Блашкевич Р

Мещерякова С

Павлова Н

Наш дом, 2 - 1989

НАШ ДОМ

№2 1989

НАГЛЯДНО ОБ ЭКОНОМИКЕ

Художники И. Васильева, М. Сафонова, В. Уборевич-Боровский

Авторы текста Р. Блашкевич, С. Мещерякова, Н. Павлова

Макет и обложка Г. Семеновой

Москва «Плакат»

СОДЕРЖАНИЕ

КАКОВО НА ДОМУ, ТАКОВО И САМОМУ стр. 3

УГОЛОК ДОМАШНЕГО МАСТЕРА стр. 11

МЫ — САМИ стр. 15

ВСЕ УМЕЕТ ШВЕЙНАЯ МАШИНА стр. 19

ПО ХОДУ ДЕЛА СТР. 28

КАКОВО НА ДОМУ, ТАКОВО И САМОМУ

Так гласит народная пословица. И в самом деле, в доме протекает большая часть жизни семьи. Здесь растут и воспитываются дети, формируются их вкусы, нравственность, мировоззрение. От того, как организован быт, как устроен дом, квартира, зависят и взаимоотношения между членами семьи, их настроение, здоровье.

Поэтому стремление сделать свое жилище удобным, красивым, современным вполне естественно и понятно. Но не каждому удается это осуществить. Даже затратив много средств и усилий, мы не всегда достигаем желаемого результата. Квартира остается стандартной, холодной, неуютной. Почему? Да потому, что одного желания, одной интуиции для решения этих далеко не простых вопросов недостаточно.

Поэтому, обновляя свое жилище, вселяясь в новую квартиру, не сочтите лишним ознакомиться с рекомендациями специалистов и людей, знающих толк в этих делах.

Рационально подобранная и удобно расположенная мебель, правильное освещение, гармоничное сочетание предметов убранства и приятная цветовая гамма интерьера, а также учет интересов и вкусов, возраста и характера каждого из членов семьи помогут создать жилище оригинальное, удобное и максимально приспособленное для разумного и здорового быта, для отдыха и занятий.

Общая комната, варианты интерьера

Общей комнате иногда стремятся придать исключительно парадный характер. Но ограничивать ее назначение приемом гостей и просмотром телепередач вряд ли целесообразно. Напротив, чем насыщеннее, разнообразнее протекающие в общей комнате занятия, тем она уютнее, а интерьер интереснее. При рациональной организации интерьера различные занятия семьи не только не будут противоречить друг другу, но и, наоборот, создадут здесь атмосферу семейного досуга, в чем, очевидно, и состоит основное назначение этого помещения. А возможность время от времени изменять обстановку согласно возникающим потребностям создает дополнительные удобства, что особенно важно для малогабаритных квартир.

В общей комнате хорошо выделить отдельные уголки - зоны, соответствующие различным видам предполагаемой деятельности. Границы между такими зонами могут быть условными: ковер на полу выделит зону отдыха; открытый стеллаж, поставленный перпендикулярно стене,— место занятий, и т. д. Подчеркнуть такое решение поможет комбинированное освещение. Наряду с общим освещением неплохо предусмотреть подсвет различных зон настольными, напольными и другими светильниками. Комбинации общего и местного освещения обогатят композицию интерьера общей комнаты.

Общую комнату не следует загромождать мебелью. Массивные шкафы, в которых преобладают закрытые объемы, вряд ли уместны в небольших комнатах. Здесь предпочтительнее легкие решетчатые конструкции. Не всегда удобно традиционное решение зоны отдыха — диван и два кресла. Более органично, если есть, конечно, возможность, впишется в современный интерьер набор модульных элементов мягкой мебели, позволяющий формировать различные композиции — угловые, П-образные и т. п.

В квартирах с небольшими кухнями часто возникает необходимость размещать обеденную зону в общей комнате. Зона эта должна иметь удобную связь с кухней и может включать не только обеденный стол и стулья, но и шкаф для хранения посуды, столового белья, дополнительный светильник.

Низкий шкаф-буфет условно отделяет обеденную зону от других, не нарушая целостности интерьера. Дополнить меблировку могут самодельные шкафы для пластинок, кассет, радиоаппаратуры, напротив которых можно расположить диван со светильником — место для чтения, прослушивания музыки.

Композиционным центром интерьера общей комнаты может стать место для приема гостей, семейных торжеств и трапез. Центральное положение стола подчеркнет низко опущенный над ним светильник. Традиционному приему размещения мебели соответствует симметричная композиция пристенных шкафов вдоль торцевой стены помещения.

Размещение и компоновка небольшой зоны отдыха в этом случае носят подчиненный характер. Интерьер делится на более парадную, репрезентативную часть вокруг обеденного стола и более интимную, удаленную от входа зону отдыха у телевизора.

Общая комната-гостиная, функции которой ограничены общесемейным отдыхом и приемом гостей, характерна для многокомнатных квартир.

Комплект пристенных шкафов с отделениями для книг, радиоаппаратуры и т. п.— желаемый предмет меблировки для общих комнат. Наличие угловых секций позволит вписать комплект мебели в любую планировку. Даже при значительной протяженности легкая мебельная стенка зрительно не загромождает интерьер.

В небольших квартирах функции общей комнаты весьма разнообразны. Выделение нескольких пространственно независимых зон — занятий, отдыха, обеденной — универсальный прием решения интерьера таких помещений.

Обеденная зона приближена к входу, что делает более удобной ее связь с кухней.

Зону отдыха ограничивает напольный ковер, зрительно выделяющий эту часть комнаты.

Отдельное жилое помещение квартиры может совмещать функции общей комнаты и спальни одного из членов семьи.

Расстановка мебели позволяет разделить помещение на зону отдыха (с креслами, телевизором, журнальным столиком) и спальню-кабинет. Книжный стеллаж, разделяющий помещение на две части, представляет собой решетчатую конструкцию, не загромождающую пространство.

Отделка, цвет, убранство

Не секрет, что отделка — один из основных элементов, организующих интерьер. От того, какими будут стены, пол, потолок, мебель, зависит весь облик вашего жилища. Более того, цветовое решение помещений, как установили специалисты, влияет на здоровье, настроение, работоспособность жильцов. Наиболее благоприятно воздействуют на нервную систему светлые, пастельные тона — светло-зеленый, голубой, светло-серый, золотистый. Яркие, контрастные цвета придают интерьеру большую выразительность. Но в то же время такие, например, сочетания, как синий и оранжевый, красный и зеленый, желтый и фиолетовый, могут вызвать утомление, раздражение. Их в интерьере следует использовать осторожно, в небольших плоскостях и деталях.

