Наталья Якубова

Карелия – жемчужина Русского Севера. История, традиции и природные достопримечательности республики

Во внутреннем оформлении использованы фотографии:

A_Mikhail, AKOMIX, Alexandra Koles, Alvov, Andrey Danilov, Anton Romanov, Arylanna, BORIS LUKIANOV, Dasha Lapshina, Dmitry Naumov, DS_93, ElenaNoeva, evgenii mitroshin, FOTOGRIN, Genitchka, Igor Tichonow, Kirill Skorobogatko, Lana Kray, Lizavetta, Mazur Travel, Natalia Golovina, Nico Valsangiacomo, Oleg Znamenskiy, Parasyusha, Sergei Afanasev, Shevchenko Andrey, Tatyana Andreyeva, V. Smirnov, Veronika Galkina, VladyslaV Travel photo, Yakovlev Sergey, Ell_lial6 / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

© Якубова Н.И., текст, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

* * *

Вступление

Красота Карелии – неяркая, неброская, чарующая душу и удивительно спокойная: ширь цветущих лугов, бездонное небо, плеск волн, суровая сила лесов, покой и тишина. Здешние ландшафты сотворил ледник. Отступая, он нагромоздил камни и отшлифовал их, а талая вода заполнила все впадины. Так появились на свет карельские озера, вдающиеся далеко в материк шхеры, фантастические валуны-сейды, которым поклонялись древние саамы.

Карелию можно постигать по-разному – с удочкой на берегу, в пешем походе по национальным паркам, в культурном паломничестве по древним монастырям, не переставая удивляться, восхищаться и слушать тишину. В одну сторону шагнешь – на черничный ковер наступишь, в другую – брусничную поляну примнешь. Одних только озер здесь более 60 тысяч, от крохотных лесных «ламбушек» до Ладоги и Онеги, больше похожих на моря. Впрочем, море в Карелии тоже есть – студеное Белое море.

Краткая истории Карелии

Судя по беломорским и онежским петроглифам, территория современной Карелии была заселена пять тысяч лет назад. Создание петроглифов приписывают саамам – коренному северному народу, жившему на обширной территории Фенноскандии. Финно-угорские племена корелов (карелов) и вепсов появились на территории Карелии гораздо позже и вытеснили саамов далеко на север. Вепсы заселили земли между Онежским и Ладожским озерами. Корелы – Западное и Северное Приладожье и Карельский перешеек. Часть из них продвинулась еще дальше к Белому морю и балтийскому Ботническому заливу.

Отношения со своими славянскими соседями у вепсов и корелов складывались по-разному. Дружелюбием они не отличались – славяне все же были гостями незваными. Но и военных конфликтов тоже не было. Купцы и ушкуйники Господина Великого Новгорода больше всего были заинтересованы в освоении северных земель, богатых рыбой и ценной пушниной. Водными путями, по рекам и озерам, они все дальше и дальше проникали на север, создавая там свои поселения, огороженные деревянными стенами. На первых порах такие остроги служили местом меновой торговли с местным населением, потом пунктом сбора дани.

К XI–XII векам новгородцы уже прочно закрепились на северных территориях. Постепенно начали складываться и военные союзы. В 1187 году корелы вместе с новгородскими ушкуйниками напали и разграбили шведскую столицу Сигтуну, а в 1198-м разорили опорный пункт шведов в Финляндии город Або.

Вместе с новгородцами в северные земли пришло и христианство. Впервые об этом упоминается в 1228 году в Лаврентьевской летописи: «Того же лета князь Ярослав Всеволодович послав крести множество корел, мало не все люди». Но на самом деле корелы и вепсы еще долго оставались язычниками.

Рускеальский ретропоезд

Впервые понятие «Корельская земля» появилось в русских летописях в 1278 году, когда новгородский князь Дмитрий Александрович, видимо, для сбора дани или по другой причине с войском двинулся в Корельскую землю и «казни корелу и взя землю их на щит». В итоге корелы оказались как между молотом и наковальней зажатыми между интересами новгородцев и шведов.

К концу XIII века шведы окончательно закрепили за собой Финляндию, став соседями Корелы. Укрепляя свои границы, в 1295 году они возвели замок Выборг. В ответ, для обороны от шведов, в 1310 году тверской князь Борис Константинович, приглашенный новгородцами, заложил крепость Корела, ставшую центром Корельской земли. После 30 лет военных действий в 1328 году в крепости Орешек, поставленной у истока Невы, был подписан договор, впервые определивший границы между Шведским королевством и Новгородской республикой. Со стороны Новгорода его подписал князь Юрий Данилович, со стороны Швеции – послы семилетнего шведского короля Магнуса Эрикссона. По нему к Новгороду отошло 14 корельских погостов, а к шведам остальные три. И хотя Ореховский договор постоянно нарушался, он продолжал действовать на протяжении 270 лет.

После падения в 1478 году Новгорода и присоединения его к Великому княжеству Московскому Корелия тоже вошла в состав Московского государства, и по распоряжению Ивана III была проведена первая перепись Корельской земли. В 1570 году началась война Ивана Грозного со шведским королем Юханом III, из-за чрезвычайной жестокости получившая название «война долгой ненависти». От притеснений многие корелы бежали вглубь русской территории. Опустевшие земли шведы отдали финским переселенцам, освободив их от налогов на несколько лет. Финны селились по берегам рек и озер, возделывали землю, ловили рыбу, разводили скот.

В 1592 году умер король Юхан III, и Борис Годунов в 1595 году заключил Тявзинский мир, по которому шведы закрепили за собой значительные территории, а Россия смогла вернуть лишь несколько крепостей, в том числе Корелу. В Смутное время потери России были еще более значительны. По Столбовскому договору она была вынуждена уступить Швеции большую часть Корелии. Около 30 тысяч православных корелов, которых шведы пытались заставить принять протестантизм, целыми семьями бежали в Россию, компактно осев на тверских землях в районе Бежецка и Валдая. Торговым, военным и административным центром оставшихся у России корельских земель стал город-крепость Олонец. В 1617 году шведский король официально добавил к своему сану титул герцога Карельского. Карельское герцогство вошло в состав королевства на правах личной унии.

Пришлось ждать почти сто лет, прежде чем Россия смогла вернуть утраченные территории. В 1700 году Петр I вступил в Северную войну со Швецией за господство над Балтикой. По Ништадтскому мирному договору 1721 года Россия возвратила себе потерянные земли и присоединила новые, ранее ей не принадлежавшие. Жившее там шведское население бежало, но трудолюбивые финны, крепко пустившие корни в каменистую карельскую землю, остались.

Швеция дважды пыталась взять реванш за поражение, в 1742–1743 и 1788–1799 годах, и каждый раз безуспешно. В 1808 году началась последняя в истории Русско-шведская война. По ее результатам в состав Российской империи на правах великого княжества вошла Финляндия. Тогда же к Финляндии Александром I были присоединены части Карелии и Кольского полуострова.

Двадцатый век принес Карелии очередные испытания. 4 декабря 1917 года Финский сенат принял декларацию независимости Финляндии, которая была одобрена парламентом. 31 декабря Ленин подписал постановление совета народных комиссаров о признании независимости Финляндской республики.

В 1918 году была принята первая российская Конституция, позволявшая создавать автономии внутри РСФСР, и в 1920 году была образована Карельская трудовая коммуна, которая в 1923 году была преобразована в Автономную Карельскую Советскую Социалистическую Республику со столицей в Петрозаводске.

В ноябре 1939 года СССР, ссылаясь на соображения безопасности для Ленинграда, объявил Финляндии войну, известную в финской историографии как Зимняя война. После нескольких месяцев кровопролитных боев был заключен мирный договор, зафиксировавший передачу СССР Карельского перешейка и других карельских земель, переданных Александром I в 1809 году Великому княжеству Финляндскому. В составе СССР 31 марта 1940 года была создана Карело-Финская Советская Социалистическая Республика, которой была передана большая часть перешедших от Финляндии территорий.

Но мир оказался недолгим. В 1941 году Финляндия вступила в войну на стороне Германии. Финнам удалось захватить Карельский перешеек и значительную часть Карелии. Но уже в 1944 году, после тяжелых боев, финны, осознав свое поражение, вышли из войны. Граница между СССР и Финляндией была возвращена к 1940 году.

В 1950-х годах отношения между странами стали улучшаться, и СССР, желая продемонстрировать, что у него нет агрессивных намерений в отношении Финляндии, убрал из названия республики слово «Финская» и понизил ее статус с союзной до автономной. В 1991 году Карельская АССР была переименована в Республику Карелия.

История столицы Карелии Петрозаводска

Шел 1702 год. Царь Петр I готовился взять реванш за поражение от шведов под Нарвой. Русской армии и флоту нужно было новое вооружение – пушки, ядра, ружья, якоря. Их производство решено было наладить недалеко от будущего театра военных действий. В лесах Карелии, где были найдены залежи железных и медных руд, указом царя был образован Олонецкий горный округ и заложено несколько горно-металлургических заводов. Самый крупный из них был основан 26 августа 1703 года на берегу Онежского озера при впадении в него речки Лососинки.

Возводить завод Петр поручил прибывшему из Москвы Якову Власову, одному из первых русских мастеров горнозаводского дела. Царь спешил, и строительство велось ускоренными темпами. На случай нападений шведов завод был обнесен земляным валом с бастионами и превращен в крепость. На речке Лососинке возвели плотины, построили доменные печи, литейный, молотовый и оружейный цеха. По обоим берегам расположились кузницы, мастерские, административные здания. В честь своего основателя завод получил название Петровский, а возникшее вокруг него заводское поселение – Петровская слобода.

Уже в декабре 1703 года Петровский завод выпустил свою первую пробную продукцию, а в следующем году начал работать на полную мощь. В 1714–1720 гг. со строительством новых производств он ежегодно выпускал около 200 пушек, до 8 тысяч ружей, 3 тысячи штыков, ядра и якоря.

Царь Петр часто приезжал на завод. Для него в Петровской слободе был построен деревянный путевой дворец, разбит сад и возведен собор Петра и Павла с высоким шпилем, на котором висел фонарь. В темные ночи он служил маяком для идущих по Онеге кораблей. Петр передал в новый собор иконы из своей походной церкви и лично изготовил для него паникадило. К 1716 году в Петровской слободе проживало около 3 тысяч человек и насчитывалось более 450 дворов и 150 «государевых строений». На левом берегу речки Лососинки жили купцы, горные инженеры, чиновники, офицеры Олонецкого батальона. На правом – рабочий люд.

После победы России в Северной войне потребность в пушках уменьшилась. На Петровском заводе стали выпускать чугунные ограды, гвозди, фонарные столбы, а в 1734 году он и вовсе закрылся. Только с началом Русско-турецкой войны и подписанием в 1772 году императрицей Екатериной II указа о строительстве нового чугунолитейного и пушечного завода жизнь в Петровской слободе закипела вновь. Новый завод стал называться Александровским, в честь приближающегося юбилея перенесения мощей святого князя Александра Невского в Петербург.

Закат на набережной Онежского озера

Строил Александровский завод горный инженер Аникита Сергеевич Ярцов, и уже через год на нем началась отливка новых пушек. Инспектировать продукцию завода приезжал Александр Васильевич Суворов, сам обошел все производства, осмотрел готовые пушки и в донесении Екатерине II отметил их высокое качество. Свое письмо императрице он закончил словами: «Петрозаводск знаменит!»

В 1777 году Петрозаводская слобода указом Екатерины II стала городом Петрозаводском. Его новый план спроектировал Аникита Ярцов. Центром города стала Круглая площадь (теперь площадь Ленина), от которой пятью лучами расходились главные улицы. Московский архитектор Елизвой Назаров построил на ней восемь административных зданий, где разместились службы Александровского завода, в том числе казенная квартира самого Ярцова.

В 1780-х годах Круглую площадь реконструировали по инициативе Гаврилы Романовича Державина, назначенного правителем вновь образованного Олонецкого наместничества. Здания на площади объединили в два полукруга. В 1858 году перед входом в одно из них, где располагались присутственные места, а теперь Министерство культуры Карелии, установили фигуры львов, отлитых на Александровском заводе. Художественное литье, освоенное мастерами завода, отличалось высоким качеством, и его по-прежнему можно увидеть на многих набережных, мостах и улицах Петербурга. Чугунные решетки Таврического и Аничкова дворцов, Александровского дворца в Царском Селе, Михайловского замка отлиты на Александровском заводе Петрозаводска.

В 1873 году в Петров день (29 июня по старому стилю) на Круглой площади с фейерверками, артиллерийским салютом, крестным ходом и парадом губернского батальона был открыт памятник Петру I работы скульптора Ивана Шредера. В одной руке царь держал указ об основании завода, а другой указывал в сторону его корпусов.

К середине XIX века на смену чугунным пушкам пришли нарезные орудия, что вместе с нехваткой металла не лучшим образом начало сказываться на Александровском заводе и на самом городе. Ссыльный поэт-декабрист Федор Глинка писал, что Петрозаводск «разве что по самозванству считается городом, да еще губернским». К началу XX века он и вовсе пришел в упадок. В 1914 году в нем проживало чуть более 16 тысяч человек.

Первые политические выступления в Петрозаводске начались в мае 1906 года. Поначалу традиционные гулянья рабочих на природе в первых числах мая не носили политической окраски, но маевка 1906 года, на которую собралось около 20 рабочих Александровского завода, переросла в нечто большее. Во время жарких споров один из них развернул знамя с надписью «Долой самодержавие». К рабочим присоединились другие жители Петрозаводска, что вылилось в шумное мероприятие, послужившее прологом к будущим революционным протестам в Карелии.

Зимой 1918 года в Петрозаводске была установлена советская власть. В зданиях на Круглой площади разместились Совет народных комиссаров, революционный трибунал, суд, военный комиссариат. Памятник Петру I демонтировали, вместо него в 1933 году поставили памятник Ленину. При этом скульптор Матвей Манизер предусмотрительно вложил в руку Ильича вместо привычной кепки шапку-ушанку – зимой в Петрозаводске дуют сильные ветры.

Петрозаводск сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны, и восстанавливала свою столицу вся Карелия. Теперь это чистый благоустроенный город с пятью профессиональными театрами и красивой Онежской набережной – полуторакилометровым променадом, вымощенным дорогим карельским порфиром, по прочности превышающим гранит.

Длинную шеренгу установленных на набережной скульптур и композиций открывает памятник Петру I, стоявший прежде на Круглой площади и чудом избежавший переплавки. Многие выставленные здесь скульптуры Петрозаводск получил в подарок от городов-побратимов. «Дерево желаний» прибыло из шведского Умео. «Кошелек удачи» – дар города Риги. «Рыбаки», закидывающие в Онегу сети, – подарок американского Дулута, штат Миннесота. Он был сделан в 1991 году, и горожане из-за экспрессии и необычного художественного решения прозвали «Рыбаков» жертвами перестройки.

Не менее глубокие ассоциации вызывает инсталляция «Тюбингенское панно» – 61 металлический столб разной высоты и цвета, подаренный Петрозаводску городом-побратимом Тюбингеном. Даже его авторы Бернхард Фогельманн и Курт Гайзельхарт затруднились ответить, что символизирует их творение. В народе композиция известна как «Мыслящий тростник».

«Спящую красавицу» привезли из французской Ла-Рошели. Тут все предельно ясно: красавица олицетворяет главное богатство Карелии – леса и озера.

Замысел арт-объекта «Под одними звездами» угадывается не сразу. Его создатель, немецкий скульптор Райнер Кессель из города Нойбранденбурга, с помощью просверленных отверстий нанес на 960-килограммовый лист нержавеющей стали звездную карту. Если в июне, когда Петрозаводск отмечает День города, в полночь встать перед арт-объектом в определенном месте, вы увидите перед собой звездное небо Нойбранденбурга.

Периодически Онежская набережная пополняется новыми образцами стрит-арта. Когда в 2020 году Карелия отмечала столетие образования республики, в тени деревьев появились большие объемные буквы и цифры – «4С», «3Е», «2Б», «1О». В них зашифрован код карельского леса, состоящий из 40 % сосны, 30 % ели, 20 % березы и 10 % осины.

Флора и Фауна Карелии

У ландшафтов Карелии два цвета – голубой и зеленый. Более половины территории республики покрыто лесом, и четверть составляют водные просторы. Местные жители даже вывели формулу карельского леса, зашифровав ее в коде: «4С» «3Е» «2Б» «1О». Это означает, что он на 40 % состоит из сосны, на 30 % из ели, на 20 % из березы и на 10 % из осины.

Самое известное дерево здешних лесов – карельская береза, неказистая, но обладающая необычайно красивой и ценной древесиной, идущей на отделку дорогой мебели. Это редкое дерево – природная аномалия, и его трудно вырастить искусственным путем. Карельская береза не образует крупных лесных массивов, а растет небольшими рощами, часто вперемешку с обыкновенной березой. Существует несколько версий возникновения ее мраморной текстуры – от генетической мутации до влияния газа радона, поступающего из литосферы. В республике существует четыре заказника, где растет карельская береза, – по одному в Прионежском и Медвежьегорском районах и два в Кондопожском. Самостоятельно вырубать это ценнейшее дерево, занесенное в Красную книгу, запрещено.

Безошибочный индикатор благоприятной экологии карельских лесов – чрезвычайное разнообразие лишайников, яркими узорами покрывающих скалы, почву и деревья. Особенно чувствителен к загрязнению атмосферы лишайник уснея бородатая. Длинные мохнатые «бороды» этого лишайника, развешенного как мочалки на деревьях, – барометр экологической чистоты.

Всем известный ягель, или олений мох, на самом деле тоже лишайник. Его кудрявые слегка зеленоватые веточки – главный корм северных оленей, которые могут добывать его даже из-под глубокого снега. Ягель очень популярен в народной медицине. Он обладает сильными антибактериальными и противовоспалительными свойствами благодаря высокому содержанию в нем усниновой кислоты. Часто рядом с лишайниками произрастают мхи, образующие плотный мягкий ковер под пологом карельского леса.

Только в одном национальном парке паанаярви – настоящем ботаническом эльдорадо, – встречается более 280 видов мхов и 450 видов лишайника.

Многие бывают удивлены, узнав, что в северных лесах Карелии растет 13 видов орхидей, хотя и не таких роскошных, как тропические, но тем не менее весьма интересных. Один из самых распространенных видов – ятрышник пятнистый, он же кукушкины слезки, а самый редкий – венерин башмачок с причудливой формой цветка, напоминающей то ли выпяченную губу, то ли старинный башмак.

На болотах и озерах в карельских лесах тоже можно встретить немало любопытного. Например, яркие колосовидные цветы горца земноводного, сплошным розовым ковром покрывающего небольшие водные пространства, или росянку – насекомоядное растение, настоящего хищника с волосками, покрытыми клейким веществом. Как только мошка или комар попадает в ее липкие объятия, росянка медленно, но верно начинает их переваривать, из-за чего это растение иногда называют «комариная смерть».

Карелия – это край ягод и грибов. Иногда получаса бывает достаточно, чтобы набрать целое ведро белых, подосиновиков и подберезовиков. Первой из ягод созревает морошка. Ее плоды сначала становятся зелеными, потом красными, а когда созревают – янтарно-желтыми. Некоторые об этом не знают и, пробуя на вкус недозрелую красную морошку, бывают разочарованы. Следом за ней на лесных полянах поспевает земляника, а потом малина. В июле-августе созревает темно-пурпурная княженика арктическая, внешне похожая на малину, а по вкусу – одновременно на ананас и землянику. Это самая ароматная, вкусная и ценная ягода Севера, отсюда и ее «княжеское» название.

Еще одно не слишком знакомое большинству ягодное растение – шикша, или вороника, вечнозеленый невысокий кустарник с крохотными, похожими на хвоинки листочками и черными плодами, сладковатыми на вкус. В середине лета ягодные лукошки наполняются черникой, брусникой и голубикой. А завершает ягодный сезон клюква, любительница болот и заболоченной местности. Ее можно собирать с середины сентября и вплоть до заморозков.

На карельских реках совсем несложно наткнуться на хатки бобров, а в лесу – на следы лося. Лоси вообще очень часто выбегают на автомобильные трассы, и пренебрегать дорожным знаком «Осторожно, дикие животные» не стоит.

В лесах Карелии обитают более 60 видов млекопитающих и 280 видов птиц. С апреля по сентябрь в некоторых местах для привлечения животных устанавливаются кормушки и организуются ночные и дневные наблюдения с вышки за бурыми медведями, бобрами и волками. У берегов Большого Соловецкого острова в Белом море велик шанс увидеть белух, на Ладожском озере – кольчатую ладожскую нерпу, а на полях под Олонцом, в сезон весенней миграции птиц, – стаи диких гусей.

