Евгения Озерная

Русское вино. Время открытий! Российские виноделы против самых распространенных винных заблуждений

© Кирякина А., илл, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Российское вино окутано множеством предрассудков и домыслов, а также совершенно нелепых мифов. Как и любой среднестатистический россиянин, я держала в голове их все, когда начала разбираться в этой теме. И прошла увлекательный путь от отрицания до восхищения.

Эта книга – моя попытка отделить для вас мифологию от правды, какой я ее теперь знаю. Спойлер: вопреки ожиданиям, правда эта оказалась совсем не горькой. Здесь просится так себе шуточка про «а какой, сладкой или полусладкой»?

Прекрасной! Эта правда оказалось прекрасной, вот какой.

А начался мой увлекательный путь изучения российского вина так.

Иду я одним зимним днем по ГУМу. Здесь прямо вижу, как ухмыляется читатель: ну да, мол, москвичка, в «Пятерочку» ей недосуг зайти, надо по ГУМу шастать.

Оправдаюсь: гуляла в центре, здесь «Пятерочку» днем с огнем не сыщешь, пришлось зайти в ГУМ. Бублики я там люблю в местной пекарне гастронома. С маком. Как в детстве, помните?

Купила бублик, иду через винный отдел к кассе – красненького на вечер посмотреть. Конечно, я не камикадзе – вино в ГУМе покупать, но подумалось, не куплю – так приценюсь. Свернула к полкам, а там оно. Смотрит на меня залихватским пиратом с этикетки, стоит подъемно – что-то в районе тысячи рублей. Сама не поняла как, но бутылку уже в руках держу. Читаю: «Морское», «Шары колдуна», «Шато Пино».

Чего? Кого шары? Какого колдуна?

Гуглю. Оказалось, это винодельня в Краснодарском крае, у подножия горы Колдун, в Новороссийске. Российское вино, стало быть. Дальше написано, что вино это изготовлено из винограда сорта «каберне-совиньон», а «Морское», потому что во время сбора урожая для этого вина с моря налетел сильный ветер норд-ост и принес на ягоды морские брызги, что придало винограду, а стало быть и вину, солоноватый вкус.

Надо сказать, про существование российских виноградников я к тому моменту уже знала – выяснила опытным путем, когда накануне осенью впервые посетила Крым. Друзья мне сказали, что надо непременно отыскать там нормальное российское вино, попробовать и вынести вердикт, есть оно в природе или его придумали коварные московские хипстерские рестораторы.

Я съездила, виноградники посмотрела, вино попробовала – и правда, есть хорошее. Но так как в Москве его было не найти, как-то успокоила себя привычной Италией.

А тут, гляди ж, не крымское, а вовсе кубанское вино, да еще и на полке в ГУМе. Вообще чудеса какие-то. Сама не помню, как ушла в обнимку с этим вином из магазина. И не знала тогда, что эта бутылка перевернет мою жизнь.

Не прошло и года, как я оставила работу в корпорации и профессию, в которой за предыдущие шестнадцать лет достигла значительных успехов. Переехала из Москвы в Краснодарский край.

Получила диплом гида. Создала винный проект «Вино и радости». Это и небольшое такое СМИ, где я, амбассадор российского виноделия, делюсь с читателями своими винными открытиями и приглашаю в гости – на винные туры. Да-да, ко мне можно приехать, и я на месте покажу и расскажу, что к чему!

Еще я записываю подкасты с российскими виноделами, чтобы познакомить вас с теми, чей талант стоит за каждой бутылкой с российским вином. И наконец, пишу для вас эту книгу, которая, надеюсь, вдохновит вас на увлекательные открытия в мире российского вина.

На страницах этой книги вы найдете историю российского виноделия – в моем вольном пересказе, конечно же. Я не историк, но руководствуюсь тем, о чем читала и слышала от профессионалов или тех, кто лично застал события, о которых пойдет речь.

Здесь будут рассказы о реальных российских винодельнях и виноделах, которые прямо сейчас производят для нас с вами свои вина.

Периодически в книге я буду вставлять QR-коды. Наведя камеру на них, вы попадете на эпизоды подкаста «Дело винодела» и услышите историю героя из первых уст. Всего в книге вам встретится 22 подкаста. Поверьте, они заслуживают внимания!

В финале вы найдете несколько практических гайдов, которые помогут сориентироваться в выборе российского вина, научат правильно читать этикетку, развить культуру винопития, открыть для себя премудрости дегустации и даже спланировать собственный винный тур.

Настало время ваших винных открытий. Начнем!

Миф 1

Все вино, которое производится в России, – ерунда. Европейское вино качественнее

Когда речь заходит о российском вине, я часто вспоминаю анекдот. Девочка стоит перед тигром и, закрыв руками глаза, бормочет: «Здесь тигра нет!» На эту девочку похожи многие из нас, когда заходят в винотеку. До того как я начала осознанно искать на полках российское вино, я его в упор не видела. Оно физически было, но для меня лично не существовало. Удивительно, да? Думаю, многие сейчас поймали себя на мысли: «О, это ж и про меня тоже!»

Поймали?

Когда я попробовала то «Морское» из бутылки с таинственными шарами колдуна, то оно показалось мне… мощным и вкусным. Мои познания в вине были неглубоки, мягко говоря. Я оценивала вино как вкусное-невкусное, кислотное-некислотное. Еще различала терпкое, которое завязывает язык, и нетерпкое, которое его развязывает. А еще я точно знала, что хорошие вина делают во Франции, в Италии, в Испании. Еще в Чили и иногда где-то там в Австралии, кажется.

И все же то «Морское» меня поразило.

У наших сограждан где-то на подкорке прошита мысль, что в Европе трава зеленее, улицы чище, еда вкуснее, а вино натуральнее. И самой крутой похвалой у нас до сих пор считается сказать о каком-то красивом месте: «Как будто не в России». Словно это место случайно попало на карту, а его не создали те же россияне, что и мы сами.

Помню истерию вокруг сыра: «Что же мы теперь будем есть? Не будет больше нормального пармезана! Никогда теперь не видать нам вкусного бри!» И что?

Прошло не так много времени, а пармезан и бри уже не итальянские/французские, а наши, фермерские. И никто не умер, и, мало того, вкусно. Но страдания не прекращаются – это не то, он ненастоящий, нужен другой – как тот, который там. Однако страдальцы не понимают, что залог прекрасного сыра – прекрасное молоко. А оно получается естественным путем из коровки, которая, живая и настоящая, кушает травку здесь, в России, а не там. Поэтому совсем «прямо как там» не получится. Не в том смысле, что коровы у нас какие-то не такие или молоко у них недостаточно прекрасное. А в том, что оно другое. И пока одни люди страдали, другие пошли и сделали хороший сыр. Да, он по-прежнему российский, но хороший же!

Ровно то же сейчас происходит с российским вином. Разве что иностранное не запретили, а продолжают завозить. Да, чуть меньше, но все же еще достаточно, чтобы рука привычно тянулась за «Анжуйским розе». И оно понятно.

Первое и основное. Во времена сухого закона были уничтожены многие виноградники, затем наступили голодные 90-е, выращивать виноград для производства вина стало невыгодно. Виноградарство – это высокорисковое сельское хозяйство, требующее больших, иногда непредсказуемых вложений без гарантии результата. Гораздо проще и выгоднее стало покупать винный материал (он называется «балк» или «вино наливом») в других странах. Там, где винограда выращивали много, поэтому излишки винопроизводства (не первый сорт, как вы понимаете) разливали в огромные танкеры и отправляли задешево в другие страны, включая нашу. Балк разливали по бутылкам, клеили этикетку «российское вино» (у нас разлито, значит, российское – такая примерно логика была) и ставили на полки супермаркетов по очень низкой цене. Качество, как мы все помним, соответствовало.

Дальше еще одна напасть. Виноделы рассказывают, что в Европе случился переизбыток вина. Новый урожай поспевает, его скоро разливать, а некуда: все емкости заняты. Ситуация неприятная и непростая. Решение нашли изящное – правительства освободили от уплаты налогов и дали субсидии тем виноделам, которые продавали вино на экспорт. Именно так в Россию хлынул поток дешевого европейского вина. Цена объяснялась тем, что изготовителям нужно было срочно от него избавиться. А в отсутствие налога выходило очень недорого. Но, конечно, лучшие вина оставались дома, а нам сплавили что попроще. И винолюбы, открыв такую недорогую, скажем, Францию, понимали, что не зря она такая недорогая.

Продолжаем перечень бедствий. Это винные школы, как бы странно это ни звучало. Казалось бы, цель благородная – научить людей разбираться в вине. И сомелье оттуда выпускают качественных, серьезных, обученных на классике, способных нести культуру пития в массы. Только учат их на европейских классических винах, и, выходя из этих школ, какое вино они начинают продвигать? Правильно! То, на котором учились, в котором уверены и хорошо разбираются. И происходит занятная вещь – свое хорошее вино у нас уже есть, но сомелье активно продолжают продавать клиентам европейское. Потому что их так учили.

И что же, спросит здесь пытливый читатель? Сами виноваты! Разливали не пойми что в бутылки и продавали, не думая о качестве. Чего теперь хотят?

А хотят виноделы справедливости. Факт в том, что, несмотря на большое количество недобросовестных производителей, у нас все равно оставались свои честные виноделы и качественные вина. Просто на общем фоне разглядеть их было невозможно. Но сейчас ситуация постепенно меняется, и не последнюю роль в этом играет законодательство, о котором расскажу позднее.

Да, у нас нет многих столетий истории, но все современные технологии в наших руках. Мы быстро учимся, перенимаем опыт, много экспериментируем, осваиваем свою землю. Пробуем выращивать разные сорта и делать вина в разной стилистике. И сегодня зачастую профессиональные сомелье в слепых дегустациях (это когда не знаешь, что в бокале) не могут отличить европейское вино от российского. Так выясняется, что и у них есть разное по качеству вино, не всё с иностранной этикеткой достойно внимания вдумчивого винолюба. Напротив, далеко не всё с российской этикеткой – «бурда».

Особенно заметны перемены по ресторанам, в которых сомелье все чаще ставят российские вина в свои карты, и по винным школам, которые включают отечественные образцы в обучение. Да и винотеки завели себе уютные, пусть небольшие, полки с российскими винами. Кое-где даже появились винотеки исключительно российских вин.

Как, опять же, говорят виноделы: «У нас никогда ничего быстро не происходит». Так что запасемся терпением, и российское вино когда-нибудь станет знаком качества, прежде всего для самих россиян.

Возвращаясь к анекдоту про девочку и тигра, с которого начиналась эта глава, – откройте глаза, господа, тигр стоит перед вами, и он уже совсем не маленький.

Винодельня «Шато Пино»

Когда впервые попадаешь в пространство агротуристического комплекса «Шато Пино», кажется, что ты не в России. Да, именно так обычно говорят гости, приехавшие сюда впервые. А как иначе? Винодельня каскадом спускается с горы, виноградники живописно раскинулись вокруг и уходят вниз к морю, мимо величаво возвышающейся над ними горы Колдун. На горизонте бухта Новороссийска. В хорошую ясную погоду в морской глади отражается синее южное небо.

На территории, кроме самой винодельни, есть ресторан, отель, бассейн, парк ретроавтомобилей, ремесленные мастерские, улиточная ферма… Вам мало? В подвале бывшей винодельни – картинная галерея. Наверху большая открытая зеленая терраса с фонариками, качелями и пуфиками, где можно упасть летним знойным днем с закуской из ресторана и бокальчиком местного вина.

Виноделы говорят, что главное в их работе – не испортить то, что создала природа. По тому же принципу построена «Шато Пино», где сам ландшафт располагает к виноделию.

Так здесь появилась винодельня, построенная по принципу гравитации. Каждый этап работы проходит на своем уровне, и переход от этапа к этапу осуществляется под воздействием силы тяжести. Удивительно, правда?

Местный главный винодел Ольга Аурсалиди говорит, что у нее не винодельня, а космодром – настолько она технологичная. И позволяет создавать экспериментальные вина, используя самые необычные приемы.

По моим рассказам рисуется пасторальная картинка, но «Шато Пино» по праву носит звание самой хулиганской винодельни Краснодарского края. Здесь в фирменном магазине вас встретят линейки вина «Шары колдуна» и «Дикари». Названия вин тоже не отстают: «Кирпичи прилетели», «Тройничок».

Эта винодельня делает в том числе и кошерное вино, в процессе создания которого ни один человек, кроме раввина, не может прикасаться даже к винному проводу, по которому виноматериал перетекает из емкости в емкость. Винодел управляет созданием вина удаленно, давая указания священнослужителю.

Рок-н-рольщики и бунтари из «Шато Пино» следят за винной модой и одними из первых в России создали целую линейку молодых игристых вин в стиле «петнат» – это молодое вино, которое отправили дображивать в бутылки. Благодаря тому, что брожение продолжается в закрытом пространстве, получаются пузырьки, как в игристых винах.

Как петнаты создаются, я еще расскажу подробнее. А пока упомяну, что их очень боятся бармены. Пробка находится под таким давлением, что не облить гостей, открывая бутылку, практически невозможно.

Вообще, новаторство – это конек «Шато Пино». Здесь уже насчитывается 127 разных наименований вина, и каждый год винодел добавляет еще по 3–4.

Зачем? Ольга Аурсалиди говорит, что у винодела в жизни есть всего 40 попыток, 40 винодельческих сезонов (да, виноделы считают свой рабочий стаж не годами, а сезонами – от весны, когда лоза просыпается, до осени, когда собранный урожай переработан и отправлен на брожение в емкости). И скучно каждый сезон делать одно и то же, нужно пробовать разное. И Ольга с успехом пробует, экспериментируя не только со стилями вина, сортами винограда, но и с емкостями. У нее в хозяйстве есть и нержавеющая сталь, и дубовые бочки самых разных размеров и производителей, и бетонные «яйца», сделанные из местного новороссийского бетона.

Ольга говорит, что для винодела емкости – как приправы для повара. Каждому блюду нужны свои специи, а каждому вину – особая емкость.

Винодельня стремится заинтересовать вином молодежь, которая устала от обычного пива, перешла на крафтовое, от него к петнатам, а дальше и к чему-то более серьезному. Поэтому этикетки яркие, вина дерзкие, эксперименты не кончаются, и каждый год появляется что-то новенькое.

Подкаст

с Ольгой Аурсалиди, винодельня «Шато Пино»

Послушать полную версию подкаста с Ольгой Аурсалиди можно по этому QR-коду. Не забудьте запастись часом свободного времени и бокалом согревающего пино-нуара в северном стиле под звучным названием «Кирпичи прилетели». На этикетке сама винодел Ольга изображена в образе охотника с винтовкой. Она отстреливается от летящих в ее сторону кирпичей от винных критиков.

Приятного прослушивания

Миф 2

Российского вина не существует

В том, что оно существует, надеюсь, я вас уже убедила. Вопрос – какое оно. Итак, приглашаю проследовать за мной дальше в мифологию «несуществующего» российского вина.

Откуда взялось это убеждение?

Помните лихие 90-е? Кассетные магнитофоны, пакеты «Марианна», кроссовки «Адибос» и примерку джинсов зимой на картонке посреди открытого вещевого рынка?

В том, что оно существует, надеюсь, я вас уже убедила. Вопрос – какое оно. Итак, приглашаю проследовать за мной дальше в мифологию «несуществующего» российского вина.

Откуда взялось это убеждение?

Помните лихие 90-е? Кассетные магнитофоны, пакеты «Марианна», кроссовки «Адибос» и примерку джинсов зимой на картонке посреди открытого вещевого рынка?

А вино в магазинах помните? Портвейн только? Ну как же! А неизменные спутники дачных шашлыков тетрапаки с краниками?

Так вот, это были «Адибосы» в мире вина, жалкое подобие из «дерьматина», разлитое в винную бутылку, чтобы запутать доверчивого россиянина. Своего винограда в количестве, достаточном для огромной страны, мы тогда не выращивали, увы. И сделать качественное вино было просто не из чего, да и некому.

Зайдем еще немного глубже в историю. 1985 год и сухой закон Горбачева. Меня он не затронул, мне было 3 года, и к вину я была равнодушна, но виноделия нашей страны очень даже коснулся. Вырубались виноградники, что-то огромными усилиями удавалось спасти, превратив винное производство в соковое. Но далеко не все.

Есть история

Есть история, которую рассказывают экскурсоводы современной винодельни «Мысхако», о том, как председатель совхоза в Мысхако до последнего противился вырубке виноградных лоз (они в советское время делали известное на всю страну каберне, и вырубать столько ценной лозы председатель считал кощунством). И уже в 1986 году, когда случилась страшная трагедия на Чернобыльской АЭС, это самое каберне из сохраненных в Мысхако лоз помогло многим пострадавшим. Научно доказано, что вещества, содержащиеся в красном вине, отлично выводят из организма радиацию. Здесь, казалось бы, должен быть хеппи-энд, но хозяйство в Мысхако, как и многие другие южные винные хозяйства, все равно утратит бóльшую часть своих виноградников. Если не из-за сухого закона, так от бесхозяйственности и разрухи после развала Советского Союза.

Здесь мы снова оказались в том месте, с которого начали, поэтому предлагаю открутить ленту истории к началу российского виноделия. Махнем лет эдак на 150 в Российскую империю. Пристегнитесь!

Нас встречает знаменитый завод шампанских вин в Абрау-Дюрсо, который к этому моменту уже обзавелся глубокими и длинными винными подвалами для выдержки шампанского. Зачем? Импортозамещение, ребята, оно родимое! Батюшка-император Александр III заметил, что его придворные очень до всего заморского охочи. Тут вам и минеральные воды из Карловых Вар, и картофель из Англии, и шампанское из Франции. И это все – мимо своей казны. Дворянство, конечно, носы поворотило (в те времена россияне тоже в свой продукт как замену западному не очень-то верили), но делать нечего. С императором не поспоришь.

Именно в то время в удельном имении «Абрау-Дюрсо» работал знаковый для российского шампанского персонаж – Лев Сергеевич Голицын. Гений, князь и винодел. Личность совершенно легендарная, окруженная не меньшим количеством мифов, чем современное российское вино.

Согласно одной такой легенде, Лев Сергеевич повез свое игристое во Францию на всемирную выставку. Вино было произведено по классической технологии из выращенного в окрестностях озера Абрау винограда. На выставке Лев Сергеевич лично представлял свое вино и получил много хвалебных отзывов от дегустаторов, но этого ему показалось недостаточно. На приеме в честь закрытия выставки он якобы подговорил официанта, и тот налил в бокалы гостям вместо французского российское игристое. И вот председатель поднимает бокал за французских виноделов и произносит прочувственную речь – что-то о гордости за родное французское виноделие и его более чем столетнюю историю. Лев Сергеевич поднимается и заявляет, что благодарен за столь лестные отзывы о его российском шампанском и что он давно искал того, кто так красноречиво будет рекламировать во Франции его, Льва Голицына, игристое. А? Каково?

Или вот у Гиляровского в его знаменитой летописи столичной жизни «Москва и москвичи» упоминается магазин на Тверской, которым владел Лев Голицын. Фишкой этой винотеки, как мы бы сегодня это назвали, было недорогое вино (25 копеек бутылка) из натурального винограда, доступное каждому.

Это было своеобразным вкладом в развитие вкуса потребителя и в приучение рядовых москвичей того времени к культуре потребления вина.

На бизнес этот магазин не тянул. Он едва окупал затраты на собственное содержание. Но здесь и не стояло цели заработать денег. Магазин работал ради миссии: чтобы каждый «рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино».

Несмотря на то что идеи Голицына далеко не всем при дворе императора были по вкусу, он сумел оставить после себя новаторские для своего времени идеи и богатое наследие в виде чудом дошедших до наших дней подвалов. В них и по сей день выдерживается игристое по классической технологии производства шампанских вин.

Приведу некоторые высказывания Льва Сергеевича, дошедшие до наших дней.

«На главной этикетке на лицевой стороне бутылки обязательно должно стоять название местности, например „Новый свет“. Если буду выпускать свои вина под чужеземными названиями, то их легко будет подделать, вина же „Новый свет“, обладающие определенными типичными свойствами, не решатся подделать, и тип новосветского вина будет создан».

«Берите лучшее, что есть за границей, но не раболепствуйте».

«Русский рынок может завоевать себе только натуральное вино, которое не нуждается ни в заимствовании иностранных названий, ни в прибавке каких бы то ни было, хотя бы и безвредных для здоровья, суррогатов».

Звучит актуально и для сегодняшнего дня, согласитесь?

Винодельня «Абрау-Дюрсо»

Завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо», расположенный недалеко от Новороссийска, – это флагман современного отечественного винного туризма. Ежегодно сюда приезжают 500 000 туристов – половина всех, кто в принципе посещает винодельни.

Здесь и отели, и рестораны, и конюшня, и множество развлечений на любой вкус и кошелек. А уж какое живописное озеро! Винный завод выпускает более 33 миллионов бутылок в год. Кроме знаменитых подвалов Голицына, в которые можно спуститься, есть еще любопытный музей с редкими артефактами из истории завода.

Но мой любимый вариант развлечения здесь – это именная закладка бутылки игристого. Вот прям именная. Отличный подарок себе на любую памятную дату – от помолвки до юбилея.

Как это происходит. Через подвалы Голицына вы проходите к своей именной бутылке. В просторном зале вам торжественно, почти как в ЗАГСе, предлагают подписать сертификат и бирочку. Ее нужно надеть на любую из только что разлитых бутылок игристого. Далее вы собственноручно несете эту бутылку в специальную секцию на выдержку и ждете… 3 года. Да, именно столько оно должно пролежать в винных подземельях, чтобы стать тем самым правильным классическим вином с пузырьками.

Я свою заложила два года назад, осталось дождаться будущей весны и поехать забрать. Столько всего случилось, пока эта бутылка лежит на выдержке, удивительно будет вспомнить, о чем мы мечтали, закладывая ее. Такая бутылка – машина времени получается.

* * *

Но вернемся к нашей истории.

Примерно в том же девятнадцатом веке, где мы сейчас с вами мысленно находимся, промышленное виноделие начало развиваться на Дону. Здешней особенностью стали так называемые автохтонные сорта, то есть местные. Самый известный из них, пожалуй, «цимлянский черный», из которого с тех времен по сей день делают игристое.

Нельзя не упомянуть тут и Крым. Он то уходил с арены российского виноделия, то триумфально возвращался. Но то, что он одним из первых, в начале девятнадцатого века, начал задавать моду на натуральные вина, – факт. Среди достижений Крыма – первые питомники виноградных саженцев, первый институт виноградарства и виноделия, уникальные десертные вина, которые до сих пор производятся легендарным заводом «Массандра». А еще «Коронационное» вино того самого неугомонного Льва Голицына, созданное специально к коронации Николая II. И конечно, «Солнечная долина», чьи портвейны и уникальное по методу производства вино «Черный доктор», дошедшее до нашего времени, все еще могут порадовать своих почитателей.

Можно сказать, ну что такое сто пятьдесят лет истории в сравнении с многовековыми винодельческими традициями той же Франции? Вроде бы немного, а все что есть – наши. Да, не всегда гладко, но история российского виноделия двигалась вперед, преодолевая ухабы и кочки. Оглядываясь назад, можно сказать, что мы заслужили то вино, которое у нас есть. Мы его, если хотите, выстрадали.

А в том виде, в котором оно сейчас стремительно развивается, российское виноделие появилось всего-навсего двадцать лет назад.

В 2003 году в Крымском районе Краснодарского края родился проект, амбициозной целью которого стало заменить в культовых московских ресторанах французские вина русскими. Специально для этого в Россию пригласили молодого французского винодела из Бордо. Знакомьтесь, Франк Дюсенер, в двадцать семь лет он приехал к нам вместе с супругой, тоже виноделом.

Вспоминая свой первый приезд в Россию, Франк рассказывает, что захватил с собой только блокнот с карандашом (куда фиксировал все, что видел), карманный словарик (в котором были фразы типа: «где туалет» и «как пройти в библиотеку») и путеводитель, который по какой-то непонятной причине рекомендовал отчаянному путешественнику пить только бутилированную воду.

