Юлия Владиславовна Евдокимова

Потаённая Россия. От блинов до ухи: путешествие за рецептами и тайнами старых городов

О России петь – что стремиться в храм

По лесным горам, полевым коврам…

Игорь Северянин

Настоящее открытие в путешествии заключается не в том, чтобы увидеть новые пейзажи, а в том, чтобы обрести новые глаза.

Марсель Пруст

© Ю. Евдокимова, текст, фото, 2024

© ООО «Издательство «Эксмо», 2024

* * *

– Куда ты поедешь в отпуск?

– В Нерехту.

– Куда? – прямо-таки опешила подруга. – Что это такое вообще? Где это?

А по моем возвращении пошутила:

– Новую книгу ты должна назвать «Куда Макар телят не гонял».

– «А мы поехали – и понравилось!» – подхватила я.

Куда же не гонял телят этот самый Макар? А куда только не гонял, говорят! Уж очень беден был: на заливные луга да богатые пастбища его не пускали, вот и приходилось бедолаге гнать своих телят туда, куда никто другой не решался. А уж те края, куда и сам пастух со своими телятами не добрался, – совсем глухомань. Не ведут туда проторенные пути-дороги, прячутся эти места среди глухих лесов и болот.

Но надо ли нам туда, в потаенные места? Обязательно! Там нас ждут тишина, крики чаек и закаты над водой на вполне себе ухоженных набережных. Страшные истории и романтические легенды. И простая жизнь, о которой мы, жители больших городов, порой и представления не имеем. А еще мы поедем туда за искусством, за историей, которая казалась скучной страницей в учебнике, а тут она живая, словно всё только вчера случилось.

И конечно, за интересными рецептами, сохранившимися в глубинке: за окрошкой на рассоле, за многослойным пирогом с сомятиной, за судаком тяпаным, да за пирожками монастырскими над речкой с кисельными берегами. Не завязнешь на этих берегах, гороховый кисель твердый, держит крепко.

Я урбанист до мозга костей, и отправь меня в дальние места, куда и транспорт-то ходит редко, дней через пять заною и домой запрошусь, к кофейням и пироженкам. А вот на выходные – подальше от суеты, от шума, от загазованного воздуха – получается идеальная поездка. Тем более что все места из этой книги совсем рядом, в двух шагах от больших городов.

Но если некоторые на слуху и популярны, то в другие попробуй доберись, туда и Макар… ну, вы поняли! Придется потрястись в однорельсовой «кукушке», а потом два километра по лесу.

Но даже лесные дороги приводят в большие города. И я расскажу о двух замечательных городах с богатейшей историей, да еще и связанных между собой – о Костроме и Казани. Казалось бы, что общего? Вот и узнаем.

В некоторые места можно поехать только летом: сколько бы ни было в маленькой деревне монастырей и храмов, а под дождиком там не погуляешь, в распутицу туда не проедешь, а зимой… Ох, уж эта наша зима! Пока добежишь сто метров до ближайшего кафе в –32 °С – сам в ледышку превратишься: тут уж ни саночки, ни конфетки-бараночки не в радость. И даже в очень туристическом Суздале у девочки-официантки руки дрожат от холода: трудно прогреть в мороз старое каменное здание. А что уж говорить о монастырях в чащах лесных…

Другие места прекрасны в цветении садов, а в одно из них вообще надо ехать в разлив реки, чтобы увидеть гонки расписной потешной флотилии, а есть таинственное место, куда едут исключительно за туманами… И как прекрасна средняя полоса России осенью, когда засыпаны листвой улицы и всё вокруг горит золотыми, багряными, бордовыми красками!

Но есть города всепогодные, где всегда согреешься горячим кофе или какао, забежишь с мороза в пекарню и окунешься в сладостные ароматы, да и хреновуху с медовухой не зря придумали! И от жары есть где спрятаться, а вечером насладиться прохладой, что спускается на землю после заката…

Так что позову я вас в этой книге в разные места. В места потаённые, вроде рядом – а поди доберись, настоящее приключение! Ждут там разбойничьи клады, плачет слёзный камень, затаилась Баба-Яга в чаще. И в места известные: к архитектурным памятникам, старым историям и местным привидениям. Там везде красиво, интересно и вкусно.

Мы узнаем, как варили опеканную уху, как тяпали судака на тельное, откроем секретные ингредиенты костромских блинов и научимся готовить постные блюда по монастырским рецептам. И пирогов будет множество, ведь какая татарская кухня без выпечки и какие волжские города без рыбных кулебяк! И истечет мёдом чак-чак, и пастушья ватрушка из старинного русского городка позовет к столу.

Давайте отправимся в путешествие. Сначала по страницам этой книги, а потом и в дорогу. И обязательно на кухню: почувствовать ароматы и попробовать блюда по рецептам, проверенным временем.

Как говаривал когда-то Аристотель, путешествия того стоят!

Глава 1. Куда Макар телят не гонял

Идеальная деревня Палех

Ивановская область

Молодежь Палеха очень строга на вид. Они напоминают мастеров-ремесленников старой Фландрии.

Ромен Роллан

Он совсем другой, Палех. Здесь нет меланхоличной грусти Плёса, нет очаровательной лубочности Суздаля. У Палеха свое лицо, и, хотя ты понимаешь, что именно туристичность места сделала из него ухоженную и уютную деревню, это радует. Неудивительно, что он вошел в перечень самых красивых деревень и городков России, о чем гордо сообщает табличка на въезде. И тем более неудивительно, что эти места вызывали и до сих пор вызывают вдохновение у художников.

История Палеха уходит в глубокую древность, существует несколько версий происхождения этого имени. Во-первых, в этих местах в густых лесах среди болот жили когда-то угро-финские племена; «палех» на угро-финском означает «возвышенное место». Во-вторых, название могло произойти от слов «пал, палить» – выжигать лес для постройки домов, вспашки полей.

Первое письменное упоминание о Палехе относится к XVII веку. Но историки считают, что Палехом, как и другими близлежащими селениями, в XIV–XV веках владели русские князья Палецкие (Палицкие) и Палех являлся центром удельного Палецкого княжества.

Предполагается, что иконописцы пришли в Палех и окрестные деревни в 1238 году, после взятия Владимира татарами, когда люди, в том числе иконописцы-монахи, бежали в дремучие, непроходимые леса. Иконописание уже тогда было родовым делом, и существовали целые семейные династии, где мальчики становились иконописцами по рождению.

К XVIII веку искусство палехских иконописцев славилось собственным стилем, названным позже «палехскими письмами». Палехские иконы известны особой тонкостью письма, яркими темперными красками с применением золота на одеждах святых. Палешане и больших форм не сторонились – участвовали в росписи и реставрации многих церквей и соборов по всей России: Дмитровского и Успенского соборов Владимира, Благовещенского собора Московского Кремля, Успенского собора Свияжского монастыря, Софийского собора в Новгороде, Новодевичьего монастыря в Москве и многих других. Мастерской братьев Белоусовых была расписана Грановитая палата Московского Кремля.

Палехская миниатюра

Русский историк Георгий Дмитриевич Филимонов, один из основателей первого в Москве Публичного музея и заведующий архивом Оружейной палаты, побывал в Палехе в 1863 году:

«…В деле иконописи ни одна местность не может сравниться в настоящее время с Палехом, потому что иконопись здесь не одно средство, а цель. Вместо жалких крестьян-ремесленников я совершенно неожиданно встретился с народом развитым, исполненным светлых убеждений и знающим свою историю…» – так с легкой руки Филимонова Палех прозвали «село-академия».

Слава села вышла за пределы России; из переписки Н. М. Карамзина известно, что немецкий поэт Гёте на склоне лет мечтал приехать в Палех и увидеть, как среди русских просторов художники, больше похожие на крестьян, пишут по дереву иконы, которым позавидовали бы византийские мастера. Владимирский губернатор А. Н. Супонев даже послал в подарок Гёте в Веймар две иконы работы палехских иконописцев братьев Каурцевых.

Иконопись Палеха стала гордостью русского искусства. Но пришел ХХ век, и после революции семьи иконописцев остались без средств к существованию. Нужно было как-то выживать, и Палех вновь прославил русское искусство, создав палехскую миниатюру. В ней сохранились вековые традиции иконописцев, но изменилось содержание.

Родоначальником нового палехского стиля считается Иван Голиков, который в московской мастерской Александра Глазунова написал первую работу в так называемом палехском стиле. Эта работа называлась «Адам в раю». Мастера освоили роспись на новом материале папье-маше, из которого изготавливали шкатулки, пудреницы, украшения, и перенесли на них традиционную для древнерусской иконы технологию темперной живописи и условную стилистику изображения. Впервые палехские миниатюры на папье-маше представили на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в 1923 году, где они получили дипломы. Через два года палехские миниатюры экспонировались на Всемирной выставке в Париже и получили там золотую медаль.

В 1932 году, после московской выставки «Искусство Палеха», вызвавшей необычайный интерес публики, возник Союз художников Палеха, в 50-е годы образовались Палехские художественно-производственные мастерские Художественного фонда СССР, просуществовавшие до 90-х годов.

Но Палех интересен и сам по себе: это уютное и красивое место, особенно в летнее время, когда радуют глаз деревянные домики с расписными окошками среди высоких деревьев, за заросшими палисадниками.

На фоне синего неба серо-голубой цвет Крестовоздвиженского храма смотрится особенно нежным. Храм в стиле нарышкинского барокко возведен на средства жителей в 1762–1774 годах мастером Егором Дубовым. Роспись внутренних помещений закончили к 1807 году, фресковая живопись выполнена палехскими мастерами под руководством братьев Сапожниковых, владельцев иконописной мастерской в Москве. Храм устоял в годы советской власти благодаря хитрости жителей: они обратились в Наркомпрос РСФСР с просьбой о включении храма в экспозицию музея. Весной 1936 года имущество Крестовоздвиженского храма, в том числе и древние иконы, было передано Государственному музею палехского искусства, что, собственно, и спасло храм и всё его содержимое.

В Палехе все чисто и ухожено

В Палехе

Деревянный Дом культуры в Палехе

Маленькая речка в Палехе

Храм на холме и сегодня самая высокая точка Палеха. А в фонтане советских времен летом плавают утки.

Вдоль центральной улицы – конечно, Ленина – по обе стороны расположились опрятные кирпичные и деревянные особнячки в 1–2 этажа, часть из которых занимают музеи, часть – административные учреждения, а некоторые остаются жилыми. В разные стороны расходятся уже совсем деревенские улочки, но это пастораль в хорошем смысле: все опрятно, зелено, мило. Огромные сады заполняют Палех в конце лета ароматом яблок.

На улице Баканова стоит Дворец культуры, классический образец сталинского ампира, полностью выстроенный из дерева, включая колонны. Такой же ухоженный, как и прочие здания Палеха.

И речка имеется, узенькая, с пешеходными мостиками.

Палехский музей находится в двухэтажном особняке, который раньше принадлежал владельцу иконописной мастерской Дмитрию Салаутину. В 2014 году здание было отреставрировано, среди экспонатов – знаменитые палехские иконы.

Чтобы выработать собственный стиль, иконописцы Палеха собирали и изучали работы мастеров из других регионов, поэтому сегодня в музее можно увидеть иконы, привезенные когда-то из Тверской, Вологодской, Архангельской, Костромской областей.

После того как работы палехских мастеров вновь получили международную известность, Внешторг СССР продавал их за валюту в другие страны. Эти первые «советские» работы можно увидеть в музее и… повеселиться: работы в иконописной традиции с названиями вроде «Суд пионеров над Бабой-Ягой» не могут не вызвать улыбку.

Среди самых ценных экспонатов музея в Палехе – икона «Акафист Спасителю» 1770 года. Она считается эталоном палехского стиля иконописи.

В 1974 году в Палехе открылся Дом-музей Павла Дмитриевича Корина, народного художника СССР, лауреата Ленинской и Государственной премий. П. Д. Корин сохранил дом, построенный его семьей в конце XIX века, завещал его городу вместе с обстановкой и уникальной коллекцией икон, иконописной графики и западноевропейскими гравюрами. В музее представлены и работы многих членов династии художников Кориных – отца, братьев и самого П. Д. Корина: «Ветка рябины», «Палех строится», «Пейзаж с соснами».

Сегодня в небольшом поселке действует около 10 музеев, посвященных здешним художникам, скульпторам и уникальной палехской миниатюре.

Палех – очень туристическое место. На центральной улице висит яркий плакат в традиционном палехском стиле, на котором изображены основные достопримечательности. Но большинство приезжает сюда на день, остановиться в Палехе можно лишь в двух местах – гостевом доме «Ковчег» и гостевом доме «Дом-Театр», второй сдается целиком и стоит намного дороже. А еще в Палехе есть неплохая кофейня, расположенная в арт-центре.

Палех, собор

Палехские окошки

Резные домики Палеха

Палехские улочки

Добраться сюда очень просто: скоростная «Ласточка» до Шуи и 20 км на такси. Остановиться можно и в «Гранд-отеле Шуя», заодно осмотрев этот очень приятный, но запущенный городок, где есть что посмотреть, а заодно пощекотать нервы на американских горках: на спуске открывается живописный вид на местное кладбище, добавляет изюминку, так сказать.

В отличие от Шуи, центр Палеха вылизан и живописен. Его можно предъявлять всему миру под лозунгом идеальной русской деревни. Но эта деревня живая.

Сын, приехав сюда на фестиваль народных промыслов, услышал разговор двух старушек: одна из которых доказывала: «Оне ж, художники енти, тяжелее кисточки отродясь в руках не держали ни-че-го, не то что лопату».

Гондолы по весне – Хо́луй

Ивановская область

Но я люблю – за что, не знаю сам —

Ее степей холодное молчанье,

Ее лесов безбрежных колыханье,

Разливы рек ее подобные морям…

М. Ю. Лермонтов

Если посмотреть на карту, то окажется, что они совсем рядом, в небольшом треугольнике, где сходятся Владимирская и Ивановская области, вот только добраться из одной в другую почти невозможно, дороги такие, что только на тракторе или вообще болота, во всяком случае, так мне сказали в Вязниках.

О чем это я? А о трех небольших поселках, славных своей лаковой миниатюрой.

И если Палех у всех на слуху, то Мстёра почти неизвестна, а уж Хóлуй, самый маленький и самый хорошо спрятанный, тем более. С ударением на первое «о», не перепутайте – обидятся.

Во Мстёру добираются из Вязников (Владимирская область), в Палех – из Шуи, в обоих случаях примерно 20 км от города, а вот в Хóлуй – из Южи (Ивановская область), там всего 10 километров, но дорога такая, что цензурных слов от водителя не услышишь.

Хóлуй основан в 1546 году, по официальной версии название это связано с непроходимыми болотистыми зарослями вдоль реки Тезы, куда добрались жители Суздаля, бежавшие от татаро-монголов. Занимались здесь, помимо прочего, рыбной ловлей, используя плетённую из ивняка запруду, которой перегораживали реку наискосок. Такие запруды на Руси назывались хóлуем, что и дало название селу.

В XVI веке село славилось солеварнями и даже носило название «Соли на Хóлую». Местная соль поставлялась в Москву и Троице-Сергиеву лавру. Солеваров в те времена называли поварами – говорят, так и родилось название профессии!

Иконописцами село славилось с XVII века, здешние иконы отправлялись в северные губернии России: Вологодскую, Архангельскую, Олонецкую, Санкт-Петербург и даже за рубеж, в Болгарию, Сербию. Производство икон в маленьком селе достигало 2 млн образов в год!

Но бо́льшая часть икон расписывалась для простых людей, разносили их по городам и селам коробейники – офени. И качество было очень простым, отсюда и такое огромное количество икон, в общем, почти современное Софрино. Трудно выжить таким ремеслом, когда рядом не менее знаменитые Палех и Мстёра, вот и брали количеством.

После 1917 года пришлось перестраиваться; вместо икон, как и в Палехе, здесь стали производить лаковую миниатюру.

И сегодня традиции не утеряны, в наши дни в Хóлуе, согласно ивановскому туристическому порталу, живет около 300 художников. И даже есть художественное училище.

Места здесь красивые: по легенде Петр I запрещал рубить березы на берегах реки Тезы, чтобы не нарушать пейзаж, вдохновлявший холуйских живописцев.

Стиль холуйской миниатюры очень прост, он ближе к лубку, чем соседние Палех и Мстёра, этим простой народ всегда и радовал.

Коренное отличие холуйской миниатюры от других похожих производств заложено с самого начала: по совету занимавшегося развитием народных промыслов искусствоведа А. В. Бакушинского для экономии средств мастера обучались работе не на предметах, планируемых для росписи, а на листах картона, окрашенных в черный цвет и покрытых лаком. А в 1937 году на Всемирной выставке мастерам из Холуя были вручены бронзовые медали.

Но больше всего народа собирается в Хо́луе в мае, когда разливается река Теза. В это время передвигаться по селу можно лишь на лодках, поэтому в каждом доме своя лодка, а некоторые работают для переправы, ну чисто трагетто в Венеции! И моторные, и надувные, и старые плоскодонки.

Кстати, на реке Тезе есть интересная достопримечательность – шлюзы. Первые деревянные шлюзы на р. Тезе были построены по указанию Николаяа Первого в 1834–37 годах. Сегодня 4 шлюза отремонтировали и забетонировали, а пятый остался деревянным. Вот только подъехать к нему почти невозможно, очень плохая грунтовая дорога, а река часто мелеет так, что даже легкие моторные лодки проплыть не могут.

Но по весне небольшая и спокойная Теза разливается так, что глазам не поверить.

И стоит разлиться реке по селу или пустить ручейки по городу, все сразу вспоминают о Венеции. Так и прозвали журналисты Хо́луй «русской Венецией», а последние годы стали проводить фестиваль «Русская Венеция». В дни фестиваля в мае из Южи в Хо́луй идет специальный автобус.

Традиции расписывать лодки существовали здесь издавна, недавно их возродили. Участники фестиваля в соответствии со старинной традицией расписывают лодки и весла, которые местные жители используют во время весеннего разлива реки. Затем эти лодки спускаются на воду и участвуют в особом состязании – «Потешной флотилии».

Лодки с берегинями

Хóлуй – расписные лодочки

Хóлуйская роспись

И если в обычное время в милейшем поселке над тихой речкой живет всего 800 человек, то во время фестиваля яблоку негде упасть, километра на два вся дорога машинами заставлена. А на вполне благоустроенной набережной организуют несколько фотозон.

В глухих местах хоть и писали иконы, а нечисть шастала. Какая русская речка без русалок и водяных! Чтобы избежать неприятностей с нечистью, холуйские художники нередко изображали на своих лодках сказочных существ: нарисуешь «на борту» русалку, которую в русском фольклоре называли фараонкой, и привередливая сирена не утащит на дно, а, наоборот, спасёт от нечисти. Так местных жителей прозвали «фараонами». А если приезжий вдруг из лодки выпадет – про него скажут «офараонился».

