Лариса Кочелаева

Энциклопедия огорода с Ларисой Кочелаевой. Сезонные работы шаг за шагом

© Кочелаева Л. Н., текст, 2024

© Пинхасова Г. А., изображения, 2024

© ООО «Издательство АСТ», оформление, 2024

* * *

От автора

Я часто слышу от людей, что огород – это неблагодарное занятие. Сначала приходится долго и муторно сажать десятки или даже сотни кустов каких-нибудь огурцов, потом все лето ежедневно скакать вокруг грядок с лейкой, граблями и секатором, чтобы в итоге получить скудный урожай – несколько ведер мелких и не очень вкусных плодов. Энтузиазм пропадает, глаза грустнеют, руки опускаются, а инструменты ржавеют без дела… Эта история знакома и мне, ведь в детстве мы с родителями тоже засаживали весь участок и получали не лучший результат.

Но теперь мой подход кардинально изменился. Отныне я сажаю всего лишь несколько кустов нужных мне растений и получаю с них урожай, равный тому, что раньше могла собрать с гораздо большего количества посадок. Дело не в сказочном везении, волшебной почве или секретном удобрении, а в правильном отношении к огороду и верной агротехнике.

В этой книге я собрала для вас подробное руководство по уходу за огородом на протяжении всего года. Вы узнаете, когда и как проводить важные сезонные работы, поймете, как вырастить самый вкусный и обильный урожай, научитесь правильно ухаживать не только за самими растениями, но и за почвой, в которой они растут. Я поделюсь с вами своими хитростями и находками, дам множество полезных советов и рекомендаций о том, как сделать уход за вашим огородом более простым и быстрым.

Пусть земледелие радует вас, приносит вам пользу и настоящее удовольствие. Не бойтесь экспериментировать и искать свой собственный подход к огороду. Надеюсь, вы сможете наслаждаться им и ухаживать за своими растениями с радостью, так же, как это делаю я.

Учиться никогда не поздно! Особенно тому делу, которое нравится. Я сама до сих пор, имея множество образований, постоянно учусь. Мне везет – встречаются замечательные люди, специалисты своего дела, у которых я тоже постоянно черпаю знания, испытываю и передаю другим людям. Я хочу выразить особую благодарность фитопатологу, доценту МГУ Надежде Флесс и разработчику органических удобрений Олегу Мевшину, на знания и опыт которых я опиралась в написании некоторых глав данной книги.

Ваша Лариса Кочелаева

Апрель

Самые трудоемкие месяцы в огороде – это, пожалуй, апрель и май. Так что готовьтесь всерьез включиться в работу: сколько усилий вы сейчас приложите – такой урожай и получите.

Основные работы в апреле

Уборка органических остатков.

Первые обработки.

Весенние подкормки.

Подготовка грядок к посадкам.

Поговорим о каждом из пунктов поподробнее.

Уборка органических остатков

После схода снега мы прежде всего начинаем убирать все скопившиеся органические остатки – прошлогодние листья, отмершие надземные части растений и т. п. Хочется, чтобы наш сад выглядел аккуратным и ухоженным! Однако мой вам совет: не старайтесь убирать все дочиста, все эти органические остатки – прекрасный мульчирующий материал. Убирать их все стоит только в том случае, если растения, от которых они остались, были чем-то больны. Например, если яблоня болела ржавчиной, у нее был монилиоз и вы оставили ее растительные остатки осенью, тогда все ее листья, конечно же, лучше убрать, чтобы не допустить повторного заражения. Что можно сделать с такими остатками? Либо унести их как можно дальше от вашего участка, либо сложить в горячее компостирование – в процессе него все патогены уничтожаются.

Подробный раздел про горячее компостирование и виды компостников вы можете найти в главе про май, а сейчас продолжим про уборку органических остатков.

Хвоя – прекрасный мульчирующий материал для растений, любящих кислую среду, – например, гортензий, рододендронов, голубики. Листья и остатки многолетних цветов очень хорошо складывать как мульчу в малинник – малина очень любит органику, к тому же, быстро разрастаясь, она закроет собой весь этот «непорядок» из прошлогодних листьев и веточек, который может особенно раздражать садоводов, склонных к перфекционизму.

Когда вы убираете органические остатки, пожалуйста, учитывайте оттаивание почвы и особенности того растения, с которого вы все это убираете. Некоторые растения зимуют со своими листочками, и если их точки роста оказываются не прикрытыми от раннего весеннего солнца при не оттаявшей еще земле, растения могут просто засохнуть. Например, от подобного высыхания точки роста часто страдает гейхера. Так что не убирайте с таких растений прошлогоднюю органику, пока почва действительно не оттает.

Как проверить, оттаяла ли почва? Воткните в землю лопату (или вилы): если она вошла на всю глубину, значит, по крайней мере на глубину штыка лопаты почва оттаяла, а из этого следует, что корни заработали.

Здесь, конечно, имеет значение, насколько глубоко находятся корни растения. Например, у гейхеры они залегают в верхнем слое, а у роз и хвойных значительно глубже. Не торопитесь открывать растения, корни которых расположены глубоко, по крайней мере до того момента, пока не будете уверены в том, что почва действительно растаяла и прогрелась на достаточную глубину.

Не торопитесь убирать укрытие с роз или других растений. Для того чтобы под укрытиями не началось запревание, достаточно открыть только торцы – оставшееся укрытие защитит растения от солнечных лучей и растения не сгорят. Не забывайте, что солнышко нагревает стебли и хвоинки – из них происходит активное испарение влаги, а корни еще не могут работать в полную силу, потому что земля оттаяла недостаточно, и растение начинает засыхать.

Если под ваши хвойные нападало большое количество листьев, или вы, например, замульчировали их корой (толстый слой мульчи), я советую этот слой от корней деревьев убрать, по крайней мере, на время, – он задерживает оттаивание почвы.

Весенняя уборка органических остатков

• Не старайтесь убрать все дочиста: органические остатки – прекрасная мульча.

• Не торопитесь до оттаивания почвы.

• А вот остатки больных растений убирайте все тщательно. Их можно отправить в горячее компостирование.

Обработки ягодных кустарников

В апреле, до того как начали появляться листья, самое время провести обработку ягодных кустарников от вредителей и болезней. Какие препараты вам понадобятся?

Я сторонник органического земледелия и стараюсь выбирать биопрепараты. Однако, если ситуация запущенная и заражение сильное, то можно применить химические препараты. Помните, что у них есть срок ожидания, который указан на упаковке. Это то время, в течение которого действующее вещество распадается и его следов уже нет в растении. Только по истечении этого срока мы можем употреблять растения в пищу.

Обработка от вредителей

Долгоносик и малиновый жук:

• до цветения – «Батрайдер», «Моспилан», «Пленум» (при очень сильном заражении);

• «Фитоверм» при +15 °C не менее 3 раз (до распускания почек, до цветения и после плодоношения).

Щитовка, тля, червец:

• «Профилактин» – строго до распускания почек;

• затем «Рапсол», «Фитоверм» и «Биостоп»;

• при очень сильном повреждении – «Батрайдер».

Клещи:

• «Профилактин» и «30+» – до распускания почек;

• затем «Фитоверм» и «Акарин».

«Батрайдер», «Моспилан», «Пленум» – очень сильные химические препараты, у них достаточно длительный период ожидания, так что ими мы обрабатываем кустарники только до цветения. Хотя я бы лучше подождала, когда температура поднимется чуть повыше, что позволит применять биопрепараты, и провела бы трехкратную обработку «Фитовермом»: до распускания почек, до цветения и после плодоношения.

Помните, что «Фитоверм» – контактный инсектицид, обработку им нужно проводить тщательно и обильно, чтобы раствор прямо капал с веток, и обязательно обрабатывать обратную сторону листа.

Обработка от болезней

Мучнистая роса:

• в течение всего сезона – препараты на основе серы – «Тиовит Джет», «Топаз» (обработка – от +20 °C);

• биопрепараты «Гамаир», «Алирин», «Витаплан» (не менее 3 обработок);

• при сильном поражении – «Скор», «Топаз», «Агролекарь» (все – от +15 °C) – только до цветения, учитывая срок ожидания.

Септориоз, антракноз и другие пятнистости, дидимелла малины:

Если проблема уже возникла, то в этих случаях биопрепараты малоэффективны, поэтому учитываем сроки ожидания.

• медьсодержащие препараты («Абига Пик», «Хом») – до распускания листьев;

• до цветения и после сбора урожая – «Агролекарь», «Прогноз», «Чистофлор» (все – при температуре от +15 °C).

Биопрепараты от вредителей и болезней

Заложите в почву биопрепараты от болезней и вредителей. Это предотвратит их появление и вам не придется потом применять химию.

• «Метаризин» – от вредителей;

• триходерму – от болезней.

Делать это важно не однократно, а системно, особенно если у ваших растений были какие-то явные проблемы. Например, если у вас были какие-то вредители, заложите «Метаризин» в почву как минимум три раза: весной, летом и осенью. Можно добавлять его и при поливе. То же самое касается и триходермы. Считаю, это лучший препарат от различных (в основном грибковых) болезней с широким спектром действия, а болезни у наших растений в основном все грибковые; бактериальных не так много, а вирусные практически не лечатся.

Если у вас засилье болезней и вредителей, то в первый год используйте химию и затем сразу начинайте применять биопрепараты. Это значительно снизит заражение, и на следующий год вы сможете отказаться от химии и полностью перейти на биопрепараты.

Весенние подкормки

Весной нашим растениям нужнее всего азот. Именно он является строительным материалом для растений, дающим им весенний старт для роста. Конечно, азот нужен будет растениям в течение всего периода, но уже в меньшем количестве. Но нужнее всего он, конечно, весной.

Важная особенность: корни растений не работают до оттаивания почвы. А лучше всего они усваивают питание вообще при прогревании почвы выше 10–12 °C. Поэтому все рекомендации рассыпать весной удобрения по снегу или по земле – это деньги на ветер!

Особенно это касается водорастворимых минеральных удобрений. Например, рассыпали вы мочевину по снегу или ранней весной по земле. Снег растаял, удобрение растворилось и вымылось с талыми водами, не усвоившись растением. Ведь корни еще не работают! Поэтому дождитесь потепления и сделайте качественную подкормку.

Все водорастворимые удобрения вносим растворами под корень, когда земля достаточно прогрелась.

Сейчас на рынке много минеральных удобрений. Есть комплексные, в состав которых входит много элементов питания, а есть простые удобрения. В них всего одно действующее вещество. И весной нас интересуют азотные удобрения.

Самые распространенные азотные минеральные удобрения – мочевина, аммиачная селитра, кальциевая селитра. Самое большое содержание азота в мочевине.

Еще одна особенность минеральных удобрений – они могут менять кислотность. Например, нитрат аммония (аммиачная селитра, азотнокислый аммоний) и сульфат аммония (сернокислый аммоний) – подкисляют почву.

Натриевая и кальциевая селитра, наоборот, слегка подщелачивают почву. Это азотные удобрения в нитратной форме. Они быстро вымываются осадками и поэтому могут плохо усваиваться растениями.

Конечно, если вы знаете кислотность почвы своего участка, то можно, наоборот, использовать эти особенности удобрений. Или же выбирать их для растений, предпочитающих кислую или щелочную среду.

Например, подкормить голубику или гортензию нитратом аммония. И не использовать для их подкормки кальциевую или натриевую селитры.

Но все же я советую именно комплексные удобрения и не очень рекомендую чисто азотные, например, мочевину. В любое время растению нужны все элементы питания. Просто в какой-то период потребность в некоторых элементах выше.

Самый простой вариант весенней подкормки для приверженцев органического земледелия – это, конечно, настой навоза. Его можно приготовить самим, но, пожалуй, удобнее купить готовый (концентрат).

Я не сторонник покупать навоз и перегной в непроверенных местах. Ведь с ним легко занести и споры болезней, и личинки вредителей. Да и фермеры часто дают животным различные гормоны, которые могут попасть в наш организм через растения. Так что будьте с этим осторожны!

Также для приверженцев органического земледелия подойдут органические удобрения с большим содержанием азота. Сейчас они стали появляться на рынке. Есть органические удобрения для отдельных культур. Считаю, что это отличный вариант, так как макро– и микроэлементы и их соотношения в таких удобрениях подобраны с учетом особенностей потребностей различных культур, а они от культуры к культуре все-таки различаются.

Если вы не строгий приверженец органического земледелия, можно использовать любые комплексные минеральные удобрения, на которых написано «весна» или «весеннее».

Чем подкормить весной

• Настой навоза.

• Органические удобрения с большим содержанием азота.

• Азотные минеральные удобрения, лучше водорастворимые: мочевина, кальциевая селитра и другие.

• Любое комплексное весеннее удобрение – читайте состав.

• Органические удобрения с большим содержанием азота.

Подготовка грядок к посадкам

Самый актуальный вопрос – подготовка грядок к посадкам. Лучше всего готовить грядки с осени, чтобы все питательные вещества, которые вы в них внесете, успели перейти в форму, которую растения могут усвоить (см. осенний раздел). Но если вы почему-то этого не сделали, нужно срочно этим заняться.

Самое важное: для того чтобы грядки служили вам долгие годы, готовить их нужно сразу основательно и качественно. Я готовлю грядки один раз и после этого почву никогда не перекапываю. Я веду вас, во-первых, в сторону органического земледелия, а во-вторых – в сторону малоуходного огорода, а перекопка – это очень трудозатратная часть ухода.

Кроме того, перекопка разрушает плодородие почвы. Во-первых, микробы и микроорганизмы, которые помогают растениям питаться, а нам – получать хороший урожай, живут на разных уровнях почвы. Кто-то на самом верхнем уровне, кто-то чуть пониже, кто-то – вообще на глубине штыка лопаты и глубже. И когда мы переворачиваем пласты почвы, мы меняем «этажи» жизни этих микроорганизмов и грибов, они погибают и плодородие почвы падает. Во-вторых, в почве нарушается микроциркуляция воздуха и влаги. Внутри почвы существуют мелкие ходы, по которым распределяются воздух и влага, а перекопкой мы эти ходы разрушаем. Кто-то скажет: «Но мы же, наоборот, делаем почву рыхлой, в ней все будет проходить лучше». На самом деле нет: мы делаем почву рыхлее на очень короткий период, после которого она еще сильнее «сплачивается». Как белье в шкафу: когда оно лежит ворохом, сквозь него циркулирует воздух, но если мы сложим его аккуратной стопочкой, мы перекроем все проходы для воздуха. Так что, без сомнения, перекопка – это плохо.

Определяем и улучшаем качество почвы

Почва – это уникальная природная субстанция, смесь минеральных и органических компонентов и соединений. Главная особенность почвы состоит в том, что она обладает плодородием, а оно зависит от того, какие компоненты в почве содержатся.

Подготовка грядок начинается с определения вида почвы на вашем участке. У почвы может быть много разновидностей, видов, типов – мы рассмотрим самые простые и распространенные. Основное деление, которое вы должны понимать в первую очередь, – почва бывает песчаная и глинистая.

Глинистая почва. Глина сама по себе очень питательна, в ней много полезных веществ и минералов. Однако у нее слишком плотная структура, которая не дает нормально развиваться корням, излишне задерживает влагу и не пропускает воздух. Глинистые почвы – самые тяжелые, но при этом с достаточным содержанием питательных веществ.

Как определить глинистую почву. При перекопке она имеет комковатую структуру, при увлажнении сильно липнет к ногам и инструментам, плохо впитывает воду и из нее легко что-то слепить, например, «колбаску», шарики. Так как вода через глинистую почву уходит плохо, после дождя на ней образуются и долго держатся лужи.

Песчаная почва. Песок сам по себе не может дать чего-то ценного для растений. Он прекрасно пропускает влагу и структурирует почву. Быстро нагревается весной, что важно для огородников и садоводов, так как чем раньше нагревается почва, тем быстрее начинают просыпаться растения. Но при этом из него быстро вымываются все полезные вещества в более глубинные слои. Он слишком быстро пересыхает в жару – в жару песчаную почву нужно поливать практически ежедневно.

Очень небольшое количество растений способно развиваться на песчаных почвах.

Как определить песчаные почвы. Рыхлые, сыпучие, легко пропускают воду. Если намочить песчаную почву, из нее нельзя что-то слепить – все разваливается. Цвет ближе к желто-сероватому (глинистые почвы более темные).

Именно сочетание глины и песка, вкупе с органикой, дает самые лучшие земли для любых культур.

Сочетание глинистых и песчаных почв в той или иной пропорции дает нам следующие типы – суглинистые почвы и супесчаные почвы.

Суглинистые почвы – самый лучший вариант для сада и огорода. Именно к ним применимо понятие «плодородные почвы». В них от 30 до 50 % глины, остальное – песок и органика.

Как определить суглинок. Если мокрая почва хорошо размягчается в руках и скатывается в колбаску или шнур, а из полученного шнура с трудом, но складывается колечко, – это, скорее всего, суглинок. Цвет ближе к коричневому.

Мокрый способ определения механического состава почвы

Супесчаные почвы содержат уже менее 20–30 % глины, остальное – песок.

Как определить супесчаную почву. При сдавливании горсти влажной земли серовато-коричневого цвета в колбаску или комок супесчаная почва легко примет желаемую форму, но удержать ее не сможет; рассыпается при подсыхании.

Конечно, редко когда встретишь какой-то чистый тип почвы, но вы можете понять, к чему больше тяготеет ваша почва, и на основании этого решать, что именно в нее добавить.

Все вариации суглинистых и супесчаных почв – лучший вариант для растений. С ними можно работать, дополнять, структурировать и получать отличные результаты и урожай.

Существует еще много градаций почв. Например, серые лесные почвы и черноземы. Чернозем, кстати, считается самым плодородным грунтом.

Все эти почвы образуются, как правило, либо на глинистых почвах, либо на суглинках, то есть их самый нижний слой (не плодородный, а тот, что на глубине) – из глины или суглинка. Но самое важное – из чего образуется верхний, плодородный слой земли. Если это серые лесные почвы, само название говорит нам о том, что они образовались в лесу, под деревьями. То есть это опавшие листья, ветки и сами деревья, они перепревали, сгнивали, и из всего этого и образовался верхний слой земли. А черноземы – это в основном степи и поля, и их верхний, гумусовый слой образовывался из трав. Еще одна важная составляющая – какое количество воды попадало в тот или иной момент на перепревающую органику. Все это обуславливает то, что эти почвы имеют разное количество питательных веществ. Так вот, в лесных почвах питательных веществ меньше, но эти почвы, как правило, более структурированны.

Набирая землю, например, на опушке леса, важно понимать, что она хорошая и структурированная, но органики в ней меньше, чем в черноземе, – в нее лучше добавить компост, перегной, биогумус.

Торфяные почвы – в них мало питания и низкая кислотность (в низинном торфе[1]). Они долго впитывают влагу и быстро отдают ее. Торфяные грунты быстро пересыхают.

Плодородие почвы – это ее способность удовлетворять потребности возделываемых на ней культурных растений. Кроме наличия азота, фосфора, калия и многих других микроэлементов и микроорганизмов, это еще и создание условий растениям для возможности взять из почвы все необходимые элементы питания.

Плодородие почвы складывается из множества составляющих. И иногда в почве вроде бы достаточно питания, но растение просто не может его оттуда взять. Например, потому, что структура почвы ему этого не позволяет. Скажем, у глины настолько плотная структура, что растение просто не может прорасти сквозь нее своими корнями, чтобы достать до питательных элементов, а во время дождей, когда лужи стоят долгое время, корни без доступа кислорода начинают загнивать. Поэтому так важно заботиться не только о наличии макро-, мезо– и микроэлементов в почве, но и о ее структуре.

У растений есть еще одна способность, о которой знают не все. Растения способны подсасывать влагу и питательный раствор с глубины почв. Какая бы почва ни была, все равно где-то на глубине есть влага, и если почва просыхает, то сначала она просыхает сверху. В земле существуют такие маленькие капиллярчики, которые образовались с течением времени, – где-то земля треснула, где-то были корни растения, но сгнили, а «ходы» остались. И по этим капиллярчикам растения могут подсасывать с глубины воду, а с ней и питательные вещества.

Песчаная почва

Суглинистая почва

В случае с песчаными почвами вода охотно и обильно проникает вниз, но очень неохотно поднимается наверх, потому что песок – сыпучий, его структура непостоянна, он постоянно осыпается, и капиллярчики разрушаются. Глина же, напротив, препятствует движению воды как вверх, так и вниз. А вот в суглинистой почве капилляры сохраняются хорошо, и по ней вода хорошо идет как вниз, так и вверх.

Для того чтобы довести почву до идеала или хотя бы приблизить к нему, в нее можно добавлять различные добавки. Какие добавки как влияют на почву, вы можете увидеть в таблице ниже.

Влияние добавок на структуру почвы

* При разложении опилки поглощают азот, их нежелательно добавлять в, так сказать, первозданном виде – лучше сначала прогнать через компостирование.

** Опилки с серой хорошо складировать, пролить мочевиной и сколько-то выдержать – тогда они и подкисляют почву, и не забирают из нее азот.

*** Любой грунт из леса подкисляет почву, но, например, грунт из хвойного леса подкисляет ее сильнее, чем грунт из лиственного леса.

Компост, перегной и биогумус – что это?

Я считаю, что компост, перегной и биогумус – незаменимые помощники, их всегда нужно использовать в наших садах и огородах. Являясь природными, натуральными субстанциями, они прекрасно вписываются в концепцию органического земледелия, к которому я всех вас веду.

Компост – это то, что мы готовим из растительных остатков. Он всегда нам доступен – растительные остатки у нас образуются постоянно, и мы с вами можем и всегда должны делать компост на своем участке.

Перегной – это перепревший навоз. Чистый навоз не используют в садоводстве, его стараются пропустить через компостирование, и в результате компостирования остатков фекалий животных и получается перегной.

Биогумус, если говорить простыми словами, – это экологически чистое органическое удобрение, являющееся продуктом жизнедеятельности дождевых червей. Это ценнейший продукт, который к тому же дорого стоит, поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы дождевых червей у себя на участке беречь, холить и лелеять. В промышленных масштабах биогумус производят специальные калифорнийские черви, которые у нас не зимуют, и им устраивают целые «фермы».

Компост – это то, что получается после перегнивания растительных остатков. Перегной – перегнившие остатки продуктов жизнедеятельности животных. Биогумус – продукт жизнедеятельности дождевых червей.

Примеры обогащения почвы в зависимости от ее типа

Давайте рассмотрим на примерах, как мы можем обогащать почву в зависимости от ее типа.

Пример № 1. Песчаная почва. Пожалуй, самая сложная с точки зрения возможности привести ее в идеал. Сам по себе песок содержит мало питания, так он еще и, как сито, пропускает сквозь себя воду, которая уносит с собой все полезные вещества. Все полезное из песчаной почвы буквально вымывается; все, что мы в нее вносим, уходит как в бездонную бочку.

Очень хорошим вариантом будет сделать глиняный «замок» на дне и по бокам посадочной ямы. Копаете посадочную яму такой глубины, которая нужна для растения, которое вы собираетесь сажать, берете глину или тяжелый суглинок и насыпаете на дно минимум 5–10 см. Глиной можно обмазать бока ямы, создав своеобразный «стакан», который потом наполнить питательным грунтом.

Такой «замок» задержит питательный грунт и не даст воде быстро вымывать полезные вещества. В результате у растения будет время на усвоение питания.

Для песчаных почв неплохими добавками будут перлит и вермикулит, так как они задерживают влагу. И, безусловно, органика: компост, перегной, биогумус.

Хорошо, если вы знаете, на какой глубине залегают основные корни растения, которое вы сажаете. А что если нет?

В основном, сажая растения с мочковатой корневой системой, вы можете исходить из такого алгоритма: сколько сверху – столько и снизу, то есть какого размера крона или зеленая часть – такого же размера будет и корень. Конечно, это очень приближенно, но стоит на это ориентироваться.

Стержневая корневая система может уходить и глубже, но все равно этот алгоритм будет полезен при посадке.

Пример № 2. Глинистая почва. Ее, наоборот, нужно облегчить, сделать более легкой и проницаемой. Для этого можно выбрать различные отдельные добавки или их совокупность. Добавки, облегчающие почву: песок, компост, перегной, перлит, вермикулит, хвоя из леса, опилки.

У меня глинистые почвы, и я никогда не сажаю растения так, чтобы посадил – и забыл. Я всегда помню, что растение растет, его корни развиваются, и рано или поздно они выйдут за пределы подготовленной мной посадочной ямы и встретят неблагоприятные условия – глину. Так что я забочусь обо всем этом заранее. Например, когда в моем саду были масштабные посадки, я нанимала рабочих, чтобы они вырыли большие глубокие ямы, и в них я вносила все необходимые добавки.

Промежуточные выводы

Таким образом, на основе конкретно вашего участка вы сами можете выбрать, что именно вам добавить в почву.

• Если земля ближе к глинистой – как можно больше разрыхлителей.

• Если земля ближе к песчаной – побольше питания и добавок, задерживающих воду.

• Если вам повезло и землю не нужно облегчать или утяжелять, то больше заботимся об органике как элементе питания.

Кислотность почвы

Также важно иметь представление о кислотности вашей почвы. Ее можно определить:

• отдав на анализ в лабораторию;

• с помощью специальных приборов;

• с помощью лакмусовой бумажки;

• с помощью 9-процентного столового уксуса. Капните его на горсть земли: нет ни пены, ни шипения – у вас кислая почва; шипение слабое – почва нейтральная; пены много – щелочная.

Разные растения любят разную кислотность почвы. По мере чтения этой книги вы будете узнавать, какие культуры на какой почве растут лучше, но, если не найдете каких-то культур, вы всегда можете уточнить это в интернете.

Есть также растения – индикаторы кислотности почвы. На кислых почвах хорошо растут мята полевая, черника, эрика, бухарник, щавель кислый, хвощ. На щелочных – люцерна посевная, льнянка, фиалка полевая. На нейтральных – мать-и-мачеха, крапива двудомная, тысячелистник, клевер.

Однако самый точный метод – анализ в специализированных лабораториях. Все остальные методы очень приближенно дадут правильный результат. Даже приборы для определения кислотности, которые сейчас можно найти в продаже, требуют постоянной калибровки точности, чего мы не можем сделать самостоятельно.

Однако если несколько методов определения кислотности показывают один результат, то, скорее всего, вы близки к истине.

Высокие и теплые грядки

Высокие (или приподнятые) грядки я очень люблю. У них много плюсов и практически ни одного минуса. Но особенно актуальны они, если вы понимаете, что почва на вашем участке настолько плохая, что оздоровить ее всю не представляется возможным. Их можно сделать обычными или теплыми. Даже если у вас целина, вы можете ничего с ней не делать: прямо поверх имеющейся земли делайте приподнятую грядку.

Высокие или теплые?

Прежде всего давайте разберемся, чем высокие грядки отличаются от теплых.

Теплые грядки = высокие грядки + горячее компостирование[2].

1. Теплые грядки создаются для подогрева почвы естественным путем с целью сохранить корни при весенних перепадах температур.

2. В них образуется питательный агрофон для растений.

Сначала давайте разберем, как правильно делать высокие грядки, а потом отдельно поговорим про теплые.

Высокие грядки

Высокие грядки нужны, если у вас «плохая» почва:

• глина;

• песок;

• камни;

• неплодородная земля;

• высокие грунтовые воды.

В них удобно менять почву. В идеале в каждой грядке периодически нужно полностью заменять почву. Впрочем, многие не меняют и все равно получают вполне приличные урожаи. Но если вы нацеливаетесь на максимальный урожай, почву лучше все-таки заменять хотя бы раз в два-три года. В принципе вместо замены почвы можно организовать грамотный севооборот, но это не всегда возможно: вряд ли вам захочется отдать несколько грядок под культуры, которые вы не планировали выращивать, только для того, чтобы обогатить почву в этой грядке.

Контролируемое питание. Почва со временем перемешивается, и питание, которое вы заложили для ваших растений, может «переехать», чего не происходит в случае высоких грядок.

Защита от высоких вод. Если у вас близко грунтовые воды или весной долго стоит талая вода, то высокие грядки спасут корни многолетних растений от выпревания. Например, только на них лучше всего сажать клубнику.

Эстетика — 100 %: когда высокая грядка появляется в любом огороде, он сразу начинает выглядеть аккуратнее.

Рекомендации по сборке высоких грядок

Каркас для высокой грядки

Высокая грядка – это такой каркас или короб, который возвышается над землей. Его можно сделать из досок или металлических листов. Некоторые выкладывают каркас из кирпича или камня, но, во-первых, это более трудоемко, а во-вторых, создаст массу проблем, когда вы захотите поменять в грядке почву или, например, изменить планировку участка и перенести куда-то свою грядку. Кстати, сейчас в продаже есть готовые каркасы из оцинкованного железа с полимерным покрытием или без него. Встречаются также каркасы для высоких грядок из ткани.

Совет: у каркаса для высокой грядки обязательно должно быть ребро жесткости или поперечная стяжка посередине, иначе грядка развалится под собственным весом. Можно стянуть конструкцию в этом месте металлическим прутом.

Высота – не менее 30–40 см. Самые удобные грядки, по моему опыту, – 40 см. Они обеспечивают хороший питательный агрофон и возможность сделать грядки по правилам.

Рекомендации по закладке высоких грядок

Я опишу максимальный вариант, но каких-то обязательных моментов в нем нет – если вы пропустите какой-то слой, ничего страшного не случится. Кроме одного: главный слой, который обязательно должен быть, – это дренаж. Подстилку из спанбонда под самый низ хотите – кладите, хотите – нет, но дренаж обязательно должен быть, желательно – из песка.

Первый, самый нижний слой – дренаж. Толщина слоя – 3–5 см. Лучше всего – песок. Особенно актуально на участках с высокими грунтовыми водами.

Второй слой – коричневая масса. Толщина слоя – 3–5 см. Щепа, ветки, солома. Этот слой можно и не класть, но он даст вам хороший агрофон на пару лет. Не советую класть большие ветки, стволы или пни, потому что рано или поздно землю вам придется поменять, и гораздо проще будет это сделать, если там у вас лежат ветки, а не целые стволы. Впрочем, как уже было сказано выше, некоторые землю не меняют, и ничего плохого у них не случается – примерно то же самое с почвой можно сделать с помощью грамотного севооборота. Но все-таки, на мой взгляд, лучше менять – так вы сможете получать максимально хороший урожай.

Третий слой – зеленая масса. Толщина – 3–5 см. Скошенная газонная трава, сорняки без семян, скошенная луговая трава. Если вы делаете грядку осенью, можете посыпать этот слой кровяной мукой. В этот же момент можно посыпать еще и костной мукой (не мясокостной, а именно костной (в ней, костной, мало азота и много фосфора)), она – просто Клондайк полезных веществ, это медленноразлагаемая субстанция, она долгое время будет давать отличное питание вашим растениям. Костную муку можно насыпать поверх каждого слоя.

Четвертый слой – плодородный. Торф + компост + чернозем либо компост + чернозем. Пропорции не принципиальны, но лучше – в большей степени в сторону компоста. К ним еще можно добавить костную муку и любую питательную органику, какую вы считаете нужной, например, соевую муку. Если вы заложите соевую муку с осени, весной у вас все будет колоситься и зеленеть! Чернозем нежелательно класть один – его желательно смешать хотя бы с какой-нибудь стружкой, чтобы немного «провоздушить» его – он очень жирный.

Совет: поищите – возможно, недалеко от вас есть производства, на которых вы сможете покупать продукцию (а то и отходы) оптом, чтобы использовать у себя в саду как питание: соевая мука, костная мука, отруби и т. п.

Последний, верхний, пятый слой – мульча. Кладется после посадки растений. Скошенная газонная трава, солома, пшеничные отруби, жмых, шелуха. Или – спанбонд. Пшеничные отруби – отличный субстрат, но так как они довольно быстро подгнивают, могут давать неприятный запах. В таком случае можно дополнительно засыпать их какой-нибудь щепой.

Питание для высоких грядок

Обязательно добавляйте микробиологические препараты:

• костную муку;

• золу (осенью);

• брусит + мел;

• рогокопытный шрот.

Совет: выясняйте безопасность субстрата, который собираетесь добавить. Например, рисовая шелуха работает отлично, но рисовые поля обрабатывают гербицидами, и последние запросто могут оказаться в этой шелухе.

Главный минус высоких грядок

Если у вас жаркое лето, то в высоких грядках земля быстро нагревается и пересыхает. В этом случае обязательно обильное мульчирование и автополив. Иначе придется поливать чуть ли не каждый день. В южных регионах по этой причине лучше вообще отказаться от высоких грядок.

Теплые грядки

Самая главная цель теплых грядок – уберечь корни от возвратных заморозков. Мы создаем некий процесс, который нагревает почву снизу и прогревает тот слой грунта, в котором растут наши растения. Остальные плюсы теплых грядок являются как бы побочными: теплые грядки позволяют нам утилизировать весь органический мусор, к тому же там, где вы делаете теплые грядки из года в год на протяжении долгого времени, у вас будет максимально плодородная почва.

Хочу предостеречь: в южных районах такие грядки быстро пересыхают, так что вам нужно будет позаботиться о практически ежедневном поливе или установить автоматический полив. А вот для северных регионов, например, Санкт-Петербурга, Карелии, Сибири, где часто идут дожди, где хочется, чтобы почва быстрее прогрелась, теплые грядки – самое лучшее решение, без них вам будет сложно.

Конфигурация теплых грядок

Конфигураций теплых грядок может быть много, можно делать их даже в мешках, но я рассматриваю два варианта: конструкция с помощью бортов (как у высоких грядок) и самый простой вариант – траншея, вырытая в открытом грунте. Все, что вы выращиваете в открытом грунте, я рекомендую выращивать на теплых грядках.

грядка с бортами

траншея

Глубина грядок должна быть от 40 см, лучше – 50–60 см. Грядки меньшей глубины не дадут вам таких преимуществ. А еще в теплой грядке есть рабочий слой (это второй слой) – слой, который состоит из зеленой органики, азотсодержащих органических компонентов типа навоза или помета, и он должен быть очень толстым – от 20 см.

Высота слоев будет разниться: четвертый слой, слой веток – самый тонкий, следующий – азотсодержащий слой – толстый, потом опять тонкий слой, а потом опять толстый. Сейчас мы поговорим о них подробнее.

Слои

Важный момент. Каждый слой нужно тщательно проливать или просыпать триходермой. Можно просто просыпать триходермой, а можно выдержать ее 24 часа в патоке, разбавить водой и пролить.

Также каждый слой нужно просыпать либо кровяной мукой, либо рыбной мукой, либо карбамидом (мочевиной).

Четвертый слой, самый нижний – крупные или мелкие ветки по всей площади грядки. Толщина слоя – около 10 см (если грядка у вас будет очень высокая, этот слой, конечно же, можно увеличить). Отчасти это такая подложка, создающая долгоиграющее питание. Этот слой должен быть влажным. Этого можно достичь двумя способами: или вы закидываете сухие ветки и проливаете все водой, или вы сначала где-то замачиваете ветки и только после этого помещаете в нижний слой теплой грядки. Если ветки у вас и так влажные – например, весной, после таяния снега, то дополнительно мочить их, конечно, не нужно.

Не забудьте пролить или просыпать четвертый слой триходермой и посыпать кровяной мукой (или рыбной мукой или карбамидом).

Третий слой – зеленая масса (трава, мука люцерны). Толщина – 20 см, не меньше. Как правило, зеленой массы в наших садах и огородах достаточно, особенно весной – набирайте и используйте. Если вдруг по какой-то причине у вас совсем нет этой зеленой массы, мука люцерны вам в помощь.

Мука люцерны, кстати, – очень качественный азотсодержащий компонент, она дает питание максимально медленно и достаточно много для того, чтобы запустить процесс горячей ферментации.

Под третий слой неплохо бы заложить хороший навоз или помет, если он у вас есть, – конский навоз, кроличий помет, индюшачий помет толщиной около 5 см. Это тоже даст быстрый органический азот. Не забудьте и третий слой пролить или просыпать триходермой и посыпать кровяной мукой (рыбной мукой, карбамидом). Третий слой – рабочий, именно он будет давать тепло.

Второй слой – немного соломы, сена или сухих коричневых листьев. Толщина – не более 10 см. Можно добавить дешевых низкокачественных отрубей.

Я бы не стала добавлять во второй слой стружку деревьев каких-то хвойных пород – они дают повышенную кислотность, которая мешает горячему компостированию.

Первый, самый верхний слой – почва + готовый компост. Толщина – 15–20 см. Толщина этого слоя зависит от корневой системы растений, которые вы собираетесь посадить, но в среднем 15–20 см будет достаточно. Перед засыпанием этого слоя не забудьте пролить предыдущий водой с патокой и триходермой. Почва этого слоя и предыдущий, второй слой – это буферная зона между слоем, в котором очень много азота, и слоем, в котором находятся корни растений. И она должна быть достаточной, чтобы корни не пострадали от того количества азота, который мы добавили во второй слой.

Важный момент: следите за тем, чтобы толщина буферной зоны была достаточной для того, чтобы корни, даже когда они прорастут на максимальную глубину, не достали до слоя с большим количеством азота.

Какие азотсодержащие субстраты можно использовать для теплых грядок?

Куриный помет и коровий навоз тоже можно использовать, но – всегда с опаской, потому что в них очень много патогенных микроорганизмов, «патогенки». А вот индюшачий помет и конский навоз можете использовать более-менее смело – в этих субстратах заболеваний, как правило, очень мало.

