Юрий Загвоздин

Виноград в любом уголке России. Проверенная и эффективная методика по выращиванию капризной ягоды — Виноградник вашей мечты. Простое руководство по выращиванию в любом уголке России

© Загвоздин Ю.М., текст, 2025

© ООО «Издательство АСТ», оформление, 2025

* * *

С чего надо начинать?

По-моему, это самый важный вопрос, не решив который новички, как правило допускают много ошибок в выращивании виноград. На устранение этих ошибок уйдет не один год и много денег. Так было со мной. В литературе, посвященной винограду, авторы на этом вопросе почему-то не заостряют внимание. Надеюсь, имея за плечами более чем двадцатилетний опыт выращивания винограда в Подмосковье, я смогу восполнить этот пробел и научу вас выращивать эту культуру, как говорится, с ноля.

Я же хочу изложить материал таким образом, чтобы эта книга стала для вас путеводителем по выращиванию винограда. Чтобы она не только помогла избежать ошибок в уходе за ним, но и самое главное — не потерять интерес к этой удивительной культуре.

Итак, решившись выращивать виноград, вы должны знать, что это дело не одного сезона, а многих лет. Виноград растет на одном месте 20–60 лет и более. Вы начнет понемногу собирать ягоды через 2–3 года после посадки, но первый полноценный урожай вы соберете только через 6–8 лет.

Прежде, чем купить первые саженцы, очень важно ответить себе на вопрос — с какой целью вы собираетесь выращивать эту культуру? От ответа будут зависеть ваши капиталовложения, количество кустов винограда, выбор сортов и т. д.

1. Для собственного потребления в свежем виде.

2. Для собственного потребления в свежем виде и изготовления вина.

3. Для изготовления вина.

4. Из любопытства (попробовать выращивать виноград).

5. Для продажи винограда.

6. Для украшения участка и создания теневого уголка.

Арифметика урожая

Для решения первой цели производим предварительный расчет.

Продумайте, сколько ваша семья употребляет винограда в день. Предположим, она состоит из 4 человек, каждый ее член может съесть за день по 250 г, значит, вам будет достаточно 1 кг.

В Московской области виноград поспевает с 15 августа, сбор винограда — 22 сентября. Значит, в течение 37 дней вы сможете собирать виноград и сразу же его использовать. То есть вам будет достаточно для этих целей 37 кг.

Не забывайте, что виноград — дитя солнца и тепла. Если вы собираетесь делать свое вино, могу точно сказать, что из 35–40 кг винограда получается 10 л первого вина и 10 л второго.

С беседочной, арочной и разных других формировок козырьков с одного куста можно собрать 100 кг и более.

Для тех, кто решил только попробовать выращивать виноград, советую приобрести 5–6 кустов. Через 6–8 лет вы получите 50–60 кг винограда. При желании увеличить виноградник, у вас уже будет опыт. Правда, урожай вы тогда соберете с новых кустов только опять же через 6–8 лет.

Поэтому нужно сразу решить вопрос о количестве саженцев, а при нежелании всегда можно выкорчевать и посадить на том месте все, что пожелаете.

Для украшения и с создания тени сажайте декоративный виноградник — он не требует ухода и морозостоек. К примеру: сорт Ароматный. Летом листья матово-зеленые, осенью золотистого цвета. Еще хорош для декоративной цели — девичий виноград. Осенью листья становятся багряного цвета.

Определившись, с какой целью вы будите выращивать виноград, можно составить дальнейший план действий.

1. Приобретите минимум знаний о культуре виноградарства, найдя подходящую литературу для вашего региона и вашей цели.

2. Познакомьтесь с виноградарем, который живет в вашем районе, и посетить его участок.

3. Ознакомьтесь с техническими характеристиками природных условий вашей местности: мороз, жара, ветер, дождь, количество активных температур, вегетационный период, расположение грунтовых вод, почва.

4. Определитесь с формировкой для выращивания винограда: от нее будет зависеть количество приобретения виноградных кустов, потребность в размере земельного участка, количество собираемого урожая.

5. Выберите место, где будет заложен виноградник с учетом всех необходимых характеристик для его благополучного существования.

6. Определите нужное количество саженцев, исходя из потребностей семьи.

7. Подберите сорт винограда для вашей местности.

8. Прикиньте финансовые возможности.

9. Решите вопрос, где будете приобретать саженцы.

10. Подготовьте посадочные ямы.

Все эти организационные вопросы лучше решить в зимнее время в спокойной обстановке до мая, так как весной появятся десятки других необходимых работ.

Многие вопросы будут решены сразу после посещения виноградаря. Лучше это сделать осенью. Вы увидите, как он укрывает виноградник. Прикинете, какого и сколько надо вам будет материала к будущей зиме. А также сможете заказать саженцы с его виноградника, если вам понравятся растущие у него сорта. Дальнейшее ознакомление по выращиванию винограда вам без теорий вряд ли обойтись.

От автора

Есть пословица «Каждый кулик свое болото хвалит». Вот так и я, влюбившись в эту прекрасную, культуру, захотел как можно больше людей «заразить» желанием ее выращивать. Я уверен, что лет через 20 виноградники в северных районах будут расти на каждой даче так же, как сейчас растут огурцы, томаты. Со временем кто-то скажет: «Как же мы обходились без виноградника?»

Весь материал — результат изучения тематической литературы и собственного опыта получения обильных урожаев на совершенно не пригодном для этой цели участке в северном регионе.

Мной разработан годовой календарь работ на винограднике для районов с активными температурами 2000–2200.

Я познакомлю вас с методами укрытия виноградника от 42‑градусных морозов. Расскажу о разработанной мною неотапливаемой теплице под выпускаемый стандарт поликарбоната, не требующей дополнительных работ. Мною разработан экономичный метод посадки кустов винограда в теплице разных формировок. Разработаны новые формировки и экраны для них в дождливых районах. Все это будет иллюстрировано.

Моя книга написана простым доходчивым языком для новичков. Для облегчения понимания текст сопровождается схемами и рисунками.

Выращивания винограда на юге и в северных регионах

Под понятие «северное виноградарство» подпадают все территории, расположенные севернее границ Ростовской области Краснодарского и Ставропольского края, Дагестана. Но это не надо понимать, как входная дверь в доме, с одной стороны улица с другой квартира. Граница эта плавная. Поэтому южные виноградники, примыкающие к северным границам, уже требуют более серьезного подхода к укрытию кустов на зиму и подбора сортов.

Самое суровое испытание для винограда — морозы средней полосы. Но эту проблему можно решить, если правильно укрыть виноградник на зиму. Методы давно разработаны и описаны в книгах. Но надо знать, когда укрывать, а когда раскрывать. Вовремя не укрыли виноградник — перемерзнет древесина или почки, вовремя не раскрыли — почки подопреют, древесина заболеет.

Вторая проблема северного виноградарства — короткое нежаркое лето, не позволяющее большинству южных сортов успеть созреть. «Лечить» ее можно подбором скороспелых сортов винограда и потребностью в меньшем количестве активных температур. Для увеличения суммы активных температур на 200–300 ˚С виноград сажают с южных сторон зданий, сараев, заборов, укладывают крупные камни, стенки грядок с южной стороны делают из темных бутылок.

Эти мероприятия увеличивают ассортимент сортов посадки винограда и обеспечивают его созревание. Но самый эффективный способ, позволяющий иметь более южные сорта на севере — это выращивание его в тепличках и тепловых карманах.

В тепличке раньше прогревается земля, а это увеличивает вегетационный период, а вместе с этим увеличивается количество активных температур. Тепличка сдерживает 3–5‑градусные морозы, которые особенно страшны в весеннее время, когда распускаются почки.

Благодаря укрытию, виноград защищен не только от холода, но и от ветра, который в некоторых районах приносит много неприятностей — ломает побеги, сбрасывает грозди, промораживает землю и т. д.

Виноград не любит сырости, так как быстро заболевает, а в теплице он надежно укрыт от непогоды. Первую проволоку от шпалеры можно натягивать уже на расстоянии 40 см от земли, не боясь, что от брызг дождя, упавших на землю, виноградник заразиться милдью. В свою очередь низкое расположение кордона увеличивает высоту побегов, а, следовательно, и количество листьев.

Все это вместе взятое увеличивает выбор ассортимента сортов.

Конечно, в северных регионах, примыкающих к южным границам вышеназванных областей, в строительстве теплиц нет необходимости. Но для северных регионов (Сибирь, Урал, Татарстан, Ивановская, Ярославская, Московская, Ленинградская область и т. д., где активных температур меньше 2200) без теплиц получить стабильный урожай столовых сортов винограда затруднительно.

Почему люди не хотят выращивать виноград на севере

Я часто задавался вопросом: почему так мало людей занимаются виноградарством? Общаясь с людьми, я попробовал разделить тех, кто так и не решается на выращивание южной культуры, на несколько категорий.

1. Вообще не слышали, что выращивать виноград можно не только на юге.

2. Слышали, но не знают, с чего начать.

3. Наслышаны о трудоемкости культуры и боятся, что не справятся.

4. Останавливает отсутствие доходчивых инструкций, книг для северных районов.

5. Пробовали, но не получилось, поэтому бросили это занятие.

6. Не видят смысла в выращивании винограда, так как его можно купить в магазине даже зимой.

Главное, захотеть — и все получится!

Тех же, кто боится, что заботы о лозе займут слишком много времени и окажутся им не по силам, спешу успокоить. На самом деле выращивание 5–7 кустов винограда в первый год займет времени и труда не больше, чем посадка сотки картошки на неосвоенном участке. Ведь картошку нужно весной достать из погреба, прорастить, вскопать участок, картошку посадить, а затем 3–4 раза окучить, обработать химикатами. Осенью клубни собрать, отнести в погреб. Такой труд под силу далеко не каждому. А при выращивании винограда богатырского здоровья не нужно. Все действия не требуют особенных физических затрат: весной снять утеплитель, подвязать лозу, обработать химикатами, разровнять под кустами почву, выполнить 3–4 раза влагозарядковый полив, один раз прочеканить, один раз обрезать, периодически подвязывать растущие побеги. Конечно, виноград — культура трудоемкая, требующая хотя бы минимальных теоретических знаний, — это правда. Но бояться, что не справитесь, — последнее дело.

Я тоже до недавнего времени никакого отношения к сельскому хозяйству не имел. Всю жизнь проработал в проектных организациях, а в свободное время занимался спортом и танцами. Пять соток в окрестностях Зеленограда Московской области оказались в моем распоряжении лишь на старости лет. Участок узкий — 13 м шириной. Земля глинистая, тяжелая. Поначалу на ней ничего не росло как следует. Морковка получалась с мизинец, томаты сгнивали на корню. Впору было отказываться от огорода. Но не стал. Зато сейчас у меня растет все — хоть на выставку, даже арбузы и дыни.

Надеюсь, мой пример вас убедил в том, что все человеку под силу, даже пенсионеру. Как говорится: «Глаза боятся, а руки делают».

Кто ищет, тот найдет

Доходчивой литературы, да еще о выращивании винограда в наших климатических условиях, согласен, крайне мало. В поисках нужной информации пришлось перелопатить гору литературы — ведь авторы, как и учителя, преподносят один и тот же материал по-своему, делая акцент на разных моментах. Вот так и я — вырывал, выискивал нужные слова и экспериментировал на своем участке. Той информацией, что узнал сам и проверил на практике, решил поделиться со всеми желающими.

Спросите: зачем мне это? Все просто. Человек я уже немолодой. Если, следуя моим советам, вы сможете вырастить свой виноград — значит, я оставил о себе хорошую память.

Все получится!

Книга написана доступным языком для людей, «не посвященных в тему». Аналога я не встретил в литературе, а ее было проштудировано немало.

Итак, уважаемый читатель. Вы держите в руках руководство для новичков и опытных виноградарей, владельцев маленьких земельных участков. Если вы будете строго придерживаться предложенной методики, гарантирую, что виноград у вас будет.

О винограде

Виноград — многолетняя лиана, способная разрастаться на десятки метров и жить до 400 лет. В горах Копетдага растет лоза, толщина которой у земли достигает 90 см. Ее крона занимает около гектара и дает до 10 тонн ягод. В наших условиях виноград живет и плодоносит 50–60 лет.

О пользе винограда можно говорить бесконечно. Его называют ягодой жизни. По мнению диетологов-натуропатов, человек может жить около трех месяцев, питаясь только одним виноградом. По своей энергетической ценности 1 кг винограда приравнивается к 227 г хлеба, 380 г мяса, 2,1 кг картофеля, 1,1 л молока. В ягодах содержатся легкоусвояемые сахара, глюкоза, фруктоза, еще есть органические кислоты, минеральные вещества, витамины, дубильные вещества и т. д. Виноград применяется в медицине при расстройствах желудка, дисбактериозе, гастрите, язвах, колитах, запорах, геморрое. Используют все: сок, листья, слезу виноградной лозы, ягоды и т. д.

Виноград используют для приготовления варенья, вина, напитков, наливок, сока, желе. Его сушат, вялят, солят, маринуют, а также применяют в кулинарии

Как выбрать сорт для вашей местности

Выбор сорта винограда зависит от климатических условий конкретного участка и, конечно, от предпочтений садовода: желаемого размера и вида ягод, их цвета, формы грозди.

По способу использования сорта подразделяют на три вида.

Столовые употребляются в основном в свежем виде, так как ягоды имеют приятный вкус и красивый внешний вид.

Технические используют для приготовления вина, соков, коньяков, компотов, сушеного винограда. Ягоды у них мельче, чем у столовых сортов, но их можно есть и без дополнительной кулинарной обработки.

Универсальные могут использоваться как технические, так и столовые. Красивые, вкусные, обладающие качествами, которые позволяют получать из ягод этих сортов хорошее вино.

К техническим параметрам относятся следующие:

• морозостойкость (в южных районах основную роль играет зимостойкость);

• необходимое количество активных температур для вызревания ягод;

• вегетационный период;

• срок созревания;

• сила роста куста.

Морозостойкость — это способность лозы переносить низкие температуры. Надземная часть куста некоторых сортов выдерживает до 42 ˚С мороза, корни же повреждаются уже при минус десяти. В некоторой литературе пишется просто «морозостоек», то есть выдерживает до –23…–24 °C, или «очень морозостоек», до –25…–27 °C. Если сорт выдерживает более низкие температуры, то его называют «исключительно морозостойким» или «рекордно морозостойким».

Зимостойкость — это способность растений в зимнее время переносить колебания температуры от морозов к оттепели, что характерно для южных районов.

Для подбора сорта винограда надо знать сумму активных температур и число дней, среднесуточная температура которых выше 10 °C.

Таблица 1. Сроки созревания винограда

Вегетационный период — это число дней от начала сокодвижения до листопада. Начало вегетации осуществляется при среднесуточной температуре выше +10 °C.

При выборе сорта винограда обязательно учитывайте климатические условия вашей местности, для этого можно обратиться в местное отделение гидрометеослужбы или найти в климатологическом справочнике. Некоторые данные климатических условий областей приведены в таблице на странице 17.

Волгоградская область 2700–3100. Курская область 2500–2600. Орловская, Тамбовская, Пензенская, Ульяновская области 2200–2500. Горьковская область 1900–2200. Мордовия, Чувашия, Татарстан, Башкирия 1900–2200.

Как я уже говорил, число активных температур можно увеличить, сажая виноград только с южных и юго-западных сторон зданий, заборов, сараев. Но лучше строить неотапливаемые теплицы, благодаря которым «прибавка» составит 300 °C и более. Это дает возможность расширить количество сортов для выращивания в нашей природной климатической зоне и способствует улучшению качества ягод.

Напоминаю, что в северных районах, при выборе сорта винограда надо знать количество активных температур винограда и количество их в вашей местности, иначе он у вас не поспеет.

То есть очень важно не брать сорта винограда с активными температурами выше указанных параметров в таблице вашей местности!

При выборе сорта винограда так же надо обращать внимание на восприимчивость к болезням, которая дана в баллах.

Количество баллов соответствует количеству профилактических обработок препаратами:

1 балл — не требует обработок,

2 балла, куст поражается на 10 %, можно не делать обработку,

3 балла, поражается на 25 %, нужно проводить 2 обработки,

4 балла, поражается куст на 50 %, требуется проводить 4–5 обработок,

5 баллов, сорт не устойчивый, лучше такой сорт не брать. Часто в литературе используется обозначение «к/у» — это это значит комплексно устойчивый сорт, имеет 2,5–3,5 балла.

Климатические условия областей Центрального Нечерноземья

Таблица подбор сортов винограда

Приобретение винограда

Покупать вы будете у продавцов, в основном у рыночных бизнесменов, проще говоря, у перекупщиков, цель у них одна — получить выгоду любым путем. В основном они и понятия не имеют о виноградарстве. Для того, чтобы продать, они идут на разные хитрости. Присваивают имя питомника, навешивают для рекламы красивые фотографии, глаз не оторвешь, разные таблички и даже плоды для пробы и показа, если какой-то сорт винограда закончился, берут другой не ходовой и вешают табличку ходового сорта, все равно никто не разберется, в ближайшие 2–3 года. Для привлечения покупателя пишут большими буквами «Неукрывной виноградник», а таких сортов винограда нет. Есть регионы, где выращивают виноград без укрытия.

Если вам повезет, вы возьмете саженцы у производителя, который выращивает сам виноград и разбирается в виноградарстве и дорожит своим честным именем. При продаже он вам даст полную характеристику сорта винограда, а также рекомендации по посадке и уходу, предложит посетить его участок, даст вам адрес и номер телефона.

Если все же вам придется приобретать виноград без специалиста, Вам необходимо хорошо ознакомится с предыдущим материалом. Зная все это, вы сразу можете среди продавцов отличить обманщиков, задав ему несколько вопросов:

1. Спросите, как называется сорт винограда.

2. Сколько у него активных температур.

3. Какой срок созреваемости.

4. Какая морозостойкость.

5. Какой рост куста.

6. Какая устойчивость к болезням в баллах.

7. Какой вегетационный период.

После этих вопросов вы увидите, как поведет себя продавец. Если он не будет отвечать конкретно на ваши вопросы, он не виноградарь. Получив полные ответы на заданные вопросы, покупайте у этого продавца, у вас больше гарантии на приобретения качественного саженца.

Для посадки виноградника продаются черенки, саженцы, отводки, кусты.

В основном виноград размножают саженцами. Для пересылки по почте удобнее черенки (черенок — это веточка с почками). А также продаются двух, трех годичные саженцы, они дороже. Продаются саженцы и без листьев, с завернутыми корнями в целлофан. При покупке надо обращать внимание, чтобы черенки были чистые без пятен и вмятин и ровные, с расстоянием между глазками не менее 10 см. На побегах саженцев должно быть не менее 5–6 листьев, это говорит о наличие корней. Если листья светло-зеленые, с желтизной, бурого цвета, с пятнами, скрученными каемками — это больные саженцы.

При покупке саженцев с корнями, обратите внимание, чтобы они были живые, гнулись, а не ломались, чтобы не было вздутий, утолщений, язвочек и других поражений. У основных корней саженцев должны быть мелкие корешки.

Покупать рекомендуется саженцы однолетки, они лучше приживаются на новом месте.

Факторы, влияющие на выращивание винограда

Большинство работ на винограднике пасынкование, обломка, подвязка побегов, прореживание соцветий, способствуют увеличения солнечного света. Солнечный свет влияет на вызревание винограда, окраску и качество ягод, на вызревание плодоносных почек будущего года. На солнечный свет побеги, и листья винограда реагируют больше, чем на остальные условия среды. Но надо и не забывать, что сильная солнечная радиация может сжечь виноградник, особенно в южных регионах. Виноград не любит солнцепека, хорошо, когда в полдень виноград затеняется. Для затенения виноградника на юге применяют уплотненные посадки, притеняют кроной деревьев, на дачных участках можно построить навес, покрытый полупрозрачной крышей, в частности сотовым поликарбонатом, который везде продается и по доступной цене. Хорошо, если ваш участок просторный, есть условия для солнечного света. А что делать, если их нет и вы живете в северном регионе?

У меня участок узкий 13 м шириной, расположен с северной стороны построек. Я живу около города Зеленограда Московской области, это севернее города Москвы. Намного холоднее. Такие условия отпугивают многих начинающих дачников выращивать виноград. В некоторых книгах пишут, что посадка с теневой стороны зданий не допустима. Я не буду спорить, убеждать, я просто покажу свой участок, расположение кустов винограда и сорта, часы освещения его, приемы подсветки и результат труда.

Виноград растет и поспевает позже остальных. Для увеличения тепла я сверху сделал козырек из поликарбоната, а с боков по 70 см стекло и назвал это устройство, тепловым карманом. Для подсветки винограда солнечными лучами снизу, я мульчирую почву песком или укладываю на землю теплоизофол толщиной 3 мм, он дешевле. На участке имеется баня, с восточной стороны, вдоль стены я подстроил тепличку шириной 1,3 м. Ограждение и кровлю выполнил из поликарбоната. Солнечные лучи попадают на виноградник с утра до 15 часов, растут 3 сорта винограда «Восторг», «Кеша», «Память Домбковской», виноград плодоносит и созревает.

Необходимым элементом для роста и созревания винограда является тепло, исчисляемое в активных температурах, это среднесуточная температура, измеряемая 4 раза в сутки, когда наружная температура воздуха будет 10 ˚С тепла. Виноград относится к теплолюбивым растениям и начинает расти при 10 ˚С тепла. Развитие виноградного куста подразделяют на 6 фаз, начало сокодвижения, распускание почек, рост побегов и соцветий, цветение, рост ягод, созревание ягод, окончание роста побегов и их вызревание. Для каждой фазы развития кустов винограда требуется своя необходимая температура. Во время цветения винограда температура должна быть не мене 14 ˚С. В период роста винограда, лучшая температура для винограда +25…30 ˚С. При температуре выше 35 ˚С рост винограда угнетается, при 40 и более ˚С развитие прекращается, возникают ожоги листьев, побегов, ягод. Для созревания ягод температура +28…30 ˚С является идеальной. Рост корней начинается весной при температуре 10 ˚С на глубине их залегания, для европейских сортов, для сортов американского и амурского происхождения +6…8 ˚С. Распускание почек происходит при температуре +8…12 ˚С. Вегетация виноградника осенью заканчивается при температуре 10 ˚С. Не распустившиеся почки весной переносят +3…4 ˚С мороза, а если начали распускаться 1,1 ˚С. При температуре –1 ˚С погибают молодые листья. Если весной +3…4 ˚С мороза опасны для винограда, то осенью опасны заморозки в +5…7 ˚С, повреждаются центральные и замещающие почки. В зимнее время у закаленного виноградника почки выдерживают до –42 ˚С у морозостойких сортов. Корни винограда европейских сортов погибают при температуре более 6 ˚С мороза, у американских сортов более 10 ˚С. Если вы куст перегрузили, не защитили от болезней и вредителей, не правильно пасынковали, прищипывали, чеканили, поливали, морозостойкость сорта будет меньше. Вывод, если ваш сорт не наберет количества активной температуры, он не созреет.

Для накопления дополнительного тепла сорта в вашей местности существуют разные способы. Для большего попадания солнечных лучей сажают виноград на южные и юга — западные склоны, для холмистой местности и с такой ориентацией на равнинной местности. Сажают виноград на поднятые грядки над землей на 20–30 см. Для создания теплых бордюров применяют темные бутылки или заливают в них воду. Это применяют в основном в северных регионах. Посадку винограда стараются сажать на возвышенности, спасая от ночного холода, который скапливается в ложбинах. Посадку виноградника надо с южной стороны домов, сараев, заборов, деревьев. Для аккумулятора тепла под кустами раскладывают темные камни, листы железа, покрышки от автомобилей и другие черные предметы, и материалы, как рубероид, пленка. Самый эффективный способ накопления тепла — это отапливаемые и не отапливаемые теплицы.