Заповедники Карелии и достопримечательности, созданные природой

Ладожские шхеры

Ладожские шхеры – бесконечный роман воды и суши, эхо ледника и десятки километров фантастических пейзажей. Две с половиной тысячи лет назад гигантский ледниковый язык прошелся по Карелии, перепахав и перемолов все вокруг. Когда же льды растаяли и впадины заполнились водой, над водной гладью поднялись высокие участки суши – большие и малые островки, которые называют шхерами.

Чтобы попасть в островное царство шхер, нужна лодка или катер. Фарватеры здесь узкие, извилистые, и навигация в шхерах не из легких. В профессиональном лексиконе моряков есть даже термин «зашхериться», означающий «укрыться» или «затеряться».

Зона шхер протянулась вдоль северного побережья Ладоги почти на 170 километров от городка Питкяранта на востоке до острова Кильпола, возле поселка Березово, на западе. Всего на Ладоге 650 скальных островков, разделенных бухтами и проливами. Есть среди россыпи ладожских шхер довольно крупные, как остров Соронлансаари, где уместились несколько озер и целая деревня Сорода. Есть совсем крохотные, отполированные ледником скалы, которые называют «бараньи лбы».

Остров Хонкасало известен как «Крыша Ладоги». На его вершине был когда-то сторожевой пост древних корелов, а теперь – смотровая площадка с редкими по красоте видами. Живописный пролив отделяет его от каменного хаоса острова Каарнетсаари. Отколовшаяся от Каарнетсаари скала Айно высотой с шестиэтажный дом не обозначена на карте, зато воспета в рунах «Калевалы». Главный герой карельского эпоса, мудрый богатырь Вяйнямёйнен, одолев в шаманском поединке лапландского колдуна Йоукахайнена, загнал его в болото, и Йоукахайнен погиб бы в нем, если бы не пообещал Вяйнямёйнену в жены свою сестру Айно. Но красавица Айно, не желая выходить замуж за старика, в отчаянии поднялась на вершину скалы, которая обрушилась вместе с ней в воду. Но Айно не утонула, а превратилась в рыбку, которую Вяйнямёйнен поймал в сети, но в очередной раз выпустил из рук.

На одном из самых больших островов, Тулолансаари, где жил легендарный Вяйнямёйнен, летом 1918 года отдыхал с семьей Николай Рерих, много ходил на лодке, восхищался первозданной красотой шхер, писал здешние пейзажи. Виды возле Хонкасало хорошо угадываются на его картине «Клад захороненный». Скалистый Лейвасаари вдохновил художника на создание «Святого острова», а скалы Каарнетсаари стали фоном картины «Столпник».

Водопады Тохмайоки

«А зори здесь тихие» – это о равнинных Тохмайокских водопадах и о культовом советском фильме, снятом в этих местах. Водопады, скорее даже пороги, образовала скачущая с камня на камень бурливая речка Тохмайоки, в переводе с финского – «бешеная река». Всего в Рускеальских водопадах четыре каскада, самый высокий из которых – 4-метровый Ахвенкоски, «окуневый порог». В «Зорях…» это место последнего боя Жени Комельковой.

В лесу вокруг водопада проложена экологическая тропа, обустроены смотровые площадки, лестницы и дощатые настилы, над водой перекинуты веревочные мостики. На пригорке над водопадом стоит избушка Озерной ведьмы из фильма-фэнтези «Темный мир». Но сегодня, судя по надписи на дверях, в ней живет сова.

Горный парк Рускеала

Летом 1769 года шведский пастор Самуил Алопеус, интересовавшийся не только духовными делами своих прихожан, но и минералогией, обнаружил возле финской деревни Рускеала обширные залежи мрамора. Оценив природную красоту камня, он отослал несколько образцов финского мрамора в Петербург. Так удар геологического молотка пастора Алопеуса изменил судьбу богом забытой деревеньки и подарил российской столице великолепный рускеальский мрамор – кремовый, бледно-розовый, зеленовато-серый, украсивший многие дворцы и соборы Санкт-Петербурга. Архитектор Антонио Ринальди облицевал им Мраморный дворец, Андрей Воронихин – мозаичные полы Казанского собора, Боуэр – Римские фонтаны Петергофа. Огюст Монферран несколько раз лично приезжал в Рускеалу отбирать мрамор для возводимого им Исаакиевского собора.

Первыми разработчиками мраморного месторождения стали горные инженеры и каменотесы, приехавшие вместе с семьями с Урала, и очень скоро Рускеала превратилась в крупный промышленный центр. Местность вокруг прорезали лабиринты горизонтальных штреков и вертикальные штольни, уходящие глубоко вниз. Всего было заложено пять мраморных карьеров длиной до 450 метров, глубиной 30–60 метров и шириной 60–100 метров. Разработки велись на семи горизонтальных уровнях, пробитых в толще скалы, при этом самый нижний уровень залегал на глубине 72 метров. Общая протяженность этого горного царства, где работало около 800 человек, составляла несколько километров. Мраморные глыбы весом до 16 тонн обтесывали, зимой на санях везли до местечка Хелюля, там с началом навигации грузили на суда и по Ладоге и Неве отправляли в Петербург.

Мраморный каньон в Рускеале

Но все изменилось во второй половине XIX века, когда мрамор, не самый прочный материал, стал постепенно выходить из моды, уступая место граниту. В больших количествах он перестал быть нужным, и его добыча постепенно начала сворачиваться.

Все чаще благородный камень стали использовать для производства строительной извести. В 1895 году рядом с карьерами финны построили новый известняковый завод, и к 1937 году его шесть обжиговых печей выдавали до 35 тонн извести в сутки. Работал завод до 90-х годов прошлого века, пока не обанкротился и не закрылся. Сегодня его остатки – интересный объект для сталкеров и любителей индустриального туризма.

Во время Советско-финской войны финны перед уходом, уничтожив всю техническую документацию, взорвали разработки, и один из самых больших рускеальских карьеров затопила вода речки Тохмайоки. Так появилось настоящее чудо – красивое озеро с мраморными берегами. В 2005 году территорию вокруг него расчистили и создали Рускеальский горный парк – синтез прекрасной ладожской природы и музея горного дела.

Огромная чаша Мраморного каньона, вырубленная руками человека в мраморном пласте, наполнена чистейшей водой изумрудного цвета. Обрамляющие его скалы достигают высоты 25 метров, а стены пронизаны надводными и подводными штреками, уходящими вглубь на сотни метров. Где-то там на его дне по-прежнему лежат рельсы, по которым ходили груженные мрамором вагонетки.

В 1970-х годах к северо-западу от Мраморного каньона был заложен новый Итальянский карьер. Мрамор там стали добывать открытым способом с помощью итальянских канатных механизмов, слой за слоем нарезая его на большие пласты. Мрамором из Итальянского карьера облицованы три станции петербургского метро: «Московская», «Ладожская» и «Приморская». Сегодня карьер закрыт и превращен в приятную локацию для прогулок и фотосессий на фоне высоких серебристых срезов мрамора.

Еще не так давно в подземный мир Рускеалы могли попасть только экстремалы, спускавшиеся вниз по веревкам. Сегодня открыта небольшая часть его третьего горизонтального уровня, во время прогулки по которому у вас над головой будет 36 метров мрамора. Изредка на стенах туннеля можно увидеть маркшейдерские метки и колонии летучих мышей, но особенно впечатляет огромный мраморный зал с подземным озером посередине. Когда зимой озеро замерзает, на его глади появляется галерея ледяных скульптур. Но по-настоящему волшебным это место делает цветная подсветка, превращающая подземелье в царство горного короля.

Водопад Юканкоски

Водопад Юканкоски, он же Белые мосты, хорошо спрятан в глубине карельского леса. В финском геологическом атласе он появился только в 1927 году. Название ему подарили финский хутор Juka и речной порог, по-фински koski. Местные называют его Белые мосты. Здесь действительно существовал когда-то мост из белого камня, давно канувший в Лету вместе с финским хуторком.

Водопадов на самом деле два – большой и малый. Рождает их коротенькая речка Кулисмайоки длиной 16 километров, два рукава которой огибают островок на расстоянии 30 метров друг от друга и несутся дальше к Ладожскому озеру. 18-метровый большой водопад превосходит по высоте знаменитый Кивач, хотя и уступает ему в полноводности. Малый на 7 метров ниже своего более мощного собрата. Не так давно над водопадами построили деревянный мост, восстановив тем самым историческую справедливость.

От трассы А-121 к Юканкоски ведет разбитая лесная грунтовка, и последние километры приходится преодолевать пешком. Но Юканкоски, без сомнения, стоит усилий, затраченных на дорогу, причем в любое время года. Весной и ближе к осени, когда начинаются дожди, он самый полноводный. Летом водопад превращается в природное джакузи, а зимой – в ледяную сказку.

Гора Паасо

Невысокая плоская гора Паасо у реки Хелюлянйоки и озера Кармаланъярви – место для любителей пеших прогулок за красивыми видами. Специально для этого не так давно по ее пологому склону проложили деревянную лестницу, а на вершине поставили скамейки. В XII–XIV веках на Паасо существовала крепость древних карелов, которую в 1880-е годы обнаружил финский этнолог и археолог Отто Аппельгрен. Во время раскопок, проводимых в 1970-х годах, здесь были найдены остатки жилищ, наконечники стрел, керамические черепки и женские украшения.

Крепостей, расположенных на невысоких горах, подобных Паасо, в Северном Приладожье существовал не один десяток. Вместе они образовывали уникальную оборонительную систему карелов. Для длительной осады такие крепости не были предназначены. Они строились для наблюдения и в качестве укрытий местного населения во время набегов. Главные враги карелов – шведы, нападали неожиданно и после грабежей так же быстро отступали. Карелы отвечали своим соседям тем же. В 1187 году им даже удалось спалить шведскую столицу Сигтуну.

Закат на горе Паасо

Отправляясь на гору Паасо, поинтересуйтесь расписанием ретропоезда на паровой тяге, курсирующего между городом Сортавала и горным парком Рускеала. Вы увидите поезд с вершины горы на дамбе озера Кармаланъярви через 10–15 минут после его отправления от железнодорожного вокзала Сортавалы.

Водопад Кивач

Водопад Кивач не сразу видно в гуще заповедного карельского леса, зато слышно издалека. Рождающая его река Суна, пенясь и бурля, с грохотом падает вниз четырьмя каскадами с почти 11-метровой высоты. Название у водопада соответствующее – Кивач в переводе с финского «мощный, стремительный».

Впервые он упомянут в писцовой книге 1566 года. Но самое поэтичное описание водопада нам оставил Гаврила Романович Державин, посетивший его в 1785 году, будучи правителем Олонецкого наместничества:

Алмазна сыплется гора

С высот четыремя скалами,

Жемчугу бездна и сребра

Капит внизу, бьет вверх буграми;

От брызгов синий холм гремит.

За водопадом река Суна успокаивается, становится широкой, растекаясь по тихим заводям, где водятся лещи и щуки.

Палеовулкан Гирвас

Вулкан Гирвас – древнейшая и одновременно одна из самых молодых природных достопримечательностей Карелии. Долгое время о его существовании никто не подозревал. Зато хорошо было известно о равнинном водопаде Гирвас на речке Суне, по высоте и красоте превосходившем соседний водопад Кивач. В 1950-х годах на Суне построили Пальеозёрскую гидроэлектростанцию с деривационным каналом, воды реки отвели в водохранилище, и водопад Гирвас исчез. Но, лишившись одного чуда природы, красавица Суна приобрела другое. В ее осушенном русле обнаружились лавовые потоки вулкана, который позаимствовал свое имя у исчезнувшего водопада.

Теперь трудно представить, что территория Карелии была когда-то покрыта горами и вулканами, которые разрушил, раздробил и сгладил ледник. Вулкан Гирвас, погасший два миллиона лет назад, не стал исключением. Теперь это просто каменистый склон, по которому бежит небольшой ручеек. И все же выглядит он необычайно живописно. Его вытянутое жерло достигает в диаметре 50 метров, а толщина лавовых потоков в некоторых местах – 100 метров. Геологи предполагают, что вулканические бомбы, выбрасываемые из жерла Гирваса, достигали территории современного Петрозаводска. Сегодня вулкан миролюбив. Можно спуститься к нему, побродить по застывшим лавовым языкам и потрогать руками этот раскрытый учебник геологии.

Однако вулкан Гирвас можно увидеть не всегда. Когда весной во время паводка происходит сброс воды на Пальеозёрской гидроэлектростанции, вулкан на несколько дней снова превращается в мощный водопад Гирвас.

Гора Сампо

Сампо – в 35 километрах от Петрозаводска, гора небольшая. Это скорее холм высотой 40 метров между двух чистейших ледниковых озер. В Карелии и Финляндии такие горные возвышенности, образованные ледником, называют сельгами. На Сампо есть все, за что любят Карелию, – замечательные виды, вековые сосны, нагромождения валунов, поросших лишайниками, а весной еще и целые поляны ландышей.

До 1950-х годов у горы не было названия. Но в 1958 году в Карелии решили снять советско-финский фильм «Сампо» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». Эпическому повествованию требовались эпические панорамы. Место для съемок выбрали на западном берегу озера Кончезеро под безымянной горой, которую с тех пор стали называть Сампо.

Туристам, поднимающимся на гору, до сих пор не дают покоя предания о волшебной мельнице Сампо, дарующей счастье и благополучие. Ее выковал кузнец Ильмаринен для сварливой старухи Лоухи, хозяйки суровой страны Похъёлы, в качестве выкупа за ее дочь. Но не уберегла Лоухи драгоценную вещицу: пролетая где-то над Карелией, выронила мельницу из рук, и она разбилась. Никому пока не удалось найти ее осколки. Но, как знать, возможно, в тот злополучный день старуха Лоухи действительно пролетала над невысокой горой, что теперь зовется Сампо.

Марциальные воды

Курорт Марциальные Воды Карелии подарил случай. Зимой 1714 года крепостной рабочий Иван Рябов, приписанный к Кончезерскому заводу, набрел в лесу на незамерзающий источник питьевой воды. У бедняги давно побаливало сердце, но вода из родника принесла ему облегчение. О своем необычном исцелении он сообщил коменданту Олонецких горных заводов Вилиму де Геннену, и тот доложил об этом в Петербург.

Петр I, получив донесение от Геннена, направил на изучение свойств воды придворных докторов Лаврентия Блюментроста и Антония Равелина, которые, обнаружив в ней повышенное содержание железа, подтвердили ее целебность. По этому случаю Иван Рябов получил три рубля серебром и вольную для себя и всей своей семьи.

В Европе тогда было модно ездить на воды, и Петр решил устроить в онежских лесах первый в России водный курорт. В честь бога войны Марса его назвали Марциальные Воды. У источника построили деревянный дворец для царя, а само поселение вокруг него нескромно назвали Дворцы. Петр несколько раз приезжал сюда вместе с женой Екатериной и большой свитой и даже сам составил правила употребления марциальных вод.

После смерти Петра о курорте забыли, его деревянные постройки забросили, и только в 1960-х годах вспомнили вновь. Теперь железистая минеральная вода курорта с успехом лечит сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек и органов пищеварения. Но пить целебную карельскую водицу можно только у источника. Через два часа после выхода на поверхность железо в ней окисляется, она становится желтой и теряет свои лечебные свойства.

Государственный природный заповедник Костомукшский

Государственный природный заповедник Костомукшский на северо-западе Карелии объединяет две природные охранные зоны – собственно Костомукшский заповедник и Калевальский национальный парк. Режим посещения и охрана у них разные. В заповеднике запрещена любая хозяйственная деятельность, и во время его посещения нельзя сходить с проложенных экотроп. В национальном парке можно рыбачить, собирать грибы и ягоды и, при желании, даже переночевать у границы парка в деревнях, где собирал руны для эпоса «Калевала» Элиас Лённрот.

Леса заповедника – это в основном нетронутая тайга, дом для северных оленей, которые выращивают свое потомство на островах озера Каменное. Это озеро площадью 25 квадратных километров, с 98 островами, – самое большое в заповеднике. Всего же на его территории несколько сотен больших и малых озер и реки с питьевой водой, где нерестится озерный лосось и обитает редкая европейская жемчужница.

По территории заповедника проложено несколько маркированных маршрутов. Один из них – «Тропа коробейников» длиной 2,5 километра – проходит по историческому пути, по которому еще сто лет назад ходили торговцы с коробами за плечами. В глухих карельских деревнях всегда ждали коробейников с их нехитрым товаром. Торговля вразнос в этих краях была распространенным заработком, и ею занималась значительная часть мужского населения Карелии.

Через густые леса Костомукшского заповедника пролегал важный для коробейников торговый путь, связывающий Финляндию с беломорской Карелией. и по нему не раз ходил собиратель рун Элиас Лённрот.

Национальный парк Паанаярви

Национальный парк Паанаярви на отрогах хребта Маанселькя – это 1045 квадратных километров потрясающей карельской природы рядом с полярным кругом. Парк лежит на границе с Финляндией и вместе с соседним финским парком Оуланка образует единое заповедное пространство.

Паанаярви – место глухое и от этого еще более прекрасное. Последний островок цивилизации – магазин и визит-центр парка в поселке Пяозёрском, построенном в 1970-х финнами для финских лесорубов. За ним – 60 километров суровой грунтовки с глубокими ямами и камнями разного калибра. В парке нет интернета и мобильной связи. Электричества здесь тоже нет. Вместо этого гостевая избушка с рублеными кроватями-лавками, банька, оборудованное кострище с дровами и сногсшибательные виды на десятки километров вокруг.

Благодаря удаленности природный мир Паанаярви чрезвычайно богат. Здесь водятся бурые медведи, волки, росомахи, зайцы, лисы, рыси, горностаи, часто встречаются канадские выдры и северные олени, реже бобры и ондатры.

Передвигаться по парку можно только по определенным маршрутам, не заходя глубоко в лес, чтобы не затоптать краснокнижные растения в зоне заповедного режима и не зайти в погранзону. Маршрутов всего шесть. Один из них проложен к водопаду Киваккакоски, самому мощному в Карелии. Его трудно произносимое название переводится с финского как «порог каменной бабы». Киваккакоски – действительно каскад из семи порогов с перепадом высот 12 метров. По его каменистым ступеням за одну секунду с ревом проносится 60 тонн воды.

Озеро Паанаярви, давшее название парку, – самое глубокое из всех озер не только Карелии, но и всей Фенноскандии. Максимальная глубина его каменной чаши – 128 метров. На лодке можно подойти к поднимающимся над водой 60-метровым скалам Рускеакаллио, красным от содержащегося в них железа. А затем подняться по тропе к живописному пятиступенчатому водопаду Мянтюкоски высотой 9 метров.

Кульминация путешествия – подъем на высочайшую гору Карелии Нуорунен (567 м). Ее вершина – самая настоящая горная тундра со стелющимися по мху сосенками, висячими болотами и сейдами – священными камнями саамов.

Языки коренных народов Карелии

Карелы и вепсы – два коренных финно-угорских народа Карелии, вытеснившие с ее территории далеко на север живших здесь ранее саамов. Оба они, вместе с водью, эстами, ижорой, ливами, сету и другими племенами, были известны также под древнерусским собирательным названием чудь.

Численность коренных народов в современной Карелии невелика – не более 9 % населения. по данным последней переписи, в республике проживают 45,5 тысячи Карелов и 3,5 тысячи Вепсов.

В карельском этносе существуют три крупных субэтноса, отличающихся диалектами карельского языка: ливвики, живущие в Олонецком районе, людики, в большинстве проживающие в прионежской Карелии, и живущие в Тверской области тверские карелы, переселившиеся вглубь России в XV–XVI веках в период русско-шведских войн. Собственно карельский язык лингвистически близок к финскому, ливвиковский и людиковский диалекты имеют более или менее выраженные черты вепсского языка.

Первые попытки создать письменность для карельского населения были предприняты православными миссионерами еще в середине XVI века. В конце XIX века появились первые буквари карельского языка на основе кириллицы. Но унифицированной письменности у карелов так и не сложилось.

Когда в 1920 году было создано территориальное образование Карельская трудовая коммуна, литературным языком для карелов был выбран финский и создан карельский алфавит на основании латиницы. В 1930-е годы политическая обстановка изменилась, и письменность перевели на кириллицу. Однако уже в 1940 году с образованием Карело-Финской ССР государственными языками республики были объявлены русский и финский, и литературным для карелов вновь стал финский язык.

В 1989 году с очередными переменами решено было развивать письменный карельский язык на основе латинской графики. Но это вызвало другую проблему – невозможность придания карельскому языку статуса государственного, поскольку по законодательству все государственные языки должны использовать кириллицу.

В Российской империи вплоть до 1917 года вепсы официально именовались чудью. В пределах Карелии они живут компактно на юго-западном побережье Онежского озера. С 1994 по 2005 год в составе Республики Карелия существовала даже Вепсская национальная волость с административным центром в селе Шёлтоозеро.