Еще азот содержится в кровяной и рыбной муке, мочевине, муке люцерны[3] – можете смело их использовать.

Для усиления эффекта теплых грядок рекомендую поверх нижнего слоя всегда рассыпать костную муку. Костная мука – очень полезный субстрат для всей почвы, он полезен всегда. Так как у костной муки очень медленная разлагаемость, вы не переборщите с этим субстратом.

Советы по теплым грядкам

1. Проливайте каждый слой патокой. Здесь ключевое – не просто проливать, а именно чуть-чуть проливать. Не заливайте ваши грядки, иначе нужные нам процессы в них будут развиваться хуже. Положите небольшой слой – чуть-чуть пролейте – положите еще небольшой слой – снова пролейте, все это – внутри одного слоя из тех четырех, о которых говорилось выше.

2. Вносите триходерму перед каждым добавлением нового слоя (можно вносить с водой с патокой) – она препятствует развитию патогенной микрофлоры.

3. Рабочий слой (третий слой, зеленая масса) должен быть максимально большим: чем он толще, тем больше энергии для согревания почвы.

4. Если грядку вы выкопали не очень глубокую, например, 30 см, добирайте глубину за счет насыпи – это относится к грядкам без бортов в открытом грунте.

5. Делайте теплые грядки каждую весну, и тогда плодородный слой вашего участка будет улучшаться с каждым годом.

6. Не спешите начинать делать теплые грядки: температура воздуха должна быть не ниже +10 °C, для того чтобы запустился процесс горячей ферментации. Делать их можно за 7, максимум – 10 дней до высадки рассады.

Не забывайте, что у теплых грядок есть срок созревания; и период, в течение которого зеленая масса будет греть землю, тоже конечный, и когда этот слой перестанет греть грядку, она станет не теплой, а обычной высокой грядкой. Процесс компостирования будет продолжаться, но согревания почвы происходить уже не будет.

Посев зелени и корнеплодов

В некоторых регионах в конце апреля уже можно сеять в открытый грунт раннюю зелень.

Существует множество зелени, которая выносит похолодание, более того, ее можно сажать даже в зиму. Это морковь, петрушка, листовой салат, укроп. Но многие виды зелени не выносят даже небольших похолоданий.

Вынесут похолодание – редис, морковь, петрушка, листовой салат, руккола, сельдерей, укроп, шпинат, горох.

Не вынесет заморозков – базилик.

Стрелкуются при потеплении и удлинении светового дня – пекинская капуста, редис.

Руккола не боится похолоданий, это вообще самая ранняя зелень, к тому же растет она очень быстро: как правило, через 20 дней вы уже получите урожай. Морковь, шпинат и горох похолодание выносят неплохо. Укроп не боится холодов, но пока тепла не будет, он не будет расти. Редис – «холодный» овощ, лучше всего он растет ранней весной и поздней осенью.

Категорически не выносит заморозков базилик: даже при 0 °C он скорее всего погибнет. Так что базилик высаживайте как можно позже. По этой причине его лучше сажать рассадой.

Существует зелень, которая любит короткий световой день. В частности, это пекинская капуста и редис. Летом световой день самый длинный (максимальный – 21 июня), весной и осенью – покороче. Так вот, в прохладе и при коротком световом дне пекинская капуста и редис прекрасно растут. Но как только начинается тепло и как только увеличивается световой день, редис не завязывается – он начинает стрелковаться, стремясь образовать семена (так же, как и пекинская капуста). Есть сорта, про которые написано, что они не стрелкуются. Но, по моему опыту, все равно, если стояло 15–20 °C, а потом резко началась жара (30–35 °C), любые сорта этих овощей пойдут в стрелку. Так что посадкой этих овощей занимаемся как можно раньше, а вторую партию будем сажать в середине – конце августа (в зависимости от региона).

Кстати, некоторые сорта пекинской капусты очень хорошо хранятся вместе с капустой кочанной.

Многие семена зелени имеют в своем составе эфирные масла, которые мешают всхожести. Например, укроп, морковь, петрушка. Именно поэтому они дольше и труднее всего всходят. Поэтому перед посевом их лучше замочить в горячей воде 50–60 °C, минимум 2–3 часа. А еще лучше оставить на ночь в теплой воде, поставив емкость с замоченными семенами на горячую батарею. А затем промыть под струей воды. Перед посевом их лучше слегка просушить, чтобы удобнее было высевать.

Морковь можно было посеять еще с осени. Ранней весной лучше всего сеять ранние сорта, которые вы съедите летом. А вот те, что подлежат хранению, лучше посеять попозже, чтобы собрать их в сентябре-октябре и заложить на хранение. Морковь всходит очень медленно. Поэтому или проводите посев пораньше, чтобы весенние дожди дали достаточно влаги для прорастания, или же можно замочить семена моркови на ночь или даже на сутки, как описано выше.

Морковь достаточно сложно высевать так, чтобы она сразу была посажена достаточно редко. Не у всех хватает терпения распределять семена равномерно на земле. Существуют различные приемы. Например, смешать семена с песком или сразу покупать их на ленте. Если посадка будет частая, то в дальнейшем обязательно нужно проредить, ведь в противном случае вы не получите крупной моркови. Однако при прореживании запах привлекает морковную муху. Чтобы ее отпугнуть, высаживайте морковь вместе с луком. Эти два растения помогают друг другу бороться с вредителями. Морковь также отпугнет луковую муху, отблагодарив соседа за защиту от морковной мухи.

Лук можно высевать как семенами, так и головками. Если вы хотите побыстрее получить свежую зелень, то выбирайте для посадки крупные головки лука. Они дадут крупную зелень достаточно быстро. При этом заглублять сильно их не стоит, достаточно заглубить лишь наполовину. Если же цель – вырастить лук на головку, а не на зелень, то выбирайте мелкий лук-севок. Перед посадкой его нужно хранить не в погребе или в холодильнике, а в теплом помещении минимум неделю. Даже можно положить поближе к батарее, чтобы головки лука хорошо прогрелись. А перед посадкой замочите их на сутки в соляном растворе: 1 столовая ложка на литр воды.

Сажать многие сорта лука можно и семенами, и даже рассадой. Так чаще всего сажают крупный лук, например, Эксибишен. Посев рассады можно делать в марте-апреле. В этом случае можно вырастить головки лука весом до 1 кг. Или же провести посев семян сразу в открытый грунт.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о посеве лука-порея и лука Эксибишен

Свекла всходит значительно быстрее моркови. Но и ее целесообразно замочить перед посевом. В этом случае всходы будут дружнее и быстрее. Семена у свеклы достаточно крупные. Поэтому сразу высевайте их на расстоянии 4–5 см, чтобы не пришлось потом прореживать.

Примеры весенних работ в огороде

Приведу вам варианты весенних работ на примере всего двух конкретных культур – клубники и малины. Я всегда говорила и не устану повторять: свою цель я вижу в том, чтобы научить вас не бездумно следовать прочитанным где-то алгоритмам, а понять логику и смысл всех мероприятий. Почему мы совершаем то или иное действие, в какое время и почему не в другое? Так что читайте, вникайте, анализируйте, и я очень надеюсь, что к концу этой книги у вас сложится представление об огородных работах именно как о системе, а не о разрозненных действиях.

Клубника

• Обрезать старые листочки, оставив точку роста (следите, чтобы она также не оказалась засыпанной). Ведь на них могли остаться болезни или перезимовать вредители.

Можно отсадить и размножить укоренившиеся растения (укоренившиеся усы (неукоренившиеся усы не зимуют)).

• Внести в землю (взрыхлить) или пролить биопрепараты в зависимости от проблемы. Биопрепараты начинают работать при температуре не ниже 10–12 °C!

«Метаризин» – от вредителей, которые живут или размножаются в почве или на ее поверхности, – долгоносика, медведки, майского жука. Действует не сразу, имеет пролонгированное действие. Лучше повторить 2–3 внесения за сезон.

«Фитоверм» – биологический инсектицид против вредителей, перечисленных выше, и в том числе против клещей. Работает быстро. При наличии большого количества вредителей нужно провести 3–4 обработки с интервалом в неделю. Разово работает только как профилактика.

Триходерма – при грибковых заболеваниях клубники – гнили, различных пятнистостях. Можно зарыхлить порошок вокруг куста или пролить, разведя в воде.

Внесение «Метаризина» и триходермы в идеале лучше разнести во времени, но если такой возможности у вас нет – не страшно, просто немного увеличьте дозу каждого из них.

Если проблем в вашем саду было много или они были достаточно серьезные, в дополнение к заделке в почву «Метаризина» и триходермы можно смешать «Фитоверм» и триходерму и пролить весь куст, все растение прямо сверху. Помните, что для того, чтобы «Фитоверм» подействовал, температура должна быть не ниже +15 °C.

• Внести органику на сезон – компост, биогумус, органические удобрения (пролонгированное действие).

• Полить жидким удобрением (минеральным или органическим) с большим содержанием азота при необходимости (для быстрого старта).

• Замульчировать.

• Пролить ЭМ-препаратами, чтобы органика разложилась и растение смогло усвоить питание.

Клубника очень любит поесть – учитывайте это, закладывая органику весной, ведь вы закладываете питание практически на весь сезон.

Малина

• Проводим обрезку в зависимости от вида малины.

• Можно размножить, но в этом случае не ждите урожая.

• Проводим обработку в зависимости от проблем и температуры.

Например:

– медьсодержащие – при небольших поражениях (при септориозе, антракнозе и т. д.) и более низких температурах, до распускания почек;

– «Скор» и «Агролекарь» – при сильном поражении и более высоких температурах (+15 °C), до цветения;

– «Фитоверм» – при высоких температурах, от вредителей (трехкратная обработка).

• Внести органику на сезон – компост, биогумус, органические удобрения.

• При необходимости – удобрить жидким азотным удобрением, например, настоем навоза.

• Замульчировать.

Если вдруг вы увидите хороший, красивый, здоровый побег малины, но растет он, допустим, где-то не там, где вам надо, – смело выкапывайте его и пересаживайте туда, куда вам хочется. Конечно, плодоношения в этот сезон ждать от него не стоит, как минимум потому, что вам придется его обрезать сразу пониже, чтобы помочь хорошо укорениться. Как бы аккуратно вы его ни выкапывали, вам не удастся не повредить корни, и, если надземная часть будет слишком большой, испарение влаги с нее будет непосильным для восстанавливающихся корней. Так что обрежьте надземную часть до высоты 20–30 см, чтобы дать корням больше времени на то, чтобы восстановиться, отрасти и набрать силу.

Малина очень любит органику, поэтому я рекомендую мульчировать ее в течение всего сезона.

Я, например, отправляю под малину картофельные очистки, скошенную газонную траву и многую другую органику. У меня под малиной – практически филиал компостной кучи. Благодаря этому малина всегда радует меня хорошим урожаем.

Также малина не терпит пересыхания – при малейшей нехватке влаги ее ягоды сразу мельчают. Так что мульчирование убивает сразу двух зайцев – дает малине столь любимую ею органику и сохраняет почву влажной.

Лучше всего дикая малина растет на границе леса, на опушке, где, с одной стороны, полдня на нее светит солнце, а с другой – остальные полдня деревья закрывают ее своей тенью, к тому же вся листва с деревьев постоянно мульчирует такую малину. Зная это, вы можете подобрать для малины идеальное место в своем саду.

Май

Основные акценты мая

Продолжаем готовить грядки к посадкам.

Высадка рассады.

Посев овощей в открытый грунт.

Горячее компостирование

В главе про апрель я обещала вам рассказать о горячем компостировании во всех подробностях. Рассказываю.

Классический рецепт компоста

Компостирование – это процесс разложения органических веществ в другие формы, которые являются уже питательными для растений. В нем участвуют различные микроорганизмы, разные микроэлементы, такие как азот, углерод, вода, кислород (в меньшей степени (есть аэробное и анаэробное компостирование)). Вода, азот, углерод – составляющие всех видов компостирования, которые есть. Углерод – это питание. Азот – это тоже отчасти питание, он нагревает компост. А вода нужна для того, чтобы микроорганизмы могли жить.

Пройдемся по теории, чтобы у вас не возникало вопросов – почему, зачем, сколько, когда и т. д.

Холодное и горячее компостирование

Самый явный пример холодного компостирования – лес: дерево растет, листья опадают, их съедают микроорганизмы, делая из них питательные вещества для деревьев.

Суть холодного компостирования: оно происходит при +30…35 °C, оно медленное и не уничтожает болезнетворную микрофлору. Его плюс в том, что на него не надо тратить время отдельно: заложил – и жди год-два. А минус, из-за которого его не рекомендуется использовать, – в том, что если в него попадет какая-то патогенная микрофлора, бактерия или вирус, весь компост окажется заражен.

Этим методом компостирования, как правило, пользуется 90 % дачников, так что использовать его или нет – на ваше усмотрение. Если у вас при таком компостировании не возникает никаких проблем с выращиванием, – смело пользуйтесь.

Горячее компостирование происходит при температурах, опасных для, например, наших конечностей, – там внутри около +70 °C. Нагревание происходит за счет азота и микроорганизмов. Процесс занимает от 2 до 14 дней. Чем дольше вы его продержите, тем быстрее получите компост. Готовый субстрат для выращивания легко можно получить за 18 дней, если вы продержите горячее компостирование 14 дней. Плюсы его ясны – никакой патогенной микрофлоры и скорость приготовления. Минус один – с ним надо много повозиться: его нужно регулярно переворачивать, через каждые 2–3 дня. Это нужно для того, чтобы обеспечить термофильные (работающие при высоких температурах) бактерии кислородом. Большинство термофильных бактерий – аэробны, то есть дышат кислородом.

При любом компостировании очень важна влажность – она должна быть в районе 42–45 %. Если влажность будет ниже, процесс компостирования прекратится, а если выше: при холодном компостировании это вызовет загнивание, а при горячем – вариант горячего компостирования просто не запустится, будет идти по «холодному».

Как определить влажность? Сильно сжимаете землю в кулаке: она должна быть ощутимо влажной, но капать из кулака не должно. Это и будет идеальной влажностью.

Азот/углерод. Зеленая и коричневая массы

Зеленая масса – это вся растительность, в которой преобладает зелень. Она богата в большей степени азотом. А коричневая масса богата в большей степени углеродом. Коричневая масса плохо компостируется, и тогда возникает вопрос: а зачем вообще ее класть? Дело в том, что компостирование – сложный процесс, который, если так можно сказать, имеет внутри себя миллион различных процессов. И коричневая масса – это то питание, которое нужно определенным бактериям на каком-то этапе компостирования.

Чтобы запустить компостирование, нужно много азота, взять его можно, добавив кровяную муку, карбамид или побольше зеленой массы (но и коричневой массой не стоит пренебрегать). Далее нужно, чтобы была правильная влажность и быстрые углеводы – сахар, патока и испортившееся, просроченное варенье. Ни в коем случае не добавляйте хлебопекарные дрожжи: они – не почвенные микроорганизмы, они в компосте не нужны.

Компоненты, ускоряющие компостирование, – азот, углерод, вода и кислород.

Как правильно заложить компост

Важно: перед закладкой подвяльте зеленую массу в течение 24 часов – это немного ослабит клетки растений, и они быстрее начнут разрушаться, давая питание микроорганизмам. Однако если вы оставите будущий компост на солнце, там что-то может подсохнуть. Самое лучшее время для подвяливания – это, конечно, ночь.

Важно: еще хорошо смочите обе массы (зеленую и коричневую) – это обеспечит вам оптимальную влагу для компостирования. Органика возьмет на себя столько влаги, сколько нужно. Если это куча, положите в нее шланг с открытой водой и периодически его перекладывайте – вся масса должна хорошо смочиться. При закладке лишняя вода стечет.

Правила закладки компоста для быстрой ферментации

1. Первый слой делайте из коричневой массы – это:

• улучшит прохождение воздуха снизу;

• уменьшит вероятность подгнивания нижнего слоя, так как туда постоянно будет стекать лишняя влага.

Совет: для усиления эффекта нижнего поддува разложите немного хвороста по всей площади компостной кучи – это улучшит воздухопроницаемость и ускорит компостирование снизу.

2. Закладывайте компост слоями, смещая концентрацию зеленой массы ближе к середине, – это увеличит вероятность быстрого «загорания» компоста.

• Высота зеленого слоя – 30–40 см.

• Высота коричневого слоя – 10 см.

Преобладание зеленой массы нужно для того, чтобы компостирование шло. Коричневая масса плохо компостируется, даже не в десять раз хуже и медленнее, а в 20–30 раз: она может долго лежать, пока не появится азот, который запустит процесс компостирования. Но, опять же, совсем пренебрегать коричневой массой не стоит, так как в ней и только в ней содержится питание, необходимое бактериям на определенном этапе компостирования.

3. Для еще более быстрого компостирования между каждым слоем рассыпайте азотсодержащие компоненты – кровяную муку или карбамид (мочевину).

4. Чтобы грамотно распределять компост при перекидывании, делайте его не больше 1 м в высоту. Учитывайте ваши физические способности. Пробуйте и ищите оптимальную, самую удобную именно для вас высоту.

5. После закладки компоста обязательно накройте черным полиэтиленом, чтобы исключить быстрое испарение влаги. Также это поможет накоплению тепла в компостной куче, что даст возможность быстро запуститься процессу компостирования.

Виды компостников

Видов компостников существует великое множество. Здесь я расскажу только о тех, которые рекомендую исходя из собственного опыта.

Компостирование бывает аэробное – с доступом кислорода и анаэробное – без доступа кислорода. Я начинаю любить анаэробное компостирование, так как при нем хорошо себя проявляет триходерма, то есть закрывается вопрос защиты почвы от патогенной микрофлоры и ее нераспространения.

Анаэробное компостирование

Компостирование в мешках. В рамках анаэробного компостирования рекомендую вам завести мешки. Лучше всего – мешки с отстегивающимся низом или обычные полиэтиленовые мешки, которые вы заложите на зиму или на лето, на сезон или на год. Есть варианты красивых мешков с окошечками внизу, но я считаю, что эти окошечки совершенно не нужны.

Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, остатки еды. Не рекомендую класть ни карбомид, ни кровяную муку – они годятся для другого вида компостирования, их особое свойство «поджигания» компоста здесь не нужно.

Советы

• Не переувлажняйте (40–43 % влажности).

• Добавляя воду, всегда размешивайте в ней немного патоки.

• Выдавливайте воздух.

• Просыпайте каждые 15 см немного земли или торфа – это создаст правильную влагоемкость и правильную структуру компоста. И я больше рекомендую добавлять торф, чем землю.

• Добавьте триходерму. Это снизит риски развития патогенной микрофлоры.

Гора компоста (без ворошения). Многие так компост и делают, и у этого способа много плюсов, основной из которых – он не требует дополнительных действий.

Совет: если вам привезли кучу перегноя и он плохо пахнет – купите бутылку «Байкала»[4], разведите в ведре воды и опрыскайте полностью всю кучу – запах уйдет.

Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, остатки еды. В принципе, подходят все виды органики.

Советы

• Не переувлажняйте (40–43 % влажности).

• Добавляя воду, всегда размешивайте в ней немного патоки.

• Накрывайте полиэтиленом (сохранит влагу).

• Добавьте триходерму. Это снизит риски развития патогенной микрофлоры.

Имейте в виду: если кучу ворошить, вы получите аэробное компостирование, а если не ворошить – она автоматически превращается в компостирование анаэробное.

Компостеры для анаэробного компостирования

Советы

• Одну сторону сделайте съемной или открывающейся.

• Используйте цельные заводские компостеры.

Главная рекомендация по поводу компостеров: оставляйте одну сторону съемной или открывающейся для того, чтобы иметь возможность забирать компост, когда он понадобится.

Покупной компостер должен быть литой – не сборный: как бы аккуратно вы с ним ни обращались, скорее всего, после одного использования он начнет разваливаться, а то и в процессе этого использования.

Идеальный заводской компостер: литой, благодаря крышке удобно ворошить, есть дверца внизу

Пару слов о компостерах для бокаши. Не скажу, что они необходимы, но в них есть несколько интересных моментов.

Компостер для бокаши

Такой компостер можно держать дома: скинули остатки еды – посыпали бокаши, и так каждый раз. В него можно помещать все пищевые отходы, кроме мясных (они дают сильный неприятный запах). Внизу таких компостеров есть краник для слива жидкости, и эта жидкость – отличный ЭМ-препарат, которым можно поливать любые растения, вплоть до комнатных, просто разводя его в воде.

Пластиковая бочка для анаэробного компостирования подходит идеально, в ней только один минус – компост из нее трудно достать. Зато красиво и не пахнет.

Какие компостеры я не рекомендую

Я не рекомендую брать разборные компостеры – они все довольно быстро разваливаются, некоторые после первого же сезона

Аэробное (горячее) компостирование

Теплые грядки. Помимо компостирования, они обеспечивают защиту корней от возвратных заморозков и питание. Самая простая теплая грядка – выкапываете траншею, закладываете в нее все, что надо, закапываете. Но можно сделать красивую огороженную теплую грядку. Смотрите сами.

Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, кровяную муку или карбамид – обязательно и побольше, сухие ветки, остатки еды (в том числе и мясные).

Советы

• Не переувлажняйте (40–43 % влажности).

• Добавляя воду, всегда размешивайте в ней немного патоки.

• Накрывайте полиэтиленом (сохранит влагу) на этапе подготовки (потом полиэтилен снимается и сажаются растения). Но этот пункт не обязателен.

Вращающийся компостер позволяет ворошить компост практически без усилий. При ворошении масса обогащается кислородом, начинает греться и, собственно, компостироваться. Основной минус вращающегося компостера – в нем очень трудно запустить горячее компостирование, для его лучшего запускания я рекомендую добавить торф, стараться добавлять больше зеленой травы и наполнять такой компостер минимум на 80 %.

Вращающийся компостер

Советы

• Не переувлажняйте (40–43 % влажности).

• Добавляя воду, всегда размешивайте в ней немного патоки.

• Добавляйте немного торфа.

• Наполняйте минимум на 80 %, чтобы не уходило тепло.

• Старайтесь добавлять больше зеленой травы.

Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, кровяную муку или карбамид, сухие ветки, остатки еды.

Моя рекомендация – компостер из кладочной сетки. Считаю его самым удобным и эффективным, поэтому расскажу о нем подробно.

Берется кладочная сетка 1,6×50×50 мм, где 1,6 – толщина сетки, а 50×50 мм – размер ячеек. Сетку можно взять толщиной до 2 мм.

Обычно такая сетка продается рулонами по 25 метров, а вам понадобится не более 3,5 метров – заранее продумайте этот момент, возможно, вы сможете скооперироваться с соседями, чтобы купить рулон и затем поделить его.

Далее вы эту сетку сворачиваете в цилиндр внахлест и в местах нахлеста соединяете хомутами в четырех точках – двух вверху и двух внизу. Все – ваш компостник готов.

Для того чтобы перевалить компостную кучу, вы разрезаете хомуты, разворачиваете сетку, переставляете ее на новое место, вновь сворачиваете и закрепляете хомутами, и туда перекидываете всю компостную кучу со старого места.

Если вы не хотите компост перекидывать и вас устраивает, что он приготовится не за 30 дней, а за сезон, можете просто периодически прокалывать массу сквозь ячейки каким-нибудь толстым металлическим прутом. Это нужно для того, чтобы обеспечить микроорганизмы столь необходимым им кислородом. К тому же вы всегда можете видеть, «горит» у вас куча или нет.

Однако имейте в виду, что из-за такой открытости в жару в нем быстро испаряется влага. В этом случае вы можете обернуть его спанбондом, а можете просто почаще поливать и следить, чтобы сохранялась необходимая влажность. Причем благодаря нижнему слою из коричневой массы влага будет уходить вниз и испаряться оттуда. Так что не бойтесь.

Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, кровяную муку или карбамид, сухие ветки, остатки еды.

Советы

• Не переувлажняйте (40–43 % влажности).

• Добавляя воду, всегда размешивайте в ней немного патоки.

• Добавляйте немного торфа.

• Наполняйте минимум на 80 %, а лучше на все 100 %, чтобы не уходило тепло.

• Старайтесь добавлять больше зеленой травы.

Высадка рассады

Сейчас на дворе уже май, так что рассада у вас уже должна быть, или вам придется ее купить. Если вы, как многие садоводы, ведете записи, можете посмотреть по ним, сколько дней вашей рассаде, и понять, нужно ли вам торопиться ее высаживать.

Если рассада переросла…

Но что делать, если рассада переросла, а высаживать ее в грунт еще рано, например, у вас еще очень холодно? Выньте рассаду из объема, в котором она растет, и посмотрите на корневую систему. Если корневая система не оплела весь земляной ком, если там достаточно много свободной земли, можно еще немножечко подождать. Если же вы видите, что вся земля оплетена корнями, перевалите (пересадите) рассаду в объем побольше – дайте корням больше грунта для того, чтобы растение могло качественно развиваться.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о том, что делать, если рассада переросла

Приучение рассады к солнцу

Помните, что рассаду, которая росла у вас дома, обязательно нужно приучать к открытому воздуху и, что еще важнее, – к солнцу. Выносите ее на улицу в безветренную теплую погоду на час-другой, но поначалу ставьте в тенечек. Если у вас ночью не меньше +10 °C, можете оставить рассаду на улице на ночь. Постепенно передвигайте рассаду все больше и больше на солнце. Сначала – только в утренние и вечерние часы, притеняя на время активного дневного солнца. Если вы живете в квартире, выносите рассаду на балкон, правила приучения те же: сначала – ненадолго и в тенек, потом – все дольше и больше под солнечные лучи. На приучение обычно отводят минимум пять дней. Конечно, конкретные сроки назвать сложно – это зависит от погоды, региона, качества рассады и т. д. Так что смотрите по растениям: если они стоят на солнышке бо́льшую часть дня и выглядят и чувствуют себя хорошо – значит, приучение состоялось и рассада готова переехать в открытый грунт.

Признаки того, что рассада получила солнечный ожог:

• листья меняют цвет;

• вся рассада начинает бледнеть;

• притормаживается рост.

От переизбытка солнечных лучей рассада, скорее всего, конечно, не погибнет, но сильно затормозится в росте, и долгожданный урожай вы получите позже, и тогда непонятно, ради чего мы выращивали рассаду, если таким образом сами отсрочили наступление ее плодоношения.

В детстве, я помню, рассады у нас было много – одних томатов кустов сто. Поэтому в начале мая высаживали пробную партию – 10 кустиков. Если вдруг случались заморозки, эти десять кустиков можно было укрыть, что, конечно же, невозможно сделать со всей сотней кустов. А дальше наблюдали за высаженной рассадой и определяли, когда оптимально высаживать остальную. Сейчас я на прежние сроки не ориентируюсь – климат изменился. Так что следите за метеосводками, экспериментируйте и наблюдайте, чтобы определить оптимальные сроки высадки рассады именно для вашего региона.

Когда высаживать рассаду в грунт?

Важно понимать, что воздух прогревается гораздо быстрее почвы, а для высадки рассады нам важна температура почвы – она должна быть не ниже 12–15 °C. Обычно почва прогревается до такой степени при дневных температурах воздуха 18–25 °C, а ночных – не ниже +10 °C.

Лучше всего завести термометр, который втыкается в землю. Если у вас такого термометра нет, то отличным признаком того, что земля нагрелась, является распускание листьев на деревьях. Оно означает, что пошло сокодвижение, значит, корни заработали, потому что в земле стало тепло. Есть такая старинная примета – распускание сережек на березе. В деревнях всегда, как только распускались на березе сережки, сажали картошку – значит, земля прогрелась, и можно высаживать уже не только картошку, но и все остальное.

Распускание листьев – признак повышения температуры почвы. Лучшее время высадки рассады – прогрев температуры почвы до 12–15 °C.

Глубина высадки в открытый грунт

Многие овощи, например, помидоры, огурцы, капусту, можно высаживать с заглублением. Помидоры иногда сажают и вовсе лежа, если их рассада вытянулась: удаляете нижние листья, оставляя 2–3 верхних листика, всю эту голую часть стебля укладываете в землю и засыпаете. То же самое можно сделать с огурцами и капустой. Капуста, например, любит, чтобы ее еще и окучивали, как и картофель, – на окученной части стебля они наращивают дополнительные корешки.

Но не все овощи любят заглубление. Не любят его, например, перец и баклажаны. Их стебель со временем начинает одревесневать. Если вы выдергивали когда-то по осени стебли перцев и баклажанов, то могли заметить, что они выглядят, скорее, как ветви деревьев – коричневые и жесткие. Когда вы пикируете рассаду по весне, пока на ней 2–3 настоящих листочка, и перец, и баклажаны по эти первые листочки заглублять можно. А вот к моменту высадки готовой рассады в грунт их стебли уже начинают одревесневать, и заглубить их можно максимум на 1–2 см. Их побеги в земле не дадут корней, и заглубление может помешать развитию этих растений.

Кстати, о пересадке. Рассада помидоров и капусты легко переносит пересадку практически в любом возрасте. Перца и баклажанов – чуть хуже, но некритично. А вот рассада огурцов, кабачков, тыкв и арбузов переносит пересадку плохо, а если при пересадке развалился земляной ком, она и вовсе может погибнуть. Поэтому я очень скептично отношусь к выращиванию огурцов через рассаду. На своем опыте я заметила такую вещь: если при высадке у вас хотя бы чуть-чуть подразвалился земляной ком, огурец замрет в росте. И если вы одновременно с этим посадите огурец семечком и будет тепло, то тот огурец, который вы посадили семечком, догонит тот огурец, корни которого были хоть чуть-чуть потревожены при пересадке. То же с кабачками, тыквами и арбузами.

Однако это утверждение верно для достаточно взрослой рассады огурцов. В стадии, когда только распустились семядольные листочки, этот овощ хорошо переносит пересадку даже с повреждением земляного кома.

Как сажать овощи

С заглублением: помидоры, огурцы, капуста.

Не стоит заглублять: перец, баклажаны.

Не любят пересадку: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы.

Морозостойкие: капуста, помидоры.

Теплолюбивые: перцы, огурцы, кабачки, тыквы, арбузы.

Что можно высаживать, не боясь похолодания? Я, конечно, не говорю о минусовых температурах, но небольшое и кратковременное похолодание легко выдержат капуста и помидоры. Капуста выдержит даже минус 1–2 °C. Помидоры минус переживут вряд ли, но температуру около нуля рассада выдержит – она, конечно, замрет в росте, у нее будет стресс, но она не погибнет.

А вот перцы, огурцы, кабачки, тыквы и арбузы очень теплолюбивы – они могут погибнуть при малейших заморозках. Так что их рассаду высаживайте в последнюю очередь или сразу приготовьте какие-нибудь мини-парнички, чтобы, если что, их укрыть. Все эти теплолюбивые растения вообще ни семенами, ни рассадой не стоит сажать рано: будет только стресс и ничего хорошего. Лучше дождитесь тепла, когда температура почвы и ночные температуры будут не ниже +10 °C, и тогда спокойно высаживайте. Сэкономите время, нервы, и результат будет намного лучше.

Как высаживать рассаду овощей?

Самым лучшим решением будет подготовка грядок с осени или устройство теплых грядок. Если же у вас целина, то прежде всего постарайтесь определить тип почвы на участке. От этого зависит, что вы будете добавлять в грядки.

Однако каждая культура имеет свои особенности. Например, больше всего азота нужно огурцам, кабачкам и тыквам. Именно они вообще любители органики. Ведь при низком содержании органики резко снижается потребление азота. Именно им нужно вносить перепревший навоз, компост, биогумус и кровяную муку. Весной все эти добавки, особенно на бедных питанием почвах, подойдут под все культуры, но в разном объеме.

Томаты и перцы чаще всего страдают от вершинной гнили. Им добавляем органику, содержащую кальций. Это костная мука, «Кальцегарден» и доломитовая мука. Причем последнюю лучше все же вносить с осени и не чаще одного раза в 2–3 года, с оглядкой на кислотность почвы. Ведь доломитовая мука ее подщелачивает. Вносят строго по инструкции, по 200 г на м^2 и с добавлением обычного мела. В этом случае кальций лучше усваивается. Если же томатам добавить слишком много азота, то они начнут «жировать».

Под все культуры подойдет собственный компост и биогумус.

Сейчас появились различные органические удобрения для отдельных культур. Используйте их по инструкции. Это значительно облегчит вам уход за растениями.

Внесите все необходимые добавки и перекопайте. Я не сторонник перекопки, но в первый раз это необходимо, чтобы внести питательные вещества на уровень корней. Сделайте лунки и хорошо пролейте. Вставьте рассаду, полейте еще раз при необходимости. Корни в полном объеме должны оказаться во влажной среде, которой хватит на несколько дней. Добавьте сверху остатки сухого грунта и слегка прижмите. Обязательно замульчируйте, чтобы уменьшить испарение влаги и не дать образоваться земляной корке.

Поливать ближайшие 3–5 дней не нужно. Конечно, это зависит от погоды. Но наша цель – не тревожить растение, не залить корни, чтобы они не задохнулись, и дать укорениться. Исключая полив сверху, мы заставляем корни расти вниз в поисках влаги. Это очень нам поможет в жаркое время года и усилит растение.

Конечно, если стоит жара, у вас быстросохнущая почва и растение поникло – стоит его немного полить и притенить, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.

Что делать, если ожидаются заморозки

Итак, вы уже высадили рассаду, но вдруг ожидаются заморозки. Что же делать? В первую очередь по возможности укрываем рассаду – банками, ведрами, старыми горшками – хотя бы на ночь. В идеале – устраиваем мини-парнички.

Если такой возможности нет, то сделайте любое укрытие от ветра. Помните: сильный ветер понижает температуру воздуха на 1–2 °C!

Обязательное правило: при похолодании грунт должен быть влажным. Запомните: когда корни в земле влажные, растение всегда лучше переносит заморозки. При заморозках идет резкая потеря влаги, от которой растения и погибают прежде всего.

Поэтому обязательно полейте ваши растения перед заморозками.

Сохранить почву влажной нам помогает мульчирование любыми растительными остатками. К тому же при перепревании зелень образует тепло. Если у вас пошли первые покосы газона, складывайте эту траву под ваши молодые посадки. Днем она будет нагреваться, начнет перепревать, выделяя тепло, и ночью от нее тоже будет идти тепло.

Если вы накрыли рассаду парничком, то отличным способом сохранения тепла будет поставить 5-литровую пластиковую бутылку с теплой водой поближе к растениям. Она будет медленно отдавать тепло и защитит растения.

Отличная защита от заморозков – густой влажный дым. Раньше в селах так спасали цветущие сады от заморозков. Устраивали по окружности сада костры, куда кидали влажное сено, создавая дымовую завесу. Однако помните, что сейчас не везде разрешено разводить костры, а дым – достаточно канцерогенная субстанция, не очень полезная для дыхания.

Вот и все о том, что нужно делать с растениями в огороде в мае, что делать с уже готовой рассадой, которую мы вырастили весной, как ее подготовить и когда высаживать. Все остальное – подкормки, формировка, обработки – начнется уже чуть позже, в июне.

Июнь

Предполагается, что рассаду мы высадили неделю или две назад, так что уже можем приступать к формировке растений. Также в это время можно делать первые подкормки, уже в открытом грунте. Ну и не забываем о профилактике болезней и вредителей. Это наши три основные задачи на данный момент.

О каких делах важно не забыть в первом летнем месяце?

Формировка растений.

Подкормки.

Профилактика болезней и вредителей.

Поговорим о культурах отдельно.

Томаты

Детерминантные и индетерминантные томаты

Напомню, что томаты бывают детерминантные – низкорослые, они имеют ограниченный потенциал роста, и индетерминантные – высокорослые, которые расти могут, в принципе, неограниченно – в условиях средней полосы они могут достичь роста в два и даже два с половиной метра, если их хорошо кормить, хорошо за ними ухаживать и дать им такую возможность. Конечно, все томаты не делятся на эти две категории, есть промежуточные варианты – среднерослые томаты, но мы разберем крайние варианты.

Что значит «детерминантные томаты имеют ограниченный потенциал роста»? Это значит, что томат, дойдя до определенной высоты, сам останавливается в росте. Такие томаты иногда вообще не требуют никакой формировки, то есть пасынки, которые у них образуются, мы можем даже не убирать. Раньше именно такие сорта томатов выращивали на колхозных полях, их даже не подвязывали, они лежали на земле, и никто ими не занимался. Мы так, конечно же, не делаем. На колхозных полях проводились различные обработки сильными химическими веществами, мы же «химию» стараемся не применять, потому что все лежащие на земле растения или плоды у нас быстро сгниют, особенно в сырую погоду. Так что подвязываем все томаты, вне зависимости от того, высокорослые они у нас или низкорослые.

Как узнать, какой у вас вид томатов? Обычно это написано на упаковке с семенами – детерминантный, индетерминантный или среднерослый.

Очень часто сорта томатов различаются по степени образования пасынков. Некоторые образовывают их в каждом листе, и такие пасынки лучше убирать, причем даже у низкорослых томатов. А если мы не будем убирать пасынки у высокорослых томатов, у нас получатся заросли, и такие томаты будут плохо плодоносить – завязывать плодов они будут меньше и качество этих плодов будет хуже. Поэтому индетерминантные томаты мы обязательно формируем.

Что мы делаем для формировки высокорослых томатов? Удаляем пасынки между основным стволом и листьями. Если этого не сделать, каждый пасынок превратится практически в еще один ствол.