Правда, есть еще одна версия прозвища: в источниках XIX века говорится: «холуяне ни запрячь лошадь не умеют, ни вспахать, и вообще с утра до ночи только иконы пишут». К нормальному труду не способны. Поэтому для повседневных бытовых работ в село приезжали наниматься мужики из других мест, вот и разделились, на барей-фараонов и рабсилу – рабов.

Хо́луй – крохотное село, очаровательная глубинка, куда с трудом доберешься, зато удовольствие получишь!

Кроме берегинь, на лодках и даже на домах вырезали фараонок.

Фараонки не просто русалки, это полурыбы-полудевы.

Согласно легенде, они произошли от египтян, утонувших в море при погоне войск фараона за Моисеем по время Исхода. Их кони превратились в полуконей-полурыб. Это проклятые погибшие люди с глухим и хриплым волшебным голосом, которым суждено оставаться в таком обличье до конца света.

Вот как описано в сказании XVII века:

«Люди фараона обратишася рыбами… а тех рыб главы человеческие, а тулова нет, токмо ед глава».

Рассказывали, что фараонки выныривают из воды при виде корабля и кричат «Фараон!», хватаются за корабль и спрашивают:

– Когда Страшный суд?

– Завтра, – отвечают им с корабля, чтоб отвязались.

«Ну и отстанут, а без того ни за что не отстанут, такие привязчивые. Право. Им, вишь, узаконено в море до преставления света. Тогда, вишь, их рассудят с царем-фараоном: из-за него погибли и сделались получеловеками».

Такую историю рассказывают в костромском музее деревянного зодчества.

Удивительно, откуда в костромских суевериях, а тем более в Центральной России, во Владимирской, Ивановской области, фараонки?

Да еще и порой обаятельные!

Луковый пирог над рекой Лух

Кухня Ивановской области

По праздникам, сверх всего, пекли пироги с капустой, морковью, с луком и яйцами, с кашей и рыбьими жирами, а в постные дни ели окрошку из сушёного судака и сазана, толокно, грибные похлёбки, горох, пареную брюкву, свёклу и репу с патокой.

А. М. Горький

Ивановскую область не обошла мода на гастрономические путешествия. Вспомнили и активно готовят старые кушанья – щи из щаницы и рыбные углы, уху из петуха и румяные пироги, прославляют лук-лучок от Ивана Грозного и знаменитые парские калачи. Кухня Ивановской области готова радовать вкусными блюдами.

Если Плёс давно славится ресторанами и кофейнями, то в других местах на высокую кухню не замахиваются, зато свои привычные продукты продвигают. В Палехе это жаркое по-палехски, окрошка на огуречном рассоле – готовят их в гостевом доме «Ковчег». В другом гостевом доме, «Пестово», недалеко от Палеха, запекают в меду баранью ногу, подают картошку с лосятиной и «дикое» мясо из печи.

Рецепты все «с русским духом» и в старых традициях. Кто ж из мужиков отказывался от окрошки на… рассоле!

РЕЦЕПТЫ

1. Окрошка на огуречном рассоле

Ингредиенты для 6 порций:

картофель – 350 г

огурцы свежие – 200 г

яйца – 3 шт.

лук зеленый – 20–30 г

петрушка свежая – 15 г

укроп свежий – 20 г

рассол огуречный – 500 мл

сметана для подачи

вода – 600 мл

Отвариваем картофель и яйца, очищаем, нарезаем кубиками, так же нарезаем огурец, зелень шинкуем мельче.

У каждого свой рецепт окрошки: кто-то добавляет колбасу, кто-то вареное мясо, обязательно редиску, но вот такой, простой деревенской окрошкой безо всякого мяса кормили меня в обычном деревенском доме на престольном празднике сельского храма. Думала, не выдержит мой нежный желудок таких «изысков», а оказалось все просто замечательно.

И вот самое главное – в эпохальную битву кефира и кваса для окрошки вступает новый участник – рассол.

С огурцов сливаем рассол, процеживаем. Разбавляем холодной кипяченой водой: на 500 мл рассола примерно столько же воды, а лучше больше, 600–700 мл. Тут все зависит от самого рассола, ядреный – воды побольше, мягкий – 1:1.

Ставим в холодильник на пару часов. Заливаем холодным рассолом нарезанные овощи, приправляем сметаной.

В небольшом городе Кохма, в 10 км от Иваново, пекут свекольные пряники и делают свекольный квас.

2. Для свекольного кваса нам понадобятся:

1 крупная свекла

30 г корочек ржаного хлеба

4 ст. л. сахара

½ ч. л. соли

2 л воды

Чистим свеклу, режем на кусочки, заливаем водой и оставляем бродить на 5–7 дней. Через неделю можно пить. Каждый раз, выпивая квас, доливаем такое же количество воды (например, выпили стакан кваса – вливаем в него стакан воды). Так квас можно «возобновлять», пока не пропадет свекольный цвет и привкус. Иногда такой квас делают на дрожжах, добавляя 10 г сухих дрожжей, тогда квасу достаточно побродить 2–3 дня.

А вот для борща или свекольника квас бродит дольше, не меньше 7–10 дней, и роль дрожжей тоже выполняет хлебная корочка. Через 10 дней квас процеживают и разливают по бутылкам, которые хранят в холодильнике и не только пьют, но готовят холодные борщи и свекольники.

3. Для свекольных пряников

В дело идет всё – и ботва, и черенки. Не зря свекольная ботва так популярна в Италии и в старой русской кухне всегда шла в дело: в ней содержатся витамины A, С и E, фолиевая кислота, йод, калий, фосфор, цинк, другие элементы.

Ингредиенты:

3 стакана муки

180 г сливочного масла

Замешиваем тесто из перечисленных ингредиентов, кроме тростникового сахара, предварительно отваренную свеклу натираем на мелкой терке, ботву мелко шинкуем.

150 г сахара

1 ст. л. тростникового коричневого сахара (по желанию)

1 ч. л. разрыхлителя

2 некрупные молодые свеклы с ботвой и черенками

150 мл молока

По желанию: щепотка корицы или 100 г чернослива (в обоих случаях меняется вкус пряников)

½ ч. л. соли

Вымешиваем тесто.

Из теста делаем небольшие пряники, сверху надрезаем крест-накрест, посыпаем коричневым сахаром. Учтите, что если посыпать, то у пряников будет корочка.

И квас, и пряники можно попробовать на фестивале «Свекловица», который проходит в Кохме в августе.

В Кинешме, на берегу Волги, пекут пирог по-кинешемски.

Здесь утверждают, что когда-то пирог был известен на всю Россию, сегодня по дореволюционному рецепту пекут его только здесь. Обычное дрожжевое тесто, мясная начинка, но главное – фритюр! Кинешемский пирог опускают на 15–20 минут в раскаленный жир: он шкворчит и получается сочным и румяным. Подают его на отдельной тарелке к бульону, разрезают и ложкой в разрез добавляют бульон. Дают чуть впитаться, и можно есть.

Официальная история создания пирога следующая: в 50-е годы прошлого века в Кинешму с семьей приехал известный повар Анатолий Щеголкин, разработавший для местного общепита новое блюдо – фритюрный пирог с бульоном. Автор пирога утверждал, что возродил местный дореволюционный рецепт. Во всяком случае, пекут здесь пирог с 70-х годов прошлого века. И повара, которого уже нет в живых, помнят до сих пор. Говорят, он спокойно по городу пройти не мог: всё время останавливали и общались, так он был популярен.

Сегодня пирог можно попробовать в ресторане «Русская изба» в Кинешме.

Но и дома приготовить не так уж и сложно.

4. Пирог по-кинешемски, или «надувной» пирог

Рецепт пирога усиленно держат в секрете, но основное известно.

Из обычного дрожжевого теста как для беляшей раскатываем лепешку толщиной 5–8 миллиметров и диаметром 25–30 сантиметров.

В середину кладем 90 г фарша, лепешку складываем вдвое, а края зажимаем, прокатывая по полукругу обычную тарелку, обрезая кромку теста. Получается как бы чебурек.

Пирог оставляем для расстойки на 15–20 минут и затем опускаем во фритюр – раскаленное масло.

Пока пирог плавает в масле, поливаем из ложки тем же маслом.

Пирог должен «вздыхать», всплывать рывками, и через 15 минут он увеличится вдвое, перестанет походить на чебурек, а станет «надувным», поэтому кастрюля для масла нужна очень большая. Пирог станет воздушным и приобретет золотистую корочку.

А дальше, как положено, подаем к бульону, разрезаем осторожно, вливаем бульон, даем пропитаться, и можно есть!

Не только в Париже и в Тоскане едят луковый суп. Множество блюд из лука – суп, пироги, варенье и даже луковые настойки – можно попробовать над рекой Лух, в селе с таким же названием. Выращивание лука началось в этом городке Ивановской области во времена Ивана Грозного, по преданию, лук именно из Луха подавали к царскому столу.

Сотни лет был Лух городом. Вотчиной митрополита, столицей удельного княжества, уезда. Но в начале ХХ века потерял этот статус, причем по просьбе жителей. Тогда для горожан ограничили территории землепользования, а жители Луха не хотели отказываться от своих огородов. Так и стал Лух поселком.

На въезде в Лух гостей встречает герб города XVIII века. «В верхнем поле герб костромской (галера изображена с кормы с фонарями и опущенными лестницами), в нижнем поле “в червленом поле золотая лестница, означающая, что сему городу утверждением наместничества даны средства для восхождения на верх своего благосостояния”». Так городок Ивановской области оставил на гербе Кострому. Есть, конечно, и современная, «правильная» версия герба.

Лухскую крепость несколько раз разоряли и сжигали монголо-татарские войска, почти полностью выгорел городок в Смутное время, когда на него напали поляки. И сегодня не осталось от нее и следа, зато Лух украшает красивый храмовый комплекс и сохранились земляные валы.

Лестница из парка ведет на вал, откуда открывается прекрасный вид на храмы.

Воскресенский храм самый старый в комплексе, он построен в 1680 году на средства местного купца. Напротив стоит летняя Успенская соборная церковь с шатровой колокольней, построенная в 1775 году на средства горожан. Рядом – зимняя Троицкая соборная церковь, построенная в 1754 году.

Со смотровой площадки открывается вид на ленту речки Лух и невысокие деревянные домики, сохранились купеческие дома и два корпуса торговых рядов, построенных богатыми купцами.

Классический вид на Лух

Вход в крепость Луха

Лук-лучок из Луха

Лух

– А что с нее смотреть? Одни заросли! – говорят местные.

В Лухе всегда проводилась своя торговая ярмарка.

Одного из здешних купцов, Александра Федоровича Второва, называют «отцом русских супермаркетов». Он родился в 1841 году, еще мальчишкой начал работать в торговой лавке, вырос до приказчика мануфактурного магазина. В 21 год занялся собственным делом, мелкооптовой торговлей мануфактурой, даже в Сибирь товары отправлял. Четыре раза разорялся, но руки не опускал, стал купцом 1-й гильдии и перебрался в конце концов в Иркутск. Второв создал настоящую торговую империю, которая владела недвижимостью на Урале и в Сибири, во многих городах товарищество Второва построило красивейшие пассажи: в Иркутске, Бийске, Томске, Чите, Екатеринбурге. Здания в Томске и Чите сохранились, в Екатеринбурге, в здании товарищества Второва, находится торговый центр «Успенский».

Лух не забывает о своем бренде, каждое лето здесь проходит гастрономический фестиваль «Лук-Лучок», на котором можно попробовать луковый суп, пирожки с луком, луковое варенье. А туристические автобусы по дороге из Нижнего в Плёс обязательно заезжают в этот тихий и приятный городок.

«Эх, лук-лучок, золотая луковица! Ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка», – поется в современной, а вовсе не народной песенке. В Лухе деревянный дом переоборудовали в луковый терем, где и рассказывают истории своего лука. Заодно и рецептами делятся. Дом этот построили купцы Винокуровы для сушки и хранения лука – самое место луковому терему.

Есть здесь интересный экспонат – традиционные куклы без лица. Считалось, что кукла – это оберег. И если нет лица, это хорошо, а если есть – то куклу такую нужно сжечь, иначе беда будет.

В глубокой древности у кукол было не только игровое предназначение: они были оберегами от болезней, несчастий, злых духов. Как правило, самыми «охранными» были куклы, сделанные без иглы и ножниц. Ткань старались при изготовлении кукол не резать, а рвать, иногда кукол так и называли – «рванки».

Еще до рождения ребенка делали куколку и укладывали в колыбельку, чтобы кукла «обогрела» ее для будущего малыша. Когда малыш появлялся на свет, чтобы он крепко спал, мать припевала: «Сонница-бессонница, не играй с моим дитятком, а играй с этой куколкой». Кукла отвлекала на себя злых духов, оберегая ребёночка.

В луковом тереме

Тряпичную куклу-берегиню, сделанную своими руками, мать дарила дочери перед свадьбой, благословляя ее на замужество. Обереги давали сыну, который отправлялся на службу в армию, мужу – в дорогу. В крестьянских семьях кукол было много, ими дорожили, считалось, что чем больше кукол, тем больше в семье счастья.

Чтобы воздух в избе был чистый, делали полезную куколку «Кубышку-Травницу». Подвешивали ее там, где воздух застаивался, или над колыбелью ребенка. Эта кукла наполнялась душистой лекарственной травой. Стоило ее помять, пошевелить, и по избе разносился травяной дух, отгоняющий болезни. Раз в два года траву в кукле меняли.

«Крупеничка» или «зернушка», «горошинка» – оберег для достатка в семье. Традиционно эту куклу наполняли гречишным зерном, пшеницей или горохом. Первые горсти при посеве зерна брали из мешочка, сшитого в образе этой куколки. Зерно в ней символизировало сбереженные силы Кормилицы Земли. После уборки куклу вновь наполняли отборным зерном уже нового урожая. Ее наряжали и бережно хранили на видном месте в красном углу. Верили, что только тогда следующий год будет сытым и будет достаток в семье. В голодное время брали крупу из куколки и варили из нее кашу.

Входящий в избу гость мог по куколке определить, сытно ли живет семья. Если куколка худа – в семье голодно.

Толстушка-Костромушка – это оберег от одиночества. Его задачей было вернуть плодородие женщине, приманить душу ребенка. Если в течение года после замужества женщина не беременела, делали куколку и выставляли ее на видное от двери место. Шила ее родственница по женской линии: сестра, крестная, мать или бабушка. Когда в доме появлялся ребенок, куколку уносили на женскую половину и прятали. Толстушка-Костромушка – образ девочки, в котором сочеталось одновременно несколько возрастов: 8–9 лет – девочка-нянька, 10–12 лет – девочка-подросток. От няньки у куколки пухлые щечки, фигура, а от подростка – формирующаяся грудь.

Детишки в старые времена тоже играли в кукол без лиц. Ведь человек создан по образу и подобию Божьему. Кукла же – неодушевленный предмет. Однако если бы она была похожа на человека, то она также воплощала бы в себе образ Бога. Поэтому делать её похожей на человека было недопустимо.

А еще в человекоподобную куклу может вселиться нечистая сила, например бес или домовой. В результате ребенок, который играет с куколкой, может заболеть или всяческие неприятности его настигнут. До сих пор куклы с человеческими лицами, в которых вселяются злые духи, появляются в фильмах ужасов.

В Лухе нет газа, все дома, включая краеведческий музей и луковый терем, отапливаются печами. В конце 2023 года должны были часть поселка наконец подключить.

Кроме лука, в поселке выращивают огромное количество ландышей в качестве сырья для фармацевтики. А живет здесь сегодня около 3 тысяч человек.

Кстати, рецепт лукового варенья практически идентичен рецепту луковой мармеллаты из Тосканы! Главное отличие – тосканские рецепты предназначены только для красного лука.

РЕЦЕПТЫ

5. Луковое варенье

Ингредиенты:

7–8 крупных луковиц

2–3 стакана сахара

¼ стакана винного уксуса

2 ст. л. растительного масла

Чистим лук и нарезаем полукольцами. Обжариваем в масле до золотистого цвета. Всыпаем сахар. Перемешиваем и ждем расплавления сахара. Теперь уменьшаем огонь.

Варим 20 минут (в среднем) до карамелизации лука.

Вливаем уксус и на медленном огне тушим 15 минут. Остужаем. Дальше, как обычные консервы, раскладываем по стерилизованным банкам.

6. Луковый конфитюр

Ингредиенты:

1,5 репчатых луковиц

100 г сахара

50 г сливочного масла

200 мл сухого белого вина

2 ст. л. винного уксуса

2–3 веточки тимьяна

½ ч. л. кориандра

2–3 горошинки черного перца

соль по вкусу

Нарезаем лук. В сковороде разогреваем сливочное масло, выкладываем лук, подсаливаем и тушим до прозрачности на медленном огне, не давая луку пережариться.

Как стал прозрачным – добавляем тимьян, черный перец и кориандр. Перемешиваем, вливаем вино, уксус и высыпаем сахар.

Еще раз перемешиваем, доводим до закипания и убавляем огонь почти до минимума. Лук начнет карамелизоваться, становиться вязким. Продолжаем тушить 2 часа, периодически помешивая. Лук станет клейким и потемнеет. Ориентируемся на цвет, какой хочется: чем дольше тушится, тем темнее лук. Не даем пригорать.

Из указанного количества ингредиентов получится примерно 500 г конфитюра. Храним в стерилизованных банках, как обычные домашние консервы.

Зачем варить варенье или конфитюр из лука? Это прекрасное дополнение к мясу, сыру или просто как закуска.

7. Простейший рецепт лукового пирога на сковороде

Ингредиенты:

3 луковицы

3 ст. л. растительного масла

2 яйца

1 ч. л. соли

200 мл молока

2 ст. л. сметаны

½ ч. л. соды

200 г муки

Нарезаем лук кольцами, затем каждое на 4 части. Обжариваем в масле до золотистого цвета.

Готовим тесто: слегка взбиваем яйца с солью. Добавляем молоко, перемешиваем, затем добавляем сметану. Теперь соду и просеянную муку. Все хорошо перемешиваем. Получится густое тесто как для оладий.

Выливаем половину теста на горячую сковороду, смазанную маслом, выкладываем сверху лук по всей поверхности.

Выливаем сверху вторую половину теста.

Накрываем крышкой, печем на среднем огне, пока не подрумянится нижняя сторона.

Аккуратно переворачиваем другой стороной (проще всего это делать, перевернув пирог на крышку, а потом осторожно дать ему сползти в сковороду). Остужаем, нарезаем порционными кусочками.