Во всей написанной литературе о виноградарстве отрицается посадка винограда с северной стороны здания, особенно в северных регионах, так и пишется, виноград не будет расти. Ввиду отсутствия у меня южной стороны дома, и благоприятных условий, для выращивания винограда, а желание фантастическое, мне приходится экспериментировать в разрез всей литературе.

Для увеличения винограда, я решил высадить виноград вдоль северной стены, отступив от стены на 2 м, сделал грядку шириной 0,9 м. Грядку поднял на 0,5 м выше земли, так как у меня близко грунтовые воды. Вдоль грядки выполнил ограждение из стекла. Кровлю выполнил из поликарбоната тощиной 4 мм. Стойки и стропила располагаются через 0,7 м. Посадил сорта амурский, дальневосточный, русско-янтарный, ничего не получилось, как и пишется в книгах. Снова посадил русвен, по формировке однорукавный горизонтальный кордон. 2 года собирал по 600 г винограда. 2015 г перешел на комбинируемую формировку, так я ее называю. Суть состоит в том, что из рожков кордона растится рукав и формируется арочная формировка. Пока вам это не понятно, просто примите к сведенью, дальше будет подробно описано. Для подсветки снизу, подстелил теплоизофол. 2016 г снял с куста 16 кг винограда. Продлил на 4 м навес и посадил 3 куста сорта Кеша, принял формировку арочную, в этом же ряду. На третий год кусты дали по 5 кг винограда. Верхний слой над землей 15 см состоит из песка. Такая мульча препятствует росту сорняков. Для ускорения оттаивания земли, я в апреле заливаю в шурфики 5 раз по 4 л горячей воды +45…50 ˚С, затыкая тепловой пробкой, после каждого полива. С моей точки зрения эксперимент удался. Вывод, если ваш участок не соответствует описанным в книгах параметрам, не падайте духом, экспериментируйте.

Если в вашей местности часто выпадают дожди, стройте навесы с покрытием из поликарбоната или делайте экраны. Участки для посадки винограда выбирайте ближе к стенам домов, сараев, гаражей, баней, к посадкам деревьев, высоких заборов, чтобы они находились с южной стороны, с расстоянием 1,5–2 м от них. Это оберегает от северных ветров, там всегда теплее, особенно это для северных регионов, где тепла очень не хватает. Такая посадка способствует вызревания винограда, а также увеличению ассортимента сортов винограда. Стены домов и гаражей являются накопителями тепла, а в вечернее время это тепло отдают, а также они отражают солнечный свет.

Выбор участка для посадки винограда

К выбору участка для посадки виноградника надо подходить обдумано, творчески и рационально, с учетом факторов влияния на выращивания винограда, поставленной цели, выращивания его, климатических условий, ландшафта территорий, почв, грунтовых вод. Не забывайте, что виноград многолетняя культура и ошибки в посадке его скажутся на урожайности, лишнего труда и финансовых затрат.

Необходимо учесть, винограду нужно тепло, солнце, вода, почва, воздух. В то же время виноград неприхотливое и выносливое растение и растет на всех видах почв, исключая солончаки и заболоченные почвы. Не смотря, что виноград южное растение, но он относится к пластичным культурам и не так требователен к солнечному свету, как считалось раньше.

Если вы покупаете землю на склоне, то выбирайте с ориентацией на юг, юго-запад, юго-восток. Участок должен быть солнечным, не затененным. Избегайте выбирать участки с заболоченной почвой, с высоким уровнем постоянных грунтовых вод до 1,5 м от поверхности земли на вашей территории. Участки в низинах так же не пригодны, там часто скапливается туман, сырость, холод, сокращается вегетационный период. В этих местах виноград будет болеть и не вызревать. Участок не должен подвергаться сильным ветрам, особенно северным.

При выборе участка надо решить вопрос с поливом виноградника. Естественно надо обращать внимание, какая почва на вашем участке для выращивания винограда, если она будет, не соответствовать нужным параметрам, не расстраиваетесь, существует много методов ее облагородить.

Растущий виноград на скалах и каменистых почвах обладает повышенной сахаристостью и ароматом. Песчаные почвы рыхлые и проницаемые для корней виноградника, и они уходят в глубину до 10 м. А также песчаные грунты препятствуют распространению самой страшной болезни виноградника, филлоксеры. На песчаных грунтах солнечные лучи отражаются больше чем на других грунтах, что способствует увеличению вегетационного периода. Виноградники чувствуют себя хорошо на заливных участках, если они заливаются не более двух недель. Прекрасно виноградник растет на торфяниках, на подзолах и лесных почвах.

На существующих участках уже выбирать не приходится. Если на вашем участке грунтовые воды, ниже на 1,5 м, от поверхности земли, надо участок, или грядки поднимать на 0,5 м выше существующей поверхности, за счет подсыпки грунта. Узнать на какой глубине находятся грунтовые воды на вашем участке просто. Грунтовые воды могут быть как постоянные, так и временные, в зависимости от времени года, весна, лето, осень. Бывают года дождливые и засушливые, от этого зависит нахождение грунтовых вод от поверхности земли. Нахождение грунтовых вод можно определить по стоянию воды в вашем колодце, если он заполняется от грунтовых вод. Можно пробурить скважину на 1,5–2 м, на удобном месте для просмотра, и вставить в скважину любую трубу. А также, если на вашем участке, или рядом с участком глубокие ямы, не менее 1,5 м.

Когда и как сажать

Когда сажать виноград, ответить однозначно невозможно, это зависит от многих причин, в первую очередь от природно-климатических условий. Но в любом случае основным условием является, чтобы температура грунта в месте нахождения корней была не менее 10 ˚С тепла на время посадки. Рекомендаций существует много, а выбирать придется вам самим, а для этого надо внимательно изучить эти рекомендации, чтоб впоследствии не пересаживать, и не терять средства, труд, и время. И, так, сажать можно, весной и осенью до морозов. Чем раньше производится посадка винограда, тем более увеличивается его вегетационный период. В южных регионах посадку винограда советуют в течение октября однолетними и двух летними саженцами. В северных регионах рекомендуют посадку винограда завершить до сентября месяца. В любом случае осенью посадку саженцев надо закончить за 3 недели до промерзания грунта в вашей местности. Посаженные саженцы осенью имеют преимущество перед посадкой саженцев весной, так как осенью они успевают прижиться, и при первых благоприятных условий весной начинают расти. Для надежности саженцы и землю вокруг надо хорошо укрыть от промерзания.

Способов посадки черенков саженцев существует много и зависит от климатических условий, цели выращивания винограда и структуры грунта, рельефа местности вашего участка. Не рекомендуется сажать виноград вперемежку с деревьями, а также сортами винограда подверженными вредителям и болезням. Посадка винограда у стен домов, арок, беседок производить зимостойкими сортами. Посадку производить с уклоном в сторону сброса под укрытие на зиму, иначе он будет ломаться.

Для посадки винограда копают ямы, траншеи, сажают под лом. Ямы копают с размерами 60×60×60 см, 80×80×80 см, 100×100×100 см. Для южных районов с плодородными грунтами, можно и взять первый размер. Для районов с плохими грунтами, и северных регионов, рекомендуют выкопать посадочную яму 100×100×100 см. Учитывая, что виноград растет 40–60 лет на одном месте, а яма — это кладовая, откуда он черпает питательные вещества, поэтому яма должна содержать плодородный грунт и минеральные удобрения с микроэлементами, как можно больше. Расстояние посадки кустов винограда в одном ряду и между рядами определяется с условием плодородности почвы, выбранной формировки, силы куста. Глубина посадки зависит от климатического района. В южных районах, земля сильно прогревается, в северных районах земля промерзает, поэтому виноград рекомендуется сажать поглубже оптимальной глубины, которая считается 40–50 см. Глубину посадки виноградника на песках рекомендуют не менее 65 см, так как он промерзает глубже, чем другой грунт.

Посадочная яма

Для экономии плодородного грунта, он в разных регионах стоит по-разному, в Московской обл. 6000–12000 тыс. р, за машину, а песок 3000–7000 тыс. руб. за машину, можно верхний слой толщиной в 20–30 см заполнять любым грунтом, а лучше песком, так как корни будут располагаться ниже 30 см, а верх будет просто балластом. В плодородный грунт советуют добавлять песок, чтобы лучше проходила вода и для лучшего воздухообмена кислородом корней. Вопрос: сколько добавлять песка от общего объема? В книге «Календарь виноградаря» М.М. Темного рекомендовано 1 часть песка на 5 частей земли. Не забудьте на дренирующий слой поставить отрезок трубы, через которую вы будете поливать и подкармливать куст непосредственно в корневую систему. Это даст вам экономию расхода воды, а также времени на полив; на поверхности не будет сырости, не будут расти сорняки, а также меньше будет болезней у виноградника. Трубы можно применять из разных материалов и разных Ø. Я советую Ø 150, 200 из пластика. Эти трубы продаются в любом магазине, где есть сантехника. Они легкие, гигиеничные, долговечные, свободно пилятся ножовкой по металлу, размер их начинается с 1,2 м и более, т. е. удобно перевозить в автобусе, троллейбусе и т. д. Установленные трубы в яму должны закрываться крышкой, чтобы уберечь от попадания туда разной живности. Рано весной, при плюсовой температуре, крышку можно открыть, чтобы прогреть грунт и корни около трубы. В холодное время для уменьшения охлаждения земли через трубу я затыкаю трубу «тепловой пробкой» (я так ее назвал). Это любой утеплитель: урса, шлаковата, уложенная в целлофановый пакет. После снятия утеплителя весной тепловые пробки собираются в мешок и убираются до следующего сезона. Согласно проведенным мной наблюдениям, температура в трубе с тепловой пробкой и без нее, разница составляет 4˚С. Это говорит об эффективности тепловой пробки.

На дно ямы рассыпается 0,5–2 лопаты золы и 1,5 стакана суперфосфата. Лучшим удобрением для питания винограда является перегной. Если у вас грунт песчаный, то дно надо выполнить из глины в 20–30 мм под вид тарелки, для сохранения влаги и питательных растворов. Согласно рекомендациям Сергеева Н.Г., в место кустов шифера и щебенки, можно укладывать крупные камни по 10–15 кг домиком, а так же положить несколько крупных костей от рогатого скота. Посадочные ямы выполняются с размерами 60×60×60, 80×80×80, 100×100×100 см. Если учесть, что посадочная яма является кладовкой откуда куст будет получать питательные элементы для обеспечения урожая, то к посадочной яме надо отнестись серьезно. Указанные размеры рекомендованы авторами, живущими на юге, где в основном плодородные грунты. Если у вас не плодородный грунт, в частности тяжелые глины, и вы решились серьезно заняться выращиванием винограда, не пожалейте своего труда и времени увеличьте размеры посадочной ямы как можно больше. А виноград отблагодарит Вас за ваш труд многолетними урожайными годами, и вы будите наслаждаться ягодами солнца, света и земли. И забудете о своем тяжелом труде вложенного в посадочную яму.

Часто посадку винограда производить в траншеи она имеет много положительных свойств, но более трудоемка и требует больше финансовых затрат. Траншея — это та же посадочная яма, с рекомендуемыми размерами, только длина ее определяется размером длины участка, или количеством посадки кустов, согласно выбранной формировки. Вся траншея заполняется как посадочная яма. Виноградник сажается в траншею. У каждого куста ставится поливочная труба. В результате увеличивается площадь питания корневой системы по всей длине траншеи. Особенно это важно для неплодородных почв.

Посадочные ямы и траншеи рекомендуют выполнять осенью. За зиму земля осядет и при посадке весной саженцев не будут обрываться корешки оседающей землей. Если вы не подготовили ямы с осени, то перед посадкой саженцев весной, надо хорошо пролить яму и смесь теплой водой при +40…50 ˚С.

Посадку под лом производить в заранее подготовленную яму, готовится как посадочная яма, а затем засыпанная. При посадке саженца пробивается отверстие ломом, на 15–20 см глубже посадки саженца, увеличивается в диаметре вращением лома, чтоб можно опустить саженец. Опускается осторожно саженец до дна, затем поднимают чтобы корни расправились. На расстоянии 20 см вокруг саженца поливают и осторожно уплотняют землю, чтобы корни не оборвались при осадке земли.

Другой вариант посадки заключается в том, что пробивается скважина Ø до 12 см, глубиной не менее 70 см. Скважину засыпают питательной смесью около 15 см, сажают черенок, до половины заполнят смешанный перегной с землей, осторожно утрамбовывают палочкой, заливают водой. Когда вода впитается в грунт, скважину заполняют грунтом.

В Сибири практикуется посадка в заглубленных траншеях, так проще укрывать на зиму. Глубина траншеи рекомендуется не более 25 см. Этот прием применяется и в засушливых районах. В Сибири практикуется посадка саженцев на поверхности. С последующей подсыпкой грунта до нужного уровня, получается грядка. В районах, где близки грунтовые воды. Грядки или поверхность поднимаются на 50 см засыпкой грунта выше существующей территории.

Посадочный материал

Посадочный материал приобретается в питомниках, на базаре, у виноградарей или выращивают сами. К выбору посадочного материала надо отнестись с полной серьезностью, от этого будет зависеть, удовлетворит ли вас и ваши желания, когда будите получать результаты, чтоб не потерять время, труд и деньги. Посадочный материал выбирается с учетом климатических и почвенных условий, поставленной цели выращивания, желаемого вкуса, цвета ягод, крупности гроздей и ягод, срока созреваемости. Учитывая, что сортов винограда существует несколько тысяч, лучше обратится к виноградарю, проживающему в вашем районе. К посадочным материалам относятся семена, это для людей стремящимся вырастить новый сорт, почки, целые рукава, многолетние кусты винограда, лозы, зеленые побеги и самым распространенным материалом являются черенки (чубуки) разной длины и саженцы. Саженцы продаются, как в емкостях (контейнерах), так и без них. Как выбираются саженцы и отличие их по годам, описано в разделе, приобретение винограда. Работа по выращиванию винограда из черенков требует определенных знаний и больших трудозатрат. Поэтому для начинающего заниматься выращиванием винограда советуют покупать готовые саженцы. Однако несмотря на рекомендации, большинство людей склонно к выращиванию винограда черенками. Я попробую как можно подробнее описать процесс работы с черенками и убедить начинающего, приобретать саженцы, чтобы не потерять лишний год.

Осенью во время обрезки кустов заготовляют черенки до наступления заморозков. Рекомендуют брать из средней части побегов, так как верхняя часть бывает не вызревшей, а в нижней части более короткие междоузлия и бывают некачественные почки. Чем длиннее черенок, тем больше запас в нем питательных веществ. Диаметр черенка рекомендуют от 5–12 мм длина междоузлия 10–12 см. Черенки от жирующих и порослевых побегов не годятся.

Осенью я нарезаю для хранения черенки длиной 60–80 см, толщиной не менее 6 мм, чтобы было 4 почки. Весной получается два посадочных черенка. При срезке черенка, я всегда нижний срез делаю под углом, таким образом всегда видно, где низ, а где верх.

Такая длина позволяет в стесненных условиях удобно хранить в ящиках, в полиэтиленовых мешках (не завязывая с торца) и т. д. Листья обрезаю, а не выламываю.

Срезанные черенки каждого сорта сразу связываю в пучок, прикрепляю этикетку с названием сорта.

И опускаю в емкость с водой на 30 см и выдерживаю 3 дня. Это делается для восстановления водного баланса в черенке, который к осени обезвоживается. Рекомендуется срезать черенки с костыльком, то есть со старой древесиной. После выемки из воды, обработать 3 % бордосской жидкостью или железным купоросом, можно побелить известью. Укладываю на хранение в прохладное место, лучше в подвал. В конце января делаю из них посадочные черенки. Очень важно при посадке определить, где у черенка низ, а где верх. Посаженный вверх ногами черенок не будет расти. При подготовке посадочного черенка, верхний срез делаю прямым, оставляя пенечек 2 см, нижний срез делается под углом от почки.

Это делается для увеличения площади образования каллуса, откуда начинается рост корешков. Каллус можно грубо сравнить с образовавшейся мозолью на пальце.

Наливаю теплую воду, кладу марганцовки для образования розового цвета и ставлю на вымочку на 3 дня. В раствор добавляю меда, чайную ложку на 10 литров. Черенки должны быть погружены в раствор на 70 % от длины. В литературе рекомендуют держать черенки в растворе, пока на пенечке не появится капелька воды. После вымочки черенкам делаю теплую ванну. Для этого нагреваю воду до 50 ˚С и ставлю их на 15 минут, опуская в воду нижний конец на 15 см. Растопляю парафин. Для этого ставлю емкость с водой на огонь. В эту емкость ставлю другую емкость с высотой выше. Накладываю парафин, можно свечи. Добавляю 10 % от парафина (воск или восковые свечи). Это делается, чтобы не растрескивался парафин на черенке. Когда парафин растопится, даю остудится до 70 ˚С. Температуру остывания проверяю термометром опущенного в воду. После остывания окунаю верхнюю часть черенка вместе с почкой на 4–5 см в растопленный парафин.

Вынимаю (окунать без задержки) и вставляю черенок в емкость с субстратом, с расчетом чтобы над смесью находился запарафиненный пенечек. Между керамзитом и нижним концом черенка находится субстрат (не менее 5 см). Для выращивания черенков я использую пластиковые бутылки из-под пива или минералки. Бутылки подбираю по высоте не менее 20 см. В дне бутылки в 3‑х местах протыкаю отверстия диаметром 6–8 мм. На дно засыпаю 3–5 см керамзита. Керамзит продается везде, он лучше песка и щебенки. Остальное пространство заполняю смесью из опилок, песка, перегноя в равных пропорциях.

Опилки для смеси берутся старые, засыпаются в емкость, заливаются кипятком с добавлением марганцовки, чтобы вода была розового цвета, после остывания их используют. Черенки сажаю по два в емкость. Один более слабый или не годный можно убрать. Бутылки ставлю в плоские емкости типа корытца и на подоконник. Батарея греет нижнюю часть черенка, а верх находится в более холодной части (кильчевание).

Теперь 1 раз в неделю поливаю подогретой до 30 ˚С водой. Смотрю, чтобы в корытце всегда была вода 15–20 мм. Считается, что виноград чувствует, где вода, и быстрее растут корни. Через каждые 20 дней подкармливаю, добавляя в воду Кэмира-Люкс, Новосил согласно инструкции. При появлении 5–6 листиков считается, что корни отросли, и можно переносить в отапливаемую веранду или в теплички, если позволяет температура. Когда земля прогреется до 10 ˚С в зоне посадки можно пересаживать саженцы в посадочные ямы. За сутки посадки саженец в емкости хорошо проливают. Подготавливаем посадочную яму, хорошо ее проливаем теплой водой 40–50 ˚С. Берем емкость с саженцем, накрываем ладонью левой руки поверхность земли, чтобы черенок оказался у основания указательного и безымянного пальцев правой рукой, берем емкость и переворачиваем вверх дном. Хлопаем по дну сверху и емкость поднимаем вверх и отбрасываем в сторону. Правой рукой придерживаем ком с низу и опускаем в подготовленную яму. Засыпаем землей, хорошо проливаем. При посадке надо ком с саженцем наклонить в сторону, куда будет расти рукав. Другой вариант: разрезать ножницами в четырех местах сверху до дна стенки бутылки, а дальше как описано. А вот как быть, если саженец метр длины, а емкость с ведро. Я долго мучился. В настоящее время я применяю следующий метод. За сутки проливаю емкость водой, готовлю посадочную яму, на нее кладу фанеру шириной около 40 см длиной 60 см, можно жесть, изогнутую полукругом. Укладываю пленку с размерами, чтобы можно было завернуть емкость с саженцем, под пленку кладу три шнура, чтобы можно было завязать не туго. Фанеру кладу под углом от ямы. Укладываю емкость с саженцем. Правой рукой придерживаю за черенок, левой покачивая емкость, стягиваю.

По мере освобождения кома от емкости шнуры завязываю покрепче. После освобождения от емкости, ком с саженцем получается завернутый в пленку. Убираю подставку уклона, наклоняю в посадочную яму и, придерживая, устанавливаю ком с фанерой в яму. Засыпаю землей до половины, развязываю нижнюю завязку, подтягиваю фанеру и пленку к верху до половины. Опять засыпаю землей, и все повторяется. В результате ком не распадается и не нарушается корневая система, и быстро саженец идет в рост. Не забывайте хорошо пролить и следить за тем, чтобы был уклон саженца в сторону роста рукава.

Методы посадки

Приемов посадки саженцев и черенков существует много и каждый выбирает сам по своему вкусу. Посадка черенков в пластиковые бутылки посадочные ямы, описаны и показаны выше. Если вы сажаете саженец, то над ним делается небольшой парник из прозрачного материала, который убирается после весенних заморозков. В то же время надо делать одушены, чтобы саженец не задохнулся. Некоторые предпочитают сажать саженцы в траншеях.

Копается траншея на глубину не менее 30 см, на всю длину ряда, стенки укрепляются различными материалами от осыпания грунта шифер, доски, а лучше в четверть кирпича. При этом способе лоза на зиму укладывается в траншею на подкладки, прижимается или пришпиливается к земле и укрывается утепляющим и гидроизоляционным материалом. От грызунов раскладывается отрава, или раскладывают через 2 м банки с керосином, некоторые раскладывают обгоревшие шерстяные изделия, или обожженные кусочки от валенок, считается это отпугивает грызунов. В траншеях легко осуществлять полив с подкормкой. При этом методе не забывайте сделать посадочную яму под саженец. Если вы сажаете саженец с корнями, рекомендуют перед посадкой корни на 2–3 часа опустить в воду, затем кончики корней отстричь, окунуть в жидкий раствор глины. На месте где сажаете саженец сделать небольшой бугорок земли и корни равномерно расправить по бугорку, а затем аккуратно засыпать грунтом. Если на вашем участке часто традиционные заморозки и туманы, посадка винограда в траншеях нежелательна.

Для выращивания небольшого количества саженцев, а также для их доращивания используют конусные ведра без дна. Ручка приделывается с узкой стороны ведра. В стенках с широкой стороны ведра проделываются отверстия, в которые вставляются стержни диаметром 3–5 мм. Ведро ставится в благоприятные условия для выращивания черенка, саженца. Ведро заполняется смесью, как в посадочной яме. Саженцы регулярно поливают, подкармливают, подвязывают, и при необходимости обрабатываются против болезней. Ведро ставится на плотный материал, для предохранения контакта корней с землей. Если вы будите переносить ведро с саженцем на зиму в помещение, ведро желательно сразу поставить в полиэтиленовый мешок, для стока воды из мешка предусмотреть отверстия. При посадке ведро ставится на дно ямы с уклоном в сторону, куда будите укладывать куст на зиму, убирается мешок, как снимается чулок, или разрезается в нескольких местах. Чтобы было удобно вытащить пленку. Если нет мешка, то вытаскиваются стержни. Затем подсыпается сантиметров 10 грунта с боков, легким постукиванием по бокам ведра осторожно поднимаем в верх, по мере поднятия ведра подсыпается грунт. Если грунт не отстает от ведра, то можно его пролить водой, тогда ведро легко поднимется. После посадки куст надо хорошо пролить. Метод выращивания черенков этим способом или саженцев, а также доращивания их, особенно эффективен в северных регионах, так как там короткое лето. Выращивание саженца в ведре можно год, два и даже три. При таком способе посадки объем земли большой, корневая система сильная и при посадке не нарушается. Так же этот способ посадки удобен, если вы купили саженец очень поздно осенью или он очень слабый.