При отделке стен кроме традиционных материалов (клеевая краска, обои, глазурованная плитка и др.) можно использовать также водоэмульсионные и синтетические краски, эмали, полимерную пленку, листовые материалы и т. д.

Конечно, самым распространенным отделочным материалом являются обои. Они экономичны, долговечны и удобны в эксплуатации. В жилых комнатах лучше применять обычные и влагостойкие обои, а для кухонь, санузлов, прихожих выпускаются обои моющиеся. В больших по размерам комнатах наклеивают обои с крупным рисунком, а в небольших помещениях — с мелким. Универсальны и к тому же модны сейчас обои под ситец, рогожку. Главное, выбирая обои, избегайте и монотонности, и излишней пестроты.

Украсят интерьер бордюрные полосы, которые можно сделать самим. Их нарезают из обоев с выраженным вертикальным орнаментом и наклеивают в виде карниза по верху или низу стен, по периметру потолка, оконных и дверных проемов. Можно ими акцентировать и отдельные архитектурные детали.

Если ваша комната ориентирована на юг или восток, используйте холодные тона (серый, голубой, зеленый), на север и запад — теплые (бежевые, золотистые).

Декоративность интерьеру комнаты могут придать бордюрные обои. Вариантов их применения множество. Все зависит от вашей фантазии.

Ярко выраженный вертикальный рисунок обоев зрительно увеличивает высоту помещения. Горизонтальное членение стены делает пространство визуально ниже.

В детской не бойтесь использовать цвета поярче. Здесь подойдут сочетания белого с насыщенным красным, синим, оранжевым, более крупный рисунок.

Уютной может получиться небольшая прихожая, если и стены ее, и потолок будут оклеены одинаковыми обоями с мелким рисунком. Потолок общей комнаты или спальни хорошо окрасить в тон стен или несколько светлее.

С помощью отделочных материалов можно придать особый колорит и кухне. Так, при яркой кухонной мебели более уместны светлые, спокойные тона стен. При скромном же оборудовании композиционный и цветовой акцент следует перенести на отделку стен, пола, потолка, решив ее в более ярких, но взаимосочетаемых тонах.

Можно при желании изменить и внешний вид оконных рам, подоконников, дверей. Для этого оконные рамы, например, следует полностью очистить от фабричной краски, ошкурить и покрыть лаком. Перед этим можно раму проморить.

Двери в отдельных случаях можно оклеить такими же, как и на стенах, влагостойкими или моющимися обоями, что визуально расширит тесное помещение. При помощи цвета, рисунка можно сгладить конструктивные недостатки помещения, подчеркнуть его выигрышные архитектурные детали.

Светлые теплые тона в отделке помещения позволяют зрительно расширить пространство. Контрастные темные цвета визуально уменьшают помещение, создают ощущение замкнутости.

Если хотите сделать интерьер более эффектным, используйте для отделки стен хлопчатобумажные ткани — ситец, холст и др. При выборе ткани обратите внимание на ее цвет, рисунок. Они не должны выгорать на солнце. Ткань приклеивают к гладкой, подготовленной стене обычным клеем для обоев или клейстером из муки или крахмала. Клей наносят на стену ровным слоем, после чего приклеивают ткань, нарезанную на полотна. Начинать следует от потолка, легко разглаживая ткань щеткой. При этом следите, чтобы она не растягивалась. После того как вся стена будет оклеена, сверху необходимо нанести тонкий слой клея. Пестрой, яркой тканью с крупным декоративным рисунком можно оклеить лишь одну стену. Оригинально будет выглядеть интерьер общей комнаты или спальни, если поверхность «матерчатой» стены разделить деревянными рейками на вертикальные полосы.

Пример декоративного решения дверного полотна и стены прихожей. Верхняя часть стены оклеена обоями или тканью. Панель выполнена из деревянных реек и окрашена белой эмалью. Детали и членение дверного полотна подчеркнуты контрастной окраской.

Интерьер спальной комнаты решен в спокойной, пастельной тональности. Белая мебель органично сочетается со светлыми стенами и покрытием пола.

УГОЛОК ДОМАШНЕГО МАСТЕРА

В доме без инструмента как без рук. Хороший набор инструментов мастер собирает годами. Но есть минимум, без которого не обойтись ни одному умельцу.

Вот примерный перечень самого необходимого: молоток, клещи, пассатижи, плоскогубцы, отвертки, стамеска, шпатель, шлямбур, рашпиль, точильный брусок средних размеров, масленка, складной метр или рулетка, топор.

Хорошо также иметь ручную или электрическую дрель с набором сверл и деревянную плаху — гладкую доску толщиной 4-5 см и размером примерно 50х30 см либо настольный верстак, который крепится к столу.

Хранение инструмента

Инструмент должен храниться так, чтобы его легко и удобно было доставать, когда он понадобится, чтобы он не портился при хранении — не ржавел и не тупился.

Поэтому место, отведенное для хранения инструмента, необходимо оборудовать. Если в вашем распоряжении выдвижной ящик шкафа, стола или просто ящик, сколоченный из фанеры или досок, его надо разделить перегородками на отделения для каждой группы инструментов. Если это шкафчик или тумбочка, устройте дополнительные полки, чтобы инструменты лежали в один ряд, ручками к вам.

Мелкие детали — шурупы, гвозди, винты, шайбы — удобно держать в стеклянных баночках — тогда не потребуется делать надписи, и так все видно.

Основной инструмент — молотки, плоскогубцы, клещи — можно разместить на стенке или внутренней стороне дверцы шкафа, вбив для каждого инструмента по два гвоздя так, как показано на рисунке. При таком размещении инструмент занимает мало места и его легко доставать. Для хранения отверток, стамесок, долота, напильников с ручками можно прибить на внутреннюю сторону дверцы шкафа деревянный брусок с просверленными в нем отверстиями. Для инструментов, не имеющих утолщенных ручек (зубила, напильники, сверла), нужно прибить снизу еще один брусок, который не позволит им проваливаться через эти отверстия.

Можно приспособить для хранения инструментов полоску брезента или резины, прибив ее на стенку или внутреннюю сторону дверцы шкафа.