До начала XX века вепсы были бесписьменным народом, и только в 1910 году была предпринята попытка создания вепсской письменности на основе кириллицы и даже был издан первый вепсско-русский словарь. В 1931–1937 годах вепсский алфавит был переведен на латиницу, а с 1989 года используются оба алфавита – и кириллица, и латиница, с преобладанием латиницы. В Петрозаводском университете готовят специалистов по вепсскому языку. Но младшее поколение вепсов родным языком почти не владеет.

В 2009 году вепсский и карельский языки были включены в «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения», издаваемый ЮНЕСКО.

Достопримечательности Карелии, созданные человеком

Валаам. Спасо-Преображенский монастырь От Андрея Первозванного до наших дней

Поднимающийся над водами Ладоги Валаам – это более пятидесяти больших и малых островов, соединенных в единое целое мостами, переброшенными через узкие проливы, каналы и протоки. В переводе с финского Валаам – «высокая земля».

Он лежит на стыке Фенноскандинавского щита с Русской платформой, и периодически из его глубин доносится глухой гул, которому местные жители дали не менее таинственное название «барантида».

Предания говорят, что ученик Христа – апостол Андрей Первозванный, – посещая славянские земли, дошел до Валаама и воздвиг на берегу Ладоги каменный крест. В конце X века, в эпоху крещения Руси, два инока – Сергий и Герман «из восточных стран», повторив его путь, основали на островах Валаамский Спасо-Преображенский монастырь. Монашеская жизнь по соседству с воинственными шведами всегда была неспокойной. Обитель не раз разорялась. Во время одного из набегов была сожжена монастырская библиотека вместе с «Житием Сергия и Германа Валаамских», и достоверно задокументированная история Валаама началась только с XV века.

К тому времени на островах жило около 600 монахов, одним из которых был преподобный Савватий, будущий основатель Соловецкого монастыря. Это было время духовного подъема Валаамской обители. Ее иноки основывали монастыри в северных землях, обращали в христианство языческих жителей ладожских берегов.

Русские великие князья и цари всегда покровительствовали форпосту православия на своих дальних границах. Великий князь Василий Иванович в 1507 году освободил монастырь от всех пошлин и податей, а Иван Грозный перед кончиной прислал на Валаам средства для вечного поминовения лиц, пострадавших от его гонений. Но всего через двадцать с небольшим лет, в 1611 году, Валаамский монастырь до основания был уничтожен шведами, его храмы сожжены, а немногие уцелевшие монахи, успев забрать святыни и казну, ушли в псковские и новгородские земли. На Валааме остались только мощи преподобных Сергия и Германа, спрятанные глубоко в расщелине скалы.

Только через столетие, с началом борьбы Петра I за выход к балтийским берегам, Северный Афон вновь стал православным. Его возрождение на отвоеванных землях началось еще до подписания мирного договора со шведами. Один за другим строились каменные храмы, скиты, жилые и гостевые корпуса. Со временем монастырь стал похож на маленькое государство со своим хозяйством, промышленностью, торговлей, таможней, финансами и населением в тысячу человек. Монастырский устав был беспримерно строг. Монахам и послушникам предписывалось «хранить душевное и телесное безмолвие», им запрещалось оставлять у себя пожертвования, покидать обитель и вести переписку без разрешения настоятеля. Жизнь монахов на Валааме всегда была сродни подвигу. Но трудности и невзгоды только укрепляли веру обитателей затерянного на далеком севере монастыря, давшего христианскому миру многих православных подвижников и святых, в том числе первого православного святого Североамериканского континента Германа Аляскинского.

Очередной акт бурной истории Валаама начался при игумене Дамаскине, ставшем настоятелем монастыря в 1839 году и твердой рукой управлявшем им сорок с лишним лет. Затеяв грандиозную перестройку, Дамаскин пригласил на Валаам петербургского зодчего Алексея Михайловича Горностаева. Один из основоположников русского стиля в архитектуре, Горностаев почти на 25 лет превратил Валаам в свою мастерскую, гармонично вписав монастырские постройки в восхитительные ландшафты северной природы.

Когда между архипелагом и Санкт-Петербургом открылось регулярное пароходное сообщение, частыми гостями Валаама стали художники. Иван Шишкин, Федор Васильев, Архип Куинджи, Николай Рерих – кто только не писал его еловые аллеи, фантастические восходы и закаты, обрывающиеся в холодную Ладогу скалы.

После Октябрьской революции Валаамский архипелаг отошел к Финляндии. С началом Советско-финской войны в конце 1939 года остров, через который проходила оборонительная линия Маннергейма, оказался в прифронтовой зоне. Когда бомбежки советской авиации стали частыми, монахи покинули Валаам, увезя с собой все самое ценное – святые иконы, книги, хоругви и церковные колокола. Обосновавшись в финском местечке Хейнявеси, они основали Ново-Валаамский монастырь, ставший сегодня одним из главных православных центров Финляндии.

В августе 1940 года на Валааме в пустующей обители открыли Школу боцманов и юнг, многие выпускники которой погибли при первой попытке прорыва блокады Ленинграда. В послевоенные годы в монастырских постройках устроили дом инвалидов, куда добровольно-принудительно свозили инвалидов войны со всего Советского Союза. Сегодня об этой тяжелой странице Валаама напоминают Памятник павшим в Великой Отечественной войне и крест на Игуменском кладбище монастыря в память об инвалидах, скончавшихся в Валаамском интернате.

В 1989 году после долгих лет запустения на острова вернулась монашеская жизнь, и сегодня трудами монастырской братии и на деньги спонсоров все на Валааме доведено до состояния открытки.

Храмы и сады монастыря

В начале XX века игумен Макарий, посетивший Святую землю, задумал воссоздать на Валааме библейские места – Русскую Палестину. Так на карте архипелага появились свой Гефсиманский сад, река Иордан, Мертвое море, Елеон и гора Фавор, которую венчает Спасо-Преображенский собор с небесно-голубыми куполами. Красавец-собор, стоящий над замурованными в скальном основании мощами первых валаамских святых Сергия и Германа, построен в 1896 году на месте своего обветшавшего предшественника. В его нижнем зимнем храме глубоко «под спудом» почивают мощи валаамских чудотворцев. В финском Ново-Валаамском монастыре хранится сборник, составленный игуменом Дамаскином, об исцелениях и других чудесах, совершенных у их гробницы.

В верхний большой и светлый Преображенский храм ведет широкая парадная лестница, вдоль которой на стенах по обеим сторонам изображены русские святые. Восстановленный золоченый иконостас верхнего храма великолепен, а росписи необычайно ярки и сочны. Настоящая удача – услышать в нем церковный хор, исполняющий гимн Валаамского монастыря:

О дивный остров Валаам!

Рука божественной судьбы

Воздвигла здесь обитель рая,

Обитель высшей чистоты.

Спасо-Преображенский собор взят в двойное каре каменными строениями, где прежде располагались братские кельи, библиотека, мастерские, канцелярия, свечной завод, больница, а над Святыми воротами церковь Петра и Павла – словом, все то, что было необходимо для жизни многочисленной монашеской братии.

С трех сторон гору Фавор окружают фруктовые сады, которыми всегда славился Валаам. Только яблонь здесь росло 97 сортов. Был среди них и местный сорт – ранет валаамский. Валаам не лучшее место для садоводства. Слой плодородной почвы на островах очень тонок – 10–12 сантиметров, и в течение двух десятилетий монастырская братия свозила на голые ладожские скалы землю с материка, а каждый паломник привозил с собой хотя бы один мешочек чернозема. По тем временам это был титанический труд, и метафорическое на первый взгляд выражение, что земля для валаамских садов «приплыла по воде», на самом деле – вполне реальный факт.

Сегодня на Валааме три монастырских сада – Верхний, Средний и Нижний, где растет около 60 сортов яблонь, 8 сортов груш, айва, лимонник, слива, облепиха, малина, смородина, садовая земляника. В аптекарском огороде выращивают лечебные травы, в теплицах зреют огурцы, помидоры и даже арбузы.

От колючих северных ветров сады защищают плотная стена леса или высокие скальные уступы, а Верхний сад – еще и 300-метровая пихтовая Аллея одинокого монаха. Ряды пихт на ней посажены настолько близко друг к другу, что пройти между ними может только один человек. Когда-то таких аллей, располагающих к одиноким молитвенным прогулкам, на Валааме было немало.

Еще одна старинная аллея из сибирских пихт и лиственниц указывает дорогу к Игуменскому кладбищу. В его глубине, у церкви Преподобных Отцов, похоронены настоятели монастыря. За крестом, поставленным на могиле игумена Дамаскина, растет дерево, поврежденное грозой. Молния отколола у него сук, и на изломе легко угадываются контуры старческого лица с длинной прямой бородой, похожего на прижизненный портрет самого Дамаскина.

Еще одна дорожка ведет от Спасо-Преображенского собора к Никольскому скиту, стоящему в конце цепочки соединенных деревянными мостиками островков. Это его белоснежный храм-маяк Святителя Николая первым встречает входящие в Монастырскую бухту корабли. В прежние времена здесь жили монахи, занимающиеся таможенным досмотром прибывавших на Валаам богомольцев. Ввоз на острова спиртных напитков и табака был строжайше запрещен, и все найденное тут же безжалостно выливалось или сжигалось. Когда в 2009 году на Валаам тянули подводный кабель, водолазы находили на дне много разбитых бутылок. Сегодня отношение к алкоголю на Валааме не столь строгое – среди прочего ассортимента местных киосков всегда найдется лечебный бальзам «Валаамский монастырь. Аптекарский сад» крепостью 43 градуса.

Островок Крестовский, на котором стоит Никольский скит, удивительно красив. В 1850-х годах случайно обнаруживший его петербургский купец Николай Солодовников был настолько поражен здешними пейзажами, что выразил желание построить на месте деревянной часовенки церковь в честь своего небесного покровителя святого Николая и выделил на это 50 тысяч рублей серебром.

Путь к самому большому и самому первому на Валааме скиту Всех Святых на Скитском острове указывает старая дубовая аллея. В самом ее начале растет могучая раскидистая сосна, которую еще в позапрошлом веке рисовал Шишкин. Восемь корпусов скита и Всесвятская церковь с колокольней окружены глухой стеной с башенками по углам. Все его постройки выкрашены в белый цвет, и поэтому скит часто называют Белым. Стоящий в глухом лесу, он самый строгий из всех валаамских скитов. Живущие в нем монахи три дня в неделю проводят в полном молчании и держат строгий пост. Мужчины могут посетить его только в определенные часы, а женщины – раз в году, в День Всех Святых, через неделю после Троицы.

По Главной монастырской дороге

От причалов Монастырской бухты перед Свято-Преображенским собором начинается Главная монастырская дорога, идущая к скитам Русской Палестины в западной части Валаама. Ныряя в густой лес, она широкой дугой огибает остров, по Тихвинскому мосту пересекает протоку, ставшую библейской рекой Иордан, и идет дальше мимо заболоченного Лещева озера, которое на Валааме зовется Мертвым морем. За озером дорога поворачивает к рукотворному Гефсиманскому саду с маленькой часовенкой Моления о Чаше с одной стороны и Гефсиманским скитом с другой.

Как и в Палестине, церковь Гефсиманского скита освящена во имя Успения Богоматери. Она построена из дерева в русском стиле с голубыми главками и голубой покатой крышей. В келейном корпусе за церковью до 1939 года жил иеросхимонах Михаил – последний из великих старцев Валаама.

Гефсиманский сад разбит у подножия горы Елеон – самой высокой точки архипелага с часовней вознесения и смотровой площадкой наверху. Отсюда с 30-метровой высоты хорошо просматривается малая Никоновская бухта с форелевым хозяйством на противоположном берегу бухты.

Рыбу монахи разводят не только для себя, но и для местных жителей и туристов. Копченую форель, монастырские сыры, йогурт и выпечку всегда можно купить в трапезных при монастыре или в киосках.

Российские императоры были частыми гостями Валаама. Царь Николай II в память о своем посещении повелел поставить в Малой Никоновской бухте поклонный крест, чудом сохранившийся до наших дней. От этого креста хорошо виден совсем крохотный островок – своеобразный карантинный пост, где в прежние времена держали подвыпивших матросов и паломников с приходивших кораблей до их полного протрезвления.

От смотровой площадки, через лес и заросли черники, проложена тропинка к внутренним Игуменским озерам. На берегу одного из них шесть с половиной лет прожил в полном уединении будущий игумен монастыря отец Дамаскин. Жил он в деревянной келье, спал в сделанном им гробу, носил вериги, большую часть времени проводил в молитвах, зимой переписывал книги и делал для братии деревянные ложки, летом носил воду и землю для разбитого им огорода. Став настоятелем Валаамского монастыря, Дамаскин построил на месте своего уединения скит с церковью Коневской иконы Божией Матери – самой маленькой на Валааме. В 1950-х все строения скита раскатали на бревна, перевезли на ферму и сделали из них кормушку для свиней. Все нынешние строения скита воссозданы заново, и здесь по-прежнему живет всего один монах.

Утоптанная дорожка ведет от церкви к месту, где когда-то стояла келья Дамаскина, которого называют строителем Валаама. За сорок с лишним лет его игуменства на островах появилось 10 церквей, 6 скитов, 20 часовен, странноприимный дом, монастырская гостиница, книгохранилище, водопровод с водопроводной станцией, мастерские, конюшни, проложены дороги и возведены мосты.

Новый Иерусалим

Возвышенность на мысу между Малой и Большой Никоновскими бухтами создателем Русской Палестины игуменом Макарием была задумана как гора Сион, а стоящий на ней Воскресенский скит – как прообраз Святого града Иерусалима. В нижнем храме Андрея Первозванного скитской церкви устроено некое подобие Кувуклии из иерусалимского храма Гроба Господня, куда Макарий поместил небольшой кусочек от мраморного гроба Христа, привезенный им из Святой земли. В верхнем светлом храме Воскресения с великолепным фарфоровым иконостасом, напротив, все говорит о жизни. Летом по традиции, которой более сотни лет, здесь звучат пасхальные песнопения в исполнении хора подворья Валаамского монастыря в Петербурге.

В Большой Никоновской бухте под Сионом, где по легенде апостол Андрей Первозванный воздвиг каменный крест, теперь швартуются круизные теплоходы и целый флот небольших судов.

До некоторых скитов на Валааме лучше всего добираться по воде. Юркие катера, заходя в самые узкие заливчики, позволяют любоваться валаамскими красотами совсем с другого ракурса.

Пройдя под каменной аркой Владимирского моста, катер тихим ходом подходит к Смоленскому скиту, одному из самых последних на Валааме. Появление его на святых островах было связано, как ни странно, с Первой мировой войной. В ее начале верховный главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич, посетив Валаам, выделил средства на строительство храма-памятника в честь воинов, павших за «веру, царя и отечество», а проект храма в строгом псковско-новгородском стиле выполнил его брат, великий князь Петр Николаевич. Скит и церковь посвятили иконе Смоленской Божией Матери, покровительнице русского воинства. Двенадцать монахов-схимников день и ночь должны были попеременно совершать тут поминовение солдат, убитых на полях сражений.

До 1940 года в Смоленском скиту жил духовник великого князя Николая Николаевича иеросхимонах Ефрем. В своей скромной келье он принимал многих русских белоэмигрантов, искавших связь со своей утраченной родиной. В 1923 году в Смоленском скиту он совершил постриг своей духовной дочери Анны Вырубовой, бывшей фрейлины императрицы Александры Федоровны, ставшей мирской монахиней Марией. Рядом со Смоленской церковью отец Ефрем приготовил для себя могилу. Но вышло по-другому – вместе с остальными монахами он был вынужден уйти в Финляндию во вновь основанный Ново-Валаамский монастырь.

На линии Маннергейма

С получением Финляндией независимости государственная граница поделила Ладогу пополам, и Валаам стал пограничной зоной. Для сдерживания возможного военного удара со стороны СССР финны стали возводить на островах оборонительные сооружения линии Маннергейма. В юго-восточной части Валаама, на Красном мысу, по-прежнему можно увидеть поросшие мхом финские береговые батареи с орудийными гнездами, пулеметным дотом, подземным бункером и наблюдательным пунктом.

Ключевое место в укреплениях архипелага занимал остров Келисаари, который теперь называется Оборонным. Такой концентрации оборонных сооружений на Валааме нет больше нигде.

В той или иной степени на нем сохранились доты, двухъярусные подземные казармы, пробитый в скалах тайный спуск к Ладоге, лабиринты подземных ходов и башня управления огнем – пять этажей бетона высотой 22 метра. Инспектировать Келисаари приезжал лично главнокомандующий финской армией Карл Маннергейм. До недавнего времени других построек на Оборонном острове не было, но не так давно рядом с бывшими финскими позициями появился новый Андреевский скит.

Остров Коневец. Монастырь Рождества Богородицы

Ковенец, как и Валаам, – монастырский остров. Плоский, поросший лесом, издали он мало чем отличается от множества других островов Ладожского озера. Тут есть хорошие песчаные пляжи и повсюду лежат валуны, принесенные и отточенные ледником. Самый большой из них, Конь-камень, давший название острову, весом 750 тонн и высотой более четырех метров, служил капищем язычникам-карелам. Раз в году на вершине гранитной глыбы карелы будто бы приносили в жертву одного коня.

С большой земли до Коневца около часа хода. Всех прибывающих на остров встречает стоящий в ладье бронзовый основатель Рождественского монастыря преподобный Арсений. В руках он держит монастырскую святыню – чудотворную икону Коневской Божией Матери, привезенную им с Афона. Арсений родился в Великом Новгороде и стал искусным медником. Свое ремесло он не оставил, даже когда стал монахом. Прожив в монастыре 11 лет, он в 1384 году отправился на Афон, где продолжал ковать медную посуду для афонской братии.

Вернувшись на родину, Арсений несколько лет прожил на Валааме. Как-то во время шторма на Ладоге его лодку прибило к Коневцу. Остров был тогда необитаем, даже рыбаки старались не заходить на него, опасаясь бесов, живущих в огромном валуне язычников-карелов. С помощью молитв и святой воды Арсений выгнал бесов из камня, и они, обернувшись воронами, улетели. А вместе с ними с Коневца исчезли все змеи. Изгнав бесов, Арсений поселился в глубине острова, срубив для себя келью, а через пять лет, в 1398 году, он получил от новгородского епископа Иоанна благословение основать на Коневецком острове монастырь. Главный храм новой обители Арсений посвятил Рождеству Пресвятой Богородицы, поместив туда икону Богоматери, привезенную со святой горы Афон. В 1421 году монастырь подмыла Ладога, и Арсений перенес его на нынешнее, более высокое место.

Обитель дважды разорялась шведами, последний раз во время Русско-шведской войны 1610–1617 годов. Монахи успели тогда уйти в Новгород, унеся с собой икону Коневской Божией Матери, а мощи преподобного Арсения спрятали «под спудом», завалив камнями.

После победы Петра I в Северной войне монастырь возродился. Его золотой эпохой стал XIX век. Тогда были построены каменный храм Рождества Богородицы, двухъярусная колокольня, церковь Николая Чудотворца и маленькая Никольская часовня на пристани, возле которой по традиции паломники совершали молебен о благополучном прибытии на остров. В монастыре появились два скита – Казанский и Коневский, в Петербурге – монастырское подворье на Загородном проспекте, где теперь расположен Паломнический центр, организующий поездки на Коневец. А на вершине языческого Конь-камня монахи поставили деревянную часовню, похожую на избушку на курьих ножках.

После посещения Коневского Рождественского монастыря императором Александром II в 1858 году остров стал популярен у жителей столицы. Николай Лесков писал: «Из Петербурга летом довольно удобно делать недорогие и интересные поездки к местам более или менее отдаленным… Но едва ли не интереснее всего прокатиться по Ладожскому озеру на два оригинальных монашеских острова – Коневец и Валаам».

XX век был суров к Рождественскому монастырю. После Октябрьской революции остров отошел к ставшей независимой Финляндии. Во время Советско-финской войны монахи покинули его и ушли в Финляндию, унеся с собой икону Коневской Божией Матери и личные вещи преподобного Арсения. В советский период Коневец вообще исчез с географических карт СССР. Доступ на остров закрыли, разместив на нем полигон для испытания различных видов вооружения. Когда Рождественский монастырь вернули церкви, монахи и паломники в течение нескольких лет вывозили оставшийся там мусор.

Сегодня благодаря труду и спонсорской поддержке Коневский Рождественский монастырь восстановлен, все его церкви отреставрированы. Росписи Рождественского собора выполнили мастера Коневской реставрационной мастерской. В его нижнем храме находятся рака с мощами преподобного Арсения Коневского и список с иконы Коневской Божией Матери. От других богородичных икон она отличается двумя голубками, которых держит в руках маленький Иисус.