В северных районах, где земля отогревается за лето на небольшую глубину, или с высоким уровнем грунтовых вод, рекомендуется сажать виноград на холмики или грядки с высотой не менее 50 см, чем выше, тем лучше. Существует метод размножения и посадки зелеными черенками, на первом этапе хлопотно, но можно получит много чистосортных саженцев. Черенки готовятся вовремя обломки лишних побегов или зеленых операций. Черенки или пасынки должны быть упругие и полуодревесневшие. Заготовку и посадку черенков надо вести в пасмурные дни или утром рано сразу. Нарезка черенков была описана. Для подготовки и посадке зеленых черенков надо соблюдать следующие условия. На каждом черенке сохраняют один лист, на половину обрезанный. Черенки сажаются в парниках и в емкостях. Посадка черенков в емкости описана выше. Для лучшего укоренения зеленых черенкового верхний слой должен состоять из чистого речного песка слоем 6–10 см. Черенок сажают на глубину 4–5 см, делают каркас для закрывания материалом отражающие прямые солнечные лучи, укрывной материал, побеленные стекла. Укрытие парника должно быть плотным и не пропускать сухой воздух снаружи. Внимательно следят за влажностью и температурой воздуха для чего опрыскивают 2–3 раза в день водой из опрыскивателя. В солнечны жаркие дни, особенно в южных районах, укрывать материалом, удерживающим влагу и обильно поливать. Дней через 10 начинают расти корни, и побеги. Можно постепенно в это время, для закаливания открывать укрывной материал. При образовании пасынков их удаляют. Осенью саженцы при первых заморозках, надо утеплить материалом, при возвращении тепла раскрыть, это продлит вегетационный период саженцев, при наступлении постоянных морозов, саженцы выкапываются и выносятся для сохранения в помещение. Саженцы в емкостях переносятся вместе с ними. В зависимости от района, если есть гарантии укрытия от промерзания грунта, можно саженцы не переносить в помещение.

Для небольшого получения количества корнесобственных сильнорослых саженцев и для сортов винограда, трудно, укореняющихся черенками применяют метод посадки отводками, а также для заполнения пустых мест на участке. Этот метод подразделяют на 3 способа посадки.

1. Зеленым побегом

2. Вызревшей однолетней лозой

3. Целым кустом (называется катавлак)

Обычно в июне-июле зеленые побеги бывают длинными и позволяют их укладывать в нужное вам место. Выбирают хороший побег, удобно расположенный на кусте ближе к земле, можно использовать порослевый или волчковый побег. Выбранный побег подвязывают отдельно. Для лучшего роста в длину появившиеся пасынки пасынкуют. В намеченном месте делают посадочную яму, к ней под уклоном роется канавка с глубиной соответствующей глубине посадки винограда. Когда побег достигнет нужной длины для укладки, на нем срезают по черешку все листья, но не обрывают, удаляют усики, зимующие глазки. Верхушку побега с 3–4 листочками оставляют и при укладке они должны быть над землей, втыкают колышек и верхнею часть побега подвязывают к колышку, колышек ставят с наклоном в сторону, в которую в будущем будите укладывать куст на зиму. Хорошо проливают почву и засыпают. Если на верхушке появятся пасынки, их оставляют, при появлении соцветий их удаляют.

На зиму куст хорошо утепляется, если отводок хорошо прижился, его весной можно отделить от куста, если куст к весне вырос слабым, его отделяют на следующий год. Если вы задумали отводок перенести в другое место на более дальнее место, то вместо посадочной ямы, можно поставит емкость с разборным дном, или деревянный ящик, с разборным дном. В емкость заполняется смесью грунта. Как в посадочной яме. Не забудьте предусмотреть ручки, для подъема и переноски саженца. Когда отводок приживется, его отделяют от куста, обкапывают емкость и переносят в посадочную яму в предусмотренном месте. Емкость ставят под уклоном, в сторону, куда будет укладываться будущий куст для укрытия на зиму. На второй третий год отводок формируют по выбранной вами формировке. Отведенные отводки вступают в плодоношение на 2–3 год. Что такое формировка и как формируется, написано дальше в соответствующем разделе.

Отводок вызревшей однолетней лозой делается, когда растение находится в состоянии покоя, осенью или ранней весной до распускания почек. Выбирают хороший побег, удобно расположенный на кусте ближе к земле, можно использовать порослевый или волчковый побег. Выбранный побег подвязывают отдельно. Для лучшего роста в длину появившиеся пасынки пасынкуют. В намеченном месте делают посадочную яму, к ней под уклоном роется канавка с глубиной соответствующей глубине посадки винограда. Осенью, когда побег достигнет нужной длины и вызрел для укладки, на нем срезают по черешку все листья, если они не отпали (но не обрывают), удаляют усики, зимующие глазки. Верхушку побега с 2–3 почками оставляют и при укладке они должны быть над землей, втыкают колышек и укрывают землей 30 см или утепляющим материалом. Можно укладку побега делать весной, когда грунт достаточно прогреется, но до набухания почек, верхушку при этом не укрывают. При сухой почвы, ее обильно поливают, 10–20 литров теплой воды. Перед закапыванием отводка в землю, рекомендуется лозу у земли слегка перетянуть проволокой. Это способствует корнеобразование и росту побегов, при росте и утолщения отводка уменьшается отток питательных веществ от корней отводка к основному кусту. Появившиеся соцветия в год укладки удаляются. На третий год на расстояние 40–50 см отрывают отводок и отрезают от основного куста. Оставшаяся часть отводка с корнями у куста усиливает основной куст. Отводок формируется под выбранную вами формировку.

Для получения нескольких саженцев из одной лозы применяются китайские отводки. Для этого роется горизонтально неглубокая канавка около 30 см. На дно 10 см насыпают плодородный слой, перемешанный с минеральными удобрениями суперфосфат с калийной солью и перегноем, поливают теплой водой. Укладывают лозу, пришпиливают рогатками или проволокой, у конца лозы ставят колышек, засыпают землей весь отводок слоем 5–6 см, рекомендуют засыпать вместо земли прелыми опилками или компостом, накрыть пленкой. Когда побеги отрастут до пленки ее убирают. Для лучшего роста побегов и корнеобразования, на открытой части лозы, около основания, перетянуть проволокой. Канавку надо регулярно увлажнять, и засыпать по мере роста побегов землей. По концам отводка поставить временные колья, натянуть шпагат и подвязывать побеги к нему. Осенью от водок осторожно выкапывают с корнями, разрезают по междоузлиям, реализуют, сажают, или связывают, прикрепляют этикетку, корни смачивают разведенной глинной, укладывают в пленочный мешок, и уносят на сохранение в прохладное помещение или в подвал. Можно оставить на зиму и укрыть вместе с кустом. При этом способе получается количество саженцев в основном столько, сколько было глазков на лозе. При появлении 4–5 листиков делают профилактическое опрыскивание от милдью.

Одним из самых надежных способов посадки является посадка удлиненными черенками, в некоторой литературе это называется лозой, размерами больше одного метра. Для посадки выбирают здоровые вызревшие черенки толщиной в верхней части до 10 мм. Высаживать черенки можно как осенью, так и весной. На нижнем конце черенка делают косой срез от узла, на верхнем конце после почки оставляю пенечек 1,5–2 см черенок замачивают воде 3–5 дней. Пока он не будет гибким. Ослепляют все глазки на черенке, кроме последних 3‑х. Нижнюю часть черенка скручивают в кольцо, с расчетом, чтобы над поверхностью ямы были 1–3 и глазка. Для удобства кольцо фиксируют простой ниткой. Приготовленную посадочную яму промачивают теплой водой, укладывают черенок, засыпают удобренной почвой, поливают. В длинном черенке находится большой запас питательных веществ, и ослепление глазков создают благоприятные условия для мощного роста корневой системы. Существует способ посадки удлиненным черенком дугой вверх и дугой вниз. При этом способе так же образуется мощная корневая система. Подготовка к посадке и посадка выполняется так же, как и посадка кольцом. При посадке черенками почки на черенке ориентируют на юг, в южных районах почки засыпают мульчей до 5 см.

Посадка растений совместимых с виноградником

Между рядами винограда около винограда и под виноградниками, при желании можно с виноградом сажать совместимыми с ним растения и деревья.

Совместимыми считаются следующие растения: редиска, капуста, щавель, морковь, горох, дыня, редька, столовая свекла, земляника, огурец, укроп, фасоль, лук, чеснок, тыква, салат, петрушка, баклажаны, сельдерей.

Деревья, которые можно сажать: вишня, груша, яблоня, слива, крыжовник.

Многосортность

Я почему-то очень хотел иметь много сортов винограда, чтобы они радовали душу разными цветам, так же, как очень приятно смотреть на радугу. Мне хотелось, чтоб, зайдя в тепличку, я видел все цвета винограда. Вся литература категорически не рекомендует заниматься многосортностью, а особенно в одном ряду. Я все читал, читал, спрашивал у торгующих саженцами продавцов, просил, чтобы они спросили у поставщиков, обратился для консультации в Тимирязевский питомник — увы. Странная вещь, в некоторой литературе советуют сажать через 2–3 ряда другого сорта. Пишут, что виноград сам выбирает пыльцу, с которой оплодотворяется. Получается в одном ряду через 3 метра нельзя сажать куст другого сорта, а вот через проход 3 метра можно — непонятно. В.В. Бурова пишет: «Не увлекайтесь многосортностью», в тоже время рекомендует сажать несколько сортов и приводить перечень сортов по срокам созреваемости.

Все это делается, чтобы продлить употребление винограда в свежем виде, прямо с куста. И только в одной литературе прочитал: «Многосортность затрудняет работу». Проанализировал весь свой опыт в работе, а у меня сегодняшний день 16 сортов из 35 кустов, и пришел к выводу. Да, действительно многосортностью нельзя увлекаться, на больших территориях, а у себя на даче где 5–10 кустов можно. Это так же как в большой школе директор не всех учеников знает, а учитель в небольшом классе знает своих учеников по имени и отчеству, знает, кто, как живет, знает каждого характер. Так и в виноградарстве. Когда его несколько кустов, ты знаешь каждый куст, как растет, что за сорт, когда цветет, когда надо обрабатывать и т. д.

И наконец, в последней мной купленной книге в 2013 г «Виноградник и виноградарство» С. Малай, я нахожу строки, подтверждающие мои решения. Привожу дословно: «Хорошо, если кусты (или ряды кустов) сорта с мужскими (обоеполыми) цветками чередуются с кустами, у которых цветки функционально женские или даже истинно женские». Дело в том, что есть сорта винограда чисто с женскими цветками и отсутствия рядом сортов винограда с мужскими цветками, урожай будет скудным. Конечно, я сажал кусты с точки зрения красоты, чтобы наслаждаться, видя разные цвета.

Ухаживания за молодыми посадками

В первые 3 года кусты винограда требуют повышенного ухода, от этого будет зависеть приживаемость кустов, срок первого плодоношения, а в дальнейшем и качество, и урожайность. В это время не рекомендуют выращивать на винограднике совместимые культуры. Почва должна быть рыхлой и без сорняков, оптимально влажной, не допускать образования корки. Растущие побеги подвязываются регулярно к проволоке, натянутой на шпалере. При образовании 5–6 листиков провести профилактическое опрыскивание контактными препаратами Абига-Пик, бордоской жидкостью. При посадке саженцев, корни еще находятся ближе к поверхности, а у черенков их нет, поэтому требуется усиленный полив, теплой водой, особенно черенков. Поливать надо каждую неделю по 1–2 ведра в лунки сверху, или отгребается почва, делается чаша вокруг диаметром 40–50 см высотой 15–17 см с учетом почвенного валика, мульчируется перепревшим навозом, опавшей листвой и т. д. От полива чаша нарушается. Я делаю так, из поликарбоната вырезаю полоску шириной 20 см вдоль пустот длиной 130–150 см, вставляю ее в чашу, чуть вдавливаю в грунт. Поликарбонат упругий и полоска с краев прижимается к земле. В результате чаша не размывается, осенью ее убираю. Для того чтобы не полоть сорняки, я верхний слой засыпаю песком высотой 15 см. Полив можно совмещать с подкормкой минудобрениями, но не перекармливать. Для лучшего роста пяточных корней в июне делают катаровку, если посадка была без чехликов. Для катаровки вокруг стволика убирается земля на глубину 15–25 см, удаляются верхние корешки заподлицо, дезинфицируется, обматывается пленкой, называется чехлик, и засыпается землей. Если делается чехлик, то следующая катаровка саженца делается через 2–3 года, без чехлика катаровку делают ежегодно. В течение лета делают 2–3 профилактические обработки химикатами, чтобы новый прирост всегда был обработан. Осенью кусты укрываются без обрезки. Не опавшие листья убираются, куст, и земля обрабатывается 3‑х процентным раствором бордоской смеси, делают водозаряд, и укрывается на зиму. Лично мое мнение, в северных районах, на зиму лучше обрабатывать железным купоросом 3‑х процентом раствором, а весной бордоской смесью.

Названия частей виноградного куста

При изучении строения виноградного куста, чтобы вы не путались, должны знать, что в виноградарстве существует много формировок, от этого и разные названия частей куста, некоторые одни и те же части куста имеют несколько названий. Посаженный черенок образует подземный штамб. Из почек черенка растут побеги. На конце подземного штамба растут основные корни и называются пяточными, они в зависимости от грунта могут углубляться до 10 м. На глубине до 20 см корни от поверхности земли, называются росяные, разрастаясь, они перехватывают питательные вещества, ослабляя основные корни.

Росяные корни легко повреждаются морозами, пересыхают в жару, они должны регулярно удаляться. Корневая система поглощает все питательные вещества из почвы, служит накопителем их, и участвует в их синтезе. Корни в средней части штамба называются средними. Верхняя часть черенка называется головой куста. С головы куста у неукрывного винограда формируется надземный штамб (ствол, стебель) до места разветвления рукава (плечи, лапы). Длина надземного штамба зависит от формировки, обычно 30–150 см, бывают высокоштамбовые кусты. Штамб является опорой всей надземной части куста, через него проходят все питательные вещества от корней к листьям и обратно от листьев к корням. В укрывной культуре надземный штамб отсутствует, с головы куста сразу формируют рукава 2, 4, 6, 8. В основном куст формируют в 4 рукава. Многолетние разветвления на надземном штамбе называются рукавами, длина их составляет не менее 35 см. Чтобы четко понять, что такое рукав, проследим его образование, вы сажаете черенок с почкой, из почки растет побег, к осени этот побег называют лозой, на следующий год лозу называют рукавом.

Если этот рукав уложить горизонтально, то его называют кордоном. На концах рукавов образуют плодовые стрелки (лозы), с которых снимают урожай. Плодовые стрелки бывают обычные и усиленные. Плодовые стрелки каждый год обновляются. Осенью нижняя стрелка обрезается на 2–3 почки и называется сучком замещения. Плодовая лоза, или лозы, вместе с сучком замещения называют плодовым звеном. Длину плодовой стрелки регулируют обрезкой, оставляя определенное количество глазков, в зависимости от сорта винограда, силы куста, его возраста и зоны произрастания.

При выращивании куста под кордонную формировку и беседочную, она же арочная, козырек, обрезанные на рукаве лозы длиной до 30 см называются рожками. На рожках оставляют 2–3 почки, из которых будут расти побеги с урожаем. Осенью 2 побега с лозой удаляются. Нижний побег обрезается на 2–3 почки, для следующего урожая, так обрезается ежегодно. На молодых побегах в пазухах листьев растут побеги, их называют пасынками первого порядка, в пазухах листьев пасынка могут расти побеги, их называют пасынки второго порядка. Пасынки второго порядка полностью удаляются, пасынки первого порядка обрезаются после второго или третьего листа. Пасынки всегда ослабляют рост основных побегов и гроздей. Верхушка растущего побега называется коронкой. Во время роста побега верхушка его всегда согнута. После окончания роста побега верхушка выправляется. Для устойчивости виноградного куста, в пространстве на побегах в узлах, напротив листа, вырастает видоизмененной побег, называемый усиком. При помощи усиков куст крепится к посторонним предметам.

Длина усиков доходит до 25 см и более. Встречая опору, усик закручивается вокруг нее и быстро твердеет и может выдерживать груз 2,5 кг, и более. Не встретившись с опорой усик, засыхает и отпадает. Усики бывают простые, двойные, разветвленные, на узлах размещаются по два в ряд, т. е. два узла с усиком, следующий узел без усика и т. д. У изабелльных сортов усики растут на каждом узле. Выше выращенного усика на побеге соцветий не бывает, кроме изабелльных сортов. Если соцветий ниже усика нет, то побег будет бесплодным. На свой рост усики расходуют много питательных веществ. При привязывании побегов к опорам, усики теряют свое назначение и их надо удалять.

Зеленый прирост на кусте называют побегами, побеги растут только из почек. За сутки побег может удлиняться на 8–10 см и более. Побеги бывают порослевыми, растущие из спящих почек, подземного штамба, а побеги из спящих почек надземных частей, называют волчками, обычно их удаляют, если нет надобности для замены рукавов или омоложения куста.

Соцветие винограда — это сложная кисть или метелка, объединяющая от 100–2000 виноградных цветков, состоит из ножки и ответвлений и заканчивается бутонами цветков. Бутоны объедены в группы по три. Соцветия начинаются с третьего узла. После распускания почек весной бугорки соцветий уже видны. Цветки у винограда мелкие, желто-зеленого цвета. Цветки винограда бывают обоеполые (нормальные), функционально-женские и типично женские. Виноград только с женскими цветками без постороннего опыления плодоносить не может.

Листья являются неотъемлемой частью куста. Через них происходит выработка органических питательных веществ (фотосинтез), дыхание, испарение излишней воды (транспирация). Чем больше листьев, тем куст здоровее лучше грозди, вызревание ягод, лозы, образование зачаточных соцветий в почках. По листьям определяют состояние куста, заболевание, разные повреждения, нехватка питательных веществ. Листья обладают свойством поворачиваться верхними пластинками к югу, к солнцу.

Мы все говорим почки, обрезаем на 2–3 почки и т. д., но на самом деле это глазки, формирующие летом на зеленных побегах в пазухе листа. Это как в сказке, терем, терем, теремок, кто в теремке живет. Глазок — это сложный орган, в котором находится главная почка, замещающие почки, зачатки листьев, соцветий, усиков, подстилающего слоя, плотно укрытых чешуйчатой оболочкой, предохраняющей от морозов, ветров и дождей. Весной из одного глазка могут одновременно развиваться 2–3 побега, но каждый из своей почки, и они плодоносны, но соцветия более слабые, поэтому выбирают самый сильный побег, остальные выламывают и получают хорошую гроздь.

Не распустившиеся летом почки в узлах многолетних частях куста и в подземном штамбе, где и остаются в течение существования куста, они называются спящими почками. Эти почки жизнеспособны и из них растут побеги в случае повреждения куста, или омолаживания рукавов и т. д., что является важнейшей восстановительной способностью винограда.

Защита виноградника. укрытия и утеплители

Защищать виноград надо от низких и от высоких температур, от ветра, дождей, сырости, туманов, заморозков, болезней, вредителей и т. д. Самый древний и простой способ — это укрытие лозы землей слоем 35–40 см. Кроме простоты и дешевизны все остальные параметры отрицательны, поэтому от этого способа отказываются. Этот прием комбинируют с устройством траншей, шалашиков, коробов для устранения контакта лозы с землей, а дальше используют гидроизоляцию и затем — разные утепляющие материалы, вплоть до земли. Перед укрытием лозы собираются в пучок прижимаются или пришпиливаются к земле при помощи деревянных колышках или проволоки. Если в беседочных формировках нет возможности уложить рукава на землю, то виноградник на месте обворачивают утеплителем и гидроизоляцией. Дуги устанавливаются через 40–50 см.

• От грунтовых вод рекомендуют поднять землю под виноградник на 50 см выше существующего грунта.

• От болезней применяют разные химикаты, настои трав.

• От вредителей применяют разные устройства и приспособления, используют отравляющие вещества.

• От ветра высаживают заградительные полосы из деревьев, строят заборы, высаживают виноградники за зданиями, сооружениями.

• От дождей делают экраны, навесы, покрытые пропускающим свет материалами, строят теплицы.

• От туманов, высаживают виноградники на возвышенностях.

• От заморозков укрывают утепляющими материалами, производят дождевание, устраивают дымовые завесы.

• От всех этих напастей на небольших участках самый эффективный способ, это строительство теплиц.

Укрытие винограда с применением дуг

От высоких температур нужно затенение, так как температура свыше 35 ˚С считается угнетающей. Считается, что в теплице температура на 3–5 ˚С выше, чем на улице. От болезней, особенно милдью вся литература рекомендует проводить профилактическую обработку химикатами, которую надо повторять после каждого дождя. Да литература написана авторами из южных районов, где дожди, в основном, редкость. А вот как быть в районах, где дожди идут почти всегда, можно сказать, и днем, и ночью? Вот и задумайтесь, если дожди идут примерно 50 раз. Выходит, надо обрабатывать около 60 раз химикатами. Какой же это будет виноград? Да и пенсии не хватит на химикаты! Будешь ходить день и ночь с опрыскивателем. Экран от дождей спасет только частично. Выход один — строить теплицу.

Применяемое мной укрытие виноградника

Как я уже писал, выращиваю виноград в основном в разработанных мной тепличках с применением разработанного мной укрытия, за основу приняты пенопластовые коробки. Виноград собираю крупный сладкий. Кисти бывают до 3 кг в зависимости от сорта. Н.И. Курдюмов пишет в своей книге: «Пенопластовые ящики изменяемого размера были бы отличным укрытием и для цветов. Я бы первым купил два десятка!»

Делюсь информацией. В крупных магазинах много привозят рыбы с северных иностранных государств, как раз в пенопластовых коробка 80*40*20 см толщиной до 3 см. После выемки рыбы заказчик не знает, как от них избавиться. Вот вам источник приобретения. В торце коробки вырезается часть стенки, от дна оставлю ступеньку 3–4 см, чтобы лоза не ложилась на дно, и так коробки стыкуются на всю длину. Лозу местами прикрепляю к коробке скобой. Скобу прикрепляю в торец коробки, а не к земле. Для скобы я применил алюминиевый провод 3 мм. Когда коробки убираю, я только вытаскиваю один конец скобы, другой загибаю на коробке, чтобы она не потерялась.

Коробкам ставлю номера краской, например: 1–1, 1–2 и т. д. Это говорит, что коробка из 1 теплички и номер по порядку. В местах роста штамба в дне вырезаю ножом щель.

На землю кладу пленку, которая не лопается от мороза. Я использую защитную пленку поликарбоната, режу его шириной 1 м, а длина на весь лист, т. е. с одного листа получается 12 п/м. Пленка не пропускает сырости и спасает от загрязнения урсы. В нее по весне закатываю урсу, чтобы она не слипалась после снятия утеплителя. Сверху коробки я укладываю утеплитель из укрывного материала б 60 микрон шириной 3,2 м сложенная пополам. Материал держит +3…5 ˚С, пропускает воздух. Когда температура понижается более 8 ˚С, я укрываю урсой или теплоизофолом.

Утепление винограда на улице и в теплице с применением дуг

Если высота виноградника выше коробки и не хватает ширины утеплителя можно применить 2 полосы

Для укрытия винограда на зиму, растущего под навесом и отсутствия места укладки на землю можно укрывать, как показано на рисунке.

Осенью при температуре 5–7 ˚С куст собирается в пучок и обворачивается нетканым материалом, он пропускает воздух и держит температуру 3–5 ˚С. При более низкой температуре обворачивается теплоизофолом. Рулон к стене крепится веревочкой, завязанной бантиком. Если у вас имеется крыша над виноградником, можно обвернуть другим утеплителем. Весной утеплитель убирается, остается нетканый материал. Зимой при оттепелях утеплитель приоткрывается для вентиляции.

Коротко и об утеплителях

К ним относятся все абсолютно материалы: чем бы вы ни укрыли, разница будет только в тепловых свойствах и толщине укрытия. Я лично применяю урсу в рулонах (типа шлаковаты), теплоизофол, евроизол. Ширина этих материалов 1,1 м. Проведя несколько измерений температур под укрытием урсой и теплоизофолом, становится видно, что температура измерений под урсой выше, чем под теплоизофолом на +3…4 ˚С. Можно предположить, что Урса более герметично прилегает к почве, а значит и температура под укрытием выше. Но теплоизофол 18 п/м толщиной 10 мм стоит от 900 руб., а урса 7 п/м 50 мм — от 1,5 тыс. рублей. Работать с урсой надо в маске, рукавицах, и срок службы у нее меньше.