Для хранения инструмента сгодится выдвижной ящик старого письменного стола или шкафа, разделенный перегородками.

В небольшом самодельном шкафчике или старой тумбочке нетрудно разместить все необходимые инструменты.

Баночки с завинчивающимися крышками позволяют использовать полку для инструментов не только сверху, но и снизу.

Ручной инструмент — это основное, что нужно для выполнения домашних работ. Набор необязательно должен быть большим и сложным, но обязательно должен храниться в порядке и под рукой.

Полоска резины или брезента надежно удержит ваш инструмент даже в переносном ящике или чемоданчике.

Вбейте несколько гвоздей в дверцу или в стену — и инструмент размещен экономно и удобно.

Деревянный брусок с отверстиями — также удобное место для хранения инструмента.

Планка из фанеры и несколько деревянных брусков — и можно развесить инструмент.

Порядок на рабочем месте

На рабочем месте должен лежать только тот инструмент, который нужен сейчас для вашей работы. Все лишнее надо сразу убирать на место. Раскладывайте инструмент так, чтобы он был под рукой и его удобно было брать. Например, молоток, напильники, клещи — справа, долото и зубило — слева. Кладите инструменты в ряд, рукоятками к себе.

Сразу убирайте стружку, щепки, опилки. Старайтесь не повредить и не испачкать поверхность рабочего стола или верстака. При работе с пачкающими материалами накрывайте его плотной бумагой или куском фанеры.

Следите за чистотой рук, насколько это возможно. Для вытирания рук пользуйтесь мягкими хлопчатобумажными тряпками. А чтобы лучше отмыть руки после работы, намыльте их и потрите жесткой щеткой, древесными опилками или песком. В продажу поступают специальные моющие средства, например «мыло для механика», паста «2XI», для очистки сильно загрязненных рук. Руки, испачканные краской, сажей, отработанным машинным маслом, можно сначала смазать вазелином, чистым машинным или соляровым маслом, а потом насухо вытереть мягкой тряпкой и вымыть теплой водой с мылом.

Чтобы не пачкать одежду, надо иметь темный рабочий халат или хотя бы передник. Удобный передник можно сшить самим из темной, достаточно прочной ткани. У такого передника должны быть карманы для инструмента, карандаша, складного метра.

О технике безопасности

Работайте только остро и правильно заточенным режущим инструментом. Это требование имеет самое прямое отношение к технике безопасности. Тупым инструментом гораздо легче пораниться, чем острым. Он может легко соскользнуть с обрабатываемой поверхности, сломаться и поранить вас, так как к нему приходится прикладывать большее усилие.

При работе не держите руки перед острием инструмента.

Например, при работе стамеской приходится придерживать изделие левой рукой. Если вы будете держать руку перед острием стамески, то при нажиме она может соскочить и поранить вас.

Обтесывая что-нибудь, держите левую руку выше того места, по которому ударяете топором.

Если вы уронили инструмент, не старайтесь поймать его на лету. Разумеется, это прежде всего относится к режущим инструментам.

Особенно осторожны и внимательны будьте при работе с механическим оборудованием.

Даже опытный мастер иногда может пораниться. Поэтому всегда под рукой должна быть маленькая аптечка с самым необходимым: йодом, бинтом, ватой и кровоостанавливающими средствами.

МЫ — САМИ

Обновляем мебель

Расшатавшиеся стулья, стол, полочку необходимо сначала разобрать. Все сочленения «выколачивают» деревянным или резиновым молотком, не оставляющим на мебели вмятин. Если такого молотка нет, воспользуйтесь обычным, только обмотайте его головку несколькими слоями мягкой ткани. Удары наносите как можно ближе к сочленениям, чтобы тонкие поперечины не растрескались.

Очистите швы и гнезда от засохшего клея (шипы — рашпилем, гнезда — ножом или стамеской). Перед нанесением свежего клея проверьте зазоры в сочленениях. Если древесина усохла и шип болтается в гнезде, подложите немного древесных стружек, несколько слегка оструганных спичек или обмотайте шип кусочком ткани, пропитанной клеем.

Стол или стул собирайте, перевернув его вверх ножками. Собрав сразу все детали, стяните их веревкой, воспользовавшись «закруткой» из палочки.

Теперь поговорим о том, как обновить внешний вид мебели. Если вы нанесете свежую краску поверх старой, мебель не будет выглядеть обновленной, а свежий слой краски вскоре облупится. Поэтому очень важно правильно подготовить поверхность мебели под окраску. Прежде всего необходимо аккуратно, не повреждая поверхности дерева, снять старую краску.

Есть два способа снятия старой краски: химический и механический.

При химическом способе масляные краски и лаки чаще всего удаляются скипидаром или уайт-спиритом, спиртовые и бакелитовые лаки — этиловым спиртом, а некоторые сорта лака — смесью из 75% бензина и 25% скипидара.

Для работы понадобятся: малярная кисть или тампон из ткани, намотанной на деревянную палочку; деревянный брусок со срезанным наискось концом для соскабливания размягченной краски (шпатель). Работать надо в резиновых перчатках, при хорошей вентиляции (лучше всего на открытом воздухе). Если вы работаете в помещении, не забудьте застелить пол бумагой. Поверхность, которую вы собираетесь очищать, должна быть расположена горизонтально.

Прежде чем приступить к работе, попробуйте действие выбранного разбавителя на участке, находящемся не на виду.

Убедившись, что разбавитель выбран правильно, приступайте к делу. Кистью или тампоном обильно нанесите разбавитель на поверхность мебели. Через 25—30 минут, когда краска размягчится, начинайте очищать ее с помощью шпателя. Держите его с наименьшим углом наклона и двигайте вдоль волокон древесины, стараясь не оставить царапин.

Если мебель очень старая и ее уже несколько раз красили или покрывали лаком, разбавитель не сможет подействовать сразу на несколько слоев. Счистив верхний слой, повторите процедуру.

Для очистки фигурных деталей, точеных ножек пользуйтесь смоченной разбавителем мочалкой из тонкой проволоки или мелкой проволочной щеткой, старой жесткой малярной кистью, вытертой почти до основания. Для обработки круглых точеных ножек вытяните проволочную мочалку, скрутите ее в жгут, вложите внутрь для прочности шнур и, держа жгут за концы, обтирайте ножки со всех сторон. Сняв краску, тщательно обмойте поверхность мебели, чтобы удалить остатки разбавителя, и высушите.