Самое главное, что поразило в тот приезд молодого Франка – это люди. Увлеченные, горящие новой идеей, мечтающие изменить отрасль и оживить заброшенные виноградники.

Сложностей было множество. В том числе как переучить взрослых людей, всю жизнь работавших на этих виноградниках. Привить им современные принципы, внедрить новые технологии.

Он буквально сталкивался с протестами рабочих. Они отказывались ждать правильной зрелости ягоды, а выходили собирать виноград тогда, когда считали, что он уже созрел. Им было трудно объяснить, что для качественного вина срок созревания ягоды не менее важен, чем сорт винограда. Для игристого ягоды собирают слегка недозрелыми, чтобы в них преобладала кислотность. Для мощного красного важно, чтобы ягоды хорошо вызрели и набрали сахар.

Мало того, нужно было сыскать запчасти на иностранную технику, которая приехала вместе с Франком. Дополнительным неудобством стало то, что Франк в ту пору вообще не говорил по-русски, ни единого слова. И учил язык, общаясь в поле с тракторной бригадой.

Франка в Россию пригласили не просто так. Бывший директор крупного виноградарского совхоза на Кубани Николай Алексеевич Пинчук задумал первое российское производство по типу французского шато (от винограда до бутылки). Он поставил себе цель – заменить французское вино в дорогих московских ресторанах российским, но не нашел на Кубани винодела, который смог бы сделать что-то, хоть сколько-нибудь близкое к тому, что он пил во Франции.

Николай Алексеевич с партнерами открыл в 2003 году первую современную отечественную винодельню, которую назвал «Шато ле Гран Восток». После того как французский винодел Франк Дюсенер получил первое вино по новым технологиям, Пинчук повез напиток знатоку винной отрасли и очень уважаемому человеку Александру Пантелеевичу Харченко. Тот вынес вердикт: «Это вино для богатых людей».

Вскоре первые российские вина «Шато ле Гран Восток» стали появляться на приемах губернатора Краснодарского края и других мероприятиях правительства, сначала местного, а после уже и федерального масштаба.

Подкаст

С Франком Дюсенером, винодельня «Шато де Талю»

Послушать полную версию подкаста с Франком Дюсенером можно по этому QR-коду. Не забудьте запастись часом свободного времени. Открыть к этому подкасту предлагаю бутылку отличного бордоского бленда Rouge от «Шато де Талю» авторства Франка Дюсенера. В него входят классические бордоские сорта: каберне-совиньон, каберне-фран, сира и мерло. Но выросшие в терруаре Геленджика, под нашим южным солнцем. Бленд этот яркий, жизнерадостный и энергичный, как сам Франк.

Приятного прослушивания

В винодельческую отрасль потекли инвестиции. Деньги позволили переформатировать старые заводы и построить новые винодельни. А виноградники для них закладывались уже по совершенно иному принципу, чем раньше.

Все лучшие мировые технологии виноделия были привлечены российскими инвесторами. Мы жадно вбирали знания и опыт иностранных консультантов, которых активно приглашали для анализа почвы, разбивки виноградников, заказа саженцев, постройки виноделен и обучения наших виноделов и агрономов энологии и прочим премудростям производства вина.

Николай Алексеевич Пинчук рассказывает, что в то время был просто очарован Европой и европейскими винами, хотелось непременно сделать у нас то же самое. Много путешествовали, много смотрели, пробовали.

Да, здесь не все было гладко. Приходилось ломать устойчивые стереотипы. «Как раньше делали, так и нормально» – в головах тех, кто с советского времени производил вино. «У нас не могут ничего нормального сделать, поэтому я буду пить европейское» – в головах потребителей.

Кроме того, в сельском хозяйстве в целом не хватает рабочих рук, а в винодельческой отрасли – грамотных виноделов и агрономов.

Именно поэтому Николай Алексеевич открыл на факультете виноделия Кубанского государственного технологического университета специальный практикум для выпускников. Они приходили работать на действующую винодельню нового формата, под руководством французских консультантов. И это сработало. Сейчас многие из тех выпускников составляют костяк кубанских виноделов и активно развивают новые хозяйства. Сегодня некоторые предприятия еще консультируют европейские энологи и виноделы, но в основном мы уже сами осваиваем свои винопригодные земли и самостоятельно делаем отличное вино. И к Европе как-то поостыли.

Подкаст

с Николаем Алексеевичем Пинчуком

Подробно о том, как развивалась современная винная отрасль России, можно послушать в подкасте с Николаем Алексеевичем Пинчуком, человеком, который первым поверил, что Россия может создавать вино мирового уровня. Подкаст предлагаю слушать под бокал «Совиньон-Блана» Sort с винодельни «Сухая гора», которую возглавляет сын Николая Алексеевича – Александр Пинчук.

Приятного прослушивания

Винная отрасль в Европе существует давно, и в некоторых странах уже настолько зарегулирована, что виноделам не продохнуть от гостребований и стандартов. Особенно, по словам консультантов, молодые европейские виноделы страдают от отсутствия вариативности в сортовом составе винограда для производства вин. У наших же пока полный карт-бланш в этом. Мы пока совершенно не знаем, на что способна наша земля и какой виноград даст наилучшие результаты на той или иной территории. И наши виноделы, как настоящие исследователи и первооткрыватели, работают с разными сортами, способами, стилями, емкостями и вспомогательными материалами, чтобы получить интересный результат.

Поэтому напрасно винные критики и винные снобы заявляют, что в России нет и не будет Великого вина. На их веку, может, и не будет, но когда-нибудь оно непременно случится. А пока наш путь – путь исследователей и первооткрывателей возможностей собственного терруара.

Чтобы понять, что такого передового сделали в «Шато ле Гран Восток» и почему они изменили весь облик российского виноделия, нам снова предстоит прокатиться в советское прошлое.

Дело в том, что агроном и винодел в Советском Союзе стояли, если можно так выразиться, по разные стороны баррикад. Агроному необходимо было вырастить как можно больше урожая. Чем больше, тем лучше. Там и отпуск в Болгарии может в качестве премии обломится, и холодильник «Саратов». И старались эти самые агрономы как не в себя, растили.

Виноделу же нужно было сделать вино из того, что агроном вырастил. А как мы сегодня понимаем, именно отличного качества виноград – залог качественного вина, и никак иначе. Каким бы гениальным винодел ни был, из плохого урожая хорошего вина не получить. Вот и имели мы с вами то, что имели.

Французы же агрономию и виноделие не разделяют. Вино начинается в поле. И опытный энолог (инженер виноградарь-винодел) уже по тому, какой и где посажен виноград, понимает, что за вино будет из него делать.

Фокус внимания смещен в сторону качества, а не количества выращиваемого винограда. На современных виноградниках делаются, например, такие страшные для любого советского агронома операции, как «зеленый сбор» – когда часть созревающих виноградных гроздей срезают, чтобы оставшиеся получили больше питания от лозы.

На одной винодельне под Анапой рассказывают, что местные дамы, которые десятилетиями выращивали виноград, угрожая уходом руководству, отказывались срезать драгоценные зеленые грозди. Так что пришлось нанимать на эту процедуру менее трепетных работников, чтобы не испортить качество будущего вина и не травмировать нежные сердца дам, нацеленных на количество урожая.

Сейчас на территории всех наших восьми официальных винодельческих регионов, по данным Ассоциации виноградарей и виноделов России, 167 виноделен. Посадки виноградников в стране сейчас насчитывают 101 000 гектаров (или 141 000 стандартных футбольных полей), 83 гектара из которых плодоносят.

В 2022 году собрано 890 000 тонн винограда (или 178 000 слонов, кому в слонах считать удобнее). А продажи российских вин за первые четыре месяца 2023 года выросли аж на 10 %.

В общем, есть оно, российское вино!

Миф 3

Российское вино не может стоить дорого

Еще один потрясающий миф, из-за которого многие отказываются покупать российское вино. Давайте разбираться, как складывается финальная цена на вино.

Виноделы говорят, что в среднем себестоимость производства вина во всем мире плюс-минус одинаковая. Конечно, если сравнивать между собой хозяйства, сопоставимые по размерам, площадям виноградников, тиражу выпускаемых бутылок и прочему.

Еще один потрясающий миф, из-за которого многие отказываются покупать российское вино. Давайте разбираться, как складывается финальная цена на вино.

Виноделы говорят, что в среднем себестоимость производства вина во всем мире плюс-минус одинаковая. Конечно, если сравнивать между собой хозяйства, сопоставимые по размерам, площадям виноградников, тиражу выпускаемых бутылок и прочему.

Погодные условия

Первое и главное, что влияет на стоимость вина, – это погода. Да, представьте себе, вино – это сельскохозяйственный продукт. А виноград, как и любая сельхозкультура, рискует погибнуть от затяжных дождей или сильной засухи. Как, например, в 2021 году на Кубани, когда в период сбора урожая за несколько дней вылилась чуть ли не полугодовая норма осадков. Или, наоборот, как в 2020 году, когда была засуха и с мая по сентябрь в крае не прошло ни одного дождя, так что приходилось придумывать, как защитить ягоду от палящего солнца.

Объемы

Второй фактор – масштаб хозяйства. Чем оно больше – тем вино на выходе дешевле. Крупные предприятия имеют возможность большим оптом закупать бутылки, пробки, этикетки и оборудование. А главное, стоимость одного килограмма винограда, собранного с большей площади, будет дешевле, чем с меньшей. Почему? Для сбора урожая огромные хозяйства используют технику, а на небольших фермерских предприятиях больше ручного труда. Техника позволяет выполнять работы быстрее и дешевле, вот вам один пункт экономии. Больше гектаров обрабатывается бóльшим количеством удобрений, в закупке это получается выгоднее – еще экономия. Некоторые операции на виноградниках, за которые радеют фермеры и средние виноделы, крупные производства вручную не делают. Речь о зеленом сборе, который я уже упоминала, об осветлении – когда при плохой созреваемости снимают часть листьев, чтобы ягоды получили больше солнца. Причем все это – руками. Огромные предприятия давно эти процессы автоматизировали, соответственно, и здесь себестоимость снизилась. Так и получается, что у фермера или средней по размеру винодельни стоимость килограмма винограда может составлять 70–100 рублей и больше, тогда как у крупного – всего 30–50 рублей.

Вот и получается, что для крупного предприятия поставить бутылку на полку за 400 рублей – это норма, а для фермера такая цена – разорение.

Продажи

Мало произвести вино, его нужно поставить на полки магазинов, где мы с вами сможем его найти. Настоящий бич для малого виноделия – это дистрибьютеры. Они берут себе огромный процент с продаж, порой накручивая еще одну цену сверху. А дальше будет еще и винотека, которая заложит в финальную стоимость свою прибыль. Так и выходит, что бутылка в магазине стоит раза в три дороже, чем могла бы.

Бывают случаи, когда у винодельни есть собственный канал продаж – он же дистрибьютер, он же винотека. Так, например, у «Поместья Голубицкое» есть сеть винотек «ВинЛаб» – все это часть холдинга «НоваБев Групп». В этих магазинах можно найти продукцию винодельни по ценам самой винодельни, а иногда и ниже, по акции. Но здесь тоже есть нюанс – редкие вина, произведенные малым тиражом, вы в «ВинЛабе» не найдете. Его просто не хватит на всю сетку, за ним только в ресторан или на винодельню.

Кстати, интересный парадокс

Если винодел с хорошим качественным вином встанет на полку винотеки по цене сильно ниже соседей (ну был у него удачный год, не возникло непредвиденных расходов на обработку виноградников, бутылки с прошлой закупки остались, здесь сэкономил, там сэкономил), то с большой вероятностью его вино покупать не будут. Испугаются цены. Сделают вывод: с вином что-то не так, раз оно стоит дешевле. Так и будет стоять на витрине, пока не сравняется по средней стоимости с другими. Тогда уже покупатель со спокойной душой сможет его купить.

Альтернативный канал продаж – кафе, рестораны, отели и бары, все то, что объединяется термином HoReСa («хорека»). Многие малые виноделы предпочитают именно этот путь, но для нас с вами как для конечных потребителей это не слишком-то выгодно – цена за бутылку вина в ресторане ограничена только фантазией ресторатора.

Прямые продажи через Интернет с виноделен запрещены законом. И уже не один год виноделы бьются, чтобы этот запрет сняли и мы с вами могли заказывать вино напрямую от производителя. Это помогло бы существенно сократить дистанцию в цене, добавились бы только пересылка и накладные расходы, но это мелочи.

Сейчас самый простой способ купить российское вино по адекватной цене – зайти в магазин при винодельне. Но он же самый затратный по времени, конечно. Потому что туда еще надо доехать, например отправиться в винный тур. Впрочем, о них мы с вами поговорим чуть позже, с ними тоже связано множество мифов и кривотолков.

Маркетинг и история

Крымский винодел Рем Акчурин говорит: «Вино вы пьете ушами». Ему вторит кубанский винодел Сергей Коротков: «В вине важна история. Нет истории – нет продаж».

Звучит странно, но на самом деле – весьма логично. Покупая вино, мы хотим получить не просто бутылку алкогольного напитка установленной крепости. Мы покупаем эстетику, историю, впечатления.

Если поставить рядом две бутылки равного по качеству вина, но про одно сказать, что это типичное советское производство, а про другое – продукт, созданный маленькой домашней винодельней высоко в горах по семейной технологии, выбор будет очевиден.

Сергей Дубовик, главный винодел «Мысхако», подчеркивает: «Вино важно не только произвести, важно его продать. А то произведешь и будешь сидеть со своим вином, которое никому не нужно».

В «Мысхако», кстати, больше многих сделали для того, чтобы покупатель узнал и заново полюбил их вина. Отвлеку вас на их историю, если не возражаете.

Винодельня «Мысхако»

В 2017 году, когда Сергей Дубовик возглавил винодельню «Мысхако», по его словам, она представляла собой печальное зрелище. Предприятие уже четыре года как банкротилось. Дыры в стенах на производстве, грязные старые емкости, неухоженные виноградники. Но самое грустное – предыдущие владельцы, видимо в попытках спасти хоть как-то финансовое положение, перепродавали свою торговую марку. В итоге под когда-то знаменитыми на весь Союз названиями покупатели находили на полках магазинов продукт, который и вином-то назвать было трудно.

Сергею предстояло засучить рукава. Нереально харизматичный, реформатор до мозга костей, он в первый же год работы решился поехать на самую значимую выставку «Продэкспо» в Москве.

В тот год антикризисным виноделом на предприятии был опытный Сергей Коротков, он и сделал вино для выставки. Два Сергея разлили вино буквально из чайника. Коротков передал управление процессами Дубовику, и тот отправился покорять Москву. Там его встретили скептически. Винная тусовка, знавшая печальную историю «Мысхако», презрительно фыркала. Но, как признается Дубовик, ему важно было обозначиться, заявить, что именно с этого момента начинается новая история.

Я сама, перебравшись в Новороссийск и живя буквально под горой Мысхако, не торопилась поехать к ним с экскурсией. Столько в моей голове было предубеждений и какого-то ощущения, что это умирающее наследие Советского Союза. Но, попав на винодельню впервые, я была шокирована. Чистота, красота, идешь по производству – вокруг вежливые люди, которые с тобой здороваются. Технологичность, современность, молодые энергичные экскурсоводы, удивительно прокачанные в знаниях технологий и вина. Тут же – старинный дегустационный зал для высоких гостей, построенный к встрече с Брежневым. Старый винный погреб, который во времена Великой Отечественной войны использовался как штаб, и соседний, который был госпиталем. Бережно сохраненная история пересекается здесь с новейшим форматом производства, которое развивает увлеченная команда. А вина! Восемь образцов на дегустации – так щедро не угощает никто. При этом вкус и качество на высоте.

Есть интересная фишка. Если вдруг вы купили вино «Мысхако» и оно оказалось ненадлежащего качества, вам позвонит сам Дубовик. Да, Сергей – один из немногих виноделов и генеральных директоров, который сам связывается с потребителем, оставившим негативный отзыв, чтобы выяснить, в чем дело, и прийти к взаимопониманию с покупателем.

С той выставки «Продэкспо» прошло пять лет, и сегодня мы видим процветающее предприятие. Сергей работает двадцать четыре часа в сутки и чувствует усталость, только когда садится в машину глубоким вечером. Пробовали ли вы результат его трудов? Наверняка. Это не самое дорогое, но самое качественное вино среднего ценового сегмента. Наиболее широкая палитра виноградных сортов сейчас именно в «Мысхако», и Сергей грозится напоить Россию собственным просекко. Для этого он засадил многие гектары сортом винограда «глера» (традиционный сорт для производства просекко). А про методы, которыми его будут производить, я еще расскажу.

Подкаст

с Сергеем Дубовиком, винодельня «Мысхако»

Послушать полную версию подкаста с Сергеем Дубовиком можно по этому QR-коду. Не забудьте запастись часом свободного времени и бокалом вина «Черный удар». Сергей Дубовик – человек жесткий, прямой, но справедливый и искренне любящий то, чем занимается. Вино «Черный удар» как нельзя лучше дополнит подкаст с ним. Это самое крепкое красное вино естественного брожения (некрепленое) в линейке «Мысхако» – аж 16,2 % алкоголя. Сделано оно методом аппасименто, на вторичном брожении на гроздях и мезге винограда сорта «мерло». При первом глотке оно сбивает с ног, но после укутывает в долгое теплое послевкусие.

Приятного прослушивания

Винодельня «Сухая гора»

В отличие от других небольших семейных винных проектов, винодельня «Сухая гора» изначально создавалась как инвестиционный проект, и подход к ее организации был бизнесовый.

Землю под виноградники начали искать в Крыму, но, увы, нужного размера и качества земельного участка найти не удалось, так что поиски переместились на Кубань. Под февральским проливным дождем и ветром, по развороченным колесами машины грязным колеям консультант Николай Алексеевич Пинчук привез инвестора на гору, Сухую гору. В момент, когда пришла пора выходить из машины, внезапно выглянуло солнце – как знак, что винодельню нужно строить именно здесь. Так и поступили.

Небольшое скоромное по архитектуре (никаких шато и позолоченных вензелей со львами на входе), но функциональное предприятие – здесь емкости, здесь переработка, здесь линия розлива. Весь технологический процесс расположен внутри помещения так, как удобно виноделу, который с самого начала был сюда приглашен.

Молодой амбициозный бывший выпускник Кубанского технологического университета Александр Лохвицкий успел поработать на «Лефкадии» с французскими консультантами, а после у Павла Швеца в Крыму. На винодельне «Сухая гора» он с момента строительства самой винодельни, которую изначально создавали под те вина, которые Саша планировал производить. Лозы тоже закладывали при нем – по трем сторонам горы высажены четыре сорта винограда.

Лоза на удивление рано начала плодоносить, и уже на второй год новая винодельня смогла сделать первый небольшой тираж молодого вина с выдержкой в нержавеющей стали. Вина назвали Sort, что намекает покупателю на то, что в одной бутылке вина будет только один сорт винограда (такие вина называются моносепажными). Этикетка в виде отпечатка пальца – символ того, что вино несет в себе уникальный отпечаток терруара и работы команды винодельни.

Позже производственное здание винодельни было расписано художниками – получилось яркое современное арт-пятно на вершине горы в окружении виноградников. Появились небольшой магазин и просторный красивый дегустационный зал, где сейчас помимо дегустаций проходят творческие мастер-классы – от рисования вином и акрилом до создания свечей.

Саша частенько выходит к туристам угостить их своими винами прямо из емкостей. И да, у «Сухой горы» тоже появились вина с бочковой выдержкой, когда лоза подрастет.

Подкаст

с Александром Лохвицким, винодельня «Сухая гора»

Послушать увлекательный рассказ о винах «Сухой горы» и винодельческом пути Александра Лохвицкого можно в моем подкасте. Налить в бокал предлагаю «Шираз» от «Сухой горы». Это согревающее вино как нельзя лучше поддержит наш легкий и душевный разговор. Кстати, Сашин подкаст вышел самым первым и открыл серию замечательных интервью с российскими виноделами – «Дело винодела».

Приятного прослушивания

Узнаваемость винодела

Сегодня все чаще говорят, что виноделие – это Голливуд сельского хозяйства. В виноделии зажигаются настоящие звезды, похлеще «киану ривзов» и «бредов питтов». За хорошим виноделом следят как за футболистом высшей лиги. Его переманивают, перекупают, преклоняются и ненавидят.

Как говорит винодел Сергей Коротков, который помимо своего винного проекта консультирует еще с десяток других: «На рынке сложилась катастрофическая ситуация нехватки кадров, которая позволяет мне хорошо зарабатывать».

Парадоксально, но факт: несмотря на растущую с космической скоростью популярность профессии, настоящие звезды в российском виноделии пока редкость. Но зато те, кто есть, под постоянным пристальным вниманием, словно на авансцене под софитами.

Часто винодельне нужно просто заиметь в своем составе такую звезду – и успех обеспечен.

В этой ситуации есть и неприятные стороны.

Первое: для такого долгого с точки зрения возврата инвестиций бизнеса, как виноделие, важна стабильность. Звездный винодел, каким бы прекрасным он ни был, может уйти с наемной работы, если успехи личного проекта перевесят. И винодельня, которая делала ставку на звезду, будет вынуждена искать новую. Многие владельцы виноделен на этот случай как раз приглашают виноделов не как наемных сотрудников, а в партнерство. Вовлеченный в уже частично свой бизнес винодел больше стремится к общему результату.

Вторая неприятная сторона: винодел-звезда затмевает достижения винодельни. Так происходит, когда у винодела была частная карьера. В восприятии общества его вина становятся априори восхитительными, но они именно его. Делает он их сам по себе или для винодельни – неважно. Это мешает адекватной оценке их вкуса и качества, которую дает, например, слепая дегустация.

Несмотря на все минусы, объективная реальность такова: во всем мире без узнаваемости винодела вино не продается. Покупатель голосует рублем за продукт, создателя которого знает и чьи ценности разделяет. На этом построены продажи малого и среднего виноделия. Мы покупаем не вино, а чувственный опыт, который создал для нас определенный винодел. И именно за него порой готовы переплачивать.

Слепая дегустация

Это такой формат, когда дегустатор не знает, что налито у него в бокале, и может судить о содержимом только исходя из реальных вкусовых и ароматических качеств, без дополнительного влияния бренда или имени винодела. Все дегустации жюри винных премий и конкурсов проходят в этом формате, что позволяет видеть картину развития отрасли более объективно. Но в винотеку продвинутый винолюб все равно идет за винами любимых виноделов и ждет их новинок. Поддерживая немалым рублем их творчество.

Алексей Чернега, нынешний главный винодел «Усадьбы Перовских», оживил своим приходом старое консервативное предприятие. Что он сделал? Как вдохнул жизнь в винные погреба 1890 года? Начал качать личный бренд. Здесь наша книга о виноделии внезапно становится книгой про бизнес-коммуникации. Ну да простят меня читатели, отплываем немного в сторону от дубовых бочек и виноградников.

Итак, Алексей начал с того, что обо всем, что происходит на винодельне, стал рассказывать в соцсетях. Как ни странно, это вызвало огромный всплеск интереса к тому, что он делает. Рассказывал он обо всем подряд. Людям, далеким от ремесла винодела, интересно и необычно все, о чем, кажется, и рассказывать странно. То, что сами виноделы считают банальщиной и рутиной, становится настоящим открытием для винолюбов, в тему не погруженных.

Фотографии живописных винных бочек и кавказских квеври, короткие видео о том, как перерабатывается виноград, как работает линия розлива, как создаются этикетки для нового вина. Буквально все действует на узнаваемость и популярность. Добавим сюда по-настоящему талантливые вина, и вуаля – продажи пошли вверх.

Или вот, к примеру, другой молодой винодел Антон Ребизов. Он отучился в аграрном университете Санкт-Петербурга и виноград видел только летом на рынке, да и тот столовый. Едет в Крым работать на небольшой фермерской винодельне и заводит канал в «Телеграме» с романтичным названием «Я у мамы винодел». Буквально в прямом эфире он пытается разобраться в том, как устроена профессия винодела и вообще российское виноделие. Антон начинает наполнять канал всем тем, что ежедневно происходит вокруг него на винодельне, погружаясь по ходу дела в производственные нюансы, делясь тем, что сам узнал только что, фиксируя свои мысли и чувства в публичном пространстве.