8. Луковый пирог с сыром в духовке

Ингредиенты:

200 г сливочного масла

300 г муки

3 ст. л. сметаны

½ ч. л. соды, гашенной уксусом

4 яйца

2 веточки петрушки

½ баночки сливочного сыра

соль и перец по вкусу

Высыпаем в миску муку, натираем на крупной терке кусочек сливочного масла, предварительно сильно охлажденный в морозильнике. Добавляем соль и соду, перемешиваем, вливаем сметану, перемешиваем.

Теперь вымешиваем тесто минуты 2–3, формируем в ком, заворачиваем в пищевую пленку и убираем на 3 часа в холодильник.

Нарезанный полукольцами лук обжариваем до мягкости, подсаливаем, перчим.

3 яйца слегка взбиваем, добавляем мелко нарезанную петрушку.

Когда лук остынет, вливаем яйца и перемешиваем.

Вынимаем по истечении времени тесто, делим на 2 части, одна больше другой, раскатываем.

Выкладываем бо́льшую часть в форму, формируем бортики. Выкладываем луковую массу с яйцами, предварительно перемешав со сливочным сыром.

Распределяем по всей форме равномерно.

Вторую часть теста укладываем сверху, защипываем края.

Смазываем слегка взбитым оставшимся яйцом, делаем небольшую дырочку в середине, чтобы выходил пар.

Выпекаем в духовке, разогретой до 170 °С, примерно 20 минут.

Подаем, остудив и нарезав порционными кусочками.

В селе Парском, основанном в 1399 году, пекли калач из особого сорта пшеницы, привезенной с юга.

Тесто раскатывали в тонкий блин, смазывали льняным маслом и складывали несколько раз, поэтому парские калачи называли «слоёнками».

В остальном все традиционно: форма калача с ручкой, которую отдавали собакам или нищим (дойти до ручки!) а сам калач ели, держа как раз за эту дужку. Сегодня попробовать парский калач можно на фестивале-ярмарке, который начали проводить еще в конце XVIII века, а с 1996 года возобновили и проводят ежегодно.

А храмовый комплекс села виден издалека, с дороги.

Картовник – картофель, запеченный в омлетной смеси – традиционное дополнение к ухе и мясным блюдам на июльском празднике, который проводили, чтобы умилостивить небеса и уберечь скот от падежа. Но и в обычные дни картовник готовили очень часто, ведь это очень простое блюдо: нарезанный тонкими пластинками очищенный картофель запекают, затем заливают взбитой смесью из теплого молока, яиц, соли и растительного масла и запекают снова.

Картовник обязательно готовят на праздник «Мясной горшок» в деревне Сельцо.

9. Картовник

Ингредиенты:

1 кг очищенной картошки

5 яиц

2–3 веточки укропа

500 мл молока

кусочек сливочного масла для смазывания формы

соль по вкусу

Картофель отвариваем в подсоленной воде с добавлением пары веточек укропа до полуготовности.

Режем ломтиками и выкладываем в форму для запекания, смазанную маслом. Заливаем подсоленной смесью яиц и молока.

Запекаем при 180 °С примерно 40–50 минут, верх покроется коричневатой корочкой.

Для красоты наверху перед запеканием вилкой можно сделать волны.

В ивановских деревнях в картовник добавляли и мясо, и рыбу, и грибы, и много зелени.

Как и Кинешма, Юрьевец стоит на Волге и по праву считается одним из самых красивых городков Ивановской области. Из Иваново туда ходит местный скоростной поезд, а из Нижнего Новгорода – скоростной «Валдай» на подводных крыльях. Летом здесь очень живописно: высокая колокольня, Волга, домики с садами.

И самые популярные блюда Юрьевца – конечно, из рыбы, которую ловят. По местной легенде, самая вкусная рыба клюет только на… арбузные ломтики и вишню.

На фестивале «Рыбный день в Юрьевце» варят знаменитую местную уху и проводят конкурс – все желающие могут сварить свою уху на конкурсе «Лучшая юрьевецкая уха», поразить ингредиентами и подачей. Еще здесь угощают копченым лещом с хлебом на фруктовой закваске, раз даже рыба оценила местные фрукты, значит, и хлеб должен быть вкусным!

10. Фруктовая закваска делается по тому же принципу, что любая другая

Ингредиенты:

горсть изюма

100 мл воды

½ яблока

1 ч. л. меда

ржаная мука в необходимом количестве (по тексту рецепта)

Берем горсть сушеного изюма, толчем почти в муку.

Добавляем нарезанную половинку яблока без плодоножки, заливаем водой. Оставляем на день.

На следующий день процеживаем и добавляем мед, вмешиваем ржаную муку до консистенции густой сметаны.

Теперь, как любую закваску, ставим в прохладное место, ждем пузырьки.

Подкармливаем раз в день (1 ст. л. ржаной муки, разведенная с небольшим количеством воды), и так три дня.

Перед подкормкой вынимаем закваску из холодильника и чуть-чуть согреваем (оставляем на 1–2 часа при комнатной температуре, завернув банку в полотенце).

На 4-й день можно печь хлеб.

Тихая Мстёра

Владимирская область

Вдалеке от всех дорог,

Что проходят стороной,

Мстёра – тихий уголок

Над спокойною рекой.

Там волна целует ивы,

Как застенчивых друзей.

Шелестит камыш пугливо

В древней вотчине князей.

Меж соседними стогами,

Как старик, бредёт туман.

Над печальными лугами

Птиц взлетает караван.

Александр Гаун

Сонеты о Мстёре

Мстёра, Кинéшма, Нéрехта – эти названия завораживали, давно хотелось увидеть, как же выглядят эти места в совершенно разных областях: Владимирской, Ивановской и Костромской.

Мстёра – классический вид

Просторы Мстёры

И если до более дальней Нерехты мы легко добрались, то съездить во Мстёру все никак не получалось. Хотя и для тех, кто без машины, всё просто: поезд «Ласточка» Москва – Нижний Новгород до Вязников, дальше минут 15 на такси, около 20 километров.

А тут пригласили меня в Вязники на Фатьяновский фестиваль, посвященный знаменитому земляку-поэту. И время между мероприятиями оказалось свободное, и спасибо местным литераторам – вызвались свозить. Ура, быть Мстёре!

Начиталась я в интернете разных мнений и ехала с уверенностью, что кроме одной улицы там нет ничего. Посмеялись надо мной вязниковцы, говорят, дети во Мстёре учатся, в художественном училище, всё там есть.

Мстёра оказалась провинциальным поселком, совсем не деревней, а дорога сюда, как во многих местах Владимирской и Ивановской области, не только живописная, но и очень зеленая. И дорога, и Вязники, и Мстёра просто тонут в зелени.

Я стремилась к классическому виду, увиденному в интернете, и конечно, его получила, и в этом пейзаже вся тишина и умиротворение Мстёры. Смотришь с мостика через речку Мстёрку – возвышается белокаменный мужской монастырь на другом берегу, слева домики в зелени спрятались, справа – стена к стене с мужским монастырем виднеется кусочек женского.

Мужской Богоявленский монастырь весь в цветах и деревьях, даже фонтанчик имеется, и не просто для красоты, а журчит водичка.

Богоявленский храм монастыря – одна из главных достопримечательностей Мстёры. Построен он в 1687 году крепостными князей Ромодановских: князья пожелали иметь храм, достойный столичных, и получили!

Прямо напротив мужского монастыря находится торговый ряд «Мстёра». Если хотите приобрести на память сувениры, то вам надо идти в дверь с надписью «Промтовары». Помимо странных для городского жителя, но полезных в деревне вещей, там можно приобрести товары народных промыслов: иконы, шкатулки, расписные очечники и одежду изо льна. Выбор, правда, невелик, но знаю по слухам – в воскресенье всё было закрыто.

Женский монастырь Иоанна Милостливого (подворье Вязниковского Благовещенского женского монастыря) на этапе восстановления, из-за строительства келейного корпуса народ ругается, говорят, всю красоту закрывать будет.

А вот храм здесь необычный. Это… бывший клуб! Вот так в одних местах из храмов клубы делали, в других наоборот. Здесь, конечно, изначально был храм, который в 30-х годах прошлого века полностью потерял свой первоначальный вид.

Зато тут целый птичник, и пока прятались от набежавшего короткого ливня, пришел знакомиться огромный индюк. Я его даже испугалась: бурчит что-то, косит глазом, брундуляк, в общем, чистой воды.

Лаковая миниатюра и иконопись являются визитной карточкой Мстёры. Меньше известно про вышивку (белая мстёрская гладь) и про ювелирные изделия. Ох, какие вышивки делали во Мстёре! Но, увы, переквалифицировались на панно с изображением вождей пролетариата, а куда было деваться?!

Издревле в Мстёре жили умельцы с золотыми руками: чеканщики, сусальщики, кузнецы, столяры, вышивальщицы. Именно поэтому некоторое время считалось, что и само название Мстёра пошло от слова «мастер». Однако эту версию еще в 1987 году не подтвердили в Институте русского языка СССР. Там заявили: Мстёра произошла от финно-угорского musta – «черная»; сначала так называли местную речку, а потом и населенный пункт на ней.

Исторически Мстёра была центром иконописи, тут работали высококлассные мастера, которых даже в Москву переманить пытались. Сегодня в Третьяковской галерее есть собрание икон мстёрской школы – на них прекрасные и сложные пейзажи, красивый фон.

К началу XX века в Мстёре было 18 иконописных заведений, 8 ризочеканных мастерских, еще 4 изготавливали киоты для икон, а 24 работали над оформлением из фольги. Как и соседи из Палеха и Хо́луя, после 2017 года мастерские перестроились и стали производить лаковую миниатюру на папье-маше – шкатулки, украшения, блюда покрывали очень тонкими узорами и живописными сюжетами почти в той же технике, что и иконы. С тех пор Мстёра стала центром народных промыслов: кроме мстёрской миниатюры (она похожа на палехскую, но более цветная, и фон не оставляют черным), тут вышивали весьма затейливыми способами, создавали ювелирные украшения и чеканили подстаканники.

В новом времени мастерам очень пригодились навыки написания бесстильных «себякинских» икон, в которых в большей мере проявлялась фантазия авторов.

В 1920-х в Мстёре открылась живописная школа – мстёрские свободные мастерские, знаменитые авангардисты приезжали сюда преподавать. Школа-коммуна просуществовала 10 лет и вошла в список 18 самых важных учреждений художественного образования в СССР, но впоследствии оказалась незаслуженно забыта.

В XIX веке местные иконописцы славились своим «мелочным письмом» – один из видов иконописи. Например, метровую икону делили на 36 частей: в каждой из первых 12 изображали по 30–31 святому (по числу дней в месяце), в следующих 12 – подробные сюжеты всех главных праздников церкви и в оставшихся 12 – Страсти Христовы. Но главным спросом пользовались «краснушки», дешевые иконы, которые офени-коробейники разносили по городам и селам.

Но после 1917 года не осталось во Мстёре ни одной мастерской.

История Богоявленской слободки, так до XIX века называлась Мстёра, начинается в XVI веке, первое письменное упоминание относится к 1609 году. В те времена это была (расположенная рядом с Богоявленской церковью, отсюда название) небольшая вотчина князей Ромодановских.

Начиналась слободка с 70 жителей, а к концу XIX века в ней уже проживало около 4000 человек, и это было «одно из самых бойких мест края». И сегодня во Мстёре живет 4000 жителей.

Заняться ремеслами и торговлей слобожан вынудили малоземелье и крайняя скудость местной почвы, а потому возникновение здесь в начале XVIII века иконописного промысла выглядело вполне логично, ведь еще с XVII века написанием икон успешно занимались монахи Богоявленского монастыря. Прошло лет 150, и Мстёра стала одним из главных иконописных центров России, где написанием и продажей икон занималось больше половины мужского населения.

В Богоявленском монастыре

Темперные краски и в советское время растирались по древнерусскому способу: на яичном желтке с добавлением воды и хлебного кваса, а общая стилистика «миниатюр» сохранила основные принципы мстёрского иконного письма (пропорции фигур, условное изображение пейзажа и т. п.). Только тематика изменилась: место святых заняли фольклорные сценки и крестьянская жизнь, а то и литературные произведения.

Собор в Богоявленском монастыре

Мост через речку Мстёрку

Особенности мстёрского письма:

• Отсутствие черной основы под рисунком (сплошная белильная подготовка под живопись позволяет краскам ярче проявлять свой цвет).

• Мягкость колорита.

• Небольшой размер человеческих фигур.

• Особая роль пейзажа в построении композиции (он пишется мелкими узорными мазками на фоне голубого неба).

• Пространство имеет глубину (строится несколькими живописными планами).

• Написанную композицию всегда обрамляет изящный орнамент (на основе древнерусских узоров), выполненный твореным золотом (серебром) в технике цветочной росписи. Такой же орнамент часто покрывает и боковые грани.

• Крышки изделий украшены исключительно близким к росписи XVII века цветочным орнаментом.

Расположился поселок на берегу речки Мстёрки, рядом с речкой Тарой.

Пару лет тому назад был опрос местного населения – какого же цвета должны быть буквы в названии посёлка при въезде в него, а то не нравился жителям красный цвет. В результате поменяли на белый.

Мстёрский художественный музей очень прост, но представление о промысле дает неплохое. Тихо в музее, несмотря на воскресный день.

К сожалению, нет больше «портомойни» – старого деревянного сооружения под крышей, где по широкому жёлобу вода естественным образом перетекала от более высокой точки к более низкой. Женщины таким образом могли полоскать бельё, не нагибаясь. К сожалению, «портомойня» пострадала во время строительства бетонного моста и дамбы. Взамен неё сколотили обычную «полоскалку», которая лежит на воде. Власти обещали вернуть историческую достопримечательность, но теперь это будет новодел, увы.

Говорят, старших мстёрцев (мстерян?) звали сазанами. За характер «глубинный». Младших – мальками. Пошло это все от легенды о сазанах, которую изложил местный писатель Александр Гаун, а детишки учат в школе:

Много лет тому назад в Мстёру приехал жадный купец, который привёз целую подводу свежепойманных сазанов, но местные жители отказались их покупать по причине очень высокой цены.

Из-за бойкота (а упрямый купец ни в какую не соглашался снижать цену) рыба в конечном итоге протухла, и расстроенному купцу пришлось выбросить ее в овраг за мостом. А вечером местные жители вытащили рыбу, закоптили ее и съели. И с того момента о жителях Мстёры пошла слава как о людях хитрых и предприимчивых.

Улочки Мстёры приятны, зелены, далеки от суеты. Среди деревянных домиков то тут то там возникают каменные дома местных фабрикантов, два из них особенно хороши: дом фабриканта Крестьянинова и дом Козловых.

Здесь все друг друга знают, все друг с другом связаны, как и с жителями Вязников: у кого-то дети во Мстёре учились, кто-то в Вязники на работу ездит, кто-то у кого-то на свадьбе гулял. Вот и берется за телефон моя вязниковская спутница, звонит хозяйке гостевого дома во Мстёре, спрашивает, как дела.

Как любой поселок, Мстёра полна местными анекдотами, например таким.

Жил на Нижней улице во Мстёре мужичок. Ходил, приняв на душу, по Мстёре, бил себя кулаком в грудь, кричал: «Живой я! Живой! Я ещё живой!»

Так и прозвали его – Живой. Спился. Помер. Когда его несли на кладбище, люди спрашивали: «Кого хоронят?» – «Живого…» Кто не в теме, ахал.

Здесь у всех живы воспоминания о детстве, о давних временах, когда известные писатели снимали тут дачи на лето. Рассказывают занимательные истории, вздыхая о тех годах. Вот такую, например.

По дороге в Вязники стояли бакены, река там разливалась. Бакенами заведовал Алексей Ефимович Бударин. И называли то место Бударинской будкой. Копал он яму на разливе, а когда вода уходила – в яме той и стерлядки, и щуки оставались. Тут и съезжались к Алексею Ефимычу писатели, которые любили снимать дома в округе: автор «Звезды» Казакевич, например.

Была у Бударина дочка Зина, красавица, каких не сыскать: косы до колен, глаза зеленые, многие в нее тогда влюблялись, но не сложилась жизнь личная у Зины со столичными гостями. Говорят, живет до сих пор в соседней деревне, но общаться отказывается.

Существуют две версии об основании Мстёры. По одной версии поселения на этой территории Вязниковского района впервые упоминаются в сентябре 1521 года. Исследования документов в Российском государственном архиве древних актов и Российском государственном историческом архиве проведены доктором исторических наук Еленой Курбаковой и экспертом Минкульта РФ по культурным ценностям Виктором Барановым.

По другой версии первое упоминание о Богоявленском погосте на реке Мстёре, относившемся к вотчине князей Ромодановских, встречается в писцовых книгах за 1628 год, чуть позже стала называться Богоявленской слободой. Современное название слобода, ставшая селом, получила в XIX веке.

Тишина в летнее воскресенье во Мстёре. На пустой центральной площади у стен монастыря разложены нехитрые местные товары – малину да картошку продают. Изредка проезжают велосипедисты – популярный в таких местах вид транспорта и во Мстёре востребован.

На речку у стен монастыря папа привел детей. Вроде и день прохладный, но малыш лет пяти плещется себе в речке, а папа годовалую девчонку за руки туда макает. Закаляет, наверное!

Остановиться во Мстёре негде, лишь недавно открылся гостевой дом – усадьба «Барышня-крестьянка», очень милое и по-деревенски аутентичное место. Правда, в поисковиках усадьбы нет, надо списываться с хозяевами, найдя гостевой дом в сети «вконтакте».

Вокруг такая природа, что понятно, откуда в маленьком треугольнике посреди двух областей, где между самими поселками и дороги-то нет, родилось искусство, отличное от прочих свежестью и радостью. И не зря писатели в советские времена тут дачки снимали!

Мстёра – место для летних выходных на пару дней, такая глубинка, какую сам себе рисуешь в фантазиях: с неспешной жизнью, вся в зелени. Надышаться и выспаться или просто заехать на пару часов и забыть о суете. И окунуться в тишину.

– Помню, купили мы у вас в марте очень вкусное сало.

– Так вот оно! Все, кто пробовал, возвращаются, – кивнула продавец в маленьком продуктовом магазинчике напротив вязниковского вокзала на кусочки с лаврушечкой и чесноком.

– Не дайте помереть от голода, порежьте!

– А хлебушек? Ты ж буханку взяла, как ты ее в поезде-то кусать будешь! Сейчас свой принесу, свежий, только порезала, – и продавец принесла ломтики хлеба, завернутые в салфеточку.

Как же мне нравятся маленькие города с историей и человеческим теплом!

В фонде Владимирского наместнического правления есть документы о сдаче в аренду Горшковского и Якушевского казенных садов, которые находились при деревне Петрино. Этот населенный пункт ранее непосредственно примыкал к городу Вязники, а в 1930 году вошел в его границы.