Если мало места, особенно в теплице, или если вы понимаете, что вашим томатам недостаточно питания, чтобы выкормить два или три ствола, то вы их ведете в один ствол, то есть удаляете абсолютно все пасынки. Если вы посадили растения достаточно разреженно, можно вести томат в два и даже в три ствола, но только в том случае, если всем стволам будет достаточно света и воздуха. Обычно, при обилии места, света и питания, томаты ведут все-таки в два ствола.

Индетерминантные томаты завязывают первую цветочную кисть после определенного листа, обычно после 6–7-го. Можете даже посчитать. Первые настоящие листочки (семядольные, не резные) считать не нужно, а вот те, которые вы, возможно, заглубили в землю, – считайте. Где-то между шестым и седьмым листочками начинают завязываться первые цветочные кисти. И бытует мнение, что этот пасынок под первой цветочной кистью нужно обязательно оставить, дескать, он самый сильный.

Я скажу, что это заблуждение, самым сильным может быть и какой-то другой пасынок. И ваша задача – оставить именно самый сильный пасынок, каким бы по счету он ни был. Очень часто томат образовывает хороший, крепкий, сильный пасынок и над первым, и над вторым, и над третьим листом, еще до образования цветочной кисти – эти пасынки вы тоже можете оставлять. То, какой по счету пасынок вы оставите, никак не влияет на дальнейшее плодоношение.

Что делаем с томатами в июне?

• Формировка.

• Подкормка.

• Пасынкование.

Пасынкование

Поговорим о пасынковании подробнее.

Что такое пасынок? Посмотрите на ствол томата, на то его место, откуда из него растет листик, – вы увидите, что из этой же точки растут небольшие стебелечки – это и есть пасынки. Если их оставить, они вырастут в такой же толстый ствол, как и основной.

В идеале у высокорослых томатов пасынки нужно не запускать – прищипывать, как только они отрастают на 3–4 см – их просто отрывают, но не тянут, а как бы «откусывают», отсекают, как ножницами, оставляя малюсенький хвостик. Но прежде чем это делать, вам нужно решить, во сколько стволов вы хотите вести свои томаты. Если места мало и расстояние между растениями около 50 см, вести их лучше в один ствол. Если места больше, можно вести их в два ствола. Очень-очень редко томаты ведут в три ствола.

Имейте в виду, что некоторые сорта к образованию пасынков склонны гораздо больше, чем другие.

Оставляя пасынки расти, мы просто отбираем питание у растения. Если пасынки вы запустили, и они у вас выросли слишком большими, удалять их нужно секатором либо ножницами.

Еще раз скажу про рекомендацию оставлять пасынок под первой кистью. Я думаю, она возникла из-за того, что этот пасынок, как правило, всегда один из самых сильных. Но как я выше уже говорила, задача – оставить самый сильный пасынок, и не столь важно, под какой кистью он вырос.

Если вы видите, что нижние листья у томатов скручиваются и начинают подсыхать, это значит, что они выполнили свое предназначение и больше, по сути, не нужны. Их можно обрезать, но не все сразу, а по 2–3 листа в неделю. Если листья зеленые и здоровые, не спешите их удалять – они питают растение. Подробнее об этом я расскажу в главе про август.

У низкорослых томатов пасынки лучше не удалять. Если их удалять, плодов будет значительно меньше, потому что каждый ствол имеет ограниченное количество возможностей завязать плоды.

У некрупноплодных томатов, например, черри, можно оставлять значительно большее количество пасынков. Некоторые мелкоплодные томаты я веду в четыре ствола.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о пасынковании томатов

Полив

Первые 5–7 дней после высадки рассады томаты мы не поливаем, даже если нет дождей, – для того чтобы они хорошо нарастили корни и надежно укоренились. Через неделю (а если стоит сильная жара, то дней через пять) можно провести хороший полив.

Как поливать томаты? До завязывания плодов – нечасто, но обильно. Полить из леечки так, чтобы промокло 2–3 верхних сантиметра земли, недостаточно. В этом случае томаты будут искать воду, особенно если стоит жаркая погода, а у вас приподнятые грядки, а влага – не внизу, она – в верхнем слое почвы, и томаты не будут углубляться вниз, наоборот, будут стараться держать свои корни как можно выше, тем более что корневая система у томатов и так поверхностная. И когда наступит жара, корни томатов в верхнем слое почвы будут слишком сильно нагреваться. Чем глубже они залегают, тем легче нам помочь им в жару. Их корни должны уйти как можно глубже. Поэтому поливаем очень обильно, смачивая землю на всю глубину залегания корней, промачивая землю на глубину 20–30 см. Капельный полив включаем на подольше, а если поливаем из шланга, то делаем небольшую, несильную струю и кладем шланг. Безусловно, все эти рекомендации мы корректируем в зависимости от погоды. Проверяйте, насколько сухая земля – можно пальцем, можно чуть копнуть лопатой. Если земля влажная, лишний раз томаты не поливайте – они не любят излишний полив. А вот в период завязывания плодов поливаем томаты чуть чаще, но не так обильно – в это время томатам нужно много влаги, ее забирают завязывающиеся плоды, и земля должна быть постоянно слегка влажной. Не забывайте и об особенностях своей почвы: глинистую мы поливаем меньше, песчаную – чаще. Если стоит жара, возможно, придется поливать томаты каждый день. Чтобы земля не пересыхала, не забываем про мульчирование.

Поливать томаты лучше теплой водой – это предотвращает возникновение многих болезней. Но здесь есть своя сложность. Во многих источниках я встречаю рекомендации не поливать те или иные культуры холодной водой. Но, например, у меня такой возможности нет. У меня автоматический полив, который включается по таймеру. Работает он так: емкость наполняется водой, и система «ждет» срабатывания таймера, чтобы начать полив. В это время вода в баке нагревается, но когда в процессе полива бак пустеет, система автоматически доливает в него воду, а она у меня – из скважины, то есть очень холодная. Поэтому первым по очереди я ставлю полив огорода – теплая вода там нужнее. Если и у вас нет возможности поливать томаты теплой водой, старайтесь поливать не возле стебля, а вокруг, на каком-то расстоянии от него, тогда стебель не будет страдать от холодной воды. Впрочем, и теплой водой поливайте лучше так же – на некотором расстоянии от стебля.

Томаты не поливают по листу. Многие заболевания начинаются у томатов в дождливую погоду именно из-за того, что у них намокают листья.

Полив томатов в июне

• Нечасто, но обильно, смачивая землю на всю глубину залегания корней.

• В период завязывания плодов – чаще, но меньше.

• Полив не под корень, а вокруг.

• Не поливать по листу.

Подкормки томатов в июне

Первая подкормка

Томаты не любят избыток азота. Если по весне или с осени вы внесли, например, много свежего навоза или даже конского перегноя, томаты у вас будут жировать. Во всем важен баланс.

Что значит жируют? Наращивают зеленую массу в ущерб образованию плодов. Они стоят бодрые, гонят хороший зеленый лист, но не цветут – у них все хорошо, им не нужно давать потомство.

Если у растений избыточно хорошие условия, вы их перекармливаете, у них все прекрасно – они разнеживаются и не цветут, и не плодоносят.

То есть растения не дают плодов, когда им плохо, например, недостаточно питания, – у них на это просто не хватает сил, но и когда у них все слишком хорошо, тоже – они не испытывают потребности «оставить потомство». Поэтому все подкормки с избытком азота мы делаем только до цветения и до завязывания плодов, в идеале должна быть одна-единственная азотная подкормка – через 7–10 дней после посадки в открытый грунт. Посадили рассаду, через 7–8 дней хорошо полили, а еще через день-два, по влажному грунту, провели азотную подкормку.

Какие есть варианты азотных подкормок? Прежде всего – свежий навоз/помет. Возьмем, к примеру, куриный помет: 1–2 лопаты на ведро воды, настаиваем 5–7 дней в тепле (если на улице холодно, около –10 °C, занесите в помещение). Потом 1 литр настоя разбавьте 20 литрами воды (коровий навоз – 1 литр настоя на 10 литров воды).

• Можно купить концентрат навоза – и конского, и куриного помета. Разводить по инструкции.

• Очень хорошая подкормка – травяной настой. Как его готовить, я расскажу в конце этого раздела.

• Еще одна хорошая подкормка – настой биогумуса, его можно купить готовый.

• Можно подкормить аминокислотами и микроэлементами, это «Изабион», «Аминорост», – как под корень, так и по листу.

Еще раз повторю: эти подкормки – до цветения и до завязывания плодов. Подкормку настоем навоза лучше делать однократно; травяным настоем, как и настоем биогумуса, можно подкормить дважды.

Первая подкормка томатов в июне

От избытка азота томаты жируют. Все азотные подкормки – до завязывания плодов. В идеале – через неделю после посадки.

Варианты азотных подкормок:

1. Настой навоза (1–2 лопаты на ведро воды, потом – 1 л настоя на 10 л).

2. Концентрат навоза.

3. Травяной настой.

4. Настой биогумуса.

5. «Изабион», «Аминорост» (аминокислоты и микроэлементы).

Важно! Обязательно добавляйте полезные бактерии!

Во-первых, именно благодаря им растения могут усваивать полезные микро– и макроэлементы из земли. Они – как ложка для наших растений: без них растения не могут взять из почвы полезные вещества.

А во-вторых, у ваших растений будет меньше болезней. Помните: если вы не добавляете полезные бактерии, их место займут патогенные и болезнетворные. Кстати, их добавление убирает неприятный запах от настоев для подкормки.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о первой подкормке томатов

Травяной настой

Сразу скажу, что мы в него НЕ добавляем.

Не добавляем хлебопекарные дрожжи. Дрожжи – это не почвенные микроорганизмы, питаются они в большей степени углеводами и сахарами, а выделяют не полезные микро– и макроэлементы, а в первую очередь углекислый газ и спирт. Также они вытесняют полезные (для наших целей) микроорганизмы.

Не добавляем химические удобрения – они могут навредить, если вы не разбираетесь в вопросе досконально, на 200 %.

Рецепт травяного настоя, который я вам даю, убивает сразу двух зайцев:

• увеличивает концентрацию полезных микро– и макроэлементов;

• снижает до минимума неприятные запахи, повышает эстетику.

Для того чтобы получить качественное, действительно работающее удобрение, добавляйте все строго в той очередности и в тех пропорциях, которые я указываю.

Что вам понадобится, а также сам рецепт

1. Бочка – пластиковая (лучше всего) или оцинкованная. Металлические без покрытия или окрашенные внутри, а тем более ржавые не подходят.

2. Рыбная мука – 2–3 кг на бочку. Следите за тем, чтобы она была качественной. Сделать это можно по весу: если вам кажется, что она недостаточно тяжелая, значит, скорее всего, в нее добавили отруби. Как эталон можно использовать рыбную муку от «Органик Микс». Сразу скажу, что производителей действительно качественной рыбной муки очень и очень мало.

3. Патока, сахар, старое варенье – 1 кг на бочку. Я рекомендую добавлять патоку – это существенно повысит качество вашего удобрения: в ней содержатся не только быстрые углеводы, но и различные аминокислоты и макро– и микроэлементы. Но если такой возможности нет, можно добавить сахар или старое варенье.

4. Микроорганизмы – 1 литр на бочку. Я рекомендую «Байкал ЭМ1»: помимо того, что он проверен на моем собственном опыте, он еще и содержит в себе лактобактерии.

После «Байкала» добавьте немного воды, чтобы все перемешалось.

После этого добавляем зеленую траву.

5. Зеленая трава. Приоритетные культуры: крапива, клевер, люцерна, газонная трава. Если берете траву, скошенную где-то за пределами участка, следите, чтобы она не содержала семян, иначе потом замучаетесь бороться с сорняками.

Этой массой заполняем 1/2 бочки (не утрамбовывая).

Нельзя добавлять: ботву из-под культур (томаты, огурцы и т. д.). Условия приготовления этого удобрения идеальны для развития любой патогенной микрофлоры, так что если что-то в ботве есть, оно отлично размножится, и вы разнесете это по всему своему участку.

6. Солома – 1/4 бочки (без утрамбовки). Во-первых, солома предотвращает испарение азота – она вбирает его в себя, потом вы сможете использовать это в компосте. Во-вторых, вбирает в себя часть неприятного запаха. Без соломы ваша субстанция может закиснуть. Так что постарайтесь все-таки солому найти. Можно купить партию побольше и использовать в течение нескольких лет.

После того как заложили солому, залейте все водой до самого-самого верха – так, чтобы предотвратить попадание воздуха.

7. Укрывной материал, спанбонд.

После того как зальете водой, накройте бочку спанбондом – он блокирует попадание солнечных лучей, а попадание прямых солнечных лучей препятствует развитию лактобактерий. При этом бочку мы должны вынести на солнце – нам нужно, чтобы температура в ней поддерживалась в районе 30–40 °C, но не ниже 30 °C. При такой температуре микроорганизмы развиваются лучше всего. А обеспечить ее легче, выставив бочку на солнце.

8. Посыпаем слоем стружки в 2–3 см – мало того, что она будет просто впитывать в себя неприятные запахи, так она еще и будет впитывать улетучивающиеся азотные соединения (а они – основная причина неприятного запаха). Такую стружку, обогащенную азотными соединениями, после вы можете использовать как обогащенную мульчу.

9. Накрываем все черным полиэтиленом. Если бочка не черная, лучше всего замотать ее в черный полиэтилен полностью – черный цвет способствует лучшему нагреванию от солнечных лучей.

Если в процессе созревания полиэтилен начнет надуваться, сделайте два маленьких – действительно маленьких – прокола, тогда под увеличившимся давлением внутри бочки лишний воздух будет выходить, а ненужный в бочку попасть не сможет (из-за разности давлений).

Срок созревания – до 1,5 месяца.

У созревшего удобрения запах не сказать чтобы очень-очень противный – он, скорее, природный и умеренный. И такой запах является признаком правильно приготовленного удобрения – он означает, что приготовленная масса принесет максимум пользы вашим растениям.

Как применять?

Не злоупотребляйте – не забывайте, что в этом удобрении высокая концентрация веществ.

Учитывайте также, что pH этого удобрения ниже среднего. Если у вашей почвы слишком низкий pH, сначала раскисляете почву и только потом поливаете этим удобрением.

Дозировка: 1 литр маточной смеси на 10 л воды.

Полив: 1 раз в 5–10 дней, в зависимости от качества почвы и потребности растений.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео с процессом приготовления удобрения

Вторая подкормка

Вторая подкормка томатов – в период завязывания плодов. В этот период томатам нужно больше фосфора, калия, аминокислот и микроэлементов. Томаты будут слаще, если кормить их калием, а для профилактики вершинной гнили требуется кальций.

Чем подкормить? Органическими удобрениями для томатов, например, от «Органик Микс». Различными гуматами, особенно хорошо гуматом калия. Настоем золы. Аминокислотами. Полезными бактериями – они действуют и как питание, и как профилактика болезней и вредителей.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео, как сделать настой золы

Вторая подкормка томатов в июне

После цветения, в период завязывания плодов.

Нужно больше фосфора, калия, аминокислот и микроэлементов.

• Органические удобрения для томатов, например, от «Органик Микс».

• Различные гуматы, например, гумат калия.

• Настой золы.

• Аминокислоты.

• Полезные бактерии.

Огурцы

Огурцы однозначно требуют подвязывания, их нельзя пускать по земле, иначе, во-первых, у вас не будет хорошего урожая, во-вторых, разрастутся такие заросли, из которых сложно будет достать плоды, в-третьих, может развиться множество болезней.

Что делаем с огурцами в июне?

• Подвязка.

• Формировка.

Как формируют огурцы?

Огурцы бывают партенокарпическими и пчелоопыляемыми. К какому виду принадлежат ваши огурцы, написано на упаковке с семенами. Партенокарпические не требуют опыления насекомыми, именно их чаще всего выбирают для закрытого грунта (теплиц). Пчелоопыляемые могут расти только на улице, так как им для опыления необходимы насекомые.

Партенокарпические огурцы лучше всегда вести в один ствол, удаляя все пасынки, которые идут из пазух листьев. Схема такая же, как у томатов: удаляем все пасынки, образующиеся между стволом и листом.

Есть мнение, что обязательно удалять первые четыре завязи снизу. Я проводила опыты и разницы не заметила. Здесь, опять же, не важно, над каким листом образуется плод, – здесь важнее, в каком состоянии само растение. Если вы только высадили огурцы, они еще толком не прижились, не воспрянули, но уже начали давать цветочки, им не хватит сил вырастить из этих цветочков плоды – в таком случае все появившиеся завязи действительно нужно удалить. Если случились заморозки (а огурцы – очень теплолюбивые растения), завязи над первыми четырьмя листьями тоже лучше удалить. Если растение чувствует себя хорошо, оно крепкое, красивое, вершинка у него хорошо растет, я ничего не удаляю. Но это – мой опыт, и мой вам совет: наблюдайте и накапливайте свой уникальный опыт.

Бабушка говорила: огурцы растут ночью и только при теплой погоде.

По мере того как огурец плодоносит, плоды у него образуются все выше и выше, листья ниже по стволу утрачивают свою функцию, желтеют, и мы их удаляем. И иногда случается так, что до 30–50 см высоты у нас – голый ствол. В таком случае полезно будет ослабить лиану, уложить голый ствол на землю и прикопать – на прикопанной части ствола образуются корни, и это сделает растение еще сильнее.

Пчелоопыляемые огурцы ведут с пасынками, но эти пасынки обязательно нужно прищипывать. Например, удаляем три нижних пасынка, следующие три оставляем – на них будут просто плоды, а следующие два оставляем, но прищипываем после второго листа, следующие два – прищипываем после третьего листа и т. д. Больше 3–4 листов оставлять не нужно. В каждой пазухе листа этих отросших пасынков тоже будут плоды. Но такие огурцы, которым мы оставляем пасынки, мы обильно кормим.

Схемы формировки огурцов

• Партенокарпические (не требующие опыления) лучше вести в один ствол.

• Пчелоопыляемые можно вести с пасынками, прищипывая их.

Огурец постоянно и очень обильно растет, это самый прожорливый овощ, питания он требует постоянно. Азот мы даем ему весь сезон.

Чем мы кормим огурцы?

• Настой навоза.

• Настой золы.

• Травяной настой.

• Настой биогумуса.

• Аминокислоты.

• Микроэлементы.

Минеральные удобрения я не использую, но вы, если используете, разводите их раза в два-три.

Полив огурцов

Огурцы должны быть постоянно влажными. Конечно, они не должны стоять в болоте – излишний полив, когда корни не дышат, никому не идет на пользу. После полива вода должна впитаться полностью, если вода стоит – корни могут загнить. В жару я поливаю огурцы утром и вечером. И огурцы, в отличие от помидоров, очень любят орошение по листу. А если вы будете поливать листья не только сверху, но и снизу, с нижней стороны, вы к тому же смоете всех паутинных клещей, которые очень любят огурцы.

Перцы и баклажаны

Существует мнение, что перцы любят «шептаться» – под этим подразумевают, что они любят расти достаточно близко друг к другу, так, чтобы соприкасаться листочками. Я не разделяю этого мнения и не считаю, что такая густая посадка идет перцу на пользу. Густую посадку можно допустить, если вы будете удалять все пасынки и вести перцы в один, максимум – в два ствола. Но я, как правило, не удаляю пасынки ни у перцев, ни у баклажанов. Однако есть сорта, которые дают неимоверное количество пасынков, буквально в каждом листе (причем некоторые из них, что называется, «слепые» – по ним видно, что они не завяжут плодов). У таких растений часть пасынков я удаляю. Во-первых, на всех не хватит питания, а во-вторых, если каждый пасынок даст плод, растение просто не устоит под такой тяжестью – развалится.

Кстати, и перцы, и баклажаны я тоже обязательно подвязываю: если вы хорошо их кормите и правильно за ними ухаживаете, они у вас просто свалятся под тяжестью плодов. Если вести их в один, максимум в два ствола, они выстоят и без подвязывания, но за счет того, что дадут меньше плодов. Я же, оставляя все пасынки, увеличиваю количество плодов.

Еще я удаляю пасынки, которые тянутся к земле, но делаю это потому, что наш бич – слизни, и если листья или плоды касаются земли, их гарантированно поедят. От слизней вокруг ствола на расстоянии 2–3 см я насыпаю диатомит (либо препараты на его основе) либо табачную пыль. Но по частям огурцов, которые касаются земли за периметром этой насыпки, слизни могут перебраться на само растение. Здесь опять важна золотая середина, и если вы поймете принцип, по которому я удаляю какие-то пасынки, вы и сами приноровитесь.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео, чтобы узнать способ борьбы со слизнями

Коронный цветок (первый цветок в первой развилке) у перца я никогда не удаляю, несмотря на то, что многие рекомендуют это делать. И я не замечала, чтобы у меня уменьшился урожай или чтобы из коронного цветка образовался какой-то не такой, например, корявый плод. Тут я скажу то же, что говорила про огурцы: если растение у нас здоровое и крепкое, если мы даем ему достаточно питания – оно прекрасно справится. Но вы можете провести свой эксперимент: возьмите, скажем, четыре растения одного сорта из одной партии семян, у двух удалите коронные цветки, а у двух – оставьте, и посмотрите, что получится.

Еще раз скажу, что и перцы, и баклажаны я всегда подвязываю, потому что на них у меня образовывается столько плодов, что ни одно растение само по себе не удержит – упадет.

Что делаем с перцами и баклажанами в июне?

• Формировка.

• Защита от слизней.

• Подвязка.

• Полив.

• Подкормки.

Учитывайте расстояние при посадке. Если пасынков слишком много – удаляйте.

Полив перцев и баклажанов

Полив зависит от погоды, температуры и того, какая у вас почва. Если у вас песчаная почва, а на улице стоит жара, не исключено, что и перцы, и баклажаны вам придется поливать каждый день; а если почва глинистая и через день идут дожди, никакой полив, конечно же, не нужен. Самое главное – не пересушить. Но и заливать тоже нельзя.

До завязывания плодов поливаем их, скорее, как томаты, но точно не как огурцы: земля подсохла – хорошо полили – подождали несколько дней; заметили, что земля подсохла – снова хорошенько полили. В период завязывания плодов перцы и баклажаны поливать лучше, опять же, как и томаты, чаще, но не так обильно.

Подкормки

Первые подкормки – те же, что для томатов: первая – больше азота, вторая – больше калия и чуть меньше фосфора.

Вершинная гниль

Вершинная гниль возникает при нехватке кальция, а кальций плохо распространяется в почве при нехватке влажности и жаре, так что всегда притеняйте растения, если жарко. Подробнее о вершинной гнили – в главе про июль. Сейчас главное – позаботиться о профилактике вершинной гнили на овощах: притенять и следить за количеством кальция в почве.

Клубника

У клубники очень поверхностная корневая система, и любое пересыхание корней наносит урон урожаю. Если и до цветения, и в период цветения, и в налив плодов у вас стоит сухая погода, клубнику обязательно поливайте, иначе ягода будет мелкой. И пусть вас не обманывают дожди: если на следующий день +30 и на одну строку вместе с °C, земля, скорее всего, быстро просохнет. Не ленитесь лишний раз проверить, насколько почва влажная, воткнув в нее палец или копнув лопатой.

За 1-2 дня до сбора урожая, когда вы видите, что ягоды начали краснеть, поливы нужно прекратить – в это время ягоды накапливают сахара. Возможно, вы замечали, что если незадолго до сбора урожая клубники идут дожди, ягоды оказываются не очень сладкими и слегка водянистыми.

Чтобы клубника была сладкой, ей нужен калий. В достаточном количестве он есть в удобрении для ягод от «Органик Микс». С этой же целью можно подкормить клубнику раствором золы, приготовленным особым способом (см. ниже). Если вы применяете минеральные удобрения, кормите клубнику любым, в котором достаточно большое количество калия.

Чтобы получить из золы именно калийную подкормку, разведите золу (лучше всего подсолнечника[5]) в воде по схеме:

• 1 кг золы на 10 литров воды;

• размешайте, снимите пенку;

• дайте настояться, пока не выпадет осадок;

• осторожно сцедите через марлю, не затрагивая осадок.

Данный маточный раствор разводите: 1 литр на 10 литров воды.

Важно. Карбонат калия повышает pH почвы. Учитывайте это при подкормках.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео про приготовление настоя золы для помощи растениям в жару

Итак, за день или два (иногда даже за три) до сбора урожая клубнику мы не поливаем. Но после того, как урожай собран, вам нужно ее очень хорошо полить – так, чтобы земля пропиталась на глубину не менее 10–15 см – приблизительно на этой глубине у клубники залегает корневая система. Этот полив нужен для того, чтобы помочь налиться второй волне ягод.

Кстати, клубника считается поспевшей, когда кончики ягод стали красными, но если она растет у вас на даче, куда вы приезжаете не каждый день, собирать вам придется и ягоды с белыми кончиками, и, может быть, даже просто розовые.

Для того чтобы клубника второй волны урожая была крупная и красная, мы поливаем ее после сбора первой волны.

Ремонтантную клубнику нужно подкармливать между сборами урожая, начиная после первой же волны, например, настоем навоза, биогумусом, гуматом калия. Я люблю удобрения от «Органик Микс», но вы выбирайте то, что вам удобнее или что лучше работает именно на вашей клубнике. Если ваша ремонтантная клубника такого сорта, который плодоносит все лето, но понемногу, подкармливайте ее, независимо от волн урожая, хотя бы раз в месяц.

Все лето мы удаляем у клубники все усы, если не планируем ее размножать. Усы забирают много питания, и это негативно сказывается на урожае. Если вы будете оставлять усы у ремонтантной клубники, к концу сезона она перестанет плодоносить, а если у однократно цветущей – она будет меньше плодоносить в будущем году. Часто бывает так: собрали урожай клубники – и забыли про нее до августа, и только в августе убрали выросшие за это время усы, а уже поздно, потому что цветовые почки уже заложились, и сформировались они слабые, так как очень много питания растения потратили на образование усов.

Если же вы хотите заняться размножением своей клубники, то знайте, что самый лучший посадочный материал образуется из самых первых усов.

Я люблю размножать клубнику через стаканчики. Берете пластиковые стаканчики, насыпаете в них грунт, ставите рядом со взрослыми растениями и в каждый стаканчик помещаете ус, можно его чем-то пришпилить или слегка придавить, например, камушком, и следите, чтобы земля была достаточно влажной – таким методом клубника достаточно быстро укореняется. Как только видите, что ус достаточно хорошо укоренился, обрезаете его от материнского растения и можете высаживать. Таким образом, где-то к июлю у вас будет готовый посадочный материал, который однозначно приживется. Чем раньше вы размножите клубнику, тем лучше она у вас укоренится и тем быстрее заплодоносит на следующий год.

Размножение клубники через стаканчики

Что делать с клубникой в июне?

• Полив.

• Подкормки. Калий!

– Раствор золы.

– Удобрение для ягод от «Органик Микс».

• Удаляем все усы, если не планируем размножать.

Отсканируйте QR-код и узнайте, что обязательно нужно сделать с клубникой во время цветения, а также мой топ сортов клубники

Малина

В этот период важно позаботиться о нормировании нового прироста малины. Сейчас, с весны, из земли появились новые молодые побеги, и очень часто многие не обращают на них внимания. И напрасно. Если побегов много (а некоторые сорта образуют очень большое количество побегов), их нужно обязательно проредить – просто выломать, удалить – они легко удаляются, пока молодые. Следите: когда они выросли на 10–15 см – самое время их проредить. Оставляем примерно 3–4 самых сильных побега на куст – именно с них на следующий год мы будем собирать урожай. Любая малина – это растение-двулетка. Побеги, которые подрастают сейчас, до осени хорошо вызреют и как раз будут плодоносить в следующий сезон. Если их много оставить сейчас, питание будет уходить и на них, поэтому так важно ограничить их количество на куст.

Полив и мульчирование – наше все. Малина нуждается в постоянно влажной почве.

Что касается подкормок, в этот период практически всем растениям нужно больше фосфора и калия. Но я свою малину хорошо кормлю весной – даю ей много органики и больше не подкармливаю. Если вы не подкормили свою весной, можете сделать это сейчас.

Чем подкормить? Так же, как и для клубники, подойдет органическое удобрение от «Органик Микс», но именно для ягод (потому что в нем выверенное количество фосфора и калия и мало азота), а также раствор золы, раствор биогумуса, гумат калия. Не рекомендую сейчас кормить малину азотом – она уже цветет, и в это время лишний азот ей не нужен, только фосфор и калий.

Помните, что малина – житель лесных опушек, где постоянно влажно, поэтому – полив, полив, полив, но не заливая. Когда она начнет спеть, придерживайтесь того же принципа, что и с клубникой, – не поливайте малину день-два до сбора урожая, чтобы ягоды стали слаще.

Мульчирование же никогда не бывает лишним, оно не только помогает удерживать влагу, но и дает питание.

Что делать с малиной в июне?

• Нормирование прироста.

• Подкормки.

• Полив. Мульчирование.

Обработка от болезней и вредителей овощных и ягодных культур

В первую очередь вам важно изучить имеющиеся на вашем участке проблемы, чтобы не предпринимать кучу всего на всякий случай, а бить точно в цель. Хотя в среднем во всех огородах проблемы плюс-минус одинаковые, поэтому я могу порекомендовать следующее:

• триходерма – в землю – в основном от болезней, но и от вредителей тоже;

• «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин» – по листу – от болезней;

• «Фитоверм» – по листу – от вредителей;

• «Метаризин» – в почву – от вредителей.

Этот комплекс спасет от максимума проблем. Если вы замечали какие-то из них, обработки нужно проводить раз в 10–14 дней.

Еще раз напомню, что «Фитоверм» мы можем смешать с «Алирином», «Гамаиром» или «Фитоспорином», а еще можем добавить туда, например, «Аминорост» (или «Биотонус») и обработать растения по листу. А вот триходерму с «Метаризином» нужно разделить: если при посадке вы внесли триходерму, то «Метаризин» вносите недели через две.

Все перечисленное – биопрепараты, которые можно применять в период налива ягод и даже в перерывах между сбором.

Как только вы соберете урожай с ягодников, можно смело обрабатывать уже химическими препаратами в зависимости от проблемы.

Триходерма – в землю.

«Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин» – по листу.

«Фитоверм» – по листу.

«Метаризин» – в землю.

Раз в 10–14 дней делаем баковые смеси. В них можно добавить «Аминорост» (аминокислоты), «Биотонус».

Я упомянула баковые смеси. Давайте расскажу подробнее о том, что это такое и как их готовить.

Баковые смеси

Баковая смесь – это рабочий раствор нескольких веществ, соединенных в одной емкости (баке).

Эффект баковой смеси можно выразить поговоркой «семерых – одним махом»: одной обработкой мы решаем сразу несколько проблем, что дает нам, в частности, колоссальную экономию времени.

Что можно соединить в баковой смеси:

• инсектицид;

• фунгицид;

• стимуляторы;

• удобрения;

• «прилипатели».

Напомню, что от чего мы добавляем:

• инсектицид – от вредителей;

• фунгицид – от болезней;

• стимулятор (или стимуляторы) – для поддержания растения в какой-то не очень благоприятной ситуации;

• удобрения (для обработки по листу) – питание;

• «прилипатели» – вещества, которые помогают раствору прилипать к листьям, не позволяя ему просто скатиться на землю.

Прилипатели лучше покупать специальные для сада – на них так и должно быть написано «для сада», они – с нейтральной кислотно-щелочной средой. Если взять в качестве прилипателя, например, хозяйственное мыло, – у него уже щелочная среда, а некоторые препараты не работают в щелочной среде, то есть их действие нейтрализуется.

Баковая смесь может содержать как все перечисленные препараты, так и только часть из них – в зависимости от того, в чем нуждается ваш огород. Например, только инсектицид и удобрения или только фунгицид и стимулятор.

Вообще, проще всего – использовать моносмесь, это когда вы берете, например, только инсектициды или только фунгициды. Тогда вероятность того, что смесь вы приготовите правильно, выше.

Моносмеси

У препаратов могут быть разные названия и разный состав. То, на что мы должны ориентироваться, – действующее вещество. А разные действующие вещества, нацеленные на выполнение одной и той же задачи (например, на уничтожение вредителей), могут различаться по своим свойствам: одно работает против одних вредителей, другое – против других. И чем больше действующих веществ в вашей смеси, тем выше шанс, что она справится с вашими проблемами. Ведь может оказаться так, что вы неправильно определили причину недомогания своих растений или не увидели сопутствующую проблему, и тогда сочетание разных действующих веществ позволит закрыть эти вопросы, даже если какой-то из них вы не заметили. Так что моносмесь, как правило, лучше и безопаснее – она атакует одну и ту же проблему с разных сторон.

Как правильно приготовить баковую смесь

Правила приготовления:

1. Посмотреть по инструкции, сколько каждого препарата нужно на объем бака.

2. Лучше уменьшить содержание каждого препарата, если вы готовите моносмесь или если смесь вы готовите и используете впервые.

3. В идеале – развести каждый препарат с водой в отдельной небольшой емкости.

4. После полного растворения препаратов вылить их все вместе в один бак.

Расскажу о каждом пункте поподробнее.

1. Вам не нужно высчитывать пропорции – кладите каждого препарата столько, сколько написано в инструкции. Если написано, что такого-то препарата на 10 л воды нужно 2 мл – столько и кладите. Второго нужно 10 г? Столько и кладите, как если бы разводили в этих 10 литрах только один этот препарат.

2. Если вы готовите моносмесь, например, из инсектицидов, то дозу каждого нужно уменьшить наполовину. Например, вы берете два инсектицида, и написано, что каждого из них нужно по 2 мл на 10 литров. Значит, вы берете каждого из них по 1 мл.

Совет: если вы делаете моносмесь, уменьшайте дозировку!

Также лучше уменьшить как минимум на треть дозировку каждого из препаратов, если вы имеете с ними дело впервые или если вы впервые соединяете их в одной баковой смеси. Когда вы накопите положительный опыт использования этой конкретной смеси из этих конкретных препаратов – увидите, что смесь не оставляет ожогов и никак иначе не вредит вашим растениям, можете довести дозировку каждого из препаратов до рекомендованной на упаковке.

3. Разводите препараты теплой водой, не холодной – в холодной некоторые препараты могут просто не раствориться.

4. Только после полного растворения препаратов вы их по очереди, тонкой струйкой выливаете в общий бак.

Такая мера предосторожности нужна для того, чтобы в случае, если вы смешали то, что нежелательно смешивать, вы вовремя увидели реакцию препаратов и смогли начать готовить смесь заново, заменив один из препаратов – и тогда вы точно знаете, какой именно дал негативную реакцию. Если температура смеси повышается, если она начинает, например, сильно пениться – вы смешали что-то, что смешивать нежелательно. Замените препараты и начните все заново.

Показатели того, что смесь приготовлена правильно

• Цвет не изменился.

• Не появился запах.

• Не изменилась температура.

• Не выпал осадок.

Сразу скажу, что эти показатели – косвенные. Возьмем, к примеру, первый из них. То, что цвет смеси не изменился, не говорит стопроцентно о том, что в ней не произошла какая-то химическая реакция – не всегда во время химического взаимодействия препаратов цвет раствора меняется. Например, если мы растворим сахар в воде, цвет воды не изменится. Добавим туда соли – цвет останется таким же. Но если цвет раствора изменился – значит, вы точно сделали что-то не то. То же самое с запахом: если он появился или резко изменился (или резко исчез) – скорее всего, препараты, которые вы взяли, нежелательно смешивать между собой.

Отдельно хочу сказать о выпадении осадка. Если осадок выпал – это однозначно говорит о том, что препараты не стоило смешивать. Хорошо, если такая смесь окажется для ваших растений просто бесполезной, но она может даже нанести им вред.

Что можно смешивать, а что нельзя

Что нельзя смешивать

• Если в инструкции написано «Не смешивать».

• Медьсодержащие препараты – ни с чем.

• Препараты серы с любыми масляничными препаратами.

• Препараты бора с любыми масляничными препаратами и щелочью.

• Препараты кальция с растворами фосфора и серы.

• Препараты кальция с растворами железа и магния.

• Несколько стимуляторов роста.

• Препараты с разной средой кислотности.

Все, что я рассказываю, основывается на физических законах. Например, медьсодержащие препараты очень активно вступают в реакцию с любыми средами и другими препаратами, поэтому я пишу, что их лучше не смешивать ни с чем. Но надо сказать, что на данный момент по этой теме не так много информации, подтвержденной научными экспериментами и исследованиями, поэтому нам приходится опираться на общие закономерности. Сейчас так много препаратов, что провести качественные исследования «в полях» с каждым из них просто нереально. Некоторые специалисты советуют вообще не смешивать препараты, по которым нет однозначных данных. Но я считаю, что пробовать можно и нужно, просто соблюдая некоторые меры предосторожности.

К масляничным препаратам относятся препараты «30+» и «Профилактин». Масло в их составе создает пленку, и эта пленка препятствует проникновению чего-либо сквозь нее. Очень мало препаратов, которые могут «прорваться» сквозь эту пленку, чтобы оказать свое действие. Если, например, вы смешаете с «Профилактином» «Актару», молекулы масла из «Профилактина» облепят молекулы «Актары» и не дадут ей подействовать. И хотя мне встречались современные данные, согласно которым какие-то определенные инсектициды и фунгициды можно смешивать с масляничными препаратами, я пока предпочитаю по старинке использовать последние отдельно ото всех других и не добавлять их в баковые смеси.