Подкаст

с Алексеем Чернегой, винодельня «Усадьба Перовских»

Послушать полную версию подкаста с Алексеем Чернегой можно по этому QR-коду. Не забудьте запастись часом свободного времени и бокалом вина. Рекомендую выбрать «Ркацители оранж». Алексей Чернега – настоящий профи в оранжах, у него в линейке «Усадьба Перовских» их целых три. Но мое сердце принадлежит оранжу из кавказского сорта винограда «ркацители», выдержанному древнейшим способом, в грузинской квеври.

Приятного прослушивания

То, что начиналось как камерный блог, сделало Антона известным. Из небольшого фермерского проекта он перешел на масштабное современное винное производство. Сегодня за его карьерой и винами, которые он делает в команде с легендарным Франком Дюсенером, который с 2012 года перешел в «Шато де Талю», следят тысячи человек.

Подкаст

с Антоном Ребизовым, винодельня «Шато де Талю»

Послушать полную версию подкаста с Антоном Ребизовым можно по этому QR-коду. Не забудьте запастись часом свободного времени и бокалом вина «Ла Роза». В свое время, работая на винодельне «Тристория», Антон создал это экспериментальное вино из сорта винограда «каберне-совиньон» с выдержкой в дубовой бочке из-под пино нуара. Как рассказывает сам Антон, вино получилось очень ароматным, эфирным, с ароматикой, похожей на розу. Так его и назвали – «Ла Роза», на испанский манер.

Приятного прослушивания

Есть еще несколько виноделов, чьи вина заметно подорожали за счет публичной деятельности. Но их имена, как говорится, слишком известны, чтобы я их вам называла. Тенденция налицо – узнаваемость равно продажи. И тем, кто противится публичности, кратно тяжелее, чем тем, кто находит в своем плотном графике время на эту важную работу. Потому что, повторюсь, мало просто сделать хорошее вино, нужно его продать.

Фермерские винодельни

Фермеры – это отдельная страница в истории российского виноделия. Дело в том, что в Советском Союзе никаких фермерских официальных виноделен не было. Этот формат отсылает нас к европейскому гаражному виноделию.

Термин «гаражное виноделие» родился в Бордо в девяностых годах прошлого века, когда приезжий эмигрант из Алжира Жан-Люк Тюневан сделал собственное вино буквально в гараже, произведя настоящий фурор у консервативной французской публики.

Конечно, позже эти «гаражи» в Европе больше стали похожи на нормальные винодельни, бунтарский образ «гаражиста» остался только для маркетинга. Официально же такие виноделы стали называться независимыми. Они возделывают свой виноградник, собирают урожай, делают вино и продают напрямую.

Наши «гаражисты», которые тоже ярко ворвались в российское виноделие гораздо позже, чем в Бордо, сегодня именуются просто фермерами или микровиноделами. Что, конечно, не исключает их огромных заслуг перед отраслью, отличных результатов и бунтарского духа.

Сейчас доля малых и средних винных предприятий, по данным Ассоциации виноградарей и виноделов России, занимает 64 % от общего числа винных хозяйств.

Отличным примером успешного фермерского винного проекта может стать история семьи Узуновых. Юлия и Ярослав Узуновы – нынешние владельцы собственной винодельни – познакомились на винодельческой кафедре в институте. Отец Ярослава – главный винодел широко известного винного завода «Фанагория» Юрий Узунов, профессионал с 40-летним стажем. Он дал возможность двум своим сыновьям, Артуру и Ярославу, определиться, кто из них займется виноделием, а кто продолжит отельно-ресторанный семейный бизнес. У Узуновых есть гостиница на Таманском полуострове и кафе «Штурвал» там же. Старший сын, Артур, выбрал управление гостиницей и кафе, а младшему выбирать не пришлось.

Ярослав уже в девятом классе знал, кем станет. И ему, по его же собственным словам, это сильно помогло не испытывать мук выбора профессии, в отличие от одноклассников.

Отучившись в институте, Ярослав пошел работать к отцу на «Фанагорию». И именно отец невольно заронил в нем желание стать «гаражистом». Приехав из европейской командировки, он рассказал о гаражных винодельнях, небольших семейных предприятиях, которые сами делают вино и сами его продают. Ярослав вспоминает: «Он тогда рассказал и забыл, у него всегда хватало дел. А я запомнил и стал мечтать».

Мечтой своей он заразил жену Юлю, и вместе они начали разрабатывать план действий. Решили организовать производство прямо в частном доме, забрав под свои нужды мамин огород. Отец не возражал против самого «гаражного» подхода, но был против самодеятельности. И поэтому Ярослав начал готовить сделанное буквально своими руками производство к регистрации. Надо сказать, что Узуновы стали первым фермерским хозяйством, получившим лицензию на производство вина в России.

Винодельня Узуновых принимает туристов. Когда приезжаешь, видишь обычный сельский дом с просторным двором и небольшой беседкой – она же местный «дегустационный зал».

Экскурсию проводит сама Юлия Узунова. Экскурсантов ведут в небольшой ангар с винными емкостями, которые Ярослав с братом сделали своими руками.

На каждой емкости металлические, сваренные вручную «охлаждающие рубашки» и «чепчики» из желтой сетки – от винной мошки.

Юля шутит, что для мытья перед розливом первых бутылок долгое время использовали рукодельную конструкцию из фломастеров сына.

У семьи сейчас небольшие по площади виноградники – 7,5 гектара, и производство их насчитывает 50 000 бутылок в год. Но уже в 2022 году их «Саперави» заняло третье место в рейтинге «Топ-100 российских вин по версии «Форбс», и это не считая других наград, которыми буквально увешана стена их «гаража».

Подкаст

с Ярославом Узуновым, «Семейная винодельня Узуновых»

Полную историю развития фермерского виноделия в России и замечательной семьи фермеров Узуновых можно послушать в нашем подкасте, пройдя по QR-коду. В качестве винного сопровождения возьмите бокальчик с оранжем из сорта винограда «цитронный магарача» от Ярослава Узунова под названием «Бунт». Гаражное виноделие родилось как бунт. И вино это – также вызов, который Юлия Узунова бросает моде и времени.

Приятного прослушивания

Ярослав смеется: «Если бы, когда начинали, я знал, сколько нужно сил и денег на нашу затею, крепко бы подумал – стоит ли. Первое время приходилось работать на «Фанагории», а ночами под светом прожектора – у себя на недостроенной винодельне. Когда в 2014 году начинали, задора хватало, сейчас сто раз подумал бы».

Фермерские винодельни

Ярослав смеется: «Если бы, когда начинали, я знал, сколько нужно сил и денег на нашу затею, крепко бы подумал – стоит ли. Первое время приходилось работать на «Фанагории», а ночами под светом прожектора – у себя на недостроенной винодельне. Когда в 2014 году начинали, задора хватало, сейчас сто раз подумал бы».

Вывод: стоимость российского вина на полке в магазине складывается из множества составляющих. На какие-то факторы мы можем влиять, на какие-то с трудом. Что-то определяется реальной ценой производства, что-то – той ценностью, которую лично для нас представляет продукт, созданный тем или иным виноделом. Как и везде в мире, у нас в России есть премиальные линейки вин, на производство которых пошел лучший виноград, было затрачено больше времени и усилий. И есть бюджетные линейки, так называемое вино на каждый день, которое можно купить по доступной цене и выпить в свое удовольствие за дружеским ужином. Выбор всегда за винолюбом.

Миф 4

Мы отсталые, у нас нет своих технологий

Когда в 1997 году владелец французского питомника саженцев приехал на Кубань, он сказал: «Вы выращиваете здесь не виноград, а деревья!»

Для производства качественного вина нужна качественная ягода, а не рекорды урожайности.

И в этом плане, пожалуй, мы действительно отстали от Старого Света. Однако спроси мы у любого директора винного совхоза в Советском Союзе, делает ли он некачественное вино, он бы страшно оскорбился. И вот почему.

Наши вкусы формируются опытным путем. Пресловутая насмотренность и опыт играют ключевую роль в нашем с вами восприятии изобразительного искусства, архитектуры, музыки и моды. То же касается еды и напитков. Вино здесь не исключение.

То вино, которое производилось в Советском Союзе, было нормальным и привычным для людей, которые его пили. Потому что другого не знали. Вспомните первую реакцию своих старших родственников, когда вы им приносили к застолью сухое европейское вино. Что они чаще всего говорили? Терпко, горько, кисло. Все что угодно, включая классическое «вот в Советском Союзе было лучше». Правда же?

Игристый брют – «кислятина, лучше выпьем полусладенького».

Пили в основном крепленое или полусладкое, потому что, как рассказывал мне один винодел, сухое было настолько кислым, что зубы сводило. Прямо из-за стола можно было идти в стоматологический кабинет.

Мы обижались, мол, ничего они не понимают. А они и правда не понимали. Потому что не путешествовали столько, сколько мы, не видели столько, сколько мы, не пробовали того, что пробовали мы. В отличие от нас, их не трогает сторителлинг, они привыкли верить тому, что видели сами. А видели они крайне мало.

Именно поэтому тем, кто начинал в 2000-х развивать российское виноделие в его современном понимании, было невероятно сложно. Кроме того, что нужно было поверить в непроверенные технологии иностранных (в нашем случае французских) консультантов, требовалось еще и переубедить тех, кто всю жизнь делал и думал по-другому. А это порой вовсе неподъемная задача.

Николай Алексеевич Пинчук вспоминает, как в свой первый приезд во Францию сначала с удовольствием пил вина в ресторане. А потом поехал в гости к коньячнику, который, помимо прочего, делал домашнее вино. Он открыл бутылку за обедом, и Николай Алексеевич воскликнул: «Это вино гораздо вкуснее, чем те, что мы пробовали в ресторане!»

Оно было вкуснее не потому, что реально лучше, а потому, что привычнее. До сих пор немало людей из тех, с кем я начинаю говорить о российском вине, вспоминают «прекрасные» домашние южные вина, которые не чета моим магазинным. Все домашнее, сделанное своими руками, для многих знак качества. Потому что дома-то плохого не сделают, а вот массовые производители могут и обмануть. Хотя логике это сложно поддается. Нахимичить в домашнем виноделии гораздо проще, чем на предприятии, где выпуск каждой бутылки проходит под тщательным контролем.

Не буду голословной и расскажу о технологии производства тихих вин (про игристые речь пойдет в следующей главе).

Все просто: тихим вином называют то, которое без пузырьков. Мы с вами знаем красные, белые, розовые и оранжевые вина. Каждый вид вина производится по собственной технологии, но для начала несколько интересных фактов.

Многие знают, что сорта винограда бывают красными и белыми. Но это не значит, что из красного винограда делают красное вино, а из белого – белое. Точнее, все не совсем так. Дело в том, что сок большинства сортов винограда прозрачный! По этой причине из красного винограда легко можно сделать белое вино. А вот из белого красное – нельзя.

Почему так? Окраску вину придает кожица. А кожица у белого винограда, как вы знаете, зеленая или желтоватая. Может зеленая кожица окрасить вино в красный цвет? Конечно же, нет.

Виноград перед производством вина не моют. Да-да, не потому, что все равно перебродит и обеззаразится. А для того, чтобы не испортить ароматический профиль будущего вина. Ведь в процессе накопления воды виноградная ягода теряет часть своего аромата. По этой же причине не стоит разбавлять готовое вино водой или класть в него лед и даже ополаскивать водой бокалы перед новым образцом вина в дегустации.

Итак, как именно виноград превращается в вино?

С поля виноград чаще всего попадает в холодильные камеры, где охлаждается для того, чтобы в теплой, прогретой солнцем ягоде не запустилось произвольное брожение и, что важнее, замедлился процесс окисления ягоды во время переработки.

Современные вина чаще всего создаются при помощи культурной расы дрожжей, которую профессионалы называют ЧКД (или чистая культура дрожжей). Но на самих ягодах уже живут дикие «бескультурные» дрожжи – дебоширы и рокеры, которые так и норовят начать вечеринку, где главным угощением станет сахар из виноградной ягоды.

Но дикие дрожжи-«рокеры» непредсказуемы. Они могут заснуть, не завершив брожения, таким образом превратив вино в недоброд. Могут наградить вино «мышиными тонами» и прочими пороками и болезнями. Словом, повести себя как истинные варвары. А виноделу потом разгребать последствия.

Есть такие виноделы, их называют биодинамистами, они научились договариваться с дикими дрожжами. Но таких очень мало, и о них мы здесь подробно говорить не будем, чтобы не уходить от темы и не путаться.

Остановимся на том, что спонтанное брожение – зло для промышленного виноделия.

И вот ягода охладилась и теперь попадает на вибрационный стол. Это такой стол, который вибрирует, проталкивая виноград по валикам от начала к концу стола и стряхивая все мелкие частички и насекомых, которые могли остаться после сбора. За вибростолом стоят люди, которые вручную убирают прилипшие листочки, подгнившие ягоды, веточки и прочее, что само не стряхнулось.

Дальше очищенные таким образом виноградные грозди отправляются в гребнеотделитель, где ягода отделяется от ножки.

Этот процесс – общий для производства любого вина. Дальше начинаются тонкости.

Белое вино

Для создания белого вина нам нужен только сок, который, как только становится материалом для винификации, начинает называться суслом.

Поэтому после прохождения гребнеотделителя ягода попадает в пресс, где происходит процесс отжима. Самый первый сок, образовавшийся из-за того, что ягода раздавила сама себя, называется кюве. Оно идет на производство самых дорогих, премиальных вин.

Вторая фракция – тот сок, который выделяется, когда ягода попадает под пресс. Он подходит для производства почти любого вина среднего сегмента.

И так называемый отжим досуха, третья фракция. Кто-то не использует ее вовсе, а кто-то берет в купажи и на недорогие линейки.

Мезга, а именно так называется все, что осталось от ягоды после выжимки сусла, отправляется обратно на виноградник в качестве натурального удобрения.

А сусло попадает в емкости для винификации. К нему добавляют культурные дрожжи – те, которые выращены специально для производства определенного вина из определенных сортов винограда. Эти дрожжи убьют оставшихся «дикарей» и начнут брожение под управлением главного дирижера процесса – винодела.

После завершения брожения, когда дрожжи съедят весь виноградный сахар и выделят нужное количество спирта, они заснут и выпадут в осадок на дно емкости, откуда их уберут, а сусло отправится в следующую емкость на дальнейшую выдержку.

Это может быть емкость из нержавеющей стали, бетонная сфера, дубовая бочка – винодел сам решает, что и каким образом будет взаимодействовать с будущим вином.

О емкостях для выдержки будет целая глава дальше (не переключайтесь, как говорится). А пока поговорим о красных винах.

Красное вино

Как я писала выше, красное вино получается таким благодаря кожице и прочим составляющим ягоды, кроме сока. А это значит, что после вибрационного стола, гребнеотделителя и дробилки (которая аккуратно надрывает ягоду, чтобы соку было легче из нее вытекать) виноград отправится не в пресс, а сразу в емкость для винификации – прямо с кожицей и косточкой.

В таком виде ягода будет бродить на культурных дрожжах. И после окончания брожения мезга вместе с заснувшими (отмершими) дрожжами упадет на дно емкости, откуда ее уберут. А виноматериал (именно так теперь называется наше сусло, а по факту уже молодое вино) отправится на выдержку в емкость, которую выберет винодел. Вариантов у него также, как при изготовлении белого, великое множество.

Почему молодое вино в емкости после завершения брожения называется виноматериалом? Потому что, пока оно не разлито в бутылки, процесс винификации не завершен, а стало быть, и вином его еще назвать нельзя. Вот попадет в бутылку, нарядится в этикетку, получит акцизную марку, выйдет с производства – тогда и станет вином.

Розовое вино

Розовое вино – это не смесь красного и белого вина, как считают многие. Есть три способа произвести розовое вино.

Первый – путем кратковременного взаимодействия прозрачного сока с красящей кожицей красного винограда. Этот метод называется «красным по белому».

Второй способ называется более зловеще – «кровопускание», или Saignée (синье). Он заключается в том, что ягода красного винограда давит сама себя под собственной тяжестью. Кожица при раздавливании слегка окрашивает стекающий сок, придавая вину нежно-розовый цвет. Винодел Александр Лохвицкий рассказывает, что вообще способ «кровопускания» изначально был придуман для лучшего насыщения цветом красных вин. Но виноделы, получив побочный эффект в виде розового вина, из жадности его оставили. И теперь у нас с вами есть эти прекрасные летние закаты в бокалах в любое время года.

Третий способ производства розового вина называется «купажирование», но ароматики привычного нам розового вина этим способом не добиться, а просто цвет без любимой многими «клубники» в бокале никому не нужен.

Способ выбирает винодел исходя из того, какое вино он задумал.

Оранжевое вино

Название непривычное, а между тем это не современное ноу-хау, а древнейший способ создания вина.

О производстве оранжей

Интересно о производстве оранжей мне рассказывал Алексей Чернега, главный винодел «Усадьбы Перовских»:

«Этот стиль вина был популярен до технологического прогресса, когда у людей не было гребнеотделения, то есть им приходилось перерабатывать виноград вместе с мезгой: кожицей, мякотью и даже частично с веточками (гребнем). Все это шло в глиняные сосуды разных размеров, которые либо стояли на земле, либо закапывались под землю. Но факт в том, что никто не заморачивался, не сидел и ручками ягодку от ножки не отделял. Поэтому те вина из белых сортов винограда были, как сейчас мы их называем, оранжевыми. Оранжевые они, потому что имеют в различной степени оттенок оранжевого цвета: от темно-соломенного до насыщенно-янтарного.

А все достаточно просто: есть два главных пути переработки винограда – по-белому и по-красному. По-белому – это когда винодел отделяет гребень, прессует ягоду, забирает сок и уже работает с ним. И по-красному – это когда отделяют гребень, дробят ягоду, и вся мезга идет в емкость бродить.

Так вот, если ты берешь белый виноград и работаешь по-красному, то будет оранж. А если возьмешь красный виноград и будешь работать по-белому, то можешь получить розе.

Но в оранже есть одна особенность, которую нужно уточнить: чтобы вино стало оранжем, оно должно окислиться.

Вообще окисление – это враг вина. А тут его нужно намеренно сделать, но не абы как, а хорошо, красиво и аккуратно. На всем этапе создания вина ты должен его медленно оксидировать. Побурение в цвете – это и есть реакция вина с кислородом. Проводить этот процесс необходимо плавно, постоянно держа на контроле, чтобы не потерять ароматику вина и сохранить баланс между вкусом и цветом».

Способы производства вина не нами придуманы. Точно так же делают вина во всем мире. Но то, как мы их применяем и что у нас получается, это уже наш собственный опыт. Здесь нам и проще, и сложнее одновременно. С одной стороны, заимствовать готовый опыт проще. Те, кто начинал до нас, уже успели обтесать острые углы и набить собственные шишки, а нам лишь осталось учиться на чужом опыте. Но не весь чужой опыт нам подходит. А тот, что подошел, можно бесконечно совершенствовать. Российское современное виноделие – это компромисс между европейским и советским опытом, это поиски себя и своих вин, эксперименты, успехи и неудачи, но это путь.

В качестве яркого примера успешного совершенствования процесса виноделия и выхода на новые космические уровни расскажу об Олеге Ничвидюке, главном виноделе Wine Park, который впервые в мировой истории создал вино в соавторстве с искусственным интеллектом. Конечно, Олега поддерживала целая команда программистов «Сбера». Но тандем состоялся, и это свершившийся факт. Это уже наша технология и наш уникальный опыт.

Купаж вина с применением искусственного интеллекта винодельня Wine Park выпустила в 2023 году из урожая 2021 года.

ИИ на нынешней стадии развития – это отличный аналитический инструмент, который позволяет энологу сравнивать множество факторов и выдавать оптимальное решение. Конечно же, никакой робот-винодел не ходил по виноградникам в соломенной шляпе, отрывая железной клешней ягодки на анализ. Хотя это было бы забавно.

Для начала виноделы загрузили в программу данные о климатических условиях местности, о терруаре своего виноградника и о сортах винограда, которые здесь произрастают.

Затем добавили результаты рейтингов винных критиков, а также результаты лабораторных исследований всех указанных там вин – аж 18 параметров!

Продегустировали все образцы, и дегустационные листы загрузили в алгоритм. Наконец, искусственный интеллект занялся составлением купажей. Он предложил виноделам множество вариантов вина, которое можно создать на этой земле из этого винограда. Виноделы выбрали пять лучших предложений и воссоздали их в реальности.

В мае 2023 года самый удачный вариант разлили по бутылкам. Получилось красное вино «WINEPARK ИИ», купаж из сортов винограда «каберне-совиньон», «мерло», «каберне-фран» и «мурведр» урожая 2021 года. Общий тираж бутылок составил 28 000 штук. Попробовать это вино можно на винных выставках и ярмарках, в которых активно участвует Wine Park, а также в ресторане и винотеке на территории самого парка.

У команды большие планы по обучению ИИ, а именно чтобы еженедельно виноградники мониторил специальный дрон. По плану он будет в режиме реального времени передавать на смартфон винодела данные о состоянии винограда и проблемах виноградника, которые находит. Винодел либо подтвердит, что проблема существует, либо укажет на ошибку. Дрон запомнит выбор и будет таким образом самообучаться.

Подчеркну: сделала это команда российских разработчиков «Сбера» и команда виноделов Wine Park, искусственный интеллект тоже отечественный. И пусть многие фыркнут: «Это для хайпа все», – я не соглашусь. Потому что такие истории тоже укладываются в нашу концепцию исследователей и первооткрывателей.

Кстати, то самое вино, придуманное искусственным интеллектом, разливает и подает посетителям Wine Park робот-сомелье.

Подкаст

с Олегом Ничвидюком, винодельня Wine Park

Больше о том, как работает винодельня Wine Park в Крыму, и, конечно же, о создании вина с помощью искусственного интеллекта можно услышать в подкасте с их главным виноделом Олегом Ничвидюком. А бокал того самого технологического вина вам нальет робот-сомелье Кондратий в винотеке Wine Park. Если еще не бывали там, то гарантирую, после прослушивания подкаста непременно захочется посетить. Осторожно, этот подкаст провоцирует немедленный сбор чемоданов!

Приятного прослушивания

На нем задержусь подробнее, потому что он точно заслуживает внимания на страницах этой книги. Робот-сомелье – разработка российских программистов. Собственно, это две огромные металлические руки, которые умеют наполнять двенадцать бокалов пятьюдесятью образцами российского вина из винотеки Wine Park. Робота зовут Кондратий. На самом деле никто не хотел так его называть, просто в день монтажа именины были только у Кондратия, и как-то имя закрепилось. И вот уже никто не представляет, что его могли бы звать как-то иначе.

Кроме проведения дегустации, Кондратий может сыграть с гостями в несколько винных игр, включая винное казино, и умеет подбирать вино под настроение. Забавный факт: именно робот-сомелье стал лучшим работником местной винотеки. Он делает 40 % продаж в команде с семнадцатью сомелье, которые похвастать такими объемами не могут.

Подробнее о самом винном парке «Мрия» я расскажу в главе о винном туризме. А пока порадуемся за наши технологии и не будем считать себя отсталыми. Это уже давно не про нас.

Миф 5

Лучшее игристое делают французы, нам до них как до луны

Миф о том, что лучшее игристое делают французы, придумали сами французы. Мало того, «обозвали» его шампанским и запретили остальным регионам использовать этот термин. И наше популярное в советское время шампанское стало вне закона, но существовать от этого не перестало. Так же как и множество других игристых вин, которые сейчас в большом ассортименте делают российские производители.

В этой главе поговорим о мифах, связанных с игристым, постараемся разобраться в хитросплетениях способов производства, терминологии, истории напитка и ценообразовании.

Начнем с того, что до сих пор многие французы, когда речь заходит о российском вине, вспоминают именно игристое. Тому причиной громкая дореволюционная слава российских шампанских вин производства крымского «Нового света» и кубанского «Абрау-Дюрсо».