Дополнительно теплоизофол, евроизол можно применять как утеплитель, так и гидроизоляцию на улице.

Таблица эквивалентности материалов по тепловому сопротивлению в зависимости от толщины

Применение экранов

Экран — это узкий навес на всю длину виноградника. Устройство его связано с дополнительными трудозатратами и капиталовложениями, особенно для виноградников на большой территории. Но для дачников и на небольших участках, и в северных регионах, и там, где часто идут дожди, применение экрана эффективно, имеет много дополнительных преимуществ. Экраны выполняются из жести или из прозрачных материалов, например, из поликарбоната. Экраны бывают плоские с желобом, регулирующим сток воды и без желоба, двухскатные. Экран спасает виноградник от радиационных заморозков, от атмосферных осадков, от росы, града, улучшается теплообеспеченность куста. В результате кусты винограда меньше подвергаются болезням, продлевается их вегетационные периоды. Если виноград растет у стены, то для создания экрана можно продлить карниз. В экранах с желобом можно предусмотреть отверстия и устройства для стока воды в нужные направления, а также для полива под куст. Ширина экрана рекомендуется 50 см. Я разработал круговой горизонтальный кордон, а для него круглый экран. Подробно описано в разделе круговой горизонтальный кордон.

Устройство теплиц

Для убедительности о строительстве теплицы в северных регионах привожу таблицу вегетационного периода выращивания винограда в теплице на моем участке.

Вегетационные периоды винограда

Сравнивая данные из моей таблицы с данными, приведенными в книгах авторов южных районов, привожу одну выдержку В.В. Буровой: «Вторая фаза побегов и соцветий начинается с распускания глазков и продолжается до начала цветения. На Кубани ее начало приходится обычно на третью декаду апреля, в Ростове — начало мая». Эта фаза развития виноградника совпадает с посаженными кустами винограда у нас в теплицах. Вывод: климатические условия в теплицах нашего региона приблизительно совпадают с природными климатическими условиями Кубани и Ростова и позволяют выращивать крупные, красивые и вкусные сорта.

Теплицы со съемной и со стационарной крышей

Для проветривания делают открывающуюся крышу, форточки. Обязательно надо предусмотреть с торцов двери. По форме бывают односкатные, двухскатные, полукруглые. Каркас делается из дерева, металла. Кровля и стены можно делать из разных светопропускаемых материалов. В настоящее время везде доступно продается поликарбонат толщиной 4–6–8–10 мм. С ним легко работать, быстро, дешево, гигиенично. Теплички можно строить самому или покупать в разобранном виде готовыми. Каркас сборных теплиц выполняют из различных металлических профилей. Заострю Ваше внимание: покупайте с жестким профилем. Если каркас недостаточно жесткий, требуется на зиму ставить стойки, и их надо обязательно прикреплять к каркасу, чтобы они не упали при спаде снега. Некоторые люди, купившие такие теплички, к весне находили их разрушенными от тяжести снега. А в Московском регионе вес 1 м^2 снега составляет около 100 кг, а с учетом коэффициента перегруза — 140 кг. У тех, кто не учитывает эту нагрузку, часто разваливаются не только теплички, но и навесы, сараи и крыши домов. В рекламе теплиц очень много, для винограда высота теплицы не должна быть менее 2,5 м, ширина не менее 3 м, длина на ваше усмотрение с шагом 3 м.

Выбираем, какую строить тепличку — с треугольной крышей или с полукруглой. Привожу результаты наблюдений. Забегая вперед, скажу, что в теплицах в качестве утеплителя я использую укрывной материал, урса и теплоизофол — это рулонный материал, с одной стороны фольга, с другой — утеплитель. Свои наблюдения я свел в таблицу.

В 2013 году зима была снежная, и в феврале тепличка, купленная, из каркаса с легким профилем из жести вся исковеркалась. Вывод: такие теплички в местности со снеговой нагрузкой 100 кг/м2 непригодны, в частности, в Москве и Московской области. Их можно применять при условии дополнительного усиления или необходимо раза три за зиму очищать их от снега.

Таблица наблюдений за температурой в теплицах с разной формой кровли (с полукруглой кровлей и треугольной) с применением утеплителей урсы — 50 мм и теплоизофол — 10 мм, толщина поликарбоната — 4 мм.

Таблица наблюдений

Из данных таблицы получается, что зимой температура в теплице с полукруглой крышей на 5˚С теплее, чем в теплице с треугольной крышей. Видно за счет лежащего снега со всех сторон, в то время как в теплице с треугольной крышей вертикальное ограждение открыто. Считается, что толщина снега в 1 см удерживает тепло в 1 ˚С.

В весеннее время, когда солнце начинает пригревать, результат меняется в обратную сторону: с треугольной крыши снег спадает быстрее, оголяется все ограждение теплицы, и солнце больше пригревает — в то время как снег с полукруглой крыши не падает, а оседает и еще долго охлаждает ограждающую конструкцию. В летнее время температура в теплице с треугольной крышей также выше. А отсюда и увеличивается количество активных температурах, что чрезвычайно важно.

Вывод: предлагаю строить теплички с треугольной крышей.

Еще анализируя таблицу и рассуждая можно сделать предположение, что применяемое мной укрытие и проверенное при температуре –36 ˚С имеет запас. При температуре –29 ˚С с применением тепловых пробок на глубине 30 см температура была –1˚С. Итак, можно предположить, что применяемое мной укрытие выдержит более 40 ˚С. Разработанная мной поликарбонатная теплица эксплуатируется уже 10 лет. Теплица разработана под стандарт листов поликарбоната длиной 6 м, высотой 2,1 м практически исключает всякую резку листов.

Ввиду того, что у меня на участке высокий уровень грунтовых вод, приходится строить фундамент высотой 50 см от уровня земли. Фундамент делают из разных материалов, бетона, разных блоков и т. д. Учитывая, что грунт на участке состоит их тяжелых глин (в строительстве они называются пучинистыми), надо обязательно фундамент заглублять на 15 см ниже глубины промерзания. В московском регионе от 1,4–1,8 м. В нашем поселке видно это или не знают, или игнорируют. Поэтому часто можно видеть перекосившиеся заборы, крыльца, дома, рвет бетонные фундаменты. Учитывая, что у меня конструкции не ответственны и для экономии я делаю фундаменты из штучных шлакоблоков, уложенных на песок с уплотнением толщиной 20 см, заглубляясь в землю на 30 см.

Устройство поликарбонатной теплицы

Фрагмент фундамента из шлакоблоков

Естественно деформации происходят, но они незаметны на глаз за счет уложенного штучного материала, и уложенного на песчаную подушку, и не влияет на деревянную обвязку, каркаса теплицы.

Разрез по 1–1 поликарбонатная теплица

Примечание:

1. Поликарбонат к стропилам и к стойкам крепятся рейками 40*20 прибитыми к ним гвоздями.

По углам теплицы и стойки в торцах и одна посередине делаются из бруса 100*100.

2. Посередине делается поперечный прогон со стойкой, аналогично торцевым. Прогон крепится гвоздями к стойкам. Получается треугольная ферма со стойкой. Стойки приняты по высоте 60–70 см и обеспечивают нормальный уклон кровли.

3. Стойки шпалеры крепятся к поперечным прогонам, она должна быть жесткой, можно трубу. Вместо шпалеры внутри теплицы, применен вертикальный шнур через 2 м. Шнур крепится к стропилам, подвязывается к продольным шнурам и препятствует провисанию.

Привязываю веревку к стропиле и к прижимной доске. Поликарбонат скручиваю в рулон, связываю, поднимаю и укладываю его на место укладки. Освобождаю от крепления. Он сам раскручивается. Быстро закидываю прижимные доски, из 3 штуки на лист. Лист выравниваю, прибиваю к стропиле в трех местах укороченными рейками на 50 см. Лист в коньке от веревок сгибается. Его в трех местах прибиваю гвоздиками с прокладкой.

Расход материала на теплицу

Каркас

Поликарбонат с 6 м. б 4 мм = 6 листов, высота 2,1 м.

Доски 100*50 = 0,8 м^3

Брус 100*100 = 0,2 м^3

Рейка 400*20 = 125 п/м

Рубероид = 9 п/м

В каждом регионе стоимость материалов разная. В нашем регионе будет ориентировочная стоимость — 16 тыс. руб.

Фундамент из шлакоблоков

Песок 3 м^3

Грунт 6,5 м^3

Шлакоблоки 130шт.

Навоз 20 ведер

Плоский шифер 5 листов

Перегной 20 ведер

Второй вариант, фундамент из бетонных стоек

Песок 3 м^3;

Грунт 6,5 м^3;

Бетонные стойки 150Í150, длинной 1,2 м — 0,7 м^3;

Навоз 20 ведер;

Перегной 20 ведер;

Плоский шифер 14 листов;

Расположение кустов винограда в теплице

Крайний куст выращивается под беседочную формировку, для заполнения пространства над дверью. Но тогда его на зиму нужно укрывать, как беседочную формировку в стесненных условиях, что отражено в этой книге. Если вы будете укрывать куст в горизонтальном расположении, то его выращивания рукава надо с наклоном во внутреннюю сторону теплицы на встречу с другим кордоном. Как указано на рисунке.

При расположении теплицы с запада на восток, для лучшего проветривания и освещения кустов винограда. Желательно с южной стороны теплицы применить низкие формировки, такие как горизонтальный кордон, однорукавная приземная. С другой стороны теплицы можно беседочные формировки.

Технология укрытия теплички поликарбонатом

Если кто-то думает о большом труде и сложности, поверьте мне. Я один в 76 лет за месяц построил теплицу 12Í3 м и при том без натяжки по 5–6 часов в день. Самая сложность работы одному — это покрыть крышу поликарбонатом. Размер листа 6Í2,1 м это 12 м², настоящий парус как на лодках — чуть маленький ветерок — все сбрасывается, раскидывается по участку. Промучившись, я применил следующую технологию. Строю каркас теплицы. Укладываю доски на нижние пояса ферм для работы наверху.

К временной стойке прибиваю обрезок доски толщиной 50 мм, она контролирует свес поликарбоната, образуя козырек. Прибиваю к стропиле, 3 штуки на лист.

С другой стороны все повторяется. Веревки с прижимной доской привязываю к стойкам каркаса. Прибиваются обычные рейки в трех местах. Прибиваются остальные рейки с приставной лестницы.

Устройство теплового кармана

На участке у меня имеется крытая с трех сторон стеклом беседка с шиферной кровлей размером 3*3, с ориентацией с востока на запад. Я ее приспособил для выращивания винограда. Для этого я снял шифер с южной стороны, продлил стропилу на 80 см. Вместо шифера уложил поликарбонат. Поликарбонат креплю рейкой, приколоченной вдоль стропилы. Поперек стропилы, снизу, натягиваю шнуры, на которые ложится лоза. Лозу протягиваю в беседку, пространстве между стропилами. С боков (торца) продленного пространства огораживаю стеклом (или поликарбонатом). Получается в виде кармана.

Эту конструкцию назвал тепловым карманом. Таким образом, на виноград не попадает дождь, а значит, нет сырости и болезней, частично спасает от ветра, увеличивается количество активных температур, использовал пространство беседки и получилась тень. Красиво, когда сидишь, а над головой висят кисти винограда.

Устройство шпалер и подвязка виноградника

Виноградный куст относится к растениям типа лиан и может виться вокруг существующих растений деревьев и предметов, находящихся рядом, цепляясь за них усиками. В то же время куст винограда не имеет прочного ствола и не может держать себя в вертикальном положении без посторонней опоры. Обладая свойством виться, приобретает форму постороннего предмета. В культурном винограднике опорами являются искусственные опоры, называемые шпалерами.

Шпалеры изготовляются из разных материалов, дерева, металла, бетона, железобетона, наверно будет и из пластикового материала. Шпалеры из дерева, от гниения, пропитывают 4–6‑процентным раствором медного купороса или маслами. Древесину для шпалер применяют из дуба, белой акации, лиственницы, кедра, шелковицы, вяза. В любом случае шпалеры из древесины недолговечны. В настоящее время в основном применяют шпалеры из металла разных профилей. Более долговечны шпалеры из бетонных конструкций, срок службы их 30 лет. Выбор шпалер виноградарь выбирает сам в зависимости от выбранной формировки, силы куста от района проживания, размеров земельного участка, укрытия винограда на зиму, доступности материала и своего желания. В любом случае шпалера должна способствовать выращиванию винограда, выдерживать все нагрузки в эксплуатации, кусты не должны быть стесненными, обеспечивать освещенность, тепло, воздухообмен, не мешать укрытию на зиму, удобству работы с кустами, доступной с финансовой стороны и простой в изготовлении.

Шпалеры бывают вертикальные одноплоскостные, двухплоскостные, двухплоскостные с козырьком, двухрядные наклонные и вертикальные, Т-образные, с козырьком. Самый большой урожай собирают с наклонных плоскостей, арок, беседок, с применением конструкции открытого фронтона. Количество натянутых проволок принимается от выбранной формировки и высоты принятой шпалеры. Устанавливаемые столбы в начале и конце ряда называются якорными, колья из дерева применяют толщиной 15–18 см. Промежуточные устанавливаются вертикально через 5–7 м их толщина 10–12 см верхнем сечении. Якорные устройства устанавливаются глубже рядовых на 60–70 см, устанавливаются под углом 60–70 ˚С в противоположные стороны от ряда. Основание якорных столбов бетонируется. Рядовые столбу заглубляются до 50 см. Высота шпалер принимается в зависимости от принятой формировки и удобства работы с виноградником. На участках малой протяженности, якорные устройства можно не делать. Высота шпалер в промышленном виноградарстве принимается 90–250 см, на приусадебных участках до 350 см. После установки шпалер натягивают проволоку, проволоку брать желательно оцинкованную диаметром 2–2,5 мм. Проволока пропускается в отверстия в шпалерах или крепится на скобах. Нижняя проволока натягивается на высоте с учетом выбранной шпалеры, 40–60 см, но рекомендуют 60–100 см, это более предохраняет от сырости и заморозков, загнивания ягод, обеспечивает вентиляцию. Натяжение проволоки начинают с верхнего ряда. Расстояние между проволоками принимают 30–40 см, в зависимости от формировки и силы роста кустов.

Анкерное устройство может из бетона или привязанного камня к проволоке, к кольям забитых в землю под углом, якорные стойки бетонируются, или в земле к стойкам привариваются металлические профили, типа башмака. Применяемые якорные стойки с наклоном, занимают лишнюю площадь и мешают в работе. Этот недостаток ликвидируется, если якорные столбы устанавливать предпоследними. В строительстве при большой протяженности установленных колон, делают пролеты жесткости. Наверно и в винограднике через 30–40 м можно в место рядовых стоек устанавливать анкерные стойки, с устройством откосов с двух сторон, это обеспечит более устойчивость всего ряда виноградника. При установке шпалер с козырьком или устройство плоскостей их направляют в южную сторону с уклоном 20–30 ˚С к горизонту, при таком уклоне исчезает вертикальная полярность, лучшее освещение солнцем. Наиболее распространенная, дешевая и простая в изготовление применяется вертикальная одноплоскостная шпалера с различным количеством рядов проволоки. Наиболее удобная и выгодная шпалера с расчалками. Проволоку натягивают по обеим сторонами закрепляют, изготовляют планки с вырезом на концах, для закрепления проволоки. Планку вставляют между проволоками, пододвигают к опоре и прикрепляют к опоре, прирост куста располагается между проволок. Одноплоскостная выполняется с козырьком, и виноград находится в более естественным свободным свисанием, хорошо освещается и проветривается.

Более экономичной является двухплоскостная шпалера она бывает на горизонтальных планках и наклонная. При такой шпалеры увеличивается количество кустов, увеличивается нагрузка глазками в 2 раза, получается лучшее освещение, грозди винограда свешиваются вниз. проветриваются, меньше подвергаются солнечным ожогам, лучше опыляются. Такие шпалеры применяются для сильнорослых сортов. При удалении плоскостей друг от друга на 70 см, получается проход и облегчает работу с виноградником. Высоту шпалеры принимают 2,2 м, расстояние между плоскостями 1,5 м. На нижние 2 проволоки распределяются рукава и плодовые лозы на обои плоскости, на остальных проводах распределяется зеленый прирост.

Самая удобная, объединяющая все лучшие качества шпалер, считается шпалера с открытым фронтоном. Вместо проволоки Курдюмов Н.И. предлагает применять капроновую или нейлоновую веревку, толщиной 2,5–3 мм, она продается в рыболовных магазинах.

Рукава побеги прикрепляются к проволоке разными способами и разными материалами, Самый распространенный подвязка из хлопчатого материала. Мне супруга отдала старую простыню, оторвал ленту из нее шириной 26 см, поперек отрываю ленточки шириной 7 мм, завязка готова. Ленту оборачиваю 2 раза вокруг проволоки, так чтобы концы были одинаковы, завязываю обычным узлом. Лентами охватываю побег и дважды завязываю обычным узлом. Узлы туго не завязываются, так как осенью надо развязывать. Петля, охватывающая побег, должна быть больше не менее 1 см, так как при росте побега его толщина будет увеличиваться. Можно использовать прищепки. Взять алюминиевый провод диаметр до 3 мм длиной 17 см согнут в крючки с двух сторон, для удобства прикрепления можно согнуть под углом, провод хорошо поддается изгибу. Если закрепить на шпалере пару веревок, через них пропускать побег, чередуя сторонами, получится рядовое плетение.

Нагрузка виноградного куста

Раздел нагрузки — это большая теория рассуждения и в ней запутаться легче, чем распутаться. В разных книгах много об этом пишется, много приводится простых и математических формул для подсчета глазков, побегов, кистей винограда и т. д. Сводится это к одному: сколько надо оставить на кусте почек, а из них получить определенное количество побегов, гроздей для получения хорошего урожая. В это же время, чтобы куст сохранил все свои качества данного сорта и способности для плодоношения, урожая в следующем году. Все это получается при оптимальной нагрузке. Так и будет говориться вокруг и около слова «оптимальная нагрузка».

Виноградная лоза стремится распространить свои побеги вверх. Любой побег, вызревший к осени, на следующий год плодоносит. Не обладая сбрасывать лишнюю завязь, виноградный куст перегружается урожаем. Из-за перегрузки происходит горошение, запаздывания созревания ягод, снижение веса гроздей, уменьшения содержания сахара и к осени лоза может не вызреть. С годами урожай будет падать, все зарастет и будут одни хлысты без урожая. Поэтому виноградному кусту нужна ежегодная обрезка. Обрезка — это большое искусство, которое приходит с годами, умения чувствовать куст, понять его, что ему не хватает. Если вы его при обрезке недозагрузите, куст будет буйно расти, появится большое количество жирующих побегов, плохое созревания ягод, и не вызревание лоз. В книге «Выращивание винограда» Эксузян А.А. описана загружаемость куста побегами и гроздями по годам по разработанной его формировке. Я использую его метод в принятых мной формировках на моем участке. Мне кажется, он описал очень просто, четко, доходчиво и понятно, особенно для начинающих заниматься виноградарством. Описывая выращивание винограда формировкой горизонтального одноплечного кардона с наклонным штамбом, я буду использовать его метод и постепенно увеличивать нагрузку на куст побегами и гроздями.

Формировки

Это способ выращивания винограда с приданием винограднику определенной формы в соответствии с сортовой способностью и пожеланиями виноградаря. Каждая формировка имеет свои положительные и отрицательные качества.

Формировка — это искусство обрезки частей куста и требует знания и опыта. Формировка не дает одичать лозе, уменьшает поражение болезнями и вредителями, создает правильную систему питания для увеличения урожая и качества ягод. Для полного физического понимания о формировке я сравню ее с человеческой головой. Ваша голова регулярно зарастает волосами, вы идете в парикмахерскую, заказываете парикмахеру прическу, он берет ножницы и исполняет ваш заказ. Вы так же можете посоветоваться с ним, какая вам более подойдет прическа. Причесок очень много и не мудрено запутаться. Вот так и в виноградарстве. Он зарастает, его надо регулярно раз в год обрезать. Вместо прически это формировка, вместо ножниц — секатор, вместо подстрижки — обрезка, вместо парикмахера — виноградарь. Формировок существует много, они выбираются по климатическим условиям, по сортам, по условию ухода, а также по принципу: кому какая понравится. Чтобы подтвердить это, я перечислю некоторые из них: многорукавная веерная бесштамбовая (двух-, четырех-, шести-, восьмирукавная), Донская чаша, Молдавская чаша, короткорукавный веер, длиннорукавный беседочный веер, высокоштамбовая волна и т. д.

Привожу выдержку из книги «Виноград и виноградарство» С. Малай: «Если вы накупите гору специальной литературы, побродите по виноградарским интернет-сайтам в поисках точного описания нужной вам модели куста, вы рискуете запутаться окончательно в терминах, названиях и описаниях».

Весь смысл обрезки под формировку сводится к созданию плодовых звеньев и сучков замещения. О формировках в книге «Энциклопедия виноградаря» авторы М.М. Темный и Т.М. Темный пишут так: «Уместно отметить, что любые кусты любого сорта, имеющие крупную формировку с большим запасом многолетних удлиненных рукавов, являются урожайными с регулярным плодоношением». Это особенно важно для северных регионов.

Горизонтальный однорукавный кордон с наклонным штамбом

Формировка «горизонтальный одноплечный кордон с наклонным штамбом», описанный у Н.И. Курдюмова в книге «Умный виноградник для всех». Эта формировка удобна и проста в работе, имеет большой запас многолетней древесины, где откладываются запасы питательных веществ; считается продуктивной, легко укрывается. Еще раз заостряю ваше внимание, что некоторые части куста называются по-разному в разных формировках.

Купленный саженец сажаем в яму. По мере роста побега его надо подвязывать (не туго, веревочкой) к шнуру под углом 45 ˚С. Первый год саженец надо поливать каждую неделю 1–2 ведра теплой водой, так как корни еще не разрослись. Не забудьте обработать против милдью одним из препаратов: Абига-Пик, поликарбоцин, полихом, ридомил, бордовской жидкостью и т. д. Первый раз надо обрабатывать после образования 5–6 листиков, следующий — через каждые 15–20 дней. Все растущие пасынки, усики, соцветия уничтожаются. Если у вас побег (лоза) к осени вырос сильный — укрывайте на зиму. Сильной лозой считается та, у которой диаметр не менее 7 мм и длина 1,5 м и более. Лоза к осени при благоприятных условиях может вырасти в длину до 3‑х метров и более.

Весна второго года

На второй год весной, после снятия утеплителя, лозу (а у нас уже называется кардон) подвязываем горизонтально к первой проволоке, обрабатываем 3 % бордоской жидкостью или другими медьсодержащими препаратами согласно инструкции. Когда пойдут побеги в рост, выбираем на сгибе кардона первый верхний побег на спинке. У лозы верхняя часть побега называется спинкой, нижняя — брюшком. Считается, что верхние побеги более развиты и прямее. Дальше пойдут 7,14, 21 побег, а иногда и 5,9,13. На втором году выращиваем всего 4 побега, побеги подвязываем под углом. Остальные побеги выламываем. На отставленных побегах уничтожаем усики, пасынки и соцветия, если они образуются. Поливать 4 раза в год по 4–6 ведер в шурфики: первый раз после снятия утеплителя, второй раз перед цветением. У нас цветения не будет, так как мы уничтожили — значит, 30 мая. Третий раз перед наливом ягод (20 июня), четвертый раз перед подготовкой на зиму (15 октября).

Осень второго года

Выросшие побеги (теперь уже называются лозами) пригибаются и привязываются ко второй проволоке. Конец каждой лозы обрезается, оставляя 3–4 почки. Далее виноградник обрабатывается, отвязывается и укладывается на зиму. Если у вас не получился, допустим, 4‑ый побег и было всего 3, то Вы можете третий побег осенью уложить вдоль кардона, и он будет на следующую весну уже кардоном, на котором вы вырастите четвертый побег.

Весна третий год

После снятия утеплителя делаются все вышеописанные мероприятия.