Вот весь нехитрый инструмент для снятия облупившейся старой краски.

Если вам почему-либо не подходит химический способ удаления краски или не удалось подобрать подходящий разбавитель, попробуйте механический способ (разумеется, сначала где-нибудь с краешку, не на виду). К механическому способу придется прибегнуть и в случае, если старая мебель была несколько раз окрашена и нижний, самый первый слой затвердел и не поддается разбавителю.

При механическом способе краска удаляется специально изготовленными скребками, рубанком-шлифтиком или самодельной циклей из оконного стекла с ровным краем. Работайте только вдоль древесных волокон! Можно воспользоваться и электрической дрелью с цилиндрической насадкой, которая снимает краску в направлении волокон.

Для механического удаления краски понадобятся цикля (например, из куска оконного стекла в брезентовом чехле), рубанок-шлифтик, шкурка на деревянном бруске и дрель с цилиндрической насадкой.

После грубой зачистки отшлифуйте поверхность шкуркой — сначала грубой, а затем мелкозернистой. Шлифуйте также вдоль древесных волокон. Для шлифовки плоской поверхности оберните шкуркой деревянный брусок. Его удобно держать в руке. Фигурные детали, закругления шлифуйте шкуркой, намотанной на тонкую палочку, или жгутом из проволочной мочалки, как было рассказано выше.

Отшлифованную поверхность увлажните. Это нужно для того, чтобы кончики древесных волокон, приглаженные шлифовкой, поднялись при высыхании. Теперь удалите их, еще раз отшлифовав высохшую поверхность, обметите щеткой и приступайте к окончательной отделке: покройте краской или лаком (к лаку для придания желаемого оттенка можно добавить густотертую масляную краску).

Если древесина хорошо сохранилась и имеет красивый цвет, лучше всего покрыть ее восковой ваксой и отполировать суконкой.

Чиним холодильник

Дверца холодильника недостаточно плотно закрывается, и теплый воздух, постоянно проникающий снаружи в крохотную щелку, заставляет холодильный агрегат включаться снова и снова.

Обнаружить места утечки можно с помощью «щупа». Это все-го-навсего полоска плотной бумаги шириной 4-5 см и толщиной около 0,1 мм. Ее подкладывают поперек резинового уплотнителя дверцы и пробуют вытянуть. На исправных участках бумажная полоска плотно защемляется уплотнителем. Если бумажка выскальзывает, значит, в этом месте зазор.

Большой зазор можно устранить, только отрегулировав навеску дверцы. Но чаще удается обойтись регулировкой толщины резинового уплотнителя. Ослабьте в месте зазора винты крепления уплотнителя и подсуньте под него тонкую полоску поролона. Плотность прилегания уплотнителя по всему периметру снова проверьте бумажным «щупом».

Если за резиновым уплотнителем дверцы много лет не ухаживали, он становится жестким, сплющивается. Герметизация холодильной камеры ухудшается. В таком случае необходимо заменить уплотнитель, а до замены подложить под него по всему периметру полоски поролона.

Уход за уплотнителем такой же, как и за другими резиновыми изделиями: надо избегать попадания на него жира, мыть теплой водой с мылом, тщательно вытирать насухо, а после обязательно «припудривать» тальком. Тальк помогает надолго сохранить эластичность резины. Кроме того, он позволяет избежать чрезмерного прилипания уплотнителя к эмалированной поверхности холодильного шкафа.

Если талька под рукой нет, отлично послужит крахмал.

Полоска бумаги выявит неплотное прилегание резинового уплотнителя.

Освободив винт, подложите под уплотнитель дополнительную прокладку.

У холодильников на колесиках регулировка высоты опор осуществляется специальным винтом.

Шум, дребезжание при работе холодильника — это тоже неисправность. Причин может быть несколько. Например, неустойчивое положение холодильника. В этом случае покрутите регулировочные опоры под его корпусом, а заодно позаботьтесь о том, чтобы корпус шкафа был чуть-чуть наклонен назад. Для этого передние регулировочные опоры установите на 5-7 мм выше, чем задние. Тогда дверца холодильника будет захлопываться сама, стоит только отпустить ее.

Другая причина шума при работе холодильника — ослабли винты крепления конденсатора. Это легко установить, взявшись за конденсатор рукой. Если шум при этом прекратится, значит, надо подтянуть винты. Кстати, греметь могут и посторонние предметы, упавшие за конденсатор.

Дребезжание может вызвать трубопровод агрегата, если он касается корпуса или соседних деталей. На этот случай в руководствах по эксплуатации советуют осторожно отогнуть трубку. Но лучше не делать этого: трубку легко повредить. Просто подложите под нее в месте касания кусочек поролона.

Так же — с помощью поролона — устраняется дребезжание полок холодильника.

Бывает и такая неисправность: лампочка в холодильнике при закрытой двери не выключается. Это не пустяк. Во-первых, круглые сутки без надобности тратится электроэнергия, а во-вторых, в холодильнике от этого повышается температура.

Вначале проверьте выключатель лампочки. Обычно его кнопка располагается со стороны навески дверцы. Если он работает, то неисправность, вернее всего, из-за того, что кнопка выключателя недостаточно прижимается дверцей, когда мы ее закрываем. Наклейте на дверную панель против кнопки кусочек полистирола.

ВСЕ УМЕЕТ ШВЕЙНАЯ МАШИНА

Штопать

Ручная штопка — тонкая и кропотливая работа, требующая много времени, терпения, напряжения зрения. Швейная машина выполняет штопку быстро и качественно. Разумеется, речь не идет о художественной штопке, которая позволяет сделать незаметным поврежденный участок на хорошей, дорогой одежде. Прочная и надежная машинная штопка хороша для ремонта домашней, рабочей и туристской одежды, рюкзаков, туристских палаток, чехлов, а также постельного белья.

Штопать можно научиться на любой машине — старой прямо-строчной, современной многооперационной, ручной, ножной, электрической. Для такой работы нужно снять прижимную лапку и опустить зубцы транспортера, двигающие ткань при шитье.

Прежде чем начать штопать, подровняйте ножницами края разрыва: срежьте торчащие нити, вырежьте выношенные, потертые места. Затем натяните ремонтируемый участок ткани на пяльцы. Лучше всего подходят для этого пластмассовые пяльцы диаметром 15 см и высотой не больше 8 мм (более высокие трудно вынимать из-под иглы). Подберите нитки в тон ткани.