Лев Сергеевич Голицын просто взорвал танцполы своего времени игристыми винами: такого рекламного таланта был человек. Мы о нем подробно говорили в главе об истории российского виноделия, не будем повторяться. А теперь представлю вам другого уважаемого господина, а после и товарища (он успел пожить в двух разных государствах, не выезжая за пределы родины) – Антона Михайловича Фролова-Багреева.

Это тот самый человек, который получил Сталинскую премию за изобретение «Советского шампанского». Основное его отличие от классического шампанского состояло в более дешевом и быстром способе производства, который в Европе называют методом «шарма», а у нас – акратофорным, или резервуарным.

Разберем для начала схему производства шампанского, чтобы вы в полной мере смогли оценить достижения Фролова-Багреева.

Для классического метода производства шампанского нам понадобится тихое вино (это то, которое без пузырьков). И тиражный ликер, приготовленный из свекловичного сахара и дрожжей, которые этот сахар потом съедят.

Тихое молодое (без выдержки) вино наливают в бутылки, добавляют туда тиражный ликер и крепко закрывают кронен-пробкой (похожа на пробку от пива), чтобы перекрыть доступ кислорода к вину.

В закрытой бутылке без кислорода дрожжи начинают поедать сахар, выделяя спирт и углекислый газ. Если со спиртом все ясно, то углекислый газ, оставаясь в закрытой бутылке, распространяется по всему напитку, образуя ту самую естественную газацию, за которую мы шампанское и любим. Профессионалы эти пузырьки называют перляж (perlage). Кто слышит это слово впервые, очень веселятся обычно. И правильно, шампанское – это напиток для веселья.

Но вернемся на производство.

Далее игристое вино кладут на выдержку. Дрожжи должны доесть весь сахар и выпасть осадком на дне бутылки. Выдержка на этом осадке обогатит вино хлебными нотками, которые не присутствуют в виноградном сусле. Сколько выдерживать на осадке – решает винодел, но классическая выдержка длится от девяти месяцев до трех лет, а иногда и дольше.

После того как вино отлежалось как следует в глубоких винных подвалах (представляете, сколько нужно места для такой долгой выдержки бутылок), винодел начинает процедуру ремюажа. Это медленное сведение дрожжевого осадка со дна бутылки к горлышку. Почему медленное? Да потому что, если бутылку резко перевернуть, весь осадок перемешается в вине, и нужно будет ждать, пока он снова уляжется.

Поэтому бутылку переворачивают в течение нескольких дней, а иногда и недель, медленно подкручивают, чтобы осадок сползал по стеночке и не перемешивался.

Когда осадок окажется на пробке, винодел-шампанист приступает к процедуре дегоржажа. Горлышко бутылки быстро замораживается вместе с осадком и резким выбиванием пробки отстреливается из бутылки. Также теряется и немного игристого – недостаток восполняют из донорской бутылки.

Ну и наконец, игристое закупоривается привычной нашему глазу пробкой, утягивается сеточкой из проволоки под названием мюзле (от французского museler, «надевать намордник») и оформляется колпачком, который мы привыкли видеть на бутылках с шампанским.

Фух! Наше игристое по классике готово.

Делали таким образом шампанское очень долго, пока в какой-то момент не догадались, что той самой герметичной бутылкой для формирования пузырьков может выступать и огромная емкость с герметичной крышкой, которую назвали акратофор.

Директор института энологии в итальянском городе Асти Федерико Мартинотти придумал, а после француз Эжен Шарма улучшил эту технологию. Но именно Антону Михайловичу удалось довести ее до совершенства и поставить на промышленные рельсы.

Нашу докрученную технологию резервуарных игристых купили многие европейские производства, и теперь любимое многими просекко и ламбруско делаются именно так. А то вдруг вы снова подумали, что мы отсталые и своих технологий у нас нет.

Резервуарный способ ускоряет, упрощает и удешевляет процесс в разы. Для производства классического игристого кроме огромного количества времени требуется еще и громадная площадь для хранения бутылок на выдержке, много терпения и еще больше замороженных до реализации денег.

Благодаря акратофору игристое можно приготовить буквально за тридцать дней. Виноград, собранный в сентябре, станет игристым вином уже к ближайшему Новому году.

Резервуары умеют регулировать температуру брожения, ускоряя или замедляя ее по желанию винодела, занимают гораздо меньше места на производстве и дают возможность почти сразу получить прибыль.

В Советском Союзе старались обеспечить гражданам доступные и недорогие радости. Иосиф Виссарионович Сталин распорядился, чтобы вино для миллионеров могли пить миллионы. А Антон Михайлович Фролов-Багреев, который уже несколько лет до того интересовался технологией создания акратофорных игристых, достал туз из рукава и получил карт-бланш на запуск промышленного производства.

Благодаря этому человеку по всей стране каждый новогодний стол был украшен бутылкой из зеленого стекла. Да, шампанское было полусладким (по легенде, Сталину сначала сделали брют, но он счел его слишком кислым), но с пузырьками, праздничное и радостное. Сохранились нормативы, согласно которым на каждого взрослого жителя Советов приходилось по две бутылки игристого в год. Одну следовало распить на Новый год, вторую на день рождения.

Сегодня производство игристых на заводе «Абрау-Дюрсо» насчитывает более 30 миллионов бутылок в год, из которых больше двух третей создается именно акратофорным способом.

Но не только «Абрау-Дюрсо» славится сейчас своими игристыми. «Пузырьки» можно найти и на других винодельнях.

В спину «Абрау» дышит винодельня «Мысхако». Они уже настолько преуспели в резервуарном способе, что любое свое игристое делают именно так. Сергей Дубовик, генеральный директор и главный винодел «Мысхако», начал высаживать сорт «глера», из которого традиционно делается просекко, и планирует через несколько лет заполнить им российский рынок. Ждем!

Игристое классическим способом также делают многие российские винодельни, но особенно хороши в этом шампанисты из «Поместья Голубицкое». Их виноградники располагаются на Таманском полуострове, прямо на заснувшем грязевом вулкане.

Винодельня «Поместье Голубицкое»

Когда въезжаешь на Таманский полуостров, природа резко меняется. Если в окрестностях Новороссийска практически все виноградники лежат у подножия Кавказских гор, то здесь вас встречает цветущая равнина с редкими невысокими холмами. Картина пасторальная, но не стоит обманываться. Древние греки недаром именно эти земли называли землей Аида – бога смерти. А все дело в грязевых вулканах, которые здесь повсюду. Многие из них спят, но есть и вполне бодрые.

На одном из спящих грязевых вулканов, на стрелке Азовского моря и Ахтанизовского лимана, расположилось винное хозяйство «Поместье Голубицкое». Если взобраться на живописную смотровую башню, то перед вашим взором, как пишут в романтических книгах, раскинется красивейшая коса, уходящая вдаль, зеленые виноградники и водная гладь с обеих сторон.

Винодельня выстроена в бело-синих тонах с совершенно очаровательной отделкой фаянсовыми изразцами. Все здесь говорит о вкусе и тонком мировосприятии ее создателя, Андрея Евгеньевича Романова. Сейчас винодельня принадлежит холдингу «НоваБев Групп», именно при новых владельцах она была переименована в «Поместье Голубицкое» – до того она называлась «Вилла Романов».

Винодельня строилась почти десять лет. Это связано с особенностями вулканической почвы – подвалы для выдержки игристых вин здесь вырыты вручную на четыре метра в глубину. На них остановлюсь подробнее, потому что больше ни на одной российской винодельне вы не увидите в винных подвалах казы.

Каза – это углубление в стене винного подвала, похожее на ячейки-клеточки. Глубина каждой казы рассчитана на три бутылки, всего в таком «домике» может храниться до 500 бутылок. Закладываются бутылки в казы вручную и обязательно снизу вверх, от самого дальнего ряда к ближнему. Бутылки лежат друг на друге в шахматном порядке, удерживая равновесие. Вы наверняка слышали выражение: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Это не просто красивая фраза, а свидетельство подвига и бесстрашия людей, которые работают с игристыми винами.

Давление в бутылке может составлять 5–6 атмосфер, это примерно в три раза больше, чем в автомобильной шине. Вылетающая из шампанского пробка развивает скорость до 100 км/ч. И любое неловкое движение сотрудника винодельни может привести к тому, что бутылка взорвется у него в руках. Поэтому здесь работают в защитных очках и перчатках.

Выдерживают игристое в казах от 12 до 36 месяцев по классической технологии шампанских вин. Если вы приедете прогуляться по местным темным подвалам с казами, вам непременно покажут, как в бутылке игристого выглядит тот самый дрожжевой осадок, благодаря которому вкус становится более богатым на оттенки.

Но и на поверхности в «Поместье Голубицкое» много интересного. При винодельне действуют фонд поддержки современного искусства и резиденция для художников. Они здесь живут, работают и выставляются в зале прямо по соседству с дегустационным.

Все работы, которые отбирает фонд, относятся к истории Таманского полуострова, а она богатейшая. Начиная от древних греков, которые обосновались здесь во времена Боспорского царства, аж с 480 года до нашей эры. До сих пор здесь находят множество артефактов того времени: осколки амфор, монеты и даже целые городища.

Виноградники, расположенные на такой уникальной по составу и исторической ценности земле, дают удивительные результаты – вина с характерным, узнаваемым экспертами вкусом. Егор Симоненко, главный шампанист винодельни, рассказывает, что минеральность и солоноватость, присущие именно их игристому, вполне распознаются опытными сомелье.

А мы возвращаемся к тому, что виноделие – это продукт местности. И как бы российские виноделы ни старались, они не смогут повторить новозеландский «Совиньон Блан» или шампанское из Шампани.

Но и Шампань не повторит наши вина. Потому что такое уникальное сочетание почвы, близости моря, климата, ветров, животных и растений, которые живут по соседству с виноградником, – одним словом, такой терруар есть только у нас.

Игристые, сделанные в Дагестане, будут отличаться от новороссийских, крымские не будут похожи на ростовские. И в этом суть виноделия. Вино – это отражение местности и ее слепок в моменте. Какой был год, какой урожай, как ухаживали за виноградником, сколько было солнца, а дождей сколько?

Подкаст

с Егором Симоненко, винодельня «Поместье Голубицкое»

О чем еще мне рассказал Егор Симоненко, главный винодел и шампанист «Поместья Голубицкое», можно послушать в подкасте. Не забудьте налить себе бокал игристого Tete de Cheval от «Поместья Голубицкое» авторства Егора.

Приятного прослушивания

В прошлом году, по статистике, потребление игристых вин в России увеличилось на 25 %. Будем считать, это случилось благодаря тому, что многие наши винодельни расширили свои игристые линейки. Теперь пробовать нам с вами не перепробовать. Устанем дегустировать!

* * *

Винодельня «Кубань-Вино» и ее главный винодел Ванда Ивановна Ботнарь удивила российскую винную общественность, выпустив игристое на капсулированных дрожжах. Мы с вами уже в дрожжах поднаторели, так что немного усложним задачу.

Капсулированные дрожжи – это дрожжи, которые помещены в нерастворимые капсулы. Эта особенность дает виноделу возможность производить игристое по классическому методу, то есть в бутылке, но избежать длительной выдержки. Дело в том, что дрожжи в капсулах не выпадают в осадок, и выдерживать на нем вино не требуется. Плюс мы минуем процедуру ремюажа (сведения дрожжевого осадка на крышку), потому что капсулы не растворяются и легко сами перемещаются на крышку при перевороте бутылки.

По вкусу такое вино отличается от классических игристых. Оно получается свежим, без хлебного оттенка, который возникает после выдержки на осадке.

Я вас сейчас удивлю, когда скажу, что французский консультант винодельни «Кубань-Вино» был против эксперимента с капсулированными дрожжами – «не получится», «не нужно даже пробовать», «не советую». Вот какими были его напутствия.

Но Ванду Ивановну так просто с пути экспериментов не сбить, и она сообщила руководству, что ручается месячной зарплатой за результат. Она сделала игристое на капсулированных дрожжах ровно в том количестве бутылок, которое покрывает ее зарплата, то есть фактически за свой счет.

По условиям уговора, при успешном завершении эксперимента свою зарплату она получит, а в случае провала потеряет.

И что вы думаете? Первое и единственное в России игристое на капсулированных дрожжах готово и пользуется заслуженной популярностью. Если вы еще его не пробовали, то можете найти в линейке «Высокий берег Классика» у производителя «Кубань-Вино».

* * *

Еще одно модное веяние последних лет на рынке российского игристого – петнаты. Что это за зверь такой и почему они кому-то безумно нравятся, а кому-то нет – разберемся.

Петнаты – это игристые вина одного брожения. Между прочим, древнейший способ приготовления «пузырьков». Ведь тогда у виноделов еще не было достаточно технологий для приготовления современных игристых, а праздника уже хотелось.

Делаются петнаты путем дображивания молодого вина прямо в бутылке. В оригинале этот напиток должен быть мутным и с характерным осадком, но у нас в стране, согласно ГОСТу, выпускать мутные вина нельзя, поэтому российские петнаты, как и их старшие братья, классические игристые вина, проходят процедуру снятия с осадка. Впрочем, это не лишает их дерзости молодого вина в процессе дображивания. Вкус у них яркий, кислотный, звонкий и щиплющий язык. Тем он своим почитателям и мил.

Сегодня на рынке такое разнообразие петнатов, что голова кругом. Многие виноделы позиционируют этот стиль как некий переходный вариант для молодежи с крафтового пива к вину. После петнатов просыпается интерес к другим винным продуктам, и поклонников виноделия становится больше.

Важный совет для тех, кто хочет попробовать необычный стиль. Бутылку необходимо максимально охладить, лучше до нуля. Давление в бутылке отнюдь не слабое, а петнаты закрывают кронен-пробками, похожими на пивные, а не оформляют как «взрослые» игристые. Поэтому риск выплеснуть полбутылки при открывании здесь гораздо выше. Чем ниже температура, тем меньше риск облить и себя, и соседей.

Второй важный секрет про петнаты заключается в том, что это молодые вина, и их нужно выпить в год розлива. Не стоит дарить их на свадьбу или ждать особого праздничного повода, чтобы выпить. Это игристое хорошо здесь и сейчас, в год производства, и в идеале там же, где его создали. Долгие поездки в жарких багажниках машин петнат тоже не выносит.

Как вы уже поняли, о российских игристых можно говорить бесконечно, потому что достойных вин очень много, причем на любой вкус – и для новичков, и для гурманов. Осталось начать пробовать и найти свое!

Миф 6

Всё российское вино делают из порошка

На вопрос о порошковом вине, который за последние два года стал на экскурсиях по винодельням моветоном, Ванда Ивановна Ботнарь, главный винодел крупнейшего винного завода в России «Кубань-Вино», отвечает так:

«То есть мы должны собрать виноград, высушить его, потом разложить по каким-то мешкам и после размешивать в емкостях с водой?

Вы видели у меня на предприятии склад с мешками? Нет? Ну, допустим, мы вам его не показали, скрыли. Сколько мне емкостей нужно, чтобы размешать порошок в воде и разлить по бутылкам? Правильно, две. В одной замешаю, во второй сниму с осадка, чтобы вино стало прозрачным, и разолью. Так?

А у меня здесь сотни емкостей. И все с разным вином. Разными сортами, купажами, бочки дубовые стоят на выдержке. Это мне зачем все? Или я сушу каждый из ста двадцати сортов винограда, которые растут у нас на виноградниках? То есть мешков у меня в несколько раз больше, а не один, из которого все вино размешивается и разливается?»

Если рассуждать логически, то самый идиотский способ приготовления вина – это из гипотетического порошка. Такой трудоемкий процесс – и все ради призрачной выгоды. Гораздо проще собрать виноград, сбродить его и, получив виноматериал, отправить на производство, где его разольют по бутылкам.

Но, возразите вы мне, на контрэтикетках бутылок же написано: «виноматериал сухой». А он сухой не потому что в порошке, отвечу я. Сухость виноматериалу придает вовсе не порошковая консистенция, а отсутствие в нем сахара. Потому что в процессе брожения молодого вина дрожжи поедают сахар, выделяя спирт и углекислоту. И когда сахар съеден, брожение останавливается, так и получается сухой виноматериал. Магия или химия – кто как в школе учился.

Тут бы и сказочке конец, но ведь совсем недавно на полках магазинов гордо стояли ряды винных суррогатов в тетрапаках и с надписью «российское вино». Да, их до сих пор припоминают честным виноделам!

Рассказываю. Винодельческий бизнес очень непростой и связан со множеством рисков, как и любой сельскохозяйственный бизнес, впрочем. В зависимости от регионов, в которых у предприятия виноградники, рисков может быть чуть больше или чуть меньше. Виноград может не вызреть, его могут не вовремя собрать, во время брожения что-то может пойти не так, и вино просто не получится. Все эти риски существенно бьют по карманам виноделов и не дают как следует разбогатеть. Кстати, нормальную прибыль с виноградников, которые сегодня закладывает винодел, увидит только его внук.

Но есть люди, которые хотят зарабатывать сегодня. И на вине. Вот эти люди придумали вполне рабочую схему: в странах с развитым виноградарством закупается дешевый виноматериал под названием балк или вино на́ливом. Этот виноматериал – не что иное, как сброженное вино из паршивенького винограда.

Хороший виноград пошел на изготовление вин местных производителей. А все, что осталось, отправили нам. Не пропадать же добру. И вот «добро» заливается в огромные герметичные контейнеры на несколько тонн и морем доставляется в Россию. Где «бизнесмен» разливает его по бутылкам, лепит этикетку «сделано в России» (разлито-то здесь, не придраться) и отправляет на нижние полки супермаркетов на «радость» винолюбам. Цена балка понятна, цена комплектующих (бутылка, пробка, этикетка) понятна, цена аренды или собственная линия розлива и издержки на работу такого предприятия ясны, прибыль прогнозируема – бизнес срастается. Не срастается только одно – это НЕ РОССИЙСКОЕ ВИНО.

Куда же смотрит правительство? – спросите вы. В правильную сторону они смотрят, граждане, доложу я вам. Потому что уже в 2020 году принята поправка в закон о вине. В законе говорится о том, что вином России (есть специальное определение в законе) может называться только вино, сделанное на 100 % из винограда, выращенного в России.

И, казалось бы, шах и мат. Но не будем торопиться с выводами и по-прежнему остаемся начеку.

Потому что «бизнесмены», они же не даром «бизнесмены» и деньги свои терять не намерены. И сегодня в магазинах можно встретить вино, сделанное из российского или по документам российского виноматериала, которое с успехом встает в различные разливайки и на полки «фирменных» магазинов (на юге их много) по цене 200 рублей за бутылку или того дешевле. Здесь, чтобы потребителю не обмануться, нужно обратить внимание еще на несколько важных моментов, которые он непременно найдет на этикетке честного вина.

ЗГУ и ЗНМП

Да, любят у нас эти аббревиатуры заковыристые.

ЗГУ – это защищенное географическое указание.

ЗНМП – это защищенное наименование местоположения.

К началу 2023 года зарегистрировано 15 ЗГУ и 23 ЗНМП.

Представим матрешку. Кстати, именно этот образ с марта 2023 года Ассоциация виноградарей и виноделов России использует для маркировки вина, которое прошло путь от лозы до бокала в России.

Итак, Россия, в которой расположен виноградник, будет самой большой «матрешкой».

Внутри нее винодельческий регион. Как я писала в начале книги, их у нас сейчас восемь. Скажем, Кубань или Ростовская область.

«Матрешка» еще поменьше – это ЗГУ, район внутри региона, где произрастает виноград. Это будет выглядеть как Кубань: Анапа или Севастополь.

Предпоследняя «матрешка» – ЗНМП, конкретное место, где расположен виноградник, скажем, гора Колдун.

И самая крошечная, та, которая не открывается, – это терруар. Конкретный виноградник.

Такая матрешка в обязательном порядке в скором времени украсит все бутылки честного российского вина как некий знак качества. Но и сейчас, даже без наклейки с матрешкой, можно прочитать на этикетке ЗГУ или ЗНМП и быть уверенным, что вино сделано из винограда, который выращен точно в этом месте и нигде больше.

А если забить в Интернете название винодельни и удостовериться, что само производство расположено там же, то можно с уверенностью сказать: перед вами бутылка настоящего российского вина.

Поверьте, виноделы выполняют несметное количество требований, заполняют бесчисленное количество бумаг и журналов, чтобы соответствовать этим аббревиатурам. Все, что входит в состав вина, должно быть отражено на контрэтикетке так же, как и способ изготовления. Некоторые даже возраст лозы пишут! Надпись про остаточный сахар не должна вас смущать, в натуральное вино никакой другой сахар не добавляется, кроме того, который уже содержится в ягоде. Просто по велению винодела дрожжи могут доесть все или оставить немного нам на сладкое. И тогда получается натуральное полусухое или сладкое.

Давайте подытожим, что вас должно насторожить:

1. Отсутствие географических указаний: ЗГУ или ЗНМП. Знака в виде матрешки с виноградной гроздью здесь также не будет.

2. Стоимость вина на полке или в разливайке до 200 рублей. Сложно себе представить масштабы производства, которые позволили бы заводу сохранять рентабельность при такой стоимости на полке. Еще раз повторю, что себестоимость вина определяет стоимость винограда. И только очень крупный и именитый производитель может позволить себе ставить такие отпускные цены, балансируя портфель на более дорогих премиальных линейках. Предприятия, у которых нет своих виноградников, не могут продавать вино за 200 рублей. Либо они купили где-то огромную партию дешевого вина на́ливом (или балка). Либо, что еще хуже, в бутылке суррогат из смеси воды и красителей/подсластителей. Ни за то, ни за другое организм спасибо вам не скажет.

Короткое отступление про южные разливайки

Короткое отступление про южные разливайки. Ребята, это зло. И для организма, и для культуры потребления вина, и для вашего эстетического воспитания. Туда даже заходить не нужно. А уж если зашли и увидели на полках муляжи или «примеры» вин, которые продают здесь в розлив якобы от крупных российских винных заводов, знайте – обман. Ни один именитый завод в разливайки вино не поставляет. Тем более на розлив. Тем более по цене 100 рублей за пластиковую полторашку. Пожалуйста, будьте бдительны!

3. Состав: в натуральном вине могут быть указаны только виноград определенных сортов и консервант диоксид серы, который, кстати, многих пугает, а зря. Он необходим для того, чтобы вино в бутылке не испортилось и доехало до вашего стола в том виде, в котором его задумал винодел. Некоторые производители сейчас сокращают количество этого консерванта, заменяя его функционал азотом, который добавляется в емкости и бутылки как прослойка между вином и пробкой, чтобы не оставить места кислороду, портящему вино. Никакого вина на́ливом, никаких винных материалов, никаких других добавок в натуральном вине быть не должно. Только виноград одного или нескольких сортов и диоксид серы. Все!

4. Совет от Ванды Ивановны Ботнарь: «Если вы видите дешевое вино на полке магазина, уточните в Интернете, есть ли у производителя собственные виноградники». Если вдруг они есть и их много, вино этого производителя может стоить и 300 рублей. Допустим, год был удачный. Или акция какая в магазине проходит, аттракцион невиданной щедрости. При соблюдении всех остальных условий волноваться не о чем. Но если виноградников в огромном количестве нет (скорее всего, это так), а вино все равно стоит по очень низкой цене – значит, мы имеем дело с производителем, который делает вино из дешевого покупного виноматериала сомнительного качества. И на контрэтикетке он об этом должен написать. А вы должны прочитать и поставить бутылку обратно на полку.

* * *

Честным виноделам, между прочим, слышать вопросы о порошковом вине по-настоящему больно. Современная винодельня – это масштабное, высокотехнологичное и сложное предприятие. На каждом винном производстве сейчас имеется собственная химическая лаборатория. Она нужна для очень многих процессов в виноделии, начиная с контроля за здоровьем лозы, проверки достижения зрелости ягоды для производства того или иного вида вина и заканчивая качеством брожения и безопасности готового продукта, разливаемого в бутылки.

В нашем с ней интервью Ванда Ивановна Ботнарь, главный винодел «Кубань-Вино», рассказывает, что честному производителю всегда можно позвонить или написать с вопросом о качестве, неизменно получить ответ и консультацию.