Когда весной начнут расти побеги на сгибе прошлогодней лозы (теперь уже можно называть рукавом), к первому побегу, выросшему на спинке рукава, привязываем красный бантик и растим так же, как растили 4 побега второго года. Красный бантик символизирует неприкосновенность данного побега и требование повышенного внимания. Дополнительно к четырем побегам выращиваем на рукавах 5 сильных побегов, на которых будем собирать урожай. Таким образом, у нас будет 9 побегов. Все остальные побеги и волчки должны уничтожаться. В этом году можем дать винограду созркть пяти гроздям. Процесс выращивания винограда будет описан далее. Сейчас описывается выращивание винограда с учетом нагрузки. Это делается, чтобы Вас не запутать. Почки на старой древесине называются волчками. Волчки обязательно выламываются; они используются только в случае замены кардона, рукавов и т. д.

Осень третьего года.

Осенью Вы срезаете ту часть рукава, где рос урожай, оставляя побег, отмеченный бантиком. При обрезке рукава оставляйте пенечек в 2 см. Снимайте бантики, подвязывайте побеги ко второй проволоке, обрезайте побеги, оставляя 4–5 почек. Обрабатывайте против болезней и укрывайте на зиму. Оставшаяся часть рукава на кардоне уже будет называться рожком. Чтобы вы не путались в названиях, знайте, что рожок — это тот же рукав, только с размерами меньше 40 см.

Весна четвертого года

После снятия утеплителя, выполняйте все ранее описанные мероприятия. Разница только в том, что Вы оставляете на лозе 14 побегов, на которых будете выращивать урожай. После снятия урожая Вы обрезайте уже каждый из оставленных 4‑х побегов на 4–6 почек.

На пятый год оставляется 17 побегов, из них урожай растить на 13 побегах. На шестой год растить 20 побегов. Последующие до 24 побегов, и у вас все пространство между рожками будет занято. Когда рожки будут неудобны в работе, их заменяют на новые. До этого все почки на старой древесине выламывались. Пришло время найти подходящий волчок на рожке или кордоне и вырастить из него побег. Осенью старый рожок спиливается, и процесс повторяется, см. рисунок.

При принятой посадке кустов через 3 м и принятой формировке с четырьмя рожками на каждой лозе (ее можно назвать плодовой стрелкой) оставляется 5–7 почек. Это то количество почек, которое рекомендуется для северных районов. А также принятые расстояния между рожками не позволят больше вырастить побегов.

Количество рожков на кардоне можно увеличивать или уменьшать — это на ваш вкус. Процесс уменьшения или увеличивания количества рожков на кардоне имеет свои положительные и отрицательные стороны. К примеру, вы оставили на кордоне 2 рожка, по какой-то причине рожок погибает, вы теряете половину урожая с куста.

Многорукавная формировка

Это наиболее распространенная формировка на приусадебных участках они бывают, чтобы вы не путались, и называются еще, двух рукавная, четырех рукавная шести рукавная веерная бесштамбовая формировка. Формировка состоит из рукавов в виде веера закрепленная к проволокам шпалеры наклонно по отношению горизонта поверхности. В верхней части рукавов выращиваются плодовые звенья. Одно из самых главных задач надо правильно сформировать куст, правильно выполнить первую обрезку, для этого надо вырастить сильные побеги толщиной 6–7 мм в средней части в первый год. Осенью побеги впервые 2–3 года не обрезают, их обрезают весной. Чтобы не было надземного штамба надо удерживать головку на уровне земли. Купленный саженец сажаем в яму. По мере роста побега его надо подвязывать (не туго, веревочкой) к шнуру под углом 45 ˚С. Первый год саженец надо поливать каждую неделю 1–2 ведра теплой водой, так как корни еще не разрослись. Не забудьте обработать против милдью одним из препаратов: Абига-Пик, поликарбоцин, полихом, ридомил, бордовской жидкостью и т. д. Первый раз надо обрабатывать после образования 5–6 листиков, следующий — через каждые 15–20 дней. Все растущие пасынки, усики, соцветия уничтожаются. Если у вас побег (лоза) к осени вырос сильный — укрывайте на зиму. Сильной лозой считается та, у которой диаметр не менее 7 мм и длина 1,5 м и более. Лоза к осени при благоприятных условиях может вырасти в длину до 3‑х метров и более. Осенью будет выглядеть так см рисунок.

Весной раскрываем саженец, обрезаем на 2 почки и начинаем растить. Поливать 4 раза за сезон в шурфики с подкормкой, делать профилактическую обработку химикатами, усики соцветия пасынки ликвидируются. Осенью куст укрывается без обрезки. Весной растим 2 побега. Укрываем на зиму. Весной можно выращивать двух рукавную формировку, более подробно смотри описание четырех рукавной формировки. Для выращивания четырех рукавной, осенью каждая лоза обрезается на две почки. С этого начинается выращивание четырех рукавной формировки.

Весной третьего года куст раскрывается, растим четыре побега. Выполняем все виды работ, описанные выше.

Если весной побеги выросли сильными 7–8 мм толщиной, то осенью пригибаем к первой проволоке, оставляем 5–6 почек, остальное обрезаем. Нижние глазки на молодых рукавах выщипываются. Куст укладывается на зиму и укрывается. Весной четвертого года после раскрытия куста, выполняются все работы, описанные выше. Для большей ясности по продолжению выведения формировки, выделим один молодой рукав в фрагмент 1. Работа с остальными рукавами ведется параллельно, с описанными в фрагменте. Смотри рисунок выделения фрагмента на кусте осени третьего года. Летом четвертого года, на плодовой части рукава, растим пять побегов из оставленных пяти почек осенью третьего года. При появлении соцветий, они убираются, для контроля можно оставить одну две кисточки. На рукавах все почки удаляются. Осенью плодовая часть с тремя побегам обрезается и укладывается на зиму.

Весной четвертого года после раскрытия куста и подвязки на проволоки шпалеры формируем плодовое звено, состоящее из плодовой стрелки из семи глазков и сучка замещения из 2–3 глазков. Общее количество глазков будет 36–40 глазков.

На этом заканчивается выращивание четырехрукавной формировки. В следующие 2 года на плодовых стрелках оставляем по7–8 глазков и сучки замещения на 2–3 глазка. Для усиления мощи куста, применяют усиленное звено. Смотри рисунки. Для укрытия на зиму рукава укладываются по обои стороны от головы куста.

Беседочная, или арочная формировка

Сажаем саженец около беседки, первая проволока находится от земли на 1 м, рекомендуют натягивать от 0,6–1 м, остальные проволоки натягиваются через 40–50 см. Если у вас куст будет сбрасываться для укрытия зимой, саженец сажают с уклоном, в сторону укладки.

Побег саженца направляется вверх по вертикальной плоскости. При достижении побегом первой проволоки его подвязывает к ней. Все образующиеся пасынки, усики в процессе роста удаляются для усиления роста побега. Осенью вызревший побег обрезаем, оставляя как можно длиннее. Весной следующего года на лозе из двух нижних почек и верхней почки растим снова побеги. Все остальные побеги, пасынки, усики уничтожаются.

Внимание: чтобы легче было освоить выращивание этой беседочной формировки из трех рукавов, я начну описывать выращивание 1‑ого рукава. (Для четкости формировки на рисунке не будут показаны навесы, листья, побеги и т. д.). Усвоив все работы с 1‑м рукавом, можно выращивать сколько вам угодно: 2–3–4. Итак, предложение «весной следующего года на лозе из двух нижних почек» заменяем нижеизложенным вариантом.

На следующий год растим, побег продолжения из верхней почки 6 и из почек, находящихся у первой и второй проволоки 3 и 4. Так как мы описываем один рукав, поэтому побеги 1, 2, 5 не принимаются во внимание. Для выращивания трех рукавов растили бы дополнительно побеги 1, 2.

Все остальные побеги, а также пасынки, усики — обламываются. Осенью нижний побег 3, 4 у 1‑й и 2‑ой проволоки, выращенный летом, обрезаем на 2–3 почки, и у нас уже получается два рожка. Побег продолжения называется осенней лозой, а нижняя часть называется рукавом.

Из верхней почки лозы растим опять побег продолжения и так из года в год, пока не дорастет до конца беседки. На лозе выращиваем через 40–50 см побеги. Остальное все выламывается, как в предыдущие годы. На рожках выращиваем 2–3 побега и можем получить первый урожай.

Осенью выросшие на прошлогодней лозе (рукав) побеги обрезаем на 2–3 почки и получаются рожки через 40–50 см. На рожках 1‑ой, 2‑ой проволоки выросшие побеги с урожаем верхние два побега вместе с частью побега обрезаем. Нижний побег на рожке обрезаем на 2–3 почки.

Закончив выращивать рукав, а на нем выращивать рожки, разберем метод работы с рожками. Каждый год осенью на побеге самого близкого к основанию рожка оставляем три почки, остальное обрезаем. Обрезаем часть рожка вместе с двумя побегами, расположенными выше нижнего побега.

Так продолжаем 4–5 лет, из года в год. Рожок будет увеличиваться, и когда он будет неудобен в работе, выискивают весной удобный волчок, из которого растят побег, осенью его обрезают на 2–3 почки, а старый рожок вместе с сучками обрезается, и процесс продолжается. Если вы хорошо усвоили технологию выращивания одного рукава, то приступаем к выращиванию трех рукавов. Для ясности возвращаемся к рисунку (осень первого года). Весной на лозе из почек 1,2,3,4,6, растим побеги, все остальные побеги, пасынки, усики, обламываются.

Комплексная формировка

В поисках получить больше винограда с малой площади, пришла мысль. Посадку кустов производим с отступом от конструкций и это место пустует. Я решил использовать. Из первого побега в место рожка, вырастил рукав, как в беседочной формировке. Остальное выращиваю методом кордона.

Я получил дополнительные грозди. Этот прием применил на сорте «Память Домбковской». Для использования пространства над дверью в конце кордона в место рожка вырастил рукав, этот прием применил на сорте «Окуджава». Опять получил дополнительные грозди.

Решение становится простым тогда

Когда исполняется просто.

Проще простоты есть только простата.

Ю. Загвоздин

Безразмерные мысли иной раз сосредотачиваются на чем-то одном и приходит решение. Продумывая формировку горизонтального кордона, появилось рассуждение. Мы знаем, рожок — это укороченный рукав, а нельзя ли его превратить в небольшой рукав, в габаритах теплицы. Рукав растить по беседочной формировке, с укороченным козырьком, направленным в сторону прохода. Таким образом, рукав будет длиной около 3,5 м. На нем можно вырастить 9 рожков, если принять расстояние между рожками 40 см. По 3 побега на рожок. Это 27 побегов. На кордоне 3 м можно вырастить 4 рукава, получается 108 побегов. Эти рукава можно вырастить на подземном рукаве (кордоне).

На горизонтальном кордоне рукава растут с одной стороны в отличие от беседочной формировки. Остальное то же самое. Если в один год перейти с горизонтального кордона на беседочную формировку. Возникает вопрос, с нагрузкой, с полярностью. В моем эксперименте идет постепенный переход. Сперва вырастил один рукав на кордоне. Теперь буду выращивать рукав вместо второго рожка. Для облегчения понимания перехода на другую формировку, я опишу выращивания одного рукава с одного рожка горизонтального кордона. В первый год на лозе отмечаем бантиком два крайних побега, после сгиба на них ликвидируются соцветия, пасынки, усики. Осенью первого года после уборки урожая лоза обрезается, оставляя рожок с двумя побегами, отмеченными бантиком. Весной второго года из первой лозы растим рукав, как на беседочной формировке, оставляя побеги через 40–50 см. Вторую лозу пригибаем и растим урожай методом горизонтального кордона.

Осенью второго года на побегах рукава, делаем обрезу на три почки. На другой части лозы выполняются работы горизонтального кордона. Летом третьего года на рукаве растим урожай по беседочной формировке, на другой части методом горизонтального кордона. Осенью на побегах рожка рукава нижний побег обрезаем на три почки, а два побега с частью рожка обрезаем. Другую часть вместе с рожками обрезаем, оставляя пенечек два см. На этом переход выращивания рукава из рожка горизонтального кордона на беседочную формировку закончен. Начинать переход выращивания рукава со второго рожка надо на год позже. Чтобы не запутать Вас, на рисунках не показаны остальные рожки, на которых выращивается виноград по методу горизонтального однорукавного кордона.

Формировка Этюд

По информации Н.И. Курдюмова — эта формировка разработана А.Л. Дмитриевым и описана в книге «Идеальный виноградник». При этой формировке снимается урожай 1 т с сотки или 10 кг с 1‑го м^2. В этой формировке применено подземное расположение корней, запас многолетней древесины, метровые междурядьи, большая плотность глазков на квадратный метр, корневое питание каждой грозди, что сказывается на качестве гроздей. Вот эта реклама меня заинтересовала. Здесь нет ничего необычного, ведь каждый человек желает получить хороший урожай за свой труд. Меня не отпугнули заниматься этой формировкой написанные строчки у Курдюмова. Нужно особо подчеркнуть, описанная система применима только в южных, солнечных районах и с сортами слабого и среднего роста. Я долго искал эту книгу в Свердловске, Москве, Волгограде, но так и не нашел. Я стал экспериментировать.

Итак, эксперимент проходит в тепличке с треугольной крышей, толщина сотового поликарбоната 4 мм, на сорте винограда «Надежда АЗОС», сильного роста, длина будущих подземных рукавов 3 м. Подготовил траншею шириной 40 см, все как в посадочной яме. Траншею засыпаю, оставляя сверху 20 см, прикрываю досками. В первый год траншея не нужна. Когда понадобится, доски убрать, траншея готова. Яма должна глубже. Верх черенка (саженца) должен находиться на уровне дна засыпанной траншеи. Дополнительно на дренаж траншеи через 1,5 м от основания куста поставил поливочную трубу.

Черенок-саженец сажается, чтобы начало побега было на уровне дна траншеи. В первый год растим один побег. Уход за ним был описан. Осенью обрезаем, оставляя 4 нижние почки, укрываем на зиму. Весной из двух (желательно нижних) почек, расположенных с разных сторон лозы, растим 2 побега по 3 м. Все пасынки, усики уничтожаются. Укрываем на зиму. Весной, когда земля прогреется, траншея проливается, укладываются лозы, чтобы между ними было расстояние около 20 см. До пробуждения почек лозы, затем засыпаем на 5 см прелыми опилками или компостом. По мере роста побегов подсыпаем землю. Раз в неделю хорошо проливаем. После достижения роста побегов 15 см, уничтожаем ненужные побеги. Для этого около них убираем землю, побег выламывается или срезается, дезинфицируется и засыпается землей. Если вы будете оставлять 3 почки после обрезки, то расстояние между рожками в одном ряду 90 см.

Осенью траншея и яма окончательно засыпается, оставленные побеги обрезаются на 3 почки. Укрывается на зиму. Весной растим 3 побега. На побеге растущего с нижней почки уничтожаются пасынки, усики. Осенью он будет обрезан на 3 почки и все повторится. На других 2х побегах растим урожай. Осенью эти 2 побега вместе с частью рожка обрезается. Смотрите работу с рожками. Для обновления рожка земля отгребается вокруг него, кольцуется, пригибается. Ниже кольца вырастет побег и все повторится. Кольцевание — это снятие полоски кожуры вокруг рожка.

Для экономического сравнения этой формировки с применяемой мной формировки однорукавного горизонтального кардона, привожу теоретический расчет. В теплице шириной 3 м, согласно технологии посадки, кусты располагаются только в два ряда. Берем длину кардона 3 м, смотрите ранее выполненные рисунки кордонов. Расстояние между побегами принимаем 15 см. На кордоне 4 рожка, получается 21 побег, из них 4 побега на замещение, 17 побегов плодовых. На 2 куста, 8 побегов на замещение, 34 побега плодовых.

Формировка «Этюд» на 3 м длины — 7 рожков, 21 побег из них 7 побегов на замещения, 14 плодовых побега. Учитывая технологию посадки кустов между рядами 1 м, можно в теплице посадить 3 ряда. Получается 21 рожков, 63 побега, из них 21 побег на замещение, 42 плодовых побега.

Вывод:

При ширине теплички 3 м методом кардона получаем 34 плодовых побега. Методом «Этюд» 42 плодовых побега, увеличение на 24 %. Если увеличить ширину теплички на 1 м, можно добавить еще один ряд виноградника. Тогда получится 28 рожков, 84 побега, из них 28 побегов на замещение, 56 плодовых побегов. Увеличение на 65 %. Увеличение ширины теплички ведет к изменениям конструкций.

Недостатки этой формировки.

Эта формировка более трудоемка. Первый урожай получаешь на четвертом году. У меня на четвертом году выросли все неплодные побеги. Кто заинтересуется этой формировкой, проанализируйте мой эксперимент.

Однорукавная приземная

Для этой формировки, для сортов поражающихся болезнью милдью, первую проволоку на шпалере натягивают на высоте 80–100 см. Для сортов комплексно устойчивых можно первую проволоку натягивать на высоте 60 см При выращивании винограда по этой формировке в теплице с применением шурфиков для полива, первую проволоку можно натягивать на высоте 40 см, что увеличивает длину побегов и количество листвы.

Эта формировка очень удобна для укрытия виноградника на зиму. Расстояние между кустами принято 2 м, между рядами 2,5 м.

Делаем посадочную яму, сажаем саженец, когда земля прогреется не менее 10 ˚С на глубине расположения корней. Вокруг саженца разгребается чаша диаметром 50 см на глубину 10 см, вставляется полоска из поликарбоната длиной 1,6 м шириной 20 см, мульчируется перепревшим навозом, или сорняками предыдущего года. При сухой погоде через 10 дней заливается в чашу по 30 литров теплой воды. На кусте выращивается один побег. При росте побега 30 см его пригибают к земле на 3–4 см в 3 приема проволочным крючком диаметром 3–4 мм, общей длиной 60–70 см. Крючок располагают от основания куста 25 см. По мере роста побега его плавно загибают вверх под уклоном и подвязывают к проволокам.

Усики и пасынки на побеге удаляются. На зиму куст укрывается. Весной, после открытия, плодовая лоза, так называется уже бывший побег, обрезается на длину 60–100 см. Нижнюю часть лозы снова фиксируют крючком на том же месте. Остальная часть побега плавно изгибается и привязывается к первой проволоке. Первая завязка располагается на расстоянии 50 см от головы куста и завязывается свободно с ушком. Конец лозы туго подвязывается к проволоке, для предотвращения смещения по проволоке. Весной на нижней части лозы растим три побега и один побег на верхней части лозы, закрепленной на первой проволоке. При наличии соцветий, оставляется на побеге, растущим на первой проволоке, остальные убираются. Когда на нижней части побеги отрастут на 30 см, их начинают медленно пригибать к земле крючками с интервалом 5–7 дней. Первый раз крючки устанавливают на 15 см от места отрастания побегов на лозе, затем на 30 см. Крючки с каждым разом больше заглубляют в землю, пока высота побегов не достигнут 3–4 см от земли. Этот прием будет осуществляться каждый год. Вырастающие побеги за пределами крючков плавно изгибают и привязывают к проволокам шпалеры.

Осенью рукав обрезается, оставляя три побега. Нижний побег расположенный ближе к голове куста обрезается на три почки, получается сучек замещения. На первой проволоке оставляем метки, где были привязаны побеги 50–60–70 см от головы куста. С удлинением рукава, места завязок изменяется. Укрываем на зиму. Весной третьего года после раскрытия пришпиливают молодой рукав крючком, плодовые лозы плавно загибают и подвязываются горизонтально к первой проволоке свободно. Концы лоз подвязываются туго к проволоке. На кусте с условием нагрузки оставляется не более девяти побегов, из них 3 побега на сучке замещения, 6 на плодовых лозах для урожая. Остальные побеги ликвидируются. Три побега растущие на сучке замещения пригибаются к земле крючками, как в предыдущем году. Летом на винограднике проводят все работы, ранее описанные.

Описав три года выращивания винограда по этой формировке, дальнейшие операции будут, в основном повторятся. Надо твердо запомнить.

1. Молодой рукав надо 3–4 года всегда весной пришпиливать крючком, для удержания его в горизонтальном положении, пока его лоза не станет толстой и упругой.

2. Концы плодовых лоз всегда привязываются туго к проволоке, для ликвидации сдвига вдоль проволоки.

3. Плодовые лозы привязываются к первой проволоке парно в сторону рукава. Для плавного изгиба лоз первая завязка делается с большим ушком, вторая с меньшим ушком.

4. Осенью при обрезке из трех нижних побегов формируются две плодовые лозы и сучек замещения. Сучек замещения всегда оставляется растущий побег ближе к голове куста. Растущие побеги от сучка замещения всегда пришпиливаются к земле в несколько приемов. Расстояние от земли должно быть 3–4 см. Загиб побегов должен быть плавным без изломов.

5. С каждым годом рукав при обрезке осенью будет удлиняться на одно междоузлие. Через 6–7 лет рукав будет не удобен в работе. Рукав надо омолодить. Автор рекомендует удлинение рукава допускать до 50 см. Место первой завязки на проволоке делать до 70 см от головы куста. Плодовые лозы продляются до первой завязки плодовой лозы следующего куста.

6. Подвязка лоз производится до набухания почек. На сучках замещения соцветия убираются.

С каждым годом куст усиливается, и ему постепенно увеличивают нагрузку побегами и гроздями. Так на четвертом году оставляют 11 плодовых побегов, и три побега на сучке замещения, остальные ликвидируются. На пятом году оставляют 16 плодовых побегов, и три на сучке замещения. На шестом году оставляют 20 плодовых лоз, и три на сучке замещения. На седьмом 25 плодовых побегов, и три на сучке замещения. Дальнейшее увеличение приведет к загущению куста. По рекомендации автора, именно на пятом году и последующие года, оставлять 16 плодоносных побегов и три на сучке замещения, является оптимальным условиям для развития куста, и сбора хорошего полноценного урожая. В зависимости от года куста и сорта винограда при этой формировке образуется до 80 побегов. Для оставления оптимального количества побегов, обломку производят в два этапа. Первая обломка выполняется при длине побегов до 30 см, оставляя 30 хороших побегов. Вторая обломка выполняется при длине побегов около 50 см. На кусте должно остаться 16 плодоносных побегов и три на сучке замещения. Поздние двойные обломки побегов на кусте устраняют жирование оставшихся побегов.

На пятом, шестом году оставляют растущий волчковый побег на голове куста или порослевой побег, для формирования омолаживающего рукава. Побег пришпиливают к земле и по мере роста плавно загибают вверх и подвязываются к проволоке, создавая для него более освещенное пространство. Осенью он обрезается на три почки, образуется молодой рукав. На старом рукаве оставляются две плодовые лозы без сучка замещения. Следующим летом на сучке омолаживания выращивают три побега. Осенью при обрезке формируют сучек замещения и две плодовые лозы. Старый рукав спиливается.

Работы на винограднике

Работы на винограднике начинаются весной после открытия кустов. В разных регионах происходит в разное время, а также зависит от сроков наступления весны и от способа выращивания винограда. Если в некоторых южных регионах начинают открывать с третьей декады марта, то я около Зеленограда «Москва» открываю при выращивании винограда в теплице в первых числах марта. Открыв кусты, лозы поднимают с земли и пучками закрепляют к проволоке, просушивают, очищают от земли, опрыскивают ядохимиката вместе с почвой. Через 3–4 дня выполняют сухую подвязку. Делают катаровку, обрезают все поверхностные корешки, растущие до 25 см от поверхности земли, если росособирательные корни окажутся большими их лучше обрезать осенью.