Кижи

Путь на Кижи начинается от пассажирского причала на набережной Петрозаводска. Отдав швартовы, теплоход берет курс на северо-восток на маяк, стоящий на каменном мысу Ивановского острова. Миновав залив Большое Онего, он, сбавляя ход, входит в пролив между островами и островками Онежского архипелага. Справа по борту у него остается самый крупный из них – Климецкий остров с небольшими песчаными заливчиками и бухтами. А впереди по курсу уже виден силуэт глядящей в озеро церкви Преображения с серебристыми, крытыми лемехом куполами. Но только когда теплоход подходит к берегу, в полной мере можно оценить всю невероятную красоту Кижского погоста.

КИ́жи – именно так, с ударением на первый слог, следует произносить название острова. Такое имя дали ему прионежские вепсы, заселившие остров в VIII или IX веке. В переводе Кижи означает «место для игрищ».

В те далекие времена здесь находилось капище, где вепсы проводили языческие ритуалы. С XI века на остров стали наведываться предприимчивые новгородцы, а в 1496 году Кижский погост был впервые упомянут в новгородской «Писцовой книге». Погостами тогда называли большие округа, на которые делились северные новгородские земли и сами главные их поселения. К середине XVII века в Кижском погосте было уже несколько церквей и более 130 деревень на соседних островах, где проживало около 11 тысяч человек.

Церкви в Кижском погосте не раз горели и каждый раз отстраивались вновь. Возможно, Кижи так и остались бы одним из 1369 онежских островов, если бы не их 22-главая церковь Преображения, возведенная в 1714 году. Говорят, что мастер Нестор, построивший ее без единого гвоздя, забросил свой топор в Онегу со словами: «Не было и не будет другой такой». Это, конечно, легенда, но второй такой чудо-церкви действительно нет и быть не может.

В 1764 году рядом с летней церковью Преображения была построена зимняя девятиглавая церковь Покрова Богородицы, а в 1862 году поднялась шатровая колокольня. Так был создан единый архитектурный ансамбль Кижского погоста, настоящий шедевр русского деревянного зодчества.

Четырехъярусный позолоченный иконостас Преображенской церкви – самый большой на Русском Севере: 23,7 метра в длину и 7 метров в высоту. В нем 102 иконы, все не моложе второй половины XVIII века. Храмовая икона Преображения Господня и икона Покрова Пресвятой Богородицы из местного ряда иконостаса относятся к концу XVII века. Когда во время Великой Отечественной войны Кижи попали под финскую оккупацию, иконостас Преображенской церкви был вывезен в Финляндию. В 1944 году иконы вернули. Долгое время они находились в музейной экспозиции и только недавно, после завершения реставрации церкви, заняли свое родное место. Вместе с ними в Преображенскую церковь вернулась и старинная плащаница, подаренная храму крестьянином Антоном Ошевневым в 1834 году.

Не одно столетие Кижский погост был центром большой заонежской общины. По большим церковным праздникам сюда на лодках съезжались жители окрестных деревень. Ремонт и строительство церквей тоже велись всеми сообща. Всем миром нанимали плотницкую артель, всем миром жертвовали на обновление и поддержание храмов.

В декабре 1941 года Кижские храмы чуть было не погибли. Немцы тогда заподозрили, что Преображенскую церковь используют в качестве партизанской базы, и финский летчик Лаус-Дей Саксель получил приказ ее уничтожить. Но когда его «Юнкерс» снизился над Кижами, стало ясно, что партизан на острове нет. Вокруг храма лежал чистый нетронутый снег. «А сама церковь была настолько красивой, что у меня не поднялась рука сбросить на нее бомбы», – объяснил впоследствии свой поступок финский летчик. Прими он другое решение, Список Всемирного наследия ЮНЕСКО был бы на одну строчку короче.

В 1960-е годы ансамбль Кижского погоста стал основой созданного Государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Его экспонатами стали деревянные постройки, свезенные на Кижи со всего Заонежья: часовни, мельницы, амбары, кузницы, риги, бани, огромные крестьянские дома, построенные по принципу «все в одном» и объединяющие под одной крышей жилье, кладовки, сараи и скотный двор. Маленькую скромную церковь Воскрешения Лазаря привезли из Муромского Успенского монастыря. Ей более 600 лет, и это самая старая деревянная постройка в России. Огромный двухэтажный дом Ошевнева с балконом и узорчатыми наличниками, самый большой на Кижах, прибыл из деревни Ошевнево. Его открытое гульбище на уровне второго этажа с балюстрадой из резных балясин – типичная деталь Заонежья. К длинному жилому двухскатному срубу примыкает крытый хозяйственный двор, куда свободно могли въехать сани, запряженные лошадьми. Внизу двора находился хлев для скота, вверху – сараи для сена и рыбацких снастей, в подклете – амбар, где хранили зерно. Такой тип дома, который назывался «кошель», был идеально приспособлен под длинные холодные зимы и патриархальный уклад крестьян Заонежья. Жили в таких домах несколько поколений семьи по 15–20 человек. Вместе косили сено, вместе сеяли и собирали урожай. Только так, сообща, можно было выжить на суровом Русском Севере.

Более скромный дом Елизарова, привезенный с Большого Климецкого острова из деревни Серёдка, тоже построен «кошелем», но в гораздо меньших размерах. В нем все попроще – и галерея, и балкон, и наличники окон. Долгое время дом Елизарова топился по-черному. У большой русской печи не было трубы, дым от нее выходил в жилое помещение и поднимался наверх к квадратному отверстию в потолке с дощатой трубой-дымником. Черные от сажи стены раз в неделю мыли, а на Пасху и Рождество мыли и скребли еще и потолок. Были у такого способа отопления и свои преимущества – дров уходило меньше, изба была теплее, а в древесине не заводился жук-точильщик.

Шёлтозеро

Шёлтозеро у впадения в Онегу речки Шёлтозерки – больше вепсское село, чуть ли не столица карельских вепсов. Между Онегой и Ладогой вепсы обосновались с конца первого тысячелетия и, вступив в союз с новгородцами, больше не покидали этих мест. Впервые в письменных источниках Шёлтозеро упоминается в 1543 году. Поскольку письменности у вепсов долгое время не было, легенду о создании родного села они передавали устно из поколения в поколение: «Давным-давно, когда солнце было поласковее, повстречал сын крестьянина Бард красавицу Айру. И жили они на том самом месте, где нашел он ее, где нынешнее Шёлтозеро стоит».

Шёлтозеро входит в ассоциацию «Самые красивые деревни России». Вдоль улиц Лисициной, Пионерской, Гористой стоят старинные дома вепсов – высокие, рассчитанные на большую семью, многие с балконом и резными наличниками. Мужчины-вепсы были отменными плотниками и каменотесами, умеющими «слышать камень». Это их руками была вырублена двухсоттонная глыба карельского порфира для саркофага Наполеона I в каменоломне соседней деревни Шокша.

Деревянная архитектура деревни Верхние Мандроги

Дома свои вепсы строили на века. Люди леса, они знали, в какое время надо рубить дерево, чтобы оно было прочным, и как правильно хранить. Прежде чем взяться за топор, следовало поклониться хозяину леса и спросить у него разрешение, а чтобы душа дерева не пострадала, ее надо выманить угощением. Строили не сразу, ждали 40 дней, веря, что душа в это время еще где-то рядом. За печью в доме у вепсов жил домовой. Переезжая в новое место, его забирали с собой в горшочке с углями. У домового невеста просила прощения, покидая родительский дом, а в доме жениха первым делом шла к печи, чтобы испросить у домового согласия остаться.

Население Шёлтозера редеет, но село все еще остается островком вепсской культуры. В большом деревянном доме семьи Мельниковых открыт Шёлтозерский вепсский этнографический музей. В нем воссоздана традиционная обстановка, во дворе стоят бричка и дровни и лежит лодка, выдолбленная из цельного ствола дерева. Но главное, музей – это тот редкий случай, когда можно услышать живой вепсский язык и национальные песнопения в исполнении Вепсского народного хора.

Верхние Мандроги

Верхние Мандроги – название такой деревни существовало на карте Олонецкой губернии, составленной в 1844 году. Мандроги в переводе с вепского – «пороги». Вблизи этой деревни, вверх по течению реки Свирь, действительно находились опасные пороги, через которые суда перетаскивали волоком на бревнах. Во время войны деревня сгорела, и восстанавливать ее не стали. Когда в 1990-х годах начал набирать популярность речной туризм, круизным теплоходам понадобилась удобная стоянка на реке Свирь, соединяющей Онегу с Ладожским озером. Так на берегу появилась пристань и новая туристическая деревня со старым названием – Верхние Мандроги.

Все в образцово-показательных Верхних Мандрогах организовано по принципу, какой должна быть счастливая деревенская жизнь. Сюда, в северную глушь, приезжают, чтобы отдохнуть на природе, попариться в баньке, вылепить своими руками горшок из глины или пройти мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов. Здесь есть деревянная церковь Пророка Елисея, привезенная из деревни Сидозеро, ветряная мельница и несколько рубленых жилых изб. В большой основательной избе разместился Музей водки, где, помимо прочего, проходят дегустации горячительного напитка. Но дозы чисто символические, поэтому все посетители твердо держатся на ногах и способны оценить экспозицию музея, в котором представлено более 3080 образцов русской водки, старые и новые бутылки, графины, рюмки, штофы под водку и огромное количество самогонных аппаратов.

Ремесленная слобода деревни вместила в себя гончарную мастерскую, кузницу, ткацкую мастерскую, мастерские резьбы по дереву и бисероплетения. Есть уж совсем экзотические, вроде козульницы, где научат печь фигурные пряники козули, и мастерской по гильошированию. Переправившись на пароме через протоку Свири, можно оказаться в сказочном лесу, где живут Кащей Бессмертный, Баба-яга, Черномор, Леший, Иван-царевич и Серый волк, вышедшие из-под резца народного художника Карелии Юрия Гусева. А рядом небольшой зоопарк с вполне реальными зверями и птицами средней полосы.

На автотранспорт в Верхних Мандрогах наложено табу. Из средств передвижения только велосипед и повозки, запряженные лошадьми. Большинство из деревенских изб – новодел, но есть и старинные, привезенные из вологодской глубинки и восстановленные стараниями реставраторов. Со временем в Верхних Мандрогах появились и постоянные жители, есть детский сад, школа, кроличья ферма, конюшня, птичник, лосиная ферма. Словом, все то, что должно быть в образцовой русской деревне.

Александро-Свирский монастырь

Озеро Рощинское, сияющее тихой северной красотой, отражает в своих водах белоснежные постройки Александро-Свирского монастыря. Перед входом в монастырь шумит рынок, где торгуют местными специалитетами: летом – черникой и земляникой, осенью – грибами и клюквой и круглый год – соленьями-вареньями, медом и сушеным исландским мхом. А 500 с лишним лет назад здесь стоял лес и жили язычники-вепсы. Летом 1485 года в эти земли в поисках уединения пришел из Валаамского монастыря инок Александр. На берегу озера в шести верстах от реки Свирь он построил для себя келью, с которой, собственно говоря, и началась история Александро-Свирской обители. Вскоре у Александра появились первые ученики, и через 20 лет он стал игуменом большого монастыря. Несмотря на свою удаленность, монастырь быстро приобрел известность и еще при жизни Александра Свирского пользовался покровительством московских великих князей.

Александр Свирский прожил долгую жизнь. Он умер в 1533 году в возрасте 85 лет и через 14 лет был канонизирован.

В 1641 году при строительстве новой церкви были обретены его нетленные мощи, которые перенесли в Преображенский собор и поместили в раку, присланную царем Михаилом Федоровичем. Обретение мощей еще больше укрепило авторитет монастыря. Сюда приезжали на богомолье и делали вклады цари и царицы, родовитые бояре и богатые купцы. К XIX веку обитель стала настоящим духовным центром всего Олонецкого края. В народе ее называли Северной лаврой. При монастыре была открыта семинария, существовала обширная библиотека и жило более двухсот монахов.

В 1918 году монастырь закрыли. В опустевших кельях разместили исправительно-трудовой лагерь, часть монахов и игумена, обвиненных в «контрреволюционных призывах и сопротивлении», расстреляли в Олонецкой тюрьме, а мощи преподобного Александра изъяли «в целях беспощадной борьбы с врагами коммунистической идеи и социалистической мысли» и передали для экспертизы в Обуховскую больницу Петрограда. Много лет они пролежали завернутыми в рогожу в хранилище Военно-медицинской академии в Ленинграде. И только с передачей монастыря церкви, в июле 1998 года, мощи преподобного Александра Свирского через 80 лет вернулись в родную обитель.

Сегодня в монастыре, как и при Александре Свирском, два отдельных комплекса, стоящие в 300 метрах друг от друга, каждый за собственной стеной: Преображенский комплекс с Преображенским собором и кладбищем, где завещал похоронить себя Александр Свирский, и Троицкий комплекс с братскими кельями, Троицким собором и церковью Покрова Богородицы – самой древней в монастыре. Ее начали возводить еще при жизни Александра Свирского на пожертвования великого князя Василия Ивановича, отца Ивана Грозного. В Смутное время церковь сильно пострадала и была воссоздана заново на старом фундаменте. Небольшой алтарь в нише церкви отмечает место явления преподобному Александру Пресвятой Богородицы.

Стоящий рядом с Покровской церковью мощный приземистый Троицкий собор – четвертый по счету на этом месте. Его возвели в 1695 году костромские мастера, а фрески, которые хорошо сохранились, выполнила в 1713 году иконописная артель Леонтия Маркова. Библейскому Иакову, пасущему овец, Марков придал портретное сходство с царем Петром I, несколько раз посещавшим монастырь.

Тщательно отреставрированный Преображенский собор в Преображенской части монастыря не столь величествен и интересен в архитектурном плане, но ценен своими преданиями и реликвиями. Храм стоит на месте, где, согласно «Житию», преподобному Александру во время молитвы явилась Святая Животворящая Троица, указавшая ему место для строительства монастыря. В христианской традиции такое случалось только с одним человеком – ветхозаветным патриархом Авраамом. При возведении Преображенского собора взамен старой обветшавшей церкви были обретены мощи Александра Свирского. Сегодня они покоятся в нем в раке, изготовленной из серебра. Левая рука и стопы святого остаются открытыми. Кожа на них не потеряла свою эластичность, и сложно представить, что жизнь оставила это тело 500 лет назад.

Раз в году на Троицу мощи покидают храм Преображения. С крестным ходом их переносят в Троицкий собор и через несколько дней возвращают обратно.

Важеозерский Спасо-Преображенский монастырь

Важеозерский Спасо-Преображенский монастырь в красивейшем месте на берегу озера Важа основали в начале XVI века ученики Александра Свирского. Одному из них, преподобному Геннадию, прожившему долгие годы отшельником на озере, приснился вещий сон, что на месте его уединения будет основана обитель. В действительность этот сон воплотил другой ученик Александра Свирского – преподобный Никифор. Мощи обоих святых покоятся под спудом в монастырской церкви Всех Святых, возведенной в 1858 году, разрушенной при советской власти и восстановленной в 1990-х. Нашлась даже старинная храмовая икона Важеозерских святых, спасенная местными жителями от уничтожения. В монастыре есть еще десяток других деревянных храмов и часовен, отчасти восстановленных, отчасти построенных заново. Каждая из них похожа на небольшой сказочный теремок. А все вместе они образуют необычайно яркий и праздничный ансамбль на фоне потрясающей карельской природы.

Олонец. Церковь Смоленской иконы Божией матери

Островок Мариам у слияния речек Олонки и Мегреги – место, где родился город Олонец. Случилось это в 1649 году, когда царь Алексей Михайлович решил заложить крепость на дальней границе своего государства. Местность вокруг была топкая, заболоченная, мало для этого пригодная. И чтобы исполнить царский указ, на остров (тогда еще полуостров), а также на берега обеих рек навезли землю и, осушив топь, возвели по тем временам мощную порубежную крепость Олонец. После победы России в Северной войне границы империи отодвинулись на север, и надобность в крепости отпала. Гарнизон из нее вывели, а вскоре и сама крепость сгорела. Восстанавливать ее не стали, а на опустевшем острове возвели церковь Смоленской иконы Божией матери.

Церковь Смоленской иконы Божией матери

В 1819 году Олонец по дороге в Финляндию посетил император Александр I. Отстояв службу в Смоленской церкви, император, уезжая, выделил на ее ремонт 20 тысяч рублей. Горожане церковь решили не ремонтировать, а на царские деньги построили на ее месте новую в классическом стиле.

Виды поднимающейся над водой церкви, пожалуй, лучшие в Олонце. К острову, где она стоит, ведут три деревянных моста, и при подъезде со стороны Ладоги церковь похожа на плывущий по воде корабль.

Приозерск. Крепость Карела

У крепости Карелы, стоящей на реке Вуоксе на окраине города Приозерска, длинная история. На рубеже XIII–XIV веков ее заложили новгородцы. В то время она была деревянной и занимала куда большую площадь, чем сейчас. Расположенная в стратегически важном месте крепость контролировала торговый путь из Ладожского озера в Финский залив и служила важным форпостом новгородцев на границе со Шведским королевством. Почти 300 лет Карелу никто сильно не беспокоил, пока в 1589 году во время Ливонской войны ее не захватили шведы, и Карела стала шведской крепостью Кексгольм. Вместе с новым названием у нее появилась каменная Круглая башня с приземистыми толстыми стенами, которую построили, вероятнее всего, приглашенные саксонские мастера.

Петр I вернул крепость России, но оставил ей шведское имя. С XVIII по XIX век Кексгольмская крепость, утратив стратегическое значение, служила политической тюрьмой. После подавления бунта и казни Емельяна Пугачева сюда привезли его семью – обеих жен, двух дочерей и сына. Для женщин выделили Круглую башню, и со временем она получила еще одно название – Пугачевская. Сына Тимофея поместили в одиночной камере на солдатской гауптвахте. Режим содержания узников был не слишком строгим. Им разрешалось заниматься огородом, гулять по крепости, не дозволялось только покидать ее территорию. В июле 1826 года в Кексгольмскую крепость заключили осужденных декабристов Барятинского, Горбачевского и Спиридонова, которые в своих письмах к друзьям писали, что застали там двух дочерей Пугачева. Иван Горбачевский вспоминал в мемуарах, как он вместе с князем Александром Барятинским подшучивал над ними, называя «царевнами».

Самым таинственным узником Кексгольмской крепости стал некий мужчина, которого привезли сюда во времена Екатерины II. На нем были шинель и шарф, плотно закутывавший лицо. Арестованного поместили в камеру Порохового погреба, вход в нее замуровали, оставив лишь небольшое окошко для подачи еды. В документах крепости узник числился как Безымянный. Сменивший Екатерину II император Павел I приказа в отношении Безымянного не изменил, отдав распоряжение «оставить в нынешнем положении».

В 1803 году новый император Александр I, инспектировавший северо-западные крепости империи, посетил Кексгольм и заинтересовался Безымянным заключенным. Вход в камеру разобрали, узника вымыли, переодели и в сопровождении личного врача императора привели к Александру I. Их беседа с глазу на глаз продолжалась около часа. Уезжая, Александр приказал Безымянного освободить, выделил ему содержание и даже подарил свою фуражку. Остаток жизни «русская Железная маска» прожил в деревянном доме в городе Кексгольм, почти ослепшим. Он охотно общался с соседями, но так и не назвал никому свое имя. На его надгробном кресте на православном кладбище города было написано «Безымянный».

Вид сверху на Приозерск и старую крепость Карелу

Версий о том, кем был таинственный узник Кексгольмской крепости, возникло множество. По одной из них, это был свергнутый в младенческом возрасте император Иоанн Антонович, которого, по официальным данным, убили в Шлиссельбургской крепости в 1764 году при попытке освобождения. По другой – некий Иван Пакарин, переводчик в Коллегии иностранных дел, якобы выдававший себя за сына Екатерины II и графа Никиты Панина. Именно эту версию можно услышать от гидов во время экскурсии по крепости.

С образованием в декабре 1917 года независимой Финляндии крепость, пережившая 44 осады, без боя стала финской. В 1944 году она была возвращена в СССР, а еще через четыре года ей вернули первоначальное название – крепость Карела.

Дача Густава Винтера

Окружной врач Сортавалы Густав Винтер был во всех отношениях человеком замечательным. Он не только инициировал постройку в городе новой больницы и открыл на свои деньги родильный дом, но и стал первым врачом в Финляндии, делавшим операции на щитовидной железе. И это благодаря его стараниям в Сортавале появились канализация и водопровод.

В 1909 году в 8 километрах от Сортавалы на мысе с говорящим названием Таруниеми, в переводе «сказочный мыс», Винтер построил для себя виллу с видом на Ладогу. Известный финский архитектор Элиэль Сааринен спроектировал ее в стиле национального романтизма с высокой лестницей из сердобольского гранита, декорированными бутовым камнем колоннами и обращенным к озеру фасадом. Свой новый дом Винтер назвал «Тарулинна» – «Сказочный замок».