В документах говорится, что в казенных садах сажали вишни и яблони. Яблони казной были сданы в аренду, а вишенные деревья оставались на казенном содержании по важной причине: из ягод изготавливался морс для двора императрицы Екатерины II.

«Уродившиеся в вышеписанных садах тогдашним летом вишни все без остатка употребить в морс, наблюдая, чтобы оной был самой наилучший и вкусный и для расходу при высочайшем Ее Императорского Величества дворе годный. По устройстве ж его выслать в Москву против прежнего обыкновения так, как пред сим посланными указами повелено, а как полученным в сей конторе августа 22 дня от выборных голов рапортом объявлено, что вишенные ягоды за присмотром их с дерев собрали, и против прежних лет из оных устроили вишенный морс, коего вышло из родительных вишен двадцать пять вёдер, из алых вишен три ведра, и тот морс слит в бочонки и в снегу под их присмотром устаиваится, а сколько оного чистого выйдет, о том неизвестно», – написано в архивных документах 1779 года.

Из собранной вишни тогда получилось семь бочек морса. Напиток требовалось хранить в снегу, а в декабре отправить в Санкт-Петербург на подводах.

Что ж за морс такой необыкновенный? Увы, рецепта не сохранилось, а может, это тот самый рецепт, по которому до сих пор варят в Вязниках и Мстёре вишневые морсы?

Кстати, если морсы варите в холодное время года, их можно подавать и горячими.

РЕЦЕПТЫ

1. Морс из вишни без косточек

Ингредиенты:

на 1 литр воды

200 г вишен

и 2 ст. л. сахара

Вишни моем, удаляем косточки, разминаем мякоть ложкой. Получившийся сок отжимаем и сливаем в стеклянную банку. Ставим в холодильник.

Выжимки от ягод заливаем горячей водой, варим 10–15 минут после закипания, затем процеживаем.

В полученный отвар добавляем сахар, размешиваем. Охлаждаем. Желательно не хранить.

2. Морс из вишни и облепихи

Ингредиенты:

на 5 л воды

300 г вишни

300 г облепихи

сахар по вкусу

В эмалированную кастрюлю (в алюминиевой может окислиться) наливаем воду, размешиваем в ней сахар и ставим на огонь.

Доводим на сильном огне до кипения, помешивая. Сахар должен полностью раствориться. Всыпаем вишню и облепиху, доводим снова до кипения, убавляем огонь и варим 10 минут.

3. Морс из замороженной вишни

Ингредиенты:

на 2 л воды

500 г замороженной вишни

½ граненого стакана сахара или по вашему вкусу

Доводим воду до кипения, добавляем сахар и ягоды, доводим снова до кипения, убавляем огонь, варим еще 10 минут и остужаем.

4. Вяленая вишня – витамины в зимнее время

Ингредиенты:

на 500 г вишни

50 г сахарной пудры

в зависимости от количества вишни увеличиваем или уменьшаем количество пудры

Ягоды вишни промываем и выкладываем на полотенца, ждем, чтобы вода стекла полностью: на это уйдет не меньше часа. Теперь удаляем косточки, переложив ягоды в миску, в которую будет стекать сок. Сок сливаем. Оставляем ягоды еще минимум на час на полотенце.

Теперь выкладываем на пергамент на противень равномерно, чтобы ягоды не соприкасались.

Ставим противень в духовку, разогретую до 70 °С, оставляем на 3–4 часа.

Следим за влажностью: ягоды должны высохнуть, провялиться.

Теперь перемешиваем их с сахарной пудрой, хорошенько встряхиваем, чтобы распределилась равномерно.

Храним в сухой посуде, можно хранить в морозилке. Вкусное лакомство с витаминами обеспечено!

5. Вкусный соус из вишни для мясных блюд

Ингредиенты:

на 1,5 кг вишни

1 ст. л. растительного масла

300 г сахара

1 ст. л. винного уксуса

2 ст. л. муки

специи по вкусу:

смесь разных перцев, гвоздички, кориандр,

свежий тимьян, сухие орегано и розмарин

Вишню без косточек выкладываем в кастрюлю и засыпаем сахаром. Оставляем на ночь. Ставим кастрюлю на огонь, если из вишен получилось мало сока, добавляем 150 мл воды.

На среднем огне доводим до кипения, затем варим еще полчаса на медленном огне. Откидываем на дуршлаг, чтобы стек весь сироп.

Оставшиеся ягоды протираем через дуршлаг: получится вишневое пюре. Добавляем специи и масло. Ставим на огонь пюре со специями и доводим до кипения на среднем огне.

За это время сироп остынет, разводим в нем муку.

В закипевшее пюре добавляем уксус, размешиваем и постепенно добавляем сироп.

Хорошо все перемешиваем и доводим до кипения на медленном огне.

Подаем соус холодным к мясу, птице. Остроту регулируйте добавлением специй по вашему вкусу.

Туманы Дунилово

Ивановская область

Наступал вечер. Поля, лощина, луг, обращенные росою и туманом в бесконечные озера, мало-помалу исчезали во мгле ночи; звезды острым своим блеском отражались в почерневшей реке, сосновый лес умолкал, наступала мертвая тишина…

Д. В. Григорович

О существовании Дунилово я узнала совсем недавно, когда все, пожалуй, фотографы-пейзажисты, художники и просто любители красоты и туманов давно там побывали. А я случайно наткнулась на красивое фото, посмотрела, что за место, и ахнула – разве бывает, чтобы такая красота и не «освоена», не превращена в туристический аттракцион?

Оказывается, пытались, по крайней мере, так говорят. Но что-то не срослось. И сегодня это нетронутый уголок, чудом переживший советские времена: в маленьком Дунилово 11 церквей и монастырей. В 1992 г. сюда приехал патриарх Алексий II, поразился обилию храмов, впечатлился красотой пейзажа и назвал Дунилово «жемчужиной земли русской».

Петр I подарил село своему тестю, женившись на Евдокии Лопухиной. Эти места издавна считались местами силы, в языческие времена в дубовых рощах поклонялись идолу Дубниле, отсюда, как говорит легенда, и название Дунилово (ранее называлось Дубнилово). Любители красоты садились на поезд в полночь, к утру добирались до Шуи, потом садились на такси или приезжали загодя, разбивали палатки среди поля и ждали круглогодичных дуниловских туманов. Сегодня «Ласточка» из Москвы или Нижнего быстро домчит до Шуи, и сложностей логистики нет.

Пейзажи здесь действительно нереальные! Извилина речки Тезы, рыбачья лодка, храмы, еле очерченные в тумане, заливные луга – фотографии с моста через Тезу на рассвете и на закате всегда шедевральны.

А еще хлеб. Нет в Дунилово ни кафе, ни столовых, а вот пекарня на трассе у деревни славится не только на всю округу, но известна путешественникам из других краев: пекут здесь необыкновенный хлеб да еще и пироги. Место уникальное, построена пекарня при Николае II, с тех пор почти ничего не изменилось: стены толщиной в метр, тяжелые своды, кованый пол из металлической плитки, огромные котлы, чаны, противни, чугунные и медные сковороды. Главный «экспонат» здесь – огромная трехметровая печь, топка у нее такого размера, что закладывают в нее не дрова, а распиленные стволы деревьев целиком. Ночью угли тлеют, сохраняя тепло, а уже в 5 утра кочегар снова ее растапливает. Как не попробовать хлеб из такой печи, а заодно крендели и плюшки!

Тихое Дунилово

Село Дунилово находится в 22 километрах от Шуи, дорога, как водится, плохая, советуют ехать чуть дольше, через Введенье, но хотя бы все не так запущенно.

Через мост другая деревня, Гори́цы, тоже с церковью. В давние времена между селами шла настоящая война. В конце XVII века дуниловский воевода Шишкин со своими людьми напал в праздник Рождества Богородицы на Горицкую ярмарку. Побили и пограбили соседей от души, даром что святой праздник. Через некоторое время горицкий народ «выступил с ответным словом». Говорят, и сегодня дерутся на мосту местные мальчишки из двух сел, не задумываясь, что дракам этим лет пятьсот, не меньше!

Впервые село Дунилово упомянуто в 1535 году в связи с княжеским родом Горбатых-Шуйских; потомки суздальских князей жили здесь c ХVI века на месте, называемом «Поляна», стоял там, где впоследствии выстроили Благовещенский монастырь, деревянный терем. По легенде, после того как Петр I подарил село Лопухину, Евдокия жила какое-то время здесь в монастыре, в ссылке.

Места здесь были оживленные, совсем не такая всеми забытая глубинка, как сегодня. Дело в том, что здесь проходила «аракчеевская бульварная дорога» – путь из Санкт-Петербурга в Нижний Новогород, и даже четыре моста перекинули через Тезу.

Интересно, что село никогда не занималось сельским хозяйством, здесь всегда жили скорняки, и Дунилово даже прозвали «скорняжной столицей России». А продукты везли сюда со всех окрестных деревень. В маленьком селе в то время жило более 18 тысяч человек, работали 4 фабрики. По другим данным 8 скорняжных заводов, 3 постоялых двора, трактир и школа. И возможно, по-другому сложилась бы его судьба и не уцелела красота, но железная дорога прошла через Иваново и Шую, и село постепенно пришло в упадок.

Сегодня в Дунилово нет школы, зато есть музей, очень интересный, созданный из того, что люди приносили. Здесь много разрушенных старинных домов, но и резных деревянных домиков с садами, вполне живых и живописных, тоже хватает, здесь бродят козы и холодит прозрачная вода в старых деревянных колодцах.

Совсем недавно в Дунилово появилось и место для ночевки, да еще какое! Отреставрировали дом, создали старый дворянский особняк, и теперь принимают постояльцев на высшем уровне. Сайта у гостевого дома Дунилово нет, только свой канал в Телеграме. Тайные места, они ж такие… тайные! Уверена, что летом, а то и на зимние праздники места будут нарасхват.

11 февраля 1609 года у села Дунилово произошло сражение, предшествовавшее созданию в Нижнем Новгороде ополчения Минина и Пожарского. Нижний Новгород в Смутное время являлся оплотом для сил, выступавших против самозванца Лжедмитрия II.

Началось все 2 декабря 1608 года, когда нижегородцы разгромили войско Лжедмитрия, пытавшегося распространить свое влияние на волжские города. Это послужило сигналом для широкого выступления против самозванца, чьей движущей силой стали крестьяне, посадские люди, стрельцы, которые больше других пострадали от поборов и насилия польских наемников и казаков. В течение короткого времени восстание охватило практически всю верхнюю Волгу: Ярославль, Кострома, Городец, Холуй, Решма, Кинешма, Юрьевец, Плёс восстали против поляков.

Сбор ратных людей проходил в Кинешме и Гороховце. Во главе повстанцев встал костромской сын боярский Федор Васильевич Бобарыкин.

На подавление восставших из Суздаля в дворцовое село Дунилово выступил Ф. К. Плещеев с отрядами суздальских и луховских дворян, а также с казаками. Здесь приблизительно 11 (21) февраля 1609 года состоялся бой, закончившийся поражением суздальского воеводы.

Как следует из отписки Ф. К. Плещеева юрьев-польскому тушинскому воеводе Ф. М. Болотникову, битва продолжалась «с первого часа до обеда, и на бою… казаки дрогнули, и дворян, суздальцев и лушан, и иных побили, а иных ранили… И мы отошли в Суздаль, а людей с нами одних суздальцев человек сто да лушан человек с тридцать».

Это была одна из первых побед восставших над сторонниками Лжедмитрия II. Несмотря на последующее разорение Кинешмы, маленькая победа не забылась, она сыграла свою роль в будущей победе.

Главная «фотомодель» Дунилово – Успенский монастырь, это его колокольни видны в тумане на большинстве фотографий. История монастыря длинная. На этом месте Федор Лопухин основал в XVII веке мужской монастырь Воробьёвская в честь Всемилостивого Спаса мужская пустынь. В 1697 году Лопухин, впавший в немилость царя, был выслан воеводой в Тотьму, и монастырь, потерявший своего покровителя, стал быстро приходить в запустение. В 1724 году был первый раз упразднен по причине «малообеспеченности». Последующие годы были не самыми благополучными в истории монастыря, а потом его закрыли по указу Екатерины Великой. Вскоре деревянные постройки монастыря сгорели.

Вновь он ожил лишь в XIX веке. На средства московской купчихи Евфимии Каретниковой и почетной гражданки города Шуи Марии Ивановны Посылиной в обители построили каменные церкви. В 1819 году построена летняя церковь в честь Успения Божией Матери с приделами в честь Всемилостивого Спаса и Рождества Пресвятой Богородицы. А в 1848 году закончено строительство зимнего Покровского храма. Главной святыней обители была чудотворная икона Божией Матери Смоленская. К концу века здесь построили богадельню для стариков и школу для крестьянских детей.

В 1941 году все церкви сел Дунилово и Горицы были закрыты «по требованию масс населения». В бывшем монастыре разместился психоневрологический диспансер, просуществовавший до 1991 года. Покровский храм переделали в больничную палату, в алтаре разместили процедурный кабинет, а Успенская церковь использовалась под склад.

18 июля 1991 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви на месте бывшей Воробьёвской пустыни был учрежден общежительный женский монастырь в честь Успения Божией Матери. Началось возрождение обители. Сегодня проход в монастырь перекрыт шлагбаумом на значительном расстоянии от стен. На территорию не пускают, экскурсии не проводятся. Чаем под рояль здесь явно не напоят, что ж, у каждой обители свои правила и своя судьба.

Благовещенский монастырь – самый древний на этой земле. Точная дата его постройки неизвестна, закладная доска, находящаяся в стене Благовещенского храма, свидетельствует, что освящен он был в 1675 году. Говорят, что Евдокия Лопухина участвовала в строительстве иконостаса. Казанский храм монастыря построен уже в конце XIX века.

Два раза в году, по весне и по осени, проводили в Дунилово ярмарки. Там, где некогда была торговая площадь, стоит ныне Крестовоздвиженский храм, построенный в 20-х годах девятнадцатого столетия купцами Балиными на месте маленькой часовенки, которая, в свою очередь, поставлена в благодарность за избавление от морового поветрия в 1654 году.

Местная легенда уверяет, что Дунилово находится под покровительством святителя Николая. В конце XVIII века здесь явился чудотворный образ Николы Можайского, тот самый, что представляет любимого христианского святого в необычном образе с градом (городом или храмом) на одной руке и с мечом в другой. Легенда рассказывает, что приплыла деревянная статуя по реке. Установили ее в Покровской церкви, а жители сшили одежду и даже обувь любимому святому, недаром скорняками были! В 30-х годах Покровская церковь была закрыта, а скульптуру повелели убрать. Вот только сделать это было непросто, никак не хотел Никола Можайский покидать свое место. Удалось выволочь статую, лишь привязав трос к трактору. Вывезли ее в поле, бросили, а вскоре после того Святитель исчез. Кто-то говорит, спрятали местные жители, кто-то – что сгинула статуя в подвалах НКВД. А кто-то говорит – исчез Никола Можайский, явится он в нужное время.

«Это не Санкт-Петербург, это не Растрелли. Это село Дунилово», – гласит подпись под одной из фотографий в интернете. А влюбившиеся в эти места художники и фотографы уверяют, что Дунилово неисчерпаемо.

Однажды из села сделают конфетку, восстановят, покрасят обветшалую кладку старых храмов. И потеряется то, что делает Дунилово таким необыкновенным, настоящим, так что торопитесь! Если, конечно, вы не из тех, кому хочется Колизей достроить, а то руины смотрятся некрасиво.

Знающие люди покупают у знакомых дуниловских рыбаков судаков, места экологические, рыба, говорят, особенно вкусна.

Это сейчас мы из судака с семгой уху варим, или жарим рыбу, или фаршированного судака запекаем, а раньше готовили из судака тельное.

РЕЦЕПТЫ

1. Тельное из судака по рецепту 1910 года

Ингредиенты:

2 фунта (900 г ныне) судака

1 луковица

100 г белого хлеба

150 мл молока или воды

3–4 горошка черного перца

1 ст. л. растительного масла для жарки

1 ст. л. мягкого сливочного масла

панировочные сухари для обвалки – примерно треть стандартного пакетика

2–3 веточки свежей петрушки

2 фунта судака очистить, вынуть кости, мелко изрубить.

Мелко изрубленную луковицу поджарить в скоромном или постном масле, положить изрубленную рыбу, слегка поджарить, прибавить ½ французской булки, намоченной в ½ стакана воды или молока, положить еще немного масла, 3–4 горошины толченого простого перца, соли, размешать, истолочь все в ступке.

Сделать из этого тельного род продолговатой булки, переложить на сковородку, намазанную маслом, сгладить, посыпать истолченным сухарем и мелко изрубленною петрушкою, полить сверху маслом.

Вставить в печь, чтобы изжарилось, чаще поливая стекшим на сковороду маслом, в которое подлить потом ложки 2–3 ухи, сваренной из оставшихся костей.

(Запекаем 30 минут в духовке, разогретой до 170–180 °С).

2. Тельное, тяпанное из сома, по рецепту XIX века

Ингредиенты:

филе сома – примерно 700–800 г

1 яйцо

3 луковицы

3 ст. л. муки

3 ч. л. соли

1200 мл воды

3 лавровых листика

6 гвоздичек

2–3 веточки укропа и петрушки

10 горошин черного перца

соль по вкусу

Рыбу очищаем и рубим (отсюда тяпаное, рубим ножом) на кусочки примерно 1 см, затем разминаем деревянной ложкой.

Лук мелко шинкуем и добавляем в фарш. Затем кладем зелень. Теперь добавляем яйцо и муку и замешиваем фарш.

Полученную массу формируем в колбасу и обваливаем в муке. Теперь все снова перемешиваем и выкладываем на тканевую салфетку (небольшое тонкое полотенце), обвязываем ниткой, как колбасу, чтобы не развалилось при варке.

Готовим «рассол», добавив в воду соль по вкусу, гвоздички и перец.

Доводим рассол до кипения в большой кастрюле, как закипело – опускаем туда нашу «колбасу» вместе с полотенцем! Оставляем кипятиться минут 20.

Вынимаем, оставляем охладиться.

Подаем традиционно с отварным картофелем с укропом и бочковыми огурчиками.

Или оставляем в холодильнике и подаем позднее как студень.

О приготовленном таком тельном в деревенской печи говорят: ум отъешь. Да где ж ее, печь, взять большинству из нас.

3. Жареное тельное из судака с салом

Ингредиенты:

800 г филе судака

150 г сала

200 г сметаны

1 яйцо

2 луковицы

3–4 веточки укропа

2 ст. л. муки

соль и перец по вкусу

Сало нарезаем кусочками примерно по 1 см. Выкладываем на сковороду, обжариваем, затем доводим до состояния шкварок; всё на среднем огне, не даем пригореть.