На «Кубань-Вино» Ванда Ивановна пришла в 2006 году, когда предприятие запускало свою линейку игристых вин. Она ее и возглавила.

Сегодня «Кубань-Вино» – это самая большая винодельня Европы, выпускающая более 83,5 миллиона бутылок вина в год из собственных виноградников, на которых сейчас произрастает 120 сортов винограда. Винодельческая команда здесь – почти 40 человек, включая технологов и работников лаборатории.

Вино из «Изабеллы»

Ванда Ивановна работает в отрасли с 1986 года и успела застать многие неприятные страницы истории виноделия в нашей стране. Родом она из Молдавии, там же и училась, и начинала свой карьерный путь. Именно поэтому она так любит сорт винограда «изабелла» и негодует по поводу его исключения из промышленного производства. Вы же знаете, что из «изабеллы» законодательно запрещено делать вино промышленным способом? Нет? Ну вот, теперь знаете. А все из-за того, что в мякоти этого сорта содержится пектин, который при неправильной организации брожения может способствовать накоплению не этилового спирта в сусле, а метилового. Он же в простонародье технический, крайне вреден и даже опасен для здоровья. К тому же «изабелла» имеет очень яркий узнаваемый аромат, который мошенники научились подделывать с помощью различных химических ароматизаторов – они тоже не добавляют здоровья выпившему такой напиток, как вы понимаете. Грамотные виноделы, как Ванда Ивановна, умеют работать с «изабеллой», создавая ароматное и безопасное вино. Но из-за того, что на рынке было очень много недобросовестных изготовителей, пришлось ввести запрет. Кстати, а вы знали, что первым сошедшим с линии розлива вином на «Кубань-Вино» в далеком 2006 году была именно «Изабелла»? Потому что владели предприятием в то время молдаване.

Попадая на «Кубань-Вино», поражаешься масштабам производства и технологической оснащенности. Многие процессы автоматизированы, ведь управлять вручную такими объемами нереально.

Множество студентов проходят на этом предприятии практику и могут своими руками создать вино, которое оценит местная винодельческая команда. Так, например, в прошлом году студенты делали каждый свой петнат. «Редко какой аграрный вуз нашей страны сейчас может похвастать таким практикумом. Чаще всего выпускники не знают, где включается насос. Все сразу хотят стать руководителями прямо после получения диплома», – сетует Ванда Ивановна.

Ванду Ивановну Ботнарь я считаю ярчайшим примером человека, настолько увлеченного своим делом, что не заразиться этой увлеченностью просто невозможно. Часто за масштабами винодельческих заводов не видно стиля и не слышно голоса винодела – все это скрыто за технологическими процессами и слаженной работой команды.

Но несмотря на то, что в команде Ванды Ботнарь более 40 человек, которые отвечают непосредственно за процессы виноделия, ее харизма и стиль видны за каждой бутылкой.

«Я еще сама не все знаю», – призналась мне в беседе Ванда Ивановна. И это несмотря на многолетний стаж и опыт, которым мало кто из современных виноделов может похвастаться. Ее бесконечная жажда познания не оставляет предприятию шансов на стагнацию. Однажды руководство запросило создать айс-вайн.

Айс-вайн, или ледяное вино, в идеале делается из ягод, естественным образом подмороженных прямо на лозе. Оставшийся урожай внезапно застают первые заморозки и фиксируют в ягодах сладость и ароматику. Вино это обычно производится небольшими партиями и стоит очень дорого. Все потому, что подобные подарки природы случаются далеко не каждый год. А Таманский полуостров вообще не особенно щедр на снег даже в феврале.

Для российских айс-вайнов ягоды чаще всего замораживают искусственным путем, в морозильных камерах. Но Ванде Ивановне этот вариант не пришелся по душе. Тогда она предложила альтернативу – вино из подвяленного винограда.

Выбрав для вина сорт «цитронный магарача», Ванда Ивановна стала ждать, когда виноград на лозе начнет подвяливаться и заизюмливаться. Потом попросила агрономов собрать этот виноград и услышала отказ. Тогда она кинула клич по предприятию и нашла желающих помочь.

Попросили агрономов указать участок виноградника, с которого можно собрать ягоду, и командой энтузиастов отправились на сбор. Конечно же, взяли с собой еды для пикника и весело собрали ягоду. Всем, кто принял участие в сборе, Ванда Ивановна пообещала подарить по бутылочке получившегося вина. И все с нетерпением ждали, когда же оно будет разлито.

Подкаст

с Вандой Ивановной Ботнарь, винодельня «Кубань-Вино»

Еще больше о предприятии «Кубань-Вино» и ее главном виноделе Ванде Ивановне Ботнарь слушайте в подкасте. Не забудьте налить бокал игристого брюта от бренда «Шато Тамань». В каждом глотке этого вина будет чувствоваться мастерство Ванды Ивановны и ее дружной команды. И инвестируйте полтора часа времени в приятное и познавательное прослушивание.

Приятного прослушивания

Вино вышло изумительным. И на следующий год агрономы уже охотно собирали подвяленный виноград на новые партии. Потому что знали, что если Ванда Ивановна взялась за что-то, то она точно доведет это до конца. Своим примером, ответственностью и настойчивостью она не раз вдохновляла команду на смелые эксперименты. Потому что без познания и новых открытий жизнь неинтересна. А виноделие – нескончаемый источник новых знаний и не перестает удивлять даже тех, кто занимается им всю жизнь.

Миф 7

У нас нет своего винограда, даже саженцы закупаем в Европе

Признаться честно, здесь мы и правда отстали. Тому виной и развал Советского Союза с его научными достижениями, и сухой закон Горбачева, и «лихие девяностые», когда виноградарство мало кого интересовало. Только последние годы мы начали постепенно возрождать питомниководство. Виноделие развивается, нужны новые саженцы, а из-за санкций и сложностей современной логистики европейские стали малодоступными.

К тому же государственные субсидии на развитие отрасли виноградарства и виноделия иностранных саженцев не касаются, компенсируется из бюджета только закупка российских посадочных материалов. Это тоже подстегивает развитие направления.

Но своих саженцев нам все еще не хватает, так что да, закупаем европейские. Некоторые принципиально берут европейские саженцы, потому что нужен определенный клон или сорт, которого у нас днем с огнем не сыщешь. Но все же главное – это разнообразие.

Я немало говорила с виноделами о различных сортах винограда и их выборе. Многие подтверждают, что мы пока еще очень плохо знаем свои терруары. Рем Акчурин, потомственный крымский винодел, говорит: «Возможности наших земель изучены на 10 %, нам еще предстоит пройти увлекательный путь открытий».

Вино из покупного винограда

Официально создавать вино в России сейчас можно несколькими способами. Здесь, как вы понимаете, я не беру в расчет домашнее виноделие. Вина, произведенные дома, невозможно продать через официальные каналы.

Самый долгий и дорогостоящий – посадить свой виноградник, закупить оборудование, построить винодельню и произвести вино из своего винограда, когда тот вырастет. А еще надо получить под винодельню лицензию, потому что без нее продать произведенное вино официальным образом не получится.

Есть способ не менее дорогостоящий, но более быстрый. Арендовать виноградник у какого-нибудь фермера и делать вино из его винограда, купив собственное оборудование и построив винодельню. Получить под винодельню лицензию. Сделать вино.

Третий вариант – наименее затратный, наиболее быстрый, но сложный. Купить виноград и арендовать оборудование на работающем винном предприятии, чтобы создать свое вино под их лицензией. Это трудно с точки зрения коммуникаций и контроля – слишком много факторов зависят от третьих лиц. В частности, качество винограда, из которого будет сделано ваше вино.

Людей, которые производят вино из покупного или арендованного винограда на чужих производственных мощностях, называют негоциантами. Есть масса подобных успешных винных проектов, особенно в Крыму. На старейшей винодельне «Усадьба Перовских» есть так называемый Центр виноделия. Он помогает небольшим хозяйствам, которые вырастили виноград, но пока не обзавелись своими винодельнями, или негоциантам – тем, кто виноград пока не выращивает, но хочет делать вино из покупного под официальной лицензией.

Стать негоциантом – это, наверное, сейчас самый простой и наименее затратный способ попробовать свои силы в виноделии. Быть виноделом – это дорого, и рисковать сразу всем не каждый может себе позволить. А у кого-то этого «всего» попросту нет. А попробовать хочется.

Бывает так, что будущие виноделы подбирают землю под виноградник или ждут, чтобы лозы начали полноценно плодоносить. А время идет, его жалко.

Ведь мы помним, что у винодела всего 40 сезонов в жизни, чтобы успеть сделать свое вино. И терять три как минимум года до начала плодоношения собственного виноградника – непозволительная роскошь.

Винодельня Belmas Winery

Так размышлял Владимир Бельмас, главный винодел Belmas Winery в Крыму, когда приехал из Санкт-Петербурга с мечтой о собственной винодельне.

Приехал он не один, сразу с семьей – заразил жену, дочь и зятя идеей винного предприятия.

Владимир с супругой, опытные питерские рестораторы, открыли винный ресторан, который прогремел на весь Крым. Познакомились со всеми крымскими виноделами, проводили винные вечера, дегустации, вливались в тусовку. Параллельно искали землю под собственный виноградник, но мероприятие это в силу разных обстоятельств затянулось. Владимир сказал: «Эдак я до своего первого вина могу не дожить!» – и стал делать вино из покупного винограда.

Удивительным был еще и тот факт, что Владимир и его дочь Екатерина – не профессиональные виноделы и никогда этому не учились. Они учились на сомелье и очень хорошо разбираются в винах. Но одно дело дегустировать, а совсем другое – самому сделать.

На помощь коммуникабельным и дружелюбным Владимиру и Кате пришли крымские виноделы, те самые, которые с удовольствием проводили свои винные вечера у них в ресторане. И первое вино случилось, правда, не с первого раза. Семья Бельмас – за качество и честность. Поэтому первое вино, которое им не понравилось, на рынок выпускать не стали. И кстати, многие российские виноделы поступают так же. Очень часто небольшие семейные винодельни пишут на бутылке свое имя, а плохое вино своим именем не назовешь. Каждый эксперимент больно бьет по карману, но если уж делать – то на пятерочку. И это, конечно же, сказывается на цене.

Как уже говорили, стоимость вина зависит от цены за килограмм винограда.

А когда виноград покупной, то винодел зависит от цены, которую устанавливает фермер.

Подкаст

с Владимиром и Екатериной Бельмас, винодельня Belmas Winery

Увлекательную историю семьи Бельмас целиком можно послушать по QR-коду в нашем подкасте. Запаситесь часом времени и бокальчиком прохладного рислинга от Владимира Бельмаса.

Приятного прослушивания

Второй важный фактор – комплектующие: качество бутылки, этикетка, пробка. Аренда оборудования и акцизная марка. Все имеет свою цену и влияет на себестоимость. Винодельня Belmas Winery весной 2023 года посадила, наконец, свои виноградники, но до первого урожая и строительства винодельни еще далеко. А рислинг Владимира тем временем попал в шорт-лист белых вин престижной премии TOP100wines в 2023 году как лучший рислинг России. Так что не всегда нужно ждать, когда все факторы сложатся идеально. Иногда нужно просто действовать.

Здесь пытливый читатель, возможно, задастся вопросом: ну как же, с точки зрения закона закупать виноград нельзя! За границей – нельзя, в России на официальных виноградниках – можно. Также на бутылке будет указано место произрастания винограда, из которого сделано вино. Чаще всего это будет где-то недалеко от производства, потому что есть много нюансов с транспортировкой. Например, виноград не должен после сбора долго находиться на жаре, чтобы не запустилось спонтанное брожение на диких дрожжах, которые содержатся в ягодах, или, что важнее, ягода не успела окислиться, поэтому после сбора его рекомендуют охладить. Но есть винодельни, которые готовы покупной виноград через полстраны везти. И довозят ведь, и вино вкусное делают, но это уже другая история.

Вернемся к саженцам. Я уже писала о том, что вино – это продукт местности. И для подбора саженцев нужен детальный анализ почвы и климатических условий. От того, насколько закупленные саженцы будут соответствовать условиям местности, зависит, приживутся ли они. Кроме этого, винодел должен учесть, какое вино он собирается из своего винограда производить. Причем сделать это нужно до покупки саженцев.

Следующий уровень сложности – удачный подбор подвоя и привоя. Нет, ничего общего эти слова с воем не имеют, а обозначают лишь две составляющие виноградной лозы: нижнюю корневую и верхнюю прививочную. Зачем изобретать лозу-трансформер? Неужели цельный саженец не лучше?

Ответ есть у небольшого жучка, из-за которого весь мир вынужден сажать именно «трансформеры».

Зовут это вредоносное насекомое филлоксера. И однажды, заглянув в Европу, она погубила весь годовой урожай винограда. Дело в том, что филлоксера ест корни винограда. Точнее, она не ест совсем, а только надкусывает, но этого хватает, чтобы верхняя часть лозы перестала получать питательные вещества из почвы и погибла.

Европейцы долго думали, что с этой гадиной делать, но не нашли ничего лучше, как закупить в Америке корни лозы, устойчивой к жучку. Привили на эти корни свои сорта, и вуаля: снова получили урожай и сделали вино.

С тех самых пор мерзкий жучок продолжает шествие по миру, но виноделы уже умеют с ним обходиться без лишних сантиментов.

И нет худа без добра: благодаря такой практике агроном может подобрать низ лозы, пригодный для выживания в условиях конкретной местности, а верх – для сбора определенного сорта, из которого винодел задумал сделать, скажем, игристое. Таким образом и волки сыты, и овцы целы.

Подкаст

с Дарьей Тхор, питомник виноградной лозы «Альма Витис»

Если вам интересно погрузиться в питомниководство, предлагаю послушать подкаст с Дарьей Тхор, руководителем крымского питомника виноградной лозы «Альма Витис». Дарья подробно рассказывает, как организовать бизнес на виноградных саженцах и как сейчас развивается рынок питомников в России. Посвятить час самообразованию в питомниководстве можно, наведя камеру на QR-код.

Приятного прослушивания

Но есть в России такие винодельческие регионы, где лоза растет на собственных корнях. Так называемые бесфиллоксерные зоны. Одна из них – в Волгоградской области, где в сложных, почти экстремальных условиях возделывают виноград и делают вино.

Виноград не любит резких перепадов температур, а Волгоградская и Ростовская области отличаются температурными колебаниями от +40 летом до –30 зимой. А длительные заморозки попросту убивают лозу. Но ростовчане и волгоградцы нашли выход, который носит уютное название укрывное виноградарство.

«Это как?» – спросит читатель с богатой фантазией. Он уже представил себе винодела, который, заботливо укутав лозу в мягкий клетчатый плед, варит для нее какао морозным зимним вечером.

Укрывное виноградарство – это когда агрономы в конце винодельческого сезона, перед наступлением холодов, снимают лозу со шпалеры и аккуратно укладывают ее на землю, присыпая грунтом. В таком холмике лоза и будет зимовать. Весной ее откопают, обдуют воздухом, убрав присохшие за зиму комочки грязи, листики, косточки и прочий мелкий мусор, а потом снова поставят на шпалеру.

Там она будет ждать пробуждения почек и начала нового вегетационного сезона.

Как вы думаете, дороже ли производить вино при таком подходе? Больше ли становится рисков и расходов?

Помните, мы говорили, что прибыль с заложенных виноделом виноградников получат только его внуки? Вот здесь речь уже идет скорее о правнуках. И то, если вся семья возьмется разом, поголовно пойдет в виноделы и никто не подведет, став, скажем, айтишником.

Если столько проблем, зачем же люди делают вино в таких условиях? Потому что не могут не делать.

Удивительно, но виноделие – один из немногих бизнесов, который не про деньги, а про любовь в широком смысле этого слова. Про любовь к земле, винограду, людям, для которых делается вино. И особенно про любовь к своему краю и месту, где человек живет.

Виноградная лоза живет в среднем восемьдесят лет (иногда дольше, иногда меньше, но в среднем так). Почти как человек. Первые три года она – ребенок: растет, развивает корни, учится быть устойчивой к болезням и вредителям. Не плодоносит. Принимает заботу и уход. Ну точно как человеческое дитя. В возрасте трех-семи лет лоза учится плодоносить. Винограда еще немного, качество его нестабильное. Поэтому многие виноделы не делают вино из молодых лоз, дожидаясь хотя бы десятилетнего возраста, чтобы виноград стал удобоваримого качества.

После десятого года лоза уже вступает в период активного плодоношения и отлично плодоносит примерно до тридцати лет. В тридцать-сорок у нее наступает настоящий расцвет жизни. Она уже крепка корнями, устойчива ко множеству болезней, плодоносит исправно и качественно. Ну а после сорока – золотое время. Виноделы очень ценят старые лозы, потому что вино из них получается особенным. Теперь вы понимаете, что у винодела есть всего один шанс увидеть, как его виноградник повзрослел, и всего сорок попыток сделать вино. Это настраивает на философскую волну, не правда ли?

Поэтому многие виноделы говорят, что их задачи стоят за пределами жизни. И это вовсе не про деньги, как вы понимаете. А про то, чтобы, например, как в Ростовской области, сохранить и развить редкие автохтонные сорта.

Автохтонным называется сорт, который выращен в определенной местности и принадлежит ей по праву рождения, то есть местный. Именно в Ростовской области очень много сортов, которые в свое время были завезены еще казаками, селекционированы из диких сортов винограда или из кавказских – здесь историки еще спорят. Это, например, «красностоп золотовский», «цимлянский черный», «сибирьковый», «голубок», «варежкин» и многие другие названия, которых большинство из вас никогда не слышали.

Многие покупатели признаются, что не выбирают вина из этих сортов просто из-за неблагозвучного названия. «Шардоне» и «совиньон-блан» звучат мелодичнее для уха, и покупателю, более или менее сведущему в вине, понятно, что ждет его в бутылке. Что ты получишь, открыв «сибирьковый» или «голубок», одним ростовским виноделам известно.

Однако чем больше разнообразных вин появляется из наших автохтонов, чем больше виноделов включают эти сорта в свои портфели, тем выше их популярность и узнаваемость.

Многих уже не пугает «красностоп золотовский», названный так, потому что виноделы, которые его топчут ногами перед винификацией, окрашивают пятки в красный, получая красные стопы от «красностопа». Шучу.

Во-первых, никто ничего ногами не топчет, с этой процедурой отлично справляются современные бережные пневматические прессы. А во-вторых, «красностоп» назван так, потому что ножка, на которой держится гроздь, чем-то напоминает стопу и окрашена в красный.

Мы уже обсуждали, как важна история для продажи вина. У Ростовской области и ее автохтонов история богатая. Поэтому, думаю, они еще наберут популярность у наших винолюбов.

В Крыму тоже множество автохтонов. В свое время Институт «Магарач» активно занимался их выведением и преуспел в этом. С развалом Союза многие сорта были утрачены, но сегодня история возрождается, и вот уже почти в каждом хозяйстве растет крымский автохтон «кокур». Это сорт белого винограда, из которого делают самые разные вина. Мне лично он нравится в игристом исполнении.

На Таманском полуострове популярен «цитронный магарача», тоже дающий большой простор для фантазии. Из него производят и природно-сладкие вина, как у «Шато Тамань», и модные оранжи, как у винодельни «Узунов». У «Шато Тамань» еще есть интересное белое летнее вино «Верт» из сорта «цветочный» (это гибрид советских селекционеров из трех видов муската).

Семейная винодельня «Марченко»

Недалеко от Анапы, близ территории знаменитого в советское время виноградарского совхоза «Рассвет», живет винодельческая семья Марченко. Уже три поколения они делают вино.

Дедушка и бабушка семьи были виноградарями и работали на местных виноградниках, когда еще существовал совхоз. Их сын, Василий Марченко, в школьные годы решил, что станет виноделом, и ни разу в жизни не свернул со своего пути. Окончил Анапское аграрное училище и работал здесь же. Его дочери, Екатерина и Дарья, буквально выросли на виноградниках, которые в девяностые отец забрал земельным паем, выходя из совхоза.

Дарья Марченко рассказывает, что ребенком, пока взрослые работали на виноградниках, она шла за ними по рядам и строила на холмиках под лозами домики для мышек. Пока папа проходил весь виноградник, у маленькой Даши получался целый квартал мышиных домов. Сегодня уже дети Дарьи и Екатерины играют на этих виноградниках.

А растет на них, кроме всего прочего, самая старая лоза сорта «красностоп золотовский», из всех, которые сейчас используются в производстве. Эту лозу посадил дедушка семьи Марченко в далеком 1972 году.

Старые лозы ценятся виноделами всего мира за уникальные качества и вкус вин, которые из них получаются. И Марченко гордятся своим наследием. Сберечь его было нелегко. Лозы пережили и сухой закон Горбачева, и разруху девяностых, когда большая часть окрестных виноградников погибла от бесхозяйственности.

Василий Марченко заботился о своем винограднике и сохранил его на радость российским винолюбам. Сейчас у семьи виноделов Марченко восемь с половиной гектаров плодоносящих виноградников и уникальные для Кубани сорта местной селекции Анапской зональной опытной станции (АЗОС), которая занималась выведением новых сортов винограда под Анапой в советское время.

Здесь есть редкие «каберне АЗОС», «рубин АЗОС», «антей магарачский», «первенец магарача». Два грузинских сорта «мцване» и «ркацители». И уникальный для этой местности венгерский гибридный сорт «гечеи заматош», который на Кубани выращивают только в семье Марченко.

Подход к производству вин с советских времен сильно изменился, и семья идет в ногу со временем, создавая из своих уникальных сортов современные интересные вина. Поездка к Марченко – это однозначно новый опыт для вдумчивого винолюба.

В общем, и виноград у нас есть свой. Он не такой же, как в Европе, он отличается – и в этом его главная прелесть.

Обо всем, что я сейчас рассказала, не так-то просто прочитать в Интернете. Когда я только начинала разбираться в региональных особенностях виноградарства, мне очень повезло пообщаться с уникальным человеком – Сергеем Коротковым. Это настоящий винодел-оркестр, который мало того что ведет свой проект, так еще и консультирует с десяток других в самых разных регионах: Дагестан, Волгоградская область, Ростовская область, Краснодарский край. Он может себе это позволить, потому что успел поработать в каждом из них и искренне считает, что любые риски в виноделии можно просчитать.

Подкаст

с Дарьей Марченко, семейная винодельня «Марченко»

Подробнее о винодельческой семье Марченко, судьбе их виноградника, уникальных сортах и возможностях с ними познакомиться слушайте в подкасте. В качестве сопровождения налейте в бокал их практически невесомое освежающее «Мцване» из линейки под романтическим названием «Свежий ветер».

Приятного прослушивания

Сочетание абсолютно бизнесового подхода и уникальной экспертизы, наработанной опытом, делает его бесценным собеседником. Именно Сергей рассказал мне об автохтонных сортах, об укрывном виноградарстве, о саженцах на собственных корнях и бесфиллоксерных зонах. А еще о том, что называть своим именем винодельню очень недальновидно с точки зрения бизнесового подхода. Потому что если вы затеяли бизнес, то всегда должны держать в голове, что его, возможно, в какой-то момент придется продать. А продавать винодельню имени себя гораздо сложнее. Потому что инвестировать в ваш проект будет человек с другим именем. Интересная мысль, правда? С этой стороны я на вопрос не смотрела.

Подкаст

с Сергеем Коротковым, винодельня Gunko Winery

Под подкаст с Сергеем Коротковым я советую вам взять бокальчик любого вина от производителей Ростовской области из непривычного вам сорта винограда: «красностоп золотовский», «цимлянский черный», «сибирьковый», «голубок», «плечистик», «денисовский», «кумшацкий». Все, что зацепит ваш взгляд на полке доступного вам магазина. Им сложнее, чем более южным регионам, делать вино, но они его с успехом создают и берегут традиции виноделия. Это достойно восхищения и поддержки рублем. Вам же гарантированы новый чувственный опыт и интересное винное открытие. Наполняйте же скорее бокал и включайте подкаст. А если вы все-таки предпочитаете европейскую классику, советую взять шикарный совиньон-блан, который делает сам Сергей Коротков на винодельне Gunko Winery.