На лесистом участке вокруг виллы был разбит дендропарк с миниатюрным прудом, цветниками, розарием и альпийскими горками. Ландшафтным архитектором дендропарка стал сам Густав Винтер, обучавшийся этому искусству в Италии. На ладожских скалах прекрасно прижилось около 90 видов деревьев, кустарников и растений, привезенных из разных частей света и несвойственных для северных широт: магнолия, туя, сибирская пихта, корейская сосна, американская лиственница, акации, жимолость, барбарис. Для защиты редких растений от холодных северных ветров Винтер посадил еловые аллеи. Одна из них – Аллея желаний, высаженная в форме руны Соулу, олицетворяющей победу света над тьмой.

При следующем владельце Вяйне Дурхмане на территории виллы появились первые гостевые дома. Сегодня «Дача Винтера» – великолепный парк-отель с одним из лучших в Приладожье ресторанов региональной кухни.

Деревянные храмы Карелии

Важная примета Русского Севера – деревянные церкви и часовни с луковичными главками, крытыми осиновым лемехом. Многие деревни Карелии были глухими, и священникам сложно было добираться к своей пастве. Поэтому строили в деревнях чаще часовни, а не церкви.

Есть среди них совсем крохотные, такие, как часовня Иоанна Богослова в селе Котчура. Есть побольше и понаряднее – часовня Рождества Богородицы, с XVIII века стоящая на холме возле деревни Маньги. У нее традиционное для пряжских карелов высокое крыльцо, просторная трапезная с сенями и венчающая ее восьмистолпная открытая звонница. Одну из самых старых в Заонежье часовню Георгия Победоносца в деревне Усть-Яндомы хорошо видно с палубы проходящих мимо судов. Ее высокая шатровая колокольня служила отличным ориентиром рыбакам, выбиравшимся из лабиринта шхер к родным берегам.

В деревне карелов-ливвиков Кинерме, входящей в ассоциацию «Самые красивые деревни России», под зеленым пологом елей прячется часовня Смоленской Божией Матери. Ее построил в XVIII веке шведский плотник, зашедший в деревню в поисках работы. Часовню окружает хоровод из 17 старинных карельских домов, старейшему из которых – дому Ершовых – более 260 лет. Возраст самой Кинермы еще более почтенный – впервые она упомянута в «Писцовой книге» в 1563 году.

Собор Успения Богородицы в Кеми был возведен в 1714 году в честь победы над шведами в Северной войне. И неспроста. Шведы разоряли Кемскую волость с XVI века и вместе с финнами совершали набеги на город вплоть до Полтавской битвы. Своими размерами собор «о трех шатрах» вполне соответствовал духу времени. Даже форму он позаимствовал у оборонительного острога. Помимо собственно Успенского храма, в нем два придела – Никольский и Зосимо-Савватиевский. Их объединяет просторная трапезная под двухскатной крышей, служившая местом шумных собраний поморов, на которых решались самые важные мирские вопросы – с кем торговать, где строить склады, как собирать оброк. В 2006 году собор Успения Богородицы приписали к вновь образованному Кемскому Благовещенскому монастырю во имя Новомучеников и Исповедников Российских. В монастырском каменном Благовещенском храме, где сейчас идут службы, в 1920-х годах по традиции того времени размещались конторы печально знаменитого СЛОНа – Управления Соловецких лагерей особого назначения, через которое перед отправкой на Соловки прошли тысячи и тысячи людей, неблагонадежных и неугодных советской власти.

Церковь Апостола Петра на первом российском курорте Марциальные Воды со времени своей постройки в 1721 году сохранилась почти без изменений. Построенная по эскизу Петра I, она отличается от канонических деревянных храмов Русского Севера. Петр присутствовал при ее освящении, и в ней многое напоминает о первом русском императоре. Христос Вседержитель в ее иконостасе имеет портретное сходство с самим Петром I, а апостол Петр держит ключи от рая на фоне корабля с российским триколором. Царь собственноручно выточил для церкви высокий, в полтора аршина, аналой и три деревянных напольных подсвечника, а его жена Екатерина вышила церковные облачения.

Карельские Петроглифы

Скалы Карелии – крупнейшее в европейской части России собрание рисунков древних людей позднего палеолита. Неизвестные художники – охотники и рыболовы – высекли их куском кварца 5–6 тысяч лет назад. Особенно много наскальных рисунков в Пудожском районе на восточной стороне Онежского озера, на мысах Бесов Нос, Пери Нос и Кладонец. Монахи Муромского Успенского монастыря, первыми нашедшие странные наскальные рисунки еще в XV веке, посчитали их фигурами бесов и чертей и, дабы очистить это адское место от нечисти, выбили поверх изображений православный крест.

Но, возможно, монахи не слишком ошибались. Существует предположение, что пологие прибрежные скалы этих мысов были когда-то сакральным местом и изображенные здесь звери и птицы не что иное, как жертвы, принесенные таинственным богам. Главный онежский «бес», в честь которого назван сам мыс, выглядит довольно необычно. Ростом в два с половиной метра, с квадратной головой, растопыренными пальцами и глубокой трещиной через все тело, он стоит в позе, которую называют «шаманской», и, вероятно, приносит в жертву богу солнца рыбу и странное крысообразное существо с длинным хвостом.

Рассматривать таинственные рисунки лучше всего в лучах восходящего или заходящего солнца – при боковом освещении они особенно ярки и четки. От города Пудож к ним ведет разбитая лесная дорога, проходимая только на внедорожнике. Добраться можно и по воде, арендовав катер. Но самый простой способ увидеть онежские петроглифы – посетить Национальный музей Республики Карелия в Петрозаводске или петербургский Эрмитаж.

Еще одна большая художественная галерея времен позднего неолита расположена в Беломорской Карелии на островах и в высохших протоках реки Выг. На гладких скалах, омываемых водой, изображены солярные знаки, сцены охоты на оленей и медведей, гарпунная охота на кита с лодки, отдельные фигуры зверей и даже изображения людей на лыжах – самые древние из подобных в Европе.

Петроглифы Беломорья и Онежского озера включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но немалая часть карельских петроглифов все еще скрыта под слоем почвы и мха. С большой вероятностью их надо искать вдоль побережья рек и озер в местах неолитических стоянок.

Пока никому не удалось ответить на вопрос, что заставило древних людей взяться за кварцевое зубило. Но когда над Онегой сгущаются тучи и поднимается ветер, совсем нетрудно представить себе охотника, одетого в шкуры, стоящего на коленях и высекающего на камне фигуру убитого им зверя.

Беломорско-Балтийский канал

Кажется, Беломорско-Балтийский канал проложен так, чтобы с борта круизного теплохода можно было оценить всю красоту карельской природы. У этого грандиозного инженерного сооружения длиной 227 километров 19 шлюзов, 15 плотин, 19 водоспусков и 49 дамб для регулирования водных потоков.

О строительстве водного пути из Онежского озера в Белое море мечтал еще Петр I. Он сам побывал на водоразделе, походив по лесам и болотам вместе со здешними крестьянами, сам указал, где нужно рыть канал. По распоряжению царя от Повенца на Онеге до пристани Нюхча на Белом море была прорублена Осударева дорога длиной 160 верст. Но начать строительство канала Петр не успел. В последующие два века, вплоть до Первой мировой войны, было разработано несколько проектов водного пути, но все они были отклонены из-за их дороговизны.

К идее строительства Беломорско-Балтийского канала вернулись в 1930 году. Распоряжение о его прокладке было отдано лично Сталиным. Страна остро нуждалась в коротком пути из центральной части в северные регионы.

В качестве дешевой рабочей силы решено было использовать заключенных, и работы по прокладке канала взяло под свой контроль ОГПУ. 16 ноября 1931 года было создано подразделение ГУЛАГа БелБалтЛаг. Работавших на строительстве по-армейски назвали «заключенные каналоармейцы», сокращенно «зк», откуда и пошло жаргонное словечко «зэк». Без какой-либо техники, вручную, с помощью только кирки, зубила, тачки и лопаты каналоармейцам предстояло выкопать русло и проложить 2,5 тысячи километров железнодорожных путей.

За время строительства через БелБалтЛаг прошло около 250 тысяч человек. Холод, голод, суровые условия и высокие темпы работ косили заключенных сотнями. Погибших никто не считал. По некоторым данным, их насчитывалось от 100 до 150 тысяч. В конце каждого рабочего дня на дне будущего русла оставались лежать люди. Так что Беломорканал был построен в буквальном смысле на костях.

Всего через год и девять месяцев грандиозная стройка была завершена. В июле 1933 года Сталин, Киров и Ворошилов совершили прогулку по новому водному пути. Тогда же Беломорско-Балтийскому каналу было присвоено имя Сталина.

В поселке Повенец у шлюза номер 2 круизные теплоходы провожает новенькая церковь Николая Чудотворца – памятник тем, кто построил Беломорканал. Рядом с храмом статуя Святого Николая, покровителя всех путешественников и моряков. От Повенца теплоходу предстоит круто подняться на 70 метров по системе из семи шлюзов по так называемой Повенчанской лестнице. Закончив подъем по южному склону канала, теплоход проходит по водораздельному бьефу между шлюзами номер 7 и номер 8, огибая многочисленные острова и строго следуя фарватеру. Это самый сложный и один из самых красивых участков Беломорско-Балтийского канала длиной 23 километра. Его образуют верховья реки Повенчанки и озера Воло и Вадло. Водораздельный бьеф – самая высокая точка канала, на нем сосредоточен основной запас воды, необходимый для его работы. Через гидросооружения шлюза номер 7 идет спуск воды на южный склон канала, через шлюз номер 8 – на северный.

За шлюзом номер 8 начинается плавный спуск к Белому морю по северному склону канала длиной 188 километров. Пройдя шлюз номер 9, теплоход выходит на широкий водный простор с целой россыпью островов. Ширина акватории в этом месте достигает трех километров. Этот участок канала объединяет Телекино озеро, реку Телекинку и Выгозеро, самое большое на Беломорканале и третье по величине в Карелии после Ладожского и Онежского озер. После шлюза номер 16 начинается спуск по Шижненской лестнице к Сорокинской бухте Белого моря. Шлюз номер 19 последний на Беломорканале. Пройдя его, круизные теплоходы берут курс на Соловки.

Соловки

С борта подходящего к островам теплохода Соловецкий монастырь виден издалека. На фоне ослепительно синего неба постепенно начинают вырастать его церковные купола, а вслед за ними – сложенные из валунов стены, покрытые рыжим лишайником. Издали он выглядит как на открытке столетней давности – сам монастырь-крепость, трехэтажный корпус гостиницы для паломников, часовни на берегу бухты Благополучия и, чуть дальше, дома на Сельдяном мысу.

Духовная жизнь на Соловецком архипелаге затеплилась в 1429 году, когда на островах поселились два отшельника – Герман и Савватий, выбравшие их для молитвенного уединения. Никто до них не решался сделать этого из-за особенностей Белого моря, полностью не замерзающего зимой, но восемь месяцев в году лишенного судоходства из-за опасных дрейфующих льдин.

Временем рождения Соловецкого монастыря принято считать появление на островах третьего подвижника – преподобного Зосимы. Вместе с Германом и несколькими учениками Зосима построил первый храм и получил от новгородского архиепископа Ионы благословение на создание монастыря, став одним из первых его настоятелей.

Уже при Зосиме Соловецкий монастырь стал играть важную роль в распространении православия среди северных народов. Его иноками были не только русские, но и карелы, саамы, норвежцы и финны. Для того чтобы выжить в суровых условиях Приполярья, на островах сложился особый тип соловецкого подвижничества. Монахи, преодолевая холод и голод, валили лес, осушали болота, строили дамбы, ворочали многотонные валуны, закладывая их в основание монастырских башен и стен.

Митрополит Филипп – от монаха до святого

К XVI столетию скромная обитель превратилась в самый процветающий монастырь на севере страны во многом стараниями его игумена Филиппа, в миру боярина Федора Колычева. До тридцати лет Федор жил при московском великокняжеском дворе. Его отец, Степан Иванович Колычев, пользовался расположением великого князя Василия III, а его самого ждала государева служба. Но в 1537 году бояре Колычевы встали на сторону поднявшего бунт князя Андрея Старицкого. Некоторые из них были казнены, а Федор тайно, ни с кем не попрощавшись, покинул Москву и ушел на север, сначала на Онежское озеро, а потом в Соловецкий монастырь, где принял постриг под именем Филипп.

Через восемь лет умный и энергичный Филипп был избран игуменом монастыря и управлял им в течение 18 лет. По его указанию на Большом Соловецком острове были проложены дороги, расчищены леса для пастбищ, соединены каналами многочисленные озера, построены новые водяные мельницы и солеварни. На остров Большая Муксалма были завезены северные олени, недалеко от берега появились садки для разведения рыбы, а в монастырской кухне невиданное по тем временам новшество – гидравлическая система для разлива кваса в погреба и бочки.

При Филиппе Соловецкий монастырь стал отстраиваться в камне, для чего было разведано месторождение глины и построен кирпичный завод, на котором производился большемерный «филипповский кирпич».

В 1552 году Филипп начал возведение Успенской церкви с трапезной и келарскими палатами, а в 1558 году – пятиглавого Преображенского собора, похожего на небольшую крепость. Его подклет предназначался для хозяйственных нужд и захоронений братии. Во втором ярусе располагался собственно Преображенский храм с двумя приделами, а в третьем ярусе в башенках еще четыре придела. Филипп сам помогал класть его стены и под северной папертью сам выкопал для себя могилу.

В 1566 году, всего через несколько дней после освящения Преображенского храма, Филипп был вызван в Москву, где на церковном соборе ему было предложено принять сан митрополита Московского и всея Руси. Соловецкий игумен долго отказывался от места предстоятеля Русской православной церкви. Но царь Иван Грозный, видевший в нем своего сподвижника, сумел уговорить Филиппа.

Однако дружбы между митрополитом и царем не случилось. Филипп пытался убедить Ивана упразднить опричнину и прекратить казни. Царь доказывал ему их необходимость. Когда зимой 1568 года Иван Грозный, вернувшись из ливонского похода, начал новую волну террора, митрополит Филипп в Успенском соборе Московского Кремля публично отказал ему в благословении. И через некоторое время сам стал жертвой царского гнева. Лишенный сана, он был сослан в Тверской Отрочь Успенский монастырь, где по приказу царя был задушен Малютой Скуратовым. Прошло 20 лет, и соловецкие монахи с разрешения царя Федора Ивановича перенесли останки своего игумена на острова и похоронили в Преображенском соборе в приготовленной им же могиле.

В 1652 году мощи святителя Филиппа в очередной раз потревожили. На этот раз по инициативе любимца царя Алексея Михайловича, будущего патриарха Никона. Это был необычный акт покаяния. Никон задумал перенести в Успенский собор Кремля останки трех московских иерархов – патриарха Иова, сосланного Лжедмитрием в Старицу, патриарха Гермогена, замученного поляками в Чудовом монастыре, и митрополита Филиппа.

Никон сам отправился на Соловки за мощами Филиппа и чуть было не погиб во время шторма на Белом море. Царь Алексей Михайлович встречал их в Москве с крестным ходом, в руку Филиппа он вложил покаянную грамоту, в которой просил святителя простить грехи своего предшественника Ивана Грозного.

В 1687 году на Соловках был возведен храм Святителя Филиппа, перестроенный в 1798-м. Уже в наше время в него была возвращена местная святыня – камень с высеченным на нем монашеским ликом, который игумен Филипп клал себе под голову вместо подушки.

Северный форпост

В 1571 году Соловки впервые увидели у своих берегов шведские корабли. Нападать на беззащитную обитель они не собирались, это была разведка будущего театра военных действий. Царю и монахам пришлось задуматься об обороне.

Иван Грозный направил на остров отряд из 10 стрелков и 8 пушкарей с партией ружей. Большего царь позволить в то время не мог – шла неудачная для России Ливонская война.

Главная опасность Соловецким островам всегда исходила от шведов. В 1579 году они разорили Кемскую волость, к которой был приписан монастырь, вторглись в пограничную Риноозерскую волость, не раз нападали на пограничные волости Приморья, стремясь овладеть всем побережьем Белого моря. В Москве такая активность северных соседей вызывала тревогу. В 1584 году царь Федор Иванович издал указ о возведении вокруг Соловецкого монастыря каменных стен. Строили их 12 лет. В основание закладывали огромные валуны весом до шести тонн, швы между ними заливали известковым раствором с битым кирпичом. Стены в результате получились циклопические – высотой до 11 метров и толщиной у основания 5–7 метров с семью воротами, восемью башнями, протянувшиеся более чем на километр.

Еще до окончания возведения крепостных стен в Соловецкий монастырь были посланы воеводы князья Андрей и Григорий Волконские «со многой ратию» численностью около трех тысяч стрельцов. Стрелецкое войско всегда находилось на полном обеспечении Соловецкого монастыря. Из монастырской казны стрельцам выдавалось жалованье и приобреталось вооружение. Их количество в разное время было разным. В военный период оно доходило до 2,5–3 тысяч, в мирный составляло не более 130 человек. Помимо этого, в крепости всегда имелись запас воды и продовольствия на случай длительной осады, а все иноки проходили военное обучение и при внезапном нападении могли отстоять обитель своими силами.

Соловецкое сидение

Беда пришла откуда не ждали. Монастырская братия не приняла церковных реформ патриарха Никона. В Москву летели челобитные, доказывающие несостоятельность нововведений чересчур ретивого патриарха. Отчасти это было вызвано неприязнью соловецких монахов к самому Никону. В свое время Никон принял монашеский постриг в Анзерском скиту Соловецкого монастыря. Пробыв там три года, он обвинил монахов в сребролюбии и тайно на утлой лодчонке бежал с Соловков. Еще больше против патриарха братию настроил перенос в Москву мощей митрополита Филиппа.

Монахи упрямились, отказывались проводить богослужения по новым присланным из Москвы книгам, продолжая жить по-старому. Когда же на Соловки был направлен новый настоятель, отец Иосиф, монахи выгнали его из монастыря. В ответ все противники церковной реформы были преданы анафеме, а еще через год царь применил свой главный аргумент – пушки.

22 июня 1668 года стрельцы под командованием Игнатия Волохова высадились на Соловках. Три года царские войска осаждали мятежный монастырь, на все лады проклиная его неприступные стены. Они выжгли окрестности, вырезали весь скот, спустили часть воды из Святого озера, в результате чего обмелели колодцы.

Из-за отсутствия свежих продуктов в крепости началась цинга. Но монахи не сдавались. Исход дела решило предательство. Монах-перебежчик Феоктист указал секретный ход, шедший от слегка заложенного кирпичом окна под сушильной палатой у Белой башни в хозяйственный южный дворик. Темной февральской ночью, за час до рассвета, когда в крепости проходила смена караула, стрельцы проникли в монастырь, добрались до ворот и открыли их.

Несколько сотен защитников обители погибли в короткой жаркой схватке, в живых осталось только 60. Половина из них впоследствии была казнена. Иноков топили в проруби, жгли огнем, подвешивали за ребра. Выброшенные на лед тела замученных весной унесло в Белое море. Когда после восьмилетнего «Соловецкого сидения» в монастырь прибыл новый игумен Макарий, в нем оставалось всего 14 монахов. Да и они впоследствии были разосланы по другим монастырям. Оправиться от потрясений Соловецкий монастырь смог только к началу XVIII века.

Со слов очевидцев осады, один из лидеров старообрядцев, князь Андрей Денисов, написал «Историю об отцах и страдальцах соловецких». Многие участники восстания были причислены Русской старообрядческой церковью к лику святых. Память о погибших соловецких сидельцах осталась и в народных песнях.

Да Господь Бог прогневался, государь-царь воспалился.

Выбрал-то наш государь-царь боярина большого…

Монастырь разорити, старую веру порубити,

Старые книги изодрати, в сине море потопити.

Монастырь принимает бой

Второй раз двухпудовые вражеские ядра полетели в монастырские стены во время Крымской войны на Соловках было объявлено военное положение из-за возможного нападения английского флота. В монастыре на тот момент насчитывалось всего 20 пушек времен Ивана Грозного и царя Петра. Причем только две из них были годны для обороны. 16 мая 1854 года на остров были доставлены еще 8 пушек с достаточным запасом ядер.

18 июля к Соловкам подошли два английских трехмачтовых фрегата «Бриск» и «Миранда». На одном из них были подняты сигнальные флаги. Монастырь молчал. Не получив ответа, англичане сделали три предупредительных выстрела. Монастырская батарея ответила встречным огнем. Началась артиллерийская перестрелка, в результате которой «Миранда» получила пробоину и отошла, после чего «Бриск» тоже прекратил обстрел.

На следующее утро от «Бриска» в сторону монастыря отчалила гребная лодка под белым флагом. Парламентер доставил монахам депешу с требованием сдачи всего гарнизона крепости со всеми пушками, оружием, флагами и военными припасами не позднее шести часов после получения депеши. Настоятель монастыря архимандрит Александр ответил, что гарнизона, флагов и военного снаряжения монастырь не имеет и сдавать ему нечего.