Рассмотрим последний пункт, запрещающий смешивать препараты с разной средой кислотности. Еще со школы вы все наверняка помните, что такие препараты нейтрализуют друг друга. К сожалению, на препаратах очень редко указывают их кислотность, так что выяснять это вам придется самостоятельно – по книгам, данным в интернете или при помощи лакмусовой бумажки (но она тоже не всегда дает достоверный результат).

Что еще нельзя смешивать?

Мы помним, что биопрепараты – это живые препараты, это или бактерии, или грибы. А это значит, что их нельзя смешивать с химическими фунгицидами, потому что фунгициды как раз-таки призваны уничтожать бактерии и грибы, и они не различают, полезные это бактерии и грибы или вредные.

• Нельзя смешивать биологические препараты и химические фунгициды.

• Нельзя смешивать некоторые биологические фунгициды с другими препаратами.

Пример – триходерма. Ее можно совмещать с «Глиокладином» (одно действующее вещество, их смесь будет моносмесью[6]), но нельзя – с другими биологическими препаратами, она просто нейтрализует их действие.

Совместимость препаратов

Есть большая таблица совместимости препаратов, и для вашего удобства я опубликовала ее на своей страничке в «Одноклассниках». Чтобы вы понимали, как ею пользоваться, я поясню обозначения.

Обозначения к таблице: да – смешивать можно, нет – смешивать нельзя, н/д – нет данных, исследования не проводились, можете смешать на свой страх и риск.

Важно! Баковые смеси не хранятся долго: их всегда используют в день приготовления.

В заключение хочу сказать: пожалуйста, относитесь к составлению баковых смесей вдумчиво. Много раз мне встречалось, что растения пострадали и даже погибли, когда люди поспешили соединить не знакомые им раньше препараты и обработать их этой смесью. Возможно, стоит для начала сделать небольшое количество смеси и обработать ею несколько растений – посмотреть, что получится и как отреагируют растения. И только после этого делать полную порцию и обрабатывать все растения.

Отсканируйте QR-код, чтобы изучить таблицу совместимости препаратов

Зелень

Зелень очень полезна, и я рекомендую выращивать ее у себя в огороде всем без исключения.

Я соблюдаю севооборот, поэтому грядка с зеленью кочует у меня по всему огороду. Выращивая зелень, мы оздоравливаем почву. Если есть грядка, на которой были какие-то проблемы или болезни, я стараюсь посадить на ней зелень.

Самая скороспелая зелень:

• салат;

• базилик;

• лук репчатый, который сажают луковичками;

• укроп – по весне растет медленно, но когда становится тепло – быстро;

• петрушка – чуть подольше;

• шпинат и руккола – вообще мгновенно.

Скороспелую зелень лучше сажать понемножку, потому что в жару, а в июне у многих уже жара, эти растения очень быстро стрелкуются – вы просто не будете успевать съедать их до того, как они пойдут в стрелку.

Напомню, что в июне многие уже не сажают редис, потому что редис – овощ короткого светового дня: когда световой день долог, редис начинает цвести. Это для нас редиска – корнеплод, а она в эту жизнь пришла для того, чтобы оставить после себя потомство, а потомство – это семена, и когда световой день становится длинным, она «считает», что наступило идеальное время для того, чтобы давать семена. А нам-то от нее нужно совсем другое! Так что начало июня – это, пожалуй, последний срок, когда можно посадить основные сорта редиски (и пекинской капусты – по той же причине). Еще раз скажу, что есть сорта, упаковки семян которых обещают, что они не стрелкуются, но на самом деле тут все зависит от полива и от погоды – если год жаркий, скорее всего, стрелкования вам не избежать. Так что сеять редиску можно в мае, самом начале июня, а потом – уже только в августе.

Что помнить о зелени в июне?

• Севооборот.

• Световой день (изучайте сорта).

• Скороспелая зелень (салат, базилик, лук репчатый, укроп, петрушка, шпинат, руккола).

Корнеплоды

В июне обязательно прореживаем корнеплоды, если этого не сделать, плоды будут мелкими – им некуда расти, мало места.

Многие не спешат прореживать морковь – стараются дождаться, пока она немножко подрастет, чтобы было видно, что прореживать. В итоге прореживание совпадает по времени с летом морковной мухи. Если морковь не трогать, она источает свой запах не так сильно, а вот потревоженная прореживанием начинает сильно пахнуть, чем привлекает морковную муху, которая откладывает в нее свое потомство, и оно может изрядно попортить ваш урожай. Что делать? Можно вперемежку с морковью сажать лук и чеснок – они своим запахом будут отпугивать морковную муху. Можно после прореживания провести обработку какими-то народными средствами, например, сделать настой того же лука, или чеснока, или полыни. Хотя я с такой проблемой обычно не сталкиваюсь, я все равно на всякий случай сажаю с морковью лук: или грядку через грядку, или лук вокруг моркови, по краям морковной грядки.

Касаемо полива важно помнить, что корнеплоды запасают много влаги, и если земля сухая, они плохо растут. Так что если мы хотим получить крупные корнеплоды, на грядке с ними почву лучше держать влажной. Уменьшать полив мы начнем только к сбору урожая. Поливать нужно достаточно обильно, так как корнеплоды залегают довольно глубоко в земле, и мы должны смочить всю землю на эту глубину. Если в цифрах, то, когда погода стоит не очень жаркая, поливать нужно где-то в раз в неделю, при жаре – почаще. Земля не должна стоять сухой долгое время – пару дней можно, но потом нужно хорошенечко полить.

Что делать с корнеплодами в июне?

• Прореживание.

• Полив.

Июль

Июль в большинстве регионов – пожалуй, самый жаркий месяц. Рассмотрим, что нужно сделать, о чем не забыть и на что обратить внимание именно в июле.

Основные акценты июля

Профилактика болезней и вредителей.

Продолжаем следить за формировкой растений.

Подкормки.

Полив.

Сбор урожая.

Посадка растений с закрытой корневой системой.

Именно в это время начинают развиваться различные болезни и буйствовать разнообразные вредители. Так что занимаемся профилактикой и внимательно следим, чтобы то, что, возможно, уже есть, не развилось и не погубило растения.

Призываю вас в это время особенно внимательно осматривать все свои растения для того, чтобы выявить проблему, если она есть, как можно раньше. Но вообще лучше, конечно, заниматься профилактикой, особенно если вы знаете, что ваш сад склонен к каким-то определенным заболеваниям или в вашей местности особенно свирепствуют какие-то определенные вредители.

Почему развитие болезней происходит именно сейчас? Я уже касалась этого вопроса в главе про май, но здесь напомню. Если в июне просто тепло, то в июле, несмотря на то, что вроде бы жара, получаются такие температурные качели: днем очень жарко, а ночью температура достаточно серьезно опускается, в итоге выпадают летние росы. А роса – это влага, которая дает толчок к развитию многих болезней, в частности, вредоносных грибов и различных бактерий. Летние росы, как и весенние или осенние затяжные дожди, провоцируют вспышки различных инфекций, так что будьте внимательнее и почаще осматривайте свои растения.

В июле мы продолжаем формировку растений: продолжаем убирать пасынки, следить, чтобы растения не загущались, подвязывать, а также занимаемся летней обрезкой. О том, что и как обреза́ть, мы поговорим позже.

Продолжаем подкормки. Многие растения именно сейчас закладывают урожай следующего года. Поэтому кормим отплодоносившие клубнику и малину, урожай которых мы уже собрали, фосфором и калием (азот сейчас уже никому не даем), а также следим, чтобы было достаточно различных микроэлементов.

Для того чтобы плоды были сочными и вкусными, им обязательно нужно питание, но об этом подробнее дальше.

Следим за поливом, особенно если стоит жара. Об особенностях полива некоторых культур я также расскажу ниже.

Ведем сбор и переработку урожая.

В июле мы также продолжаем посадку растений с закрытой корневой системой (впрочем, это можно делать круглый год). Не забываем, что им нужно уделять достаточно внимания, их нужно поливать, мульчировать и первое время после посадки – притенять. А еще заранее приучать к солнцу – оставлять на некоторое время на улице: сначала в затененном месте на короткое время, а потом – на все более открытом месте и на все более длительное время.

Это что касается всего огорода в целом. А сейчас пройдемся по отдельным растениям.

Томаты

Поливать томаты нужно нечасто, но обильно, смачивая землю на всю глубину залегания корней, и желательно не под самый корень, а вокруг, потому что их корни склонны к загниванию. Также не забываем, что томаты не любят полива сверху, по листу. Иногда сложно обеспечить полив не под корень, а вокруг, если у вас не капельный полив, но старайтесь по мере возможностей. Лучше всего класть сочащийся шланг на некотором отдалении (15–20 см) от ствола – так вода будет уходить не под стебель, а непосредственно к корням.

Когда стоит жара, не ленитесь регулярно проверять почву. Если вы увлекаетесь органическим земледелием, к которому я всех призываю, земля на вашем участке должна быть достаточно проницаемой для пальца. Хороший, качественный грунт позволяет воткнуть в него палец на достаточную глубину и посмотреть, влажный там грунт или нет. Не хотите пачкать палец – копните лопатой на глубину сантиметров пять: если земля на такой глубине сухая – вам необходим тщательный полив. Помните, что нехватка влаги провоцирует вершинную гниль. Впрочем, как и перелив.

Когда у нас стоит серьезная жара, тогда примерно раз в неделю, в дополнение к капельному поливу, мне приходится обильно поливать томаты, оставляя шланг на земле (так, как это было описано выше).

Конечно, количество поливов зависит от вашего региона, погоды и того, какая у вас земля. Помните, что песчаный грунт требует больше полива, а глинистый – задерживает влагу и полива требует меньше.

Что делать с томатами в июле?

• Полив: нечасто, но обильно, смачивая землю на всю глубину залегания корней. Не под корень, а вокруг.

• Не поливать по листу. Помните: нехватка влаги или, наоборот, перелив провоцируют вершинную гниль!

• Подкормки.

Вершинная гниль

Что вообще такое вершинная гниль? Из-за недостатка кальция стенки клеток плодов становятся очень тонкими и хрупкими. Плоды в этот период растут очень быстро, буквально на глазах, и стенки клеток лопаются, как правило, в вершине плода, плодородный сок вытекает, в повреждения, естественно, сразу «набегают» бактерии, так и образовывается вершинная гниль.

Почему не хватает кальция? Первая, самая простая причина – просто нехватка кальция в почве, если вы вовремя не позаботились о том, чтобы его было достаточно. О правильной подготовке грядок под посадки мы поговорим позже.

Вторая причина – повышенная кислотность почвы. При повышенной кислотности кальций растениями не усваивается.

Третья причина – нехватка влаги или, наоборот, перелив. Кальций растения берут только из почвы, больше им взять его неоткуда, и распределяется по всему растению он вместе с его соком. Если влаги мало, сок двигается недостаточно хорошо. А когда мы допускаем перелив, да еще в жару, сок движется по растению, наоборот, слишком быстро и не успевает захватить достаточно кальция из земли. Молекула кальция достаточно большая, тяжеловесная, так что воде сложно перетащить ее наверх, в плоды.

Недостаток кальция может возникать и из-за повышенных температур, а также из-за избытка магния и калия, потому что они – антагонисты кальция.

Откуда взять кальций быстро, если вы обнаружили вершинную гниль? Самое простое: кальциевая селитра по листу (опрыскиваем) – 1 ст.л. на ведро. Можно полить и под корень – дополнительно, но по листу опрыскать обязательно, потому что тогда кальций поступает сразу в листья, ему не нужно подниматься из земли.

Как приверженец органического земледелия, я не люблю использовать минеральные удобрения, хотя думаю, что никакой особо страшной химии вы не нахватаетесь, если это сделаете. Так что можете использовать препарат «Антивершинка» от «Органик Микс» – так же по листу.

Вершинная гниль

Главная причина – нехватка кальция.

Почему может не хватать кальция?

• нехватка питания;

• повышенная кислотность почвы;

• нехватка влаги или, наоборот, перелив;

• повышенные температуры;

• избыток магния и калия.

Откуда взять кальций быстро при обнаружении гнили?

• кальциевая селитра по листу – 1 ст.л. на ведро;

• «Антивершинка».

Отсканировав QR-код, вы можете посмотреть видео о вершинной гнили

Подкормки

О подготовке почвы, как я уже сказала выше, мы поговорим позже. Сейчас же мы обсуждаем проблемы, которые не смогли решить заранее.

После цветения и в период завязывания и созревания плодов растениям нужно больше калия, кальция, и, конечно, не забываем про аминокислоты, микроэлементы и полезные бактерии.

Помним, что калий и кальций – антагонисты, поэтому если хотим подкормить калием – сначала кормим калием; если хотим подкормить кальцием – сначала кормим кальцием, то есть разносим эти подкормки хотя бы на несколько дней.

Чем можно подкормить?

Кальций можно получить из специальных удобрений для томатов от «Органик Микс»; из «Антивершинки», о которой я уже сказала; из различных гуматов, например, гумата кальция. Калий можно взять из настоя золы, но золой не злоупотребляйте – не больше одного раза за сезон и только если у вас не повышенная кислотность почвы.

Аминокислоты и полезные бактерии я уже упомянула.

Сейчас, в июле, томаты никакими азотными подкормками не кормим, то есть никаких подкормок навозами и травяными настоями.

Подкормки томатов в июле

После цветения и в период завязывания и созревания плодов нужно больше калия, кальция. Не забывайте также про аминокислоты, микроэлементы и полезные бактерии.

1. Органические удобрения для томатов, например, от «Органик Микс».

2. Различные гуматы, например, гумат калия.

3. Настой золы.

4. Аминокислоты.

5. Полезные бактерии.

Огурцы

Продолжаем убирать пасынки – если этого не делать, огурцы очень сильно и быстро загущаются.

Огурцы, в отличие от всех остальных овощей, требуют постоянного питания – подкормки мы не прекращаем, даем хотя бы раз в 7–10 дней. А еще огурец – такой овощ, который требует азота в течение всего периода своей жизни. Поэтому продолжаем кормить огурцы:

• настоем навоза;

• настоем золы (калий);

• травяным настоем;

• настоем биогумуса;

• аминокислотами;

• микроэлементами;

• различными удобрениями для огурцов (например, от «Органик Микс»).

Мне еще нравится «Аминосил».

Старайтесь постоянно менять рацион своим огурцам – не кормите одним и тем же. Кстати, опытные садоводы по форме и виду огурцов могут определить, каких веществ тем не хватает.

Что делать с огурцами в июле?

• Продолжаем убирать пасынки.

• Полив.

• Подкормки – хотя бы раз в 7–10 дней. Огурец требует постоянного питания!

Полив

Огурцы – не только прожоры, они еще и водохлебы – почва под ними должна быть постоянно влажной. При недостатке влаги они, во-первых, останавливаются в росте, а во-вторых, могут начать горчить. Есть, конечно, сорта, которые не горчат ни при каких условиях, но большинство все-таки этим грешат. Кстати, чаще горчат именно сорта; гибриды (их можно узнать по буковке F на упаковке) горчат реже и меньше, иногда не горчат вовсе. Но на мой взгляд, сорта – вкуснее.

Орошение по листу огурцам, в отличие от томатов, можно и нужно, ко всему прочему оно работает как профилактика паутинного клеща. Так что вечером можете хорошенько пролить огурцы прямо по листьям из шланга – и вредителей смоете, и польете одновременно.

Полив огурцов в июле

• Постоянно влажная почва, чтобы огурцы не горчили.

• Орошение по листве – профилактика паутинного клеща.

Кабачки

Уход за кабачками очень похож на уход за огурцами, правда, в отличие от огурцов, кабачки более подвержены мучнистой росе. Так что в целом все рекомендации для огурцов можно применять и к кабачкам. Единственное – кабачки не очень любят орошение по листу, потому что мучнистая роса хорошо развивается именно во влажной среде. Так что кабачки я не рекомендую поливать по листу – лучше под корень.

Перцы и баклажаны

Перцы и баклажаны продолжаем кормить калием и чуть меньше – фосфором. Используем:

• гуматы, особенно калийные;

• настой золы (нечасто, одной подкормки в принципе вполне достаточно);

• удобрения для перцев и баклажанов;

• аминокислоты и полезные бактерии.

Перцы и баклажаны требуют значительно меньше подкормок, чем помидоры и тем более огурцы. Они, так же, как и томаты, подвержены вершинной гнили: перцы – в большей степени, баклажаны – в меньшей. То есть кальций им тоже нужен. Например, если у вас есть «Антивершинка» и вы планируете обработать ею томаты, я вам настоятельно советую обработать заодно еще и как минимум перцы.

Что делать с перцами и баклажанами в июле?

• Кормим удобрениями с преобладанием калия и чуть меньше – фосфора (реже, чем помидоры и, тем более, огурцы).

• Профилактируем вершинную гниль.

Обработка огорода от болезней и вредителей

Как я уже сказала, сейчас начинается пора болезней и нашествия вредителей, так что обработки и профилактика – наше все.

Еще раз напомню, что я – сторонник органического земледелия, никакой «химии» я не приемлю. Поэтому всегда и всем рекомендую биопрепараты. В огороде это:

• от вредителей: «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Лепидоцид»;

• от болезней: «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», триходерма, «Метаризин».

«Фитоверм», кстати, еще и акарицид, то есть действует на паутинного клеща.

Регулярно, хотя бы раз в месяц, рекомендую заделывать в почву «Метаризин». Действует он небыстро, в течение месяца, и уничтожает всех вредителей, которые сами или личинки которых находятся в земле. Он заражает их метаризиновым грибом, который разъедает их хитиновый покров, в результате чего они погибают.

Можно делать баковые смеси – смешать что-то из списка «от болезней» и из списка «от вредителей», они все между собой совместимы. Скажу больше: для того чтобы охватить как можно более широкий спектр болезней, вы можете смешать «Фитоспорин», «Алирин» и «Гамаир».

Берем, например, «Фитоверм» (от вредителей) и смешиваем и с «Фитоспорином», и с «Алирином», и с «Гамаиром».

А вот триходерму с «Фитоспорином» смешивать нельзя.

Это все касается обработок по листу, но всеми этими смесями и препаратами можно и проливать землю. Я от вредителей землю не проливаю (заделываю «Метаризин»), а вот от болезней – да.

Если ваш огород подвергался серьезному нашествию вредителей или болезней, делаем все эти обработки хотя бы раз в 10 дней, а можно и раз в неделю.

Есть еще такой народный метод. Берем литр любого кисломолочного продукта на ведро воды, добавляем около 15 капель йода и этой смесью обрабатываем по листу. Плюс народных методов в том, что они действуют достаточно щадяще, но ими нужно обрабатывать чаще – минимум раз в неделю. Этот метод тоже вполне рабочий, но только если он встроен в общую систему ухода за огородом.

Считаю нужным заострить ваше внимание на том, что биопрепараты – это «живые» препараты, и солнечные лучи для них губительны. Поэтому проводить обработки биопрепаратами можно только в очень пасмурную погоду или после захода солнца. Не забывайте об этом, пожалуйста, иначе все ваши труды пропадут даром.

Обработка огорода от болезней и вредителей

Начинается пора болезней и нашествия вредителей! В огороде используем биопрепараты.

От вредителей: «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Лепидоцид».

От болезней: «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», триходерма, «Метаризин».

Делайте баковые смеси из инсектицида и фунгицида. Например: «Фитоверм» + «Фитоспорин»; «Фитоверм» + «Фитоспорин» / «Алирин» / «Гамаир»; «Лепидоцид» + триходерма.

Не смешиваем биологические фунгициды.

Помните: обработка биопрепаратами – только без солнечных лучей!

Продолжаем хотя бы раз в месяц добавлять в почву «Метаризин».

Сбор плодов

Созревшие плоды, которые вы оставляете на кустах, оттягивают на себя питание, так что пока они висят, созревание остальных плодов замедляется. Если ваша цель – быстрее получить урожай, снимайте плоды сразу же, как они созреют. Но у людей могут быть и иные цели, например, пофотографироваться с красивой, полностью созревшей кистью помидоров черри из 15, а может быть, даже 20 плодиков. Тогда, конечно, созревшие плоды оставляйте, но помните, что в этом случае остальные плоды созревать будут дольше. То же самое касается и огурцов. Если огурец у вас перезрел случайно, семена с него получать вы не планируете, не оставляйте его висеть на кусте – лучше снимите и выбросьте в компост: оставаясь на растении, он все равно использует питание, которое могло бы поступить к другим, созревающим плодам.

На кустах мы оставляем только те плоды, с которых решили собрать семена.

Помните: семена собирают только с сортов! Если на пакетике с семенами была буква F – это гибрид, собранные с него семена не повторят родительских качеств.

О том, как действовать, если вы решили получить свои собственные семена, я расскажу в конце этого раздела, а пока продолжим про сбор урожая.

Если огурцы и помидоры мы срываем спелыми и достаточно созревшими, то болгарский перец можно собирать, не дожидаясь полной спелости и изменения цвета – он вполне съедобен, а кто-то даже очень любит именно такой, зеленый перец – до того, как он покраснеет или пожелтеет (в зависимости от сорта).

Перезревшие баклажаны могут горчить и иметь много семян, что может доставлять проблемы при готовке. Так что лучше собирать их в стадии молочной зрелости.

Кабачки тоже лучше собирать в стадии молочной зрелости – в этом случае их можно есть прямо со шкуркой и семенами. По моему мнению, у перезревших также мякоть не такая вкусная.

Сбор плодов

• Срываем плоды, как только они созрели.

• Оставляем на кустах только те плоды, с которых мы решили собрать семена.

• Семена собирают только с сортов!

• Болгарский перец можно собирать, не дожидаясь полной спелости и изменения цвета.

• Перезревшие баклажаны могут горчить и иметь много семян, их тоже можно собирать в стадии молочной зрелости.

Как собирать семена

Итак, как действовать, если вы решили получить свои собственные семена?

Выбираете самый красивый, самый крупный, самый хороший плод, желательно – как можно раньше, то есть из первой волны созревания плодов. Помечаете его как-либо, чтобы случайно не сорвать, и даете ему хорошенечко вызреть. Если мы говорим про огурцы, то лучше даже, если он уже начнет чуть-чуть желтеть. Томат оставляете на кусте до тех пор, пока он сам не перезреет.

Часто можно услышать такой совет: плод после срывания нужно еще оставить полежать, чтобы он там внутри себя еще перебродил. Расскажу про свой опыт. Было в моей жизни несколько случаев, когда в гостях меня угощали салатом с очень вкусными помидорами, и вот из этих помидоров я забирала семечки, и эти растения у меня до сих пор замечательно живут и плодоносят. То есть основное правило: плод должен быть хорошо вызревшим.

А дальше ложкой вынимаете семена вместе с мякотью, кладете в стакан, заливаете водой, хорошо перемешиваете, выливаете в ситечко и даете воде стечь, а потом еще хорошенько промываете под проточной водой – вымываете всю мякоть. Выкладываете семена на салфетку или полотенце и ждете, когда они как следует высохнут, после чего собираете и храните где-то в сухом месте.

Помните, что сортовые семена, например, огурцов и помидоров лучше всходят не на первый год, а на второй-третий. Так что вы можете сейчас заготовить семена на несколько лет вперед сразу, не заготавливать их каждый год.

Клубника

Если усы у клубники укоренились (либо в стаканчиках, как я рассказывала, либо в земле) – не ждем и высаживаем их сейчас на грядки. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше клубника укоренится и окрепнет до зимы, тогда под снег она уйдет сильная и зиму перенесет хорошо, не замерзнет. Поздняя пересадка клубники – всегда риск в ее перезимовке. Это первое.

Второе. Посаженные сейчас кустики клубники набираются сил и закладывают побеги для урожая будущего года, поэтому чем раньше вы посадите кустик, тем больше он успеет накопить всего этого (и сил, и побегов) до зимы. То есть чем раньше в этом году вы заложите клубничную плантацию, тем больше плодов соберете на следующий год.

Пересаживать через стаканчики можно в любое время и даже в жару, просто почаще поливать. А вот если клубника у вас из земли, вам не удастся пересадить ее, не повредив корневую систему, так что помните про обязательный полив, пока она не окрепнет, и подгадывайте по погоде, чтобы было не очень жарко хотя бы в следующие дня два. Хорошо бы, чтобы стояла несолнечная, пасмурная погода, в идеале – с дождиками. Вы можете пересадить ее и в самую жару, просто этим добавите себе проблем – вам придется поливать ее утром и вечером, пока она не окрепнет.

Как правильно посадить клубнику, вы можете узнать, отсканировав QR-код

Обычную клубнику мы сейчас кормим для того, чтобы заложить урожай будущего года. Еще раз напоминаю: сейчас идет закладка будущего цветения. Чем кормим? Фосфор и калий. Если у вас есть удобрение для клубники от «ОрганикМикс», можно взять его. Если кустики слабенькие, чтобы они быстрее набрались сил к зиме, можно дать им какое-то азотное удобрение (то есть тогда вы даете своей клубнике полное комплексное питание). Чтобы заложилась клубника будущего сезона на старых плантациях, кормим настоем золы (там у нас калий); различными гуматами; биогумусом. В общем, сейчас клубнику обязательно чем-то подкормить, дайте ей толчок для развития на будущий год.

Если у вас старые плантации клубники и вы понимаете, что у нее достаточно много болезней и вредителей, скашиваете ее, обрезаете все старые листья, проводите обработку от болезней и вредителей и начинаете кормить для того, чтобы поднялись листья и чтобы в зиму клубника у вас ушла как можно более окрепшая. Чем раньше вы срежете листья – тем лучше. Помните, что старый дедовский метод, который гласил: собрали клубнику – а теперь мы ее скашиваем, – несостоятелен. Не нужно этого делать. Скашиваем, только если были какие-то проблемы. Срезая, главное – не повредить точку роста; срезаем только листья, причем если какие-то листочки здоровы, их тоже можно оставить. И вот тут можно использовать «химию», какие-то сильные препараты – до следующего года она вся уйдет и не попадет в урожай следующего года.

Ремонтантную клубнику кормим в перерывах между сборами урожая. Важно понимать, что плодоносит она постоянно, то есть постоянно истощается, поэтому суть подкормок, как минимум до августа, – как и у огурцов: кормим ее всем, всегда по-разному, меняем рацион. Только при отличном питании она будет плодоносить до самых заморозков. Не забудьте только, что с августа мы убираем азотные подкормки.

Что делать с клубникой в июле?

• Размножение: если усы укоренились – не ждем и высаживаем.

• Обычная клубника – подкормка, обработка от болезней и вредителей.

• Ремонтантная клубника – кормим в перерывах между сборами урожая. Суть подкормок – как и у огурцов, но пореже.

Отсканируйте QR-код и узнайте, как заботиться о клубнике после плодоношения

Малина

Надеюсь, нормирование кустов малины вы уже провели, но если еще нет – делайте сейчас, еще не поздно. Напомню, что нормирование заключается в том, что мы удаляем лишнюю поросль, оставляем 2–3 вышедших с весны побега. Когда они достигнут высоты примерно в 1 метр, мы их прищипываем – для того, чтобы они стали куститься, выпустили боковые побеги, тогда на следующий год урожай у вас будет больше. Если вы делаете прищипку, помните, что таких кустов на 1 кв. м должно быть немного – пять, максимум шесть. Не оставляйте больше.

Сразу после плодоношения малины, не дожидаясь осени, врезаем под самый корень отплодоносившие побеги как у обычной малины, так и у ремонтантной. Это мы делаем для того, чтобы они не тянули на себя питание, не служили разносчиками болезней и вредителей, чтобы все силы малина тратила только на формирование новых побегов, которые вышли с весны и на которых будет урожай следующего года.

Обрабатываем от болезней и вредителей. Обычную малину, которая уже отплодоносила, сейчас можно обрабатывать «химией», даже сильными препаратами, если у вас наблюдается засилье каких-то болезней или вредителей. Ремонтантную, понятное дело, мы обрабатываем только биопрепаратами (в пасмурную погоду или после захода солнца; помните же, что солнечные лучи разрушают биопрепараты?).

Кормим все виды малины удобрениями с фосфором и калием. Например, настоем золы (желательно не больше раза за сезон; можно два, если почва у вас очень кислая). Или есть прекрасное удобрение для ягодных у «Органик Микс». Если вам совсем уж нечем подкормить и вы не слишком строго придерживаетесь органического земледелия, можете использовать, например, монокалийфосфат (1 ст.л. на ведро воды).

Почему я часто советую монокалийфосфат? Во-первых, в нем хорошее сочетание фосфора и калия, во-вторых, это растворимое удобрение, в-третьих, оно не подкисляет и не подщелачивает почву, у него нейтральная среда.

Что делать с малиной в июле?

• Прищипываем новый прирост этого года на высоте более 1 м.

• Сразу после плодоношения вырезаем отплодоносившие побеги как у обычной малины, так и у ремонтантной.

• Обрабатываем от болезней и вредителей. Обычную можно и «химией» – при сильном заражении.

• Кормим удобрениями с фосфором и калием все виды малины.

Обработка от болезней и вредителей овощных и ягодных культур

Здесь у нас все то же, что было в июне, но чтобы вам не искать, напомню.

Прежде всего изучайте проблемы своего огорода – не действуйте бездумно. Если вы сами не можете определить, что у вас за проблемы, обратитесь за помощью. Сначала определите и только после этого что-то предпринимайте.

При большинстве проблем подойдет обработка раз в 10–14 дней биопрепаратами:

• триходерма – в землю (и от болезней, и от вредителей);

• «Алирин», «Фитоспорин», «Гамаир» – по листу (от болезней);

• «Фитоверм» (или «Битокибациллин» или «Лепидоцид») – по листу (от вредителей);

• «Метаризин» – в почву (от вредителей).

Это такой набор препаратов, которые должны быть у каждого в садовой аптечке и которые мы используем в любых случаях.

Помните, что можно делать баковые смеси, в которые можно добавить аминокислоты, например, «Аминорост» или «Аминосил» или «Биотонус». Такие баковые смеси равноценны, например, «Циркону», «Мегафолу» или «Эпину». Они, конечно, немножко разные, но суть у них такая же – поддержание растений в стрессовых ситуациях, повышение их комфорта.

Зелень

Продолжаем сажать скороспелую зелень – различные салаты, укроп, шпинат и рукколу. Если у вас освободилась какая-то грядка, например, вы собрали корнеплоды, то посейте на ней зелень, не оставляйте землю пустой. Если зелень вам не нужна, помните, что уже сейчас можно сеять сидераты. Единственное – не советую сеять сейчас горчицу, потому что на нее может напасть блошка.

Не сеем зелень длинного светового дня, самые яркие представители которого – редис и пекинская капуста: они очень быстро пойдут в стрелку, даже те сорта, про которые написано, что они вроде как не стрелкуются. Урожай пекинской капусты вы вполне можете получить в августе, а редиса – в сентябре.

Как только вы увидели, что на чесноке появились стрелки, сразу же их удаляйте – молодые стрелки легко выдергиваются. Из них можно приготовить, например, чесночное масло, заморозить их – очень вкусно и полезно. Но одну стрелку на одном растении (или две – в разных концах грядки) оставьте – по ней вы поймете, в какой момент нужно выкапывать чеснок: как только стрелка распрямилась – это сигнал того, что чеснок созрел и его пора выкапывать.

Что делать с зеленью в июле?

• Продолжаем сажать скороспелую зелень.

• Не сеем зелень длинного светового дня.

• Убираем все стрелки у чеснока, кроме одной. Сигнал к сбору чеснока – выпрямление стрелки.

Корнеплоды

Не забываем, что когда корнеплодам тесно, они перестают расти или растут всякой неправильной, неудобной формы. Поэтому корнеплоды мы обязательно прореживаем. Даже если вы сделали это раньше, сейчас все равно лишним не будет пройтись и посмотреть, не нужно ли дополнительно их проредить. У некоторых сортов очень крупные плоды, так что посмотрите, может, какие-то из них стоит выдернуть, чтобы остальные лучше росли.

Полив корнеплодов уменьшаем: избыток влаги ведет к тому, что их плоды начинают трескаться. Однако пересушивать их тоже нельзя – корнеплодам некомфортно, когда слишком сухо. Но корнеплоды – это те овощи, которые лучше недолить, чем перелить.

Начинаем собирать урожай с ранних сортов. Кстати, еще совсем не поздно посеять, например, скороспелые сорта моркови и свеклы: если на упаковке написано «скороспелые», то они вполне успеют созреть до осени. Во многих регионах еще не поздно посеять осеннюю морковь, например, гибрид «Осенняя красавица».

Что делать с корнеплодами в июле?

• Прореживание.

• Уменьшаем полив, чтобы плоды не растрескивались, но и не пересушиваем.

• Начинаем собирать ранние сорта моркови, свеклы.

• Можно посеять скороспелые сорта моркови и свеклы.

Август

Август, наверное, – один из самых приятных месяцев в саду и огороде: основные летние работы уже завершены, осенние – еще не начаты, и главная задача у нас сейчас – сбор урожая. Поговорим о том, что в августе нужно сделать для растений.

Основные акценты августа

Профилактика болезней и вредителей.

Подкормки почти прекращаем.

Полив сокращаем.

Сбор урожая.

Посадка растений с закрытой корневой системой.

Профилактика болезней и вредителей остается, но – по необходимости. Что я под этим подразумеваю? Если вдруг вы не позаботились об этом заранее, весной или в начале лета, то к этому времени все болезнетворные споры или организмы уже развились, дали свое «потомство», распространились по всему саду и огороду, и что-то сейчас с ними делать – крайне нерационально: потратите кучу сил и времени, а хорошего результата не получите. По моему мнению, самый лучший вариант – дождаться осени, когда листья опадут, собрать их, и вот тогда уже провести целенаправленную обработку. С препаратами я сейчас подхожу к растениям в двух случаях: если нужно спасти само растение, если оно по каким-то причинам уже погибает, или если нужно спасти урожай.

Подкормки мы также почти прекращаем. Почти – потому что есть исключения: некоторые растения, с которых мы сейчас собираем урожай, можно подкормить. Но время основных подкормок либо уже прошло, либо еще не наступило. Осеннюю подкормку мы будем проводить примерно за месяц до первых заморозков.

Полив сокращаем, особенно если август дождливый. Во-первых, когда много влаги, плоды становятся невкусными, начинают растрескиваться, во-вторых, излишний полив провоцирует рост молодых побегов, а они могут не успеть вызреть до зимы, в таком случае они просто замерзнут, погибнут.

Еще раз повторю, что наша основная забота сейчас – сбор урожая и обеспечение его хранения.

Отдельно хочу сказать про пересадку (перевалку) в грунт растений с закрытой корневой системой. Если мы говорим о районированных растениях, то есть тех, саженцы которых росли непосредственно у вас или в питомниках вашего региона, то их пересаживать лучше, начиная с сентября. В принципе, у большинства саженцев даже районированных сортов есть неплохой шанс прижиться, если вы посадите их в августе, но лучше все-таки в сентябре. Если же вы получаете саженцы из какого-то другого, более южного региона, то их пересадить лучше сейчас, чтобы они успели как следует адаптироваться. Однако если у вас «участок выходного дня» и вы понимаете, что не можете обеспечить саженцам регулярный полив, а в горшках они очень быстро пересыхают, то, конечно, лучше пересадить их в землю – хорошенько полить, замульчировать и, может быть, на первое время притенить. Впрочем, как мы помним, саженцы с закрытой корневой системой можно пересаживать в грунт практически в любое время, учитывая, конечно же, погоду.

Томаты

Основные подкормки практически прекращаем – подкармливаем только по необходимости. Что можем оставить? Калий – он влияет на созревание плодов, на их сладость. Лучшим вариантом, в рамках органического земледелия, будет подкормка под корень раствором золы, приготовленным по рецепту, который я описала в главе про июнь.

Явное калийное голодание можно определить по листу: краешек листа приобретает светлую каемку. При явном калийном голодании можно подкормить томаты калийной селитрой или сульфатом калия (1 ст. л. на ведро) – опрыскать по листу. Все подкормки по листу усваиваются растениями почти сразу же, очень быстро, и практически на 90 %.

Поливаем нечасто, но обильно. Если у ваших томатов нет каких-то особых проблем, не стои́т слишком сильная жара, почва у вас замульчирована, то сейчас, в августе, поливать их достаточно раз в неделю. Излишний полив ведет к растрескиванию плодов, плоды становятся невкусными и не хранятся долго. Перелив (впрочем, как и недолив) ведет к вершинной гнили.

Напомню, что крайне нежелательно поливать томаты по листу – это провоцирует развитие различных болезней, а они в августе развиваются и так достаточно хорошо: перепады дневных и ночных температур приводят к образованию росы, а в ее каплях прекрасно развиваются все болезнетворные микроорганизмы.

Для ускорения созревания плодов вносим органику под кусты: гниющая органика выделяет углекислый газ, который ускоряет созревание плодов томатов. Особенно хорошо это заметно в закрытых помещениях, например, в теплицах.

У высокорослых сортов томатов проводим вершкование — удаление верхушки куста. Проводим мы его, когда уже начали созревать плоды, может быть, даже когда уже созрела первая кисть – это хороший сигнал к тому, чтобы удалить верхушку куста. Если вы видите, что томаты у вас все никак не зреют, верхушку однозначно удаляйте – это спровоцирует их созревание.