Приятного прослушивания

Вообще, романтиков в виноделие приходит много. Это же так красиво – стоять на фото с очаровательной женой, с бокалами собственного вина в руках на фоне своих же виноградников. Что может быть романтичнее? Но эксперты предупреждают: все трюки выполнены профессионалами, повторение опасно для жизни (зачеркнуто) – для вашего кошелька в первую очередь. Поэтому на входе в винодельческий проект нужно все хорошенько просчитать, говорит Сергей. Тогда шансов создать проект, который будет питать вас не только духовно, но и материально, будет больше.

С точки зрения бизнеса оценивает он и перспективы развития автохтонов. «Покупая вино, вы покупаете историю, – подчеркивает Сергей. – Автохтонные сорта – это история Ростовской области, виноградарские традиции региона и то, к чему виноделы относятся бережно и с большой любовью. А покупатели, чувствуя эту любовь, покупают местные вина».

Миф 8

Настоящее вино выдерживается только в дубе, а наши экономят и покупают нержавейку

Российские виноделы утверждают, что мода на вина у россиян непостоянна, как курс доллара. Примерно в двухтысячных нашего брата тянуло на задубленные вина. Это которые так долго выдерживаются в бочке, что уже теряют ароматику самого сорта винограда и превращаются буквально в «дубовый экстракт».

Российские виноделы утверждают, что мода на вина у россиян непостоянна, как курс доллара. Примерно в двухтысячных нашего брата тянуло на задубленные вина. Это которые так долго выдерживаются в бочке, что уже теряют ароматику самого сорта винограда и превращаются буквально в «дубовый экстракт».

Времена изменились, и мода пришла другая. Теперь предпочтение отдается легким винам с минимальным касанием бочки. Но в наших головах и по сей день живет миф о том, что вино, не побывавшее в дубе, вроде как и не вино вовсе. Давайте разбираться, зачем вину дуб и в каких случаях он нужен, а когда от него можно отказаться.

Ольга Аурсалиди, главный винодел «Шато Пино», говорит, что «емкости для выдержки вин у винодела – как специи у шеф-повара. Каждому блюду нужно свое».

Так какие еще есть емкости в виноделии и как каждая из них влияет на вино? Сейчас на современных винодельнях чаще всего используют стальные емкости, дубовые бочки, бетонные емкости, грузинские квеври. Есть также винодельни, которые экспериментируют с греческими амфорами и различными формами нержавеек (в «Лефкадии» есть даже стальная емкость для вина в форме додекаэдра).

Выдержка вина в нержавеющей стали не дает вину совершенно никаких посторонних ароматов. Тем она и хороша, особенно для легких молодых вин, которые винодел задумал донести до нас во всей природной красоте.

Выдержка в дубе дает вину бархатистость, усмиряет танины (оно становится более округлым и сглаженным), насыщает вторичными ароматами и позволяет дышать через древесные поры. Таким образом вино взрослеет, делается более сложным по вкусу и аромату.

Бетонная емкость абсолютно глухая внутри. То есть созреванию вина не мешают никакие внешние факторы, и многие виноделы это ценят. Емкость эта в целом нейтральная, но белым винам она придает минеральность. На определенном терруаре, где почва богата мергелем и вино само по себе минеральное, бетон, который из мергеля же и делают, может умножить этот эффект, что хорошо скажется на освежающих качествах вина.

Квеври – это исторический сосуд для винификации. Большинство вин кавказских регионов до сих пор создаются именно в них. Фишка квеври в том, что винификация проходит в сосуде, который закопан в землю. Это позволяет поддерживать естественную прохладную температуру без всяких современных охлаждающих рубашек. Кроме того, виноград отправляют бродить в квеври вместе с гребнями, обеспечивая формирование более сложного насыщенного вкуса и терпкости, которую ни с чем не спутаешь.

Амфоры действуют примерно по тому же принципу, что и квеври.

А додекаэдр, по слухам, работает на каких-то космических технологиях, отражая вино от двенадцати углов. Но вина из такой емкости я не пробовала, поэтому голословно заявлять не буду.

Вернемся к бочкам. Древесина для бочек тоже бывает самой разной. Французский дуб будет отличаться по воздействию на вино от калифорнийского, тот, в свою очередь, от венгерского, а он – от кавказского. Интересно, что материалом для винной бочки может быть не только дуб, но и, скажем, акация. Вина, выдержанные в акациевых бочках, отличаются особой ароматностью. Но акация подходит скорее белым винам, а красные лучше смотрятся в дубе.

У виноделов есть правило: вино из молодой лозы (до 7–10 лет) в дубе не выдерживают. Считается, что молодые вина лучше получаются в нержавеющей стали, именно в нейтральной по воздействию емкости вино из такого винограда будет наиболее ароматным.

Дубовые бочки на винном производстве живут максимум пять сезонов. После они либо переезжают на коньячное производство, либо становятся декором винодельни. Есть еще умельцы, которые делают пивные эли в этих пришедших с виноделен бочках. Получается интересно, я пробовала.

Бочки для белого вина больше объемом, чем для красного. Это связано с тем, что площадь соприкосновения белого вина с бочкой должна быть минимальной, чтобы изящный и тонкий аромат не задубился. А для красного, наоборот, чем с большей площадью вина соприкасается бочка, тем интенсивнее будет ее воздействие и лучше получится вино. Но, опять же, не всякое – и иногда даже красному вину бочка противопоказана. Все на усмотрение винодела, по аналогии с шеф-поваром. Ему виднее, какую специю добавить тому или иному вину. Он творец, а емкости – его инструменты.

В нашей стране ремеслу бондаря на настоящий момент не обучает ни одно учебное заведение. Людей, которые делают винные бочки из местного дуба, днем с огнем не сыщешь. Поэтому винодельня «Фанагория» еще в 2011 году озаботилась созданием собственной бондарни, которую возглавил Владимир Григорьевич Присяжнюк, опытный бондарь и увлеченный своим делом человек.

Правда в момент открытия бондарни «Старый русский дуб» предприятие планировало делать исключительно коньячные бочки, но жизнь расставила приоритеты, и сегодня это крупнейший производитель винных бочек в Краснодарском крае, если не во всей России.

По словам Владимира Григорьевича, для бочки самое важное – это дерево. Подойдет не каждый дуб, а только старый, от 80 лет, и обязательно здоровый.

Еще один секрет успеха – сушка на открытом воздухе наколотых из дуба «клепок». Это части будущей бочки, которые выглядят как прямоугольные дощечки. Заготовки должны пролежать на свежем воздухе и солнце от двух лет, чтобы превратиться позже в качественную бочку.

Качественный дуб – дело недешевое, а заморозить будущую прибыль на два-три года в ожидании нужной кондиции высыхания дерева не каждый бизнесмен может себе позволить.

«Хорошо, что мы под крылом крупного предприятия, – говорит Владимир Григорьевич, – а то не видать бы нам качественных бочек».

Процесс создания бочки из дуба состоит из 37 технологических операций, одна из них – обжиг. Да, будущую винную бочку обжигают огнем изнутри, есть три степени обжига: слабый, средний и сильный. Необходимы они для того, чтобы бочка смогла насытить будущее вино определенной ароматикой.

Производство Владимира Григорьевича даже делает обжиг без огня, с помощью инфракрасного излучения, чтобы дымок или кислинка, присущие бочкам с обжигом огнем, не перешли вину.

Удивительно, но бондарь с виноделом в процессе производства бочки находятся в тесном контакте и, можно даже сказать, в творческом тандеме. В зависимости от задумки винодела бондарь будет докручивать технологию производства под желаемый стиль будущего вина.

Подкаст

с Владимиром Григорьевичем Присяжнюком, бондарня «Старый русский дуб»

Еще много интересного и неочевидного о процессе создания винных бочек, о ремесле бондаря и о чудесных свойствах дуба слушайте в подкасте с главным бондарем бондарни «Старый русский дуб» Владимиром Григорьевичем Присяжнюком. Разговор у нас вышел увлекательный. Вот QR-код на него.

Приятного прослушивания

Если вы вдруг не знали, бочка создается без использования гвоздей и еще каких-то скрепляющих элементов. Только дуб и металлические обручи, которые стягивают будущую бочку, обхватывая ее в шести местах (если речь идет о стандартной бочке на 225 литров). Интересно, что сам дуб для бочки содержит в себе танины, которые отдает вину, а вино, в свою очередь, насыщает стенки бочки собственными танинами. Так вот, когда бочка «понимает», что отдавать хватит, она часть оттягивает обратно на себя и больше вино не насыщает. Как именно она это понимает – только она сама и понимает.

Винодельня «Имение Сикоры»

Название «Сикоры» произошло от фамилии владельца винодельни – Александра Павловича Сикорского. Вообще-то, виноделом он становиться не собирался, а просто купил себе участок земли для строительства семейного имения. Но на участке оказались высажены виноградники, уже входящие в плодоносящий период. На виноградниках росло два сорта – «рислинг» и «каберне-совиньон». И сосед по участку, винодел, предложил Александру Павловичу попробовать создать вино, раз виноград уже зреет. А потом заниматься строительством.

Александр Павлович решил попробовать и организовал винодельню прямо на одном из своих производств (надо сказать, Сикорский владеет одной из самых крупных компаний по производству тротуарной плитки в стране). Да, первое его винное производство расположилось прямо в одном из цехов плиточного предприятия в Новороссийске.

Виноград собрали, бережно перевезли на производство. Пригласили Алену Целоусову, молодую талантливую ученицу Франка Дюсенера, которая в то время работала с ним в «Шато ле Гран Восток». И вино получилось отменным. Рислинг Сикоры быстро набирал популярность и получил несколько по-настоящему значимых винных наград не только в России. Стоит ли говорить, что строительство имения было перенесено на другой участок земли? Как говорит сам Александр Павлович: «Виноград меня выселил».

Вместо дома здесь появилось современное винное производство, которое в 2021 году уже успело занять почетное двадцатое место в списке пятидесяти лучших винодельческих хозяйств мира международного рейтинга The World’s Best Vineyards. Винодельня «Имение Сикоры» расположилась в Семигорье, прямо среди виноградников. При строительстве здания использовались исключительно натуральные материалы. Скошенная кровля, засеянная газоном, в летнее время прячет здание винодельни, будто растворяя ее в стройных рядах виноградников. Винному туристу нужно быть внимательным, чтобы, не заметив её, с трассы, не проехать мимо

Это винодельня гравитационного типа. Здесь максимально бережно относятся к ягоде и к вину. Александр Павлович – человек основательный и никуда не торопится. Вина здесь зреют столько, сколько нужно, чтобы стать максимально готовыми к встрече с винолюбами. Работает на предприятии женский дуэт виноделов – уже упоминавшаяся выше Алена Целоусова и Екатерина Юдина. Девушки делают вино в своем неповторимом элегантном стиле, который полностью соответствует философии винодельни.

Емкости, которые они используют для винификации, достойны отдельного внимания. Здесь целый парк самых разных бочек, емкостей из нержавеющей стали и французских бетонных сфер. Сферы эти Алена и Екатерина лично выбирали на производстве во Франции. Но когда их привезли, оказалось, что обслуживать их с помощью стандартных прямых лестниц (типа стремянка) небезопасно. Приставляя их к выпуклым бокам сферы, чтобы достать до верхней части емкости, винодел рискует упасть и травмироваться.

Александр Павлович, инженер до мозга костей, со своей командой разработал и создал на производстве в своей компании уникальные, обхватывающие круглую емкость лестницы на колесиках. У них удобная верхняя площадка с поручнями, которые надежно защищают винодела от падения и освобождают ему руки для безопасной работы.

Производители емкостей из Франции побывали в «Имении Сикоры» и, увидев эти лестницы, не смогли сдержать восторга. А Александр Павлович быстренько запатентовал свое ноу-хау. И правильно сделал.

Екатерина Юдина, местный винодел, рассказывала, как они с Аленой выбирали новые бочки из российского дуба для своих вин как раз на бондарне «Старый русский дуб» у Владимира Григорьевича. В Европе виноделы имеют замечательную возможность ездить по бондарням и буквально вынюхивать себе лучшие бочки для производства вина. Да, каждое дерево пахнет по-своему, и винодел понимает, какую ароматику оно может отдать вину. И подбирает древесину для производства будущей бочки, исходя из будущей стилистики вина.

Подкаст

с Екатериной Юдиной, винодельня «Имение Сикоры»

Другие увлекательные истории о женском подходе к виноделию, «красностопе» с ароматом фиалок и буднях винодельни «Имение Сикоры» слушайте в нашем подкасте с Екатериной Юдиной. Непременно налейте себе бокал замечательного «Пино Нуар» от «Имения Сикоры».

Приятного прослушивания

Удивительно, правда? В России бондарни – это пока экзотика. Но все-таки и нашим виноделам есть куда отправиться выбирать себе винную бочку.

Слово Кате Юдиной: «Когда мы приехали на бондарню, то в сопровождении бондаря отправились в место, где хранится древесина. Там лежали прямо срубы огромного дерева. Дуб они берут из трех разных лесов: северский лес, майкопский и туапсинский. И чаще всего бочка делается из разных видов дуба. Мы же захотели, чтобы наша бочка была целиком из одного: нам очень понравился северский дуб по аромату и внешнему виду. И мы договорились, что где-то через три года для нас будут изготовлены бочки именно из этого дуба. Выбор будущей бочки – очень ответственный момент. Винодел всегда заранее продумывает в голове будущее вино. И в момент, когда ты нюхаешь дерево для бочки, ты предполагаешь, как оно поможет твоему вину раскрыться».

Миф 9

Настоящее вино закрыто только португальской корковой пробкой, а у нас пробковое дерево не растет

О,этот чудный мир винных мифов! Вино под классической корковой пробкой нам показывали в красивом французском кино. Она должна открыться всенепременно с характерным хлопком (здесь профессионалы меня поправят: хлопать пробкой – это моветон, но в наших обывательских головах пробка должна хлопать, и никак иначе). Дальше сомелье просто обязан ее зачем-то понюхать (кстати, зачем?), прежде чем налить рубинового вина в бокал умопомрачительно красивой героине в шелках.

Корковая пробка – это синоним богатства, благополучия и роскоши. Это красота и эстетика, и приличное вино не может быть закрыто ничем другим, потому что мы этого достойны. Как в той рекламе недорогой американской косметики из телевизора двухтысячных.

Но винная пробка из португальского дерева – это далеко не единственный возможный вариант укупорки вина. И, открою вам секрет, не все вина должны быть закрыты корковой пробкой. Расскажу почему.

Корковая пробка пропускает кислород, и поэтому вино, которое ею закрыто, имеет возможность развиваться в бутылке. Что это значит? Винодел налил в бутылку одно вино, а, открыв ее позже (здесь зависит от того, через сколько именно лет), вы выпьете совсем другое. Задача винодела – создать вино с потенциалом к выдержке и развитию. Этот потенциал разнится от вида вина и сорта винограда. Главное, чтобы винолюб, открыв его бутылку через пять-десять-пятнадцать лет, не получил в бокале уксус.

Я не буду фокусироваться на высокопотенциальных винах. Эта тема в винном сообществе всегда очень бурно обсуждается: спорят, что надо пить сейчас, а что оставить на выдержке на 10 и более лет. Мы с вами будем опираться на видение винодела, который свою бутылку закупорил тем или иным способом и неслучайно это сделал.

Винтовые крышки многие воспринимают как дешевый аналог пробки, соответственно, к такому вину относятся с предубеждением. Однако не стоит делать поспешных выводов. Помимо того что винт просто удобнее в использовании, он еще и обладает рядом преимуществ, о которых обыватель не подозревает.

Первое и самое важное – винт не пропускает кислород и, стало быть, оставляет вино в неизменном виде, таким, каким винодел его разлил в бутылку. Это особенно актуально для молодых вин, которые сделаны, чтобы быть выпитыми в том же сезоне. Свежие, яркие, фруктовые. Им не нужно развиваться, чтобы порадовать вас. Зато очень важно, чтобы они сохранили весь ароматический букет.

Второе – винтовая пробка не подвержена пробковой болезни. Да, пробка может болеть, как и любой живой организм. При неправильном хранении или каких-то иных факторах кислород, который поступает через пробку, может способствовать развитию патогенной микрофлоры. Простыми словами – на пробке вырастет грибок, который при открытии бутылки даст вам яркий и оригинальный аромат половой тряпки.

Все же бывали в ресторанах, где есть сомелье? И вот сомелье приносит к вашему столику заказанную бутылку вина, открывает ее при вас и нюхает пробку. Так вот, он это делает не просто так, а чтобы понять, не болеет ли вино, которое он вам вынес. И если он почует неладное, то бутылку вам непременно заменят. Далее он наливает вам немного вина на пробу. Это тоже не для того, чтобы вы потом сказали: «Ой, невкусно, принесите другое, это мне не нравится». Пробуете вы вино, чтобы понять – здоровое оно или нет. Нет ли посторонних привкусов, ароматов, несвойственных вину. По секрету – если вино здоровое, то вам никто бутылку не заменит.

В случае с винтовой пробкой такие проблемы вину не грозят. Пробка абсолютно герметична, и вино под ней сохраняет те же вкус и аромат, которыми обладало при розливе на винодельне.

Здесь часто винолюб-новичок говорит: конечно, все это интересно, но дело, скорее всего, в том, что пробковое дерево дороже, чем винт и пластик, поэтому ими и заменяют. Спешу вас расстроить: многие синтетические пробки дороже в производстве, чем натуральные. А под винтовые пробки винодельне нужно обзавестись еще и отдельной техникой для линии розлива, которая не затыкает бутылки, а закручивает их. Для предприятия это большие дополнительные расходы. Опять же, горлышки бутылок под пробку и под винт отличаются.

Также каждый год появляются новые пробки из различных материалов:

• прессованная пробка (сделана из опилок, крошек и прочих отходов производства натуральной пробки);

• стеклянная пробка (красивый вариант, часто российские виноделы используют такие для дорогих натурально-сладких вин или нарядных прозрачных бутылок с розе, например);

• синтетическая пробка, procork (натуральная пробка, защищенная несколькими слоями особенной пленки, которая не позволяет развиваться пробковой болезни);

• zork (изобретение Нового Света, пробка, чем-то напоминающая винтовую, из мягких пищевых материалов, которая снимается с бутылки без использования специальных приспособлений).

И с развитием технологий этот список будет только расти, а виноделы будут пробовать новые интересные варианты, даже идя на большие затраты.

В общем, если вы еще верите в миф о том, что португальская пробка – знак качества, спешу вас проинформировать: это далеко не всегда так.

Еще есть пробки для игристого, и про них тоже интересно поговорить. Замечали, что толстую, с расширением в виде шляпки гриба пробку для игристого всегда удерживает элегантная алюминиевая сеточка, которую называют, напомню, мюзле? Она удерживает пробку в бутылке, потому что вино в ней находится под давлением.

И она тоже может быть сделана из разных материалов, в том числе из пластика. Вы, наверное, помните «Советское шампанское», пробка у которого была сделана из характерного белого пластика?

Из-за мягкости, может, вы помните, пробку было несложно вставить повторно. Ополовиненную бутылку закупоривали обратно и ставили в темный шкаф под раковиной на кухне, чтобы через месяц открыть на следующий праздник. Чего добру-то пропадать!

Если кратко: не надо так. И раз уж начали, давайте поговорим о сроках хранения вина после вскрытия бутылки.

Сейчас будет неприятно. Этот срок – не более суток. И то в плотно закрытом виде. И это не относится к игристым, которые созданы для того, чтобы быть выпитыми сразу же после открытия бутылки. Кстати, если не можете осилить в одиночку стандартную бутылку игристого, а выбрасывать жалко, возьмите маленький объем. Сейчас российские производства, например «Шато Тамань», делают такие в большом количестве.

Винодельня «Раевское»

Винодельня «Раевское» начиналась как проект словацкого инвестора в далеком 2007 году. В качестве энолога на предприятие был приглашен француз Филипп Рику, и в 2011 году под его руководством здесь было сделано первое вино. Сюда же прямо по окончании Кубанского технологического университета пришел Алексей Сидоренко, внук знаменитого на весь край Эдуарда Михайловича Соболева, который в то время руководил кафедрой виноделия в том же университете.

Алексей рассказывает, что школьником заглядывал к деду на кафедру играть в компьютер и сам не заметил, как отучился на винодела. Но настоящую любовь к виноделию Алексей перенял у своего наставника в «Раевском» – француза Рику. Вместе с ним они делали вина здесь до 2016 года.

Однако инвестиции в проект постепенно иссякли, и «Раевское» на четыре года выпало из винодельческой жизни края. Алексея переманили на завод шампанских вин в «Абрау-Дюрсо», где он начал осваивать технологию производства игристых вин. И он с успехом этим занимался, не забывая брать медали за свои выдающиеся тихие вина «Абрау-Дюрсо».

Но особенно нам интересна история Алексея с того момента, как он вернулся в «Раевское».

В 2020 году инвестор винодельни «Мысхако» выкупил это производство и пригласил Алексея главным виноделом.

В отличие от более массового «Мысхако», винодельня «Раевское» специализируется на премиальных винах. Как говорит Алексей, у него «право первой брачной ночи» на общих виноградниках предприятий – он собирает для своих вин лучшие ягоды, а все, что остается, берет себе «Мысхако».

И вот тут мы возвращаемся к теме пробок. Алексей выпустил новую линейку вин «Парфюм де Терруар», которую закрыл винтом. Все для того, чтобы яркие парфюмированные вина передали всю ароматику, которую задумал для них винодел.

Здесь читатель должен лишний раз удивиться, ведь до прочтения этой главы казалось, что премиальное = закрытое пробкой.

Но премиальность здесь в том, что для производства этого вина использованы лучшие ягоды и лучший первый сок, который не выжимается технологически, а появляется самотеком, когда ягоды давят сами себя. Напомню, такой виноградный сок, идущий на производство лучших вин, называется кюве.

По задумке Алексея, вино «Парфюм де Терруар» нужно пить сразу, в сезон, а не хранить годами. А винтовая пробка сохраняет тонкую легкую ароматику в первозданном виде.

Подкаст

с Алексеем Сидоренко, винодельня «Раевское»

Об ароматах вина, о своей новой линейке вин в «Раевском», о жизни и творческом пути сам Алексей Сидоренко увлекательно рассказывает в нашем с ним подкасте. Приглашаю всех, кто хочет услышать историю из первых уст, перейти по QR-коду. Но прежде чем наведете камеру телефона на эту страницу, не забудьте достать бокал и бутылочку охлажденного розе «Раевское» из линейки «Парфюм де Терруар», созданного из сортов винограда «темпранильо», «пино нуар» и «мерло». Вдохните аромат. Сделайте большой глоток. Пусть вихрь яркой ароматики этого очаровательного вина унесет вас подальше от забот дня. Все, теперь можно слушать.

Приятного прослушивания

Миф 10

Российская винодельня – это облезлое советское производство или сарай посреди поля, там нечего смотреть

Многие из нас еще из детства помнят поездки в пансионаты на Черное море. Там вечерами разрумяненные от южного солнца бабушки в ситцевых платьях рвали танцполы под «Дельтаплан» Леонтьева. Днем полагалось лежать на пляже. А в плохую погоду все отправлялись на экскурсии. «Новый Свет», «Массандра», «Абрау-Дюрсо», «Инкерман» – винные заводы манили взрослых своими винными радостями. А все, что мы с вами помним из этих поездок, – смертельная скука.

Конечно, мы же не дегустировали. А только ходили, уткнувшись носом в пол и стараясь не споткнуться в темных подвалах. Там рождалось таинство виноделия, но нам до этого не было никакого дела. По виноградникам не водили, рассказывали про ударников производства и рекордные сборы урожая. Словом, ску-ко-ти-ща.

Сегодня любознательному винному туристу предстоит сделать немало открытий. Карта Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской областей и Дагестана пестрит гостеприимными винодельнями. В программе прогулки по виноградникам, экскурсия на производство и, конечно же, дегустация. Не говоря уже о том, что некоторые винодельни – настоящие шедевры современной архитектуры, строили их именитые бюро и лучшие мастера.