Около 8 утра началась бомбардировка монастыря, продолжавшаяся 9 часов. Против 120 артиллерийских стволов англичан было выставлено 10 монастырских пушек. Всего по Соловецкому монастырю было выпущено около 1800 ядер и бомб разного калибра. Вражеские снаряды отскакивали от монастырских стен, не причиняя им вреда. Однако был пробит купол Никольской церкви, повреждены стены Преображенского собора, сожжена деревянная гостиница для паломников за крепостными стенами. Но ни один из защитников не был даже ранен.

К вечеру обстрел прекратился, «Бриск» и «Миранда» ушли в море. Одно из последних ядер ударило поверх иконы «Знамение Пресвятой Богородицы» над западными воротами, известной со времен митрополита Филиппа. «Враг вынужден был удалиться от нас без исполнения своего намерения», – рапортовал игумен Александр военному губернатору.

Государева тюрьма

Еще с XVI века одной из обязанностей Соловецкого монастыря было содержание государственных преступников и узников «по делам веры». Соловков боялись больше, чем Сибири. Из Сибири иногда возвращались, Соловки почти всегда означали смертный приговор. Основными местами заключения служили казематы, устроенные внутри крепостных стен и башен. Самые маленькие из них были похожи на каменные мешки длиной 1,4 метра и шириной метр, с маленьким окошком для подачи еды.

Бегство из соловецкой тюрьмы было задачей почти невыполнимой. Но бывали исключения. Обвиненный в ереси игумен Троице-Сергиева монастыря Артемий сумел сбежать с Соловков и даже добраться до Литвы. За 300 с лишним лет через соловецкую тюрьму прошло немало известных людей – наставник Ивана Грозного протопоп Сильвестр, дипломат князь Василий Лукич Долгоруков, сподвижник Петра I граф Петр Андреевич Толстой вместе с сыном Иваном, попавшие в застенки стараниями князя Меншикова.

В 1776 году императрица Екатерина II отправила в соловецкую тюрьму последнего атамана Запорожской Сечи 85-летнего Петра Калнышевского. Его содержали в камере, устроенной в бойнице крепостной стены, разрешая покидать ее три раза в год на праздничные богослужения – в Пасху, Рождество и праздник Преображения. Александр I своим указом помиловал атамана с правом выбора места поселения. Но Калнышевский, которому на тот момент исполнилось 110 лет, пожелал остаться на Соловках, где прожил еще два с половиной года.

Соловецкая Голгофа

XX век вписал в историю Соловков самые мрачные страницы. При советской власти монастырь был упразднен, его хозяйство разрушено, церковная утварь разграблена, пожаром уничтожена ценнейшая библиотека. В 1923 году в разоренном монастыре был создан Соловецкий лагерь особого назначения, сокращенно СЛОН, и монастырские постройки, храмы, скиты, наспех сколоченные бараки стали заполняться заключенными. Первую партию арестантов – политических противников советской власти: эсеров, меньшевиков и анархистов – доставил на Соловки 6 июня пароход «Печора».

В разные годы лагерное население Соловков колебалось от 5 до 72 тысяч. За зиму несколько тысяч человек умирало, и с открытием навигации начинало приходить новое пополнение. Состав заключенных был чрезвычайно пестрым. Это были в основном классово чуждые элементы – бывшие дворяне, царские офицеры, студенты, профессура, донские казаки, священники. Примерно 20 процентов составляли уголовники, профессиональные нищие, беспризорники и преступники-малолетки. Периодически проводились расстрелы, чтобы держать в страхе «врагов народа» и освобождать место для новых партий заключенных.

Труд в лагере имел воспитательное значение. Рабочий день длился от 12 часов и более. Невыполнение норм подразумевало наказания, список которых был необычайно широк. Зимой, например, могли в одном нижнем белье запереть на всю ночь в деревянной голубятне, откуда утром забирали закоченевший труп. А летом «поставить на комарики» – оставить связанным без одежды в лесу, где за несколько дней северный гнус заедал человека до смерти.

Самым страшным местом был штрафной изолятор на Секирной горе, где проходили массовые расстрелы. Иногда патроны жалели, и тогда заключенного привязывали к бревну и сбрасывали с горы вниз по крутой лестнице. «Внизу уже был окровавленный труп, который узнать было трудно. Там же, под горой, сразу и закапывали в яму», – писал лагерный заключенный и будущий академик Дмитрий Лихачев.

В 1939 году Соловецкий лагерь по распоряжению нового главы НКВД Лаврентия Берии был расформирован. Узников этапировали в другие места заключения, и на архипелаге была организована база Северного флота.

Когда в конце 1960-х моряки ушли и Соловки снова открыли для всех, был создан Соловецкий Государственный музей-заповедник, главной достопримечательностью которого стал ансамбль Спасо-Преображенского монастыря. В 1990 году в монастыре возобновилась монашеская жизнь, а еще через два года его комплекс был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храмы, скиты и пустыни

Все дороги на Большом Соловецком острове начинаются от пристани в бухте Благополучия, где швартуются пришедшие с материка суда. Можно долго восхищаться величием монастыря-крепости, бродить по его глухим закоулкам, трогать заросшие лишайником огромные валуны его приземистых башен, слушать тишину огромного Спасо-Преображенского собора, на белых стенах которого нет ни былой росписи, ни следов от нар, громоздившихся вверх на десять этажей.

Преображенский собор – центр всего архитектурного ансамбля монастыря. Его новый пятиярусный иконостас выполнен в 2002 году. Царские врата в нем – копия древних врат, вывезенных в 1930-е годы и хранящихся сегодня в музее-заповеднике «Коломенское».

С северной стороны к собору примыкает пятиглавая Никольская церковь, возведенная в 1590-м и перестроенная в 1884 году. А с восточной стороны – Троицкий Зосимо-Савватиевский собор, который отделен от крепостной монастырской стены узким проходом с перекинутыми через него опорными арками. Он был построен в 1860 году на средства императора Александра II на месте придела в честь преподобных Зосимы и Савватия. Сегодня в Троицком соборе, под одной обшей сенью, в трех одинаковых раках покоятся мощи основателей Соловецкого монастыря Германа, Зосимы и Савватия.

Галерея, сложенная из крупных валунов, объединяет Спасо-Преображенский собор с древней Успенской церковью и трапезной палатой, как и собор, построенными при святителе Филиппе. Площадь трапезной фантастична – 481,8 квадратного метра – всего на 13 метров меньше Грановитой палаты Московского Кремля. Ее своды поддерживает единственный расходящийся кверху опорный столб диаметром около четырех метров. Даже в постные дни обеденные столы в соловецкой трапезной были обильны. Тут подавали монастырскую уху, томленную в печи треску, соленую сельдь с луком, форель, рыбные пироги, щи, блины и знаменитые соловецкие рыжики. В пекарне под трапезной в трех огромных печах выпекали более трех тонн хлеба в день. Хлебная монастырская коврига весила 11 килограммов, и из каждой печи выходила сотня таких ковриг.

Большой Соловецкий остров, густо поросший лесом, нужно постигать не спеша, послушать шепот танцующих березок, по-северному невысоких, с приземистыми изогнутыми стволами, погулять по лесным тропинкам, посидеть на плоском Переговорном камне на скалистом берегу. 22 июня 1854 года архимандрит Александр вел в этом месте переговоры с офицером британской эскадры, несколько раз во время Крымской войны подходившей к Соловецким островам. Офицер требовал у архимандрита монастырских быков в качестве провианта. Настоятель утверждал, что в его хозяйстве только коровы, а молоко потребно самим монахам. После случившихся событий в монастырской каменоломной мастерской был изготовлен Переговорный камень с выгравированной на нем историей о соловецких быках, не доставшихся на обед англичанам.

От монастырских стен до Секирной горы – самой высокой точки архипелага – 12 километров довольно сносной гравийной дороги. Во времена Германа и Савватия летом под горой нередко жили рыбаки вместе с женами, пока однажды два ангела не высекли одну из жен розгами, предупредив, что место это принадлежит инокам. С тех пор гору в простонародье стали называть Секирной.

Спасо-Преображенский собор

Долгие годы на Секирке существовал наблюдательный пост, а в XIX веке был основан Свято-Вознесенский скит со своим строгим уставом. Летом в нем жили пять-шесть монахов, зимой оставались два-три. В каменной Вознесенской церкви скита на куполе под крестом был устроен маяк с высотой огня 98 метров, который и сегодня исправно указывает путь идущим к архипелагу кораблям.

Когда в лагерные годы на Секирке открыли штрафной изолятор, вокруг церкви поставили сторожевые вышки, а внутри устроили одну большую камеру для заключенных. Зимой церковь не отапливалась, и люди спали прямо на полу, укладываясь, чтобы не замерзнуть, штабелями друг на друга. Теперь под горой, где приводили в исполнение смертные приговоры, стоит Поклонный крест в память о безымянных жертвах Секирки.

Всего в монастыре около двух десятков скитов и пустыней, разбросанных по потаенным местам Большого Соловецкого острова и другим островам архипелага. Самый первый – Савватиевский – был основан преподобными Савватием и Германом еще в XV веке. До XVIII века там жили только отшельники, а в XIX веке здесь были построены братский корпус, церковь Смоленской Божией Матери и дом для паломников, и скит стал общежительским. В годы войны в нем располагалась знаменитая Школа юнг, курсантом которой был писатель Валентин Пикуль.

Основание Макариевской пустыни положил архимандрит Макарий. В 1822 году в красивом месте между двух озер он построил две кельи, одну для собственного уединения, другую для братии. Со временем рядом появилась деревянная часовня, а потом и большая двухэтажная дача архимандрита с мезонином. Поскольку летом температура здесь из-за особенностей рельефа на полтора-два градуса выше, чем в остальной части острова, в ее саду на укрепленном валунами склоне холма выращивали деревья и цветы, не свойственные Соловкам, – яблони, кедры, сирень. Сегодня старый монастырский сад получил статус ботанического. Одна из его пихт посажена в 2003 году принцем Чарльзом, нынешним британским королем.

Анзер

Среди прочих островов Соловецкого архипелага Анзер более всего располагает к отшельническому уединению. От Большого Соловецкого острова его отделяет пролив Анзерская Салма шириной 5 километров. Первым подвижником на уединенном Анзере стал преподобный Елеазар, которого еще при жизни считали святым. В 1619 году он поселился на острове, срубил келью, принял схиму, стал носить вериги, молиться, переписывать книги. Чтобы добыть пропитание, делал деревянную посуду и выменивал ее на еду у рыбаков, изредка пристававших к берегу. Постепенно рядом с Елеазаром стали селиться другие отшельники. Жили они отдельно друг от друга, только раз в неделю, в канун воскресенья, собираясь вместе для совместного богослужения в построенной по этому случаю Троицкой церкви.

В 1635 году в Троицкий скит к Елеазару пришел из Москвы 30-летний священник Никита Минин, которого Елеазар постриг в монахи под именем Никон. Согласно «Житию», Елеазар первым предрек ему патриарший престол, когда увидел видение, в котором Никон был облачен в епископский омофор. Никон прожил в Троицком скиту три года и, рассорившись с Елеазаром и остальной братией, бежал с Анзера и едва не погиб во время шторма. Однако, став патриархом, свою первую обитель Никон не забыл и, несмотря на конфликт с Елеазаром, присылал щедрые пожертвования и увеличил казенное содержание Троицкого скита.

Еще в XIX веке на Анзере существовал обычай – на Богородичном лугу на высоком холме, где преподобному Елеазару было видение Богоматери, приезжавшие на остров паломники высаживали привезенные с собой садовые цветы. Теперь эта красивая традиция возрождается.

Большая Муксалма

Имея хорошую резиновую обувь, на остров Большая Муксалма можно перейти пешком по километровой дамбе, сложенной из крупных валунов. Еще при преподобном Зосиме строгий соловецкий устав определил остров под содержание монастырского скота. При святителе Филиппе это была уже образцовая животноводческая ферма, а к началу XX века – крупный хозяйственный комплекс. Чтобы перегонять скот на пастбища Большого Соловецкого острова, была построена эта циклопическая дамба. Возводили ее с 1865 по 1871 год монастырские трутники под руководством монаха Феоктиста. Мели между двумя островами использовали как основу, этим и объясняется необычная изогнутая форма дамбы.

Каменная тропа Муксалма

Малая Муксалма

Если Большую Муксалму можно назвать монастырской фермой, то каменистый островок Малая Муксалма – настоящий подводный огород. С начала июня по конец сентября в море вокруг Малой Муксалмы косят ламинарию. Эта водоросль с резким характерным запахом по-настоящему бесценный дар природы. В ней содержится длинный список полезных веществ, и всего 30 граммов свежей ламинарии обеспечивают организм суточной дозой йода.

График ее заготовки зависит от расписания приливов и отливов. Если позволяет погода, косить ламинарию на «малую воду» выходят дважды в день. Труд этот на сто процентов ручной и очень тяжелый. Занимаются им молодые физически крепкие мужчины, приезжающие на Малую Муксалму со всей страны. Косят ламинарию специальной косой-драгой с шипами, насаженной на длинный, до восьми метров, черенок. Были попытки механизировать этот процесс, но другие приспособления переворачивали камни и ракушки, к которым крепились водоросли, и они погибали.

С приливом лодки возвращаются. В удачные дни каждая привозит от 600 килограммов до тонны ламинарии. На берегу ламинарию, как белье, развешивают на протянутую проволоку для просушки. Обычно через сутки ее снимают, упаковывают в тюки и убирают в сарай. От того, как ламинария высохла, зависит ее качество и заработок заготовителя. Дождь и туман вымывают из нее полезные вещества, и такая белесая ламинария ничего не стоит.

Из 6 тонн сырых водорослей получается тонна сухого материала. Его отправляют на дальнейшую переработку за пределами Соловков, но в местных магазинах всегда можно купить хлеб с ламинарией, а также соли и мыло с добавлением водорослей.

Кстати, каждое лето в начале июня к Соловецким островам подходят зубатые киты белухи. У мыса Белужий на Большом Соловецком острове можно увидеть, как резвятся и переговариваются друг с другом эти удивительные животные. От сильных волн мыс защищает песчаная коса, и благодаря небольшой глубине море быстро прогревается. Тут белухи производят на свет потомство, воспитывают молодняк, присматривают себе партнеров на следующий брачный сезон и в августе уходят обратно в открытое море. Наблюдать за ними можно с суши. Важно только добраться до нужного места в отлив, в момент низкой воды, и до прилива успеть вернуться обратно.

Озерно-канальная система Соловков

На Соловках нет ни одной реки, зато существует более 400 озер, которые питаются грунтовыми водами. Чтобы обеспечить монастырь водой, еще в XVI веке при святителе Филиппе 78 озер, лежащих на разных высотах, соединили каналами, создав единую водно-питьевую систему. Вода по ней самотеком шла к Святому озеру, которое вырыли под стенами монастыря, и уже оттуда по подземному каналу поступала в сам монастырь. Эта система работает и сегодня, снабжая жителей Соловков чистейшей питьевой водой.

На рубеже XIX и XX веков была построена еще одна водная система с водозапорными дамбами и шлюзами, которая стала судоходной. По ней на лодках и небольших паровых судах доставляли грузы и продовольствие в самые отдаленные скиты и пустыни. Большинство ее каналов в запустении, но существует два водных маршрута через 5–6 озер, по которым можно пройти на весельной лодке. Заблудиться невозможно – на каналах есть указатели.

Большой Заяцкий остров

Большой Заяцкий остров, в отличие от покрытого лесом Большого Соловецкого, настоящая тундра – сплошной ковер из мха, черники, шикши, шведского дерна и низкостелящегося кустарника. Для туристов здесь проложены специальные деревянные дорожки, чтобы не затоптать нежную тундровую растительность. Отправляясь на Заяцкий остров, стоит одеться потеплее. Тут всегда гуляют колючие ветра – на плоском безлесном острове им просто не за что зацепиться.

Спиралевидные лабиринты на Большом Заяцком острове

Большой Заяцкий остров всегда имел большое стратегическое значение. Парусным судам, шедшим к Большому Соловецкому острову, для захода в бухту Благополучия приходилось где-то дожидаться западного или юго-западного ветра. Для этого случая и на случай непогоды в XVI веке при святителе Филиппе на Большом Заяцком острове были построены валунная гавань, поварня и каменная людская палата – прообраз первой соловецкой гостиницы.

Петр I, посетивший Соловки в июне 1694 года, поставил собственноручно срубленный деревянный крест на берегу пролива, разделяющего Большой и Малый Заяцкие острова, в том месте, где впервые ступил на землю. Второй раз Соловки и Большой Заяцкий остров увидели царя в августе 1702 года, когда он на 13 кораблях шел из Архангельска к устью Невы брать крепость Орешек.

По указу Петра на Большом Заяцком острове моряки за шесть дней поставили деревянную церковь Андрея Первозванного. Существует предание, что именно в этой церкви Петру пришла идея сделать изображение косого креста, на котором был распят апостол Андрей, флагом военного флота России. «Флаг белый, через который крест Св. Андрея, того ради, что от сего апостола приняла Россия святое крещение», – записал царь в Морском уставе.

Несмотря на удаленность, люди посещали Большой Заяцкий остров задолго до основания Соловецкого монастыря. В эпоху неолита, в II–I тысячелетии до н. э., они сложили здесь из крупных валунов спиралевидные лабиринты. Местные зовут их «вавилонами».

Всего на Соловках 35 лабиринтов, 13 из них находятся на Большом Заяцком острове, в том числе самый большой диаметром 25 метров. Назначение лабиринтов неизвестно, их спиралевидные дорожки по-прежнему остаются тайной для ученых.

Ремесла, переходящие по наследству

Карелы – люди леса, всегда умели обращаться с деревом. Плетением из бересты и резьбой по дереву занимались практически во всех карельских домах. Ремесло это традиционно было мужским делом. Бересту заготавливали в конце мая – начале июня, а зимой, когда все сельскохозяйственные работы заканчивались, плели из нее нужные в быту вещи: корзины, кошели, лапти, короба. Из цельного листа бересты делали туеса для хранения сметаны и творога. Из берестяных лент – короба для рыбы, корзинки для ягод и грибов. Такие берестяные изделия были очень прочны и служили до 25 лет.

Из дерева вырезали посуду, детские игрушки, обереги в виде коней или птиц. Их клали в колыбельки, чтобы уберечь ребенка от нечистой силы. Мелкие изделия украшали резьбой. Более крупные предметы – сундуки, ларцы, прялки – расписывались. Среди мотивов преобладал растительный орнамент, а в Южной Карелии – геометрический рисунок.

Особенно красивые вещи получались из карельской березы, обладающей необычным, похожим на мрамор рисунком и золотистым цветом. С ней работали отдельные мастера и целые артели краснодеревщиков. Сегодня из карельской березы по-прежнему делают оригинальные, но очень дорогие шкатулки, шахматы, художественные панно, а из бересты – кухонную посуду, хлебницы, сувенирные лапти, тарелки, берестяные фигурки.

Пока мужчины занимались работой по дереву, из-под рук карельских мастериц выходили украшенные яркой вышивкой рубахи, скатерти, полотенца, занавески, подзоры. В заонежских волостях к вышивке к тому же добавляли кружева, связанные крючком. Обычно использовали только один цвет ниток – красный или белый по белому или красному полотну. Орнамент вышивки был чрезвычайно разнообразный: птицы-павы, скачущие кони, цветочные узоры, петухи. Геометрические орнаменты – ромбы, круги, звезды – играли роль оберегов, защищая дом или человека от порчи и сглаза. Узоры, как и мастерство, передавались от матери к дочери и десятилетиями почти не менялись. Орнаменты копировали с бабушкиной одежды, домашних подзоров и полотенец. К XX веку рисунки стали разнообразнее. Их начали заимствовать из журналов и другой печатной продукции.

На больших торговых ярмарках купцы охотно скупали вышитые изделия и потом перепродавали в Петербург, Норвегию, Швецию и даже в США. Работы карельских мастериц были с успехом представлены на Антропологической выставке, проходившей в Москве в 1879 году, и на Всемирной выставке 1900 года в Париже. Сохранились даже имена вышивальщиц, покоривших Париж и получивших Большую Серебряную медаль, – Авдотья Павлова из Заонежья и Татьяна Риккиева из Олонецкой волости.

В 1920-е годы в селениях Заонежья по домам работали сотни мастериц, которых объединяла артель «Хашезерская вышивка». После многочисленных реорганизаций и переименований она стала сегодняшней фабрикой «Карельские узоры», имеющей статус предприятия народных художественных промыслов. И хотя теперь на смену ручной вышивке пришла машинная, на ее изделиях – домашнем текстиле, столовом белье, одежде – по-прежнему присутствуют старинные карельские узоры.

Традиции, культура и великие люди Карелии

Мистическая Карелия

Сейды и каменные лабиринты – самые таинственные и малоизученные объекты Карелии. Они связаны с проведением магических ритуалов, но неизвестно, кто их создал, когда, с какой целью и почему.