Выключаем огонь и остужаем.

Лук и укроп режем мелко, рыбу очищаем от костей и разбираем на филе. Рубим мелко ножом: снова у нас тяпаная рыба.

Смешиваем рыбу с луком и укропом, еще раз все рубим ножом и тщательно перемешиваем.

Добавляем яйцо и вытопившийся из шкварок жир (судак – рыба сухая, жир сделает ее нежной). Солим и перчим.

Разогреваем духовку до 180 °С.

Тем временем обжариваем муку в антипригарной сковороде до орехового запаха, добавляем в муку сметану, перемешиваем.

Фарш выкладываем в форму для запекания, сверху выливаем сметану с мукой, отправляем в духовку на 20–30 минут.

Подаем горячим с отварным картофелем с укропом и, конечно, с бочковыми огурчиками.

А вы знаете, что лучшие речные раки ловятся в месяцы, в которых нет буквы «р»? В противоположность правилу об устрицах, которых не едят в месяцы без буквы «р». Объяснение простое – поздней весной и летом устрицы размножаются, и мясо их становится невкусным. А вот раки, наоборот, набирают вкус.

Варить раков можно не только в пиве или рассоле, но и в молоке с квасом!

4. Раки в квасе

Ингредиенты на 10–15 раков:

400 мл кваса,

500 мл красного вина

2–3 веточки укропа и петрушки

3 лавровых листика

соль по вкусу

Наливаем в кастрюлю не слишком кислый хлебный квас, подсаливаем и доводим до кипения.

Выкладываем раков (живых, потому что умерший рак может привести к отравлению).

Вливаем вино, добавляем остальные ингредиенты и варим примерно 15 минут.

Подаем горячими вместе с отваром.

5. Раки в молоке

Раков выдерживаем час в молоке (на 10–15 раков понадобится 2 л молока). Затем молоко сливаем, подсаливаем и кипятим.

Раков отвариваем в чуть-чуть подсоленной воде, воду сливаем, вливаем на ее место молоко. Доводим до кипения, накрываем крышкой, выключаем огонь и оставляем на 15 минут.

Подаем горячими.

Приготовить раков по этому рецепту я не решусь, «мои» раки – это доведение до кипения подсоленной воды с укропом, кориандром, цельным чесноком, а лучше с букетом для соления огурцов, где и хрен, и смородиновые листья. Как только вода вскипела – вливаю бутылку пива, дешевого, главное тут – хлебный аромат. Вливаю потихоньку, чтобы пена слишком высоко не поднималась. Минут 10 варю – и можно подавать. Раки – это единственная живность, которую я готова бросать живьем в кипяток. Тут мою любовь к природе побеждает любовь к ракам!

Главное условие – раков варят только живыми. Плачьте, но не рискуйте здоровьем.

Флорищева пустынь – место ссылки колдунов всея Руси

Нижегородская область

Старик будто сам всё видел: стучат тяжелые топоры в крепких руках, сушат люди болота, возводят города, монастыри, идут всё дальше, по течениям холодных рек, во глубины густых лесов, одолевают дикую землю, становится она благообразна.

А. М. Горький

Учитель биологии из Гороховца Андрей Владимирович Сисейкин, изучающий историю родного города, рассказал однажды, что прочел в старых книгах: во Флорищеву пустынь в 28 километрах от Гороховца в старину ссылали колдунов и ведьм. Река Клязьма была границей, а на границе поставили молитвенный щит, поэтому столько монастырей и храмов в древнем Гороховце.

О своем любимом городе я уже писала и даже сделала его сценой действия детектива с ноткой мистики. А вот историю эту тогда не слышала, оказалось интуиция.

Гороховец действительно городок необычный, с горой, лесом, лентой реки, монастырями и храмами, неспешной жизнью, Клязьмой и колокольными звонами умытый. Но почему колдунов и ведьм ссылали именно во Флорищеву пустынь?

Оказывается, не зря ссылали, место особенное. Называли Флорищеву пустынь самой красивой обителью царской России.

О Флорищевой горе всегда рассказывали странные вещи, говорили, звон стоит, гудит что-то, как будто изнутри горы. И свет идет из горы, изнутри. Видел этот свет всякий мимо проходящий.

Одних эти истории пугали, других необычное место влекло. Приходили люди, да долго не задерживались.

Эти тихие места у реки Лух давно заприметили бортники, охотники за диким медом. Они тоже селились здесь в сезон сбора меда, а потом присоединялись к отшельникам-монахам. Был среди бортников некий Фрол, знавший все тропинки, дупла, гнезда и травы в округе. По его имени деревню и назвали, получила она имя Фролищи. А вот гора стала Флорищевой, то ли букву перепутали, то ли имя почитаемого на Руси святого, покровителя лошадей, Флора вспомнили. Братья Флор и Лавр на старых иконах всегда писались с лошадьми, а сегодня в день их памяти частенько освящают скот.

Как бы то ни было, но гора недалеко от деревни Фролищи стала Флорищевой.

В первой половине XVII века пришел на гору старец Мефодий. К нему подтянулись еще несколько человек, так родилась община. А где монашеская община – там и церковь нужна. Пошел Мефодий по округе с протянутой рукой. Денег не давали, зачем что-то строить в заброшенном месте, да еще и с чудесами непонятными? Мефодий уговаривал: если не вы, то потомки ваши прославят здесь дивного во святых Своих Бога Израилева. По легенде, хорошо понимал Мефодий, в каком месте строить церковь собрался: здесь над рекой Лух издавна жили языческие племена и какую только нечисть не собирали! Для того и церковь поставить надобно.

Да и когда поставили, нечисть сразу не сдалась. Рассказывали, что в марте 1757 года случились сильный ветер, гроза, сотрясения почвы. Как будто обычная буря, но над Успенским собором вдруг до самого неба встал огненный столп. На десятки верст его видели. Монахи растерялись. И у входа в церковь увидели две белые фигуры. Церковные двери распахнуты, внутри свет и пение. А посреди церкви – гроб. Как сказано в поданной властям докладной записке: «И от того времени и пения монахи и старейшия люди в затмении ума сташе».

Так монастырь в этих местах в сопротивление нечистым силам и поставили.

Вокруг красота дивная, летом аромат лесных трав стоит в воздухе, вода в маленьких озерцах чистейшая.

А зная историю монастыря, стали ссылать сюда всяких колдунов.

Монастырь непрост был, в его библиотеке насчитывалось полторы тысячи редких книг, в том числе рукописных. А главной святыней были чудотворные иконы Успения Пресвятой Богородицы и Божией Матери Владимирской. В 1772 году они избавили жителей Гороховецкого уезда от морового поветрия. Иконы обносили по окрестным городам и сёлам. К сожалению, сегодня сохранились лишь списки тех икон.

Флорищева пустынь в старину

Флорищева пустынь

В храме Флорищевой пустыни

Официальной датой основания монастыря считается 1651 год.

Молва о Флорищевой обители дошла тогда до царя Федора Алексеевича Романова. Оказавшись правителем в 14-летнем возрасте, слабый здоровьем царь надеялся на помощь веры в своем выздоровлении. И в 1677 году Федор Алексеевич прибыл во Флорищеву пустынь на богомолье. К его приезду специально вырубили просеку-дорогу из Москвы через деревню Вязники, проложив через непроходимые лесные заросли, топи болот и гнезда гремучих змей. О змеях мы еще вспомним чуть позже.

Неизвестно, благодать пустыни ли подействовала, но царя впоследствии называли философом на троне и просвещенным самодержцем. А пустынь получила щедрые царские подарки – сенокосные угодья и пашенные земли, охотничьи наделы. А заодно прибыл указ о постройке каменных церквей вместо деревянных. На строительство были отведены немалые суммы, а сам указ гласил, что «надлежит построить новый храм такой высоты, чтобы даже столичные жители так задирали головы для осмотра крестов, чтобы у них шапки спадали с голов».

Указ царя исполнили, 49-метровая колокольня, построенная в 1681 году, стала четвертой в России по высоте.

Первым настоятелем обители стал Илларион, будущий митрополит Суздальский и Юрьевский, управлявший монастырем 27 лет. При нем построили первые кельи, он издал иноческий указ со строгими правилами, а «слезные молитвы» насельников привлекли народ со всей Руси, кто-то оседал здесь навсегда, и обитель разрасталась.

У Успенского храма интересный декор – орнаментальный, или «жучковый» орнамент (словно буквы «ж», бегущие по поясу алтарной части) – новшество для своего времени.

В 1684 году к ансамблю были добавлены Троицкая церковь, в 1693 году – надвратная церковь Петра и Павла, в 1703 году построена монастырская церковь в честь преподобных соловецких чудотворцев.

Еще одно известное имя связано с историей монастыря – князя Бориса Алексеевича Голицина. В 1713 году в обители появился новый монах Боголеп, который щедро одаривал пустынь подарками, ценными иконами и денежными взносами. К монашескому житию князь так и не приобщился, выстроив себе двухэтажный дом, названный впоследствии «голицинским». После кончины князь-монах Боголеп был похоронен здесь же, на территории монастыря. Остались после него крест с весьма скромной надписью да каменный «голицинский» корпус.

Несмотря на то, что спряталась пустынь в глубинке среди густых лесов, после 1917 года ей досталось не меньше, чем городским храмам, ее так же жгли и грабили.

Сегодня пустынь восстановлена, причем строго в том виде, в каком существовала когда-то, новоделом ее рамы не назовешь. Первая после закрытия монастыря литургия во Флорищевой пустыни состоялась 12 июля 1994 года, когда здесь создали Петропавловский приход. В сентябре 2005-го приход преобразован в мужской монастырь с прежним названием Свято-Успенская Флорищева пустынь.

Пустынь стоит на горке, которую называют Красной из-за красноватого оттенка песчаника. В ее стенах сегодня погреба, кузница, корпус со смешным названием «рухлядный» – догадайтесь, для чего он предназначен!

Сегодня пустынь относится к Нижегородской области, в двух шагах начинается Владимирская. И в обеих областях вам расскажут, что это особенное место, с другими не сравнимое. Вот только по-прежнему прячется она в глухих лесах, среди бездорожья, и если изредка привозят туристов-паломников на автобусе, то на машине точно не проедешь.

Но есть приключение, достойное лишь настоящих путешественников!

Вы приезжаете на Московский вокзал Нижнего Новгорода и выбираете необычный вид транспорта – «кукушку». Это не мышонок, не лягушка, а неведома зверюшка, рельсовый автобус, или, по-солидному, автомотрисса. Такой вид транспорта специально приспособлен для движения по неэлектрифицированным участкам железных дорог. Пускать длинные составы с тепловозом нет смысла, и по рельсам ездят небольшие дизельные поезда из одного или нескольких вагонов. Такие ветки не имеют разворотов на конечных остановках: машинист просто переходит из головной кабины в хвостовую — и «кукушка» едет в обратную сторону.

У «кукушки» два маршрута – до станции Фролищи или с пересадкой через Ильино. По второму маршруту «кукушки» ходят гораздо чаще. Общее время в пути – 2 часа, потому что «кукушка» не торопится; летом, как шутят местные, можно рассмотреть грибы, растущие вдоль дороги. Места за окном живописные – нетронутая природа, леса, болотца, холмы…

И вот приходит «кукушка» на тупиковую станцию, в деревню Фролищи. Правда, до деревни оттуда тоже неблизко. И начинается настоящее приключение. Знаю человека, который проделал весь путь, приехал, огляделся – и бегом занимать место в обратный путь. Потому что вокруг лес густой, и больше ничегошеньки, уйдет «кукушка», и что делать? А все правильно, от станции до пустыни еще два километра по лесу. Вот такие приключения. А вы что хотели, в потаённое, благодатное место – и с ветерком по асфальту? Нетушки!

МОНАСТЫРСКИЕ ПОСТНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Рецепты монастырских постных блюд подойдут и тем, кто не ест мяса, да и просто иногда хочется чего-то для нас, привыкших к мясу и курице, необычного, но притом вкусного.

1. Постные тефтели из гречки

Они невероятно вкусны со свежими лесными грибами. Представьте дух белых грибов!

Ингредиенты:

гречка – 200 г

отварные

грибы – 200 г

репчатый лук – 2 шт.

мука – 4 ст. л.

томатный сок – 200 мл

щепотка сахара

соль и перец

по вкусу

чеснок – 2 зубчика

лавровый лист – 1 шт.

растительное

масло для жарки – 2 ст.л.

Отвариваем гречку до готовности. Прекрасно готовится гречка, если довести воду до кипения, потом, как только она выкипит, залить кипятком, накрыть крышкой и оставить без огня, просто на плите.

Пока варится гречка, мелко нарезаем лук и обжариваем его на сковороде, как подрумянится, добавляем отварные грибы и обжариваем еще несколько минут.

Выкладываем в миску, добавляем 2 ст. л. муки, измельчённый чеснок, солим, перчим и превращаем в однородную массу блендером.

Формируем тефтельки, небольшие, примерно 1 ст. л. «фарша».

Обваливаем в остальной муке и обжариваем на среднем огне до золотистой корочки.

Теперь вливаем томатный сок, добавляем лавровый лист, щепотку соли и сахара, доводим до кипения.

Убавляем огонь и тушим под крышкой еще примерно 5 минут.

2. Скумбрия в масле

Ингредиенты:

скумбрия свежая крупная – 2 шт.

смесь перцев горошком – ½ ч. л.

кориандр – ½ ч. л.

растительное масло – 4 ст. л.

лавровый лист – 2 шт.

вода – 4 ст. л.

соль – 1 ст. л.

Перед приготовлением рыбу надо выпотрошить в слегка подмороженном виде, так удобнее потрошить.

Затем отрезаем голову, хвост и плавники.

Хорошо промываем скумбрию под проточной холодной водой и нарезаем на куски размером 2,5–3 сантиметра.

Натираем каждый кусок рыбы солью.

Банки промываем с содой и стерилизуем. Крышки кипятим в воде около 2 минут.

На дно стерильных банок выкладываем лавровый листик, смесь перцев и кориандр.

Затем раскладываем скумбрию, оставляем расстояние между рыбой и горлышком.

В каждую банку вливаем по 2 ст. л. растительного масла и столько же воды.

Плотно закручиваем банки стерильными крышками.

Берем большую кастрюлю. На дно стелем полотенце и ставим на него банки с рыбой на небольшом расстоянии друг от друга.

Наливаем столько воды, чтобы крышки были полностью под водой.

Ставим кастрюлю на средний огонь, доводим до кипения, затем убавляем огонь, накрываем крышкой и томим 5 часов.

В процессе варки вода должна быть выше крышек. Если испарилась – подливаем крутой кипяток.

Оставляем наши домашние консервы с рыбой до полного остывания в кастрюле с водой.

Затем вынимаем и храним в холодильнике.

3. Постный рассольник

Ингредиенты:

перловка – 100 г

картошка – 2–3 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

помидор – 1 шт.

соленые огурцы – 2 шт.

чеснок – 1 зубчик

растительное масло – 4 ст. л.

соль, черный перец, специи – по вкусу

лавровый лист – 1 шт.

вода – 1300 мл

Промываем перловую крупу несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Далее заливаем ее холодной водой и оставляем на 30–40 минут.

Лук, морковь и чеснок чистим. Морковь натираем на крупной терке, лук нарезаем небольшими кусочками, а чеснок измельчаем.

Помидор нарезаем кубиками.

На разогретую сковороду с толстым дном наливаем небольшое количество растительного масла.

Обжариваем лук и морковку. Через 1–2 минуты добавляем помидор и чеснок. Помешиваем и оставляем томиться в сковороде еще 3–5 минут.

Воду, в которой замачивалась перловка, сливаем, заливаем крупу небольшим количеством свежей воды и варим до полуготовности (25–30 минут). Оставшуюся воду сливаем.

Соленые огурцы нарезаем маленькими кубиками.

Теперь кладем в кастрюлю к перловке картофель, нарезанный кубиками. Заливаем указанным в рецепте количеством воды и ставим на плиту.

После закипания уменьшаем огонь до среднего и варим под крышкой 10 минут. Крышку надо слегка приоткрыть, чтобы выходил пар.

После этого кладем в кастрюлю зажарку, лавровый лист и огурцы. По желанию можно влить небольшое количество рассола от огурцов. Всё перемешиваем и варим еще 10–20 минут (до мягкости огурчиков). Подаём, посыпав зеленью.

4. Постное тесто на пирожки

Ингредиенты:

ТЕСТО:

мука пшеничная – 4,5 граненого стакана

вода – 500 мл

соль – 1 ч. л.

сахар – 2 ст. л.

растительное масло – 3 ст. л.

сухие дрожжи – 3 ч. л.

Нагреваем воду в эмалированной кастрюле, размешиваем в ней сахар (вода должна быть теплой, но не горячей).

Затем берем 1/3 стакана воды с сахаром и размешиваем в ней дрожжи, ждем, пока вспенятся.

В оставшуюся воду добавляем соль и масло. Когда дрожжи вспенятся, выливаем их в воду.

Постепенно добавляем муку. Размешиваем смесь лопаткой, а затем замешиваем руками, чтобы получился липкий шарик теста.

Накрываем кастрюлю полотенцем и ставим в теплое место для подъема теста примерно на 1 час.

Когда тесто хорошо поднимется и увеличится в размерах, можно начинать лепить пирожки. Тесто будет мягким и липким, поэтому для работы с ним понадобится дополнительная мука.

Посыпаем поверхность стола мукой, переносим тесто на стол, а затем посыпаем и его. При работе с тестом руки также постоянно должны быть в муке.

Разрезаем тесто на кусочки. Обваливаем каждый в муке и раскладываем на столе отдельно друг от друга.

Пальцами аккуратно придаем кусочкам форму овальной лепешки. В центр каждой лепешки выкладываем примерно 1,5 ст. л. начинки, слегка присыпаем ее мукой. Затем соединяем бока теста и придаем пирожку форму, выкладываем на сковороду и обжариваем.

Начинку можно делать из картофельного пюре, капусты, грибов, соленых огурцов.

5. Постные пирожки на картофельном отваре

Ингредиенты (на 25–30 пирожков):

ДЛЯ ТЕСТА:

свежие дрожжи – 30 г (или 10 г сухих)

картофельный отвар – 0,5 л

сахар – 3 ч. л.

соль – 1–1,5 ч. л.

растительное масло – 1,5–3 ст. л.

мука – 800–900 г

ДЛЯ НАЧИНКИ:

отварная картошка – 10 шт.

зеленый лук – по вкусу

соль, молотый перец, специи – по вкусу

Растираем дрожжи с сахаром, вливаем половину теплого (не горячего!) отвара от картошки, размешиваем.

Далее просеиваем 1–1,5 ст. муки. Тесто должно получиться густым, как сметана. Ставим его на 15–20 минут в тепло.