К сухой подвязке относятся работы по закреплению к проволоке штамбы, рукава, плечи, плодовые лозы. При подвязке побегов называется зеленая подвязка. Для успешного развития и возделывания виноградника обязательно выполняется закрепление к шпалере в соответствии с выбранной формировкой, равномерное размещение всех частей куста для создания благоприятных условии. Правильная подвязка влияет на рост побегов, сдерживает рост лозы, вызывать рост побегов в намеченном месте. Рукава и плодовые лозы не должны пересекаться. Побеги не должны связываться в пучок. Сухая подвязка обязательно выполняется до распускания почек. Зеленые побеги подвязываются с наклоном 50–60 ˚С. Подвязка должна быть слабой с увеличением не менее двух диаметров привязываемого элемента куста. После сухой подвязки выполняют обрезку, если ее не сделали осенью. При подвязке плодоносного побега к проволоке с гроздью, проволока должна находиться на 3–4 см ниже грозди. При обрезке виноградника весной в местах отреза, а также в местах поломок, происходит выделение жидкости. Это явление называют плачем лозы, а жидкость — пасокой. Плач лозы происходит до распускания почек и свидетельствует — корни живые.

Обломка побегов является важным агрономическим приемом, создается и поддерживается принятая формировка виноградного куста, нормируется нагрузка побегами, делается равномерное распределение по проволоке шпалеры, улучшается освещенность и вентиляция куста. В первую очередь удаляют побеги на голове, штамбе, рукавах и плечах кордона. Дней через 10 хорошо обозначатся соцветия, делают вторую обломку и одновременно регулируют нагрузку побегами и соцветиями.

При обломке нужно учитывать силу куста. Если коронки в это время выпрямляются, это сигнал о слабости корней, тогда надо до половины выломать плодоносные побеги. Плодоносным побегом называется побег, у которого усик растет после соцветия. Если появился усик, а соцветия нет, побег называется бесплодным. Обломки лишних побегов начинают с конца плодовой лозы, чтобы определить и удалить бесплодные побеги. Увлекаться удалением бесплодных побегов не следует, так как они участвуют в накоплении питательных веществ.

При обломке надо учитывать сорт винограда. Если сорт с высокой плодоносностью, можно удалить все неплодоносные побеги. У сортов с крупными гроздями, но не высокой плодоносностью удаляют слабые побеги и половину бесплодных побегов. Если на побегах из глазка появились несколько побегов 2–3, называются двойники, тройники, оставляют один наиболее сильный соцветием, или без соцветия. Работы по обломке заканчивают за 12–15 дней до цветения.

Прищипывание растущих побегов — это удаление верхушек зеленых побегов разной длины с разными целями и в разные фазы жизнедеятельности виноградного куста. Применяется для уменьшения осыпания цветков и завязей, ускоренного формирования куста, получения урожая на пасынках. Прищипывание побегов на плодовой стрелке плодовом побеге применяется перед цветением для временного задержания их роста 10–12 суток. В результате усиливается приток питательных веществ к соцветиям, способствует увеличению размеров гроздей, увеличивается урожай, улучшается закладка генеративных органов в почках зимующих глазков. Прищипывание производится над 4–8 листом после грозди. Появляющиеся после прищипывания боковые пасынки удаляют, оставляя 2–3 листика, верхний пасынок оставляют для продолжения роста.

Прочитав три десятка книг по несколько раз, и проанализировав, я делаю так. При появлении первых сбрасываниях колпачков, после 5–6 листа над цветением, обрезаю побег, при условии, если отрезаемый побег не менее 20–30 см. Если менее этой длины оставляю без обрезки. Бывает, эта длина может после 7–9 листа, тогда отрезаю после этих листьев. Таким образом коронка с прилегающими молодыми листиками удаляется, считаю не бывает слабого прищипывания. Пасынки прищипываю, оставляя 2–3 листика, последний пасынок остается без прищипки.

Пасынкование. Удаление или укорачивание побега, растущего из пазушной почки в пазухе листа основного побега. Пасынок прищипывают после 1–3 листа. При выломке пасынка рядом с глазком образуется рана, в результате теряется зимостойкость. Пасынки второго, третьего порядка ликвидируют в самом начале развития. Пасынки полезны для куста, они дают возможность ускоренно формировать сильные кусты, их почки пробуждаются раньше глазков основной лозы. Если побеги погибли от мороза или от града, куст может восстановить рост и урожай благодаря пасынкам. Находящийся глазок рядом с пасынком закладывает более сильный зачаток соцветия. Пасынки восстанавливают дефицит листьев по отношению корней. Если на побеге растут пасынки, то побег меньше растет в длину. На формировках, при которых свободно свисают побеги, они меньше обрастают пасынками.

Чеканка. Операция предусматривает удаление верхушек побегов на 20–50 см. Высокоштамбовые и ослабленные кусты, побеги на сучках замещения и предназначенные для отводок, не чеканят. Началом проведения чеканки служит начало выпрямления верхушки побега. Ранняя чеканка побегов отрицательно влияет на созревание урожая и вызревание лозы. К концу роста побегов в длину чеканку не делают. После чеканки надо провести внекорневую калийную подкормку. При чеканке не рекомендуется оставлять менее 10–12 листьев над гроздью.

Для открытия доступа солнечного света к гроздям винограда, лучшего проветривание, уменьшение болезней, ускорения созревания урожая, производят удаление 5—7 листьев около гроздей, при сильной загущенности кустов за 20 дней до созревания урожая. В первую очередь удаляют старые, желтые листья. Прореживание листьев делают утром или вечером в несколько приемов. Помните, сильно увлекаться удалением листьев не следует, «лишних листьев на растении нет».

Обрезка

Обрезка является основным агротехническим приемом, направленным на ускорение и повышение урожайности. При обрезке ежегодно удаляются или укорачиваются однолетние побеги, при необходимости многолетние части куста. Крона приводится в соответствие с площадью питания. Облегчаются условия для борьбы с болезнями и вредителями. Необходимость обрезки вызвана тем, что виноградное растение образует больше почек, из которых растут побеги с урожаем, чем может обеспечить питательными веществами для нормального роста и созревания. Величина обрезки зависит от биологических особенности сорта, от выбранной формировки и формы куста, от региона выращивания, почвенно-климатических условий. При обрезке необходимо учитывать продольную полярность и ограничивать ее.

Делать срез по междоузлию на 2–3 см выше глазка в противоположную сторону от глазка, для предохранения глазка от вымокания во время плача лозы.

Длина обрезки производится с учетом толщины лозы, чем толще лоза, тем длиннее оставляемая часть. Срез рекомендуется делать по узлу, где был усик или гроздь. Отплодоносившую лозу удаляют полностью, верхнюю лозу на сучке замещения оставляют, а нижнюю лозу обрезают на новых сучках замещения. Сучек замещения должен находится ниже и с наружной стороны куста, а плодовая лоза сверху. На сильнорослых сортах предусматривают усиленное плодовое звено, состоящее из двух стрелок и сучка замещения, где после обрезки оставляют 3–4 глазка. При обрезке лезвие секатора обращают к оставляемой части лозы, а упор — к удаляемой. Обрезку рекомендуют начинать с головы куста, удаляя пеньки, слабые тоньше 3 мм и не нужные побеги, а также не нужные рукава. Затем приступают к обрезке побегов на рукавах от основания к периферии. Оставлять лозы для плодоношения и сучки замещения надо сильные, от 6–12 мм толщиной. В зоне неукрывного виноградарства кусты обрезают осенью после естественного листопада. При понижении температуры 0 ˚С обрезку не делают. В регионах укрывного виноградарства обрезают в осенний период перед укрытием или весной после их открытия. Если листья не отпали их обрезают. Обрезая осенью плодовую лозу на длину в соответствии с сортом винограда, на ней оставляют запас глазков 2–5, на случай гибели в период перезимовки. Весной делают корректировку осенней обрезки. При осенней обрезке глазки распускаются раньше. При весенней обрезке, где заморозки бывают в поздние сроки, обрезку выполняют к моменту распускания глазков.

Специальные обрезки

В процессе выращивания винограда вы обязательно столкнетесь с работами, связанными по восстановлению куста или части его после мороза, града, болезней, замены устаревших частей куста.

Если погибли только летние лозы, надо удалить погибшие части до живой ткани при этом надо оставить на здоровой части куста отрезки однолетних лоз, чтобы выросли угловые почки. Надо помнить, что при поражении куста могут распуститься замещающие почки или угловые, а также более позже могут вскрыться спящие почки на многолетних частях куста. При гибели всей надземной части куста вырастают порослевые побеги из спящих почек подземного штамба.

При повреждении верхушек зеленых побегов операции не проводятся. Рост их возобновится из пасынковых почек. Если зеленый побег погиб частично, удаляют погибшую часть. При гибели зеленых побегов полностью, плодовые лозы укорачивают до длины 2–3 междоузлий.

С наступлением предельного возраста происходит старение древесины, омертвляются ткани, закупориваются сосуды, нанесение ран при обрезках, неблагоприятные погодные условия, болезни, виноград теряет продуктивность. Побеги плохо растут и могут засохнуть, а у основания вырастают сильные побеги, значит рукава надо заменять новыми — омолаживать. Считается, что рукава надо заменять через 5–12 лет. Омоложение бывает полным или частичным. При полном омоложении удаляют всю надземную часть куста, срезая его на черную головку (выше было описано). Куст формируют за счет побегов, растущих из спящих почек подземного штамба. Этот способ применяют редко, когда куст очень старый, или образовалась большая голова и уродливые ветви, или когда вся надземная часть повреждена морозом. Обычно производят частичное омоложение куста. На рукавах оставляют мощные или жирующие 2–3 побега, удачно расположенные, выросшие на старой древесине у основания или в нижней части рукава, остальные удаляются. Когда побеги вырастут их обрезают на плодовое звено, а старый рукав аккуратно спиливают. При многорукавной формировке рукава заменяются постепенно по одному в год. При систематическом омоложении рукавов обеспечивается устойчивое плодоношение и долговечность растения. При омолаживании побеги не должны быть между двух ран. Жировой побег оставлять выросший у основания или в нижней части рукава. При удалении старого рукава надо оставлять пенек не менее 3 см, с последующей зачисткой садовым ножом.

Для начинающего заниматься виноградом для определения готовности куста к зиме можно пользоваться следующими рекомендациями. Невызревшие лозы остаются зеленоватыми, вызревшая лоза имеет ярко соломенную окраску. Если на лозе имеются темные не красивые пятна, значит, лоза повреждена оидиумом, надо удалить. Она все равно вымерзнет. Вызревшая лоза при попытке ее согнуть издает характерный хруст.

Удобрения

Учитывая, что виноградный куст растет на одном месте в течение многих лет, запасы питательных веществ в почве постепенно истощаются. Восстановление плодородия почвы происходит за счет внесения удобрений. Удобрения бывают органические и минеральные. К органическим удобрениям относятся навоз домашних животных, навозная жижа, птичий помет, компост, фекалии, торф. Конский навоз считается лучше остальных. В минеральных удобрениях содержится обычно один из основных элементов питания. Для большей эффективности, удобрения вносятся на глубину наибольшего нахождения корней 50–60 см. Органические удобрения вносятся один раз в два-три года, так как их действия проявляются на второй год после внесения. Действия минеральных удобрений проявляется в год их внесения, поэтому их дают ежегодно. Органические удобрения обогащают почву, улучшают водно-воздушный и тепловой режим почвы и вносят полезные бактерии. На песках и бедных почвах органические удобрения вносят в большем количестве. При недостаточной влажности почвы внесение лишнего минерального удобрения образуются высокие концентрации питательных веществ, что отрицательно повлияет на виноградный куст. Надо запомнить, что перекормка удобрениями губит растение и в запас удобрения не вносят.

Основа — это принцип малых доз. В первый раз удобрения вносятся на дно посадочной ямы, хорошо перемешиваются с почвой, сверху насыпается грунт не менее 10 см, это делается, чтобы предотвратить прямой контакт корней винограда с удобрением. На одну яму рекомендуется вносить 3–4 кг перегноя или компоста, 60–80 г суперфосфата, 20–30 г калийной соли, 20 г аммиачной селитры или 100 г нитроаммофоски, лопату древесной золы. Для наибольшего эффекта от внесения удобрений применяют разные способы, предназначенные для внесения в зону распространения корней. Удобрения вносят в ямки, выкопанной лопатой вокруг куста глубиной 40–45 см, применяют гидробуры, отрывают канавки вдоль кустов на расстоянии 40–50 см от ряда и равномерно вносят минеральные удобрения и навоз, все это перемешивается с землей и канавки засыпают. Если имеются дренажи или шурфики в этом случае раствор вливается в них. Так же делают воронки подкормочным прутом, в которые вносят комплексные минеральные удобрения. При внесении удобрений в растворенном виде эффективность повышается.

При закладке виноградника применяют в основном органические удобрения — перегной или компост, из минеральных — суперфосфат, калийная соль или древесная зола.

В первый год посадки винограда дают 2–3 корневые подкормки, вносят удобрения в сухом или растворенном виде, но обязательно с поливом. На второй год удобрения вносят весной навозную жижу, смешанную с минеральным удобрением. Для подготовки такого удобрения берут 1 ведро жижи, 2 ведра воды и оставляют на 8–10 дней. Затем ведро полученного раствора смешивают, с пятью ведрами воды и в каждое ведро добавляют по 20 г суперфосфата. Одно ведро поливают на 1 м^2 площади питания куста. Осенью вносят органические и минеральные удобрения 4–5 кг навоза, 20 г суперфосфата, 12 г калийной соли. С весны третьего года ежегодно после открытия виноградника вносят 20 г аммиачной селитры или сернокислого аммония и 10 г суперфосфата на м^2. Перед цветением вносят второй раз удобрения 20 г суперфосфата и 15 г сернокислого аммония на м^2, в растворенном виде. Перед созреванием ягод вносят третий раз удобрения в жидком виде 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли или 45 г древесной золы. После уборки урожая вносят калийные удобрения, которые улучшают вызревание и повышение морозостойкости виноградной лозы.

Внекорневая подкормка

Для усиления роста куста, сохранения максимума урожая, обеспечения хорошего состояния куста к зиме, для уменьшения осыпания цветков и увеличения завязей плодов, для лучшей закладки плодовых и зимующих глазков под урожай следующего года, устранения стрессов после обрезки, града, заморозков, увеличение устойчивости растений винограда к грибным и вирусным болезням, применяется внекорневая подкормка. Это опрыскивание листьев раствором питательных веществ. Опрыскивание наносится без образования крупных капель. При внекорневой подкормке применяют макро и микроудобрения, которые наиболее удовлетворяют требованиям растения (Кемиры) Люкс, Нутривант Плюс виноград, Новосил, Иммуноцитофит, зольный раствор (1 л золы настаивают на 10 л воды). Из минеральных удобрений «Агролюкс». «Растворин» и другие водорастворимые удобрения, из органических-«Биокомпост», «Биогумус», «Агровит». В отличии корневой подкормки, внекорневая подкормка начинает действовать через 3–5 часов, ее еще называют как скорая помощь. Внекорневую подкормку совмещают с опрыскиванием ядохимикатами против болезней. Первую внекорневую подкормку проводят за 8–10 дней до цветения, вторую после цветения винограда, третью за 15–20 дней до созревания винограда. При третьей внекорневой подкормки исключаются удобрения, содержащие азот (сернокислый аммоний).

При нехватке в почве каких-то элементов виноград обращается за помощью к виноградарю визуальным языком. Так при нехватке азота нижние листья куста становятся бледно-зелеными, молодые листья мелкие не увеличиваются в размерах, междоузлия короткие, ягоды мелкие не дорастают до размеров своего сорта. При нехватке бора происходит осыпание цветков и формирование мелких ягод. На листьях появляется чередование светлых и темных зеленых участков. Отмирают верхушки пасынков и побегов. При нехватке железа молодые листья желтеют, темно-зелеными остаются только жилки. При сильном недостатке железа развивается хлороз. Эти же признаки возникают при холодней погоде и резких перепадов температур.

При нехватке калия по краям листьев окраска меняется на бурый цвет, который может распространиться на вес лист, молодые листья становятся бледными и мелкими, а также грозди и ягоды становятся мелкими и восприимчивы к грибным заболеваниям. Симптомы нехватки магния схожи с нехваткой калия, отличается тем, что недостатки начинаются проявляться с нижней части куста, а также происходит отмирание листьев винограда. При нехватке фосфора листья приобретают темно-зеленый цвет, а черешки и жилки приобретают красную окраску, впоследствии листья засыхают, и побеги не вызревают. Размер гроздей и ягод будут не соответствовать сорту. Если на темном фоне листьев виден синеватый оттенок, рост приостанавливается, лист становится вялым, а самые нижние листья желтеют и с краев подсыхают, появляется листопад, усыхание гроздей, это признак нехватки влаги.

Поливы виноградника

У виноградного куста мощная глубоко проникающая корневая система. Виноград лучше других сельскохозяйственных культур переносит засуху, однако очень отзывчив на поливы, и максимальная урожайность наблюдается при орошении виноградников. Особенно полив необходим для молодого виноградника, так как у него еще слабая корневая система. Полив виноградника в ранневесенний период уменьшает вредное действие весенних заморозков. Поливы подразделяются на вегетационные и влагозарядковые. Вегетационными поливами поддерживают необходимую влажность почвы не менее 70 % (земля в руках не должна рассыпаться). Почвы, плохо удерживающие воду, поливают чаще, но при меньшей норме. Глинистые почвы наоборот поливают реже, а количество воды увеличивают. Влагозарядковые поливы делают для увеличения запасов влаги к началу вегетационного периода весной и поздней осенью. При недостатке влаги в почве осенью и больших морозов зимой, может отсутствовать весенний плач лозы, появляются трещины в земле через них заходит морозный воздух и корни виноградника могут перемерзнуть, поэтому влагозарядковый полив осенью обязателен. Влажная земля перемерзает на меньшую глубину поэтому земля должна уйти в зиму влажной. Весной во время роста побегов листьев и корней потребность винограда к почвенной влаге большая. К моменту цветения и во время цветения виноградного куста потребность во влаге уменьшается. С начала формирования ягод и особенно во время налива потребность во влаге увеличивается до 50 %. При вызревании побегов и ягод потребность во влаге уменьшается до 25 %. Так же не рекомендуется поливать виноград за 3–4 недели до уборки урожая, так как может быть задержка созревания ягод, их растрескивания, потери сахара, ухудшение вызревания лозы.

Нельзя лить воду непосредственно на куст. Количество вегетационных поливов проводят от 1–5, учитывая все раннее описанные условия. Количество поливов винограда рекомендуется производить в зависимости от сорта винограда:

• 2 для сверхранних и ранних сортов,

• 3 для созревания среднего срока,

• 5 для сортов позднего срока созревания.

Количество воды расходуется примерно на 1 м^2 при зарядковом поливе 9–13 ведер, при вегетационных поливах на тяжелых черноземах и суглинистых почвах 5 ведер, на легких супесчаных 7–9 ведер. Виноградники, расположенные на участках с близким залеганием грунтовых вод — 1–1,5 м м от поверхности земли, поливают не более 1–2 раз. Поливку виноградников рекомендуется делать вместе с подкормкой.

Способы поливки винограда

Считается, что на образование 100 кг винограда растение расходует 60 м^3 воды, а промочить землю в зоне залегания корней, т. е. до глубины 1 м, от поверхности земли надо израсходовать на единицу площади виноградника до 90 л воды в зависимости от состава почвы. Поливать воду возле штамба взрослого куста бесполезно, так как корни уже находятся за пределами куста. При посадке куста делают посадочную яму с дренажем, в которую вставляют поливочную трубу, в которую льют воду. На расстоянии 1,5–2 м от куста копают ямки глубиной 40–50 см шириной в штык лопаты, или бурят ямки диаметром 150–200 мм глубиной до 50 см, заливают воду, после окончания полива закапывают. Также в такие ямки можно засыпать крупным гравием, щебенкой и поливать, для предохранения от мусора, сверху прикрыть крышкой или куском толи и прижать грузом.

В ряду между кустами можно делать «Х» образный дренаж. Между кустами выкапывают канавки глубиной 50 см и шириной 25 см. Канавки засыпают гравием, щебнем толщиной 20 см. Сверху закрывают рубероидом, пленкой. В центре на пересечении делают отверстие в этом материале, вставляют трубу на дренаж диаметром не менее 10 см, засыпают грунтом и слегка уплотняют. Верхний конец трубы закрывают, какой-нибудь крышкой после полива. Крышка уберегает дренаж от засорения и уменьшает испарение влаги.

Более простой для полива делается ленточный дренаж, для этого вдоль всего ряда кустов винограда с двух сторон выкапывается канавка глубиной 50 см шириной 25 см, на расстоянии 40–50 см от куста. Между кустами посередине соединяют такой же канавкой. Канавки засыпают щебнем или гравием толщиной 20 см, застилают рубероидом или пленкой. В удобных местах для полива устанавливают поливочные трубы на дренаж и засыпают грунтом с легким уплотнением. Трубы сверху закрываются крышкой. Для уменьшения промерзания грунта через поливочные трубы, я лично их затыкаю утепляющим материалом, завернутыми в целлофановые мешочки, которые назвал тепловыми пробками.

Болезни

Я не буду описывать все болезни для сокращения объема материала. Но природу не обманешь! Без профилактической обработки виноградника химикатами и не думайте обойтись.

Зудень образует вздутие на верхней стороне листа на нижней стороне углубления, войлочные пятна белесого цвета очень видно. При массовом размножении клещей листья с нижней стороны покрываются сплошным войлочным налетом. Зимует клещ под чешуйками глазков винограда и под отслоившейся корой у основания однолетних побегов. Сильно пораженные листья засыхают и опадают. Клещ особенно сильно наносит вред молодым кустам винограда. Во время распускания почек надо провести опрыскивание препаратами актелик, агравертин, тиовит-джет, неорон, сера коллоидная, сера молотая, фитоверм, клещевит. При небольшом заражении листьев можно сорвать их и сжечь.

Краснуха. На листьях появляется красный оттенок, листья становятся хрупкими и отпадают — это нехватка калия, а также при повышенном содержание глины в почве и большой нагрузке ягодами. В отличие от милдью на нижней стороне листьев не выступает белый налет. У белых сортов вокруг этих мест появляются зеленовато-желтые ободки, у окрашенных сортов пораженные ткани после высыхания становятся красновато-бурыми и окружены фиолетово-красными ободками. В основном поражаются нижние и средние листья. Ягоды не дозревают. Болевшие краснухой виноградники в предыдущем году, надо опрыснуть 2–3 раза, начиная с появления первых трех листьев, через каждые 5–10 дней 1,5–2 % бордоской жидкостью или 0,5 % раствором ценеба. Разведите золу 1 л на 10 л воды, дайте отстоять на 1–2 дня, обработайте листья и дайте корневую подкормку этим же раствором или подкормите калийными удобрениями. В литературе считается, что в золе содержатся все удобрения, кроме азота, и все микроэлементы. Золу можно подсыпать под лозами, подкармливать и опрыскивать в неограниченном количестве. Для увеличения питательных веществ осенью необходимо произвести короткую обрезку.

Во время цветения все работы прекращаются. Это надо твердо запомнить.

Подробнее о милдью и оидиум

С нижней стороны листа пятна милдью покрываются белым налетом грибницы. Это самая распространенная и опасная болезнь и называется «белым пожаром», способная унести весь урожай в считанные часы. Если у вас виноградник открытый, обрабатывать надо после каждого дождя, не дожидаясь, когда просохнут капли. Гриб зимует в опавших листьях винограда. Весной после повышения температуры выше 10 ˚С, ооспоры прорастают. С помощью ветра и брызг дождя попадают на листья винограда.

Оидиум — это листья вместе с побегами покрываются белым мучинистым налетом и выглядеть так, будто осыпаны золой или мукой., над кустами витает запах селедки. Листья и соцветия, пораженные оидиумом, сохнут и отпадают, ягоды растрескиваются и загнивают. Надо ликвидировать загущенность винограда и затененность кустов. Усилить циркуляцию воздуха. Кусты винограда опрыскивают коллоидной серой или опыляют молотой порошковой серой с добавлением 20–30 % древесной золы.