Инвесторы на это обычно не скупятся, потому что заходят в винодельческий бизнес надолго (помним, да, сколько растет виноградник?). Многие винодельни созданы по гравитационному принципу. Это когда весь производственный процесс виноделия каскадом спускается от зоны приема винограда до линии розлива. Каждый технологический этап проходит на своем этаже, куда материал с предыдущего этапа попадает самотеком, без использования насосов. Это важно для качества будущего вина, поскольку виноматериал не испытывает дополнительного стресса, а как бы естественным образом проходит шаг за шагом. Такие винодельни не только интересны с точки зрения производства, но зачастую очень увлекательно выглядят – эдакое отдельное эстетико-инженерное удовольствие.

Но даже те винодельни, которые не смогли или не захотели привлечь именитого архитектора и обзавестись грандиозным зданием, заслуживают внимания. Винолюб оказывается очарован красотой природы и возможностью попробовать то, что она дает, прямо здесь и крупными глотками. А это ни с чем не сравнимое удовольствие и незабываемый опыт – открыть бутылку не в душном городе, а там, где родилось вино.

Винодельня Domaine Lipko

Особенно преуспели в эстетике и красоте волшебных вечеров на винодельнях крымские виноделы. Здесь красота природы, отменный музыкальный и художественный вкус владельцев виноделен и, конечно же, очарование виноградной лозы в лучах закатного солнца в сочетании с потрясающим вином.

Винодельня Domaine Lipko выросла из мечты маленького мальчика Вани Липко, который в детстве хотел быть геологом и путешествовать по миру в поисках природных красот. Путь до мечты был долгим: помощник судьи, позже корпоративный юрист-международник в Москве, тренер по гольфу в Америке, винодел в Крыму. Было время, когда Иван вообще не понимал людей, которые пьют вино, считая всех, кто хоть в каком-то виде употребляет алкоголь, будущими зависимыми и людьми со слабой волей.

В то время его отец возглавил исторический винный завод «Инкерман» в Крыму и предложил Ивану купить землю под собственный виноградник. Это предложение всколыхнуло в Иване детские мечты о жизни на природе. Вместе с женой они выбрали участок со старым виноградником. Доподлинно сложно определить возраст, но Иван считает, что в среднем ему 30–35 лет. Виноградник облюбовали перепела, которых пришлось выселить. Но именно они дали название линейке вин из этих старых лоз – Penpаlо, что в переводе означает «перепел».

Лозу эту я видела, когда была у Ивана на винодельне в Крыму. По толщине ствола лозы больше похожи на деревья, удивительное зрелище. Сдается мне, эти плодоносящие лозы – одни из самых старых во всем современном российском виноделии. Будете в гостях у Липко – не забудьте сфотографироваться с ними.

Иван проявил поистине научный подход к виноделию, окончил школу сомелье, научился делать отменные вина. Кроме того, он разнообразил крымское виноделие такими редкими для этих мест австрийскими сортами, как «грюнер вертлинер» и «блауфранкиш».

Особенно Ивану удается вино из «сиры», которое очень приятно пить во время летних музыкальных вечеринок на закатных виноградниках Domaine Lipko.

На этикетке вин Domaine Lipko изображен ледоруб, мировой символ альпинизма, как знак общего семейного увлечения скалолазанием и как международный символ стремления к вершинам мастерства и мечте.

Подкаст

с Иваном Липко, винодельня Domaine Lipko

Послушать наш подкаст с Иваном Липко можно, перейдя по QR-коду. В бокал налейте его несравненную «Сиру» – удивительно гармоничную и вобравшую в себя, кажется, все солнце Крыма.

Приятного прослушивания

Зачем нужен гид

Можно самостоятельно составлять маршрут, а можно воспользоваться услугами винного гида. Да, есть и такие специалисты. Кстати, это я!

Ну, во-первых, до сих пор есть много виноделен, куда без гида сложно попасть, особенно в высокий сезон. У гида же есть договоренности и возможность организовать индивидуальную экскурсию.

Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев никакой общественный транспорт до виноделен не идет. Они чаще всего расположены в селе, и такси влетит вам в копеечку, особенно если путешествовать больше одного дня. А ехать на винодельню на своей машине – преступление против прекрасного. Потому что ехать и не дегустировать – глупо. А продегустировать и садиться за руль – вообще недопустимо. Винный гид привезет вас на собственном транспорте, с трезвым водителем.

В-третьих, лучше гида никто не знает, где между вашими поездками можно вкусно поесть. А в таких гедонистских турах это очень важно, потому что хорошее вино должно сопровождаться хорошей едой. И она у нас на юге есть! Конечно, те, кто нежно хранит память о южном общепите из советского детства, могут припомнить мне условную шашлычную «У Ашота». Но сегодня южные города предлагают разнообразие высококлассной гастрономии, покоряя конкурс за конкурсом и радуя туристов, знающих, куда ехать.

Такой тур – это не однодневная поездка на виноградники, это целый маршрут на несколько дней, который посвящен исключительно винным открытиям. Терруары разнообразны, винодельни тоже. За несколько дней вы можете изучить самые разные форматы: от небольшого семейного дела до огромного современного завода и выбрать, что вам по душе и по вкусу.

Если вы предпочитаете какой-то определенный сорт винограда или стиль вина, можно составить маршрут таким образом, чтобы попробовать ваше любимое в разных исполнениях.

Сейчас российское виноделие – это эстетическое многообразие. Можно наслаждаться архитектурой или слушать джаз среди виноградников, или писать вином картину.

Когда приезжать

Как по мне, самое удивительное время на виноградниках наступает в межсезонье.

Вы мне, возможно, возразите: летом самое то! Тепло, все цветет, море, отпуск.

Не тепло, а жарко, это первое. Цветет, правда, но виноград созрел еще сильно не до конца. А самая красивая пора на виноградниках, мне кажется, когда лозы полны спелого винограда в сентябре или окрасились ярким осенним багрянцем в ноябре. Это второе. Кроме того, на море в сезон много народу и толкучка. Учитывая, что отпуск можно взять в любое время года, предлагаю разделить поездку на море и винный тур – это совершенно разные вещи.

Межсезонье дает нам с вами возможность вдумчиво познакомиться с вином. Уже не взмыленные заботами виноделы готовы общаться с туристами. В ресторанах нет сезонного ажиотажа. Гостиницы дают лучшие номера за меньшие деньги. Море все такое же прекрасное, только пляж пустует. Можно сесть с ногами у кромки воды и наблюдать за неспешно набегающими волнами с бокалом любимого вина, кутаясь в уютный плед.

В больших городах вовсю кипит жизнь, работа, офисная суета, пробки, толпы людей в метро и автобусах. А здесь – тишина и благодать, которая так нужна жителю мегаполиса, передышка и перезагрузка, чтобы двигаться дальше.

Плюс винный тур – это всегда про вдохновение. Потому что винодел – это созидатель, творец. И возможность прикоснуться к таинству создания напитка, который издревле объединял людей, очень заряжает. Ведь вино – это, наверное, самый социальный напиток.

Надолго ли ехать

Хватит трех-пяти дней. Дольше сложно воспринимать такие мощные впечатления. Да и дегустировать люди, не связанные по работе с вином, так много не привыкли. Но эти несколько дней перезагрузят вас максимально. Проверено.

Создают винные маршруты не только гиды и пытливые путешественники, но и сами виноделы. Такой пример есть в Севастополе. Как-то раз местные виноделы обратили внимание, что большинство туристов Крыма отводят на посещение Севастополя всего один день. В основном это так называемый патриотический туризм. Но в окрестностях города более десяти небольших фермерских виноделен и еще несколько крупных. Поездка по ним может задержать туриста здесь дня на три. Объединившись, виноделы обратились с инициативой к правительству, и так родился официальный маршрут «Терруар Севастополь».

Семейная винодельня Рема Акчурина

Здесь я снова хочу отвлечь вас на подкаст с потомственным крымским виноделом – Ремом Акчуриным. Он один из инициаторов винного маршрута по Севастополю и первый в истории современного крымского виноделия человек, получивший разрешение на строительство здания винодельни и гостевого дома с рестораном на земле сельхозназначения.

Этот челлендж он проходил долгих пять лет. И вот в сезон 2023 года запустил свою винодельню уже в полную силу.

Виноградники Рема заложил еще его отец-винодел Алексей Романович Акчурин в далеком 2007 году. Те сорта предназначались для производства игристых вин, но до сих пор Рем не делал игристые на продажу. Однако новая винодельня позволит ему развернуться в полной мере. В ближайшие несколько лет Рем готовится перевести все мощности на изготовление игристых.

Если учесть, что он планирует делать бутылочную выдержку не менее трех лет на осадке, как положено по классическому методу шампанизации, то первое игристое с собственной винодельни он получит самое раннее в 2027 году. Таким образом, от посадки саженцев до первого игристого пройдет 20 лет. Вот такой долгий путь к мечте!

Но если вы уже пробовали тихие вина Рема Акчурина, то наверняка знаете, что путь этот будет успешным.

Подкаст

с Ремом Акчуриным, Винодельческое хозяйство Рема Акчурина

О его семье, обучении в Германии, винных дорогах и пути к мечте слушайте в нашем подкасте с Ремом Акчуриным. В бокал налейте его очаровательный сухой мускат. Потому что по-настоящему крутым его умеют делать в России пока единицы. И Рем, несомненно, в их числе.

Приятного прослушивания

Или вот, например, мало кто знает, что территория современного Краснодарского края задолго до появления на ней казаков была населена греками. Боспорское царство образовалось еще в 480 году до нашей эры. Известные нам сейчас Анапа, Новороссийск, Геленджик в те времена носили совершенно другие названия: Горгиппия, Бата и Торик соответственно. Греки уже тогда занимались виноградарством на тех землях, где современные российские виноделы выращивают свои виноградники и делают вина. Буквально этим летом на территории археологического музея под открытым небом в Анапе, прямо во время проведения винного фестиваля (забавное совпадение), археологи нашли целую улицу виноделов. Сохранились остатки греческой винодельни, глиняных амфор и прочих свидетельств, не оставляющих сомнения в роде деятельности жителей античной Горгиппии. По винным дорогам Боспорского царства также составлен официальный маршрут, и есть даже выпущенный специально по случаю бумажный путеводитель. Бери, что называется, и пользуйся.

По территории Ростовской области проходит самая главная южная трасса страны. Миллионы туристов ежегодно проезжают по ней на курорты Краснодарского края и Крыма. Однако в гости к местным виноделам мало кто из них заезжает. И очень зря!

Как я писала выше, Ростовская область – это уникальные автохтонные сорта и вина, которые делаются только там. Проехать и не попробовать – непозволительная роскошь. Так же подумали и в агентстве по туризму Ростовской области. Они создали маршрут «Долина Дона», который объединил в единую винную дорогу семь винодельческих хозяйств. А всего в регионе сейчас девять виноделен, где рады туристам.

Здесь впору удивиться: почему турагентства не предлагают нам этого? Попробую объяснить, не обижая крупных туроператоров. Ничего удивительного нет, туристический бизнес рассчитан на массовость. Надо собрать толпу, довезти до места, расселить, накормить – лучше бы всех одинаково. Экскурсия – значит, большой автобус, хорошая трасса (не каждый туроператор отправит дорогостоящую технику на проселочную дорогу), инфраструктура (туалеты на стоянках и прочее важное).

А винодельни – это чаще всего село. Виноград посреди города не растет! А если и растет, то не так часто, как туроператорам хотелось бы. Поэтому путешествия по винодельням – это всегда авторские маршруты, ламповые туристические бюро и увлеченные темой вина гиды, которых у туроператоров просто нет.

Путешествия по винодельням – это про небольшую дружную компанию единомышленников. Это поездка без детей и животных. Детям на некоторые винодельни можно, а вот на дегустации нигде нельзя. Потому что дегустация в нашем законодательстве приравнена к рекламе, а рекламировать алкоголь детям – это крупный штраф и большие юридические проблемы. Поэтому на экскурсию по производству ваших детей еще, возможно, пропустят (и то далеко не везде), а вот продегустировать вы вместе с ними не сможете.

Значит, надо заранее продумать, куда они на это время денутся. Только у самых крупных винных заводов, и то не у всех, предусмотрены детские уголки. Что будут делать подростки – вообще загадка.

С животными история еще сложнее. Винодельня – это пищевое производство. И, как на любом пищевом производстве, здесь очень чисто. Время от времени вас будут облачать в стерильные халаты, шапочки и бахилы. Собаки, даже самые маленькие, карманные и воспитанные, даже если они очень хорошие мальчики, на такие предприятия не допускаются. С животным вас просто не пропустят на территорию винодельни. И чтобы потом не ругаться на эту тему с гидом или менеджером в турагентстве, лучше заранее подумать, где оставить животное на время винного тура.

Я не раз встречала людей, которые и хотели бы приобщиться к винному туризму, но их останавливает стеснение. Кажется, что вино и виноделие – это для элиты, для этих избранных снобов, которые разбираются в букете, аромате и оттенках вкуса. А простым смертным на винодельне и делать нечего. Да и выглядеть глупо не хочется. Поэтому лучше не ехать вовсе.

Для таких скромников у меня есть ответ: ехать обязательно! Ведь сами виноделы признаются, что никто до конца в вине не разбирается. Нет таких людей.

Вино – это продукт, созданный для удовольствия. А в удовольствиях все разбираются. Да, на винодельнях вас будут просить дегустировать по всем правилам. Но эти правила вам объяснят и сделают это не для того, чтобы уличить в незнании, а чтобы вы лучше почувствовали вино и смогли составить о нем свое мнение. И чем больше виноделен вы посетите, тем лучше станете разбираться в вине.

Поверьте, даже самые крутые специалисты когда-то не знали о вине ничего. Это сейчас они глубокомысленно утыкаются носами в бокалы, а когда-то тоже могли различить только самые очевидные ароматы и по-обывательски именовали их «запахами». И ничего, выжили!

На пути познания вина нет ничего невозможного, и уж тем более сложного. Важно открыть сердце и почувствовать. Как говорит главный винодел «Кубань-Вино» Ванда Ивановна Ботнарь: «Доверяйте себе. И если вино вам нравится и наутро вы себя прекрасно чувствуете, у вас не болит голова, то неважно, сколько это вино стоило – 2000 рублей или 300. Важно, что оно вам подошло. Так наслаждайтесь!»

Прежде чем запустить огромный серьезный винный проект в Крыму, создатели Wine Park в 2018 году провели масштабное исследование «Кто такой российский винный турист». Охватили все города-миллионники, а также Краснодарский край и Крым как основные винодельческие регионы.

Подкаст

с Евгенией Константиновой, винодельня Wine Park

Винный туризм – новое направление, его еще ждет активное развитие. Более детально о том, кто такие современные российские винные туристы и как ими становятся, мы подробно поговорили в подкасте с Евгенией Константиновой, руководителем Wine Park в Крыму. Это грандиозный винный образовательный проект и винодельня в одном флаконе – уникальный случай, когда архитектура, виноделие, винная культура и обучение сошлись в одной точке. Уезжая оттуда, вы становитесь немножко другим, совершенно влюбленным в российское виноделие. Чтобы послушать, наведите камеру на QR-код.

Приятного прослушивания

60 % винных туристов, согласно исследованию – это люди, для которых важна визуальная составляющая, с вином они в жизни сталкивались, но не изучали тему досконально, доверяясь при выборе вина советам друзей, кавистов или винных приложений. На тот момент респонденты исследования в большинстве своем готовы были заплатить за бутылку около 700 рублей.

Вторая по объему группа – это активная молодежь, которой интересна насыщенная программа. Они любят не только узнавать, но и попробовать сделать что-то новое, пережить необычный опыт. Винодельни сейчас круглый год проводят связанные с вином активности, стараясь соответствовать запросам и этой аудитории.

А меньше всего, как вы догадались, людей, которые с вином знакомы хорошо и стремятся расширить свои познания. Ну, то есть вы поняли?

Каждый второй на дегустации будет знать о вине примерно столько, сколько и вы, причем до прочтения этой книги. И значит, стесняться точно нечего!

А я тем временем перейду к самой приятной заключительной части с благодарностями.

Спасибо тем, без кого эта книга не состоялась бы!

Как сказала мне одна редактор, с которой я обсуждала идею этой книги: «Книга – это автор в моменте. Некое подобие фотоснимка, запечатлевшего его с теми мыслями, знаниями и опытом, которыми он на тот момент обладал». Я уверена, что чем дальше я буду погружаться в бесконечно интересную тему российского виноделия, тем больше историй я смогу вам рассказать. Но в этой книге я ставила перед собой совсем другую цель. Я хотела вдохновить вас, дорогие читатели, на собственные яркие винные открытия. И очень надеюсь, что у меня это получилось.

Со мной всегда можно продолжить общение онлайн в моем телеграм-канале «Вино и радости», заочно, слушая подкасты «Дело винодела», которые я с большой любовью для вас выпускаю, и лично, приехав ко мне в винный тур, например.

В создании этой книги мне помогли мои замечательные собеседники – российские виноделы. Встречи с ними подарили мне истории и вдохновение, чтобы написать книгу, которую вы держите в руках. Я очень надеюсь, что вы будете пить их вина – а для винодела нет ничего важнее, чем знать, что его тяжелый, но невероятно благодарный труд был оценен по достоинству винолюбами. А еще лучше соберетесь как-нибудь к ним в гости, чтобы прямо на винограднике пожать руку этим замечательным талантливым людям.

С благодарностью перечислю каждого из них.

Антон Ребизов, талантливый молодой винодел «Шато де Талю» и автор телеграм-канала «Я у мамы винодел» – человек, который первым из виноделов поверил в мою затею и поддержал, когда это было особенно важно.

Олег Ничвидюк, главный винодел Wine Park в Крыму. Благодаря Олегу в моем подкасте появилось множество самых разных и очень талантливых крымских (и не только) виноделов. Я благодарна ему за поддержку моей затеи и неоценимую помощь бесконечное количество раз.

Александр Лохвицкий, главный винодел «Сухой горы», создающий для нас с вами замечательные вина Sort. Сашино интервью стало первым в серии подкастов «Дело винодела», а первым всегда быть очень сложно, но и почетно тоже. Именно Саша рецензировал описанные в книге винодельческие процессы и вносил правки там, где мои писательские фантазии уводили меня от сути дела. Спасибо.

Николай Алексеевич Пинчук, настоящая легенда российского виноделия. Человек, который первым поверил в то, что Россия может делать вина мирового уровня. Бесценная для меня лично и для этой книги встреча.

Франк Дюсенер, первый французский винодел в современной России, который двадцать лет назад приехал, чтобы остаться с российским виноделием на долгие годы. Главный энолог винодельни «Шато де Талю» в Геленджике. Я благодарна сотрудникам маркетинга этой винодельни и лично Марине Литвиновой за организацию встречи с Франком и наше с ним искрометное интервью.

Сергей Дубовик, человек, который, будь его воля, «взялся бы за все российское виноделие». Генеральный директор и главный винодел «Мысхако», невероятно харизматичный и неуемной жажды деятельности человек. Как говорят его коллеги, когда они ложатся спать, он еще на работе, а когда встают утром, он уже на работе. Встречей с ним я обязана замечательной Наталье Такачевой, руководителю отдела PR и маркетинга винодельни.

Алексей Сидоренко, главный винодел «Раевское». Благодарна Леше за самый ранний в истории моих подкастов приезд в студию, обаяние и подкупающую искренность. И за его прекрасные яркие вина, конечно же.

Ванда Ивановна Ботнарь, главный винодел «Кубань-Вино». Настоящий профессионал, влюбленный в свое дело, беседа с которым не может ограничиться никакими временными рамками. Спасибо за душевность и заразительную жажду винных открытий.

Ярослав и Юлия Узуновы, виноделы и создатели семейной винодельни «Узунов». Ребята, вы невероятные!

Екатерина Юдина, главный винодел «Имения Сикоры». Катя – первая девушка-винодел в моем подкасте. Спасибо за солнце, которым ты согрела каждого слушателя. И за вина, за бокалом которых хочется обнять весь мир.

Егор Симоненко, главный винодел и шампанист «Поместья Голубицкое». Благодаря Егору я узнала, что делать игристые могут только очень светлые и радостные люди. Он сам именно такой!

Ольга Аурсалиди, главный винодел «Шато Пино». Спасибо Ольге за неутолимую страсть к своему делу и бесконечные эксперименты, которые удивляют, радуют и неизменно восхищают поклонников российского виноделия

Алексей Чернега, главный винодел «Усадьбы Перовских». Леша, ты настоящий рок-стар российского виноделия. Жги!

Иван Липко, главный винодел и создатель семейной винодельни Domaine Lipko. Редко кто из молодых виноделов так прокачан в научной стороне вопроса. Ярких открытий на твоем исследовательском винодельческом пути! Спасибо за прекрасное самобытное вино, которое ты делаешь.

Сергей Коротков, руководитель проекта и главный винодел Gunko Winery, винодел-оркестр, самый летучий консультант России и удивительно занятой человек, встреча с которым обогатила эту книгу множеством новых винных терруаров и исключительным бизнесовым подходом к сложному и непредсказуемому винодельческому ремеслу.

Рем Акчурин, потомственный крымский винодел, создатель и главный винодел «Винодельни Акчурина». Открытый, честный, терпеливый, одаренный и удивительно теплый человек. Пусть в этом сезоне долгожданная новая винодельня начнет работу и все, что задумано, воплотится в жизнь!

Екатерина и Владимир Бельмас, создатели и виноделы семейной винодельни Belmas Winery в Крыму. Спасибо за уверенность в том, что если очень хочется, то обязательно получится. Пусть и дальше мечты сбываются!

Евгения Константинова, руководитель Wine Park в Крыму. Евгения, кажется, знает все о винных туристах и умеет каждого из них по-настоящему влюблять в российское виноделие.

Дарья Тхор, руководитель питомника виноградных саженцев «Альма Витис» в Крыму. Спасибо за знакомство с виноградными малышами и возможность прикоснуться к волшебству рождения будущего вина.

Дарья Марченко, я благодарна всей твоей замечательной винодельческой семье, которая каждый день доказывает, что по-настоящему любящий свои лозы хозяин способен сохранить их для будущего и стать настоящим поставщиками счастья для многих винолюбов.

Анна и Инна Нестеровы, управляющие семейной винодельней Nesterov Winery и загородного комплекса «Винотеррия». Спасибо за новое прочтение черноморской кухни, яркую культурную жизнь на российском юге и вина, которые умеют удивлять.

Также хочу сказать огромное спасибо студии звукозаписи Red Room Studio в Новороссийске, лично ее создателю и владельцу Сергею Шубному и бессменному талантливейшему звукорежиссеру моих подкастов Ивану Шрайнеру.

Школе писательского и сценарного мастерства BAND и ее сооснователю Елене Помазан за то, что в далеком 2017 году подарила мне веру в то, что я могу писать хорошие тексты. И продолжает делать литературные курсы, которые по сей день помогают вдохновению многих сотен пишущих людей по всему миру.

Редактору Юлии Бушуновой за то, что помогла оказаться в нужном месте в нужное время, и за советы, которые в момент, когда у меня уже было опустились руки, дали рукописи второе дыхание.

Моему замечательному другу и талантливому редактору Екатерине Коноваловой за то, что рука об руку прошла со мной сложный, но увлекательный путь создания этой книги.

Моему любимому Илье Сеткову за чудесные фотографии к этой книге, бесконечную поддержку и веру в мои идеи. Люблю тебя!

Моей самой лучшей дочери на свете Ярославе за то, что помогаешь не останавливаться на пути к мечтам. А я обещаю не дать тебе остановиться на пути к твоим!

А также моей семье, друзьям, винным туристам, подписчикам телеграм-канала, слушателям подкаста и читателям этой книги. Благодаря всем вам я теперь точно знаю, что все не зря.

Гайды-приложения к книге

Как читать этикетку российского вина? Даже если вы не разбираетесь в вине, вы можете выбрать качественное. Все, что нужно, – это внимательно изучить этикетку. Нас интересуют три ключевых момента:

где выращен виноград;

где и когда произведено и разлито вино;

что в составе.

Остальная информация поможет сориентироваться в разнообразии выбора.

Как пить вино?

