае следует прищипнуть для сохранения жизненных сил молодого растения.

Размножение клематиса черенкованием. Это самый быстрый способ размножения. К черенкованию нужно приступать до начала цветения, так как черенки от цветущих побегов приживаются хуже. Черенки заготавливают с 3–4 летнего куста из средней части побега, на высоте 30 см от земли, с одним узлом длиной 5–6 см. Для ускорения укоренения черенки обрабатывают стимулятором роста, выдерживая их в этом растворе не менее суток. Для посадки готовят почвенную смесь из торфа и крупнозернистого песка. При посадке черенки заглубляют до узлов и поливают стимулятором роста. Для черенков в этот период важно поддерживать необходимую влажность, поэтому их периодически обрызгивают водой. Примерно через месяц черенки укореняются и идут в рост.

Болезни и вредители. Возбудителями болезней клематисов являются различные виды грибных вирусов. Увядание вызывается почвенным грибом, который поражает 1–2 летние растения в первой половине лета. Признаком такого заболевания является внезапное увядание одного из побегов. Эти побеги срезают как можно ниже и сжигают. В качестве профилактики рекомендуется опрыскивать растения раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) осенью и ранней весной. Другое заболевание – мучнистая роса. В этом случае растение поражается полностью. Самый надёжный способ борьбы – опрыскивание раствором коллоидной серы (40 г на 6 л воды), или препаратом «Скор» (2 мл на 10 л воды), или препаратом «Топаз» (4 мл на 10 л воды). Расход приведённых растворов составляет 1 л на 10 кв.м. Опрыскивание производят при первых признаках заболевания трижды с недельным интервалом.

Вредителями клематисов являются мыши и слизни. Для защиты от мышей под куст растения кладут таблетку «Шторм». Для борьбы со слизнями применяют метальдегид, гранулы которого рассеивают под растения из расчёта 30 г на 10 кв. м.

Плющ

Как ни странно, плющ не самый идеальный выбор для сада. Всем нам знаком его внешний вид – крупные, насыщенные цветом листья. Эти листья полностью закрывают всю занимаемую поверхность. Цветов у плюща почти не бывает, он попросту никогда не цветет в нашем климате. Внешняя эффектность – от листьев. Они бывают нескольких оттенков – в основном градации зеленого, хотя существуют плющи и с белыми рисунками на листьях.

Уход. С одной стороны плющ не требует особого ухода, с другой не очень хорошо переносит наш климат. Летом он может просто высохнуть на палящем солнце, а зимой полностью отмерзнуть и погибнуть. Вы можете обнаружить в один прекрасный день, что растение просто погибло. Несмотря на такие ограничения, плющ все же очень популярен.

Плющ традиционно используют, в качестве зеленого покрывала для стен. Другим уже более декоративным применением плюща является использование его в качестве покрытия для газона. Эффект будет такой же, как от плюща на стене, только в этом случае растение стелется по земле. Старайтесь сажать плющ в освещенном месте, где нет постоянного сквозняка, где растение будет защищено от ветра. Плющи плохо переносят прямые солнечные лучи, но (особенно пестролистные формы) предпочитает хорошо освещенное место, и не любят изменения местоположения по отношению к источнику света. Плющи зеленых сортов можно отнести к теневыносливым, но все-таки желательно предоставить ему светлое место. Зимой нужно более светлое местоположение.

Посадка возле стены предполагает ряд трудностей – первые годы нужно будет создать для него опору – обрешетку, натянутые веревки или любую другую опору. Причем в первые годы его придется еще и самостоятельно на эту опору завивать. Со временем растение привыкнет к условиям и начнет само цепляться за стену.

Зимой плющ остается с листьями, ему не требуется особый уход. Весной же плющ полностью обновляется, сбрасывая старую листву.

Температура для плюща должна быть умеренная или прохладная, ночью не более 16 °C, зимний минимум 12 °C. В теплых и особенно сухих помещениях часто поражается щитовкой. Однако при регулярном опрыскивании хорошо перезимует и при обычной комнатной температуре.

Полив – обильный летом, почва должна быть все время влажной. Зимой полив умеренный, земля не должна пересыхать, но и не должна быть слишком сырой.

Плющ любит влажный воздух. Требует частого опрыскивания летом, а также и зимой, если находится в теплом помещении. Если это возможно, то периодически устраивают обмывания под душем.

Почва. Вот подходящий состав почвы для плюща: смесь 1 части дерновой, 1 части торфяной, 1 части перегнойной, 1 части листовой земли и 1 части песка.