Наладьте машину для обычной прямой строчки. Длина стежка не имеет значения, так как транспортер опущен. Натяжение нитей — как при обычном шитье. Опустите иглу в материал у края разрыва и вытяните наверх через материал нижнюю нить от челнока. Несмотря на отсутствие прижимной лапки, не забудьте опустить ее подъемный рычаг, которым включаются тарелочки механизма натяжения верхней нити.

Приведите машину в движение и начинайте, двигая пяльцы, прокладывать строчку вдоль края разрыва. Обратите внимание, что теперь, с выключенными зубцами транспортера, вы можете прокладывать шов не только вперед от себя, но и вбок, и под углом — в любом направлении. Правда, за равномерностью строчки теперь придется следить вам самим. Ведите пяльцы плавно, без толчков и старайтесь не погнуть иглу, когда она находится в ткани.

Для начинающих штопальщиц и вышивальщиц выпускается специальная лапка. Она устроена так, что ее пружинка прижимает ткань при опущенной игле и отпускает, когда игла наверху. Благодаря этому можно работать, не боясь погнуть иглу. Правда, лапками такими оснащаются далеко не все машины. Опытные швеи ими не пользуются — считают, что это замедляет работу.

Итак, вы обработали прочными стежками всю окружность разрыва. Теперь начинайте двигать пяльцы к себе и от себя прямо через разрыв в направлении долевых нитей материала. Делайте это медленно и равномерно. Возможно, вас эта операция смутит: как можно шить по пустому месту? Все же попробуйте, и вы увидите: верхняя и нижняя нити машины, протянувшись от одного края разрыва до другого, образуют аккуратные переплетенные жгутики. Постарайтесь расположить их как можно равномернее, чтобы заполнить всю площадь разрыва. Добравшись до неповрежденного края, прокладывайте строчку по здоровой ткани примерно на 1 см, а затем начинайте двигать пяльцы обратно. Прошив таким образом весь разрыв, поверните пяльцы на 90° и проштопайте его в поперечном направлении.

При ремонте толстых, жестких тканей стоит проложить стежки еще и под углом 45°, а затем снова повернуть пяльцы на 90° и проштопать по другой диагонали.

На швейной машине протяните через разрыв аккуратные жгутики из переплетенных верхней и нижней нитей. Сверху ряды таких же жгутиков проложите поперек, а на толстой ткани, если понадобится,— и по диагонали. Штопка закончена.

Латать

Штопка позволяет заделывать небольшие дыры и разрывы. Даже если вы точно подберете цвет ниток, машинная штопка довольно заметна на материале. Гораздо аккуратнее выглядят сделанные с помощью машины латки, заплаты.

Если у вас простейшая прямострочная машина, наложение заплаты выполняется так. Вырежьте вокруг поврежденного места ровный прямоугольник, одна из сторон которого должна совпадать с направлением долевой нити материала. По углам прямоугольника сделайте надрезы длиной 0,5 см. Отогните края прямоугольника наизнанку, как бы образуя рамку, и приметайте их или заколите булавками. Подготовьте лоскут для заплаты. Его размер должен быть на несколько сантиметров больше, чем вырезанный в ткани прямоугольник. Подогните края лоскута на лицо примерно на 0,5 см. Срежьте наискось углы, чтобы при подгибе не было утолщений.

Наложите лоскут на дырку с изнанки так, чтобы направления долевых нитей совпадали. Загнутые края лоскута и дырки должны остаться внутри, между основным материалом и заплатой. Снаружи их не должно быть видно. Приметайте лоскут по краям.

Последний шаг — проложите на машине две строчки: одну — вдоль края лоскута, другую — вдоль края внутренней рамки, отступая от сгибов на 1 мм. Вот и готова заплата, пусть немного заметная, но зато не боящаяся стирки, прочная, одинаково аккуратная и с лица, и с изнанки.

На машине «зигзаг» латать еще проще и быстрее. При этом даже не нужно загибать края заплаты. Подберите для латки лоскут немного большего размера, чем дырка. Наложите его на ремонтируемый участок так, чтобы направления долевых нитей совпадали, и приметайте к материалу или приколите булавками. Протайте швом «зигзаг» по контуру прямоугольника на 0,5-0,7 см от края лоскута. Теперь, отступив на 1-2 см внутрь, прошейте еще раз зигзагом по контуру меньшего прямоугольника. Выньте наметку или булавки. Поврежденное место оказалось заключенным в рамку из двух зигзагообразных строчек. Остается только вырезать внутренний прямоугольник с поврежденным участком, а наружный край заплаты обрезать вровень с внешним зигзагообразным швом. Шов «зигзаг» не позволит осыпаться нитям материала при стирке и не образует излишней толщины. Строчка не должна быть слишком частой — достаточно шага зигзага 2-3 мм. Высота зигзага выбирается исходя из толщины и фактуры ткани. Чтобы избежать осыпания нитей, на высоте строчки должны укладываться по меньшей мере 5-6 долевых или уточных нитей ткани.

Кстати, этим способом можно успешно латать и трикотаж. Особенно выручает машина при ремонте детских колготок, которые удивительно быстро рвутся на коленках. Использовав на заплатки одну, самую безнадежную пару (старайтесь поэтому покупать колготки одного цвета), вы спасете остальные. Шаг «зигзага» при этом сделайте поменьше. Благодаря своей эластичности этот машинный шов не лопается при растяжении и хорошо держится.

Заплаты на детской одежде могут стать даже нарядной отделкой, украшением, если подобрать для этого красивые лоскуты и придать им форму круга, сердечка, звездочки, яблока.

Подрубать край ткани

Мастерице, владеющей секретами швейной машины, и в голову не придет сначала вручную подогнуть и приметать край, а потом уж пристрочить его на машине. Она применит специальную лапку-рубильник. Вы отличите ее по спиральной направляющей, так называемой улитке. Внутри «улитки» виден центральный штырек. Если вставить в «улитку» краешек ткани, то при работе машины «улитка» сама будет подгибать край на определенную ширину, а игла тут же его пристрочит. Выпускаются лапки-рубильники, рассчитанные на разную ширину подгиба. В зависимости от формы «улитки» ткань подгибается внутрь либо один раз, либо дважды за один проход. Во втором случае осыпающийся край ткани прячется внутрь.