Когда тесто подойдет, добавляем в него оставшиеся 250 мл картофельного отвара, перемешиваем. Частями просеиваем муку. Замешиваем тесто сначала ложкой, а затем руками. Вместе с мукой добавляем соль и растительное масло. Лучше, чтобы тесто осталось немного липким, – тогда пирожки будут нежнее.

Вымесив тесто, кладем его в миску, смазанную маслом, накрываем полотенцем и оставляем на 45 минут – 1 час, чтобы оно снова подошло.

В это время делаем начинку. Отвариваем картошку, делаем пюре, смешиваем с зеленым луком и специями.

Формируем пирожки. Отделяем кусочки теста и делаем лепешки, выкладываем их на стол, посыпанный мукой.

На каждую лепешку кладем начинку. Начинка должна быть комнатной температуры или теплой. Защипываем пирожки, как вареники, и кладем швом вниз, слегка раскатываем скалкой, чтобы получились тонкие пирожки.

Разогреваем в сковороде подсолнечное масло. Когда масло хорошо нагреется, выкладываем пирожки и жарим на огне чуть меньше среднего под крышкой до румяности. Со второй стороны жарим уже без крышки.

6. Судак с шампиньонами и картофелем

Ингредиенты:

судак – примерно 800 г

шампиньоны – 200 г

растительное масло – 2 ст. л.

картофель – 8 шт.

мука – 1 ст. л.

лук – 1 шт.

корень петрушки

лавровый лист – 1 шт.

перец чили – 1 шт.

лимонная кислота – ½ ч. л.

зелень петрушки – 1 ст. л.

морковь – 1 шт.

Готовим овощной бульон. В воду кладем репчатый лук, корень петрушки и морковь, доводим до кипения и варим около 20 минут, после бульон процеживаем через сито.

Судака очищаем от чешуи и внутренностей, хорошенько промываем проточной водой и нарезаем на порционные куски.

Помещаем подготовленную рыбу в овощной бульон, добавляем к нему несколько лавровых листов и варим рыбу до полной готовности.

Готовим соус: пассеруем в масле нарезанные пластинками шампиньоны, добавляем муку, слегка обжаренную на растительном масле, и немного рыбного бульона. Тушим 15 минут.

Картофель очищаем и отвариваем в подсоленной воде, не разрезая его на куски. На тарелку порционно выкладываем готовый картофель, кусочек рыбы и поливаем грибным соусом. Сверху блюдо посыпаем рубленой зеленью петрушки.

7. Паштет из фасоли

Ингредиенты:

фасоль – 200 г

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

грецкие орехи – 50 г

чеснок – 1 зубчик

растительное масло, соль – по вкусу

Фасоль промываем и замачиваем на ночь. Емкость должна быть большая, чтобы вода покрывала фасоль в два раза. Когда фасоль хорошо набухнет, промываем еще раз и заливаем чистой водой. Ставим на огонь и доводим до кипения. Затем варим на среднем огне до готовности, солим и выключаем огонь. Немного остужаем, бульон не сливаем.

Грецкие орехи подсушиваем в микроволновке или на сковородке. Блендером измельчаем их в муку.

Натираем на крупную терку морковь и мелко режем лук. Обжариваем овощи до готовности.

Блендером взбиваем фасоль с бульоном в однородную массу. Добавляем зажарку, чеснок, грецкие орехи и специи. Еще раз всё перемешиваем блендером.

Паштет из красной фасоли перекладываем в баночки и храним в холодильнике неделю.

Аромат сыра и музыка для души

Владимирская область

Музыка творит мир. Она есть духовное тело мира…

Александр Блок

Где сегодня та нечисть и чем закончилась ссылка колдунов и ведьм – никому не ведомо. Но по-прежнему несут свой молитвенный пограничный пост гороховецкие храмы и монастыри.

В книге «К России с любовью», рассказывая о своем любимом Гороховце, я лишь пару слов о Свято-Знаменском монастыре написала. А он заслуживает большего.

Это тот самый монастырь, что лишь с горы, со стен Никольского мужского монастыря виден. А снизу из города – лишь лес густой за рекой. Ох уж эта река! Как разольется, отрезан монастырь полностью от «большой земли». А стороной, не пересекая реку, до ближайшего населенного пункта километров пятьдесят. С горы хорошо видно, что вокруг лишь леса непроходимые. Так и не освоили люди даже в XXI веке ту сторону реки. Может, и хорошо?

Свято-Знаменский монастырь расположен на левом берегу реки Клязьмы, в живописнейшем месте, окруженном лесом и озерами, в пойме, на так называемой Красной гриве (поэтому монастырь иногда называют Красногривский). Отсюда открывается неповторимый вид на старинную часть города.

Это самая древняя обитель в Гороховце, основанная на средства купца Петра Лопухина в 1598 году. Первоначально монастырь был мужским, но его самостоятельная жизнь оказалась короткой. В 1723 году указом Петра I Знаменский монастырь по причине «малобратственности» был приписан к Флорищевой пустыни и с тех пор стал ее подворьем. В советский период монастырь пришел в полное запустение и был частично разрушен.

В 1994 г. обитель была возвращена Владимиро-Суздальской епархии в качестве скита мужского Троице-Никольского монастыря г. Гороховца. А в мае 1999 г. распоряжением архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия Знаменский скит был преобразован в Знаменский женский епархиальный монастырь.

Гороховецкий Знаменский монастырь

В начале лета 1999 г. в обитель приехали первые насельницы и началось воссоздание монашеского общежительства…

Жизнь в Гороховце, как говорят местные жители, циклична. И вся связана с рекой и мостом. К весне весь город волнует – разлилась ли река? Прошла не прошла? К лету – навели ли понтонный мост? И те, кто на тот берег никогда не ходил, волнуются, как там мост? Осень – мост-то развели? Зимой главный городской вопрос – встала ли река, можно ли переходить?

И зимой-то перейти можно, а вот в разлив… Монахини иногда переправляются на лодках, а бывает, зажмут лодку льдины и несет быстрая Клязьма. А как спасешься? Всем монастырем молятся.

Прислали сюда двадцать лет назад тогда еще послушницу восстанавливать монастырь. Она как глянула – так и ахнула. Живого места не осталось от монастыря. Заночевала в комнате, продуваемой ветрами со всех сторон, а утром вышла на улицу – слышит шипение. Оглянулась – а это гадюки… Помните змей Флорищевой пустыни? Вот и здесь проснулись злые силы.

Много с тех пор лет утекло. И бурьян выше головы выдергивали, и огородики разбивали, дерн носили тазиками будущая настоятельница и две помощницы. И строились потихоньку, до сих пор строятся. В алтаре в советские времена лошади стояли, а в храме овцы. Окна все навозом заляпаны.

– Руки опускались. А потом понимаешь, что все это детский лепет: не могу, уеду, надо, значит, надо, – рассказывает настоятельница игуменья Раиса. – Я лишь просила: – Господи, оглянись на мое убожество, раз ты меня сюда послал, помоги!

Появились насельницы, но выживать монастырю легче не стало. Пробовали держать баранов, кур, гусей, коз, а потом остановились на коровах. И решили… делать сыр. Изучили в интернете все, что связано с сыроварнями, даже в Италию поехали. И теперь сыр Знаменского монастыря – не сыр, а песня! Делают тут «скаморцу», «азьяго», «качотту», «адыгейский» и «сулугуни», а еще сыр «архиерейский» – в вине! Все по правилам: не сыроварня, а настоящая лаборатория.

Но не только сыром славится монастырь. Здесь особенная атмосфера, может, поэтому монахини не в черном, а в радостных платьях в цветочек?

– У вас не монастырь, а большая семья, – говорят приходящие. И правда, где вы видели в монастыре рояль?

– А почему нужно запрещать? – удивляется игуменья. – Это наш дом. Иногда мы собираемся вечерами, стихи читаем, песни поем, на рояле играют монахини. Вот пришел человек с грузом на душе, отчаялся, а мы чайку нальем, тут и рояль тихонько играет. И говорим о чем-то совсем не важном. А у человека груз с души падает, невзгоды отходят. Оттаивает человек. Ведь музыка воскрешает!

Будущий монастырский сыр

Много ли вы таких монастырей знаете?

В Гороховце говорят, что от Сретенского монастыря в центре городка до Знаменского в лесах подземный ход проложен. Только не нашел его пока никто.

А еще говорят, что не зря в орнаменте дома Пришлецова русалки-берегини. Здесь русалки даже людей спасали. По местному поверью, там, где водятся русалки, – земли плодородные. А еще, говорят, русалки – это к урожаю.

Слышите, как плещется большая рыбина под песню соловья в ночной Клязьме? Во-о-он там, под низко склонившейся к воде ивой. Это русалка подышать вынырнула. Значит, год будет плодородным!

Вот так я вдруг от монастыря к русалкам перешла. Значит, пора и о еде поговорить.

В монастыре, а тем более в Гороховце, самое место гороховому киселю. Нет, это совсем не то, что вы представили, не кисель в стакане. Гороховый кисель – это второе блюдо, это почти студень.

На Руси уже больше тысячи лет делали ржаные и пшеничные, овсяные и гороховые кисели, которые давали людям силу для тяжелой работы и вкусом радовали. Приправляли гороховый кисель постным маслом, жареным луком, грибами. Подавали как гарнир, с соленьями, с квашеной капустой.

РЕЦЕПТЫ

1. Вот, например, гороховый кисель с грибами

Ингредиенты:

репчатый лук – 1 шт.

любые грибы – 100 г

зеленый сушеный

горох – 1 граненый стакан

растительное

масло – 2 ст. л.

желатин – 1 ч. л.

Сухой горох измельчаем в блендере до состояния муки.

Лук нарезаем полукольцами, обжариваем в масле, откладываем.

Грибы мелко нарезаем и обжариваем.

Молотый горох засыпаем в кастрюлю, добавляем 2 стакана холодной воды, солим и варим 15 минут.

В конце варки, примерно через 10 минут, добавляем обжаренные грибы и лук.

В горячий кисель добавляем разведенный в воде желатин и выливаем в форму.

Остужаем, ставим в холодильник на 2 часа.

По истечении времени нарезаем кисель квадратиками, сверху можно свежей зеленью посыпать, и подаем.

2. Горохово-грибной паштет

Ингредиенты:

горох – 500 г

шампиньоны – 350 г

лук – 1 шт.

томатная паста – 2 ст. л.

растительное масло, соль, перец, специи – по вкусу

Замачиваем горох на ночь в холодной воде. Сливаем воду, заливаем свежей и варим горох до готовности.

Лук и грибы мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле. В самом конце добавляем томатную пасту и приправы.

Смешиваем горох с луково-грибной массой и взбиваем всё блендером до однородности.

Солим и перчим по вкусу.

Можно хранить в холодильнике неделю.

Сыр «качотта» прекрасно сочетается с грушами или персиками, как закуска к вину его можно подавать с вяленой ветчиной и вишнями, натирать при приготовлении пасты, ризотто или пиццы, он прекрасен в омлете.

3. Домашняя пицца с шампиньонами и сыром «качотта»

Ингредиенты:

ДЛЯ ТЕСТА:

яйцо – 1 шт.

кефир – 200 мл

сметана – 1 ст. л.

сода – 1 ч. л.

мука – 3–4 граненых стакана

соль – щепотка

сахар – ½ ч. л.

ДЛЯ НАЧИНКИ:

лук репчатый – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

Томатная мякоть – 2–3 ст. л.

сыр «качотта» – 100 г

петрушка – 2–3 веточки

шампиньоны резаные – 150 г

Делаем тесто: в миску разбиваем яйцо, добавляем сметану, соль, сахар и перемешиваем до однородности. Добавляем кефир, затем соду и еще раз хорошо перемешиваем. Постепенно добавляем муку, замешиваем некрутое тесто. Тесто скатываем в шар, накрываем салфеткой и оставляем на 10–15 минут при комнатной температуре.

Делаем начинку: помидоры и лук нарезаем кружками. Зелень режем мелко. Сыр натираем на крупной терке.

Лепешку из теста смазываем томатной мякотью, выкладываем шампиньоны и лук, посыпаем зеленью.

Выпекаем пиццу в духовке, разогретой до 180 °С, около 20 минут. Через 15 минут посыпаем тертым сыром и отправляем обратно в духовку.

Глава 2. В заповедных и дремучих

Туманный образ Мурома

Владимирская область

Муром-городок, поглядишь, и весь-то с локоток, а старинушкой, матерью Русью, припахивает!

Владимир Даль

Образ Мурома не ясен, его истинное лицо скрыто туманами. Удивительно, как умудряется он балансировать между легендами и реальностью.

С одной стороны, этот образ пришел из глубокой древности, он полон былин и сказаний, при слове «Муром» так и встают перед глазами темные леса и дикие разбойники с большой дороги, ведь именно здесь промышлял Соловей-разбойник, а значит, и Змей Горыныч водился, где ж еще богатыри ему головы рубили!

С другой стороны, не осталось и следа от того былинного города, да и с героями сказаний не так все просто. До сих пор спорят о реальности Ильи Муромца, не подтверждают историки существование Петра и Февронии, да и три сосны, стоявшие на муромской дороге, – где те сосны? Осталось лишь две, никак не приживается третья у былинного камня, вполне себе современного памятника.

Не буду я обижать тех, кто верит муромским историям о святых, и не буду раздражать тех, кто им не верит. Я хочу рассказать о городе Муроме, который сегодня предстоит глазам путешественников, а еще мы пройдемся по тем местам, откуда родом наши сказки.

Муром расположен совсем недалеко от Москвы, на крутом берегу Оки, но попробуй доберись хоть из Москвы, хоть из Владимира, хоть из Нижнего. Если у вас нет машины, то в лучшем случае можно приехать автобусом, потому что с поездами все плохо. Вроде и до Нижнего каких-то 200 километров, и Владимир недалеко, но поезд идет лишь из Арзамаса, сначала туда добираться надо.

Впервые Муром упомянут в 862 году наряду с Новгородом, Полоцком, Ростовом. Былинное название пришло от угро-финнов, живших здесь задолго до славян-кривичей. «Мурома» в переводе с финского означает «люди, живущие на горе у воды».

В заповедных и дремучих

Классический вид с набережной

Еще в начале ХХ века Муром сохранял очарование старинного русского городка с колокольным звоном, отражением куполов в Оке. Когда-то сюда съезжались из окрестностей на службы да на ярмарки. Муром предстоял перед глазами приезжих нетронутым заповедником старой Руси с самоварами, коромыслами, словно ожившее предание. Но в конце 1920-х годов в Муроме взорвали храмы, сбросили колокола, оставив лишь один действующий храм, где служил будущий патриарх Пимен.

В XIX веке актриса Пелагея Стрепетова написала, что «главная площадь с собором и торговыми рядами могла бы сделать честь картине лучшего художника». И сегодня благодаря реконструкции сохранившихся старых картин и фотографий облик старого города восстанавливается: не только окошки, крылечки, но и вывески в ретростиле. Муром превратился в уютный, приятный город над Окой. Знаю противников новоделов и сама часто ругаюсь, но насколько лучше восстановленное, чем пустота!

Считается, что князь Владимир отдал город в удел сыну, князю-мученику Глебу. Именно у него, по легенде, служил Илья Муромец, получивший княжескую дочь в награду за победу над Змеем Горынычем.

Князь рядом со своим двором за городскими стенами (в город жители его не пустили, не желая принимать христианство) поставил храм, где позже основали монастырь «Спаса, что на бору». У его стен в битве за Муром погиб сын Владимира Мономаха Изяслав.

Туманен образ и туманно прошлое города, ведь документы утрачены. Считается, что своих летописей в Муроме не было, о многих фактах в его истории приходится судить лишь по записям историка Татищева, который, по собственному утверждению, дал муромскую летопись посмотреть Петру I, а тот и «зачитал», не вернул. И многие утверждения Татищева другими источниками не подтверждаются.

Как и сегодня, город и в старые времена был всегда где-то рядом, да вдалеке, туда даже опальных бояр ссылали.

Муром – один из древнейших русских городов, впервые упомянутый в летописи монаха Нестора «Повести временных лет» в 862 году. Он почти на 300 лет старше Москвы. И снова странности муромской судьбы: нет тут древностей, достопримечательности относятся к XVI–XVII векам, а облик города, который мы видим сейчас, сформировался в XIX веке.

Виной сильные пожары 1792 и 1805 годов, после которых постарались устроить длинные и прямые улицы, тогда же снесли и обветшалый муромский кремль.

И все же есть что посмотреть, начиная со здания железнодорожного вокзала Муром-1, построенного в 1910 году; это теремок, заставляющий сразу вспомнить о былинах.

Здесь есть и квартал деревянных домов с красивыми наличниками, и центр приятный – типичный старый провинциальный городок.

Если начинать прогулку с южной части города, то первым на пути окажется Спасо-Преображенский монастырь. И хотя старейшим монастырем в России считается Свято-Юрьев в Великом Новгороде, первым, упомянутым в летописях, стал Спасо-Преображенский в Муроме. О его возрасте до сих пор спорят, датируют монастырь примерно X–XI веками.

Спасо-Преображенский монастырь

Конечно, в те времена он был совсем другим, и большинство построек были деревянными. Нынешний архитектурный ансамбль сложился уже в XVII–XVIII веках, когда вместо деревянных храмов стали возводить каменные. Деревянные здания стали повсеместно заменяться каменными.

Многие путешественники наслышаны о римских или чешских костницах, но такая же часовня-костница есть и в муромском монастыре, внутри кости и черепа десятков людей, чьи захоронения вековой давности когда-то были разрушены.

Монастырю повезло, его не разрушили в советские годы, но состояние при передаче церкви в 90-х годах прошлого века было ужасным. Сегодня же, после масштабной реконструкции и реставрации, он снова восхищает туристов и паломников.

В западной восьмиугольной башне с шатровым верхом находится часовня Николая Чудотворца и Илии Пророка, а в восточной, сложенной по классическому принципу «восьмерик на четверике», – часовня Ксении Петербуржской.

При строительстве ограды на новое место между двумя башнями были перенесены Святые врата, а над ними построена надвратная церковь в честь преподобного Кирилла Белозерского. Изнутри ворота украшены иконописными изображениями:

Справа от входа находятся Палаты настоятеля, построенные в 1687 году, самое старое из сохранившихся в Муроме гражданских зданий.

А еще здесь прекрасный пруд с декоративными растениями, желтые и красные с белым лотосы великолепны!

Главный храм монастыря – Спасо-Преображенский собор, возведенный по обету Ивана Грозного после взятия Казани, но от старого храма ничего не осталось уже при перестройке в 1839 году.