В этом гайде я не буду писать, какими мобильными приложениями пользоваться для выбора вина к ужину и к чьим советам прислушиваться. Вы без меня знаете, что не все советы одинаково полезны.

И если ваш друг был в восторге от какого-то вина за 2000 рублей, а вы купили его и поняли, что оно вам вообще не понравилось, это не значит, что вы чего-то не понимаете. Наоборот, если вы с удовольствием пьете вино за 300 рублей и наутро прекрасно себя чувствуете, не бойтесь осуждения. Пейте в удовольствие и никого не слушайте.

Но в этом гайде я расскажу о том, что влияет на ваше восприятие вина и как, дав вину второй шанс, можно открыть его с совершенно другой стороны.

Три главных фактора, которые влияют на вкус вина

Если вы спросите любого винолюба со стажем, какое вино он любит больше всего, он начнет задавать вам кучу уточняющих вопросов: а что за повод, а что за компания, а какое настроение, а какое время года, а что планируете приготовить, а где будете выпивать? Казалось бы, какая разница. Но, как оказывается, большая. Дело в том, что вкус вина может не понравиться, если…

оно будет неправильной температуры,

его неправильно подадут,

за столом соберется неправильная компания.

Правильная температура

Да, вино как продукт сложный, очень чувствительный к температурным перепадам. Если его слишком сильно охладить или перегреть, вкус непредсказуемо исказится.

Кстати, охладив вино, дайте ему отдохнуть. И сами тоже отдыхать не забывайте.:) Если серьезно, то некоторым винам необходимо время, чтобы раскрыть ароматику и вкус. Не пейте только что открытое вино. Налейте его в бокал, декантер или просто откройте пробку и дайте постоять минут десять. Мощное красное и вовсе оставьте на час. Вы удивитесь, насколько ваше восприятие изменится.

А вот игристые и молодые вина можно и нужно пить сразу!

Форма бокала

На вкус вина влияет и правильный бокал. Именно он позволяет полноценно донести до наших вкусовых рецепторов «сообщение» от винодела. Можно исполнить настоящую оду винным бокалам. Многие мировые производители обогатились, производя разные бокалы для разных вин. А кто-то считает это необязательным пунктом программы. Мол, какая разница – выпить игристое из бокала «флейта», из бабушкиного хрусталя или вовсе налить его в пластиковый стакан. Вкус-то не поменяется.

А вот и нет, поменяется. Здесь для наглядности можно сравнить звук любимой музыки в дорогих профессиональных наушниках и в бесплатных, которые выдают пассажирам в «Сапсане».

Но закупать сервизы и наборы сразу необязательно. Начните с базовых покупок:

• пара хороших универсальных бокалов под белое и красное;

• бокал «тюльпан» под игристое (мне он нравится больше, чем более популярная «флейта»);

• пара бокалов «бордо» под сложное красное.

И почувствуйте разницу, как говорится.

Вообще, эстетика очень важна. Как вы пьете вино, какой едой сопровождаете, что вас окружает. Пить вино на бегу – вообще удовольствие сомнительное. Если вы проглотили залпом даже самое выдающееся вино и побежали по своим делам – вы в лучшем случае ничего не поняли, в худшем у вас осталось впечатление, что вас надули, взяв за бутылку «непонятно чего» половину месячной зарплаты. Вино не терпит суеты: как в момент рождения и созревания на винодельне, так и в момент распития. Поэтому многие виноделы скептически относятся к тому, чтобы залить свои вина в алюминиевые банки, как того требует нынешняя мода. Вино – это философия. А философствовать на бегу редко кому удается.

Компания

И наконец, очень важны люди. Вино – это самый социальный напиток на свете, и, разделив с кем-то бутылку вина, вы точно становитесь ближе, хотя бы на время, пока это самое вино в ваших бокалах не закончится. Пить вино нужно только с приятными и умными людьми. Дураки точно не оценят, а неприятные – вообще неясно, зачем сидят за вашим столом.

Вино – это напиток настроения. Если вы в дурном расположении духа или сильно нервничаете, то какое-то вино может вам сильно не понравиться. Но если вы вернетесь к нему же в хорошем настроении и отличной компании, то есть все шансы, что его восприятие вами кардинально изменится. Не верите? Проверьте!

Как правильно дегустировать вино на винодельне?

Поговорим про дегустацию в преддверии вашей поездки в винный тур. Ну вдруг, прочитав эту книгу, вы уже туда собираетесь?

Когда экскурсовод винодельни заканчивает свой яркий и живописный рассказ о виноградниках, сортах, особенностях производства, виноделе и его задумках, наступает долгожданный момент – дегустация.

Вас проведут в красивый дегустационный зал или на открытую террасу в окружении виноградников, и там вы увидите стол. Знакомимся.

• Бокалы. Вам могут поставить несколько разных, под каждый сорт вина или один. Если один – нестрашно. Чего не нужно делать, так это ополаскивать бокал водой между дегустационными образцами. Лучше пусть останется капля другого вина, чем вода. Если бокалов несколько, то знайте: маленькие для белого, большие для красного.

• Непонятное черное ведерко – спитун. Оно нужно, чтобы вылить или даже сплюнуть вино, которое не понравилось. Не стесняйтесь, никто не обидится.

• Еда. Хлебные палочки, нарезка сыров, орехи, а то и умопомрачительные закуски от шефа местного ресторана, как, например, в «Шато де Талю».

• Вода. После каждого вина обязательно пейте воду, иначе быстро опьянеете. Правило для всех дегустаторов: вы должны выпить столько же воды, сколько и вина.

А вот чего на столе быть не должно ни в коем случае, так это вашей сумочки, даже самой маленькой. Уберите ее за спину, на свой (не соседний!) стул или на специальную подставку.

Как проходит дегустация

Обычно на дегустацию попадает от четырех до восьми наименований вин, о каждом из них будет подробно рассказано. Ваша задача – попробовать и понять, какое из них ваше, а какое нет. Никто не ждет от вас правильного ответа на экзаменационные вопросы, это лично ваш вкус.

Начинающему дегустатору сложно разобраться в ритуальных плясках с бокалами. Для того чтобы не чувствовать себя не в своей тарелке, нужно запомнить несколько несложных правил.

1. Сначала смотрим. После того как в ваш первый дегустационный бокал попадает вино, нужно внимательно посмотреть на его цвет. Зачем? Цвет говорит о многом: от сорта вина до его сладости в случае с белыми винами и о возрасте и способе выдержки – в случае с красными.

2. Засовываем в бокал «первый нос». Почему он первый и где взять второй, если у вас он всего один? «Первый нос» позволит вам услышать первичные ароматы. Вас может сильно удивить аромат одного и того же вина в самом начале дегустации и после того, как оно простоит в бокале до конца мероприятия. Поэтому некоторые образцы вин ведущий дегустации попросит вас оставить до конца встречи. В финале из любопытства вернитесь к первому образцу и послушайте, что теперь «говорит» ваш нос.

3. Приготовьте «второй нос». Осторожно повращайте бокал, держа его за ножку. Но не за боковинки – вино не должно греться от ваших рук. Теперь послушайте аромат еще раз – вот и будет так называемый второй нос.

4. Сделайте большо-о-о-о-ой глоток. Наберите в рот побольше вина и покатайте по нёбу и языку. Так вы уловите вкус и аромат всеми рецепторами, а не только кончиком языка. После того как проглотите, тихонечко причмокните языком, чтобы раскрыть послевкусие.

5. Готово, вы восхитительны! Первое вино продегустировано, осталось еще пять. Или больше!

Повторюсь, главная задача на дегустации – понять, нравится вам вино или нет, вкусно вам или не очень. И если сразу невкусно – можно дать вину постоять и попробовать его еще раз в самом финале.

Начинают дегустацию обычно с самых легких белых или игристых вин, а заканчивают полнотелыми танинными красными. Вкус идет по нарастанию интенсивности и не забивает раньше времени ваши рецепторы, давая возможность прочувствовать все образцы.

Вот такие нехитрые правила хитрых дегустаторов. Вкусных дегустаций вам!

Как сочетать вино с едой?

В этот момент каждый житель России, как зомби, повторяет заложенное кем-то (никто не помнит кем): к рыбе – белое, к мясу – красное, детям – мороженое, бабе – цветы.

Но дивный мир гастрономических сочетаний говорит нам, что все не так просто. И это прекрасно!

Игристое вино, например, идеально сочетается с картофельными чипсами или картошкой фри. Ой, тут сейчас многие презрительно откинут эту жалкую книжонку. Да как она смеет! А вы сначала попробуйте.

Один винодел рассказывал мне о том, что с петнатами идеально сочетается селедка под шубой и традиционный новогодний холодец. А к десертному вину, которое, казалось бы, вообще не терпит сопровождения, прекрасно идут сорбеты из кислых фруктов.

Оранжевые вина отлично сочетаются с паназиатской кухней со всеми их пряными соусами.

Подкаст

с Анной и Ия Нестеровыми, винодельня Nesterov Winery

Здесь я уже традиционно для этой книги предложу вам послушать подкаст. Анна и Инна увлекательно рассказывают о черноморской кухне и о том, что ресторан у федеральной трассы – необязательно шашлычная или забегаловка. Вы узнаете, как вино и гастрономия меняют жизни людей, объединяя тех, кто мыслит нешаблонно и всегда ищет, за что можно любить свою жизнь и людей вокруг. В сопровождение к подкасту предлагаю наполнить бокал охлажденным белым вином из редкого сорта винограда «Солярис» от семейной винодельни «Nesterov Winery».

Приятного прослушивания

И таких советов миллион. А суть их сводится к одному: экспериментируйте, пробуйте любимое вино с различными блюдами. Какое-нибудь точно составит ему идеальную пару.

Как сказал один француз: «Французы сопровождают еду вином, а русские закусывают». В поддержку справедливости этого высказывания желаю вам вкусной трапезы в сопровождении отличного вина. И никак иначе.

Анна и Инна Нестеровы, управляющие отличного ресторана черноморской кухни «Винотеррия» и семейной винодельней Nesterov Winery в Семигорье (Краснодарский край), советуют не зашоривать себя, а открываться навстречу новым вкусам. Они под бокальчик игристого брюта, например, любят испеченный мамой бородинский хлеб с малосольной черноморской хамсой.

Зачем в 2023 году туристу винный гид?

«Мы сами с усами и провожатые нам ни к чему», – часто слышу я от самостоятельных путешественников, покоряющих просторы нашей необъятной родины в поисках импортозамещающих впечатлений.

Знаем, плавали, сама такая же. Но тем не менее ни разу не упустила возможности найти какого-нибудь прекрасного местного провожатого, чтобы его глазами взглянуть на город, местность, достопримечательность или культурное явление.

Казалось бы, зачем? Сейчас при определенном упорстве можно самим себе все организовать, благо прогресс и Интернет практически не оставили закрытых дверей. Но, как и везде, здесь есть нюансы. И я на правах заинтересованной в вашем ярком путешествии стороны расскажу, почему лучше выбрать поездку именно с винным гидом.

Причина 1

Транспортная доступность

Винодельни чаще всего расположены в селах. На городском транспорте – никак. Его или просто нет, или придется подгадывать под расписание, а это уже целый квест.

Такси влетит в копеечку, если виноделен будет больше одной в день или вам вдруг захочется, например, из Геленджика доехать до «Поместья Голубицкое» или «Узуновых» на Тамань и обратно.

Можно, конечно, ехать на собственном транспорте или арендованном авто, но тогда кто-то лишается дегустации. И винный тур у него получается каким-то невинным.

Причина 2

Сложности с попаданием в топовые места

Виноделен пока не так много, как желающих их посетить, особенно в сезон. И вот вы приезжаете самостоятельно, а двери закрыты, и насыщенная программа мечты делается все скуднее и скуднее.

Гид знает, как и когда попасть в самые популярные места, и сопроводит вас туда, где самостоятельных путешественников пока не принимают.

Причина 3

Сложность выбора

Если вы занятой человек (а где вы видели незанятых?) и не имеете большого запаса времени, чтобы изучить все винодельни, то, гарантирую, глаза у вас разбегутся.

Гиду можно сказать: «Я пью вот такое российское вино и хочу посмотреть, как оно делается, включите эту винодельню в программу». Или: «Я люблю игристые, в „Абрау-Дюрсо“ уже был, жаль, что кроме них никто его в Краснодарском крае не делает».

Здесь гид скажет: «Ну как же никто? А какое любите, а каким способом сделанное, а сколько у нас с вами времени, чтобы объехать всех, кто прекрасное игристое сейчас делает?»

Причина 4

Ориентирование на местности

Винный гид, как и любой другой специалист в области организации чего угодно, глубоко прокачан в тайминге. Он эффективно организует вашу программу посещений так, чтобы туда влезло все, что достойно внимания. И чтобы вы путешествовали расслабленно, в комфортном для вас темпе.

Он отлично ориентируется на местности и быстро решает вопросы, связанные с изменением программы. Мы все живые люди, и накладки неизбежны – важно, чтобы они не мешали общему восприятию и не огорчили вас. Только глубокое погружение в тему и ориентирование на местности дают вариативность без потери смысла и качества.

Причина 5

Нам есть чем вас удивить

У меня бывают запросы из серии «Удивите меня». Я читаю соцсети некоторых винных гидов, и они также часто об этом пишут. Люди насмотренные и поездившие по европам не могут поверить, что российское вино может их чем-то удивить.

Самостоятельная поездка по избитым туристическим винным местам, куда налажен трафик и открыт доступ даже в сезон, оставит бледные впечатления. Что-то вроде: неплохо, но неубедительно.

Тогда как путешествие с винным гидом позволит открыть небанальные, редкие места. На запрос «Удивите меня» у нашего брата давно есть для вас аргументированный ответ. Можем ехать проверять.

Причина 6

Самая важная причина: виноделие – это люди!

И винные гиды с радостью при первой же возможности стараются познакомить своих туристов с людьми вина – виноделами, владельцами или амбассадорами виноделен. Лучше них самих никто про их вино не расскажет. А слушать увлеченных своим делом людей – ни с чем не сравнимое удовольствие!

Подытожим: ехать с гидом или без – ваш выбор. Но даже сами винные гиды иногда любят покататься по винодельням с коллегами, скажем, из соседних регионов. Потому что самое важное в винном туре – яркая эмоция, новый чувственный опыт и приятные открытия. А с отличным проводником успех неизбежен.

Как выбрать хорошее российское вино?

Давайте сначала определимся в понятиях. Что такое хорошее вино? Хорошим производители и продавцы считают любое вино без пороков и болезней. Если вино здорО́во, то оно априори хорошее.

Дальше начинается вкусовщина. Хорошо ли лично мне от этого вина, или не очень? Вкусно мне или нет? Радует меня то, что я вижу в бокале и катаю на языке?

Вот здесь уже сложнее, но и интереснее – потому что вкусы-то у всех разные. Дальше в этом гайде под хорошим мы будем подразумевать то вино, которое понравится лично вам. Есть несколько способов найти его.

В выборе хорошего российского вина вам на помощь могут прийти:

• кависты в винотеках и продавцы специализированных винных отделов супермаркетов;

• сомелье в ресторанах;

• Многочисленные винные блогеры. Некоторые из них специализируются именно на российском вине, с завидной регулярностью публикуя обзоры на те или иные вина;

• винные рейтинги и гиды. Например, российский Top100Wines, винный гид «Российские вина» от Артура Саркисяна, а также многочисленные винные премии и рейтинги авторитетных винных экспертов и ассоциаций;

• винные ярмарки, фестивали и выставки. Их сейчас проводится очень много, и не только на юге, а по всей стране. Плюс в том, что можно не только попробовать разные вина, но и познакомиться с виноделами – это всегда очень интересно;

• дегустации в винных барах и винотеках. Помню, еще три года назад даже в Москве или Санкт-Петербурге найти дегустацию российского вина было той еще задачей. А сегодня – сколько душе угодно. Устраивают их как сами винотеки, так и различные винные сообщества и блогеры, приглашают на них виноделов и пробуют образцы их вин. Кроме того, что вы попробуете интересные новые вина, вы еще приобретете новых знакомых и единомышленников среди винолюбов;

• соцсети виноделен. У многих (если не у всех) виноделен сейчас есть каналы в «ТЕЛЕГРАМЕ» или странички в социальных сетях. Там они рассказывают, кто, как и из чего создал то или иное вино, сообщают о новинках и акциях, точках продаж и о возможностях приехать в гости и увидеть весь процесс своими глазами. Подпишитесь и будьте в курсе.

А теперь самое важное!

Если вам понравилось вино – запишите название! А то потом же забудете и будете грустить. Советую завести под это приятное дело отдельный блокнот – бумажный или электронный, как удобнее.

Я, когда только начинала интересоваться российскими винами, записывала в заметки на телефоне названия тех, которые мне понравились. Старалась узнать больше о винодельне, виноделе, способе производства, сортах винограда и прочем интересном. В моем блокноте уже порядка сотни вин, которые я могла бы смело порекомендовать попробовать тем, кто только начинает знакомство с российским вином.

И все же, какое вино самое вкусное?

Наименований вин, которые ежегодно выпускают российские винодельни, уже несколько тысяч. Если начать перечислять их все, то у нас с вами книга превратится в многотомный аналог «Советской энциклопедии». К тому же некоторые интересные вина, которые вышли ограниченными тиражами, могут просто перестать существовать в природе к тому моменту, когда вы доберетесь до этой страницы. Их уже выпьют.

Но все же могу поделиться рекомендациями, причем не только своими.

В финале моих подкастов «Дело винодела» почти всегда есть вопрос к герою: «Топ-5 российских вин, которые обязательно нужно попробовать». Многие даже отвечают – любой подкаст до него можно дослушать или перемотать.

Здесь же в книге на страницах с подкастами вы можете найти рекомендации вин, которые создали мои герои. Они там не случайно, и каждое из них я рекомендую вам обязательно попробовать.

А мой личный топ-5 хорошего российского вина сегодня выглядит так.

• Густой ягодный выдержанный в бочке «Каберне Фран. Резерв» от «Шато де Талю» рук прекрасного винодела Франка Дюсенера.

• Дерзкий и согревающий красный бленд «Нрав» от «Винодельни Узунов».

• Хрустящий и освежающий «Рислинг» от Семейной винодельни Рема Акчурина.

• Выдержанный игристый брют Tête de Cheval от «Поместья Голубицкое».

• Радостный молодой Grape Dance бренда «Шато Тамань» от «Кубань-Вино».

И еще много самых удивительных и прекрасных российских вин, которые не поместились в список, потому что лично я уже могу собрать топ-100.

Пробуйте, узнавайте, открывайте! Выбор хорошего именно для вас вина – это увлекательное самостоятельное приключение. И я вас с радостью приглашаю отправиться в него после прочтения этой книги.

Чудесный панорамный ресторан на винодельне «Шато Пино».

Та самая именная бутылка игристого в «Абрау Дюрсо», заложенная мною три года назад в голицынские подвалы.

Осень в «Имении Сикоры»

Так приятно летом взять по бокалу холодного вина и сесть на открытую веранду ресторана «Шато Пино» с видом на бухту Новороссийска и гору Колдун.

Мы с виноделами Екатериной и Владимиром Бельмас на прогулке по только что посаженным виноградникам в селе Родном.

Часть скалы, которая стала стеной в винном хранилище винодельни Рема Акчурина.

«Кубань-Вино» поражает объемами производства.

Весной крымские виноградники алеют дикими маками. Вид на виноградники семейной винодельни Domaine Lipko.

Самые вкусные мидии на Кубани в «Винотеррии».

Бегущая по виноградникам. Винодельня Gunko Winery.

«Поместье Голубицкое» и радость винолюба.

Где еще сфотографироваться с главным бондарем бондарни «Старый русский дуб» Владимиром Присяжнюком? Конечно же, в бочке.

Фотосессия малышей лозы. В поисках лучшего ракурса.

Малыши виноградной лозы в школке крымского виноградного питомника «Альма Витис».

Ручной сбор винограда.

Осенью виноградники особенно красивы. Гроздь винограда оставшаяся после сбора на уже багровой лозе.

Озеро Абрау часто дарит гостям радугу на счастье.

Бочкохранилище винодельни «Шато Пино».

Эстетика во всем. Дегустационный зал винодельни «Имение Сикоры».

Те самые французские бетонные сферы в «Имении Сикоры» и удобные лестницы для виноделов, спроектированные командой Александра Павловича Сикорского.

Выглядывая из окна дегустационного зала винодельни «Шато де Талю», не сразу понимаешь, что ты все еще в Краснодарском крае.

А вот как выглядит емкость для выдержки вина в форме додекаэдра в «Долине Лефкадия».

Жизнерадостный петнат из винограда «зинфандель», только что сошедший с линии розлива в «Мысхако».

Потрясающей красоты винный погреб и одновременно проекционный зал в Wine Park в Крыму.

Уникальные казы для выдержки игристых вин винодельни «Поместье Голубицкое».

Пюпитры для ручного ремюажа игристых вин в «Поместье Голубицкое».

Первая запись моего подкаста «Дело винодела» и первый гость нашей студии – винодел Антон Ребизов.

Если обедать в ресторане «Винотеррия», то можно любоваться виноградниками Nesterov Winery и «Имения Сикоры» одновременно.

Юлия Узунова показывает самодельные винные емкости, которые собрали сам главный винодел Ярослав Узунов с братом.

Очаровательная Юлия Узунова всегда лично проводит дегустацию вин их с Ярославом семейной винодельни.

Нет, это не космическая станция. Это цех первичной переработки винограда на винодельне Wine Park в Крыму.

Буквально парящие в воздухе емкости для винификации винодельни Wine Park.

Наверное, самый высокий дегустационный зал в Европе. Вино на высоте 54 метра в Wine Park.

Весеннее пробуждение виноградников в «Долине Лефкадия».

Мы с главным виноделом Олегом Ничвидюком и руководителем Wine Park Евгенией Константиновой в их местной винотеке на фоне робота-сомелье Кондратия.

Четкая геометрия емкостей для винификации винодельни «Раевское».

Дегустационный сет винодельни «Сухая гора».

Любимое развлечение туристов на винодельне Gunko Winery – все недопитые на дегустации экземпляры нужно собственноручно закупорить на специальном укупоривателе и забрать в качестве домашнего задания.

Мы с Иваном Липко, главным виноделом семейной винодельни Domaine Lipko, рядом с его старейшими, 35-летними лозами.

Весна на винограднике Таманского полуострова с видом на грязевой вулкан.

Емкости с вином на двести тысяч литров на «Кубань-Вино».

Индустриально-винодельческий пейзаж на крупнейшей винодельне Европы «Кубань-Вино».

Летняя открытая площадка ресторана «Винотеррия» с выходом на виноградник.

Раньше считалось, что роза служит идентификатором болезней виноградника. Сейчас это задача лаборатории. А розы – красивая дань традиции.

Атмосферу античности располагавшегося когда-то на этих территориях Боспорского царства бережно воссоздали в «Долине Лефкадия».

Бондарня «Старый русский дуб» при «Фанагории» сегодня делает бочки из кавказского дуба для многих российских виноделен.

Дегустационный зал и сет от винодельни «Мысхако».

Вообще на работе я не пью. Но фирменный дзынь в эфире подкаста сам себя не сделает.

Синий трактор на «Сухой горе».

Content

Евгения Озерная
Русское вино. Время открытий! Российские виноделы против самых распространенных винных заблуждений

Миф 1 Все вино, которое производится в России, – ерунда. Европейское вино качественнее

Миф 2 Российского вина не существует

Миф 3 Российское вино не может стоить дорого

Миф 4 Мы отсталые, у нас нет своих технологий

Миф 5 Лучшее игристое делают французы, нам до них как до луны

Миф 6 Всё российское вино делают из порошка

Миф 7 У нас нет своего винограда, даже саженцы закупаем в Европе

Миф 8 Настоящее вино выдерживается только в дубе, а наши экономят и покупают нержавейку

Миф 9 Настоящее вино закрыто только португальской корковой пробкой, а у нас пробковое дерево не растет

Миф 10 Российская винодельня – это облезлое советское производство или сарай посреди поля, там нечего смотреть

Зачем нужен гид

Спасибо тем, без кого эта книга не состоялась бы!

Гайды-приложения к книге