Прежде чем применить лапку-рубильник, поупражняйтесь с ней на лоскутке. Уголок ткани, с которого вы собираетесь начинать работу, срежьте наискось на ширину подрубки (для большинства лапок-рубильников 5-7 мм). Поднимите иглу в верхнее положение, обе нитки заправьте под лапку и оттяните назад. Ткань со стороны срезанного уголка подогните примерно на 5 мм и заправьте в «улитку» поднятой лапки-рубильника до иглы. Опустите лапку и прошейте 2-3 стежка, осторожно вращая маховое колесо рукой. Убедившись, что ткань идет в «улитку» и подворачивается должным образом, оттяните ткань вместе с кончиками ниток назад и начинайте строчить. По ходу дела подправляйте ткань, чтобы она равномерно подгибалась в лапке-рубильнике.

Прокладывать бельевой шов

Бельевой, или запошивочный, шов незаменим для вещей, которые часто стирают, постельного белья, мужских рубашек, спортивных трусов, женских ночных сорочек. Если рассмотреть такой шов на срезе, то не сразу даже можно понять, как он сделан: обе кромки стачиваемых деталей хитро спрятаны внутрь и ни при каких условиях не могут осыпаться. Сам шов совершенно плоский, его не надо разглаживать с изнанки, как обычно, следовательно, глажение сильно упрощается.

Для выполнения этого шва обычно требуется четыре операции: два раза сметать и два раза прострочить. Но специальная лапка-запошиватель позволяет проложить такой шов без всякой наметки.

На вид эта лапка очень проста: она отличается лишь узкой прорезью посередине. Отрегулируйте машину на обычную прямую строчку с шагом 2-3 мм (в зависимости от фактуры материала). Стачиваемые детали сложите лицевой стороной друг к другу так, чтобы нижний край выступал из-под верхнего примерно на 5 мм. Уголок нижней ткани срежьте наискось. Верхнюю нить проденьте в отверстие лапки и оттяните вместе с нижней нитью назад. Выступающий край ткани протащите в прорезь поднятой лапки до иглы. Опустите лапку и сделайте 2-3 стежка, осторожно вращая маховик рукой. Одновременно слегка оттягивайте материал вместе с кончиками ниток назад, пока зубцы двигателя ткани не захватят материал и не смогут равномерно подавать его сами. Теперь можно строчить. «Умная» лапка сама отгибает выступающий край ткани наверх, а игла прошивает сразу три слоя. На рисунке показано, что должно у вас получиться при первом проходе. Теперь разверните обе детали в одну плоскость так, чтобы получившийся рубец оказался наверху, и снова заправьте его в прорезь лапки-запошивателя. За второй проход машина аккуратно пристрочит рубец.

Лапка-рубильник позволяет аккуратно подгибать ткань и тут же ее пристрачивать. А простая на вид лапка-запошиватель помогает легко прокладывать практичный бельевой шов (без него не обойтись и при шитье джинсов).

Пришивать застежки-молнии

Для этого существует специальная узенькая лапка, в половину ширины обычной. Она позволяет прокладывать строчку совсем близко к зубцам молнии. Тогда застежка хорошо работает и менее заметна. Застегнутую молнию подкладывают под материал в нужном месте. Приметывать ее не надо. Некоторые швеи предпочитают сметать с изнанки края разреза, в который вставляется молния. Благодаря этому кромки ткани полностью закрывают застежку, когда наметка снята. Правда, работа усложняется, потому что молнию приходится пристрачивать «на ощупь». Но узенькая лапка неплохо справляется с этим, нащупывая край зубцов сквозь ткань и скользя вдоль них. Вы ей только чуть-чуть помогайте.

Обратите внимание на обязательное правило: пришивая молнию, натягивайте не материал, а застежку. Тогда она ляжет ровно, не будет «горбить» ткань.

Этой же лапкой удобно прокладывать ровные параллельные строчки, если привинтить к ней прилагаемую направляющую линейку. Незаменима она и при стежке современной одежды на теплой прокладке.

Обрабатывать бахрому

Бахрома на краях салфеток, полотенец, скатертей, шарфов — красивая отделка, к тому же простая в исполнении. Украшают бахромой и некоторые виды молодежной одежды, например подол юбки, платья. Достаточно вытянуть несколько десятков нитей по краю — и эффектная отделка готова. Но, оказывается, она очень ненадежна в носке и стирке. Оставшиеся с края нити постепенно начинают осыпаться, придавая вещи неряшливый вид. Поэтому бахрому необходимо обработать. Обычно незаметно обметывают край на руках. Машина же позволит сделать это намного быстрее и аккуратнее, достаточно прошить основание готовой бахромы зигзагообразным швом. А если сделать это цветной ниткой, получится нарядная отделка.

Вышивать

На выполнение геометрического орнамента для диванной подушки потребуется не больше часа. Хитрость здесь не в вышивальной технике, а в выборе подходящего узора. Он составлен из очень простых элементов — повторяющихся ломаных линий, выстроченных толстыми нитками на контрастном фоне. Здесь важно только следить, чтобы отрезки линий были ровными и строго параллельными. А вот группы линий, отделяющие эти орнаменты друг от друга, наоборот, могут быть слегка волнистыми, сходящимися и расходящимися, иногда даже пересекающимися. Это придает дополнительный эффект, подчеркивает строгость основного геометрического орнамента.

Для вышивки подберите плотный, толстый материал, тогда рисунок не будет стягиваться. Под более тонкий — подложите хлопчатобумажную ткань, приметав ее крупными стежками. Узор наносите на ткань мелом или заостренным краешком сухого туалетного мыла. Лучше пользоваться линейкой. На светлый материал можно наносить узор специальным зубчатым колесиком — резаком, оставляющим на ткани ряды точек. Если ткань очень мягкая и резак не оставляет на ней следов, воспользуйтесь простым карандашом. Но не проводите им линии, чтобы не испачкать материал, а поставьте лишь через каждые 1-2 см точки по контуру.

Когда рисунок будет нанесен, установите на машине длину стежка (около 2 мм) и сделайте натяжение верхней нити немного слабее обычного, тогда строчка будет более выпуклой. В челнок заправьте нить на один-два номера тоньше. Замкнутые геометрические орнаменты начинайте строчить от их наружного края, двигаясь к центру. Закончив один элемент, оборвите нити, протащите концы верхних нитей на изнаночную сторону, свяжите их попарно и срежьте лишнее, иначе они будут мешать при дальнейшей работе. Законченную вышивку слегка увлажните и отутюжьте.