Узнать больше о вершковании вы можете, отсканировав QR-код

Листья у томатов мы удаляем только при необходимости. Лист – немаловажный элемент питания растения, в нем происходит фотосинтез, благодаря которому образуются различные питательные вещества: 20–30 % питания идет через лист. Так что не удаляйте листья без особой необходимости. Если очень быстро, за короткий период, удалить все листья, то, во-первых, они не будут давать питание плодам, а во-вторых, не будут тянуть влагу из почвы, ведь лист работает как насос. Если вы удалите все листья, эффект будет таким же, как если вы снимите плоды и положите их дозревать дома. Как только вы убрали нижние листья и листья над плодами, налив плодов сразу же останавливается, увеличиваться в размерах они уже не будут, и сладкими они уже тоже не будут. Особенно если жарко. Листья, помимо прочего, притеняют томаты, защищают их от жары. Так что если лист здоровый, мы его не удаляем. Мы удаляем только те листья, на которых появились болезни. Но, кстати, усыхание нижних листьев – не всегда признак болезни. Дело в том, что чем выше располагаются листья, тем выше они тянут в растение питание, и когда растение высокое, его верхние листья работают активнее, чем нижние, нижние становятся как бы уже не нужны, бесполезны. А как только нижний лист выполнил свое предназначение и уже не тянет питание (например, вы сорвали нижнюю гроздь, и плоды у вас теперь располагаются выше), он начинает желтеть и усыхать. Такое усыхание листьев говорит лишь о том, что эти нижние листья выполнили свое предназначение.

Что делать с томатами в августе?

• Основные подкормки прекращаем, только по необходимости.

В приоритете калий. Например, раствор золы. При явном калийном голодании – калийная селитра, сульфат калия – по листу.

• Полив – нечасто, но обильно и лишь в жару.

Перелив ведет к растрескиванию плодов, перелив и недолив – к вершинной гнили. Не поливаем по листу.

• Для ускорения созревания плодов – органику под кусты.

• Вершкование.

Листья удаляем только по необходимости. Усыхание нижних листьев – не всегда признак болезни!

• Обработки от болезней.

Обработки от болезней

Еще в августе я провожу обработку томатов биопрепаратами «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин» и триходермой.

Если на ваших томатах появились признаки каких-то болезней, перед обработкой соберите все пораженные листья и плоды. Они являются разносчиками болезней, на них сохраняются болезнетворные микроорганизмы, грибы выделяют свои споры. Если вы оставите пораженный лист, то не факт, что сможете побороть болезнь. Так что убирайте все, что вызывает у вас подозрение. Плоды с вершинной гнилью тоже убирайте – они уже не будут вкусными, так что теперь они просто забирают на себя питание. После этого обработайте растения так, чтобы смочить и листья, причем как с верхней стороны, так и с нижней, и мульчу под кустами – в ней тоже могут сохраняться споры. Методично пролейте все, например, из лейки. Тем более, что биопрепараты помогают не только от тех болезней, которые «живут» на листьях, но и от тех, что в земле. Напомню, что такие обработки мы проводим в сухую погоду без солнца, то есть либо в пасмурный день, либо вечером (солнечные лучи разрушают биопрепараты) и минимум часов хотя бы за шесть до дождя.

Еще раз напомню, что «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин» можно смешивать между собой, а вот триходерму мы с ними не смешиваем. Более того, эти две обработки мы разносим во времени хотя бы на неделю.

Однако как к «Алирину», «Гамаиру», «Фитоспорину», так и к триходерме мы при необходимости, если наши томаты одолевают насекомые, можем добавить «Фитоверм», «Лепидоцид» или «Битоксибациллин». Обратите внимание: «Битоксибациллин» имеет характерный запах, обработки им лучше проводить дней за семь до употребления плодов в пищу. Я, честно говоря, не использую «Битоксибациллин», когда у меня что-то начало созревать, – предпочитаю «Фитоверм».

Перед обработкой соберите все пораженные листья и плоды. Обрабатывайте так, чтобы смочить и листья, и мульчу под кустами.

Мои препараты для обработок:

• «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин» – можно смешать.

• Триходерма – отдельно, разнести с другой обработкой во времени хотя бы на неделю.

Как ускорить созревание томатов

Как можно ускорить созревание томатов?

• Вершкование.

• Удаление листьев.

• Калийные подкормки.

• Скорейшее снятие созревших плодов.

• Мульчирование прелой органикой.

Про вершкование я уже рассказывала, и тут мне добавить, пожалуй, нечего. Пробежимся по остальному.

Удаление листьев – стресс для растения, а от любого стресса растение торопится оставить потомство, то есть плоды. Но если мы переборщим и удалим листьев слишком много, мы можем остаться с невкусными плодами. Можно удалить все листья до первой созревающей кисти. Когда она отплодоносит и все плоды с нее вы соберете, можете удалить все листья до следующей созревающей кисти.

В качестве калийной подкормки можно подкормить томаты под корень настоем золы. Но можно и по листу – тогда она действует еще и как фунгицид. В качестве «скорой помощи», если вам очень надо, чтобы томаты как можно быстрее созрели, можно использовать минеральные калийные удобрения в небольших дозах по листу.

Некоторые ждут, чтобы созрели все плоды в кисти, чтобы снять целую красивую спелую кисть, особенно это касается помидоров черри. Но как только мы срываем созревший плод, в него перестает поступать питание – и его больше начинает поступать к зеленым плодам. Так что срывая плоды по мере созревания, мы ускоряем созревание остальных плодов томатов.

В мульчировании органикой на данном этапе важно, чтобы она начала преть (перегнивать) – именно при перепревании она выделяет газ, ускоряющий созревание плодов. Так что если стоит сухая жаркая погода, мульчу нужно смачивать.

Огурцы

Продолжаем убирать и прищипывать пасынки – это мы делаем практически до самого конца их плодоношения. Огурцы, в принципе, растут бесконечно, и если в какой-то момент вы решите, что больше нет нужды их прищипывать, к концу лета у вас вырастет огуречный лес, а при таком загущении растения плохо проветриваются, что обеспечивает отличные условия для роста и развития болезней, тем более сейчас, когда начинаются росы.

Хочу напомнить, что верхушки обычно прищипывают только у сортов огурцов. У всех сортов есть женские цветки и мужские. Мужские – пустоцветы, но удалять их нельзя, потому что они опыляют женские. Так что если вы видите неопыленный цветочек, который вроде не даст плода, – оставьте его, не удаляйте, он потом просто засохнет, но сначала опылит женские цветки. А вот гибриды сейчас выведены в основном такие, что им не требуется опыление, они все равно дадут плоды. Именно поэтому их можно сажать в теплицах, куда ограничен доступ насекомых, обеспечивающих опыление.

Прищипывание верхушек у сортов и несамоопыляемых гибридов огурцов увеличивает количество женских цветков, а нам достаточно одного мужского цветка на большое количество женских. Так что чем больше женских цветков у сортов и несамоопыляемых гибридов – тем больше будет урожай. Если почти нет пустоцветов, значит, вы все делаете правильно!

Гибриды лучше вести в один ствол, но можно оставлять пасынки (по два-три междоузлия).

женский цветок

мужской цветок

Чтобы узнать больше о том, как формировать огурцы, отсканируйте QR-код

У огурцов, так же, как и у томатов, постепенно начинают подсыхать нижние листья, и опять же, это не обязательно говорит о наличии какой-то болезни – они просто уже выполнили свою функцию. Когда мы такие листья удаляем, оголяется ствол. Его можно отвязать, уложить на землю до уровня первых листочков, прикопать и как следует полить. Огурцы при соприкосновении ствола с землей начинают укореняться (в принципе так же, как и томаты), так что растение будет получать еще больше питания. К тому же вы снизите высоту растения и вам будет удобнее с ним работать.

Подкормки огурцов в августе

Помним, что огурцы – невероятные обжоры и требуют постоянного питания. Подкормки не прекращаем: хотя бы раз в 7–10 дней после начала сбора урожая мы их кормим. Список подкормок в точности такой же, какой был в июле.

• Настой навоза.

• Настой золы.

• Травяной настой.

• Настой биогумуса.

• Аминокислоты.

• Микроэлементы.

• Различные удобрения для огурцов.

Я советую в такие подкормки добавлять, например, те же триходерму или «Фитоспорин», то есть совмещать подкормки и профилактику болезней по почве.

Полив

Напоминаю: чтобы огурцы не горчили, почва под ними должна быть постоянно влажной. В отличие от томатов, огурцы любят орошение по листве, что является еще и профилактикой паутинного клеща.

Что делать с огурцами в августе?

• Продолжаем убирать или прищипывать пасынки.

• Верхушки обычно прищипывают только у сортов – это увеличивает количество женских цветов.

• Гибриды можно вести в один ствол, постепенно снижая и прикапывая побег.

• Если нет пустоцветов, значит, вы все делаете правильно!

• Подкормки не прекращаем, помним, что огурцы – ужасные обжоры. Хотя бы раз в 7–10 дней после начала сбора урожая.

• Полив – чтобы огурцы не горчили, почва должна быть постоянно влажной. Орошение по листу.

Кабачки

Уход за кабачками в августе очень похож на уход за огурцами. Они тоже невероятные обжоры и очень явно реагируют на нехватку питания – появляются пустоцветы, гниющие плоды. Кстати, если у вас стоит влажная погода и вы видите, что на завязавшемся плодике кабачка остался цветок – удалите этот цветок: во влажную погоду эти цветки на плодах могут вызвать гниение плода. Если вы вроде хорошо кормите кабачки, но они у вас никак не завязываются, причиной может быть нехватка бора – он отвечает за завязывание плодов. Помним, что кабачки больше, чем огурцы, подвержены мучнистой росе, так что постоянно за этим следим. Напомню, что от мучнистой росы помогают «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин».

Перцы и баклажаны

Удаляйте пасынки. Если в июле, в первой его половине, этого можно не делать, то сейчас – обязательно. Во-первых, в таком случае плоды созреют быстрее. А во-вторых, образовавшиеся на пасынках плоды тянут веточки вниз, к земле, а соприкосновение с землей создает благоприятные условия для развития болезней, а также делает растение доступным для слизней. Я стараюсь вести растения так, чтобы из земли торчал только один ствол и больше никакая часть растения с землей не соприкасалась, потому что все, что соприкасается с землей, создает для слизней такой мостик, по которому они могут перебраться на само растение.

От слизней помогают все препараты на основе диатомита, их сейчас очень много. Меня выручает табачная пыль. Ее не нужно рассыпать по всей земле – достаточно сделать такую плотную, густую замкнутую преграду вокруг ствола. Слизни живут в земле (или в мульче), и на ночь они выползают наружу, так что когда вокруг ствола насыпан слой табака, на растение через него они не полезут.

Напомню, что перцы можно срывать в фазе молочной зрелости, зелеными, не дожидаясь, когда они покраснеют или пожелтеют. Баклажанов это тоже касается: в молодых баклажанчиках, которым мы не дали перерасти, семечки еще молочные и их, возможно, не так много – они не так чувствуются в блюдах из баклажанов.

Напоминаю также, что калий ускоряет созревание плодов и придает им сладость.

Что делать с перцами и баклажанами в августе?

• Удаляйте пасынки – плоды созреют быстрее.

• Боритесь со слизнями.

• Не давайте перерастать баклажанам.

• Перцы можно срывать в фазе молочной зрелости.

• Калий ускоряет созревание плодов и придает им сладость.

Продолжаем бороться с болезнями и вредителями

В августе мы продолжаем бороться с болезнями и вредителями. Еще раз скажу, что в огороде мы используем только биопрепараты:

от вредителей – «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Лепидоцид»;

от болезней – «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», триходерму, «Метаризин».

Помните, что препараты из первого списка можно смешивать с препаратами из второго списка, кроме «Метаризина» – его мы ни с чем не смешиваем. «Метаризин» – грибок, и другие препараты просто не дадут ему сработать, нейтрализуют его.

Перед обработкой обязательно уберите все больные листья.

Если были какие-то серьезные проблемы, продолжайте хотя бы раз в месяц добавлять в землю «Метаризин» – делаем мы это чуть ли не до самых заморозков. Если всё же были сильные поражения, но урожай уже собран, то от вредителей можно обработать «Актарой» или «Искрой», а от болезней поможет «Агролекарь» и «Скор». Биопрепараты работают медленно, но верно, зато никакой «химии».

Борьба с болезнями и вредителями в августе

• В огороде используем только биопрепараты.

От вредителей: «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Лепидоцид».

От болезней: «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», триходерма, «Метаризин».

• Перед обработкой обязательно уберите все больные листья.

• Продолжайте хотя бы раз в месяц добавлять в землю «Метаризин».

Клубника

Уже поздно обрезать листья, обновляя таким образом плантации, – новые листья вряд ли успеют отрасти до зимы, а недостаточно облиственные кустики могут просто не перезимовать.

Еще можно делать пересадку клубники, но середина августа – самый крайний срок. Если пересаживать позже, она вряд ли успеет как следует укорениться и, как следствие, может не пережить зиму. Если осень будет длинная и теплая, даже пересаженная в сентябре клубника может перезимовать, но стоит ли рисковать? Конечно, если другой возможности у вас нет, если погода стоит теплая и вы точно знаете, что сможете обеспечить растениям регулярный хороший полив в течение хотя бы нескольких следующих дней – что ж, можете попробовать, но только в самом-самом начале сентября, так что не тяните.

Обычную клубнику продолжаем поливать.

Не забывайте, что именно в августе идет закладка цветовых почек на будущий год, поэтому сейчас хорошо бы подкормить клубнику фосфорно-калийным удобрением. Можно выбрать любое органическое удобрение для клубники. Даже если в нем есть азот, только смотрите, чтобы его было по минимуму. В это время азот клубнике уже не нужен, особенно если у вас необрезанная клубника – не надо давать ей сейчас жировать. Клубнике в данный момент больше нужны фосфор и калий. В конце концов, монокалийфосфат – столовая ложка на ведро воды – вполне подойдет. Если вдруг вы планируете подкормить сейчас клубнику раствором золы (как источником калия), я бы рекомендовала добавить туда еще и фосфор – например, тот же монокалийфосфат. Так что ищите удобрение, в котором не преобладает азот, исключение – если вы недавно обрезали клубнику, тогда можно взять удобрение и с азотом.

Если вы недавно пересадили клубнику (внеся в землю все необходимое), то влажную подкормку вы делаете только после того, как увидите, что она у вас действительно укоренилась – поднялась, начала расти, появились новые листочки. Только после этого вы делаете фосфорно-калийную подкормку.

Ремонтантную клубнику мы продолжаем кормить в перерывах между сборами урожая, но уже не так часто и стараемся избегать избытка азота в подкормках (то есть настоем навоза точно не кормим).

Напомню, что клубнику мы не кормим навозом от своих животных, если они у вас есть: их навоз может содержать гельминты (или их личинки), которые могут попасть на ягоды, а оттуда – в ваш организм. Лучше используйте настой навоза, купленный в магазине, – там предполагается некоторая обеззараживающая обработка.

Что делать с клубникой в августе?

• Листья обрезать уже поздно – они могут не успеть отрасти до зимы.

• Обычная клубника – полив, обработка от болезней и вредителей по необходимости.

• Ремонтантная клубника – кормим в перерывах между сборами урожая. Но уже не так часто, и избегаем избытка азота в подкормках.

Малина

Обычную малину продолжаем поливать, но умеренно: мы уже не провоцируем ее усиленный рост, а просто даем стеблям набраться сил – в сентябре мы уже начнем готовить малину к зиме. Исключение – если малина у вас по какой-то причине остановилась в росте. Конечно, существуют разные сорта малины, и для каждого нормальный годовой прирост будет своим, но если говорить в среднем, нормальный прирост – от 1 м (бывает до 2 м). Если у вас прирост меньше метра, вы можете подкормить малину, и даже с азотом, чтобы сейчас она быстро набрала рост, и тогда с сентября вы ей будете давать больше фосфор и калий.

Но, честно говоря, свою малину я подкармливаю только весной и осенью – закладываю «долгоиграющую» органическую подкормку под куст. Весной – компост, сверху – перегной, весь сезон я мульчирую малину травой, и малина у меня прекрасно растет весь сезон. Сейчас, в августе, она у меня не требует вообще никаких подкормок. Теперь я ее подкормлю только осенью – заложу ей питание, по сути, на весь следующий год.

Ремонтантную малину не забываем поливать. Ее мы поливаем, потому что эти кусты мы все равно, скорее всего, срежем осенью, оставим только самые вызревшие, о чем поговорим позднее.

Ремонтантную малину сейчас можно подкормить – любым комплексным удобрением с примерно равным количеством главным питательных веществ (20:20:20). Я, опять же, предпочитаю органику. Если идут сильные дожди, мы ее не поливаем – иначе ягоды будут несладкие. Если погода в основном сухая, очень, очень хорошо поливаем ремонтантную малину, как только собрали урожай. То есть прямо положили шланг и дали земле пропитаться, и, по сути, вы ее больше не поливаете до следующего урожая – в жару новый урожай созреет дня через два-три, а раньше поливать ее и не нужно, иначе, опять же, ягоды не будут сладкими.

Чтобы ягоды были слаще, кормим малину настоем золы (калийным удобрением, если вы – приверженец минеральных подкормок).

Что делать с малиной в августе?

• Обычная малина – продолжаем полив, но умеренный.

• Обработка от болезней и вредителей при необходимости.

• Ремонтантная малина – не забываем поливать, иначе ягоды будут мелкими. Для сладости можно подкормить настоем золы. Или дать минеральное калийное удобрение. Она плодоносит до морозов.

Подробное видео о том, как обрезать малину и подготовить ее к осени, вы можете посмотреть, отсканировав QR-код

Зелень

Продолжаем сажать скороспелую зелень: салат, укроп, шпинат, рукколу – они прекрасно вызреют.

С середины – конца августа, как только станет не очень жарко, можно сеять зелень короткого светового дня – редис, пекинскую капусту. В цвет они сейчас не пойдут, и вы соберете хороший урожай.

Чеснок

Когда мы удаляли стрелки чеснока, я вам рекомендовала оставить одну-две (в разных концах чесночной грядки). Оставляем мы их для того, чтобы по ним можно было определять время, когда чеснок пора выкапывать. Как только нижние листья начали желтеть, оставленные стрелки выпрямились, коробочки на них лопнули и показались семена – чеснок можно начинать выкапывать.

Выкапываем только в сухую погоду, если есть такая возможность. Если зарядили дожди и не собираются прекращаться – ну что же делать, копаем как есть, но помним, что храниться этот чеснок будет плохо.

Признаки того, что чеснок пора выкапывать:

• пожелтение нижних листьев;

• выпрямилась стрелка, коробочка лопнула, и показались семена.

Копать только в сухую погоду!

Что делаем после выкапывания?

Если погода сухая, раскладываем чеснок (ничего не отрезая) прямо на грядках в один слой и даем ему просохнуть хотя бы несколько часов. Потом связываем за стебли – не для красоты, как получится – и подвешиваем в сухом, закрытом от солнечных лучей помещении на 10–15 дней (если погода холодная и/или сырая – подольше). За это время стебель должен высохнуть, а шелуха – начать отходить – это является сигналом к тому, что мы можем обрезать стебель, оставив 3–5 см. После того как обрезали стебель, даем чесноку еще подсохнуть в течение нескольких дней.

Хранят такой чеснок при комнатной температуре в каких-нибудь открытых емкостях (например, в картонных коробках; ни в коем случае не в полиэтиленовых пакетах) в сухом прохладном месте. Если вам очень удобно хранить чеснок в стеклянных банках, можно разложить его по банкам, но эти банки вы или не закрываете вообще, или «закрываете» марлей.

Еще один способ хранения чеснока – когда засохшие стебли не обрезают, а заплетают в косы (лишнюю, сильно торчащую ботву при этом можно удалить) и эти косы подвешивают. Причем раньше в деревнях чеснок в таком виде хранили даже около печки – он не боится повышенных температур.

Что делать с чесноком после выкапывания?

• Дать просохнуть, связать и подвесить на 10–15 дней в сухом помещении. Стебель должен высохнуть, а шелуха – отходить.

• Обрезать стебель на 3–5 см и дать подсохнуть еще пару дней.

• Хранить при комнатной температуре в сухом месте.

Корнеплоды

Собираем ранние сорта моркови и свеклы – они не подлежат хранению.

Сейчас вы можете посеять в землю ранние (скороспелые) сорта моркови и свеклы – они успеют вырасти и вызреть, и вы соберете их по осени. Храниться они не будут – их нужно будет сразу использовать в пищу, как дополнительные витамины в осенний период. В южных регионах это можно делать даже в конце августа.

Читайте упаковки и прикидывайте, сколько дней нужно тому или иному сорту для созревания (обычно это 60–70 дней). Единственный минус – молодые поросли корнеплодов (и зелени) могут есть слизни и улитки.

Что делать с корнеплодами в августе?

• Собираем ранние сорта моркови, свеклы. Они не подлежат хранению!

• Можно посеять ранние сорта.

Другие культуры

Кроме зелени, скороспелых сортов моркови и свеклы, о которых я сказала выше, а также зелени короткого светового дня (редиса, пекинской капусты), можно посеять раннюю капусту. В нашей семье, например, очень любят салат из молодой кочанной капусты. Но чтобы ее не съели слизни, лучше посадить через рассаду: посадите ее сначала в стаканчики, и только когда она окрепнет, высадите в грунт.

Запомните золотое правило: как только у нас освободилась грядка, мы не даем ей пустовать – мы сеем сидераты, даже если начинается похолодание, а на носу – морозы. Если мы хотим оздоровить почву и улучшить урожай с помощью сидератов, нам на одном и том же месте нужно посеять сидераты два-три раза.

Другие культуры в августе

• Можно посеять раннюю капусту, морковь, свеклу, пекинскую капусту, редис.

• Сеем сидераты на освободившиеся грядки.

Сентябрь

Осенью работ на участке много – примерно столько же, сколько и весной. Начинается подготовка к зиме, и основной момент этой подготовки – подкормки. Также мы продолжаем сбор урожая. Яркий акцент сентября – пересадка растений с открытой корневой системой.

Работы в огороде в сентябре

Подкормки.

Продолжаем сбор урожая.

Пересаживаем растения с открытой корневой системой.

Удаляем остатки растений, особенно если есть признаки болезней или вредителей.

Ведем профилактическую обработку земли, особенно при наличии инфекций и вредителей.

Вносим органику в зависимости от вида овощей, которые будем сажать в дальнейшем.

Сеем сидераты или мульчируем грядки. Никогда не оставляем землю пустой.

Важно! Не вносите растворимые быстрые минеральные удобрения, даже если вы не приверженец органического земледелия. В этом просто нет смысла! К весне от них по сути ничего не останется.

Отсканировав QR-код, вы можете посмотреть видео о том, как я готовлю свои пустые грядки к зиме

Осенние подкормки

Почему я, как и многие другие садоводы и огородники, говорю, что без осенней подкормки не обойтись? Давайте разберемся.

Для чего мы кормим растения осенью?

1. Основная причина – мы должны помочь побегам, образовавшимся в этом сезоне, побыстрее вызреть, чтобы они могли спокойно уйти в зиму и удачно перезимовать.

2. К осени нам нужно изменить распределение питательных веществ в растении: часть питания идет в корни, какие-то вещества, наоборот, поднимаются наверх – опять же для того, чтобы растение лучше перезимовало.

3. Одна из основных причин (не будь ее, мы бы, может, и не кормили растения осенью так усиленно) – нам нужно изменить структуру клеточного сока растений. Если мы заморозим простую воду и раствор соли (или раствор сахара), структура замороженных частиц у них будет совершенно разная. Кристаллики чистой воды – с шипами, как звездочки, у замороженной воды очень «колкая» структура, в отличие от кристалликов льда вышеупомянутых растворов. И если вода в растении будет без достаточного количества сахаров, она и замерзнет такими вот колючими кристаллами, которые разорвут клетки растения, и к весне оно просто погибнет. Так что наша задача – нагнать в клеточный сок растений побольше сахаров.

4. Еще одна цель, с которой мы вносим осенние подкормки, – помочь созреть поздним плодам. Иногда у меня спрашивают: нужна ли подкормка, если на деревьях еще висят, скажем, поздние яблоки? Конечно, нужна! Она поможет им быстрее созреть, и вы вовремя соберете урожай.

5. Последняя по очереди, но не по значимости причина – мы должны дать задел питания на следующий год.

Растения осенью мы кормим для того, чтобы:

• помочь быстрее созреть побегам к зиме;

• изменить распределение питательных веществ в растении;

• изменить структуру клеточного сока;

• помочь созреть поздним плодам;

• дать задел питания на следующий год.

Кого всегда кормим в первую очередь?

Пока растение растет и плодоносит, оно берет из земли различные питательные вещества. И когда мы срываем плод или цветок, мы забираем вместе с ними и те питательные вещества, которые растение потратило на их выращивание, из земли навсегда. Это и называется выносом питательных веществ – растение затратило их для того, чтобы создать свой цветок или плод, и теперь наша задача – внести в землю те вещества, которые растение потратило.

Больше всего питания нужно однолетним растениям. У них есть только один сезон, чтобы выдать тот максимум, на который они способны, и они стараются изо всех сил, а потому потребляют очень много питательных веществ, которые мы постоянно должны пополнять – минимум раз в 7–10 дней.

Вторые в очереди на подкормку – плодовые деревья и ягодные кустарники. Они тоже потребляют очень много питательных веществ для того, чтобы сформировать свои плоды и ягоды.

Чем кормить?

В первую очередь, прежде всего и больше всего растениям сейчас нужен калий. Если мы посмотрим на все осенние удобрения, то увидим, что калия в них больше всего (чуть меньше фосфора и немножечко азота). Почему калий так важен?

Калий:

• укрепляет клеточные стенки;

• повышает устойчивость к полеганию;

• повышает устойчивость к болезням;

• повышает зимостойкость;

• повышает устойчивость к засухе и низким температурам;

• усиливает образование сахаров (вкус плодов и зимостойкость).

Как вы видите, многие из этих показателей очень актуальны осенью.

Чуть меньше в осенних удобрениях фосфора.

Фосфор:

• ускоряет все процессы (в том числе потребление калия);

• способствует росту и укреплению корневой системы (а крепкая корневая система – залог хорошей зимовки растения);

• повышает зимостойкость.

Еще растениям сейчас нужен магний.

Магний:

• активирует ферменты;

• транспортировка питания, способствует доставке фосфора из корней в надземную часть растения;

• необходим всем растениям, но особенно чувствительны к его нехватке хвойные.

Влияние кислотности почвы на усвоение питания

Из диаграммы мы видим, что при значительном снижении (ниже 6,5 pH) кислотности почвы начинает ухудшаться усвояемость фосфора, калия, кальция и магния; при значительном повышении (выше 7,5 pH) кислотности начинает ухудшаться усвояемость фосфора, кальция и магния (выше 8 pH). Так что, выбирая подкормки, важно всегда учитывать кислотность вашей почвы, а также то, какую кислотность любит то или иное растение.

Минеральные удобрения, меняющие кислотность

Подкисляют:

• K – сульфат калия (сернокислый калий) в больших дозах[7];

• K – хлорид калия;

• P – суперфосфат (простой)[8].

Подщелачивают:

• K – калийная селитра;

• K – карбонат калия (поташ).

Это не все удобрения, меняющие кислотность почвы, – я выбрала только те из них, которые актуальны осенью.

Органические удобрения, влияющие на кислотность почвы

Подкисляют:

• навоз, компост, перегной;

• опилки с коллоидной серой или просто коллоидная сера.

Подщелачивают:

• зола (калий);

• доломитовая мука (кальций, магний).

Нейтральная среда, но лучше работают на кислых почвах или с кислыми удобрениями:

• костная мука (не мясокостная[9]) – от 20 до 30 % фосфора, 12 % кальция;

• фосфоритная мука – до 30 % фосфора.

Отдельно поясню про третью группу: нейтральная среда, но лучше работают на кислых почвах или с кислыми удобрениями – что это значит? Сами по себе они кислотность не меняют, но, будучи добавленными в кислую среду, они улучшают усвояемость всех питательных веществ из органических добавок.

Элементы-антагонисты

Некоторые элементы в почве выступают как антагонисты, и если одного элемента слишком много, то усвоение другого притормаживается, а может даже и вовсе блокироваться.

Так, например, фосфор плохо усваивается при избытке в почве железа и магния, а калий – при избытке кальция и магния. Поэтому при внесении под корень старайтесь либо разделить эти подкормки по времени, либо выравнять соотношение в них вышеназванных веществ. Например, в доломитовой муке слишком низкое содержание кальция, а так как кальций и магний являются антагонистами, то доломитовую муку желательно вносить с мелом (процентов 30 % мела добавляют в доломитовую муку), тогда и кальций, и магний будут усваиваться хорошо.

Если вы не хотите высчитывать соотношение и думать, что к чему добавить и что с чем смешивать, – лучше разнесите эти подкормки по времени. Например, из текста выше вы можете заметить, что магний является антагонистом и фосфора, и калия, поэтому магниевую подкормку желательно проводить отдельно, не совмещая ее с подкормками фосфором и калием.

Помним:

• фосфор плохо усваивается при избытке железа и магния;

• калий плохо усваивается при избытке кальция и магния в почве.

Стараемся разделить эти подкормки при внесении под корень! Или выравнять соотношение (например, доломитовую муку вносят вместе с мелом).

Способы подкормок

По сути, существует два способа подкормок – по листу и под корень.

Любая листовая подкормка усваивается быстрее и лучше. Лучше – значит, что если вы, растворив удобрение, опрыскаете им растения по листу, в процентном соотношении его усвоится гораздо больше, чем если бы вы вылили его под корень. К тому же так удобрение поступает именно тому растению, которому мы хотим, чтобы оно поступило. Листовые подкормки также не портят полезную микрофлору почвы.

При подкормке под корень возникают различные сложности. Во-первых, с веществами удобрения в почве происходят разные сложные химические процессы – что-то окисляется, что-то с чем-то вступает в реакцию, что-то чем-то поглощается и т. д. Во-вторых, не все растения могут получить питательные вещества через корень.

Так что питание по листу – самый быстрый и хороший вариант.

Иногда бывает, что осенью вам нужно ускорить созревание побегов – например, они выросли слишком поздно, или дожди или излишний полив в августе спровоцировали рост, и теперь нужно, чтобы они как следует подросли, чтобы смогли перезимовать, или вы поздновато обрезали растение – в таком случае вам лучше выбрать подкормку по листу.

Важно помнить, что осенние подкормки по листу мы можем делать строго до изменения цвета листовой пластины. Дело в том, что при изменении цвета в черешке листовой пластины образуется перегородка, питание через которую не проходит. Поэтому-то листья и отмирают осенью – они перестают получать питание. Так что если вы подкормите растения по пожелтевшим листьям, вы просто зря потратите удобрение – попасть в само растение оно не сможет, за исключением какого-то мизерного количества, которое усвоится растением, скажем, через побеги. Так что имейте в виду: как только появляются первые изменения цвета у листьев – эффективность листовых подкормок резко падает. Однако в нашем арсенале все еще остаются подкормки под корень.

Способы подкормок

• По листу или под корень.

• По листу быстрее усваиваются (основная подкормка для созревания побегов).

Важно! Можно подкармливать до осеннего изменения цвета листовой пластины.

Подкормки под корень делятся на:

1. Жидкие:

• используются водорастворимые удобрения;

• быстрее действуют.

2. Заделка сухих удобрений в почву:

• плохо растворимые минеральные удобрения;

• органические удобрения;

• многие удобрения нужно доставлять ближе к корням.

Подкормки под корень можно разделить на два вида – жидкие (растворами) и заделка сухих удобрений в почву.

Для жидких подкормок используют водорастворимые удобрения. Они действуют намного быстрее – им, в отличие от сухих удобрений, не нужно время, чтобы раствориться – ведь мы их уже растворили, прежде чем «поместить» в почву. Минус жидких подкормок может проявиться в дождливую погоду: если идут обильные дожди, часть таких подкормок очень быстро вымоется из почвы. Так что имейте в виду: если погода изобилует проливными дождями, вам придется или провести несколько жидких подкормок одну за другой, или выбрать второй вид подкормок под корень – заделку сухих удобрений в почву.

Для заделки сухих удобрений в почву обильные проливные дожди – то, что доктор прописал: дожди будут постепенно, но неуклонно растворять удобрения, и те будут постепенно и достаточно равномерно просачиваться в почву. Для этого вида подкормок используют плохо растворимые в воде удобрения – они растворяются медленно и потихоньку, порциями, уходят в почву.

Так же под корень мы подкармливаем растения различными органическими удобрениями, потому что для того, чтобы органические удобрения впитались, нужны полезные бактерии, которые живут в почве. Именно почвенная микрофлора перерабатывает вносимую нами органику в тот вид питания, в те вещества, которые растение может усвоить.

Еще один важный момент состоит в том, что многие удобрения нужно доставлять как можно ближе к корням. Например, фосфор – он плохо мигрирует в почве, поэтому тот же суперфосфат рекомендуют добавлять при посадке именно в яму, то есть сразу как можно ближе к корням.

Обратите внимание, что этот вид подкормок называется заделка сухих удобрений в почву, вот от этого нам и нужно отталкиваться. То есть мы не просто высыпаем сухое удобрение на почву – мы его в почву именно заделываем. Например, для яблони мы можем сделать бурение по периметру кроны: «пробурить» отверстия хотя бы 30 см (а лучше – 40 см) в глубь почвы, и уже туда засыпать сухие удобрения. Подкармливать яблоню под ствол достаточно бессмысленно – нужно делать это либо, как было сказано выше, по периметру кроны, либо отступив хотя бы 10–20 см от ствола. Дело в том, что всасывающие корешки взрослых растений находятся на концах корней, а концы корней располагаются не у ствола, а подальше от него.

Варианты подкормок

Давайте посмотрим, откуда мы можем взять фосфор, калий и магний.

Фосфор:

• суперфосфат двойной и простой (простой суперфосфат подкисляет);

• костная мука (для кислых почв);

• фосфоритная мука (для всех видов почв) – раз в 2–3 года;

• «Морской коктейль»[10].

Калий:

• зола (подщелачивает);

• сульфат калия (сернокислый калий; подкисляет лишь в больших количествах);

• калийная селитра (подщелачивает).

Магний:

• сульфат магния (лучше – водным раствором по листу; магний и сера);

• доломитовая мука (магний и кальций; снижает кислотность) – раз в 2–3 года;

• «Кальцегарден» (снижает кислотность; но в нем все-таки больше кальция);

• «Калимагнезия» (нейтральная).

Расскажу о некоторых нюансах.

– Костную муку можно добавлять в почву любого типа, однако усвоится она лучше в кислой.

– Фосфоритную муку кислые почвы усваивают в меньшей степени, чем костную.

– Фосфоритная мука разлагается очень долго, соответственно, долго снабжает растения питанием, – ее достаточно добавлять в почву раз в 2–3 года.

– В костной муке и «Морском коктейле», помимо фосфора, также еще и много кальция.

– Не забудьте, что зола лучше всего усваивается как раствор, но в таком виде расходуется (усваивается) она быстрее. Если вы хотите, чтобы зола поставляла в почву питательные вещества более длительное время, можете добавить ее в сухом виде – в таком случае лучше всего вносить ее с биогумусом. Также для лучшего растворения можно добавить ее в компост.

– Зола подщелачивает почву, но не сильно – не надейтесь, что ее внесение слишком повлияет на pH почвы.

– В калийной селитре содержится азот, хоть и в небольшом количестве, но об этом, пожалуй, стоит помнить. Впрочем, любое осеннее удобрение может содержать какое-то количество азота. Например, в тех же «Плантафоле» и «Плантафиде» 5:15:45 содержится 45 % калия, 15 % фосфора и 5 % азота. Важно понимать, что все вещества, в том числе и азот, нужны, но, может быть, в небольших количествах – в этом случае они выступают как катализаторы многих процессов, к тому же азот нужен не только для роста растения, но и для некоторых других процессов.

– Не забудьте, что в доломитовую муку лучше добавлять 20–30 % мела – так она будет лучше усваиваться.

– «Калимагнезия» содержит и калий, и магний, причем в том соотношении, в котором они хорошо усваиваются.

Что еще нужно растениям осенью?

Именно сейчас, в осень, лучше всего вносить все органические добавки — навоз, компост, биогумус. У них как раз будет достаточно времени, чтобы как следует перепреть, разложиться и разнестись по почве, и весной растения получат хороший старт для роста. Однако все это возможно благодаря почвенной микрофлоре, поэтому не забудьте также внести ЭМ-препараты — их можно вносить практически до зимы, многие полезные бактерии способны перезимовать.

Выше мы говорили в основном о монопрепаратах – тех, которые содержат какое-то одно полезное вещество. Но важно помнить и о том, что существуют еще и осенние комплексные удобрения. Например, монокалийфосфат – в нем есть и калий, и фосфор; его водный раствор можно использовать как по листу, так и под корень. Или, к примеру, «Плантафол» («Плантафид») 5:15:45; им лучше подкармливать по листу (но можно и под корень). В общем, вооружившись изложенными в этой книге знаниями, вы можете смело отправиться в магазин и выбрать подходящее осеннее комплексное удобрение из тех, что в нем представлены. Возможно, вы выберете осеннее комплексное удобрение для какой-то одной, отдельно взятой культуры, сделанное с учетом особенных потребностей именно этой культуры.

Что еще нужно растениям осенью?

• Органика – навоз, компост, биогумус.

• ЭМ-препараты.

• Комплексные и осенние удобрения. Например, монокалийфосфат.

Вернемся к элементам питания. Выше я перечислила, с помощью каких добавок вы можете дать своим растениям тот или иной элемент, но чтобы вам было еще удобнее, я сделала для вас еще вот такую табличку.