Антракноз, при этой болезни на листьях появляются сероватые с темно-бурым ободком пятна различной формы и величины. Разрушаясь, они выпадают, образуя дыры. Побеги деформируются, усыхают, принимают обугленный вид. Особенно эта болезнь опасна для соцветий. На гребнях, цветоножках и цветках образуются пятна с темным краем, цветки осыпаются. Молодые грозди могут поражаться полностью. Они чернеют, засыхают и погибают. Созревшие ягоды в результате заболевания растрескиваются. Больше всего от этой болезни страдают виноградники, посаженные на низинных сырых участках.

Для профилактики ранней весной после раскрытия кустов их обрабатывают 5 % раствором железного купороса. Если на растениях обнаружатся признаки этой болезни надо обработать 3 раза, первая обработка при росте побегов 10 см, вторая обработка перед цветением и после цветения раствором хлорикис меди 0,5 %, или поликарбоцином 0,4 %, или цинеб 0,4 %, менее эффективен раствор бордоской жидкости 1 %, Абига-Пик. После обрезки пораженные побеги сжигают.

Серая гниль. В основном заболевают грозди прикасающиеся к земле, а также плотные грозди с сочной ягодой и поврежденные гроздевой листоверткой и другими болезнями. Первые признаки заболевания на ягодах появляются не большие водянистые пятна. Затем ягоды буреют, сморщиваются и покрываются густым серым налетом. Профилактическими мерами против болезни являются не допущения загущения кустов винограда, не перекармливать азотными удобрениями, не увлекайтесь поливами. Все растительные остатки надо тщательно собирать и сжигать. Профилактическая обработка кустов винограда 0,1 раствором медного купороса. При появлении серой гнили опрыскивают раствором Топаза, абига-пик, ридомис, Иммуноцитофита, Новосила, раствор йодистого калия (2 г на 10 л воды), раствор пищевой соды (80 г на 10 л воды). Опрыскивание 1 % раствором зеленого мыла. До начала созревания ягод применяют суперен 20 г, роврал 30 г на 10 л воды.

Хлороз при этой болезни исчезает зеленая окраска листьев. Побеги прекращают рост, кроме пасынков, происходит осыпание соцветий, цветки опыляются плохо, ягоды образуются мелкими. Наиболее часто хлороз поражает кусты, растущих на избыточно влажных и богатых растворимой известью почвах. При появлении хлороза необходимо делать подкормку комплексными минеральными удобрениями, содержащими все макро— и микроэлементы. Для достижения быстрого эффекта делать внекормовую подкормку 3–4 раза с промежутками 5–7 дней. Для борьбы с хлорозом рекомендуют применять препараты Изумруд, Антихлорозин, сернокислый калий, раствор железного купороса 1–2 %, 3 л на один куст с добавлением серы с обильным поливом.

Солнечный ожог. Он повреждает листья грозди, грозди винограда засыхают, ягоды сморщиваются, приобретают цвет буровато-красный у белых сортов и сине-бурый у красных. На листьях появляются бурые красные пятна с последующим усыханием. После прохождения дождя или после опрыскивания солнечные лучи попадая на капли фокусируются по принципу линз и вызывают ожог. Чтобы не происходил солнечный ожог, надо применять формировки прикрывающие грозди винограда, проводить опрыскивание вечером или утром рано, а также в пасмурные дни.

Вредители

К сожалению, у винограда существует множество вредителей. В этой книге будет описана только не большая часть этого раздела для сокращения объема.

Филлоксера этот опаснейший карантийный вредитель, считается самым страшным вредителем винограда. Это сосущее насекомое тля мелкого размера еле заметное невооруженным глазом, живущий только на винограднике. Для уничтожения филлоксеры уничтожают ее и все живое находящееся в почве. Для этого выкапывают полностью кусты, сжигают их, почву обрабатывают специальными ядами. Не каждый виноградарь соглашается уничтожит зараженные кусты винограда. Чтобы не занести к себе больные растения, покупайте саженцы в питомниках, саженцы покупайте устойчивые к филлоксере. Для борьбы с листовой филлоксерой применяют опрыскивание препаратами Актелик, Кинмикс, Тиовит-Джет, Фуфанон, Клещевит. Обработку проводят, когда на побегах образуются 2–3 листика, затем 9–12 листиков, а дальше по мере распространения вредителя.

На песчаных и супесчаных почвах зверствуют хрущи. Самый распространенный из них мраморный. Личинки хрущей прогрызают подземные части и молодые посадки, чем наносят вред виноградникам. Для борьбы с хрущами при посадке саженцев и черенков стенки и дно ямок опудривают 12 %-ным гексахлораном или бензофосфатом.

Майский жук. Личинки этого вредителя нередко грызут стволы по спирали, обгрызают подземный штамб. Куст погибает, когда личинка обойдет вес ствол по кругу. Взрослые жуки повреждают листья. Жуки живут в почве три года, питаясь корнями, выходят из земли в мае, летают, спариваются и откладывают яйца. Для борьбы с жуками надо регулярно в течение мая встряхивать их с куста на подстилку с последующим уничтожением. Можно опрыскивать для их уничтожения инсектицидами Искра, Каратэ, Фуфанон. Чтобы уничтожить в земле личинки надо во время копки почвы или устройства посадочных ям их уничтожать. Так же для уничтожения можно использовать почвенные ядохимикаты Базудин, Почин, Землин.

Во время зимы под укрытием могут завестись мыши, они грызут кусты и сгрызают глазки. Для уничтожения мышей надо раскладывать пакетики с отравой, расставляют под укрытием баночки с керосином или обожженные кусочки от валенок или шерсти, этот запах отпугивает мышей. Также они не любят запах хризантем, полыни, пижмы, сушенные веточки, которые раскладываются под укрытием.

Осы выгрызают ягоду, оставляя кожицу не тронутой, они предпочитают сладкие сорта с тонкой кожицей. Для борьбы с осами применяют опрыскивание гнезд системно-контактными препаратами, например, Супер Фас. Опрыскивание надо производить в пчеловодческой маске. Применяют смеси сахарную кашицу с борной кислотой в пропорции 5 частей кашицы и 1 часть борной кислоты для запаха добавить немного меда или варенья и разложить. Можно делать ловушки, например, в пластиковые бутылки наливают медовый или сахарный раствор, или наливают раствор приманки «ОтОс», а также приманку «Адамант». Обрабатывают кусты антитлином и жидким дымом (препарат Сочва-Ж). Гнезда в земле можно заливать кипятком.

Медведка. Вредитель длиной 35–40 мм заселяют в основном влажные участки, передвигаясь в земле проделывают ходы на своем пути перегрызают корни. Для уничтожения медведки почву и ходы поливают раствором карбофоса или бензофосфата. Можно на участке сделать несколько куч перепревшего навоза на зиму, туда соберутся медведки для размножения. В середине зимы навоз разбрасывают и медведки вымерзают. Другой способ для уничтожения мадведки это на участке осенью роют яму глубиной 60 см и более, заполняют свежим конским навозом медведки соберутся там, привлекаемые теплом навоза, а с наступлением морозов навоз из ямы вынимают и разбрасывают по участку, и медведка вместе с потомством погибает. Так же уничтожают медведку отравленными приманками. Мягкий хлеб увлажняют, разминают, делают шарики с грецкий орех, втыкают головками 10–15 спичек. После размокания серы палочки удаляют, шарики разминают до однородной массы. Из них делают шарики с горошину, раскладывают в норки, слегка разравнивают и поливают водой.

Листовертки. Потери урожая от листовертки могут составлять до 50 %. На винограднике обитают три вида листовертки гроздевая, двулетняя, виноградная. Уничтожения листоверток проводится весной и летом и поддаются уничтожению только в молодом возрасте и до того, как проникнут внутрь ягод. Для уничтожения гусениц, надо покрывать грозди полностью инсектицидами. Благоприятными условиями для размножения является влажность воздуха, загущенность виноградника и отсутствия хорошей проветриваемости, плохая освещенность, наличие растительных остатков. После открытия кустов штамб и рукава очищают от старой древесины и сжигают ее. Кусты опрыскивают нитрофеном или его заменителем. При температуре воздуха 14–16 ˚С появляются гусеницы надо опрыскивать карбофосом 90 г на 10 л воды, бензофасфатом 60 г на 10 л воды, искра золотая, искра двойной эффект, командор, конфидор, сэмпай. Для вылавливания бабочек развешивают корытца или консервные банки, наполненные до половины разбавленным винным осадком или квасом.

Cредства защиты виноградника

В каждом природном районе разные климатические условия и различные неблагоприятные условия для выращивания виноградника, поэтому повреждения виноградников вредителями и болезнями разные. Для борьбы с вредителями и болезнями применяют высокий уровень агротехники, химический, механический и биологический методы. В комплексной системе защиты агротехнический метод имеет первостепенное значение. Большинство этих мероприятий являются профилактическими, предотвращают и ограничивают распространение болезни и вредителей. Избегать выращивать виноград в низинах, на затененных участках, на плохо дренирующих почвах. Соблюдать расстояние между кустами согласно рекомендациям принятой формировки, что способствует освещению и проветриванию виноградника. Приобретать качественный и здоровый посадочный материал, высаживать в основном сорта винограда устойчивые к грибным болезням. Для уничтожения отложенных в почву яиц и отродившихся личинок, рыхлить и окучивать растения во время яйцекладки и окукливания вредителей, осенью производить глубокую перекопку траншей перед поливом и укладкой лоз на зиму. Правильно и вовремя примененные органические, минеральные удобрения, а также микроэлементы, повышают устойчивость куста к болезням и вредителям. Почва виноградника должна быть очищена от сорняков. Своевременно проводить операции с зелеными частями куста. Обрабатывать кусты стимуляторами, повышающие устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды. Для уменьшения поражения от милдью рекомендуют посадить 3–4 куста укропа под кустом винограда.

Для борьбы с вредителями и болезнями применяются химические средства защиты виноградника, они должны подбираться ядовитыми для вредных организмов и безвредных для растений, человека, животных и окружающей среды. Применять химические средства стоит тогда, когда другими способами добиться нужных результатов не получается.

Химические вещества объединяются под общим названием ядохимикаты или пестициды. Для уничтожения грибных болезней применяют фунгициды, вирусных — вирусоциды, вредных насекомых — инсектициды, клещей — акарациды, нематод — нематоциды, бактериальных — бактерициды, сорняков — гербициды. Химические средства применяют строго по назначению в борьбе с данным вредителем или болезнью. Обрабатывать кусты винограда только в определенные периоды и соблюдать сроки последних обработок, соблюдать рекомендуемую дозу расхода препарата.

Для борьбы с болезнями винограда существует огромное количество ядохимикатов и с каждым годом их становится больше, все приобрести невозможно, да и все не нужны. Однако необходимо иметь всегда под рукой в аптечке основные распространенные часто применяемые ядохимикаты:

• Бордоская смесь, ее заменители Полихом,

• Ридомил,

• Абига-Пик,

• Оксихом,

• Сера коллоидная,

• Сера молотая,

• Топаз,

• Тиовит-Джет,

• Клещевит,

• Актелик,

• Калий сернокислый,

• Железный купорос,

• Медный купорос,

• Эффект подавления,

• Новосил,

• Иммуноцитофит,

• Экстрасолом,

• Фертика люкс.

При покупке берите инструкцию по использованию и приготовления препарата. Для применения в некорневой подкормки приобретайте Новосил, Иммуноцитофит, Кемира-Люкс, а также используйте зольный раствор — на 10 л воды 1 л золы, 2 дня настоять, профильтровать перед применением.

Для уменьшения применения ядохимикатов в борьбе с болезнями и вредителями применяют народные средства они менее опасны для человека, животных и полезных насекомых. Из дикорастущих и культурных растений приготовляют порошки, водные растворы и отвары. При приготовлении нужно соблюдать меры предосторожности, обязательные как при работе с ядовитыми веществами. Во время сбора и приготовления нельзя касаться руками лица, глаз, курить, принимать пищу. Использованную посуду хорошо промыть, запрещается ее применять для других целей. Все отходы глубоко закапываются в землю. После работы хорошо вымыть руки и лицо с мылом. Изготовленные порошки хранятся в закрытой таре. Настои и отвары рекомендуют использовать сразу после приготовления. Если растворы и отвары залить в банки горячими и закрыть плотно, они не теряют свойства в течение одного-двух месяцев. Настои и отвары рекомендуют применять с зеленым мылом, при его отсутствии можно с хозяйственным мылом.

Перец красный жгучий. Взять 1 кг сырых или 0,5 кг плодов залить 10 л воды кипятить 1 час в эмалированной посуде. Отстаивают двое суток, перец растирают, отжимают и отвар процеживают. На 10 л воды берется 0,5 л отвара, добавить 0,5 кг хозяйственного мыла и опрыскивать кусты. Его применяют против сосущих вредителей-тлей, клещей, листоверток, слизней, гусениц и ложногусениц младших возрастов. Табак и махорка. 400 г сухой массы табака и табачную или махорочную пыль заливают 10 л горячей воды не менее 70 ˚С, настаивают двое суток. Жидкость отжимают, процеживают, разбавляют водой в соотношении 1:1, 1:2, добавляют 40–50 г хозяйственного мыла на 10 л раствора и опрыскивают. Применяют против тли, гусениц, молей, листоверток.

Томатная ботва. 400 г здоровой зеленой ботвы, очищенной от земли, заливают 10 л воды, кипятят на огне 30 минут, отстаивают, процеживают, добавляют 40 г хозяйственного мыла и опрыскивают против листогрызущих вредителей винограда, а также против тлей.

Чеснок. Чеснок оказывает угнетающее действие на болезни и вредителей, применяется для уничтожения тлей, грибковых и бактериальных заболеваний. 200 г чеснока разминают в ступе и заливают 10 л воды, отстаивают 2 суток, процеживают и опрыскивают, клещи, зудни и тля погибают через сутки.

Лук репчатый. 200 г шелухи на 10 л воды, настоять 5 суток, процедить и опрыскивать, через 5 дней повторить. Используется для борьбы с клещами и тлей. Рекомендуется сажать около винограда лук-батун, он снижает заболевания серой и черной гнилью.

Картофельная ботва. Незарожденную картофельную ботву собирают во время цветения, измельчают и заливают теплой водой. 1,2 кг измельченной ботвы на 10 л воды, настаивают 3 часа, процеживают и опрыскивают против тлей, клещей, зудня.

Полынь горькая. Собирают в момент цветения, мелко режут, наполняют ведро до половины, заливают водой, сутки выдерживают, затем кипятят 30 минут, охлаждают, процеживают, разбавляют водой 1:1, опрыскивают против листогрызущих гусениц.

Лопух. Листья корни мелко измельчают, помещают в ведро на одну треть, слегка уплотняют, заливают водой до краев, выстаивают 3 дня, процеживают, опрыскивают против гусениц, клещей, листоверток.

Конский щавель. Выкапывают корни, очищают от земли, тщательно измельчают, 300 г помещают в эмалированное ведро, заливают теплой водой, настаивают 3 часа, процеживают, опрыскивают против тлей, клещей и зудня.

Ноготки (календула). Ноготки выделяют фитонциды, подавляя действия нематод, отпугивают вредных насекомых, сажают под кустами и в междурядьях.

Сосна. На ведро воды 3–4 столовых ложек хвойного концентрата размешать и опрыскивать против гусениц, листоверток, зудня. Концентрат продается в аптеках. Для приготовления взять 2 кг хвои залить тремя литрами воды, довести до кипения, закрыть посуду крышкой, настаивают 5 суток. Хвою отжимают, процеживают получается около 2 литров концентрата.

Черемуха. 300 г свежих или сухих веточек с листьями на ведро воды, кипятить 20–30 минут, остужают, процедить, опрыскивать против листогрызущих гусениц, личинок жуков, тли, голых слизней.

Пижма. Мелко режут свежую или сухую, заполняют ведро до половины и заливают ведро доверху, отстаивают двое суток, процеживают, опрыскивают 3–4 раза с интервалом 6 дней против хрущей, крымского скосаря. Из цветков и листьев изготовляют порошок, применяют против многих вредителей.

Ромашка аптечная. Ромашку собирают во время цветения листья и корзинки соцветий. 1 кг сухой массы заливают десятью литрами воды, настаивают 12 часов, процеживают, добавляют 40 г хозяйственного мыла опрыскивают против тли, растительноядных клещей, личинок гусениц, ложногусениц младших возрастов.

Уничтожение зимующих вредителей и болезней винограда кипятком. Когда на улице установится среднесуточная температура не ниже +4 ˚С, кусты обрабатывают кипятком, уничтожаются зимующие вредители и болезни тля, клещи, американская мучнистая роса, милдью, оидиум и др.

Настой из перепревшего сена. 1 кг перепревшего сена, залить тремя литрами воды, настоять трое суток, процедить, разбавить водой в соотношении 1:2, 1:3, опрыскивать против милдью, оидиум, антракноза.

Механический метод заключается в отслеживании и уничтожении вредителей винограда на разных стадиях развития. Существует много способов, помогающие предотвратить распространение вредителей, удаление больных частей куста, очистка многолетних рукавов и штамба от отмершей и отставшей коры, применение различных ловушек, стряхивание и сбор вручную и уничтожение вредителей, использование ловчих поясов, глубокая перекопка земли и т. д.

Биологический метод основан на знании у какого вредителя существует свой естественный враг, который его уничтожает, а также в применении биологических препаратов. Этот способ уменьшает количество вредителей на винограднике. К таким врагам относятся насекомоядные и хищные птицы, летучие мыши, ежи, лягушки, ящерицы, божьи коровки и т. д. Хищники поедают свою жертву, паразиты (энтомофаги) откладывают свои яйца в ткани своих жертв (в яйца, личинки, куколки и во взрослых насекомых). Для привлечения птиц устраивают различные гнездовья. Пара синиц во время выведения потомства очистит ваш сад от жуков, шелкопрядов, листоедов, клопов, тлей и других вредных насекомых. Пара скворцов за период роста птенцов скармливает до 8 тысяч майских жуков вместе с их личинками. Горихвостка со своим потомством уничтожает до семи тысяч гусениц. Божья коровка (семиточечная) за сутки уничтожает до 200 тлей, также поедает щитовидку, медяницу. Божья коровка водится везде и собрать их и перенести на свой участок не составляет проблем. Вредителей уничтожают многоножки, пауки, стрекозы и т. д. К бактериальным препаратам относится энтобактрин‑3, он применяется для уничтожения гусениц, вредных бабочек. Дендробацелин уничтожает гусениц шелкопряда. Эти препараты безвредны для человека, животных.

Календари работ на винограднике

На безграничных просторах нашей Родины с разными климатическими условиями невозможно разработать единый календарь для работы на винограднике. Даже в каждом районе и на каждом участке обязательно будут отличия климатических условий. Если вы решились серьезно заниматься виноградарством и получать стабильный урожай, вам необходимо иметь свой календарь. Для облегчения составления своего календаря возьмите за основу существующие календари и скорректируйте для своего участка по своим климатическим условиям. Отсутствия календаря вы будите работать в слепую и обязательно что-то опустите или выполните не вовремя, что скажется в конечном на урожае и качестве куста винограда. Календарь даст вам заранее спланировать все предстоящие работы и подготовиться к будущей работе без дерганья и спешки. Привожу примерный перечень работ на винограднике по месяцам из календарей.

Октябрь. Сбор винограда, обрезка винограда, заготовка черенков, осенняя высадка саженцев., проведение мероприятий по укрытию винограда на зиму, связывают лозы в фашины, пришпиливают скобами к земле, обрабатывают ядохимикатами кусты и почву, вспашка почвы междурядий, перекопка в рядах, вносят органические и минеральные удобрения, проводят влагозарядковый полив.

Ноябрь. Время завершающих работ на винограднике, кусты должны быть подготовлены к укрытию при появлении морозов. Создаю запасы влаги, увлажняют почву. Убирают в подвал саженцы, предназначенные для высадки весной. Заготовляют почву для выращивания саженцев весной.

Декабрь. Проводят ремонт шпалер и их заготовку, выполняют работы по снегозадержанию на винограднике, вывозят навоз и местные удобрения на винограднике, при хорошей погоде производят раскорчевку старых кустов. Январь. При отсутствии морозов продолжают подготовку почвы, вывозят навоз, подвозят минеральные удобрения, ремонтируют и устанавливают шпалеры, ремонтируют инвентарь, производят подготовительные работы по снегозадержанию, освобождают проволоку от оставшейся лозы и подвязочного материала, приступают к работам для высадки черенков в контейнеры, проводят проверку качества укрытия виноградных кустов.

Февраль. Выращивают саженцы, устанавливают перемычки для задержания воды во время таяния снега, продолжают работы по ремонту и устройству новой шпалеры.

Март. Проводят весеннюю вспашку на виноградниках и открывают виноградные кусты, проводят катаровку, вносят органические удобрения, приступают к подрезке после определения гибели глазков, подтягивают ослабевшую проволоку, делают подвязку многолетних рукавов и плодовых побегов, производят опрыскивание ядохимикатами кусты и почву для подавления первичной инфекции. Подготавливают участки для посадки винограда, проводят полив, производят высадку саженцев.

Апрель. Делают полив с внесением удобрений, высадка саженцев и черенков, Подготовка средств защиты от весенних заморозков, в период набухания и распускания почек опрыскивают от грибковых заболеваний, производят посадку саженцев. При появлении 4–5‑го листка проводят профилактическое опрыскивание по листьям против милдью. Выполняют первую обломку распустившихся спящих почек на рукавах и головке. Если рост побегов достиг первой проволоки, проводят подвязку. Обламывают ненужные порослевые побеги, удаляют усики, производят пасынкование, пропалывают виноградник.

Май. Посадка саженцев, выполняют поливку, подкормку, прополку, удаляют ненужные зеленые побеги, прищипывание верхушек побегов, подвязка зеленых побегов. Удаляют пасынки, двойники, поврежденные и недоразвитые побеги. Проводят корневые и внекорневые подкормки, после дождей и поливов рыхлить верхний слой почвы, перед цветением провести профилактическое опрыскивание против милдью, проводят искусственное опыление.

Июнь. Удаляют порослевые побеги, проводят обломку, проводят искусственное опыление, при перегрузке на кустах соцветиями, часть убирается, делают полив, корневую и внекорневую подкормку, проводят опрыскивание против милдью и оидиума, рыхлят почву, перед цветением прищипывают верхушки побегов, делают пасынкование, делают подвязку к шпалерной проволоке.

Июль. Обломка зеленых побегов, пасынкование, посадка саженцев, корневая и внекорневая подкормка с поливом, рыхление почвы, прополка, подвязка побегов, опрыскивание против болезней, удаляют подвойную поросль, на молодых виноградниках проводят катаровку, подготавливают тару для урожая, в зоне гроздей удаляют часть листьев.

Август. Продолжают подвязку побегов, пасынкование, делают опрыскивание, делают чеканку растущих побегов, рыхлят почву, уничтожают сорняки, проводят внекорневую подкормку, прореживают кусты, удаляют старые листья, проводится выборочный съем созревших гроздей винограда.

Сентябрь. Сбор винограда и его переработку, проводят все работы, что и в августе для средних и поздних сортов по сроку созревания, раскорчевывают не нужные кусты.

Темным М.М. разработан фенологический календарь работ на винограднике в книге «Энциклопедия виноградаря», по фазам развития, пригодный для любой географической зоны виноградарства в любой сезон, в различных погодных условиях. Набор работ на винограднике скорректирован по фазам развития. Первая фаза вынужденного покоя до начала сокодвижения. Вторая: от начала сокодвижения до появления первых листиков. Третья: рост побегов и соцветий до обособления бутонов 25–55 дней. Четвертая: от начала обособления бутонов на звенья до конца цветения 10–15 дней. Пятая: рост ягод, от конца цветения до конца роста 30–50 дней. Шестая: созревание ягод от начала созревания до конца зрелости, размягчение ягод. Седьмая: от конца сбора урожая до полного вызревания побегов. Восьмая: биологический покой лозы и продолжения вынужденного покоя до начала весеннего сокодвижения, как первая фаза вегетации. На основании изучения этих календарей виноградарю легче составить свой.