На современной швейной машине, выполняющей так называемые фасонные (декоративные) швы, можно получить красивый орнамент, напоминающий вышивку в народном стиле, если продуманно скомбинировать разные виды строчек. Такая вышивка хороша для отделки блузок, полотенец, салфеток.

Простые геометрические узоры, которые нетрудно выполнить на прямострочной машине и без особых навыков вышивальщицы, будут выглядеть эффектнее на многоцветной ткани. Фон для вышивки можно стачать и из разноцветных полосок. Справа - отделочная кайма, полученная на современной многооперационной машине комбинированием фасонных швов.

Делать мережки

Эта простая, но нарядная отделка выполняется на тканях полотняного переплетения. Она хороша для блузок, салфеток, носовых платков. В намеченных местах вытяните из ткани 10-15 нитей. По краям полученных дорожек проложите строчку швом «зигзаг». Строчка не только будет удерживать от осыпания крайние нити, но и соберет поперечные нити в симпатичные «кустики». Подберите нужный их размер, регулируя длину стежка. Цветная нить в строчке дополнительно украсит мережку. На швейной машине можно научиться переплетать нити в мережке, получая изящные узоры. Но для этого требуется ножная швейная машина и специальное обучение под руководством опытного мастера. Здесь объяснить, как это делается, затруднительно. Лучше сделайте эти переплетения вручную. Все-таки большую часть работы — обметать мережку, разделить нити на «кустики» — машина помогла вам сделать.

Выполнять аппликацию

Эта эффектная отделка несложна даже для начинающих. Аппликацией модно украшать современную одежду, в том числе трикотаж. Делают ее из ткани, фетра, обрезков трикотажа, кожи, замши.

Можно выполнять аппликацию двумя способами: либо вырезать из кусочков материала детали рисунка, пристрочить их к ткани по контуру прямой строчкой, а затем обметать частым швом «зигзаг»; либо нанести рисунки деталей на кусочки материала и, не вырезая их, пристрочить к ткани узким частым швом «зигзаг». Лишний материал осторожно срезать маникюрными ножницами у самого края наружного шва, а затем еще раз обметать рисунок более широким зигзагом.

Несложной, но нарядной аппликацией, выполненной на швейной машине, можно украсить не только декоративное панно, но и диванную подушку, молодежную одежду детскую сумочку...

Есть и другие способы аппликации. Поясним их на примере панно, изображенных на рисунке. Сначала подготовленные прямоугольные лоскуты покройте равномерными рядами слегка волнистых прямых строчек. Это фон рисунка. Нитки подберите контрастирующих с материалом цветов. Для аппликаций стилизованных цветов подберите куски цветного сукна, драпа или фетра. Эти материалы не осыпаются, поэтому аппликацию можно выполнить и на самой простой прямострочной машине.

Вырежьте детали узора и приметайте их на подготовленную основу с выстроченным фоном. Пристрочите детали по контуру прямой строчкой, а потом начинайте прокладывать параллельные строчки внутри деталей, двигаясь по спирали и приближаясь к центру. Осталось сшить отдельные прямоугольные детали панно и окантовать его цветной бейкой, тесьмой.

По ходу дела

Казалось бы, в конструкции современной швейной машины все хорошо продумано. Но всегда что-то можно сделать еще, чуть-чуть удобнее.

К передней стенке основания машины прикрепите линейку с сантиметровыми делениями. Теперь всегда под рукой мерка, к которой, не отходя от швейной машины, можно приложить деталь, чтобы выверить ее размер, уточнить посадку, отмерить нужную ширину подгиба.

Под маховым колесом в основании машины есть ящичек для дополнительных принадлежностей. К внутренней стороне его крышки прикрепите квадратик мелкой наждачной бумаги. На ней удобно править кончики булавок, которыми скалываются детали при шитье. Ведь от тупых булавок на шелке, крепдешине, трикотаже да и на других тканях получаются неприятные затяжки.

При работе со скользящими тканями или шитье очень больших вещей (например, пододеяльников) выручит наволочка, зажатая под основание машины слева. Ткань не будет сползать на пол: она соберется в наволочке.

Чтобы не сорить обрывками ниток и обрезками тканей, на время работы с правой стороны основания машины прикрепите клейкой лентой небольшую пустую коробку. Туда и собирайте весь сор.

Очистить механизм машины, и в первую очередь зубчатую рейку двигателя ткани и челнок, от очесов ткани, пыли, засохшего масла лучше всего щеточкой, которая прилагается в комплекте электробритвы. Там она, как правило, остается без дела, зато для швейной машины неоценима!

ПО ХОДУ ДЕЛА

Вывинтить старый, заржавевший винт поможет горячий утюг, если на несколько минут приложить его к головке винта. Винт должен поддаться после такой «тепловой процедуры»: во время сжатия из-за неодинакового коэффициента теплового расширения ржавчина и другие инородные частички отделятся.

Предохранит деревянную ручку стамески от ударов молотка металлическая бутылочная пробка. Для надежности смажьте пробку изнутри клеем «Суперцемент» или подобным, подсушите, а затем насадите ее на ручку несколькими ударами молотка.

Отвертка не соскользнет даже при работе в неудобном месте, когда трудно попасть ею в шлиц, если надеть на головку винта кусочек подходящей по диаметру полихлорвиниловой трубочки.

Узлы механизмов, не поддающиеся разборке из-за проржавевших резьбовых соединений, смочите керосином, соляровым маслом или низкосортным бензином. Эти вещества, проникая в резьбовые и другие соединения, образуют там как бы разделительный слой. Прежде чем приступить к разборке после такой обработки, желательно выдержать детали сут-ки-двое в полиэтиленовом пакете.

Чтобы винты и гайки всегда хорошо откручивались стоит позаботиться об этом заранее. Смажьте резьбовую часть вазелином, в который добавлен порошок графита. Такая смазка сохраняется многие годы.

При окрашивании нитрокрасками кожи и других мягких поверхностей добавление двух капель касторового масла к 100 см^3 краски сделает красочный слой после просыхания более эластичным и позволит избежать растрескивания на сгибах.