Делая выбор в пользу внесения сухой золы, помните, что такая подкормка – пролонгированного действия. Не надо ожидать, что как только вы насыпали сухой золы – растение сразу же получило калий. Если калием растение надо подкормить прямо сейчас, лучше внести ее в виде раствора.

Вообще, все органические добавки, что называется, играют вдолгую, например, те же костная, фосфоритная и доломитовая мука. Имейте это в виду, когда планируете следующие подкормки – весьма вероятно, что предыдущие органические подкормки еще действуют.

Важно!

• Целесообразнее разбить подкормки на 2–3 захода – лучше растянуть поступление питательных веществ во времени, чем огорошить растение большим количеством за один раз. Высчитайте, какое количество вещества вы должны внести, и внесите его, разделив на 2–3 приема.

• Заранее продумайте, какая подача питания необходима вашим растениям, – быстрая или пролонгированная (по листу, жидкое под корень или заделка в почву). Это зависит от сроков.

• Подкормки всегда совмещайте с поливом и кормите только по влажной почве (особенно минеральными и жидкими подкормками).

• Не бойтесь небольшого количества азота (5–10 %) в осенних удобрениях.

Я обычно даю две подкормки: где-то в начале сентября и ближе к похолоданию, за 2–3 недели до него.

Выбирая подкормку в сентябре, мы должны продумать, как и какие вещества нам необходимо растению подать – быстро или пролонгированно: что-то нам нужно подать быстро, а что-то, наоборот, – пролонгированно. Это зависит от сроков до зимы.

Если нам нужно быстро, мы выбираем подкормку по листу или жидкую подкормку. Если более пролонгированно, особенно на какой-то дальний период, например, на следующий сезон, – мы заделываем удобрения в почву. Если мы сейчас, в начале осени, заделаем, например, костную муку, то у нее будет месяца полтора, а в некоторых регионах и все два, чтобы усвоиться, она вполне успеет. Но если вам нужно доставить питание быстро, например, для того, чтобы вызрели побеги, тогда выбирайте подкормку по листу.

Теперь поговорим о культурах по отдельности.

Томаты

Прекращаем все основные подкормки. Все, что нужно, растения уже сделали – доросли, и единственное, чем мы сейчас можем их подкормить и что им действительно нужно, – это, возможно, калий. Помните же, что калий ускоряет созревание плодов и делает томаты более сладкими? Если вы – приверженец органического земледелия, ваша подкормка – раствор золы. Если вы наблюдаете явное калийное голодание и не являетесь приверженцем органического земледелия, можете подкормить томаты калийной селитрой или сульфатом калия, в идеале – по листу, но можно и под корень.

Сейчас мы томаты уже особо не поливаем. Только если будет стоять очень жаркая сухая осень, тогда, конечно, полив нужен. В таком случае помните, что поливаем мы нечасто, но обильно. Напомню также, что перелив ведет к растрескиванию томатов; а как перелив, так и недолив – к вершинной гнили. Ни в коем случае не поливаем томаты по листу: увеличивая влажность на листьях, мы способствуем развитию различных заболеваний, в том числе и фитофторы. А влажности сейчас и так хватает – из-за перепада ночных и дневных температур на листьях выпадает роса.

Для ускорения созревания плодов, особенно в теплицах, очень хорошо вносить органику под кусты – при перепревании она выделяет углекислый газ, который способствует более быстрому созреванию плодов. Вершкование томатов, я надеюсь, вы не забыли провести еще в августе.

Удаляем листья только при необходимости – если у вас вдруг наступили настоящие холода или если вас замучило какое-то заболевание, например, та же фитофтора. Удалить максимум листьев в таком случае стоит хотя бы даже для того, чтобы все плоды созрели как можно быстрее. Но помните, что мы удаляем листья только ниже созревающей кисти.

Усыхание нижних листьев – не всегда признак болезни. Просто они выполнили свою функцию и за ненадобностью отмирают.

1. Подкормки.

• Прекращаем основные подкормки, применяем их только по необходимости.

• Сейчас в приоритете калий. (Например, раствор золы.)

• При явном калийном голодании – калийная селитра, сульфат калия – по листу.

2. Полив.

• Нечасто, но обильно и лишь в жару.

• Не поливайте по листу.

Важно! Перелив ведет к растрескиванию томатов, перелив и недолив – к вершинной гнили!

3. Важные нюансы.

• Для ускорения созревания плодов – вносим органику под кусты.

• Не забываем про вершкование.

• Удаляем листья только при необходимости.

Усыхание нижних листьев – не всегда признак болезни!

О том, что можно сделать, чтобы ускорить созревание томатов, я подробно рассказала в прошлой главе, но здесь напомню:

• вершкование;

• удаление листьев;

• калийные подкормки;

• скорейшее снятие созревших плодов;

• мульчирование прелой органикой;

• снятие плодов и их дозревание в теплом помещении.

Подробно о том, как ускорить созревание томатов, вы можете прочитать, отсканировав QR-код

Подготовка грядок под томаты на следующий сезон

Сейчас – самое время подготовить грядки под ваши овощи на следующий сезон. Какие действия и в каком порядке для этого нужно предпринять?

Сначала поговорим отдельно о томатах.

Убираем все остатки растений. Проводим профилактику. Если были какие-то грибковые заболевания – вносим триходерму или «Глиокладин». Если были вредители – вносим «Метаризин». Если были и грибковые заболевания, и вредители, то лучше разнести по времени эти обработки на 5–7 дней. Чтобы ускорить процесс, можно использовать растворы, а не сухие вещества. «Глиокладин» обычно рассыпают, но его также можно развести.

Пока мы выдергивали отплодоносившие растения и убирали растительные остатки, вредители, споры грибов, болезнетворные организмы могли попасть (и наверняка попали) с них на почву, и чтобы не «продвинуть» их в глубь земли, землю мы пока не трогаем, даже не рыхлим, пока как следует не прольем растворами триходермы или «Глиокладина». Поливаем ими лучше вечером (помним, что биопрепараты разрушаются под действием солнечных лучей) и проливаем так, чтобы смочить землю на глубину как минимум 5–10 см (это приблизительно по лейке на 1 м^2).

Например, у меня были фитофтора и белокрылка. Я убрала растительные остатки и усиленно пролила почву триходермой. Дала постоять несколько дней, после чего рассыпала «Метаризин», и вот с ним уже можно землю взрыхлить.

Рыхлим верхний слой земли, в том числе для того, чтобы тот же «Метаризин» зашел глубже (или триходерма, если вам не нужен «Метаризин»). Рыхлим, но не копаем, особенно если ваши грядки давно под органическим земледелием – не надо нарушать естественный порядок, перемешивать слои почвы, в каждом из которых свои обитатели, разрушать какие-то связи и воздушные проходы, которые в земле образовались.

Вносим кальций для предотвращения вершинной гнили. Что может быть источником кальция? «Кальцегарден», доломитовая мука (раз в 2–3 года вместе с биогумусом (вместо биогумуса можно взять мел, но лучше – биогумус)). «Кальцегарден» и доломитовую муку можно чередовать: один год – одно, второй год – другое.

Вносим источник калия, который будет давать питание растениям на следующий год. Источники калия – костная мука или «Морской коктейль» сухой. Все это мы слегка зарыхляем в землю. Если у вас кислая почва, можно внести сухую золу – в зиму это будет очень хорошо. Сейчас можно внести удобрение для томатов от «Органик Микс», несмотря на то, что производитель рекомендует вносить это удобрение весной (весной вы его еще внесете).

Можно внести азот на весну. Пример долгоиграющего азота – рогокопытный шрот. Это обязательно нужно сделать, если вы знаете, что весной поздно приезжаете на участок – ко времени высадки рассады.

Мульчируем слоем (2–3 см) органики – компоста и перегноя. Проливаем ЭМ-препараты. В идеале сеем сидераты – сейчас или чуть позже – под зиму (последние взойдут весной).

Пример подготовки грядок под томаты

1. Убираем остатки растений.

2. Проводим профилактику.

При наличии грибковых заболеваний вносим триходерму или «Глиокладин».

При наличии вредителей вносим «Метаризин».

Если есть необходимость обеих обработок – разносим по времени на 5–7 дней. Для ускорения можно поливать растворами, а не заделывать в землю.

3. Рыхлим верхний слой земли, не копаем (если грядки давно под органическим земледелием).

4. Вносим кальций для предотвращения вершинной гнили – «Кальцегарден», доломитовая мука (раз в 2–3 года вместе с биогумусом).

5. Вносим источник калия – костная мука или сухой «Морской коктейль». Сухая зола на кислых почвах. (Можно внести удобрение для томатов от «Органик Микс».)

6. Можно внести азот на весну – рогокопытный шрот.

7. Мульчируем слоем органики — компоста и перегноя.

8. Проливаем ЭМ-препараты.

9. В идеале сеем сидераты.

Особенности подготовки грядок под некоторые виды культур

Огурцам нужно больше органики и азота. Вносим достаточное количество компоста, перегноя, рогокопытного шрота (крупная фракция).

Если почва очень кислая – вносим добавки, снижающие кислотность («Кальцегарден», доломитовая мука (раз в 2–3 года), зола).

Капусте требуется кальций. И не забывайте, что она плохо растет на кислых почвах. Хорошо вносить «Кальцегарден» или доломитовую муку (раз в 2–3 года). Хорошо внести костную муку или «Морской коктейль» – источник кальция в том числе!

В случае с корнеплодами обязательно позаботьтесь о структуре грунта на достаточную глубину.

Корнеплодам требуется кальций – «Кальцегарден» или доломитовая мука (раз в 2–3 года), костная мука и «Морской коктейль».

Поясню про структуру грунта. Корнеплоды – это такие растения, которым нужно вырастить из маленького семечка большущий плод под землей, поэтому так важно, чтобы структура почвы не препятствовала разрастанию корнеплода: для свеклы – на глубину сантиметров 15, для моркови – и того глубже. Так что не забудьте внести добавки, разрыхляющие почву.

Еще один способ подготовки грунта для корнеплодов – это подготовка так называемых высоких (или приподнятых) теплых грядок. Подробно о них вы можете прочитать в главе про май.

Обычно высокие грядки делают по весне для того, чтобы использовать тепло, которое выделяется в них при перепревании растительных остатков. Но если сделать теплую грядку сейчас, под зиму, то к весне почва в ней будет иметь хорошую структуру, и корнеплоды в ней будут отлично расти.

Огурцы

Сентябрь – уже достаточно прохладный месяц во всех регионах. Если температура ночью опускается ниже +12…15 °C, огурцы расти не будут – они начнут болеть. Если они растут у вас не в теплице, лучше их все сейчас собрать.

Ягодные культуры

Если вы хотите получить хороший урожай ягодных культур, обязательно подкормите их осенью.

Осенние подкормки для ягодных культур

Осенние подкормки для ягодных культур

• 1. Раствор золы или гумат калия в первой половине сентября.

Если не давали подкормок после плодоношения, можно дать растворимые минеральные удобрения (монокалийфосфат).

• 2. Костная мука.

• 3. Доломитовая мука (раз в 2–3 года, особенно на кислых почвах).

• 4. Внесение в почву биологических препаратов по потребностям (триходерма, «Глиокладин», «Метаризин»[11]).

Осенние обработки мы будем делать позже – когда опадут все листья.

• 5. При сильном поражении возможна обработка химическими препаратами.

• 6. Мульчирование и добавление органики – компоста, перегноя.

• 7. Пролив ЭМ-препаратами.

Это – список полного «комплекта» осенних подкормок. Что бы из этого сделала сейчас, в сентябре, лично я? Дала бы первую подкормку – либо монокалийфосфат, либо гумат калия, либо раствор золы, либо осеннее комплексное удобрение для ягодных культур. А вот потом – после опадания листьев – я провела бы все остальные мероприятия из списка выше. Дело в том, что на листьях очень много спор грибов и готовящихся к зимовке насекомых. Так что я бы сначала собрала все эти потенциальные разносчики инфекций и вредителей, а уж потом провела бы обработки.

Профилактика и лечение от болезней и вредителей ягодных культур

При незначительном поражении растений профилактику и лечение от болезней и вредителей делают после опадания листьев. А вот если поражения были значительными, профилактические и лечебные мероприятия нужно провести до пожелтения листвы. Потому что химические препараты, как правило, все-таки больше системные (да системные и действуют лучше), и обрабатывать лучше системными – теми, которые, всасываясь через листовой аппарат растения, проникают в сок и разносятся по всему растению, и таким образом убивают болезнетворные бактерии, споры грибов, вредителей. Так что если в вашем саду серьезные поражения, обработки делайте сейчас – пока листва не пожелтела. Исключением из этого правила является клубника, так как она зимует с листвой – клубнику в любом случае можно обрабатывать уже сейчас, ничего не дожидаясь.

Важно помнить, что биопрепараты не работают при холодной погоде, поэтому если вы запланировали их использование, делать это нужно в начале сентября (но смотрите на погоду и особенности своего региона).

Профилактическая обработка химическими препаратами сейчас нужна, только если у ваших растений что-то ну прямо очень серьезное. Если нет – отложите использование «химии» либо до полного опадения листьев, либо и вовсе до весны. Целесообразность применения «химии» в плодовом саду и на ягодных плантациях всегда должна быть оправданна.

Осенние профилактика и лечение ягодных культур

• Профилактику и лечение от болезней и вредителей лучше делать до пожелтения листвы либо уже после ее опадания. Исключение – клубника, так как она зимует с листвой.

• Если не было серьезных проблем – откладываем профилактические обработки до опадения листьев или уже до весны.

• Биопрепараты уже могут не работать.

• Целесообразность применения «химии» в плодовом саду должна быть оправданна.

Клубника

Обреза́ть листья сейчас уже поздно, разве что удалить какие-то совсем-совсем больные. Важно оставить все молоденькие листочки, так как важным фактором зимовки клубники является достаточность листового аппарата: чем больше зеленая масса – тем, скорее всего, лучше перезимует клубника.

При мульчировании клубники органикой не засыпайте точку роста, но присыпьте старые корни, если они выпирают из земли.

Малина

Обычную малину мы продолжаем поливать. Можно сказать, что сейчас у нас понемножку уже начинается влагозарядный полив. Но поливаем умеренно, просто чтобы земля под ней была всегда слегка влажной.

Не забываем у обычной малины удалять старые, отплодоносившие побеги. В принципе, это нужно было сделать уже давно – после того, как вы собрали урожай, еще в июне – начале июля. Но если вы по каким-то причинам не вырезали старые побеги, обязательно сделайте это сейчас. Обрезку малины мы будем делать позже.

Ремонтантную малину мы продолжаем поливать, иначе ягоды у нее будут мелкими. Плодоносит она до морозов, поэтому и сейчас мы можем кормить ее калийно-фосфорными подкормками, теми же самыми раствором золы или гуматом калия.

Вообще, по сути, мы сейчас и готовим ягодники к осени – нам нужны фосфор и калий, но и для того, чтобы они сейчас хорошо плодоносили, нам тоже нужны фосфор и калий. Так что и обычную, и ремонтантную малину можно сейчас подкармливать фосфорно-калийными удобрениями.

• Обычная малина – продолжаем полив, но умеренный.

Не забываем удалить старые отплодоносившие побеги.

• Ремонтантная малина – не забываем поливать, иначе ягоды будут мелкими.

Зелень

Если осень не аномально холодная, мы вполне можем еще вырастить по урожаю скороспелой зелени – салата, укропа, шпината, рукколы. В начале сентября еще можно посеять скороспелый редис – плоды у такого редиса получаются удивительно вкусными, ядреными. На мой взгляд, самый вкусный редис – это, конечно, весеннего посева, но этот, осеннего, ему практически не уступает. Попробуйте!

Не забывайте, что поздние сорта капусты могут и должны стоять до похолодания – не спешите их собирать. Единственное, что вы можете сейчас делать с капустой, – это начать постепенно удалять нижние листья. А кочаны пусть дозревают: собранные раньше времени, они очень плохо хранятся. Собирать капусту нужно уже после похолодания.

Зелень в сентябре

• Продолжаем сажать скороспелую зелень (салат, укроп, шпинат и руккола).

• В начале сентября еще можно посеять редис.

• Поздние сорта капусты могут и должны стоять до похолодания.

Посадки, пересадки растений с открытой корневой системой

Пожалуй, один из важнейших моментов, на котором мне хотелось бы заострить внимание – это то, что мы начинаем посадки и пересадки растений с открытой корневой системой. Лучшее время для них, когда ночи уже прохладные, а днем нет жары[12], очень хорошо, если ожидается дождь или пасмурная погода. По сути, начало сентября – идеальное время.

Наверное, эта тема больше актуальна для плодового и декоративного садов, но я считаю, что лишние знания в этой области не повредят никому.

Что сейчас можно пересаживать?

Самое время для пересадок и деления многолетних цветов – пионов, ирисов, лилейников, лилий и т. д.

А вот пересадку кустарников и молодых деревьев, то есть тех растений, у которых уже значительный листовой аппарат и которые тяжело выкопать, не повредив корневую систему, лучше отложить на момент начала пожелтения листвы. Я уже говорила, что с пожелтением листьев в их черенках образуется перегородка, препятствующая переходу питательных веществ и влаги из самого растения в лист, так что пожелтевшие листья не будут расходовать влагу. Вот в это время лучше и пересаживать кустарники и молодые деревья.

С конца августа можно пересаживать хвойные растения – они испаряют меньше влаги.

Правила пересадок

1. Чем моложе растение, тем легче оно переносит пересадку.

2. Старайтесь минимально повредить корневую систему.

3. Если корни были сильно повреждены, укоротите надземную часть. Это особенно касается роз, кустарников. Должен быть баланс корней и надземной части.

4. Делайте посадочную яму с учетом растения во взрослом состоянии[13]. Особенно на сложных для растения землях.

5. Сразу вносите в посадочную яму все необходимое для развития растения и в зависимости от типа почвы.

6. Не заглубляйте корневую шейку[14] у плодовых и хвойных растений.

7. После пересадки обеспечьте достаточную влажность и притенение (при необходимости).

А подробнее о теме пересадок и перевалок растений с открытой корневой системой мы поговорим уже в главе про октябрь.

Октябрь

Итак, середина осени, и работы в огороде у нас соответствующие. Давайте осветим те темы, которые будут у нас основными в этом месяце.

Основные работы в октябре

Продолжаем пересадку растений с открытой корневой системой.

Подкормки и внесение органики под осень.

Посев сидератов.

Влагозарядный полив.

Готовим к укрытию растения-неженки.

Теперь остановимся на этих основных вопросах подробнее.

Пересадка растений с открытой корневой системой

Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что существует не только пересадка растений, но и их перевалка. Перевалка касается растений с закрытой корневой системой. Например, вы приходите в питомник и покупаете растение (или саженец), которое выращивалось в горшке. Когда вы достаете его из горшка, вы видите, что корни хорошо оплели весь земляной ком, и эта земля не разваливается. Такое растение вы просто вынимаете из горшка и сажаете на новое место, повреждения его корневой системы не происходит, и растение зачастую даже не «осознает», что его пересадили. О пересадке мы говорим тогда, когда растение нам приходится выкапывать с прошлого места с помощью вил или лопаты. Мы, конечно, стремимся выкопать его с как можно большим комом земли, но, как бы ни старались, не сможем избежать повреждения маленьких беленьких, нежных всасывающих корешочков. Они находятся на самом кончике каждого корня, и именно они поставляют растению и питание, и влагу, за счет которых оно, собственно, и живет. Даже если вам удастся выкопать огромный-огромный ком земли «с запасом», но часть земли обвалится во время переноски на новое место – корешкам не избежать повреждений. А ведь чаще всего мы выкапываем не такой огромный ком земли, повреждая корешки лопатой или вилами еще на этапе выкапывания.

Почему пересаживать растения с открытой корневой системой нужно либо ранней весной, либо поздней осенью? Дело в том, что за счет этих белых корешочков растение получает и питание, но прежде всего – влагу. Листья растения испаряют влагу, и особенно сильно – летом, в жару, а если влаги поступает недостаточно (или вовсе не поступает), растение засыхает. Но мы помним, что при пересадке растений с открытой корневой системой нам не избежать повреждения всасывающих корешков, и пересаженному растению нужно время, чтобы восстановить поврежденные корешки.

По этой же причине при пересадке растений с открытой корневой системой нам важно выдержать равновесие между надземной частью и корнями, следуя золотому правилу, которое гласит, что вершки у нас всегда равны корешкам. Образно говоря, каждому корешочку в земле соответствует какая-то веточка в надземной части, и если мы хотя бы немного повредили какой-то корешок, значит, какая-то веточка недополучит питания и влаги. Поэтому если мы подозреваем повреждения корешков, нам нужно укоротить надземную часть. Даже если это плетистая роза, плеть которой вымахала на два метра, и мы радостно предвкушаем, что она порадует нас своим цветением на следующий год. Не порадует. Она просто не сможет укорениться, будет сидеть в земле и страдать… Вы значительно облегчите своему растению жизнь, если укоротите даже эту длинную плеть у розы, оставив от корня 3–4 листа, и пусть она будущим летом не зацветет, но за это лето она как следует укоренится, разовьет много корней, и вот тогда на следующий сезон выдаст новые плети, которые будут цвести. Не старайтесь максимально сохранить надземную часть, это такая медвежья услуга растению.

Еще одно правило: чем хуже морозостойкость растения, тем больше времени до морозов у него должно быть. Помним, что хорошая здоровая корневая система – залог хорошей зимовки растения. А если корни мы повредили, то должны дать растению возможность до зимы восстановить свою корневую систему в целом и тонкие нежные всасывающие корешки в частности. Обычно растению требуется на это 1,5–2 недели, редко – чуть больше. Поэтому пересаживать растения принято за 1,5–2 недели до наступления стойких холодов. Но помните, что то, что воздух сильно охладился, не значит, что и земля такая же холодная. Если не ударили сильные морозы, земля сохраняет тепло еще в течение примерно недели, может, дней пяти. То есть почва охлаждается значительно позже, чем воздух. А это значит, что все это время корни продолжают восстанавливаться и расти. Даже зимой во время оттепели, если растаяла или подтаяла земля, корни в ней продолжают функционировать. Так что полутора-двух недель до установления холодов пересаженному растению должно хватить, чтобы восстановить всасывающие корешки.

• Пересадка и перевалка – разные вещи.

• Важно выдержать равновесие между надземной частью и корнями при открытой корневой системе.

• Чем хуже морозостойкость, тем больше времени до морозов должно быть.

Мульчирование молодых посадок

Когда бы мы ни пересадили растение в этом сезоне – весной, летом или осенью, оно считается молодой посадкой, у которой еще недостаточно хорошо сформированы корни, и такие посадки мы обязательно мульчируем – компостом, перегноем, соломой, даже опилки подойдут. Делаем мы это для того, чтобы корни как можно дольше находились в тепле – растение лучше перезимует. И даже если надземная часть слегка подмерзнет, хорошо перезимовавшие корни ее потом очень быстро восстановят. Так что это правило работает для всех растений, независимо от их зоны зимостойкости. Помните: в первый год посадки мы обязательно дополнительно мульчируем.

Сидераты

Помните еще одно золотое правило: земля у нас никогда не должна пустовать.

Если грядка у меня освободилась в августе, и я сразу засеяла ее сидератами, зелень к этому времени выросла уже большая. Я ее просто срубаю и тяпкой или культиватором заделываю в землю. Не считаю нужным перекапывать – перекапывая, мы переворачиваем пласт земли, соответственно, подмерзает вся полезная микрофлора, которая была в почве. Поэтому, в числе прочего, я и не люблю перекопку.

Кстати, сидераты нельзя сажать без дополнительного питания – просто в пустую грядку, иначе они «съедят» все питание, и растениям, которые мы посадим после, ничего не достанется.

Рассчитывая время посева сидератов, имейте в виду, что всходят они стремительно (та же горчица – за 2–3 дня, если тепло), и даже если они успеют нарастить 2–3 см надземной части – уже хорошо. Такие невысокие посадки я не срубаю – просто оставляю их на грядке. Считаю, что эта шапка прикроет почву и даст хорошую фору для зимовки всем почвенным микроорганизмам.

Итак, если сидераты у вас на грядке уже выросли, сейчас вы можете заделать их в почву и посеять новые. А если холодно и сидераты сейчас уже не взойдут, я произвожу их осеннюю посадку на весну: иногда даже по морозу, когда земля уже мерзлая и ее, может быть, даже не копнуть, я просто разбрасываю семена сидератов и присыпаю их сверху, например, покупной землей, если своя земля успела промерзнуть. А можно заранее набрать 2–3 ведра земли и оставить ее в тепле, в доме. И даже если уже выпал первый снежок, разбросайте семена сидератов и просыпьте их небольшим слоем этой земли – просто чтобы птицы не расклевали. Хотя семена той же горчицы птицы не особо-то и клюют, но сидераты бывают разные, и, например, склевать рожь или ячмень птицы не откажутся. Весной, как только потеплеет, сидераты у вас очень быстро взойдут, и к моменту посадки растений уже наберут хорошую массу, вы их скосите и поса́дите запланированные растения.

Если же сейчас шапочка сидератов небольшая, вы их оставляете как есть, и они просто прикроют землю. Если они только-только взошли, перекапывать их не нужно – лучше оставить так. Это, конечно, мое мнение, но я считаю, что это правильно с точки зрения сохранения полезной микрофлоры.

Отсканировав QR-код, вы можете посмотреть небольшое видео о посадке сидератов на весну

Подкормки и внесение органики

Подкормки в октябре

• Последняя осенняя подкормка – за 10–15 дней до морозов.

• Выбираем жидкую форму.

• Все, что в гранулах, уйдет на весну.

• Внесение органики сейчас – залог успеха весной!

Главная цель, с которой мы сейчас подкармливаем растения, – это подготовка их к зиме. Наша задача – дать им необходимое количество в большей степени фосфора и калия – основных элементов, которые помогают растению перезимовать. Но мы должны понимать, что для того, чтобы все наши подкормки подействовали и у растения изменилась структура клеточного сока, нужно время. И если до морозов меньше 10–15 дней, смысла в подкормках уже никакого и нет.

Если вы знаете, что морозы уже близко-близко, выбирайте только жидкую форму подкормок, а в жидкой форме быстро усваиваются, к сожалению, только минеральные удобрения. Органика в жидкой форме быстро не подействует. Дело в том, что для того, чтобы органика подействовала, нужно время – почвенные организмы должны перевести органику в ту форму, которая доступна для усвоения растениям. Так что если вы по какой-то причине не подкормили растения в сентябре – начале октября, сейчас вы их кормите только минеральными удобрениями.

Самое простое, что я могу посоветовать: столовая ложка монокалийфосфата (или любого другого с учетом специфики вашей почвы или подкармливаемых растений (например, подкисляющее – для гортензий)). Конечно, с этой первой целью мы подходим только к тем растениям, зимовка которых под большим вопросом. То есть я поспешу сейчас подкормить, например, розы или гортензии, а вот пионы не стану – я подкормила их после цветения, и даже если сейчас ничем не подкормлю, это не так страшно. Так что подсматривайте в мои подсказки, но ориентируйтесь на свои растения и особенности почвы и погоды.

Если мы хотим подкормить растения удобрениями в гранулах, мы должны понимать, что все, что мы сейчас заложим в гранулах, пойдет уже скорее всего на весну. Кстати, чтобы гранулы растворились и дошли до корней, полить их нужно как минимум два раза: от первого раза они разбухнут, а от второго – растворятся и начнут проникать в землю.

Вся органика, которую мы сейчас вносим (доломитовая, фосфоритная, костная мука, компост, перегной, зола), – уже залог на весну. Чтобы растения смогли использовать все это как источник фосфора и калия (и других микроэлементов), такую подкормку нужно проводить в сентябре, как минимум за месяц до морозов.

Куда и когда не стоит вносить органику

• Под укрытия сейчас лучше не вносить перегной, навоз и даже компост.

• Нельзя вносить перегной и навоз, если стоит теплая погода, и под растения с быстрым ростом.

• Не стоит вносить под зиму много активной органики под хвойные.

Если мы говорим о таких органических добавках, как перегной, навоз или даже компост, то я бы вам не советовала вносить их под укрытия, то есть, например, под розы, крупнолистные гортензии, виноград. Вероятность того, что в этой органике есть какая-то патогенная микрофлора, которая спровоцирует процессы гниения, очень велика. Под укрытием, когда создается парник, когда там есть влага во время оттепели зимой, пойдут различные гнилостные процессы, и когда мы откроем те же самые розы, скорее всего, обнаружим на них очень много повреждений. Есть вариант пролить все вносимое каким-нибудь фунгицидом, но я считаю, что этого делать не стоит, лучше мы проделаем это весной. Дело в том, что под укрытием всю зиму сохраняется, как правило, постоянная влажность, мы там не поливаем, и талых вод там, по идее, быть не должно, так что процесс переработки микроорганизмами органики будет там, под укрытием, минимальный. Так что лучше, если перегной, навоз и компост мы внесем весной.

Сейчас под многие растения нельзя вносить органические добавки, в которых большое количество азота. Азот дает растениям толчок к росту, особенно если осень стоит достаточно теплая, в результате почки, которые уже заснули и приготовились зимовать, пробудятся и просто вымерзнут. По этой же причине не стоит сейчас вносить много активной органики под хвойные растения: они пойдут в рост и подмерзнут зимой.

Куда стоит вносить любую органику

Я говорю именно об органике. Те же самые костную, доломитовую, фосфоритную муку можно вносить в любые места у нас в саду в течение всего сезона: в них нет патогенной микрофлоры, они не дадут гниения – это раз, в них нет «быстрого» азота – это два.

Куда сейчас можно вносить любую органику?

• На пустые грядки – без ограничений.

• При подготовке посадочных ям на весну.

• Под растения с пожелтевшей и облетевшей листвой, если ожидается стабильное похолодание, – почти без ограничений.

• При мульчировании корневой системы некоторых растений в зиму (например, гортензий – хвойным опадом, голубики – опилками).

• Под любые растения без ограничений – долгоиграющую органику без большого количества азота (костную муку, солому, опилки, хвойный опад).

Поясню некоторые пункты.

Под растения с пожелтевшей и облетевшей листвой. Я говорю, например, о цветниках, которые мы не укрываем на зиму. Сейчас мы можем внести в такие цветники, например, компост и перегной – они, помимо прочего, выполнят еще и функции мульчи.

При мульчировании корневой системы важно выбирать ту органику, которая не дает много азота и в которой нет патогенной микрофлоры: хвойный опад, опилки, солому и т. п.

Ягодники

Что делать с ягодниками в октябре?

• Обрезка малины, крыжовника, смородины.

• Подкормка. Компост, перегной, костная или фосфоритная мука, «Кальцегарден», зола.

• Можно внести комплексное осеннее удобрение.

• Можно пролить ЭМ-препаратами (даже если температура воздуха 4–6 °C).

• Мульчирование.

Если вы переживаете, можете даже сейчас подкормить свои ягодники, например, монокалийфосфатом, если в сентябре вы по каким-то причинам этого не сделали.

Почему опасны подкормки минеральными удобрениями? Потому что когда мы это делаем не вовремя, необоснованно, в неограниченных количествах, мы портим всю микрофлору. Если мы выбираем то минеральное удобрение, которое не подкисляет и не защелачивает почву, которое хорошо растворяется в воде, и даем его не очень много (столовую ложку без горсточки на ведро), то ничего страшного не произойдет. Кроме того, тут существует такая грань между пользой и вредом. То есть если наша цель сейчас – подкормить растения, чтобы они хорошо перезимовали, то, конечно, я выберу подкормить, чтобы растения не замерзли. А почвенную микрофлору потом, если что, я восстановлю. И я уверена, что столовая ложка монокалийфосфата на ведро воды не повредит микрофлоре уж настолько сильно, зато какая польза для зимовки растений может быть. Если у меня посаженные в этом году малина или смородина, или крыжовник – я выберу их все-таки подкормить, если не успела сделать это органическим способом в сентябре.

Сейчас под ягодники мы даем «долгоиграющие» удобрения – компост, перегной, костную или фосфоритную муку, «Кальцегарден», золу и мульчируем. Мульчируем теми же органическими добавками и как можно ближе к заморозкам, чтобы не спровоцировать рост растений.

Что касается обрезки… Безусловно, в зиму мы всегда удаляем все отплодоносившие ветки малины. Я надеюсь, что вы это сделали еще в сентябре, если нет – сделайте сейчас. Они не будут расти на будущий год, но являются прекрасным домом для болезнетворных бактерий и насекомых-вредителей.

У крыжовника и малины также можно провести омолаживающую обрезку: как минимум раз в год у них хорошо бы вырезать одну, а то и две старые ветки, они обычно самые темные.

Если на вашей смородине есть стеклянница (ее признаки – ходы внутри веток), то обрезку смородины я бы советовала вам отложить на весну – до того времени, когда станет видно, какие ветки проснулись, а какие нет. Я всегда смородину обрезаю весной, а малину и крыжовник – осенью.

Можно внести какое-то комплексное осеннее удобрение – это будет заделкой на весну.

А вот мульчирование – обязательное мероприятие: даже если ягодники подмерзнут, все эти растения прекрасно пробудятся от прикорневых почек, что позволит растениям быстрее восстановиться. А прикорневые почки лучше перезимуют, если мы замульчируем.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео, как подготовить к зиме ежевику

Влагозарядный полив

Главное правило влагозарядного полива – не перебарщивайте. Нам не нужно болото, избыток влаги при теплой осени не пойдет на пользу. Наша задача – не перелить растения, а напитать их влагой до наступления морозов. То есть нам нужно, чтобы на момент наступления морозов почва была влажной на всю глубину залегания корней. Если вы сделали влагозарядный полив в сентябре, сейчас его проводить не нужно. Копните лопатой: если на глубине лопаты земля влажная, дополнительно увлажнять ее не нужно.

Ноябрь

Что нужно сделать в ноябре?

Заправить грядки к весне, если не успели.

Прикрыть посевы лука и чеснока.

Посев сидератов под зиму.

Укрыть молодую клубнику.

Обрезать ежевику.

На дворе ноябрь, но это не значит, что в огороде у нас нет никаких дел.

Если вы не успели заправить грядки под овощи, это можно сделать до самых морозов. Даже если земля уже не копается, удобрения можно разбросать сверху и замульчировать компостом или перегноем. Я, кстати, так и делаю, поскольку грядки я вообще не копаю.

Рекомендую прикрыть на зиму посевы лука и чеснока – сеном, соломой, бросить лист укрывного материала. Мы это делаем для того, чтобы «законсервировать» низкую температуру на случай потепления или оттепели, чтобы лук и чеснок не пошли в рост.

Сидераты, посаженные в зиму и уже взошедшие к этому времени, я не заделываю – оставляю на поверхности земли, они подмерзают и создают такую шапку, как дополнительное мульчирование и дополнительное укрытие для почвы. Весной я эту корочку просто аккуратно заделываю в почву.

Мне очень нравится подзимний посев сидератов. Когда земля уже, может быть, даже немного промерзла, и, возможно, даже выпал первый снег, я раскидываю по грядкам семена сидератов и больше ничего с ними не делаю – не заделываю и не укрываю. Мне очень нравится делать так с горчицей. У меня птицы ее не склевывают, но если вы этого опасаетесь, можно либо слегка взрыхлить почву, если земля позволяет, либо засыпать небольшим слоем мульчи (компоста или перегноя).

Молодую клубнику, которую вы посадили в этом году, я настоятельно рекомендую укрыть. У меня половина клубники – на обычных грядках, половина – на приподнятых. Ту, что на приподнятых, я всегда накрываю одним слоем спанбонда, прикрепляя его края степлером к доскам, ограничивающим грядку. Если у вас нет возможности так укрыть клубнику, набросайте что-то, что будет удерживать снег, к примеру, ветки. Я, например, не складываю в компост стебли томатов, болгарского перца или баклажанов, а выдергиваю и раскладываю по клубнике – они достаточно плотные, не поникают и не раскисают. Кстати, даже если клубника укрыта спанбондом, сверху все равно можно набросать стебли и ветки – лишний слой снега не помешает. Это же касается и клубники, которая растет не на приподнятых грядках, а на земле.

Еще вам придется обрезать ежевику. При правильной агротехнике плети ежевики дорастают до 4–5 метров, и я считаю, что если вы ее не обрежете, вы просто не сможете ее нормально уложить, да и укрыть ее будет проще.

Посев в огороде под зиму

Сейчас можно сделать посев овощных культур и зелени под зиму – посеять морковь, свеклу, редис, салат, петрушку.

Сея овощи и зелень под зиму, обязательно увеличьте норму посева в 2–3 раза. Во-первых, всхожесть посеянных под зиму семян гораздо хуже, во-вторых, часть семян может погибнуть, если прорастет при оттепели. Так что имеет смысл сеять почаще.

Обязательно выбирайте солнечное место. Мы сеем под зиму, чтобы весной получить урожай как можно раньше, так зачем нам сеять в тени, где будет дольше таять снег и прогреваться земля?

Сеем при температуре не выше 2-3 °C или даже при первых заморозках, иначе семена могут успеть прорасти и при первых же заморозках погибнут.

Грядку лучше готовить заранее: сделайте бороздки на глубине около 2 см, может быть, до 3 см. Помните: чем мельче семена – тем ближе к поверхности их нужно сажать, а чем они больше – тем сажать их надо глубже. Редиску можно посадить на глубину 1,5–2 см, а вот салат так глубоко сажать не стоит.

Грядку делайте так, чтобы семена не смыло паводком: сделайте бороздки, дренажные углубления и т. п.

Перед посевом не замачиваем и не проливаем семена: нам не нужно, чтобы они сейчас взошли, нам нужно, чтобы они сухие ушли в мороз.