На севере России лабиринты встречаются на Соловках, побережьях Белого и Баренцева морей. В Карелии они неплохо сохранились в северной части Чупинского залива на кончике Красного мыса и на острове Олешин в архипелаге Кузова. Возможно, каменные лабиринты, сложенные на земле из невысоких валунов, были связаны с культом мертвых и их строили, чтобы души умерших не могли вернуться из загробного мира в мир живых. Вход в лабиринт только один, и, если пройти по его спиралевидным дорожкам, в итоге упираешься в неожиданный тупик в центре. Смысл лабиринтов истолковывают по-разному. Некоторые связывают их с представлениями древних людей о мироздании. Другие предполагают, что они служили оберегами или календарем.

В отличие от рукотворных лабиринтов, создателем сейдов, по общепринятой версии, был все-таки ледник. Сейд в переводе с саамского – «священный». Сейдами называют скалы, напоминающие своими очертаниями людей, крупные валуны и камни необычной формы. Но встречаются и рукотворные сейды – отдельно стоящие мегалиты, сложенные из камней пирамидки, камни, лежащие под углом друг к другу.

Культ сейдов был распространен на всех территориях, заселенных древними саамами. У каждого саамского рода или поселения существовали свои сейды, где жили духи, обладающие сверхъестественной силой. Их необходимо было «кормить» – приносить в жертву птиц или рыбу. У сейдов просили о выздоровлении, об удаче на охоте, но при этом их нельзя было тревожить по пустякам. Карелы и финны всегда считали своих соседей саамов колдунами и всегда побаивались их магических ритуалов. Недаром в «Калевале» страна саамов описывается как царство тьмы Похъёла, где живет злая ведьма по имени Лоухи.

Сейды встречаются во многих местах Карелии. Больше всего их на горе Воттоваара в Муезерском районе, на архипелаге Кузова на Белом море и на горе Кивакка в национальном парке Паанаярви. На гору Кивакка, высотой без малого 500 метров, можно подняться примерно за четыре часа по хорошо маркированному маршруту длиной 5 километров. Миллионы лет назад мощный тектонический процесс выгнул ее в виде дуги, а огромный ледник отполировал вершину. Один из сейдов на Кивакке напоминает старую женщину с пучком волос на голове. Отсюда и название горы – в переводе «каменная баба».

На горе Воттоваара находится крупнейший на территории Карелии комплекс сейдов исключительно природного происхождения. Она расположена в глухом месте в окружении болот, и подниматься туда лучше с проводником, которого можно найти в близлежащем поселке Гимолы. Едут сюда и обычные туристы, и искатели паранормальных явлений, экстрасенсы, уфологи и прочие любители мистики. Самые предприимчивые из них проводят здесь эзотерические семинары и шаманские ритуалы, а заодно пополняют гору собственными артефактами.

Воттоваара действительно похожа на параллельный мир и местами выглядит зловеще. Кажется, что какая-то неведомая сила скрутила растущие здесь деревья, повернула вокруг оси и, завязав в узлы, придала им пугающие формы. Расположение камней на горе очень необычно, и кажется порой невероятным, что такое сотворила сама природа. Один из самых известных сейдов – «Лестница в небо» с одиннадцатью ступенями, ведущими в никуда. Иногда встречаются огромные валуны, стоящие, как на ножках, на небольших каменных подпорках. Некоторые из них балансируют на грани возможного, а между тем стоят так не одно столетие.

На беломорском архипелаге Кузова, помимо двух каменных лабиринтов, существует более 800 сейдов как природного, так и рукотворного происхождения. При этом следов жилищ на островах не найдено, и, видимо, древние саамы добирались к своим священным камням на лодках, а зимой по толстому льду. Легенд в духе фэнтези и домыслов, связанных с сакральными местами архипелага, не счесть – о гиперборейцах, о «Каменной книге», которую якобы видел Николай Гумилев, путешествуя по Русскому Северу, о найденной здесь гробнице королевы Моб, чей золотой гребень был подарен Матильде Кшесинской. Беломорский архипелаг действительно будоражит воображение и рождает фантазии. И, глядя на гигантский сейд в виде трона или стула на острове Русский Кузов, совсем не сложно представить, что когда-то на нем сидел сам бог Один и вглядывался в морскую даль.

Карельские калитки

Калитки – открытые пирожки из ржаного пресного теста, которые умеет готовить каждая карельская хозяйка и пробует каждый приезжающий сюда турист. Пекут калитки не только в Карелии, но и в соседней Финляндии, и на Русском Севере. Эта простая крестьянская выпечка идеальна для холодных северных зим – сытно и сразу много.

Калитки – любимые пирожки карелов

Теперь уже трудно сказать, кто первым – вепсы, карелы или финны – придумал рецепт калиток. Есть предположение, что карельское «калитоа» (kalittoa) произошло от забытого русского слова «калита», означающего мешок, денежную сумку, кошель.

По форме калитка действительно напоминает открытый кошелек. Финны называют эту выпечку карельскими пирожками – karjalan piirakka, а сами карелы иногда – «рюпиттегю» («в складочку»), имея в виду, что защипы на калитке имеют вид складочек.

Карелы пекут свои пресные пирожки без малого тысячу лет. И даже когда новгородцы в XII веке научили их печь пышные дрожжевые пироги, они сохранили верность своим калиткам. Рецепт калиток чрезвычайно прост. В Карелии говорят «kalittoa – kyzyy kaheksoa» («калитки требуют восьмерки»). Другими словами, для их приготовления нужно 8 ингредиентов: ржаная мука, простокваша, вода, соль, молоко, масло, сметана и начинка. Тесто замешивают, делают из него колбаску и режут ее на небольшие кусочки – сканцы. Затем сканцы раскатывают, кладут на них готовую начинку, защипывают по краям и ставят в печь или духовку. Через 10–15 минут калитки готовы, их смазывают сливочным маслом и накрывают полотенцем.

Издавна традиционно начинку для калиток делали из перловой или ячневой крупы, а теперь выпекают с картофелем, грибами, рисом, морковью, творогом, копченой форелью и даже с икрой. Популярен и сладкий вариант калиток с малиной, морошкой, брусникой, черникой.

Но калитки мало правильно приготовить. Их еще надо правильно съесть. Карелы едят их руками, горячими, вымачивая в горячем молоке с маслом. Финны тоже вымачивают в молоке и едят с ножом и ложкой. Ну а туристы, как правило, холодными, на ходу, без молока и прочих излишеств.

В 2003 году традиционный северный пирожок отворил себе калитку в Список традиционных продуктов питания Европейского союза, защищенных по наименованию места происхождения (TSG).

Олония – гусиная столица

Олонец – гусиная столица Карелии. Так, по крайней мере, решили сами его жители. В конце апреля на полях в окрестностях Олонца останавливаются на отдых тысячи и тысячи гусей, летящих из Западной Европы в арктическую тундру к местам гнездования. Летят они огромными стаями, клином и даже шеренгами, поднимаясь иногда на высоту до семи тысяч метров. Во время миграции гуси делают короткие остановки в местах, где есть достаточно пищи и воды, и обширные олонецкие поля и Ладога прекрасно подходят для их отдыха и кормежки.

Чтобы чувствовать себя в безопасности, на остановках гуси сбиваются в большие шумные стаи. Чем больше стая, тем охотнее и увереннее к ней подсаживаются другие птицы. Гуси очень умны и осторожны, и пока вся большая стая отдыхает и кормится на полях, некоторые ее члены постоянно начеку. Это охранники – самые сильные и опытные птицы. В случае опасности они подают сигнал, и вся стая с гоготом поднимается на крыло. Живущие в окрестных лесах волки, лисы и енотовидные собаки бывают не прочь поохотиться на пернатых гостей, и с наступлением темноты гуси улетают на Ладогу, чтобы утром снова вернуться на поля.

Олонецкая гусиная стоянка, крупнейшая в Северной Европе, популярна у орнитологов и любителей фотоохоты. Всего в окрестностях Олонца во время миграции останавливаются до полутора миллионов пернатых – серый гусь, белолобый гусь, гусь-пискулька, краснозобая казарка, белощекая казарка, гусь-гуменник, редкий индийский гусь. А вместе с ними утки, кулики, серые журавли.

Прилет гусей в Олонце ежегодно отмечают фестивалем «Олония – гусиная столица». Гвоздь программы – бега домашних гусей. Заставить бежать гусей не так уж и просто. Некоторые норовят удрать с гоночной трассы или вообще отдохнуть прямо на беговой дорожке. Подгонять участников забега можно только криками и хлопаньем в ладоши. Поэтому мероприятие это шумное и в высшей степени азартное.

Водная часть праздника «Гонки на Олонке» проводится на местной речке Олонке. Пятикилометровую дистанцию от городского стадиона участники гонки преодолевают на байдарках, каноэ, надувных лодках и на совсем уж экзотических плавсредствах вроде связанных между собой «ватрушек», водных велосипедов, надувных матрасов и стальных бочек.

«Калевала» – великая поэма Севера

Карелия – земля «Калевалы», карело-финского поэтического эпоса, откуда из пантеона северных легенд в наш мир пришли герои и великаны.

В основу «Калевалы» легли руны – эпические песни родственных друг другу народов финнов и карелов. Их тексты никогда не записывались. Руны передавались из уст в уста, из поколения в поколение на протяжении сотен лет. Часто их пели в сопровождении кантале – старинного щипкового инструмента. По древнему обычаю сказители садились друг напротив друга, брались за руки и, покачиваясь в такт, начинали повествование:

Подадим друг другу руки,

Крепко сцепим наши пальцы,

Песни лучшие исполним,

Знаменитые сказанья.

Некоторые певцы рун, обычные финские и карельские крестьяне, знали до нескольких тысяч стихов. В Карелии существовали целые рунопевческие деревни, известные своими сказителями. Были руны обрядовые, магические руны, руны-заговоры. Эпические руны исполняли певцы-мужчины. Лирические, как правило, женщины. Дети перенимали песенные руны у родителей, и традиция продолжалась. «Мать меня им научила, за своей прялкой сидя», – пелось в одной из рун.

Но, возможно, со временем многие руны забылись бы, и мы никогда не узнали бы о «Калевале», если бы не замечательный финский врач по образованию и ученый-лингвист по призванию Элиас Лённрот. Элиас родился в 1802 году в Южной Финляндии в семье деревенского портного. Родители жили в крайней нужде, и мальчику пришлось рано начать работать. Но деревенским портным, как отец, Элиас не стал. Обладая феноменальной памятью, трудолюбием и упорством, он смог после окончания школы самостоятельно подготовиться к экзаменам и поступить на медицинский факультет Гельсингфорского университета, который окончил со степенью доктора медицины.

После окончания учебы Элиас Лённрот 20 лет проработал врачом в маленьком городке Каяани, настоящем медвежьем углу Восточной Финляндии. Будучи единственным доктором на всю большую округу, он лечил, боролся с эпидемией холеры, сам ею переболел и занимался большой просветительской работой среди местного населения.

В Финляндии, как и во всей Европе, XIX век был эпохой романтизма и поиска новых идей в вековой народной мудрости и фольклоре. И Элиас Лённрот не был исключением. Страстно увлеченный народными сказаниями, он, собирая фольклорный материал, совершил 11 путешествий по Финляндии, Карелии и Ингерманландии, где познакомился с десятками рунопевцев. Через глухие леса и болота Лённрот пешком доходил до Северного Ледовитого океана, ночевал в крестьянских домах, случалось, голодал. Карелия оказалась особенно богатой на древние сказания. Лённрот посетил карельские рунопевческие деревни Ругозеро, Бабью Губу, Войницу, Вокнаволок, Судноозеро, Ювалакшу. Трижды, в 1834, 1835 и 1836 годах, побывал в Ухте (теперь поселок Калевала), где по-прежнему стоит сосна, правда, уже засохшая, в тени которой Элиас Лённрот записывал руны, обрядовые песни и былины, которые пели ему сказители.

Одной из самых удачных была его поездка в Вуоккиниеми Кемской волости, где он познакомился с патриархом рунопевцем Архипом Перттуненом. Два с лишним часа Лённрот записывал руны, которые пел ему знаменитый сказитель, – 4100 стихотворных строк, больше чем кто-либо.

Собранный материал Элиас Лённрот опубликовал не сразу. Ему еще предстояло связать его в единый сюжет, решить, в какой последовательности расположить события, о которых рассказывают руны, и из нескольких вариантов историй выбрать один.

Героические песни составили только часть будущей поэмы. Лённрот дополнил их обрядовыми песнями, заклинаниями, а недостающие звенья сочинил сам, стилизовав их под народный фольклор.

Первое издание книги, в которую вошли 32 руны, Элиас Лённрот назвал «Калевала, или Старинные руны Карелии о древних временах финского народа». 28 февраля 1835 года он подписал к ней предисловие, и с тех пор эта дата отмечается в Карелии и Финляндии как день рождения «Калевалы» с театрализованными представлениями и карнавальными шествиями в костюмах героев народного эпоса.

Через 14 лет, в 1849 году, вышел новый полный вариант «Калевалы». В нем было уже 50 рун из 22 795 поэтических строк. Именно в этом издании народный эпос известен во всем мире.

Содержание «Калевалы» космогонично. В первых рунах говорится о сотворении мира дочерью воздуха Ильматар и рождении у нее сына Вяйнямёйнена. Вяйнямёйнен родился уже взрослым мужчиной и еще 8 лет плавал в море, прежде чем вышел на сушу в стране под названием Калевала. Герой засеял ячменем и рожью безлесную калевальскую землю и засадил ее деревьями. Помогали ему в этом мальчик-малютка Сампса Пеллервойнен и бог ветра Укко. А когда Калевале понадобился небесный свод, его выковал брат Вяйнямёйнена – кузнец Ильмаринен.

Однажды молодой и заносчивый лапландский колдун Йоукахайнен, узнав, что Вяйнямёйнен хорошо поет, вызвал его на песенное состязание. Но когда Вяйнямёйнен запел, конь Йоукахайнена превратился в скалу, шапка стала тучей, лук радугой, а сам он по пояс увяз в болоте. И наверняка погиб бы, если бы не пообещал Вяйнямёйнену в жены свою сестру красавицу Айно. Но, увидев старика Вяйнямёйнена, Айно предпочла броситься в море, чем выйти за него замуж.

Пришлось герою искать новую невесту в далекой холодной стране Похьёле. Хозяйка Похьёлы, злобная ведьма Лоухи, пообещала Вяйнямёйнену отдать в жены свою самую красивую дочь, но взамен потребовала выковать магическую мельницу Сампо – источник счастья и изобилия. Но выковать волшебную Сампо мог только кузнец Ильмаринен, и пришлось старому Вяйнямёйнену вернуться в Калевалу ни с чем.

В то же самое время сильный ветер подхватил Ильмаринена и перенес его из Калевалы в Похьёлу, прямо к дому старухи Лоухи. Несколько дней ковал Ильмаринен чудо-мельницу и на седьмой выковал ее из зерен ячменя, кончика лебединого пера, молока бесплодной коровы и шерсти овцы.

Вот уже и мелет Сампо,

Крышка пестрая вертится:

И с рассветом мелет меру,

Мелет меру на потребу,

А другую – для продажи,

Третью меру – на пирушки.

Увидев Сампо, Лоухи схватила ее и спрятала в горе в глубокой пещере за семью замками. Ильмаринен, выполнив работу, потребовал у Лоухи в жены ее дочь. Но не отдала хитрая Лоухи свою дочь за кузнеца, а посадила его в лодку, подняла сильный ветер и отправила лодку в Калевалу.

Через некоторое время Вяйнямёйнен и Ильмаринен вернулись в Похьёлу, чтобы забрать мельницу Сампо. Своим пением и игрой на кантале Вяйнямёйнен усыпил всех жителей Похьёлы, и друзья выкрали чудо-мельницу из пещеры. Когда же Лоухи проснулась и обнаружила пропажу, ярости ее не было предела. Обратившись в гигантскую птицу, колдунья бросилась в погоню. И уж совсем было вцепилась она когтями в Сампо, но не удержала. Мельница упала и разбилась, в когтях у Лоухи осталась только крышка. С ней она и вернулась в обедневшую Похьёлу.

Осколки Сампо упали в море, и лишь немногая их часть досталась Вяйнямёйнену. Но и их хватило мудрому герою, чтобы засеять пашни Калевалы и восстановить на небе космический порядок.

Преданья старины глубокой

Карелы, хотя и стали христианами, долго помнили свои языческие обычаи – вместе с крестиком носили обереги, а храмом для них всегда оставался лес.

В лесу нельзя было громко говорить, спорить и без надобности рубить деревья. А если все-таки приходилось, у дерева просили прощения. С особой предосторожностью подходили к рубке деревьев, предназначенных для строительства дома. Делать это следовало в новолуние в первые дни недели. Больше других почитались старые большие деревья, росшие рядом с домом. В их корнях жили духи предков.

Хозяином карельского леса был леший Лиеккиё. Прежде чем зайти в чащу, с ним надо было поздороваться и заверить в своих добрых намерениях. До смерти Лиеккиё не уморит, но напугать может сильно. Другое дело, – злой лесной дух Аджатара – заманит в чащу, да так, что никто и не найдет. Доброй хозяйкой леса была Миеликки – красавица с золотыми локонами, золотыми серьгами и золотыми браслетами на руках. Она украшала лес цветами, одевала в золото деревья, а верхушки елей и сосен в серебро.

Ближайшим соседом лесных духов был водяной Ветехинен с длинными волосами, зубами, как у собаки, и плавниками на ногах. Бывало, заманит на глубину посреди озера, запутает своими волосами и утянет на дно. Из всех водных духов наиглавнейшим был Ахти – старик в мантии из пены и с бородой из тростника. Ахти управлял волнами и загонял рыбу в сети рыбаков. Взамен его следовало задабривать и угощать первым весенним уловом – сварить рыбу и оставить ее в котелке на берегу.

Не только леса, озера и реки Карелии имели своих духов, но и обычные дома. В избе за печкой жил домовой. Он селился там, когда в доме впервые разводили огонь. С домовым старались поддерживать хорошие отношения, оставляли ему утром что-нибудь съестное. За это домовой охранял дом от пожаров.

В карельской бане хозяйничал банник. Баню обычно строили у воды. И чтобы банник и водные духи не ссорились, от духов надо было откупиться мелкой монетой. Банника чтили и побаивались. Никогда не ругались в бане. И не стирали там белье – для этого предназначался предбанник или настил перед баней. Чтобы не встретиться с банником в пустой холодной бане, перед входом следовало стучаться. И никто никогда не мылся в бане по ночам. Это было время самого банника и прочей нечистой силы.

Соловецкие святые Герман, Савватий и Зосима

Ежегодно 9 августа Русская православная церковь отмечает праздник в честь всех святых Соловецкого монастыря. В этом длинном списке около ста преподобных, святителей, блаженных и новомучеников. Но самыми первыми и самыми главными из них были основатели древней обители Герман, Савватий и Зосима.

У каждого из трех была своя особая миссия на островах. Преподобный Герман был первопроходцем. Неутомимый труженик, он родился в Тотьме в бедной семье, всю жизнь оставался безграмотным и, скорее всего, был этническим карелом. Он первым вместе с рыбаками в 1428 году побывал на безлюдном острове посреди Белого моря в двух днях плавания на баркасе. Но остаться там в полном одиночестве Герман не решился и вернулся на материк.

Где родился Савватий, его «Житие» умалчивает. Известно только, что в 1398 году он принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре и всегда стремился к аскетической отшельнической жизни. В поисках полного уединения он ушел в отличавшийся более строгим уставом Валаамский монастырь на Ладожском озере. Но даже здесь не смог достичь желаемого – Савватия смущало избыточное почтение к себе со стороны настоятеля и других монахов. Узнав, что где-то посреди студеного моря существует большой совершенно пустынный остров, он, недолго думая, тайно ночью отправился на север.

Дойдя до Белого моря, Савватий поселился возле часовни в селе Сорока, стоящем в устье реки Выг. Здесь его ждала встреча с Германом, за год до этого побывавшим на Соловках. Теперь, вдвоем с Савватием, он был готов снова отправиться на острова и остаться там жить.

Надо сказать, что к этому времени Савватий был уже человеком далеко не молодым. Видя его голову, покрытую «сединами многолетними», местные рыбаки-поморы отговаривали Савватия от задуманного, считая, что суровый климат острова быстро убьет отшельника. Но решение Савватия было твердо. Погрузив в лодку припасы и нехитрый скарб, необходимый для жизни на необитаемом острове, оба подвижника в 1429 году вышли в море. Благополучно добравшись до Соловков, Савватий и Герман поставили крест и срубили келью на берегу озера в 12 километрах от места, где сегодня расположен Соловецкий монастырь.