В монастыре находится ковчег Ильи Муромца в виде серебряной гробницы-саркофага с фигурой богатыря в монашеском облачении, средний палец руки, лежащей поверх груди деревянной фигуры, – это часть мощей святого (сами мощи покоятся в Киево-Печерской лавре).

Рядом с собором в 1691 году выстроена необычная церковь, двухэтажный трапезный храм Покрова Богородицы. Необычность в том, что церковь одновременно служила храмом на втором этаже; хлебней, поварней, мукосейной, пекарней и кладовой на первом.

Неподалеку монастырский огород, а после современной надвратной церкви Сергия Радонежского лестница ведет в сад.

Свято-Троицкий монастырь оставил гораздо больше упоминаний в исторических документах. История обители началась в 1643 году, средства на постройку выделил местный купец Цветнов. Согласно преданию, монастырь возведен на месте, где девять столетий назад стояла церковь, построенная князем Константином – крестителем Мурома.

Главный собор монастыря, Свято-Троицкий, известен золотыми коваными крестами работы кузнецов XVII века. Здесь же деревянный храм Сергия Радонежского, построенный в 1783 году в селе Пьянгус, в начале прошлого столетия перевезенный в деревню Красново, откуда в 70-х годах он попал в Свято-Троицкий монастырь.

Рядом с монастырем стоит скульптура, посвященная Петру и Февронии.

Интересно, что и здесь не обошлось без примет – за памятником прячется заяц, натертый тысячами рук до блеска, по слухам, он исполняет желания. Так что молитва молитвой, а зайца потереть никто не отказывается!

Свято-Троицкий монастырь и памятник Петру и Февронии

Храм в Свято-Троицком монастыре

Тот самый заяц

Белокаменный Свято-Благовещенский монастырь построен князем Константином, которого считают крестителем города. Монастырь не обошли разграбления и пожары, во времена советской власти он был закрыт.

А вот собор на территории монастыря оставался действующим даже после 1940-х, в то время как бо́льшая часть храмов в городе была закрыта. После распада СССР монастырь был передан церкви и снова стал действующим.

В начале XIX века на звоннице насчитывалось 7 колоколов, самый большой из которых весил сто пудов. В 1933 году колокола были сброшены со звонницы, при этом сильно пострадала и сама колокольня – был разрушен один из опорных столбов шатра. Бронзу, из которой были отлиты колокола, сдали на металлолом, а никому не нужные языки были закопаны в землю недалеко от колокольни. В ходе восстановительных работ колокольные языки были найдены и теперь хранятся возле стен Благовещенского собора как памятник.

Надвратная церковь Стефана Архидиакона была сооружена в 1716 году взамен старой деревянной церкви 1655 года, а вот примыкающая к ней ограда чуть позже – в 1811 году.

Удивительно, что в XIX веке вокруг монастыря возвели высокие стены, вроде уже и вражеские нашествия остались в прошлом. Оказывается, стены охраняли святыни: в 1812 году в стены монастыря привезли на хранение из Москвы иконы Владимирской и Иверской Божией Матери.

Церковь Александры Римской в Муромцево

Усадьба Хроповицких в Муромцево

Паломники любят заходит в современную часовню, где покоятся мощи старца Аполлония Муромского, говорят, слышит просьбы и быстро помогает!

Троицкий и Благовещенский монастыри расположены по соседству, буквально через дорогу, и соборы их очень похожи. Основное архитектурное различие в том, что колокольня Благовещенского монастыря составляет с собором единый ансамбль, будучи соединенной с ним крытой галереей, на которую от классического «парадного» крыльца ведет лестница.

В центре набережной на пригорке стоит шатровая церковь Космы и Дамиана – одна из старейших в городе. Она крохотная и напоминает скорее часовню, при этом очень трогательная на фоне монументальных старинных монастырей.

По легенде, она построена там, где располагался шатер Ивана Грозного во время казанского похода.

Раньше здесь была Кузнечная слобода, и так как Косма и Дамиан считались покровителями кузнецов, церковь освятили в их честь. После реконструкции церковь значительно изменила свой первоначальный облик.

На песке с другой стороны церкви летом играют в пляжный волейбол.

По легенде, когда отошло войско Ивана Грозного от Мурома, велел царь воинам снять шлемы, набрать в них песок и высыпать его в одну кучу. После победы возвращались они тем же путем, и снова велел царь набрать песок в шлемы теперь уже из кучи и разбросать. Но осталось его еще много, потому что немало воинов не вернулось с битвы. До сих пор то место за Окой называют Царским курганом или Царской горкой.

Церковь Космы и Дамиана

Вознесенская церковь – кафедральный собор Мурома, построена в 1729 году. Раньше вокруг нее была устроена Вознесенская площадь, которая до нашего времени не сохранилась. Зато построен сквер с фонтаном.

В Муром приезжают в основном из-за его монастырей и церквей, и я рассказала лишь о части городских храмов, но не менее интересна гражданская архитектура.

В первую очередь это Водонапорная башня. Не зная предназначения этого сооружения, принимаешь за солидный дворянский особняк.

Водонапорная башня была построена в 1863–1864 годах на средства городского головы купца Алексея Васильевича Ермакова. Вода шла по деревянным трубам, выдолбленным из лиственничных стволов, в отличие от металлических, они не ржавели и не разрушались. Из резервуара на башне вода распределялась по городским колонкам и фонтанам, жители пользовались ею бесплатно, кроме того, в городе были устроены специальные места для водопоя лошадей.

В Муроме первым во Владимирской губернии и одним из первых в России появился городской водопровод, трубы подвели к нескольким усадьбам города.

В XIX веке на вершине башни вывешивали флаги, по цвету которых жители могли узнать температуру воздуха: если развевался черный флаг, значит, температура достигла 30 градусов ниже нуля, что всегда было радостью для школьников, ведь в такую непогоду занятия отменялись.

Еще одна интересная деталь — это большие часы на башне, установленные в 70-е годы прошлого столетия. Раньше они каждый час играли мелодию популярной песни «На Муромской дорожке», но из-за жалоб жителей на шум музыку пришлось отключить.

Водонапорная башня

Село Карачарово, где, по легенде, родился Илья Муромец, сегодня стало одним из микрорайонов города. Но при этом здесь самая настоящая сельская местность. В честь богатыря, вернее святого, названы часовня местной церкви и источник со святой водой, здесь открыли небольшой сувенирный магазин.

В храме Гурия, Самона и Авива хранится икона с частичкой мощей Ильи Муромца, привезенных из Киево-Печерской лавры.

Во второй половине XVIII столетия многие города Российской империи застраивали в соответствии с общими генеральными планами, не обошло это и Муром.

У дороги, которая с одной стороны вела во Владимир, а с другой в Москву, устроили одну из главных улиц – Московскую. Здесь строили административные здания, конторы, храмы, купеческие дома.

Сегодня улица Московская интересна своим архитектурным ансамблем, пусть некоторые здания и требуют реставрации, общая картина города 100–200-летней давности хорошо сохранилась.

Многие жалуются, что набережной не помешало бы благоустройство, тем не менее это приятное место для летней прогулки, хоть и на значительном расстоянии от Оки.

Максим Горький однажды сказал, что тот, кто «не видел Мурома с Оки, тот не видел русской красоты», а с набережной открываются виды Оки с Мурома, и вдали красиво поднимаются купола.

Современная достопримечательность, вантовый мост через Оку, появился в 2009 году, а через 4 года выиграл конкурс Федерального дорожного агентства России на самый красивый мост. Длина моста около полутора километров, дорожное полотно держится на вантах, которые крепятся на трех опорах высотой 86 метров: две из них расположены на противоположных берегах, третья – посередине реки.

Памятник Илье Муромцу и Окский пар находятся на том месте, где раньше стоял муромский кремль.

Кремль был деревянный, с 14 башнями. Стены его разобрали в конце XVIII столетия, а в XIX веке засыпали и ров.

В Муроме есть художественный музей, установлен броненосец «Илья Муромец», уложен былинный камень у трех, вернее, теперь уже двух сосен, увы, третья никак не приживается после гибели той, исторической.

В заповедных и дремучих, страшных муромских лесах

Не зря, ох не зря поселил Владимир Высоцкий нечисть из песенки в муромские леса. Чего только там не водилось и… не водится!

Легенды рассказывают, что когда-то жили в лесах люди, которые могли управлять погодой.

А под Меленками, в окрестностях деревни Кононово, группа людей встретилась с каким-то странным существом.

– Мы заметили сначала фигуру, словно кто-то сидел и ковырялся в земле. Думали, грибник, подошли поближе и испугались: существо было полностью голым, безволосым, в царапинах и порезах, кожа серого цвета. Заметив нас, он резко вскочил и убежал. Мы, конечно, испугались, – рассказывает очевидец.

А в деревне уверяют, что многие его видели, появляться странное существо стало недавно. Говорят, это «ырка», давний герой славянских легенд, человек, покончивший жизнь самоубийством и ставший нежитью.

В начале XX века старожилы рассказывали, как ловили оборотня:

«Разнесся слух, что в ночное время, а иногда и днем ходит по улицам страшный оборотень в образе огромной свиньи. Такое необычное известие крайне напугало суеверных жителей. Во избежание зловещих деяний со стороны оборотня муромцы обратились в местное городское управление. Полицейские служители, побуждаемые своим начальством и просьбами жителей, стали зорко следить за оборотнем, но он, хотя и появлялся по закоулкам города, по предусмотрительности своей ускользал от бдительных полицейских».

Ведьмы муромские хорошо умели перекидываться в животных. И вообще, живет в болотах в муромских лесах Бура Яга, самая древняя и страшная из всех Баб-Яг… Ягинь… в общем, как-то их зовут же во множественном числе!

Имя Бура связывают с алтайскими верованиями. Бура – это небесные кони, на которых шаманы и духи путешествуют в иные миры. У них крылья величиной в шесть саженей и могут превращаться в птиц.

Когда богатыри получают с неба своего «Бура», их жизнь становится тесно связана с жизнью небесного коня, который обладает всезнанием, всеведением, совершает чудеса, защищает богатыря и руководит им.

Бурушка – богатырский конь, говорите? Да и Сивка-то, собственно, был Буркой, теперь понятно, что не о цвете говорилось, цветом он кауркой был. Вещей, как Бурам и положено.

Найденные захоронения древних народов подсказали, откуда в муромской и рязанской мифологии возник такой персонаж: Бура Яга на огромном черном коне, из ноздрей которого вылетает пламя, а под копытами рождается вихрь. Управляет Бура Яга небесным конем, как алтайские дýхи.

Змеиное место – Шушмор, где в давние времена стоял храм Ура, там поклонялись змеям. И сегодня видят в тамошних лесах необычайно крупных змей, а само место считается недобрым, оккультисты и эзотерики его очень любят. В общем, если и существовал «русский дракон» – Змей Горыныч, тут ему самое и место!

– Водил, всегда водил Леший. Отец рассказывал, ехал как-то на подводе через лес, и попросил его незнакомый встречный мужичок подвезти. Только сел на подводу, только тронулись, как лошадь встала как вкопанная и вся пóтом покрылась, прямо течет с нее. Тут отец и понял: – Да ты, говорит, не человек!

А тот спрыгнул с подводы, захохотал: «Догадался!» – и сгинул.

Судя по рассказам, Леший радуется, когда его узнают.

– Поедешь, бывало, за сеном, а лошадь как встанет и распряглась сама. Я сразу молитву читать – сгинь, нечистый! А он как засмеется: «Догадалась!» – смех слышен, а никого нет.

В отличие от банников или овинников — вот уж где злобные существа! – Леший в целом вреда не приносит, только шутит и запутывает.

Банник – дух бани, стоящей на отшибе, на краю двора, а то и за его пределами, опасен. Он появляется в виде крохотного жилистого старичка, голого, с длинной, покрытой плесенью бородой, ему приписывают все плохое, что случается с людьми в бане. Любимое развлечение мерзкого существа – ошпарить моющихся кипятком, раскалывать камни в печке-каменке и «стрелять» ими в людей.

Может он и затащить в горячую печку, представьте, как это больно! С ним можно договориться, отнесись по-доброму, и он не обидит, поэтому суеверные люди оставляют Баннику хороший пар, свежий веничек и лоханку чистой воды. И никогда друг друга в бане не подгоняют: Банник этого не выносит, сердится.

Уж если попал под руку Баннику, надо выбежать из бани и позвать на подмогу Овинника или Домового: «Батюшка, выручи!»

Так что Леший по сравнению с Банником просто душка. Иногда, говорят, и пирогами может накормить. «Набольший» над деревьями и зверьем в лесу, он и над человеком имеет власть, поэтому отзывались о нем иногда уважительно. Не только «долгий дядюшка» или «лесной дядька», но и «Хозяин леса» и «Он», и «Сам». В ярославском Пошехонье его зовут «мужичок».

– Заблудился давеча. Никак дороги не найду, сразу понял, Сам водит. – Это мы будем соображать, про кого говорится. А в деревне понятно.

Кстати, действенный деревенский способ справиться с Лешим – нецензурно выругаться. Сразу морок проходит!

Вот такие лесные истории.

Если есть там соловьи, то все разбойники

Муромские леса испокон веков считались разбойничьими, даже большую столбовую дорогу Муром – Нижний Новгород прозвали «Ворюхой».

Не каждому купеческому каравану удавалось без потерь проехать эту дорогу, вот и ставили купцы свечи во всех сразу муромских храмах и надеялись на заступничество. И Соловья-разбойника, который вроде бы в Чернигове промышлял, «приписали» к муромским лесам. Чисто по Высоцкому: «Если есть там соловьи, то все разбойники».

Иные купцы ехали с Нижних земель во Владимир и заранее прощались с родными. А те, кто добирался до Мурома живьем, сразу в храмы, благодарить за спасение.

Жилось разбойникам весьма припеваючи, не часто спасали купцов свечи да обеты, и местные разбойники имели неплохую поживу, в общем, «Будь ты пеший, будь ты конный – заграбастают».

А там, где разбойники, там и разбойничьи клады.

Один из первых кладов, найденных на муромских землях, относится к XII веку. По легенде, дружина муромская по дороге в Суздаль разграбила богатую усадьбу, которую тут же и сожгли. Но добра было столько, что с собой на битву не возьмешь, вот и спрятали в пепелище. Вернуться не получилось, клад нашли спустя много столетий: неглубоко закопали, вышел он на поверхность. А может, заклятие кончилось!

Атаман Егор Рощин промышлял на реке, останавливал барки, другие лодки, так преуспел, что купцы ему заранее деньги готовили, «пошлину» за проезд, вернее, проплыв.

Когда власти окончательно устали от проделок банды Рощина и окружили разбойников, успели те спрятать клад в Лисьем бору у Мурома. С тех пор ищут Егоркин клад, но пока никому не удалось отыскать, по легенде, это огромный сундук.

В начале ХХ века некий крестьянин нашел разбойничий клад на озере Моцком: большой котелок, наполненный серебряными монетами.

При реставрации Богородицкого собора в Муроме обнаружили два кувшина, полных арабских серебряных монет VIII–XI веков, монет оказалось больше 11 тысяч, общим весом 44 кг. Это самый большой клад, когда-либо найденный на территории России, а говорят, и всей Европы.

Попали кувшины в Муром не случайно, эти земли были отрезком Волжского торгового пути.

Интересные находки бывают и в наши дни. Некий солдат из Мурома во время Второй мировой войны вырезал из рам в венгерском замке два полотна немецких художников начала XIX века. Привез домой, забросил куда-то и забыл. Через несколько десятилетий нашел полотна то ли внук, то ли правнук и передал в музей.

После реставрации «Замок Хоэншвангау» Лоренцо Квальо Младшего и «Возвращение с парфорсной охоты» Адама Эугена украсили коллекцию Муромской художественной галереи.

Говорят, много еще кладов хранит муромская земля, но и про заклятия забывать не надо, кто ж просто так свои сокровища зарывает, только разбойники впопыхах. А приличные клады просто так не закапывают, их заговаривают, и явятся они людям только в срок и лишь верному человеку. Так-то копать можно, а толку-то!

Окошки Мурома

Воскресенский монастырь

Где есть в Муроме

* * *

Едальных заведений в городе множество на все вкусы.

итальянский ресторан с испанским именем «Эль Карамело» (Первомайская, 8б)

* * *

паб «Эль и стаут» (Первомайская, 8а)

* * *

кавказский «Арагви» (Меленковское шоссе, 23а)

* * *

«Гастрономический клуб “Лаванда”» (Коммунистическая, 31)

* * *

и даже котокафе «Мурчелло» (Московская, 22), тут попить чаю-кофе и погладить котиков

Русская кухня:

* * *

Ресторан-музей «Трапезная у Ильи Муромца» (Ленина, 2) 5

* * *

Столовая «Барин» (пл. 1100-летия Мурома, 4) – дешево и сердито.

* * *

Кафе «Сирин», любимое местными (Московская, 14). Как говорят, «если вам нужен «Метрополь» – вам не сюда, а вот вкусно и добротно за смешные деньги – это ваше кафе.

Где жить

* * *

С этим в Муроме тоже все хорошо, среди множества мини-отелей и гостиниц:

* * *

Отель «Муром» (ул. Московская, 43),

пожалуй, один из лучших вариантов по расположению и цена-качество

* * *

«Дом над рекой» (ул. Губкина, 5),

особенный отель с интересной атмосферой, люкс с зимним садом

* * *

Х. Room (4 звезды, ул. Московская, 87)

И почему же ты отнесла Муром к местам потаённым, спросите вы, ведь и городок не мал, и ресторанов-гостиниц достаточно, причем неплохих.

– А вы попробуйте туда доберитесь! – отвечу я. И из Москвы, и из Владимира туда пилить не допилить, и из Нижнего с пробками часа три, а то и больше в дороге проведешь. Это на машине. А если человек «безлошадный», все совсем плохо. Тогда лучший способ добраться до Мурома это автобус из Нижнего Новгорода либо поезд из Москвы до Нижнего, прямой лишь один, остальные с пересадками в Арзамасе.

Мы же с вами не ездим туристическими автобусами, нам же не хочется стоять в очереди к достопримечательностям в полдень и делать фото на фоне памятников, нам же нужно почувствовать место, увидеть, как меняется оно на рассвете и на закате, аромат трав после жаркого дня уловить… Да и разбойники, знаете ли, нечисть всякая, опять же… так что заслуживает Муром места в этой книге!

Муромская кухня: горячий памятник калачу

Главный муромский продукт – это калач. Известны были муромские калачи на всю Россию и не случайно стали символом города; три калача украсили городской герб.

Голубой фон на гербе Мурома обозначает красоту, мягкость, величие, а золото муромских калачей – это символ богатства, справедливости, великодушия. Герб был утвержден Екатериной II, в описании говорится о калачах, «которыми сей город отменно славится».