Для того чтобы во время оттепелей семена не проросли, сразу как следует их замульчируйте.

Весной, для того чтобы семена взошли как можно быстрее и мы получили ранний урожай, желательно сделать мини-тепличку или хотя бы после таяния снега накройте посадки одним слоем спанбонда.

Что важно учитывать, сея овощи и зелень под зиму

• Увеличиваем норму посева в 2–3 раза.

• Выбираем солнечное место.

• Сеем при температуре не выше 2–3 °C. При первых заморозках.

• Лучше заранее готовить грядку.

• Грядку делаем так, чтобы семена не смыло паводком.

• Не замачивать, не проливать.

• В идеале – мульчируем от оттепелей.

• Весной сделать мини-тепличку для быстрого роста.

Виноград

Помните, что виноград мы обрезаем только после листопада. Но пригибаем заранее, потому что в мороз бывает очень сложно пригнуть растения, если нужно, пришпиливаем к земле.

Будет лучше, если ветки не будут лежать на земле, особенно если у вас подтапливает. Для этого под них можно подложить деревянные брусочки.

Чтобы ветви винограда не лежали на земле, подложите под них брусочки

Укрывать можно при минусовых температурах: виноград не слишком боится минусов, спокойно переживет до –10 °C. Но если у вас дача выходного дня, можете укрыть, пока еще стоит стабильный плюс: к выпреванию он тоже не склонен, в отличие от, например, роз. Двух слоев спанбонда будет вполне достаточно.

Я никогда не накрываю виноград полиэтиленом: под ним образуется парничок, появляется конденсат, и может скапливаться влага. Но если вы все-таки укрыли полиэтиленом (а это нужно делать только по сухой погоде), сверху обязательно накройте чем-то темным, например, черным спанбондом – конденсата под таким укрытием скапливается меньше.

Виноград в ноябре:

• обрезать после листопада;

• пригнуть;

• укрывать при минусовых температурах.

Ежевика

Ежевику лучше обрезать. Пригнуть ее нужно до морозов, но укрывают ее (сортовую бесшипную) при первых минусовых температурах.

Ежевика долго не сбрасывает листья, я их не убираю: укладываю и укрываю прямо вместе с ними – ничего страшного не происходит.

Укрываю двумя слоями спанбонда просто сверху, не делаю никаких опор. Единственное – если в укрытии может накопиться много снега или сойти снег с крыши, тогда установите дуги, которые не дадут снегу сломать ваши посадки ежевики.

Ежевику в ноябре:

• пригнуть;

• лучше обрезать;

• укрывать при первых же минусовых температурах.

Самое время убрать большие деревья

Если в вашем саду есть какие-то большие деревья, которые вы хотите убрать, чтобы освободить место под какие-то другие посадки, то сейчас для этого – самое время. Помните, что высокие растения пилят постепенно, частями.

Очень сложно бывает убрать пни от больших деревьев, а от них зачастую идет молодая поросль. Длинным сверлом с помощью дрели наделайте как можно более глубокие (сантиметров двадцать) отверстия в пне и засыпьте в них аммиачную селитру. Пролейте водой и прикройте или заткните отверстия чем-нибудь, чтобы вещество не вымылось, если вдруг пойдут дожди. И к весне вы увидите, что этот пень начал разлагаться. После этого его легче будет убрать.

Кстати, сейчас также самое время защитить стволы молодых деревьев от грызунов (молодыми мы считаем годовалые деревья). Можно поставить вокруг ствола, на некотором отдалении от него, защитные сетки. Можно обмотать стволы спанбондом – таким образом вы защитите молодые растения еще и от морозобоин. Эти обмотки можно дополнительно смазать мазью Вишневского, березовым дегтем. Обязательно помните, что, например, зайцы могут вставать на задние лапы, чтобы полакомиться молодой корой, – рассчитывайте высоту защиты правильно, прибавив еще и предполагаемую высоту снежного покрова. Старые деревья можно не обматывать – их кора для грызунов, как правило, невкусная.

Декабрь

На дворе первый зимний месяц, у многих уже лежит снег… Но это совсем не значит, что в саду и в огороде нет никаких дел и забот. Однако поскольку дел там не так много, в этой главе я не ограничусь огородом – немного коснусь и других тем.

Коротко о том, чем можно и нужно заняться в декабре

Снег.

Подкормка птиц и борьба с грызунами.

Подготовка черенков на прививку.

Посев и закладка на стратификацию семян.

Инвентаризация препаратов, закупка необходимого, составление плана обработок.

Выбор и закупка семян.

Снег

Наша первая задача – обеспечить снегозадержание в нужных местах. Лучше всего для этой цели подходят различные веточки – хвойные, еловые, может, у вас осталось что-то от осенней обрезки, например, стволики гортензий. Перво-наперво накрываем растения, чья успешная зимовка под вопросом. Например, хорошо бы это сделать на клубнике, особенно на молодых посадках, особенно если клубника у вас посажена на приподнятых грядках – с них очень хорошо сдувается снег. Даже если клубника на приподнятых грядках у вас накрыта спанбондом, по ней можно и нужно разложить снегоудерживающий материал.

На земле клубнику можно не укрывать – достаточно набросать сверху каких-нибудь листьев, но не много, иначе там будет застаиваться влага и может начаться гниение. Так что листья как снегоудерживающий материал именно на клубнике я не советую, лучше все-таки подобрать что-нибудь другое. А вот на посадки чеснока, восточных лилий, если они у вас не под укрытием, для снегоудержания листья можно набросать запросто.

Проверьте места схода снега с крыш. Многие садоводы и огородники не задумываются и сажают что-то в местах, на которые с крыши сходит снег, и растения может просто сломать. Растения, на которые в этом плане нужно обратить внимание в первую очередь, – вертикальные хвойные и кустарники. Если вы обнаружили такие места, проведите любое мероприятие, которое поможет разбить сходящий ком снега. Например, можно поставить над растениями дуги – без укрытия, просто дуги. Ком снега, ударившись о них, распадется, и растения не пострадают. Можно накрыть растения ящиками. Но лучший способ – не допускать такого схода снега, для этого нужно устанавливать на крышах снегоудержатели.

Накидывайте снег там, где нужно, – там, где растения требуют дополнительного укрытия. Надеюсь, дуги укрытий над ними вы сделали прочными и надежными, потому что к весне, когда снег начинает то подтаивать, то подмерзать, он превращается в тяжелую корку. И если укрытия слабые, эти глыбы льда могут просто сломать ваши растения. У меня опоры для укрытий сделаны из арматуры, и я не боюсь накидывать снег на эти укрытия, а под снегом растения зимуют гораздо лучше.

Очень полезно накидать дополнительного снега на грядки. Во-первых, будет отличный влагозаряд по весне. Во-вторых, если у вас там что-то посажено под зиму, снег не позволит семенам начать прорастать по оттепели. Он защищает землю как от морозов, так и от оттаивания в оттепели. Убираете снег на участке – накидайте его туда, куда нужно.

Не стоит набрасывать много снега, толстый его слой, на хвойные. Когда по весне снег будет таять, он потянет за собой вниз нижние ветки хвойных. Если у вас большая гора снега вокруг куста, его ветки легко пропустят тающий снег сквозь себя, а вот за лапы хвойных лед зацепится и сломает их. Вообще, если вы видите большие массы снега на ветвях хвойных деревьев, стряхивайте его, как бы красиво это ни смотрелось и как бы ни жаль было уничтожать такую открыточную красоту.

Ни в коем случае нельзя строить снежные фигуры и горки на газоне. Более того, если газон у вас молодой, вы его в этом году только посеяли, старайтесь зимой по нему даже не ходить, чтобы не спрессовывать снег: спрессованный снег весной будет дольше таять, и трава может просто выпреть.

Подкормка птиц

Приятнейшее дело, которым можно заняться сейчас, – подкормка птиц. Даже зимой мы привлекаем птиц к себе в сад, ведь многие из них – наши помощники в борьбе с вредными насекомыми, и даже в суровое время года они находят и съедают зимующих в вашем саду вредителей. Так что не ленитесь мастерить кормушки и наполнять их разными вкусными для пернатых вещами. Единственное, о чем хочу предупредить: делайте кормушкам высокие борта, чтобы семечки и зернышки по возможности не высыпались на землю, потому что так они могут привлечь в ваш сад грызунов. Для синичек хорошо развешивать на деревьях сало.

Борьба с грызунами

Если вы не защитили стволы молодых растений от грызунов, можно сделать это сейчас. О том, как это осуществить, читайте в главе про ноябрь.

Подготовка черенков на прививку

Практически всю зиму можно проводить подготовку черенков на прививку – заготавливать и закладывать на хранение. Можно проращивать черенки винограда. Можно покупать и заготавливать на прививку черенки в питомниках.

Посев и закладка на стратификацию семян

В декабре можно начинать сеять семена и закладывать их на стратификацию, если они того требуют.

Сейчас можно сеять: дельфиниум, энотеру, примулу, бегонию, морозник, фиалки, землянику, лаванду, гейхеру, арабис, обриетту. Благодаря этому они у вас, скорее всего, зацветут в первый же год. Чем раньше вы их посеете, тем более взрослыми они будут к весне, и вы высадите уже полноценную взрослую рассаду, которая порадует вас скорым цветением. Можно сеять и хвойные растения, но их семенам необходима стратификация.

Стратификация необходима:

• землянике – 20–30 дней;

• лаванде – 40–50 дней;

• горечавке – 40–50 дней;

• дельфиниуму – 20–30 дней;

• аквилегии – 30 дней;

• примуле – 15–20 дней;

• девясилу – 10–15 дней;

• большинству хвойных растений;

• многим другим.

Стратификация – это обработка семян холодом. Почему она нужна? Многие растения проходят заложенный природой цикл: они цветут, образуют семена, семена в природе осенью падают на землю… И если бы им не нужна была стратификация, то они тут же бы прорастали и погибали с наступлением холодов. Так что холод в течение нескольких дней для многих семян является таким своеобразным сигналом: зима прошла – пора начинать прорастать. Только после того, как семена достаточное количество времени пробудут в холоде, и после этого наступает тепло, они прорастают. Длительное время нужно для того, чтобы семечко «поняло», что это было не кратковременное осеннее похолодание, а именно зима. Таким образом растения защищают себя от преждевременного прорастания.

Как проводится стратификация? Высеваем семена в землю и ставим в холодильник или холодный погреб с температурой 0…+4 °C. После этого емкости с семенами переносим в комнату, в тепло. Обращаю ваше внимание: холодная обработка (стратификация) должна быть во влажном состоянии, ведь в природе осенью часто идут дожди, от которых семена могут даже немножечко набухнуть. Если мы поместим в холод сухие семена, они не проснутся и не включатся в цикл.

Если у вас нет погреба и мало места в холодильнике, емкость с посеянными семенами можно закопать в снег – температура в нем держится, как правило, около 0 °C.

Сейчас можно посеять комнатные цветы:

• бегонию;

• пеларгонию;

• цикламен;

• глоксинию;

• фуксию;

• кактусы и суккуленты;

• пассифлору и другие.

Проведите инвентаризацию средств для обработок

• Определите, какие болезни или вредители чаще всего встречаются в вашем саду.

• Определите меры борьбы с ними.

• Определите кратность обработок.

• Составьте список необходимых препаратов.

• Составьте план обработок.

А также читайте литературу (книги, статьи, сайты) и смотрите полезные и обучающие ролики.

И, пожалуйста, не ставьте в свой план обработки только потому, что их делают все. Планируйте их только в том случае, если знаете, что ваш сад склонен к каким-то проблемам. Любое применение «химии» всегда должно быть обоснованно и оправданно.

Начните закупать семена

Я не рекомендую покупать семена раньше: производители семян только где-то к ноябрю смогли получить и расфасовать новые семена – семена этого года, и только к концу декабря – началу января эти семена поступают в продажу. Обратите внимание на даты на пакетиках: только в декабре вы сможете найти семена этого, а не прошлого года. А мы знаем, что большинство культур любят свежие семена, более того, часть культур всходят только из свежих семян.

Не забудьте также объективно оценить количество посадочного материала – семена не хранятся долго, так что закупать их впрок на несколько лет нецелесообразно.

Как выбрать семена

Итак, декабрь – самое время, чтобы запасаться семенами.

Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, – это что все семена имеют свои определенные сроки годности, причем это относится к семенам как овощей, так и цветов.

Срок сохранения всхожести семян

Но это – примерные сроки, на самом деле семена могут сохранять всхожесть гораздо дольше.

Как-то мы с моей мамой нашли у себя семена, которые, наверное, еще бабушка запасала, им было, по всей видимости, больше десяти лет, и они у нас взошли. Конечно, чтобы пробудить, подстегнуть их, мы применили к ним различные методы, о которых я расскажу позже, и сажали мы их, ни на что особо не рассчитывая, но факт остается фактом. Так что если у вас есть какие-то старые семена, особенно каких-то уникальных, редких или просто дорогих вашему сердцу сортов, не спешите их выбрасывать.

Кстати, я заметила один любопытный момент: маленькие сроки хранения обычно имеют семена, в растениях которых много эфирных масел.

Качественный производитель, который заботится о своих покупателях, всегда указывает на упаковках своих семян два срока – год сбора урожая и время упаковки семян. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Может получиться так, что упакованы семена были, например, в текущем году, а собраны – в прошлом, что, конечно же, не сможет не отразиться на их всхожести.

Совет: если вы хотите семена самые свежие, этого года, то имейте в виду, что они начинают появляться в продаже не раньше ноября. Так что в конце декабря можно с чистой совестью идти в магазин в поисках свежих семян – урожая текущего года. С этим, кстати, связана некоторая сложность, возникающая при покупке семян через интернет: вы не можете заранее посмотреть интересующие вас сроки.

Хранение семян

На что еще я хочу обратить ваше внимание, так это на условия хранения пакетиков с семенами – очень много зависит от них. Самое главное, чтобы не было большой влажности – при ней семена просто могут проклюнуться, но, не получив условий для прорастания, погибнут. Даже если они просто набухнут, а после этого высохнут, – они, скорее всего, потеряют свою всхожесть, засохнут.

Меньше, чем от влажности, но все-таки в достаточной мере сохранность всхожести семян зависит от температуры. Оптимальная температура хранения семян – от +4…5 до 20 °C. Это в среднем. При слишком высокой или слишком низкой температуре семена впадают в анабиоз – это такой защитный механизм, вынуждающий семена вырабатывать определенные гормоны, готовящие их к пережиданию длительного неблагоприятного периода. И такие семена потом очень сложно расшевелить – чтобы они проклюнулись, нужно предпринять достаточно много усилий и мер, о которых мы поговорим позже.

Также негативно на сохранность всхожести семян влияет перепад температур. Я сейчас говорю именно о хранении сухих семян. Для проклюнувшихся семян перепад температур может стать толчком к росту, но об этом тоже попозже.

Что важно при хранении семян?

• Влажность.

• Температура.

• Отсутствие перепада температур.

Хранение семян в холодильнике

Имейте в виду, что в холодильнике очень часто бывает повышенная влажность. Ее можно проверить «народным» способом, положив в холодильник кусочек хлеба: если через сутки вы его достали, а он влажный, – значит, в вашем холодильнике повышенная влажность, такой холодильник не подходит (или плохо подходит) для хранения семян; если хлеб у вас, наоборот, подсох, – значит, влажность не избыточная, и такой холодильник подходит для хранения семян. Но бывает, семена продаются в наглухо запаянном фольгированном пакетике – для них влажность во внешней среде не так уж и опасна.

Можно ли хранить семена на улице, например, в неотапливаемом садовом домике? Если вы знаете, что он промерзнет, например, до –20 °C и сильнее, то, конечно же, нет, не стоит этого делать.

Самый простой и, наверное, самый эффективный способ хранения семян – в квартире, но подальше от источников тепла. Непромерзающая веранда или летний сад могут стать идеальным местом для хранения семян. Еще хороший вариант – холодильник под подоконником, если он есть в вашей квартире.

Пониженные температуры, подходящие для хранения семян, могут сохраняться и в погребе, но в нем, как правило, слишком высокая влажность.

Точно нужно хранить в холодильнике, то есть при пониженных температурах, и точно не стоит хранить при комнатных семена, имеющие:

• маленькие сроки хранения (укроп, дельфиниум, астра и др.);

• необходимость в стратификации (дельфиниум, лаванда, земляника, хвойные и др.);

• семена многолетних цветов[15].

Сорт или гибрид?

Сорт – это когда растение дает семена, и растения, выросшие из этих семян, повторяют качества родителей из года в год. Гибрид – это когда берется два различных сорта (сорт-папа и сорт-мама) и переопыляются между собой, в результате завязывается их ребенок – гибрид. То есть семена, имеющие «мамой» и «папой» разные сорта, и есть гибриды. Этот гибрид обладает какими-то качествами, взятыми частично от сорта-мамы, а частично – от сорта-папы, но семена этого гибрида будут иметь какие-то свои качества – они не будут повторять те, которые имел гибрид или сорт-мама или сорт-папа. Какими качествами будут обладать растения, выросшие из семян гибрида, невозможно предугадать или предсказать.

Чтобы вывести один гибрид, ученые тратят очень много сил и времени – до 10–12 лет, скрещивая и скрещивая различные сорта, пока не получат гибрид с теми качествами, которые всех устраивают. И вот когда ученый получает такой гибрид с качествами, которые были задуманы, этот гибрид сертифицируют, и его семена попадают в продажу, то есть к нам. Селекционеры стараются как можно дольше и тщательнее хранить в тайне, кто же является «мамой» и «папой» того или иного гибрида. Производители выкупают эту информацию у селекционеров и после этого могут выпускать свои семена этого гибрида. Селекционных фирм у нас очень мало, в основном фирмы занимаются тем, что выкупают у селекционеров информацию о маме-папе гибридов и выпускают семена этих гибридов. F1 – гибрид первого поколения. Иногда встречается F2 – это когда гибрид первого поколения F1 нужно еще кем-то переопылить, и тогда получится этот гибрид F2.

С со́рта вы можете получить свои семена, и выросшие из них растения будут полностью повторять качества родительских растений.

Для чего люди выводят гибриды? Чтобы получить определенные качества, соединив плюсы двух сортов и по возможности избежав их минусов. Например, сорт-мама невероятно вкусный, но малоплодный, тогда его опыляют многоплодным, но менее привлекательным на вкус сортом-папой и, в идеале, получают и вкусный, и многоплодный гибрид.

Как я уже сказала, селекционных фирм у нас очень мало, и это, наверное, скорее плохо. Но не столь важно, является ли фирма, у которой вы покупаете семена, селекционером, или она только производит семена гибридов по выведенным кем-то формулам, – важнее, насколько ответственно она относится ко взятой на себя задаче, то есть насколько тщательно она производит скрещивание «пап» и «мам» на своих полях и насколько аккуратно хранит свои семена.

Несмотря на то, что гибриды выводят, казалось бы, для улучшения в том числе и вкусовых качеств, но и я считаю, и часто слышу такое мнение, что сорта все-таки вкуснее и слаще. Например, такого гибрида томата, который бы имел тот самый вкус из моего детства, я припомнить не могу. Гибриды – это все-таки на урожайность, на лежкость, на устойчивость к каким-то заболеваниям… Но это – мое мнение, решать, безусловно, вам.

Еще не стоит забывать, что то, какой вкус у своих огурцов или помидоров вы получите, все-таки очень сильно зависит от того, как вы их выращиваете, чем вы их кормите и кормите ли вообще, от освещения, от солнца, от того, какая у вас почва (кислотность, насыщенность органикой и прочее) и т. д., и т. п. По своему опыту скажу, что уверена, что овощи, выращенные на «органике», всегда вкуснее – и сама так думаю, и многие так говорят. Я очень много экспериментировала, например, сажала у себя сорта, вкус которых многие хвалили. И некоторые действительно оказывались очень вкусными, а иные – весьма так себе, потому что там, где их хвалили, они росли в других условиях. Так что ищите, проверяйте и выбирайте то, что нравится именно вам.

Сроки созревания

Все сорта и гибриды делятся на:

• раннего срока созревания (ранние);

• среднего срока созревания (средние);

• позднего срока созревания (поздние).

Выбирая семена овощей, нужно также обращать внимание на такой показатель, как сроки созревания. Особенно это важно для регионов с коротким летом – тем, кто живет в них, конечно же, целесообразнее выбирать ранние сорта, максимум – средние.

Но, например, ранние сорта помидоров не такие вкусные, как средние и тем более поздние. Поэтому я всегда сажаю немного ранних и немного средних (поздние стараюсь не сажать – не успеют вызреть).

Очень важно брать ранние сорта у перцев – у них и так очень долгий срок созревания.

Способ опыления и условия выращивания

Еще важно знать, что овощи бывают разных способов опыления.

Например, огурцы бывают:

• не требующие опыления – партенокарпические;

• пчелоопыляемые.

Важно понимать, что пчелоопыляемые сорта не стоит сажать в теплицах или в огороде на окне – ведь для опыления им нужны насекомые.

Помидоры могут быть:

• для открытого грунта;

• для теплиц;

• для огорода на окне.

Хотя помидоры – самоопыляемые, но для того, чтобы они опылились, нужен как минимум ветер – именно он заставляет пыльцу срываться с тычинок и перелетать на пестики. В теплице этот вопрос можно решить, например, создав сквозняк (открыв форточки), но чаще всего люди ходят и потряхивают веточки, постукивают стволики, опыляя их таким образом вручную. Лучшее время для этой процедуры – раннее утро (на рассвете). Некоторые обрызгивают помидоры водой из пульверизатора – пыльца, стекая вместе с водой, тоже попадает на пестики. Так что в случае с томатами вполне можно обойтись без насекомых.

Сорта, помеченные как «для теплиц», конечно, можно сажать и в открытый грунт, но часто такую пометку делают на сортах, подверженных каким-либо проблемам, например, если сорт не любит больших перепадов температур, начинает от них болеть (особенно это актуально для второй половины лета).

Как ускорить всхожесть семян

• Замачивание и тепло.

• Стимуляторы.

• Промывание в теплой воде.

• Чередование тепла и холода.

Если во всхожести семян есть какие-то сомнения, можно сделать следующее.

Первое и самое основное – замачивание (в простой теплой воде) и тепло – оно дает семенам сигнал, что пора прорастать. Не замачивать любые семена можно, если они свежие и хранились в идеальных условиях: достаточно их просто посадить в землю. Замачивание разрыхляет оболочку семени и помогает зародышу из нее проклюнуться. Если мы посадили семечко в землю, не замачивая его предварительно, а потом перелили или пересушили, оно может погибнуть – сгнить или засохнуть. Все мелкие семена можно замачивать на сутки.

Сейчас многие производители делают семена цветными. Это говорит о том, что эти семена заранее подверглись обработке, например, какими-то фунгицидами или стимуляторами. И вот такие цветные семена вы можете ничем не обрабатывать – ни марганцовкой, ни «Эпином», ни фунгицидами. Единственное, если эти семена старые, то лучше их замочить, чтобы помочь им прорасти.

Если у вас старые семена растений, в которых много масел, например укропа, петрушки, моркови, эти масла, обволакивая семечко, могут затруднять его всхожесть. В таком случае поможет промывание теплой водой (50–60 °C) – оно частично смывает масла и всхожесть семян ускоряется, то есть укроп, петрушка, морковь у вас взойдут быстрее. Еще раз обращу ваше внимание на то, что особенно это касается старых семян.

Очень хороший метод, который я называю «Живая и мертвая вода», – чередования тепла и холода. Две чашки, в одной – вода, горячая настолько, чтобы еле можно было держать палец, во второй – холодная с добавлением кубиков льда или снега с улицы. Опускайте семена поочередно на 3–5 секунду то в одну, то во вторую воду (на сите или завернутые в тряпочку). Раза 4–5. Это тоже очень сильно стимулирует всхожесть семян. Именно таким образом мы пробудили те старые семена помидоров, про которые я рассказывала. Так же я стараюсь обрабатывать семена перцев, особенно если они не очень свежие и их всхожесть может быть затруднена, – и перцы всходят значительно быстрее.

Можно сделать по-другому. Замочить семена в теплой воде на пару часов, завернуть в тряпочку. Положить часа на два на горячую батарею, а потом – резко в морозилку на те же два часа. И еще раз проделать этот цикл: на два часа на батарею – на два часа в морозилку. Вынули – и сейте. Такая процедура тоже очень хорошо стимулирует всхожесть семян.

А в январе нас ждут еще более великие дела!

Январь

Сейчас, когда сад и огород под снегом, особых забот у нас нет. Однако есть все же кое-какие дела, о которых не стоит забывать. Но поскольку в январе их опять не так много, я затрону и смежные темы, например, плодового сада и комнатных цветов.

Коротко о том, чем можно и нужно заняться в январе

Снег.

Теплицы.

Подкормка птиц.

Посев цветов на рассаду.

Комнатные цветы.

Продолжение подготовки к новому сезону.

Снег

Еще раз напоминаю, чем опасен снег. Во-первых, он сам по себе может сломать какие-то растения. Во-вторых, оттаивая и замерзая вновь, он превращается в лед, который, в свою очередь, может захватить какие-то ветви, пригнуть их к земле и тоже сломать.

• Продолжаем защищать хвойные от разваливания снегом.

• Накидываем снег на многолетние растения, которые сможем укрыть снегом, – ирисы, гейхеры, астильбы, пионы.

Но есть еще одна опасность, которую несет снег. Часто бывает так, что снег с ветвей уже осыпался или растаял, а ветви так и не поднимаются. Почему так происходит? Когда ветка долго находится под какой-то тяжестью, в ней создаются микротрещины. Весной, после таяния снега, такую ветку вам, скорее всего, придется вырезать, если она, например, выбивается из общей концепции куста. Так что если вы не связываете свои растения осенью, периодически стряхивайте с них снег.

Я, например, свои растения не связываю, мне не нравится, когда они стоят как связанные кулечки, так что я периодически стряхиваю с них снег.

Куда кидать лишний снег, я уже рассказывала, но чтобы вам не искать, еще раз повторю: на те многолетние растения, которые желательно укрывать снегом, в частности, это все многолетние цветы – ирисы, гейхеры, астильбы; можно накидать на пионы; на укрытия с розами тоже лишний раз не повредит.

Теплицы

О том, как ухаживать за теплицами зимой, вы можете узнать из видео (отсканируйте QR-код)

Что делать, если мороз есть, а снега нет?

• Защищаем корни.

• Плодовые деревья выдерживают в кроне до минус 35–40 °C, а вот корни – лишь до 10–16 мороза.

Прежде всего мы должны защитить корни растений.

Например, плодовые деревья выдерживают в кроне до минус 35–40 °C, а вот корни – лишь до 10–16 мороза. При этом чем глубже, тем хуже корни выдерживают заморозки.

Первое и самое главное, чем мы можем помочь корням, – это мульчирование, не устаю это повторять. Но если вдруг вы по каким-то причинам этого не сделали, а у вас молодые растения, за зимовку которых вы переживаете, можно купить торф и подсыпать его на корни (если они оголены) слоем хотя бы 5–10 см. Можно раскинуть спанбонд – это тоже поможет.

От чего хочу предостеречь. Пожалуйста, мульчируя деревья, не насыпайте вокруг ствола холмик: если вы весной вовремя все это не уберете, корневая шейка может выпреть. Не забывайте, что те корешки, которые имеют все шансы вымерзнуть, – это тоненькие корешки, а находятся они в толще земли – по периметру кроны. Так что у самого ствола можно или вовсе не мульчировать, или сделать слой поменьше – так вы защитите корневую шейку от выпревания весной.

Еще одно предостережение. Когда вы накидываете снег под деревья, не утрамбовывайте его. Иногда можно слышать такой совет, но здесь палка о двух концах. С одной стороны, утрамбованный снег лучше защитит корни от промерзания, но с другой – весной этот пласт снега превратится в лед, в этакий ледовый панцирь, который долго будет таять. В результате уже проснутся веточки и листья начнут испарять влагу, а корни еще долго не будут работать, от этого может произойти подсыхание ваших деревьев, особенно тех, которые рано просыпаются (например, вишни, персики, абрикосы и т. п.). И слишком много снега тоже набрасывать не стоит по этой же причине – сантиметров 10–15 будет достаточно, просто следите, чтобы слой снега таким и оставался на протяжении зимы. Более того, к весне, начиная с февраля-марта, снег, если он поддается, стоит вообще убрать от стволов.

Подкормка птиц

Птицы – наши помощники в уничтожении всяких жучков, многие из них отлично справляются с зимующими насекомыми. Так давайте привлечем их в наш сад, развесив кормушки. Еще раз напомню, что корм для птиц, различные семечки, семена, крошки могут привлечь в ваш сад и грызунов, которые нам совсем не нужны. Поэтому делайте своим кормушкам большие бортики и по возможности применяйте такой корм, который не сыплется на землю, – например, подвешивайте кусочки сала для синичек.

Посев цветов на рассаду

• Начинаем посев петунии. Ее можно сеять с января по март.

• Обязательно посеять в январе бегонию вечноцветующую и луковичную, гвоздику Шабо, маргаритки.

Многие многолетние цветы можно начинать сеять и в декабре, и в январе, а некоторые – даже до самой весны (просто они могут не зацвести в этот сезон). Но есть многолетние цветы, которые сейчас нужно посеять обязательно, иначе до весны они просто не успеют вырасти, – это бегония вечноцветущая, бегония луковичная, гвоздика Шабо и маргаритки.

Можно начинать сеять некоторые однолетние цветы, например, петунии. Во-первых, если вы посеете петунию сейчас, в январе, то в мае вы вынесете на улицу уже цветущее кашпо. В-вторых, если вы хотите получить больше растений какого-то сорта, к весне вы сможете их начеренковать. Но если вас все это не интересует, если вас вполне устраивает, что ваша петуния зацветет, скажем, в июне, вы можете сеять ее по март. Обращаю ваше внимание на то, что высевать сейчас я предлагаю те петунии, которые вы собираетесь растить в кашпо: если в мае, когда вы вынесете их на улицу, вдруг будет похолодание, вы легко сможете занести их домой и не дать им замерзнуть.

Комнатные цветы

• С конца января можно начинать пересадку и обрезку.

• Начинаем увеличивать подкормки.

С конца января можно начинать пересадку и обрезку комнатных растений и увеличивать их подкормки. У нас начинает увеличиваться световой день, соответственно, происходит гормональная перестройка комнатных растений, то есть у них заканчивается такой условный период покоя. Особенно это касается растений, которые вы не досвечивали и не подкармливали в течение зимы.

Кстати, есть такое мнение, что комнатным растениям нужен период покоя, и поэтому их не нужно подкармливать зимой. Однако я уверена, что это не так: если растениям достаточно света и вы их подкармливаете (поменьше, чем летом, конечно, но все же), то и зимой они могут развиваться и цвести.

Не торопитесь с посадкой овощей

Пожалуйста, не торопитесь с посадкой рассады овощей, которую вы планируете высаживать в открытый грунт. Занимаемся пока только огородом на окне. Исключение – если у вас отапливаемая теплица. Помните, что существуют определенные сроки от прорастания семян до высадки рассады в грунт (в среднем 1,5–2 месяца). Так что считайте: если посадить рассаду в отапливаемую теплицу вы планируете в марте – конечно, можете уже сеять рассаду (помидоры, перцы, баклажаны). О том, как это правильно делать, вы можете прочитать в главе про март.

Продолжаем подготовку к новому сезону

• Закупаем семена.

• Проводим инвентаризацию инвентаря и препаратов.

• Продумываем севооборот.

• Запасаем удобрения и химию для сада.

• Продолжаем изучать все, что связано с садом, огородом, посадками и ландшафтным дизайном.

Февраль

Февраль, конечно, зимний месяц, но все-таки весна уже буквально дышит нам в спину. Поэтому многие работы, которые мы будем делать в феврале, – это уже задел на весну.

Работы на февраль

Теплица.

Посев некоторых овощей на рассаду – вторая половина февраля.

Подготавливаем грунт или ингредиенты для грунта под посев семян.

Теплица

Начинаем активно заносить снег в теплицы, обильно накидываем на грядки. Наша цель – чтобы этот снег постепенно растаял и смочил всю землю, подготовил ее к весне. Это нужно и для влаги, и для того, чтобы микроорганизмы в земле проснулись как можно раньше и как можно раньше заработали, чтобы нам, во-первых, не бегать потом с лейкой, а во-вторых, не вымыть обильным поливом все полезные вещества и микроорганизмы из наших грядок. Снега нужно достаточно много – не так чтобы одну-две лопаты. Подсыпать его можно в несколько приемов: накинули – растаял – накинули еще. Нам нужно, чтобы пропитался весь слой земли.

Посев овощей

Рассчитываем сроки посева семян на рассаду

Все мы знаем, как плохо, когда рассада перерастает и мы не знаем, что с ней делать, или, наоборот, сроки посева уже подошли, а рассада еще недостаточно подросла, в результате у нас не успевает созреть урожай. Так что тема эта очень важная.

С посевом семян на рассаду лучше опоздать, чем поспешить!

Первое, о чем я хочу вам сказать, – что тут лучше опоздать со сроками, чем поспешить. Переросшая рассада всегда хуже переносит пересадку. Она ослаблена, поэтому всегда хуже приживается и больше подвержена различным заболеваниям. Конечно, даже с переросшей рассады мы получим урожай, но, во-первых, чтобы правильно ее посадить, нам придется с ней повозиться, а во-вторых… Для чего нам вообще нужна рассада? Чтобы быстрее получить урожай. А все манипуляции с переросшей рассадой отодвигают сроки плодоношения – это и есть наше «во-вторых».

Немаловажную роль в выборе срока посева семян играет ответ на вопрос, куда вы собираетесь высадить рассаду в будущем, – в открытый грунт или в теплицу. Для теплицы сеять нужно, конечно же, значительно раньше.

Стоит отметить, что многие культуры можно выращивать безрассадным способом, высевая семена сразу в открытый грунт, некоторые – даже под зиму, но сейчас мы говорим о рассаде.

Сроки посева и высадки культур

Первое, что нам нужно знать, – сколько дней пройдет от посева семян до их всхода. У разных культур это разные сроки – их вы видите во втором столбце. И с момента, когда появляется первый всход, начинается отсчет дней возраста рассады. То есть возраст рассады считается не от момента посева, а от момента всхода семян.

В третьем столбце вы видите, в каком возрасте рассаду оптимально пересаживать в грунт, чтобы она не была переросшей, но в то же время уже достаточно сформировалась.

Кабачок, тыква и огурец – эти культуры плохо переносят пересадку, и я, например, не очень люблю выращивать их через рассаду. По своему опыту скажу, что сколько бы я ни пробовала выращивать их через рассаду, растения, грамотно посаженные семечком сразу в грунт, очень быстро догоняют те, что выращены рассадным способом. У них разница, может быть, в неделю, и стоит ли эта неделя возни с рассадой – решать, конечно, вам.

Какой у вас регион?

Что еще нужно знать, чтобы понять, когда приступать к посеву семян? Дату наступления устойчивого тепла без возможности возвратных заморозков в вашем регионе. В каждом региона эта дата своя, но нам всегда нужно помнить, что для некоторых культур похолодание даже до 0 °C может оказаться губительным.

Следующее, что нам необходимо учесть, – количество теплых дней «сезона». Это значит, сколько дней будет у ваших овощей на вызревание. Например, в северных регионах это может быть полтора месяца, в южных – больше. Имейте в виду, что для многих культур теплые дни – это не дни без морозов, это дни с температурой +15…16 °C и выше. Только тогда происходят рост и налив плодов. В зависимости от этого показателя вы будете выбирать сорта овощей. Так что если вы живете в северном регионе, выбирайте ранние сорта, которые созревают как можно быстрее, чтобы вы успели собрать урожай.

Если ваш регион неблагополучен по каким-то болезням, или ваш сад склонен к каким-то заболеваниям, или в вашем саду их накопилось много, имейте в виду, что большинство болезней начинает буйствовать в среднем к середине лета, в иных регионах – к августу. Это наступает, когда разница между дневными и ночными температурами становится больше 10 °C, иногда даже 5 °C. Например, днем у вас +25 °C, а ночью +15 °C. От этого начинает выпадать роса. А в этих капельках росы начинают прекрасно развиваться все болезни, особенно споры грибковых заболеваний. Для того чтобы хорошо развиваться, им нужны тепло и влага. С теплом в принципе еще все в порядке, а тут и влага подоспела. Так что если написанное в первом предложении этого абзаца – про вас, вы должны успеть собрать основное количество урожая до этого времени. Ну, либо понимать, что приблизительно с этого момента вам нужно на постоянной основе проводить профилактические обработки сада и огорода. А это – ваши трудозатраты, и если у вас, например, дача выходного дня, или если вам просто не хочется связываться со всеми этими обработками, тогда изначально выбирайте те сорта, которые успеют созреть до этих сроков. Еще раз скажу, что в средних регионах – это примерно конец июля, а август – уже точно.

Как узнать, какие температуры ожидаются в вашем регионе?

Посмотрите прогноз по месяцам, например, на «Яндекс-погоде».

Требует ли ваша рассада пикировки?

Как вы планируете сеять свои семена? Можно сеять в отдельную емкость по одному семечку, и когда они подрастут, вы их будете просто переваливать в емкость побольше. Но часто сеют много семян в один большой объем. Например, когда не знают, все ли семена взойдут, или не успели подготовить отдельные горшочки, или не хотят заставлять ими подоконник – да мало ли по каким причинам. И потом из этой общей емкости уже взошедшие семена пересаживают по отдельным емкостям.