Шесть лет они безвыездно прожили на Соловках. Но однажды, когда Герман надолго отлучился с острова за продовольствием, Савватий почувствовал приближение смерти и в 1435 году вернулся на материк, чтобы исповедаться и причаститься перед кончиной. Он был похоронен у маленькой часовни в селе Сорока и только тридцать лет спустя, в 1465 году, мощи преподобного Савватия перенесли в Соловецкий монастырь и захоронили за алтарем Успенского собора, где они находились до 1566 года.

Когда вернувшийся Герман узнал о кончине Савватия, он не отправился на Соловки, а поселился в устье реки Сумы и стал ждать нового подвижника. Здесь судьба свела его с преподобным Зосимой. Зосима был образованным человеком. Он родился на берегах Онежского озера в селе Толвуя в состоятельной семье и после смерти родителей, раздав все свое имущество, принял постриг и стал отшельником. Как когда-то Савватия, Герман отвез Зосиму на Соловки. Через некоторое время, после вещего сна Зосимы, они срубили новую келью на месте нынешнего монастыря и обнесли ее оградой.

Поздней осенью 1436 года Герман уплыл на материк за едой и снастями для рыбной ловли, но из-за непогоды вернуться назад не смог, и Зосиме пришлось зимовать в полном одиночестве. Чудом избежав голодной смерти, он все-таки дождался возвратившегося весной Германа, привезшего самое необходимое для жизни на Соловках.

Вместе с Германом на остров приехал молодой ученик Марк, и через какое-то время к двум старцам стали присоединяться другие иноки. Они строили кельи, возделывали землю, ловили рыбу и добывали соль. Когда была готова первая деревянная церковь Преображения, один из иноков по поручению Зосимы отправился в Новгород к архиепископу Ионе с просьбой дать благословение на основание монастыря.

Первые два игумена новой обители, присланные Ионой, не выдержали тягот островной жизни. Поэтому в 1442 году было решено назначить настоятеля из числа живших на острове монахов. Им, по выбору братии, стал преподобный Зосима, который занялся обустройством монастыря и ввел строгий устав монашеской жизни. Помимо прочего, он запретил разводить вблизи монастыря скот, поэтому скотный двор был устроен на острове Муксалма.

Жизнь на Соловках трудно было назвать спокойной. Новгородцы постоянно отбирали у монахов рыбу, угрожая выгнать их с островов. И тогда Зосима отправился в Новгород к боярам и правительнице города Марфе Посаднице с жалобой на их людей. Дом за домом он обходил новгородских бояр, прося не разорять священную обитель, но бедно одетого монаха просто гнали со двора.

Но в конце концов Марфа Посадница, желая загладить нанесенную Зосиме обиду, выдала Соловецкому монастырю грамоту на вылов рыбы и даже пригласила его на обед. За столом в хоромах Марфы Зосима вдруг увидел, что его бояре-обидчики сидят напротив него без голов. Преподобный воспринял это видение как пророчество их скорой смерти и разорения дома самой Марфы. Так и случилось. После взятия Новгорода московским великим князем Иваном III в 1478 году бояре, которых старец видел без голов, были обезглавлены, а Марфа сослана в монастырь.

Сам Зосима скончался в 1478 году. Его похоронили в собственноручно сделанном им гробу за алтарем Преображенской церкви. Герман пережил Зосиму. Более 40 лет он трудился в основанной им обители – молился, строил церкви, терпел капризы северной природы, занимался хозяйственными делами, много раз совершал морские переходы на материк и обратно и надиктовывал своим ученикам рассказы о преподобных Зосиме и Савватии, легшие в основу их «Жития».

Каждый раз, пересекая на утлом суденышке холодное Белое море, он рисковал. В 1479 году с очередным поручением Герман отправился из монастыря в Великий Новгород. Но вернуться назад ему не позволила смертельная болезнь. Из-за распутицы сразу перевезти на Соловки тело Германа не удалось, и он был похоронен на берегу реки Свирь. Только через пять лет останки преподобного Германа перевезли в Соловецкий монастырь и поместили рядом с Савватием. В 1547 году церковный собор канонизировал основателей Соловецкого монастыря Зосиму и Савватия, а в 1692 году к лику святых был причислен и преподобный Герман.

В 1925 году мощи святых вскрыли, и до 1939 года они находились в Антирелигиозном музее на территории разоренного Соловецкого монастыря. После закрытия Соловецкого лагеря особого назначения их передали на хранение в Центральный антирелигиозный музей в Москве, а затем в Музей истории религии и атеизма в Ленинграде. В июне 1990 года мощи преподобных были переданы Русской православной церкви, а еще через два года они вернулись во вновь возрожденный Соловецкий монастырь.

Лазарь Муромский

О жизни основателя Муромского Успенского монастыря на Онежском озере преподобного Лазаря Муромского мы знаем с его собственных слов. Написанное им предсмертное «Завещание» было первым автобиографическим повествованием в Древней Руси. В нем преподобный Лазарь называет себя «римским уроженцем». Грек по национальности, он был пострижен в монахи в Высокогорском монастыре Константинополя и долгие годы прожил в Кесарии у строгого ревнителя монашеской жизни кесарийского епископа Василия. Как писал преподобный Лазарь, епископ Василий, наслышанный о прекрасном каменном храме Святой Софии в Великом Новгороде и желая «иметь подобие новгородской иконы Софии Премудрости Божией», отправил его в 1342 году в Новгород с подарками к новгородскому епископу Василию. Лазарь, знакомый с иконописью, должен был сделать список со знаменитой иконы для кесарийской епархии и составить подробное описание новгородских церквей и монастырей.

Написав икону и отправив ее в Константинополь, Лазарь остался в Новгороде, подружившись с новгородским епископом Василием. После смерти епископа он засобирался было на родину, но увидел вещий сон, в котором Василий поручил ему идти к Онежскому озеру и основать на острове Мурму монастырь. Это как нельзя лучше совпадало со стремлением самих новгородцев к освоению северных земель, богатых рыбой, пушным зверем и дававших выход к Белому морю.

В «Завещании» преподобный Лазарь подробно рассказал, как строил монастырь, как к нему стекались другие иноки, в том числе из Киева, Константинополя, Святого Афона. С жившими на Онеге языческими племенами саамов и карелов отношения у Лазаря на первых порах не складывались. Он неоднократно был ими бит, а хижину его не раз сжигали. Помог случай – старейшина одного из саамских племен обратился к Лазарю с просьбой излечить его новорожденного сына от слепоты. Врачевание с помощью молитвы и святой воды оказалось успешным – мальчик прозрел. Вскоре старейшина и вся его семья приняли крещение. А вместе с ними и другие их соплеменники. Те же, кто не пожелал последовать их примеру, откочевали дальше на север.

До глубокой старости Лазарь укреплял основанный им Муромский Успенский монастырь. Умер он в 1391 году в возрасте 105 лет и был похоронен рядом с крохотной деревянной церковью Воскрешения Лазаря, которую сам и срубил.

После смерти Лазаря обитель возглавил инок Феодосий – отец того самого вылеченного от слепоты мальчика. А затем пришедший с Афона игумен Афанасий, также причисленный к лику святых. В Смутное время Муромский Успенский монастырь был разорен литовцами, пришел в упадок и был упразднен в 1787 году. Его возрождение пришлось на вторую половину XIX века, когда городской голова расположенного в 60 километрах Пудожа, купец первой гильдии Иван Малокрошечный, пожертвовал на восстановление монастыря 10 тысяч рублей. Этого хватило на возведение храма Всех Святых, новой монастырской ограды и на постройку защитного деревянного футляра над обветшавшей церковью Воскрешения Лазаря.

При советской власти в монастыре размещалась сельхозкоммуна, а после 1945 года – дом инвалидов. В 1959 году чудом сохранившуюся на монастырском кладбище церковь Воскрешения Лазаря разобрали и перенесли на новое место в музей-заповедник «Кижи». Есть все основания считать, что эта церковь – самый старый деревянный храм на территории России.

В 1991 году лежащий в руинах монастырь передали Русской православной церкви, и к настоящему времени все его храмы, колокольня, трапезная, кельи и ограда приведены в образцовый порядок. Монахи ведут уединенный образ жизни, и случайных туристов в монастыре мало, в том числе из-за его труднодоступности. К обители от трассы А-119 идет разбитая грунтовая дорога.

Герман Аляскинский

Казалось бы, что может быть общего у Карелии и такой далекой Аляски. Тем не менее их объединяет духовная связь, возникшая благодаря миссионерской деятельности монаха Валаамского монастыря – преподобного Германа Аляскинского, святого покровителя Америки.

Преподобный Герман, в миру Егор Иванович Попов, родился в 1751 году в крестьянской семье в Шацком уезде Воронежской губернии. В двенадцать лет Егор совершил паломничество в Свято-Успенский Саровский монастырь, где несколько месяцев прожил в келье старца Валаама, и, видимо, тогда принял решение посвятить себя служению Богу. Но в 1768 году ему выпал жребий идти в рекруты. Как знающего грамоту, Егора определили на должность писца в канцелярии Кадомского воеводства. И только десять лет спустя, после упразднения воеводства, ему удалось исполнить свою мечту – стать послушником Саровского монастыря, практически одновременно с Прохором Мошниным – будущим святым Серафимом Саровским.

Наставником молодого послушника стал иеромонах Назарий. В 1782 году митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Гавриил предложил Назарию должность настоятеля Валаамского монастыря. Задача перед ним стояла грандиозная – предстояло заново отстроить пребывавший в запустении монастырь и утвердить в нем правила монашеской жизни по образцу Саровской пустыни. Отправляясь на новое место, Назарий взял с собой послушника Егора и по прибытии на Валаам, 22 октября 1782 года, постриг его в монахи, дав новое имя Герман. На Валааме Герман жил уединенно в лесу в двух километрах от монастыря, молился, изучал Священное Писание и труды святых отцов, ловил рыбу, которой кормили богомольцев.

В 1793 году Святейший Синод принял решение послать миссионерскую миссию на остров Кадьяк у южного побережья Аляски, чтобы приобщить к христианству живших там алеутов. Дело это было опасным и ответственным, поэтому для участия в нем отбирали добровольцев из числа валаамских монахов, готовых отдать жизнь ради веры.

Команда миссионеров, в число которых входил и Герман, провела в дороге восемь месяцев и добралась до места назначения в сентябре 1794 года. Как следует из отчета руководителя миссии архимандрита Иоасафа, к маю 1795 года им удалось обратить в православную веру более 700 местных жителей. Но не обошлось и без потерь. Иеромонах Ювеналий, перешедший с острова Кадьяк на Североамериканский материк и увещевавший эскимосов отказаться от язычества и полигамных браков, был растерзан толпой, подстрекаемой местными шаманами. В 1799 году Иоасаф, получивший к тому времени сан епископа, и два других участника миссии погибли при кораблекрушении. Непросто сложилась судьба и у оставшихся четверых монахов во главе с Германом. У миссионеров случился конфликт с правителем русских поселений в Северной Америке Александром Андреевичем Барановым. Монахи упрекали его в жестоком обращении с аборигенами и даже нажаловались на него в Синод. Затаивший обиду Баранов в отместку изгнал монахов с Кадьяка и запретил местным жителям общаться с ними. В 1807 году, оставшись в полном одиночестве, Герман перебрался на соседний необитаемый Еловый остров (теперь остров Спрус) и открыл там миссию, которую назвал «Новый Валаам». Он построил на острове хижину, часовню и основал приют для детей-сирот. Алеуты, к которым Герман относился с искренней любовью, часто приплывали к нему на остров послушать рассказы об Иисусе Христе и жизни святых.

В 1818 году Баранова сменил Семен Иванович Яновский, который сблизился с Германом. Во время долгих бесед с Германом Яновский, по его собственным словам, стал «настоящим христианином». Путешественники, видевшие Германа в 1819 году, говорили о нем как о мужчине среднего роста с бледным лицом и голубыми глазами, в заплатанной монашеской рясе поверх одежды из оленьих шкур, в сандалиях из грубой кожи и в тяжелых веригах. Ел Герман умеренно, спал мало, молился долго, работал усердно и продолжал жить в уединении на своем острове, готовый в любую минуту прийти на помощь нуждающимся. Молитвой останавливал наводнения и лесные пожары, предсказывал будущее, заступался за обиженных, мирил врагов, учил детей грамоте, приобщал туземцев к православной вере, а когда на Кадьяке случилась вспышка эпидемии, унесшей многие жизни, он ходил из дома в дом, ухаживал за больными и молился за спасение душ умерших.

Герман Аляскинский скончался в 1836 году в возрасте 85 лет и был похоронен на Аляске. Над его могилой сначала поставили простой деревянный крест, а затем построили скромную церковь во имя Сергия и Германа Валаамских. В 1868 году монахи Валаамского монастыря составили и напечатали труд «Жизнь Валаамского монаха Германа, американского миссионера», а в 1969 году Русская православная церковь в Америке причислила Германа к лику святых.

Дни памяти преподобного Германа Аляскинского отмечаются 23 июня и 9 августа, а 26 декабря – в день смерти святого – в Валаамском монастыре проходит посвященная ему торжественная служба.

Фаддей Петрозаводский

Никто не знает, где родился и откуда в 1706 году пришел в олонецкие земли блаженный старец Фаддей Петрозаводский. Судя по его жизнеописанию, он был человеком среднего роста с изрезанным морщинами лицом, носил грубую власяницу, а в руках всегда держал железный посох. Блаженный Фаддей слыл провидцем. Простой люд Петровских заводов, слушая предсказания, охотно подавал ему милостыню, которую Фаддей тайно раздавал беднякам.

Царь Петр I, часто посещавший основанные им заводы, не раз беседовал со старцем и даже приказал выделить для него содержание. В 1724 году, во время последней встречи с Петром I, Фаддей предсказал царю скорую смерть. Когда Петр уехал, заводское начальство заключило старца в острог, дабы тот не болтал лишнего о кончине царя. Но Петр, узнав об этом, приказал Фаддея отпустить. Пророчество действительно сбылось в 1725 году, а еще через год умер и сам старец.

Похоронили Фаддея Петрозаводского у стен Святодуховского собора, на могиле поставили сначала деревянную часовню, а затем каменную с мраморным иконостасом. После революции собор и часовню снесли, и могила затерялась. Сохранилась только надгробная плита, которую передали в музей, а сегодня установили под стенами Александро-Невского собора в Петрозаводске. В 2006 году блаженного Фаддея Петрозаводского канонизировали. Город получил нового святого покровителя, но место захоронения блаженного Фаддея, несмотря на произведенные раскопки, так и не нашли.

Аникита Сергеевич Ярцов

Аникита Сергеевич Ярцов был одним из тех людей, стараниями и талантами которых возник современный Петрозаводск.

Родиной Ярцова был Урал. Он родился в Екатеринбурге в 1737 году в дворянской семье и после окончания Московского университета десять лет проработал на металлургических заводах в Вятской губернии, где при его участии было построено три новых горно-металлургических завода – Холуницкий, Шермяитский и Климковский.

В 1772 году Ярцов, ставший к тому времени одним из ведущих горных инженеров и получивший звание бергмейстера, что соответствовало армейскому чину майора, был назначен начальником Петровских и Кончезерских заводов в Олонецкой губернии. Его деятельность во вверенном ему крае началась с улучшения горнозаводского дела и прежде всего с поиска новых рудных месторождений. Работа созданных Ярцовым горных партий оказалась необычайно успешной, ими были открыты месторождения железных руд, «из коих большая часть употреблялась с пользою продолжительное время».

Назначение Ярцова совпало с решением о возрождении металлургии на олонецких заводах – императрица Екатерина II готовилась к войне с турками, и русской армии требовались новые пушки. Место для нового Александровского пушечно-литейного завода Ярцов выбрал в Петровской слободе на реке Лососинке. Он сам спроектировал завод и сам руководил его строительством. Проверял все подряды, следил за качеством поставляемых материалов. По словам самого Ярцова, сооружение велось по его «планам, сметам и моделям… одними лишь заводскими мастеровыми и крестьянами и из них избранными плотниками и других ремесел художниками».

На строительство доменных печей, плотины, литейного, кузнечного, сверлильного и других цехов понадобилось менее года, и в октябре 1774 года на заводе была отлита первая пушка. Надо сказать, пушки Александровского завода славились отменной крепостью и выдерживали самые экстремальные испытания. Чтобы проверить одну из них на прочность, Ярцов приказал заложить в ствол особо мощный заряд пороха, затем пушку зарядили сразу 10 ядрами и, наконец, рассверлили ствол, чтобы стрелять более тяжелыми ядрами. Пушка с честью выдержала все испытания, подтвердив выдающееся качество александровского чугуна. По распоряжению Ярцова ее установили на заводском дворе как памятник «крепости здешней артиллерии».

Одновременно со строительством Александровского завода Ярцов строил и будущую столицу Олонецкого края – теперешний Петрозаводск. Согласно созданному им регулярному плану, новые городские улицы образовывали правильные прямоугольные кварталы. На Заводской и Нагорной линиях были построены деревянные дома для горных офицеров, а центром города стала Круглая площадь, от которой лучами расходились пять улиц. Двухэтажные каменные здания, двумя полукружьями обнимающие площадь, тоже были построены при Ярцове. В них располагались Управление Александровского завода, канцелярия, архив, школа, аптека и квартира самого Аникиты Сергеевича, где он жил вместе с детьми и женой Надеждой Александровной – родной сестрой известного архитектора Николая Александровича Львова. В 1782 году Ярцов получил новое заслуженное повышение – он перешел на должность горного советника Казенной палаты в Санкт-Петербурге и одновременно стал директором Горного училища, сегодняшнего Санкт-Петербургского горного университета. Спустя три года он был назначен вице-губернатором Владимирской губернии и оставался на этом посту более десяти лет.

В январе 1797 года взошедший на престол император Павел I назначил Ярцова начальником Канцелярии Главного завода правления и, по сути, он возглавил всю горнозаводскую промышленность Урала. И Ярцов, после почти 40-летнего отсутствия, вернулся в родной Екатеринбург теперь уже в чине действительного статского советника. Выйдя в отставку с государственной службы в 1806 году, Аникита Сергеевич взялся за написание монументальной восьмитомной монографии «Российская горная история», над которой работал вплоть до самой смерти в 1819 году.

Послесловие

В Карелию можно приезжать в любое время года – на теплоходе, машине или с рюкзаком за плечами. Зимняя Карелия – это катание на снегоходах, оленьих упряжках и охота за северным сиянием. Летняя – рыбалка, водные походы, подосиновики в лесу и брусничные поляны. А еще легкий морской бриз над Белым морем и запах жаренной на углях семги.

Древние монастыри и деревянные храмы наполнят вашу душу неизъяснимой гармонией. А сплав на байдарке или катамаране по скачущим на камнях рекам даст почувствовать прилив жизненных сил. Нигде в России вы не найдете столько озер, заповедных островов и восхитительных лесных пейзажей. Единственное, чего вам, возможно, будет не хватать, так это звездного неба над головой в разгар белых ночей.

Content

Наталья Якубова
Карелия – жемчужина Русского Севера. История, традиции и природные достопримечательности республики

Вступление

Краткая истории Карелии

История столицы Карелии Петрозаводска

Флора и Фауна Карелии

Заповедники Карелии и достопримечательности, созданные природой

Ладожские шхеры

Водопады Тохмайоки

Горный парк Рускеала

Водопад Юканкоски

Гора Паасо

Водопад Кивач

Палеовулкан Гирвас

Гора Сампо

Марциальные воды

Государственный природный заповедник Костомукшский

Национальный парк Паанаярви

Языки коренных народов Карелии

Достопримечательности Карелии, созданные человеком

Валаам. Спасо-Преображенский монастырь От Андрея Первозванного до наших дней

Храмы и сады монастыря

По Главной монастырской дороге

Новый Иерусалим

На линии Маннергейма

Остров Коневец. Монастырь Рождества Богородицы

Кижи

Шёлтозеро

Верхние Мандроги

Александро-Свирский монастырь

Важеозерский Спасо-Преображенский монастырь

Олонец. Церковь Смоленской иконы Божией матери

Приозерск. Крепость Карела

Дача Густава Винтера

Деревянные храмы Карелии

Карельские Петроглифы

Беломорско-Балтийский канал

Соловки

Митрополит Филипп – от монаха до святого

Северный форпост

Соловецкое сидение

Монастырь принимает бой

Государева тюрьма

Соловецкая Голгофа

Храмы, скиты и пустыни

Анзер

Большая Муксалма

Малая Муксалма

Озерно-канальная система Соловков

Большой Заяцкий остров

Ремесла, переходящие по наследству

Традиции, культура и великие люди Карелии

Мистическая Карелия

Карельские калитки

Олония – гусиная столица

«Калевала» – великая поэма Севера

Преданья старины глубокой

Соловецкие святые Герман, Савватий и Зосима

Лазарь Муромский

Герман Аляскинский

Фаддей Петрозаводский

Аникита Сергеевич Ярцов

Послесловие