Календарь работ в Подмосковье и схожих с ним климатических районах

Изучив календари работ на виноградниках и в течение семи лет наблюдений и корректировок составил свой календарь работ. Я живу в поселке Алабушево это около г. Зеленограда т. е. север Московской об. Морозы, оттепели, дожди, земля глина, гумусный слой 5–15 см на моем участке, сырость, весной и осенью грунтовые воды находятся в 15–20 см от поверхности почвы, участок 5 соток, узкий 14 м по ширине, находится с северной стороны строений.

Календарь составлен с учетом вегетационного периода в 130–135 дней, 2000–2200 активных температур.

Декабрь-февраль. Подготовка инструментов и заготовка минеральных удобрений и микроэлементов, основных ядохимикатов к весне. Регулярная проверка укрытий виноградника, наличие отравы от грызунов. Выращивание саженцев в емкостях в конце января.

Март. В марте начинает пригревать солнце, и в тепличках температура резко поднимается до 20˚С и более. Поэтому надо следить за прогнозом погоды, и работать с укрытием, иначе у вас лоза подпреет. При положительных температурах в теплицах приоткрыть утеплитель и можно вытаскивать тепловые пробки на день, чтобы земля прогревалась через шурфики, при отрицательных температурах, снова закрывать утеплитель и шурфики тепловыми пробками. В интернете предварительный прогноз погоды можно узнать на 10 дней вперед. Как только во второй декаде марта будет по прогнозу погоды положительная температура, можно в шурфики засыпать по спичечной коробке комплексного удобрения, и заливать подогретой водой. Воду нагреть 42–45 ˚С, и по 5 литров заливать в каждый шурфик, и так 5 дней. Делаем водозаряд, доводя в каждый шурфик до 40–50 л. После каждой заливки подогретой воды в шурфики, обязательно затыкать пробкой для сохранения тепла.

При уборке укрытия при плюсовой погоде в теплице и в тепловом кармане у стены

Если по прогнозу в 3 декаде марта будет положительная температура, то натягиваем нижнюю проволоку, и убираем рулонный утеплитель, убираем тепловые пробки. Привязываем рукава, кордон с рожками и лозой к проволокам шпалеры. Убираем коробки, пленку. Укрывной материал набрасываем на 3 проволоку. На круговом горизонтальном кардоне поднимаем экран и прикрепляем прищепками укрывной материал. Для ускорения и облегчения работы осенью прижимные доски можно уложить на прокладки вдоль каркаса теплицы. Рулонный материал на месте плотно скатать, уложить на прижимные доски, закрепив бечевкой в нескольких местах к стойкам каркаса. Если погода в марте не будет благоприятной, то эти работы переносятся на апрель месяц.

Укрывной материал при формировке козырек

На середине материала у нас пристегнута булавка, ее скрепляем с проволокой и одну сторону откидываем, получается шалашик. При холоде материал быстро возвращается в исходное положение.

Весенние работы на винограднике, который посажен в тепловых карманах, начинаем, когда сойдет снег с кровли. Развязываем торцы утеплителя, и расслабляем обвертывание лоз, для допуска воздуха. Иначе лозы подпреют от попадания прямых солнечных лучей.

Апрель. При затяжной погоды в марте, часть работ переносится на апрель. При положительных температурах во второй декаде апреля, обрабатываем виноградник и землю 3 % бордоской смесью или Алерин-Б + Гамаир по 1 таблетке на 10 л воды. В третьей декаде апреля в теплицах начинают набухать почки и начнут расти побеги. Набухание почек и молодые побеги выдерживают температуру только до –1 ˚С, поэтому хорошо смотрите за прогнозом погоды. При накрывании не тканным материалом, будьте внимательны в работе, так как, почки и побеги очень хрупкие. При заморозках –5 ˚С и более я дополнительно зажигаю на ночь с 23:00 свечи, которые расставляю через 2 м можно включать разные обогреватели. При температуре в теплице 35 ˚С, надо открывать двери, в ночное время закрывать.

Май. В первой декаде мая можно при необходимости скорректировать нагрузку лоз, обломкой ненужных вам побегов и почек. Во второй декаде мая при появлении 6 и более листиков на побегах нужно выполнить профилактическую обработку химикатами, против милдью, препаратами Абига-Пик или Оксихом, бордоской смесью 1 %, согласно инструкции. При росте усиков на побегах их удаляют. Пасынки прищипываются, оставляя 2–3 листика. При достижении побегов проволок, они регулярно подвязываются к ним. 10–12 мая если по прогнозу не будет заморозка в течение 10 дней, а так считается, что заморозки после 20 мая прекращаются. 20 мая можно осторожно снять утепляющий материал, вертикальную поддерживающую нить закрепить на первой и второй проволоке. Выполнить внекорневую подкормку микроэлементами или настоем золы — 1 л золы на 10 л. Внекорневая подкормка — это опрыскивание виноградника. 28–30 мая выполнить профилактическое опрыскивание бордоской жидкостью 0,7 % или ее заменителями с добавлением коллоидной серы, а также можно добавить микроэлементы, такие как Кэмира-Люкс, Новосил, Иммуноцитофит. 20–25 мая надо произвести водозаряд 4–6 ведер в каждый шурфик с добавлением комплексного удобрения по 50 г, если весна была жаркой и грунтовые воды находятся ниже 2‑х м от поверхности. Если весна дождливая и грунтовые воды близки к поверхности, произвести полив в шурфики по одному ведру с минеральными удобрениями. Нахождение грунтовых вод на участке ориентироваться по колодцу или по скважине на каком уровне находится вода. Когда земля прогреется до 10 ˚С на глубине 40 см можно высаживать саженцы на постоянное место. Проводится обломка, удаление двойников, бесплодных побегов. При достижении температуры 35 ˚С в теплице надо открывать двери. При температуре ночью свыше 15 ˚С тепла двери можно не закрывать.

Июнь. В первой декаде начинается цветение винограда в теплицах. При первых обнаружения сбрасывания на соцветиях колпачков цветков, надо выполнить чеканку. Чеканка — это удаление верхушки побега не менее 30 см и обязательно нужно оставить не менее 6 листов после соцветия. Это сдерживает рост побегов на 12–15 дней, и происходит перераспределение питательных веществ к соцветиям. Прищипка — это удаление коронки побега на 3–5 см и дает задержку роста на 3–5 дней. Затем начнется усиленный рост пасынков, на которые пойдут питательные вещества, что не желательно. Согласно рекомендации М.М. Темного последний пасынок перед чеканкой на побеге не удаляется, чтобы не нарушить ростовые процессы. Во время цветения, все работы приостанавливаются. По утрам часов в 10–11, надо пройтись по винограднику и потряхивать за кордон для лучшего опыления. Выполняем искусственное опыление при помощи пуховок. При достижении ягод с горошину делается корневая подкормка фосфорно-калийными удобрениями, а также выполняется внекорневая подкормка микроэлементами, выполняется водозаряд по 50–60 л воды в шурфик. Внекорневую подкормку объединить с профилактической обработкой химикатами с добавлением коллоидной серы против серой гнили и оидиума. Все лишние побеги удаляются. В июне побеги будут высокие в верхней части теплицы будет жара и образовываться конденцат, поэтому надо для проветривания дополнительно открыть форточки во фронтоне, или форточки, предусмотренные на кровле. Регулярно просматривать виноградник для обнаружения вредителей и болезни, при обнаружении немедленно приступать к ликвидации. Регулярно проводить прищипку пасынков, оставляя 2–3 листика. Пасынки второго и третьего срока уничтожаются полностью.

Июль. Продолжаем зеленые операции, удаляем усики, пасынки, просматриваем виноградник, ухаживаем за почвой, подвязываем побеги, с 20 по 25 июля делаем внекорневую подкормку с добавлением химикатов, для профилактической обработки, против милдью и оидиум препаратами Абига-Пик, Алирин-Б, сера коллоидная, бордоская смесь 1 %. Против оидиума и серой гнили применяем препараты сера коллоидная, Тиовит-Джет. Засыпаем по спичечной коробке в воду фосфорно-калийных удобрений и делаем водозаряд по 50–60 л в шурфик. Выполняем все работы и мероприятия, предусмотренные в июне. Не забываем опрыскивать кусты зольным раствором 2–3 раза в месяц. Для лучшего сахаронакопления и вызревания лоз опрыскиваем виноградник по верхним листьям сернокислым калием или суперфосфатом, Кемира-Люкс.

Август. Выполняем зелены операции удаляем усики, пасынки, часть листьев, закрывающих грозди винограда. С 15 августа начинает поспевать виноград, его снимаем выборочно. На молодом винограднике делаем катаровку. В августе появляется серая гниль опрыскиваем марганцовокислым калием, раствором пищевой соды 80 г на 10 литров воды. В конце августа ночная температура опускается ниже 15 ˚С, надо закрывать двери на ночь.

Сентябрь. Круговой горизонтальный кордон на четвертом году сбор урожая составил 12 кг. С одного квадратного метра. По моим предположениям можно собрать более 15 кг. Эксперимент продолжается. Можно круговой кордон закопать в землю. Из земли будут выходить 5 рукавов. Это дополнительные корни на кордоне увеличат корневую силу куста.

В моем районе морозы до 20 ˚С и более мной замечены в 20‑тых числах октября. Выбранные мной сорта, поспевают с 15 августа по сентябрь. Поэтому с 20 по 22 сентября, я убираю весь урожай. Если какой — то виноград не поспел, я из него приготовляю моченый виноград, его приготовление далее будет описано. Таким образом, сами кусты готовятся к зимовке 20 и более дней, в книгах рекомендуется не менее месяца. Большой риск. В сентябре может появиться серая гниль на отдельных гроздях их нужно обработать раствором йодистого калия (2 г на 10 л воды) или соды пищевой (80 г на 10 л воды). При появлении заморозков форточки франтонов и двери закрыть, при плюсовой температуре открывать только двери.

Октябрь. Настало время, когда виноградник освободился от урожая и работает на себя, накопляя питательные вещества на зиму, как медведь накапливает жир на зимовку. Подготовку к зиме начинаю с 10 по 20 октября, к этому времени листья желтеют и опадают на небольшие морозы до 5 ˚С я не реагирую. Эти морозы идут на закаливание виноградника. Тем более теплица сдерживает температуру.

10 октября я ровняю поверхность земли под виноградником и приступаю к зимнему водозаряду. Считается, взрослый виноград не поливается, а ему делается водозаряд по 40–60 л на куст. Вношу в ведро по спичечной коробке фосфорно-калийное удобрение или золы и размешиваю. Затем в каждый шурфик заливаю по 5–6 ведер воды. Поверхность проливаю водой, чтобы земля пропиталась на глубину не менее 30 см. Для проверки отрываю ямку на 30 см и смотрим, пропитался грунт или нет. Считается что мокрый грунт меньше промерзает. Затем освобождаю побеги от завязок, кроме первых двух проволок снизу. Приступаем к обрезке виноградника, согласно нагрузке, заготовляем черенки, делаем катаровку, рыхлим почву и ее выравниваем, освобождаем побеги от оставшихся завязок, наклоняем лозы, связываем в пучки. Приступаем к химической обработке лоз и земли железным купоросом 3 % смесью.

Подготовка укрытия к зиме. Теперь внимательно следим за прогнозом погоды, если температура будет –5…–8 ˚С, то хватит накрыть просто укрывным материалом. Он держит температуру +3…5 ˚С, а двойной от 6 ˚С до 10 ˚С. Будем считать среднее 8 ˚С тепличка держит +3…5 ˚С. Получается, что на –8 ˚С мы укрыли виноградник.

Ноябрь. Проверяют укрытие виноградника, отраву от мышей, погода если позволит готовят посадочные ямы, в случае оттепели приоткрывают утепление, заготавливают землю для рассады, ядохимикаты, микроэлементы для весенних работ.

Сбор и хранение винограда

При сборе винограда надо знать, что сорванный недозрелый виноград в дальнейшем не дозревает. Собирать виноград надо в сухую погоду. После дождя сбор прекращается на 1–2 дня. При сильном тумане и высокой влажности воздуха со сбором виноград надо повременить. Собирать урожай рекомендуют при +16…22 ˚С тепла для белых сортов, +22…25 ˚С для красных сортов винограда и отсутствия ветра, в жаркие дни собирать в утреннее время и ближе к вечеру. При прохладней погоде советуют собирать к полудню.

Виноград убирается одновременно и выборочно. При выборочных сборах винограда сперва срезаются нижние грозди. Для емкостей советуют использовать деревянные ящики или корзины, рассчитанные на 10–12 кг. После заполнения емкости немедленно укрыть от солнечного света. Поврежденные и больные грозди помещают в другую тару удаляют за пределы виноградника, не оставляя возле кустов и в междурядьях.

Хранение винограда — вопрос довольно сложный в наших районах. Виноград хранят в сухих подвалах, помещениях при +2 ˚С изолированных от остальных продуктов. Я живу где высокие грунтовые воды, сырость, резко может меняться температура. Виноград храню подвешенным к арматуре, грозди подвязываю за гребненожку шпагатом с петлей, которую навешиваю на крючок, Грозди не должны соприкасаться, дезинфицирую дымом серы из дымокура. Виноград прикрываю с одной стороны укрывным материалом, который свободно свисает. При заморозках от 0 до 5 ˚С, свисающим концом материала обворачиваю виноград. При более больших морозах, виноград переношу на чердак, а принцип хранения тот же. Если виноград завялится, гроздь перед употреблением на 10 секунд опускаем в горячую воду, затем на 5–10 минут в холодную воду, виноград становится полнее и сочнее. Второй вариант, гроздь погружают на 10 секунд в сильно разогретый 20 %-ный сахарный сироп, затем моментально опустит в холодную воду или в холодный сахарный сироп на 5–10 минут. Виноград хранят на полках, располагающие одна над другой с расстоянием между ними 25 см, ширина полок составляет 75–80 см. На полки расстилают грубую чистую солому слоем в 5 см. Виноград укладывают по сортам черенками от себя. Эффективный метод хранения винограда в соломенной золе. Зола не подвержен гниению, является стерильным материалом, хорошо покрывает ягоды в грозди. При хранении винограда нельзя допускать резких колебаний температур, попадания солнечного света.

Продукты, блюда, напитки из винограда

Сушеный виноград. На мой взгляд, в нашей местности это самый простой вид переработки и хранения винограда. Он долго хранится и не теряет своих вкусовых и питательных качеств. При сушке бессемянных сортов получается кишмиш, при сушке с семенами — изюм. Самый простой способ сушки — на солнце. Имея тепличку, там всегда тепло. Виноград раскладывают на черной бумаге и на солнце. Каждые 2–3 дня грозди переворачивают. Сушка длится до 3‑х недель. Хранят такой виноград в сухом месте. Для ускорения сушки виноград в корзинах опускают в горячий 1 %-ный раствор пищевой соды на 3–5 секунд. После стекания раствора раскладывают для сушки. После усушки ягоды отделяют от гребней и плодоножек. Укладывают в ящики слоем около 10 см и ставят в сухие помещения. Правильно высушенный виноград на ощупь упругий и при сжатии пальцами не раздавливается.

Засолка. Для засолки следует брать полностью созревший виноград. Снятые грозди очищают от порченых ягод, моют. Под засолку используют кадки, стеклянные баллоны, эмалированные кастрюли, полиэтиленовые мешки, уложенные в старые кадки или ящики. На дно тары кладут тонким слоем свежие вишневые листья. На них плотно укладывают рядами грозди и пересыпают их горчицей — 10 г на 3 кг винограда. Туда же кладут несколько лавровых листьев. После наполнения емкости виноград покрывают слоем вишневых листьев и заливают 4 %-ным раствором соли (400 г на 10 л воды). После этого емкость плотно укупоривают. Если это кадка, кладут кружок и небольшой груз. Своевременно смывают плесень. Если это мешок, его плотно завязывают и плесени не бывает. Хранить при температуре не выше 10 ˚С. Срок хранения — до 8 месяцев.

Приготовление бекмеса. Берут 10 л свежего сока высокосахаристых сортов винограда и на водяной бане постепенно выпаривают его до густоты молодого меда. Бекмес разливают горящим в неокисляющуюся посуду и после пастеризации плотно укупоривают. Бекмес содержит 60 % глюкозы. Используют как мед или для приготовления виноградного варенья без добавления сахара.

Виноград с медом. В стеклянные вазочки положить промытые, обсушенные виноградные гроздья, мед и измельченные орехи. Подорвать охлажденным. Для приготовления такого блюда, необходимо иметь одну гроздь винограда, одну столовую ложку меда, одну ст. ложку измельченного ореха.

Приготовление сока. Берут свежий зрелый виноград. Гроздья промывают и дают стечь воде. Ягоды отделяют от гребней и прессуют. Полученный сок процеживают через марлю, нагревают в эмалированной посуде до температуры +80…85 ˚С и разливают в подготовленные банки, накрывают крышками и стерилизуют при 85 ˚С, и закатывают крышками. В процессе хранения сок самоосветляется с выпадением осадка в виде легко всплывающей при взбалтывании мути и кристалликов. Перед употреблением сок осторожно сливают, не взбалтывая осадок. Остаток на дне профильтровать сначала через 3–4 слоя марли, затем через вату, уложенную в воронке.

Виноград без сахара. Применяются крупноплодные сорта винограда при любой расцветке ягод с высоким содержанием сахара, с плотной мясистой мякотью консервируют отдельными ягодами или небольшими веточками. После сортирования и мойки ягоды укладывают в банки, заливают кипящей водой и стерилизуют, закрывают банки крышками и закатывают. Банки поставить вверх дном, накрывают их. После остывания банки ставят на хранение.

Суп из недозревшего винограда. Для приготовления супа необходимо иметь 500 г винограда, 4 стакана воды, 2 ст.л. пшеничной муки, ½ стакана грецких орехов, лук по вкусу. Виноград отварить, после размять и процедить. Часть виноградного отвара отделить и остудить, а потом развести муку. Основную часть отвара поставить на огонь для кипения. В кипящий отвар влить разведенную муку, периодически помешивая. Добавить толченные грецкие орехи и мелко нарезанный лук. Соль по вкусу. Варить до тех пор, пока не исчезнет мучной запах и вкус. В процессе кипения во избежание пригорания суп необходимо периодически помешивать.

Капуста с виноградом. Для приготовления капусты необходимо иметь 2 кг капусты,1 кг винограда, 200 г моркови,100 г свежего базилика, мед, соль. Капусту и морковь нашинковать, уложить в подготовленную тару, пересливая виноградом и базиликом, слить кипящим раствором (на 1 л воды, 15 г соли, 100 г меда), накрыть воздухонепроницаемой крышкой. На вторые сутки капуста готова к употреблению.

Моченый виноград. Лично меня заинтересовало то, что можно использовать не дозрелый виноград. После готовности я угощал многих людей. Откровенно говоря, половине попробовавших понравилось, а другой половине нет. Лично я с удовольствием использовал в виде закуски. Для этого пойдет и совсем недозрелый виноград, причем здесь не отделяют ягоды от гребненожки, просто разрезают гроздь на небольшие составляющие и плотно укладывают в эмалированную посуду или в стеклянные банки, заливают маринадной заливкой и сверху кладут кружок, а на него гнет. Состав заливки следующий: на 1 л воды 10 г соли, 30 г сахара-песка и 10 г сухого порошка горчицы. Продукт ставят в прохладное место, и через 30 дней виноград готов к употреблению. Хорошо хранится в подвале или домашнем холодильнике. Такой виноград служит прекрасной добавкой к квашеной капусте и капусте провансаль.

Кисель из ягод винограда. На 3 л воды берут 550 г ягод винограда, кипятят их и вливают крахмальную болтушку 150 мл, перемешивая кисель деревянной ложкой. Кисель рекомендуется пить при диетическом питании.

Маринованные ягоды винограда. Крупный виноград с плотной кожицей вымыть, отделить от гребня и плотно уложить в банки, приготовить заливку: смешать воду, уксус сахар, добавить соль, гвоздику, душистый перец и кусочки корицы, все это прокипятить, процедить, остудить. Залить маринадом ягоды и прогреть заполненные банки в кипящей воде 5–6 минут, после чего закупорить. Состав: вода 1 л, сахар 500 г, уксус 9 % 140 г, соль 25 г, гвоздика 6–7 штук, перец горошком 7 штук.

Заключение

Я не Пушкин и не гений, но мне хочется писать,

Чтобы труд свой, опыт людям передать.

И пусть он будет не большой,

Но в нем написано с душой.

В своей книге я старался писать, преследуя цель, как можно больше привлечь читателей к выращиванию винограда и дать ему понятия о методах выращивания и его приемов в разных регионах, но упор делаю в северных регионах. В то же время убедить читателя, что выращивание винограда очень просто, увлекательно, полезно, выгодно и без физических напряжений (особенно для десятка кустов), доступно при любом возрасте и здоровье. Но в то же время убедить читателя, что выращивания винограда без минимума знаний практически невозможно, особенно для крупных столовых сортов в северных регионах. Описаны многие методы выращивания для общего понятия, но вы должны выбрать себе, что подходит вам и что понравится. Для облегчения принятия этого решения вам надо связаться с виноградарем живущего в вашем районе. Так же я пишу о своих методах и своих наработках, применяемые мной из моего опыта на основании моих ошибок и потерянного времени, что бы вы ни совершили эти ошибки и не потеряли время, которое никогда не возвращается.

Используемая литература

1. В.М. Стеценко, Н.В. Держаков. Виноградарство по-новому.

2. П.С. Попов. Виноград от А до Я.

3. М.М. Темный, Т.М. Темная. Энциклопедия виноградаря.

4. М.М. Темный, Т.М. Темная. Календарь виноградаря.

5. Б.И. Кищенко. Пристенная культура винограда.

6. В.В. Бурова. Секреты виноградной лозы.

7. В.В. Бурова. Настольная книга виноградаря.

8. Н.И. Курдюмов. Умный виноградник для всех.

9. А.А. Эксузян. Выращивание винограда.

10. С. Малай. Виноград и виноградарство.

11. В.В. Жвакин. Выращивание винограда в Подмосковье и средней полосе России.

12. В.Т. Пчелов. Настольная книга удачливого виноградаря.

13. И. Демин. Как правильно выращивать виноград.

14. И. Демин. Виноград на приусадебном участке.

15. М.Ф. Арбузов. Виноград для воронежского любителя

16. А. Симонок. Популярно о винограде.

Content

Юрий Загвоздин
Виноград в любом уголке России. Проверенная и эффективная методика по выращиванию капризной ягоды — Виноградник вашей мечты. Простое руководство по выращиванию в любом уголке России

С чего надо начинать?

Арифметика урожая

От автора

Выращивания винограда на юге и в северных регионах

Почему люди не хотят выращивать виноград на севере

Главное, захотеть — и все получится!

Кто ищет, тот найдет

Все получится!

О винограде

Как выбрать сорт для вашей местности

Приобретение винограда

Факторы, влияющие на выращивание винограда

Выбор участка для посадки винограда

Когда и как сажать

Посадочная яма

Посадочный материал

Методы посадки

Посадка растений совместимых с виноградником

Многосортность

Ухаживания за молодыми посадками

Названия частей виноградного куста

Защита виноградника. укрытия и утеплители

Укрытие винограда с применением дуг

Применяемое мной укрытие виноградника

Утепление винограда на улице и в теплице с применением дуг

Устройство теплиц

Теплицы со съемной и со стационарной крышей

Устройство поликарбонатной теплицы

Расположение кустов винограда в теплице

Технология укрытия теплички поликарбонатом

Устройство теплового кармана

Устройство шпалер и подвязка виноградника

Нагрузка виноградного куста

Формировки

Горизонтальный однорукавный кордон с наклонным штамбом

Многорукавная формировка

Беседочная, или арочная формировка

Формировка Этюд

Однорукавная приземная

Работы на винограднике

Обрезка

Удобрения

Внекорневая подкормка

Поливы виноградника

Способы поливки винограда

Болезни

Вредители

Cредства защиты виноградника

Календари работ на винограднике

Сбор и хранение винограда

Продукты, блюда, напитки из винограда

Заключение

Используемая литература