Когда растение переносят с места на место с сохранением земляного кома целиком – это перевалка. Если вам приходится нарушать земляной ком – это пересадка, и пересадка всегда проходит с хотя бы микроскопическими, но повреждениями корней. Даже если нам кажется, что мы все сделали очень аккуратно, мы должны понимать, что даже просто небольшие подвижки в грунте уже ведут к повреждению корней, поскольку питательные корешки у растений очень-очень маленькие, тоненькие и нежные. А пикировка – это пересадка, которая обычно сопровождается прищипыванием (обрезанием) около трети главного корня. Так что если в ваши планы входят пересадка или пикировка, это прибавляет 3–4 дня к вашим срокам, потому что корешкам требуется время, чтобы восстановиться, а растению в целом – чтобы заново адаптироваться.

Срок высадки рассады в грунт

Усредненные данные для регионов по срокам высадки рассады в открытый грунт: Москва – 10 июня; Санкт-Петербург – 15 июня; Черноземье – первая декада мая; южные регионы – первая декада апреля.

В интернете можно найти разные шпаргалки по срокам посева семян и рассады – уже с точными датами, но чаще всего они слишком усредненные или основаны на непонятно откуда взятых данных. Предлагаю вам высчитать свои собственные индивидуальные сроки, а я вам расскажу, как это сделать.

Мой пример расчета посева семян

Мой пример расчета посева семян – начало

Срок высадки: 15 мая.

Высеваем томаты.

1. Всхожесть – 5–8 дней.

2. Возраст рассады – 45–50 дней.

Минимум 5 + 45 = 50 дней. Максимум 8 + 50 = 58 дней. В среднем – два месяца.

Мой срок посева: 15–25 марта.

Не нужно высчитывать день в день, достаточно взять средние цифры, несколько дней погоды нам не сделают. Помним, что лучше чуть опоздать, чем поспешить.

Но для того чтобы принять окончательное решение, этого расчета нам недостаточно. Каких данных нам не хватает?

Итак, я подсчитала, что в среднем я должна посеять семена на рассаду 20 марта, а высадить рассаду в грунт – 15 мая. Но я должна учесть, что мне нужно успеть собрать основной урожай до буйства болезней, актуальных в моем регионе или в моем саду, либо до наступления заморозков в моем регионе. Для этого я беру пакетик семян, и на обратной стороне всегда написано количество дней от всхода семян до начала плодоношения. Например, у сорта томатов «Пузата хата» это примерно 110 дней, а у сорта «Терек» – 90–95 дней. У моего любимого сорта сладких перцев «Джипси» – 85–90 дней.

Мой пример расчета посева семян – окончание

Срок высадки: 15 мая.

Высеваем томаты.

1. Всхожесть – 5–8 дней.

2. Возраст рассады – 45–50 дней.

Минимум 5 + 45 = 50 дней. Максимум 8 + 50 = 58 дней. В среднем – два месяца.

Мой срок посева: 15–25 марта.

Сорт «Пузата хата» – 110 дней (от момента всходов).

20 марта + 5 дней + 110 дней – 14 июля – первый урожай.

Устраивает меня дата 14 июля? Устраивает. Во-первых, у нас массовое поражение томатов разными болезнями наступает где-то в августе, а во-вторых, у себя в саду я всегда использую весь арсенал биологических препаратов, что позволяет мне сдерживать наступление всех этих болезней, так что урожай я могу собирать практически до заморозков.

Если по каким-то параметрам вас это не устраивает, попробуйте выбрать другие сорта, которые поспевают раньше. А если, например, ваш любимый сорт, который вам очень хочется вырастить, – поздний, и вы понимаете, что вызреть он никак не успеет, у вас два решения – либо теплица, либо все-таки полюбить другой сорт.

Моя таблица

Все эти расчеты можно вести на бумаге, но у меня для вас еще один совет. Если у вас математический склад ума и вам нравится все сводить в таблицы, я могу предложить вам пример своей таблицы, которую веду уже давно.

Вот таким курсивом я выделила те данные, которые являются хрестоматийными, общими, неизменными, те, на которые я никак не могу повлиять.

Смотрите таблицу 1.

У меня два ключевых числа: 55 дней до высадки и 115 дней до сбора урожая. Теперь я беру календарь и считаю дни по нему. Итак, от 15 мая я должна прямо по календарю отсчитать 55 дней назад. У меня получается 20 марта. И когда же я получу первый урожай? К 20 марта я прибавляю 115 дней и получаю 14 июля. Данные, которые я высчитала, я выделила в таблице жирным шрифтом.

Смотрите таблицу 2.

В этой табличке я могу раз и навсегда просчитать все мои любимые сорта.

Смотрите таблицу 3.

Хочу обратить ваше внимание еще вот на что. Для примера я взяла два сорта томатов – «Пузата хата» и «Терек». У «Хаты» срок от всходов до плодоношения – 110 дней, а у «Терека» – 90. Разница – в 20 дней. И если я смотрю на свою табличку, в которую уже внесен сорт «Пузата хата», я сразу понимаю, что «Терек» у меня созреет на 20 дней раньше, то есть в конце июня. Вот так легко и наглядно.

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Что можно сеять в феврале

• Перец сладкий – конец февраля.

• Все овощи в теплицу – для северных регионов.

• Овощи в открытый грунт – для южных регионов.

• Лук семенами.

• Базилик.

Во второй половине февраля мы уже можем приступить к посеву некоторых овощей.

Совершенно точно уже сейчас можно сеять все овощи в теплицу, особенно это актуально для северных регионов. Вы знаете возраст, в котором можно высаживать то или иное растение в закрытый грунт, и знаете, когда в вашей теплице становится настолько тепло, чтобы это можно было безбоязненно сделать, так что отсчитайте необходимые дни и высевайте семена. Сроки будут разные и для разных овощей, и для разных регионов.

В южных регионах уже можно сеять овощи, которые вы посадите в открытый грунт.

В конце февраля можно посеять сладкий перец. У многих он достаточно медленно всходит, к тому же он растет намного медленнее, чем, скажем, те же самые томаты.

В конце февраля уже можно начинать сеять лук семенами, например, лук Эксибишен, порей (его я предпочитаю сеять в марте, но можно сеять и в феврале).

Базилик и другие травы, которые растут достаточно медленно, тоже можно сеять в феврале. Тогда к пересадке в грунт вы получите большие, крепкие, красивые растения.

Кстати, лук Эксибишен и базилик взойдут и в том случае, если вы посадите их семенами в грунт, но если вы сделаете это через рассаду, они будут гораздо крупнее, к тому же урожай вы получите раньше.

Подготавливаем грунт

• Приобретаем проверенный грунт.

• Готовим сами.

• Выставляем на мороз покупной.

• Наполняем полезными бактериями.

Какие у нас есть варианты?

Мы можем приобрести проверенный грунт – на собственном опыте или по советам людей, которым мы доверяем.

Мы можем приготовить собственный грунт – о том, как его приготовить, я расскажу в главе про март.

Если у вас плохой грунт или вы и вовсе не знаете, какой он, – выставьте его на мороз. Когда я осенью покупаю грунт в тюках или пакетах, я просто оставляю его на улице, на морозе, практически на всю зиму. За это время в нем погибают некоторые вредоносные бактерии и микроорганизмы и насекомые. Все, конечно, не погибнут, но все-таки станет лучше. Кстати, для этого же мы на зиму открываем теплицы.

После того как занесете грунт в тепло, перед посевом в него семян не забудьте наполнить его полезными бактериями – пролейте ЭМ-препаратами примерно за неделю до посева.

Не забудьте, пожалуйста, позаботиться о грунте заранее, чтобы не получилось так, что завтра вам сеять семена, а грунта еще нет, и вы бежите в магазине и покупаете любой, какой там есть: к этому времени весь грунт получше может быть уже раскуплен, а то и вовсе на полках магазина может не остаться никакого.

Март

Конечно, основной акцент марта у нас – на рассаде, но сначала я хотела бы рассказать вам про снег.

Снег весной

Конечно, мы радуемся, когда снег начинает таять, но не нужно забывать, что, тая, он становится тяжелым. Особенно это важно для тех регионов, где снега за зиму нападало много. Из-за перепадов температур образуются ледяные коросты и глыбы, которые просто начинают ломать растения, и, безусловно, к этому должно быть приковано наше внимание.

В первую очередь в опасности небольшие кустарники, которые к концу зимы бывают практически полностью засыпаны снегом. Поэтому я всегда советую: не накидывайте дополнительный снег на небольшие кустарники в течение зимы.

Не пытайтесь откопать кустарники из спрессовавшегося снега. Откапывать их можно зимой, когда только-только прошел мягкий пушистый снежок, но не весной. Если снег уже схватился и сцепился с ветками, не трогайте – здоровее будут. Можно попробовать разве что поразбивать большие пласты заледеневшего снега, например, вилами, но очень, очень аккуратно.

Исключение – когда шапка снега очень большая и вы точно знаете высоту растений. Например, я знаю, что спиреи у меня остались на высоте 40 см, а снега у меня 70 см. Тогда я могу снять 15–20 см снега сверху, зная, что точно не поврежу растения. Но если уровень снега на 10 см выше уровня кустарников, то лучше его не трогать.

Начинается сезон рассады

Расчет количества посадок овощей

Говоря о малоуходном огороде, не могу обойти вниманием тему расчета количества рассады. Особенно часто эту ошибку допускают новички в садоводстве: сажают как можно больше рассады, а потом не знают, что с ней делать.

Приблизительный расчет на семью из 4–5 человек:

• томаты – 20 кустов;

• огурцы – 10 кустов;

• перец и баклажаны – по 10 кустов;

• кабачки – 4–5 кустов.

Это – приблизительный расчет на семью из 4–5 человек, никто из которых – не фанат закруток. Если вы любите заготовки, вам всего потребуется раза в два больше.

Наша семья не очень любит солености, мы их если и делаем, то в меру, и указанного количества рассады нам хватает с лихвой, я еще и раздаю. Я делаю лечо, морожу овощи, солю 10–20 литровых баночек огурцов, заготавливаю томаты в собственном соку… И при том, что мы постоянно едим их свежими, с куста, такого количества нам достаточно.

Готовим семена для рассады

Сразу хочу напомнить главное – рассчитывайте сроки посадки:

• не спешите – не сейте рано;

• рассаду лучше недорастить, чем перерастить.

Не забывайте: переросшая рассада даст урожай позже, чем немного недоросшая.

Начинаем мы обычно с перца, потом идут баклажаны, помидоры – это те овощи, которые высаживать на рассаду нужно дней за 50–60. Я не буду здесь говорить о сроках, о том, сколько какой овощ должен сидеть в рассаде, – про это я рассказала в главе про май.

Способ обработки семян

Начнем со способа обработки семян перед посадкой. Я за то, чтобы семена замачивать. Для того чтобы семена проклюнулись и проросли, им нужны:

• влажность;

• тепло;

• воздух.

Несмотря на то, что это кажется неочевидным, но да – семенам нужен воздух, и даже когда мы закапываем их в землю, мы должны делать все возможное для того, чтобы приток воздуха к ним был. Но изначально семена нам нужно пробудить.

Как я уже рассказывала, я пробуждала семена томатов, которые нашла в запасах своей бабушки уже после ее смерти, думаю, им было лет 12, если не все 15. И они у меня проросли! Пробуждала я их с помощью поочередного погружения в горячую и холодную воду, я называю его способом «живая и мертвая вода». Заключается он вот в чем. В одну емкость наливаете горячей воды – ее температура должна быть такой, чтобы пальцем ее можно было терпеть буквально несколько секунд. Я наливаю теплую воду и добавляю туда прямо из чайника только что закипевшей. Во вторую емкость вы наливаете холодной воды. Я обычно наливаю ее из-под крана, предварительно слив воду, чтобы она была как можно более холодной. И более того, в эту емкость вы добавляете льда или снега – благо мы занимаемся семенами, когда снега на улице еще предостаточно. Семена можно завернуть в марлю или положить в маленькое ситечко. Опускаем семена в горячую воду буквально на три секунды – я прямо считаю: «раз, два, три», затем сразу опускаем в холодную – так же на три секунды. В каждую воду семена надо опустить не менее трех раз, можно больше, но помните, что в результате этих действий вода меняет свою температуру: горячая охлаждается, холодная нагревается, а смысл именно в максимальной разнице температур. После этого семена нужно дополнительно замочить.

Я замачиваю семена в обычных рюмочках. Кладем семена, заливаем их теплой водой и ставим минимум на сутки на батарею (или хотя бы с ночи до утра). Следите за уровнем воды! Вода испаряется, и семена могут высохнуть. Доливайте воду своевременно. Такие высохшие семена не взойдут – погибнут, причем им для этого достаточно постоять сухими всего несколько часов.

Есть еще один способ замачивания семян – на ватных дисках. Он тоже правильный и его тоже можно использовать. Только обратите внимание, что материал, на который вы укладываете семена для замачивания, должен быть нетканым: если вдруг семечко начнет прорастать и выпустит корешки, они прорастут в тканый материал и запутаются в нем, и как бы аккуратно вы его потом ни доставали, повреждения корешка вам не избежать. Проверять семена, замоченные таким способом, нужно минимум два раза в день, потому что рост семян – стремительный: утром семечко начало прорастать, а к вечеру уже запуталось корешками в материале. Плюс этого способа в том, что на дисках семена как на ладони, и сразу видно, какое из них проросло – можно брать его и пересаживать в землю. Но я еще раз скажу, что мой любимый способ замачивания – в рюмочках, я к нему пришла опытным путем, попробовав и так и эдак. Пробуйте, экспериментируйте и находите способ, наиболее подходящий именно вам.

Контейнеры

Сейчас можно найти много разных емкостей для проращивания рассады, и опять-таки нельзя сказать, что какие-то из них однозначно лучше, а какие-то – хуже. Снова призываю вас пробовать и экспериментировать, и выбирать вариант, наиболее удобный именно для вас.

Расскажу про свой опыт. Я предпочитаю прозрачные контейнеры – в них мне видно, когда рассаду нужно полить. Причем я даже не делаю в них дренажных отверстий – просто из опыта уже знаю, когда и сколько нужно налить воды.

Еще один вариант – стаканчики на поддоне. Их безусловный плюс – в наличии поддона. Если бы вы знали, сколько подоконников я испортила, проращивая рассаду без поддонов! К тому же в один стаканчик вы можете посадить один сорт (4–5 семечек) и стаканчик подписать – это тоже очень удобно, невозможно перепутать.

Если вы – начинающий огородник, могу порекомендовать вам совместить оба этих варианта: взять прозрачные контейнеры, проделать в них дренажные отверстия и сразу установить на поддоны.

Срезать ли кончик семечка перца?

Есть такой совет: перед посадкой семян перца обрезать у них кончик носика. Оболочка семени перца очень прочная, и ростку бывает сложно проклюнуться через нее, так что, обрезая носик, мы облегчаем ростку задачу. Скажу честно: я этого практически никогда не делаю, и пусть они проклевываются у меня чуть дольше, но я всегда настолько спешу, что просто не успеваю заняться еще и этим. Если же вы все делаете медитативно, с чувством, с толком, с расстановкой, можете обрезать кончики – это действительно облегчит и, как следствие, ускорит их прорастание. А еще лучше – проведите опыт: разделите семена из одной партии на две группы, у одной обрежьте кончики, а у другой оставьте, и посмотрите, что из этого выйдет.

Грунт и посадка семян

Семена на стадии прорастания не требуют много питания – оно заложено природой внутри самого семечка. Семечко можно сравнить с куриным яйцом: в нем есть зародыш – будущий цыпленок, а желток и белок – питательная среда для него, и именно благодаря ей из яйца вылупляется уже вполне сформировавшийся питомец. Так же и с семечком: внутри него достаточно всего для того, чтобы растение росло до как минимум двух семядольных листочков. Поэтому в первом грунте, в который вы сеете семена, не должно быть много питания. Во-первых, как я уже сказала, в самом семечке всего достаточно, а во-вторых, растению на первом этапе прорастания важно нарастить корни, а в любом питании, которое даем мы, как правило, достаточно много азота, который способствует нарастанию зеленой массы, которая пока не нужна, да еще и не появилась. Так что если мы дадим ему много разного питания, растение у нас начнет быстро расти, вытянется, и все это – при еще плохо сформировавшихся, мало выросших корнях.

Так что многие огородники сажают семена даже не в грунт, а в торфяные таблетки, питание в которых если и присутствует, то в таком малом количестве, что можно сказать, что его там и нет вовсе.

Я не люблю торфяные таблетки, однако против их использования другими ничего не имею – возможно, это просто дело привычки. Но вот я смотрю на свою рассаду и понимаю: если бы она росла в торфяных таблетках, мне к этому времени уже пришлось бы ее подкармливать, а мне не приходится, потому что я посадила ее в нейтральный торф с биогумусом, который обеспечивает ее питанием. Это во-первых. А во-вторых, торф в этих таблетках очень быстро пересыхает. Да, можно засыпать их перлитом, вермикулитом или каким-то другим материалом, который задерживает влагу, но я считаю, что это – лишняя работа, без которой можно запросто обойтись.

Мой вам совет: никогда не следуйте ни за кем бездумно. Пробуйте, экспериментируйте, сравнивайте и выбирайте то, что не только эффективно в вашем конкретном случае, но и удобно для вас. Иногда человек идет по, казалось бы, сложному пути, но настолько классно его осваивает, что его результаты превосходят все ожидания. Значит, этот путь верный – для этого конкретного человека.

Если вы сажаете семена в торфяные таблетки, то как только у рассады появились вторые настоящие листочки, вы должны либо срочно ее пересадить в грунт, либо начать кормить. И все время следите, чтобы растения не пересохли.

Рецепт идеального грунта для семян выглядит так:

• 80 % нейтрального (верхового) торфа,

• 10 % любого влагозадерживающего материала (перлит, вермикулит, кокосовая стружка и т. д.),

• 10 % биогумуса,

• любой препарат на основе триходермы – во избежание гнилостных процессов.

Можно взять, например, готовый грунт «Агробалт». Тут важно понимать, что если вы берете готовый грунт, в котором уже есть какое-то питание, вносить в него биогумус на начальном этапе не нужно – это лишнее питание, оно растению пока не требуется. А вот около 10 % перлита или вермикулита добавить стоит. По собственному опыту скажу, что, несмотря на то что производители добавляют в свои грунты перлит, его недостаточно, и готовые грунты все равно очень быстро пересыхают.

Насыпав субстрат, я проливаю его раствором «Глиокладина» или триходермы – любого препарата, предотвращающего загнивание. «Фитоспорином» тоже можно, но помните, что «Фитоспорин» – это препарат сенной палочки, а «Глиокладин» – это триходерма, и триходерма нам сейчас нужнее.

Поливаю грунт я так, чтобы верхний слой смочился на глубину примерно 1 см. Нижний слой я не мочу – это также предотвращает возможное загнивание семян. Если я вдруг перелью свои посадки, нижняя часть грунта вберет в себя излишки влаги.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о том, как я готовлю грунт для посева семян

Семена и перца, и баклажанов, и томатов мы сажаем на глубину примерно 0,5 см.

Если посадите глубже, у ростка может не хватить сил взойти, а если мельче… Из семечка вырастает петелька ростка, и когда она поднимается из земли, эта земля как бы снимает с него оболочку семечка. Так вот если вы посадите к поверхности ближе, чем 0,5 см, слоя земли может не хватить для того, чтобы освободить росток от оболочки. Так, кстати, может произойти, и если земля недостаточно влажная – она просто «скатится» с оболочки, как песок. Ростку, не освободившемуся от этой оболочки, нужно помочь – она мешает ему расти. Для этого аккуратно надавливаем на семечко с боков указательным и большим пальцами одной руки, как если бы вам нужно было расщелкнуть пальцами семечко подсолнуха. Скорее всего, оболочка расколется, и вы легко ее снимете.

Даже если вы отломите краешки листочков, на которых сидит эта оболочка, не пугайтесь – в этом нет ничего страшного. Края первых (семядольных) листочков у всех растений всегда ровные, без зазубрин, даже если потом у растения будут резные листья. И эти первые листочки не несут никакой особой пользы для растения, а вот из места их соединения растут уже настоящие листочки – вот они важны.

Иногда бывает так, что оболочка семечка сидит не на концах первых листочков, а прямо на самом стебле, и растение замирает в росте. Особенно часто такое я замечала у перцев. Такую оболочку практически невозможно снять, не повредив, не обломав стебель. Все, что вы можете сделать, – держать эту оболочку как можно более влажной – сбрызгивать водой или поместить «под колпак». Тогда есть шанс, что оболочка размокнет, и листочки смогут наконец освободиться. Кстати, замачивание семян значительно снижает шанс такого развития событий.

После того как семена посажены, накрываем емкость плотной крышкой или полиэтиленом и держим их до тех пор, пока семена не взойдут. Как только появляются первые листочки первых всходов, снимаем укрытие и ставим рассаду под лампы и внимательно следим за влажностью почвы.

Пикировка

Можно сажать каждое растение в отдельную емкость, и когда мы будем их пересаживать, мы просто перевалим их из одной емкости в другую, нисколько не повредив корешки (вы же помните, чем различаются перевалка и пересадка? Если нет, можете прочитать об этом в главе про май). Но я так не делаю. Всегда есть шанс, что какие-то семена не взойдут, и стаканчик с такими семенами будет просто зря занимать драгоценное место. К тому же, когда у меня несколько кустиков рассады в одной емкости, я всегда могу выбрать и пересадить только самые сильные из них. А в таком юном возрасте все эти растения прекрасно переносят пикировку, это я проверила на своем опыте. Более того, сейчас вы можете руководить тем, как они растут, но об этом чуть попозже.

Все растения нужно не сразу пересаживать в большой объем, а увеличивать объем по нарастающей. Я, например, первый раз пересаживаю рассаду в стаканчики объемом 200 мл. В следующий раз я их перевалю в объем 0,5 л. Но если по каким-то причинам такой возможности у вас нет, ну что ж, можете первую пересадку сделать в емкость объемом сразу 0,5 л.

Лучше всего для рассады брать узкие, но высокие емкости, чтобы корню было куда расти.

Грунт для первой пересадки рассады

Рецепт грунта для пикировки у каждого огородника свой, как свой рецепт борща у каждой хозяйки. Но если вы понимаете сам принцип его готовки, вы сможете приготовить свой идеальный грунт, причем даже в том случае, когда у вас нет идеальных ингредиентов, – из того, что под рукой.

Расскажу прямо на примере, как я готовлю грунт прямо сейчас.

Вот у меня под рукой оказался грунт «Агробалт» (с питанием) – его я взяла 1/3 объема. Добавила 1/2 объема торфо-навозного грунта (из магазина, но я не первый раз его использую и хорошо знаю). Еще я добавила в него перлита – на глаз и пролила имеющимся под рукой препаратом с полезными бактериями: у меня осталось немножко почвенного концентрата «Макси плодородие», беру его тоже на глаз – пару горсточек.

В качестве источника полезных бактерий можно пролить грунт препаратами «Байкал», «Пять сезонов» – теми, что у вас есть. Можно использовать эти препараты позже при поливе.

Еще я должна обязательно добавить препарат от гниения, триходерму. Сейчас у меня под рукой оказался «Глиокладин» – растерла и рассыпала из расчета 1 таблетка на примерно 4 литра грунта. Но вы можете взять любой препарат, содержащий триходерму.

Триходерму я советую добавлять всегда, но особенно – если грунт незнакомый, не проверенный.

Долго думала, добавлять или нет, но все-таки добавила около 1 ст.л. удобрения «Для овощей» от «Органик Микс» пролонгированного действия. Впрочем, в первый раз его можно не добавлять – добавить в грунт при второй пересадке. Кстати, если бы вместо «Агробалта» или торфо-навозного грунта у меня был нейтральный торф, питания я бы добавила побольше.

Хочу, чтобы вы поняли принцип: если вы взяли грунт с питанием, дополнительного питания пока не нужно. Растения пока еще маленькие, для них сейчас приоритетная задача – как следует укорениться, а не наращивать зеленую массу, и если вы добавите слишком много питания, корни развиваться не будут, а растения лихо пойдут в рост.

Но мог быть и другой вариант, например: 70 % нейтрального торфа + 20 % биогумуса + 10 % перлита/вермикулита + чуть-чуть удобрения длительного действия. Опять же, можно не добавлять удобрение сейчас – тогда я добавлю его во вторую пересадку. Можно просто поливать рассаду какими-то удобрениями (но помните, что сейчас нам не нужно много азота – того азота, который уже есть в грунте, до высадки в грядку растению хватит).

Я очень не рекомендую покупать готовый грунт «для рассады» – вы никогда не знаете, что в нем и чего сколько, но если вдруг ваш выбор пал на него, мне бы хотелось, чтобы вы могли на ощупь и на глаз определить, чего в нем не хватает. Например, если он слишком сухой, он будет быстро пересыхать – в него нужно добавить перлит/вермикулит, возможно, агрогель. Если он слишком жирный – скорее всего, в нем слишком много питания. В любой незнакомый вам грунт добавляйте триходерму в том или ином виде.

Способ пикировки

Томаты

Рассада томатов очень неприхотлива и непривередлива, ее я пересаживаю, просто зачерпнув ложкой кусок земли, из которого растет растение. Если вдруг зачерпнулось два ростка, я просто разделяю их, разламывая землю между ними, как хлеб. Томаты в этом плане – идеальные зеленые питомцы: даже если практически весь земляной ком обсыпался, остался один облепленный землей корешок, они все равно прекрасно приживутся.

Если я вижу длинный корень и знаю, что томат у меня – высокорослый, я могу отщипнуть часть корня. Помните же золотое правило, что какие вершки – такие и корешки? Чтобы растение не пошло в рост слишком быстро, я укорачиваю, прищипываю его корень.

Томаты мы сажаем с заглублением: на всей части стебля, который мы заглубим, образуются новые корешки. Летом можете проверить – оставить один кустик томата, не подвязывая вместе с остальными: через некоторое время вы увидите, как на той части стебля, которая соприкасается с землей, начинают образовываться корешки.

Опустите росток в пустую емкость и посмотрите, где заканчивается его корень – до этого места нам нужно насыпать грунта. После этого располагаем саженец по горизонтальному центру емкости и, держа его одной рукой на весу, второй начинаем насыпать грунт со всех сторон. Насыпав буквально столовую ложку грунта (нужно, чтобы он прикрыл корень), я чуть-чуть утрамбовываю его пальцем (можно этого не делать) и поливаю водой с добавлением триходермы. В нее же можно добавить «Корневина» – трихорема и «Корневин» прекрасно сочетаются. Моя цель – очень хорошо его полить, так, чтобы корень со всех сторон стал влажным, чтобы земля хорошо его облепила. Не пугайтесь, если на этом этапе вода будет стекать из дренажных отверстий – это не страшно. После этого саженец у меня уже хорошо стоит сам, можно его не держать. Теперь я досыпаю грунт: ложку с одной стороны от ростка, ложку с другой, чуть-чуть утрамбовываю пальцем, просто чтобы убрать слишком большие воздушные карманы, если они вдруг образовались (сильно трамбовать не надо); и снова ложку с одной стороны, ложку с другой, чуть притрамбовываю. Насыпаю грунт, пока семядольные листочки не оказываются практически на земле, чуть-чуть над ней. Если емкость этого не позволяет, засыпайте просто по максимуму: пусть семядольные листочки будут подальше от земли – это не страшно.

Совет: при пикировке иногда бывает сподручнее пользоваться столовой ложкой, а иногда – чайной, так что будет удобнее, если вы будете иметь под рукой и ту, и другую.

Заметьте, что полила я его один раз – когда только засыпала корень грунтом. И после пикировки я не поливаю рассаду несколько дней.

Как определить, когда поливать? По весу! Постарайтесь запомнить вес емкости сейчас, когда в нижнем слое много воды – она даже стекает из дренажных отверстий. Когда стаканчик станет ощутимо легче – значит, пора полить.

Поливать такое растение сверху – бессмысленно: его корень уже достаточно глубоко. Но подробнее об этом чуть позже.

Поскольку при пикировке так или иначе повреждается корневая система, распикированную рассаду я ставлю прямо под лампы (или на солнце, но обязательно в теплое место) не сразу, а где-то через сутки, а эти сутки она у меня стоит не напрямую под лампами (или на солнце), а немного с краешку. Корневая система повреждена, значит, корни не могут поставлять влагу растению в полную силу, а значит, существует опасность, что растение, недополучая влаги, подсохнет и подвянет. Так что я даю ему время адаптироваться и отойти от стресса, полученного при пикировке.

Перцы

Пикировать перцы можно, как только появилась первая пара настоящих листочков.

Есть миф, что перцы очень боятся пересадки. По своему опыту скажу: молодые перцы с таким, молочным еще стебелечком пересадки не боятся. А бояться ее они начинают тогда, когда их ствол начинает одревесневать.

Еще один миф гласит, что перцы нельзя заглублять. И опять я скажу по своему опыту: перцы в молочном состоянии, во время первой пикировки, заглублять можно, а вот во время второй не стоит.

Выкапываю перцы я точно так же, как томаты: зачерпываю ложкой ком земли. Если зачерпнулось два растеньица, точно так же, как и в случае с томатами, просто разделяю земляной ком руками на две примерно равные части.

Так же, как и у томатов, прищипываю кончик корня, если корень, на мой взгляд, чересчур длинный (он не должен слишком торчать из земляного кома), чтобы растение слишком быстро не пошло в рост.

Грунтом засыпаю так же, как и томаты, – почти по семядольные листочки, так, чтобы эти листочки практически лежали на земле.

Распикированную рассаду на сутки ставлю где-то в досягаемости лучей ламп, но не прямо под лампы, а немного с краешку – пусть «придут в себя» и начнут качать влагу как надо. После чего ставлю рассаду под лампы и слежу за влажностью.

Иллюстрации

Первая корзинка свежих овощей со своего огорода всегда ценна не только потому, что они выращены благодаря собственному труду, но и потому, что они содержат больше питательных веществ, чем овощи из магазина. Органические овощи, выращенные без использования химических удобрений и пестицидов, имеют богатый вкус и аромат, который просто невозможно передать словами.

Ягодная поляна, выращенная на органике и заботе. Хватит на всю семью и соседей!

Яблочки на компот, шарлотку, оладьи и запеканку с говядиной. Любимый фрукт многих садоводов.

Пусть и ваши дни всегда будут наполнены сладкими ароматами и легким шелестом травы под ногами! Наслаждайтесь садоводством, не проводя все свое свободное время в огороде.

Идиллия ранним утром в собственном саду с тарелочкой свежих ягод. Огород дает нам не столько сытость, сколько удовлетворение от вкушения плодов своего труда. А ведь мы еще вносим вклад в охрану окружающей среды, когда заботимся о растениях.

Кабачок сорта «Искандер F1» – это урожайный гибрид, который прекрасно подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. Обладает отличным вкусом, который удовлетворит любителей кабачковых блюд. Благодаря хорошей устойчивости к болезням и вредителям его легко выращивать даже начинающим огородникам.

Натуралистичное совершенство: сочные помидоры, выращенные с заботой и любовью под защитой теплицы.

Примечания

1

Верховой торф всегда кислый, обычно его продают нейтрализованным, искусственно внося раскисляющие добавки.

2

Подробно о горячем компостировании вы можете прочитать в начале главы про май.

3

Азотсодержащих субстратов, в принципе, много, но я рекомендую именно муку люцерны как субстрат, максимально приближенный к природному.

4

Шебалинский, который производится в Чите.

5

В золе подсолнечника самая большая концентрация карбоната калия (до 40 %).

6

Не забудьте уменьшить дозировки обоих препаратов.

7

Сульфат калия подкисляет почву лишь слегка – если вам нужно подкислить почву достаточно сильно, рассчитывать на него не стоит.

8

У двойного суперфосфата – нейтральная среда.

9

Мясокостная мука содержит большой процент азота, который нам сейчас не нужен; ее лучше добавлять весной.

10

«Морской коктейль» можно назвать разновидностью костной муки: если костная мука – это раздробленные кости животных, то «Морской коктейль» – это раздробленные панцири морских обителей.

11

Важно помнить, что если «Метаризин» можно вносить в холодную почву, то триходерму – нет: ее если вносить, то сейчас, пока еще тепло.

12

Листовая пластина испаряет очень много влаги, а корни при посадке растений с открытой корневой системой повреждаются, в результате чего растение может как минимум ослабнуть, а как максимум – погибнуть.

13

Перед посадкой растения узнайте, какая у него корневая система, насколько глубоко и широко она располагается в земле, и старайтесь сделать посадочную яму такого размера, какого будут корни у взрослого растения, которое вы сажаете.

14

Корневая шейка – это место перехода от стебля к корням. На этом месте стебель начинает, как правило, немножечко расширяться, и дальше он переходит в корни.

15

По сути, всем многолетним цветам нужна стратификация, иначе они все всходили бы осенью.

Content

Лариса Кочелаева
Энциклопедия огорода с Ларисой Кочелаевой. Сезонные работы шаг за шагом

От автора

Апрель

Уборка органических остатков

Обработки ягодных кустарников

Обработка от вредителей

Обработка от болезней

Биопрепараты от вредителей и болезней

Весенние подкормки

Подготовка грядок к посадкам

Определяем и улучшаем качество почвы

Мокрый способ определения механического состава почвы

Влияние добавок на структуру почвы

Компост, перегной и биогумус – что это?

Примеры обогащения почвы в зависимости от ее типа

Промежуточные выводы

Кислотность почвы

Высокие и теплые грядки

Высокие или теплые?

Высокие грядки

Теплые грядки

Посев зелени и корнеплодов

Примеры весенних работ в огороде

Клубника

Малина

Май

Горячее компостирование

Классический рецепт компоста

Холодное и горячее компостирование

Азот/углерод. Зеленая и коричневая массы

Как правильно заложить компост

Правила закладки компоста для быстрой ферментации

Виды компостников

Анаэробное компостирование

Компостеры для анаэробного компостирования

Какие компостеры я не рекомендую

Аэробное (горячее) компостирование

Высадка рассады

Если рассада переросла…

Приучение рассады к солнцу

Когда высаживать рассаду в грунт?

Глубина высадки в открытый грунт

Что делать, если ожидаются заморозки

Июнь

Томаты

Детерминантные и индетерминантные томаты

Пасынкование

Полив

Подкормки томатов в июне

Огурцы

Как формируют огурцы?

Полив огурцов

Перцы и баклажаны

Полив перцев и баклажанов

Подкормки

Вершинная гниль

Клубника

Малина

Обработка от болезней и вредителей овощных и ягодных культур

Баковые смеси

Моносмеси

Как правильно приготовить баковую смесь

Что можно смешивать, а что нельзя

Что еще нельзя смешивать?

Зелень

Корнеплоды

Июль

Томаты

Вершинная гниль

Подкормки

Огурцы

Полив

Кабачки

Перцы и баклажаны

Обработка огорода от болезней и вредителей

Сбор плодов

Как собирать семена

Клубника

Малина

Обработка от болезней и вредителей овощных и ягодных культур

Зелень

Корнеплоды

Август

Томаты

Обработки от болезней

Как ускорить созревание томатов

Огурцы

Подкормки огурцов в августе

Полив

Кабачки

Перцы и баклажаны

Продолжаем бороться с болезнями и вредителями

Клубника

Малина

Зелень

Чеснок

Корнеплоды

Другие культуры

Сентябрь

Осенние подкормки

Для чего мы кормим растения осенью?

Кого всегда кормим в первую очередь?

Чем кормить?

Влияние кислотности почвы на усвоение питания

Элементы-антагонисты

Способы подкормок

Варианты подкормок

Томаты

Подготовка грядок под томаты на следующий сезон

Особенности подготовки грядок под некоторые виды культур

Огурцы

Ягодные культуры

Осенние подкормки для ягодных культур

Профилактика и лечение от болезней и вредителей ягодных культур

Клубника

Малина

Зелень

Посадки, пересадки растений с открытой корневой системой

Что сейчас можно пересаживать?

Правила пересадок

Октябрь

Пересадка растений с открытой корневой системой

Мульчирование молодых посадок

Сидераты

Подкормки и внесение органики

Куда и когда не стоит вносить органику

Куда стоит вносить любую органику

Ягодники

Влагозарядный полив

Ноябрь

Посев в огороде под зиму

Виноград

Ежевика

Самое время убрать большие деревья

Декабрь

Снег

Подкормка птиц

Борьба с грызунами

Подготовка черенков на прививку

Посев и закладка на стратификацию семян

Проведите инвентаризацию средств для обработок

Начните закупать семена

Как выбрать семена

Срок сохранения всхожести семян

Хранение семян

Сорт или гибрид?

Сроки созревания

Способ опыления и условия выращивания

Как ускорить всхожесть семян

Январь

Снег

Теплицы

Подкормка птиц

Посев цветов на рассаду

Комнатные цветы

Не торопитесь с посадкой овощей

Продолжаем подготовку к новому сезону

Февраль

Теплица

Посев овощей

Рассчитываем сроки посева семян на рассаду

Сроки посева и высадки культур

Мой пример расчета посева семян

Моя таблица

Что можно сеять в феврале

Подготавливаем грунт

Март

Снег весной

Начинается сезон рассады

Расчет количества посадок овощей

Готовим семена для рассады

Способ обработки семян

Контейнеры

Срезать ли кончик семечка перца?

Грунт и посадка семян

Пикировка

Грунт для первой пересадки рассады

Способ пикировки

Иллюстрации

Примечания