Как заделать дыру в пластиковой стене, за которой пустота? Подхода сзади нет, наложить заплату снаружи — некрасиво. Возьмите кусок тонкой проволочной сетки такого размера, чтобы она на 2-3 см перекрывала отверстие. В центре сетки закрепите кусок проволоки перпендикулярно к поверхности. Теперь смотайте сетку в рулон так, чтобы проволока осталась снаружи. Придерживая проволоку, осторожно просуньте рулон в отверстие. Покручиванием, подергиванием проволоки и другими манипуляциями добейтесь, чтобы сетка с той стороны расправилась и прилегла к отверстию изнутри.

Затем, позвав кого-нибудь на помощь, чтобы держать проволоку натянутой, наложите на всю поверхность сетки в отверстие подходящую шпаклевку, для прочности слегка продавливая ее сквозь сетку. Оставляйте проволоку натянутой, пока шпаклевка «схватится». Дав ей затвердеть, окончательно обработайте поверхность и выровняйте, зачистив шкуркой. Теперь можно красить.

«Отучить» молоток соскакивать с рукоятки во время работы поможет длинный шуруп с шайбой, поставленный, как показано на рисунке.

Ножки кухонных табуреток, установленные на винтах, время от времени сами вывинчиваются. Не помогает даже посадка винтов на клей. Это происходит из-за вибрации, которая возникает, когда мы садимся на такой табурет. Помогут прокладки из пористой резины, которые надо подложить под винты. Резина гасит вибрацию.

Потайной кухонный шкаф. Иногда на кухне между мойкой и плитой или мойкой и шкафчиком остается немного свободного места — как говорится, ни то ни се. Здесь можно поместить удобный самодельный кухонный шкафчик. Его конструкция показана на рисунке. Для его лицевой стенки и крышки потребуется декоративный материал в тон к остальной кухонной мебели. Задняя стенка, дно и полки могут быть изготовлены из фанеры, пластика или оргалита. Еще понадобится несколько ограничительных реек для полок и две планки. Потребуются также маленькие колесики с крепежом и декоративная ручка, за которую вы будете выдвигать шкафчик из ниши.

Все соединения выполняются на шипах или шурупах. Две планки под верхней крышкой обеспечивают жесткость конструкции. Колесики монтируются так, чтобы они не выступали за пределы габаритов шкафчика. Если простенок достаточно широкий и возможен доступ к выдвинутому шкафчику с двух сторон, удобнее сделать центральную разделительную стенку. Так предметы будут удобнее расположены, и их легче будет находить. Если же простенок меньше 10 см, то его можно использовать для выдвижной стенки подобной конструкции; на ней можно развесить предметы кухонной утвари, крышки от кастрюль и т. д., которые отнюдь не украшают стен кухни.

Цепочка для пробки порой оставляет на ванне ржавый след. Замените ее миллиметровой рыболовной леской. Чтобы крепление к кольцу и пробке было красивым и прочным, используйте рыболовный узел, показанный на рисунке. Концы лески желательно оплавить спичкой.

Оживить краски ворсового ковра можно, не прибегая к чистке. Просто расстелите его правильно относительно окна. Ворс ковра обязательно бывает слегка наклонен в одну сторону. Если расположить ковер так, чтобы его ворсинки были направлены навстречу лучам света, его окраска станет сочнее и интенсивнее. Определить направление ворса нетрудно, проведя по нему рукой. В каком направлении ворс кажется жестче, той стороной и надо класть ковер к окну.

Вмятину на неполированной мебели можно выправить. Протрите ее скипидаром и накройте сложенной в несколько раз мокрой марлей. На марлю положите металлическую пробку от бутылки донышком вниз. Прижмите к пробке горячий утюг. Под действием пара волокна древесины разбухнут, и вмятина исчезнет.

Полистироловую крышку от плавленного сыра легко превратить в надежную подставку под пузырек с краской, тушью или клеем, если сделать в ней крестообразный надрез, как показано на рисунке.

Бумажная лента лучше алебастра предотвратит образование трещин и осыпание штукатурки на стыке дверной коробки и стены. Полоска белой бумаги хорошо выдерживает сжатия и растяжения при хлопанье дверью — она достаточно эластична. Подойдет, например, выпускаемая в рулонах бумага для оклейки окон. Приклейте ее клеем ПВА, а стену затем побелите или покрасьте вместе с полоской — бумага не будет заметна.

Хранить сверла для дрели «внасыпку» не рекомендуется: от соприкосновения друг с другом они портятся. Возьмите узкую цилиндрическую банку, например из-под «Лимонных долек» или мармелада. Главное, чтобы ее крышка была жестяная. Разместите на ней магнит из отслужившего свое радиорепродуктора — и сверла будут держаться за магнит хвостовиками, т. е. режущей частью вниз.

Как забить гвоздь без молотка. Бывает, приходится работать в таком неудобном месте, где молотком не размахнешься. Или, например, необходимо соединить деревянные рейки на большой высоте, где не подставишь опору. Попробуйте применить струбцину. Затягивая ее, вы постепенно загоните гвоздь в дерево.

Художники Г. СЕМЕНОВА, В. УБОРЕВИЧ-БОРОВСКИЙ, И. ВАСИЛЬЕВА, М. САФОНОВА

Разработка и текст Р. БЛАШКЕВИЧ, С. МЕЩЕРЯКОВОЙ, Н.КОНОПЛЕВОЙ(ПАВЛОВОЙ)

Редактор П. Молодяну.

Худож. редактор И. Пилишенко

Техн. редактор В. Артамонова.

© Издательство «Плакат». Москва, 1989 г.

Подп. в печать 10.03.89. Формат 60х901/8. П. л. 4. Усл. п. л. 4. Уч.-изд. л. 3,99. Усл. кр.-отт. 25,5. Изд. № 02261324. Тираж 380 000 (2-й з-д 125 001 — 250 000) экз. Цена 65 коп. Печать офсетная. Бумага офсетная. Заказ 4895. Типография издательства «Горьковская правда». 603006, г. Горький, ул. Фигнер, 32.

Издательство «Плакат». 123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.

Цена 65 коп.

Content

Блашкевич Р и др Наш дом, 2 - 1989

СОДЕРЖАНИЕ

КАКОВО НА ДОМУ, ТАКОВО И САМОМУ

УГОЛОК ДОМАШНЕГО МАСТЕРА

МЫ — САМИ

ВСЕ УМЕЕТ ШВЕЙНАЯ МАШИНА

ПО ХОДУ ДЕЛА