Размножение. Черенками, причем часто они уже имеют воздушные корни. Для лучшего укоренения черенки прикрывают стеклянной банкой или пакетом.

Молодые растения каждый год весной, старые – через два года.

Болезни и вредители. Чаще всего плющи поражают щитовки, паутинный клещ, тли и цикламеновый клещ. Способствует появлению вредителей сухой воздух в помещении. Меры борьбы: при обнаружении вредителей растение нужно обработать инсектицидом; хорошие результаты против всех перечисленных вредителей дает обработка актелликом (1–2 мл на 1 л воды), а также карбофосом, актарой и т. п.; опрыскивание нужно проводить очень тщательно, чтобы раствор попал под каждый листик, иначе через некоторое время вредитель размножится снова (можно вместо опрыскивания прополоскать всю листву плюща в тазике с инсектицидом).

Обрезка. Плющ разрастается во все стороны с помощью новых побегов. Обрезать нужно те из них, которые направлены за отведенную для роста область.

Глициния

Глициния – растение южных широт, поэтому встретить его можно далеко не везде. Светло-зеленые перистые листья и мощный стебель делают глицинию отдаленно похожей на кампсис, но глициния в период цветения становится поистине неотразимой. Гроздья цветов по форме напоминают цветы акации, а по цвету могут быть самыми разными. Голубые, сиреневые, розовые, белые – на взрослом растении из-за цветов совершенно не видно листвы и стеблей.

Теплолюбивое растение. В Крыму, на Кавказе и в Закарпатье цветет очень обильно и продолжительно. Севернее цветет слабее и нуждается в зимнем укрытии. Место требуется солнечное, защищенное от ветра.

Почва. Легкая, умеренно увлажненная почва, богатая питательными веществами. На известковых почвах часто развивается хлороз (осветление листьев). Глициния китайская менее требовательна к уровню pH.

Уход. Сухой весной следует хорошо поливать растения, чтобы бутоны не осыпались.

Глициния не сильно требовательна к грунту, но требовательна к климату. Высаживать ее лучше в защищенном от ветра солнечном месте. Проследите, чтобы в этом месте не скапливалась влага (именно обледенение стеблей и чрезмерно мокрая промерзлая почва являются наиболее частыми причинами гибели растения).

Также следует обратить внимание на опору. Опора для глицинии должна быть очень мощной (в идеале это должна быть капитальная деревянная или металлическая пергола). Мощные побеги надежно обвивают опору, а по мере роста толщины побега и нарастания веса растения, глициния может просто сломать слабую опору.

Глициния – растение южное, но боится оно не столько мороза, сколько ледяной корки на стеблях. По мере возможности растение лучше укрывать нетканым материалом.

Обрезка. Обрезают глицинию дважды в год. Первый раз осенью, укорачивая все молодые ветки на половину. Второй раз летом, в середине периода активного роста (примерно конец июля) – в это время каждый побег обрезают, оставляя 1 треть длины побега. Активная стрижка стимулирует закладку цветочных почек на следующий год.

Глицинию можно формировать и деревом, но придется еще больше стричь, так как ежегодный прирост может составлять до 5 метров.

Размножение. Размножение глицинии осуществляется посевом семян, отводками, стеблевыми и корневыми черенками. При покупке сортовых саженцев удостоверьтесь, что они привиты. В противном случае растение зацветет лишь через несколько лет и куда менее пышно. Семена высевают весной в плоские горшки, в почву из лиственной земли, дерновой земли и песка (4:1:1). Черенкуют в марте – апреле. На черенки срезают однолетние вызревшие побеги 20–25 см длиной. Укореняют в почве из дерновой земли, торфяной, перегнойной и песка (3:1:1:1).

Content

Агафья Звонарева
Многолетние цветы дивной красоты. Выращивание, размножение, уход

Предисловие

Многолетние цветы

Бадан

Гладиолус

Ирис, или Касатик

Дельфиниум

Канна

Кортадерия, или Пампасная трава

Ландыш

Мискантус

Пион

Примула

Рудбекия

Хризантема

Юкка

Нвкустовыв многолетние цветы

Георгин

Физалис

Флокс многолетний

Ромашка многолетняя

Лилия

Астра многолетняя

Цветущие кустарники

Роза

Гортензия

Чубушник, или Садовый жасмин

Сирень

Вьющиеся многолетние лианы

Дикий виноград

Плетистая роза

Кампсис

Актинидия

Клематис

Плющ

Глициния