Царица и сама калачи попробовала, по легенде, во время проезда через город ее угощали местным специалитетом. Муромские калачи по достоинству оценил и император Павел I, который посетил Муром проездом 18 мая 1798 года, следуя в Казань.

В середине XVI века калачи в Муроме выпекали пять дворов, через триста лет уже двадцать дворов. Калачи были недешевы, 30 копеек, совсем не маленькая сумма по тем временам.

Во-первых, нужна была мука хорошего качества, во-вторых, технологии производства были деликатными и требовали ручной работы. Не случайно у здешних калачей был особенный вкус: их делали из ситной (пропущенной через сито, а не решето) муки и тесто долго мяли (тёрли) руками, благодаря чему не испарялся содержащийся в нём углекислый газ и хлеб получался особенно пышным и пористым, воздушным. Отсюда и выражение «тёртый калач»: пока трешь, руки сотрешь.

Памятник калачу

Муромский калач состоит из трех частей: толстого «животика», нависающей над ним хрустящей «губы» и «ручки» (перевясла»). Все три части отличаются вкусовыми нюансами, имеют разный объем и форму и по-разному пропекаются.

Внешне муромский калач имеет форму висячего замка.

Некоторые историки связывают слово «калач» с финским словом «кал» – рыба и говорят, что форма замка – это головы (внизу) и хвосты (вверху) рыб, и даже относят символ калача к Библии, к «чуду пяти хлебов и двух рыб».

Муромский краевед В. И. Богатов писал:

«Калачи пользовались огромной популярностью и в девятнадцатом, и в начале двадцатого века. Почти в каждой пекарне, в каждой харчевне можно было их приобрести».

Сегодня в центре Мурома с 2012 года стоит памятник калачу, и не просто памятник: он подогревается до температуры 35 градусов. Собирались добавить распылители с запахом свежеиспеченного хлеба, но так и не добавили.

Праздник муромского калача проходит ежегодно 4 августа.

«В городе Муроме, по переписи 1897 г., 12 589 жителей, которые занимаются различными промыслами и торговлей, а также садоводством и огородничеством.

Здешние огороды славятся своими огурцами, фасолью и канареечным семенем. Существующие в городе различные ремесленные заведения дают заработок около 1300 человекам; из этих ремесел, по сумме производства, первое место должно быть отведено калачникам, хлебникам и булочникам. Калачное производство является древним в г. Муроме, стяжавшим некоторую известность муромцам как калачникам (и в гербе уезда изображены три калача)», – писали «Владимирские губернские ведомости» в 1901 году.

По воспоминаниям почетного гражданина Мурома Бориса Владимировича Жадина: «Домашние обеды начинали с закусок, затем подавали суп или бульон, который часто дополнялся пирожками. Потом следовало холодное мясное или рыбное блюдо, горячее – бефстроганов или, например, рубленые котлеты, бифштексы. Часто на второе подавали ветчину с горошком – традиционное блюдо в Муроме. Завершали обед подачей десерта и кофе. В праздничные дни к кофе могли подать ликер, который считалось позволительным пить даже юным девицам, которым обычно спиртное не наливали».

«После супа были поданы на второе рубленые котлеты, исключительным мастерством приготовления коих отличалась София Александровна; и наконец кофэ с домашними сдобными лепёшечками, кроме обильного количество кондитерского разных сортов и вкусов печенья. После кофэ для желающих был ещё чай с конфектами и вареньем. За послеобеденным чаем, закурив с разрешения хозяйки, мы за легкой беседой: «о том и о сем» просидели незаметно до 6 вечера».

Еще одно воспоминание: «Сегодня ввиду «великого поста» бабушка Аграфена приготовила только «постный обед», состоящий: на первое – из горохового супа, на второе – жаренная с луком на постном масле картошка и на третье – гречневая каша с постным маслом и сухарным квасом».

В постные дни к чаю, кроме традиционного варенья, подавали сушки, халву, винные ягоды (сушеный инжир) – их продавали в бакалейных магазинах нанизанными на мочало.

Славились муромские пироги, «необыкновенно пухлые», особо вкусен пирог, называвшийся в Муроме «наполеоновским». Жила в городе одна вдова, специалистка по его изготовлению. Пирог состоял из нескольких слоев, разделенных между собой: слой с мясом, рыба с вязигой, капуста, что-то еще… «Казалось, что кусок такого пирога, толщиной чуть ли не в три вершка, в рот не пойдет. Шел, однако, да еще как вкусно было».

Как же я искала рецепт или хотя бы намек на тот пирог! Жаль, не нашла, хотя я не представляю мясо, рыбу и капусту в одном пироге, это должно быть что-то невероятно интересное.

Поэтому довольствуемся тем, что осталось в народной памяти и печется до сих пор.

РЕЦЕПТЫ

1. Пирог с опятами и капустой (долго и сложно!)

Это скорее курник, так как «собирают» пирог с блинами, однако курицы нет в составе, те же блины не позволяют назвать его кулебякой. Так что оставим просто пирогом!

Ингредиенты:

ТЕСТО:

пшеничная мука – 500 г

сахарный песок – 1 ст. л.

1 яйцо

1 яичный желток

дрожжи свежие – 25 г

соль – ½ ч. л.

сливочное масло – 160 г

сливки 20% – 200 мл

НАЧИНКА 1:

капуста обычная свежая – 250 г

капуста квашеная – 130 г

лук – 100 г

тмин – щепотка

соль – 1/3 ч. л.

НАЧИНКА 2:

опята свежие или замороженные – 350 г

лук – 100 г

соль – 2/5 ч. л.

БЛИНЫ:

пшеничная мука – 1 стакан

вода – 1 стакан

сливки 20% – 0,5 стакана

яйца – 2 шт.

соль – 2/5 ч. л.

сахарный песок – 1 ч. л.

растительное масло для жарки

1 желток для смазывания пирога

Делаем тесто: смешиваем половину просеянной муки с солью, сливками, добавляем дрожжи. Затем добавляем размягченное масло, сахар, яйцо, желток, оставшуюся муку. Все тщательно перемешиваем и оставляем в кастрюле на час, накрыв полотенцем.

Через час снова вымешиваем тесто и снова оставляем на час.

Должно получиться крутое, но эластичное тесто, так как начинки будет много.

За то время, что тесто отстаивается, делаем начинку.

Шинкуем лук и свежую капусту, квашеную отжимаем. Обжариваем лук, половину лука убираем, к оставшемуся добавляем обе капусты, обжариваем, добавляем тмин, закрываем крышкой и тушим на среднем огне до мягкости.

Опята отвариваем, затем отправляем их в отдельную сковороду с оставшимся луком, слегка обжариваем в растительном масле и тушим, пока вся начинка не станет сухой.

Теперь делаем блины.

Смешиваем муку со сливками и яйцами, добавляем сахар подсаливаем. Смешиваем тщательно, не оставляя комков, добавляя воду. Выпекаем, как обычно, в пирог нужно 6 блинов.

Тесто для пирога делим на три разных куска, один побольше для основания, второй поменьше для верха, третий маленький для украшения. Раскатываем основной кусок теста овальной формы.

Отступив от краев, кладем капустную начинку. Накрываем блином и дополнительно, чтобы полностью было покрыто, еще двумя половинками блина.

Кладем грибную начинку, также укрываем блинами.

Раскатываем тесто для верхней части пирога. Кладем на блины, соединяем края и украшаем сверху косичками из теста для украшения.

Смазываем желтком.

Отправляем пирог на пергамент на противень в духовку, разогретую до 200 °С. Печем 40 минут, проверяя деревянной палочкой. После того как пирог испекся, оставляем его на час, накрыв полотенцем.

2. Пирог с сомовьим плесом (долго и сложно)

Сомовий плес – хвост сома, самая нежная и жирная часть его тушки. Чтобы избавиться от запаха тины, очищенную рыбу заливаем смесью воды и молока один к одному и отправляем в холодильник на 1,5-2 часа. Затем хорошо промываем.

Ингредиенты:

РЫБНАЯ НАЧИНКА:

сомовьи хвосты 2–3 шт. – 1,2 кг

лук репчатый – 120 г

рассол огуречный (или лимонный сок 50 мл) – 200 мл

сливки 20% – 50 мл

желтки куриных яиц – 3 шт.

чеснок – 10 г

петрушка сушеная – 10 г

соль и перец по вкусу

С хвостов срезаем плавники и снимаем кожу, складываем в кастрюлю, заливаем водой, чтобы покрыть, примерно 2 л., и доводим до кипения.

Вливаем рассол или лимонный сок, кладем лук и варим до готовности рыбы.

Снимаем с огня, отделяем мякоть и измельчаем в блендере.

Добавляем к рыбному фаршу желтки, сливки и пропущенный через пресс чеснок, петрушку, солим, перчим, можно добавить сухих травок по вашему вкусу.

ГРИБНАЯ НАЧИНКА:

шампиньоны – 400 г

лук репчатый – 150 г

масло сливочное – 60 г

сливки – 60 мл

мука пшеничная – 20 г

желтки – 3 шт.

сушеные травки, соль и перец по вкусу

Грибы режем небольшими кусочками, обжариваем без масла. Чтобы слегка подрумянились.

Грибы убираем, растапливаем в сковороде масло и обжариваем в нем нашинкованный лук.

Посыпаем мукой, добавляем сливки и грибы, подсаливаем, добавляем травки.

Выключаем огонь, остужаем и вбиваем желтки.

РИСОВАЯ НАЧИНКА:

рис – 200 г

лук репчатый – 200 г

масло сливочное топленое – 60 г

желток куриного яйца – 1 шт.

петрушка – по вкусу

сухие травки по вкусу – 30 г

соль и перец по вкусу

Отвариваем рис до полуготовности.

Шинкуем лук и петрушку, обжариваем в топленом масле до прозрачности лука.

Выкладываем к рису, солим, перчим, добавляем травки.

Вбиваем желток.

КАПУСТНАЯ НАЧИНКА:

капуста белокочанная свежая – 500 г

морковь – 100 г

лук репчатый – 100 г

зелень по вкусу – 30 г

масло сливочное – 50 г

соль и перец по вкусу

Капусту и лук мелко шинкуем, морковь трем на крупной терке, обжариваем в масле лук до мягкости, добавляем капусту и травки и тушим под крышкой до полуготовности на среднем огне минут 5–7, затем добавляем морковь и тушим до готовности.

БЛИНЫ:

теплая вода или молоко – 400 мл

яйцо – 4 шт.

мука пшеничная – 150 г

сахар – 30 г

соль – 4 г

масло растительное – 50 мл

Муку смешиваем с водой, замешиваем тесто, добавляем постепенно в яйца, взбитые с сахаром и солью. Замешиваем тесто на блины. Затем добавляем растительное масло, перемешиваем и даем постоять полчаса.

Выпекаем блины, как обычно. Должно получиться 15 тоненьких блинчиков.

ТЕСТО ДЛЯ ПИРОГА:

молоко – 250 мл

мука пшеничная – 600 г

яйцо – 2 шт.

масло сливочное – 80 г

сахар – 70 г

соль – 8 г

масло растительное – 25 мл

дрожжи свежие – 30 г или сухие – 10 г

200 мл молока подогреваем, разводим в молоке дрожжи и добавляем 150–200 г муки. Замешиваем опару, ставим в теплое место на полчаса, накрыв полотенцем.

Смешиваем яйца с оставшимся молоком, добавляем сахар, солим, добавляем растопленное сливочное масло. Все перемешиваем.

За это время опара поднимется, добавляем смесь в нее, перемешиваем, всыпаем муку и замешиваем тесто долго и тщательно. Оставляем постоять 15 минут, затем еще раз вымешиваем до нежного и мягкого состояния, минут 10.

Скатываем тесто в шар и кладем в емкость, смазанную растительным маслом, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на час.

Снова вымешиваем и оставляем на час. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.

Дополнительные ингредиенты:

400 г сметаны

желтки куриных яиц – 2 шт.

молоко – 30 мл

мука пшеничная – 50 г

Собираем пирог

Пока духовка разогревается до 180 °С, выкладываем на противень лист пергамента, смазываем растительным маслом.

Раскатываем тесто в овальный пласт примерно 35×45 см. Выкладываем на пергамент.

Помещаем в середину пласта три блинчика, чтобы покрыть всю длину, промазываем сметаной. Сверху выкладываем начинку из капусты.

На капусту также положим три блинчика и промазываем сметаной (хорошим слоем).

Выкладываем начинку из рыбы.

Снова три блинчика и сметана и сверху начинка из грибов, риса.

Снова три блинчика, сметана и начинка из риса. Накрываем блинчиками.

Теперь весь пирог собираем в брусок-батон, тщательно соединяем шов и осторожно переворачиваем пирог швом вниз. Оставляем расстояться полчаса.

Обрезки теста после смыкания шва (а они обязательно останутся) смешиваем с мукой и делаем украшения – косички.

Смазываем сверху пирог желтками. Делаем несколько проколов для выпуска пара.

Выпекаем полчаса, может, чуть больше, проверяя готовность деревянной палочкой. Даем пирогу отдохнуть полчасика и подаем.

3. Муромский калач: как пекут его дома

Ингредиенты:

мука – 1 кг

вода – 2,5 стакана

сахар – 1 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

дрожжи – 25 г

Дрожжи распускаем в стакане теплой воды, добавляем сахар и стакан муки.

Вымешиваем и оставляем на час в теплом месте. Опара должна увеличиться в объеме в два раза.

Вливаем остальную воду, солим, постепенно всыпаем муку, хорошо перемешиваем и оставляем в теплом месте на 2 часа.

Примерно через час тесто поднимется, хорошенько его вымешиваем и снова возвращаем подниматься еще на час.

Делаем из теста калачи и оставляем расстояться полчаса.

Выпекаем в духовке, разогретой до 180–200 °С.

4. Драчёна картофельная по-муромски

Ингредиенты:

картофель – 8 шт.

репчатый лук – 1 шт.

сало – 50 г

яйцо – 1 шт.

топленое масло – 2 ст. л.

мука – 1 ст. л.

душистый молотый перец, тмин и соль – по вкусу

Сало обжариваем с луком. Сырой картофель натираем на терке.

Добавляем муку, соль, перец и смешиваем с салом.

Вбиваем в смесь яйцо.

Выкладываем смесь в форму, поливаем маслом, посыпаем тмином и запекаем до готовности.

5. Скоблянка

Ингредиенты на 2 человек:

мясо (любое) – 200 г

картофель – 4–5 шт.

грибы – 250 г

лук – 1 шт.

сметана – 2 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

перец черный молотый

соль – по вкусу

масло растительное

Мясо обязательно должно быть подмороженным, чтобы его можно было наскоблить тоненькими пластинками, что и дало название блюду.

Обжариваем мясо, «наскобленное» тоненькими пластинами, в разогретом масле на сильном огне, солим, перчим.

Убираем в сторону готовое мясо. Добавляем в сковороду масло, обжариваем нарезанный ломтиками картофель.

Солим, перчим. Убираем в сторону.

Теперь обжариваем нарезанный полукольцами или крупными кусками лук до золотистой корочки, добавляем нарезанные тонкими пластинками грибы. Солим, перчим.

Соединяем все ингредиенты скоблянки в сковороде, перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем на несколько минут настояться, не включая огонь.

6. Тюря

Ингредиенты:

квашеная капуста – 2 стакана

картофель – 3–4 шт.

репчатый лук – 1 шт.

редька – 1 шт.

огурцы – 2 шт.

тертый корень хрена – 2 ст. л.

зеленый лук – 8–10 перьев

хлебный квас – 2 стакана

растительное масло – 2 ст. л.

ржаной хлеб – 2 ломтика

соль – по вкусу

Очищенный картофель отвариваем до готовности и делаем пюре. Смешиваем с квашеной капустой, рубленым репчатым луком, огурцами, нарезанными соломкой, хреном, тертой редькой и солью.

Выкладываем в тарелку. Добавляем нарезанный кубиками хлеб, посыпаем рубленой зеленью и заливаем квасом.

7. Сбитень

Ингредиенты:

мед – 200 г

вода – 1 л

сахар – 4 ст. л.

молотая корица – 1 ч. л.

гвоздика – ½ ч. л.

имбирь – ½ ч. л.

лавровый лист – 1 шт.

Сахар прокаливаем до коричневого цвета, охлаждаем и растворяем в небольшом количестве горячей воды.

Мед смешиваем с водой и кипятим 20 минут, добавляем пряности и кипятим еще 5 минут.

Процеживаем через марлю и подкрашиваем сахаром.

Юрьев-Польский – нежданное удовольствие

Владимирская область

Нет, на Руси бывали чудеса

Не меньшие, чем в отдалённых странах:

К нам также благосклонны небеса,

Есть и для нас мерцания в туманах.

Константин Бальмонт

Кто бы мог подумать, что мне так понравится Юрьев- Польский!

Давно собиралась и все откладывала, читая отзывы и разглядывая фото, и возмущалась вместе с отдельными авторами: как можно содержать в таком состоянии город? Как всё ужасно и облезло!

А недавним холодным маем вдруг купили билеты до Владимира и поехали – не сидеть же дома 4 праздничных дня, тем более в холод: одно дело дрожать в квартире, другое дело утеплиться и гулять в новых местах.

Я была готова к обшарпанности, к тому, что городок маленький. И совершенно не была готова увидеть чистый и вполне ухоженный город, есть и облезлые места, конечно, а где их нет? А тем более к оперному баритону особо одаренного лягуха в речке Колокше, к приятным и общительным людям, а главное – к маленькому кремлю.

Смотришь с высоких валов – кремль игрушечный, кажется, можно взять в руки!

Живет здесь 20 тысяч человек, но город всего на четыре года моложе Москвы и основан тем же Юрием Долгоруким в 1152 году.

И совсем он не Польский, а Польскóй. Когда-то именно так называли, вокруг ополье – интересный ландшафт местности.

Приехали бы мы в марте или начале апреле, а еще хлеще в ноябре-феврале, наверное, и я бы сейчас стонала – о, как можно тут жить и как все уныло. Города ведь как люди. Покрась женщину в «пергидрольную» блондинку, и все морщины, все изъяны на лице видны. Так и города – подтаявший грязноватый снег обнажает то, что летом и не заметишь. И город смущается, занавешивается ветрами и колючим снегом, ждет весны, когда расцветет вновь его красота.

Гроза идет на Юрьев-Польский

Юрий Долгорукий и его город

Кремль Юрьев-Польского

Часть кремля

Деревянная церковь в кремле

А если зеленые до боли валы усыпаны золотыми одуванчиками, а в маленькой Колокше отражаются купола церкви-матрешки – совсем другая картина.

Почему матрешки? Смотришь со стороны – колокольня краснокирпичная, поближе подойдешь – а впереди церковь белая с синими куполами, а два шага еще сделаешь – и новый храм расписной выплывает. Три в одном.

Старенький священник, поглаживая седую бороду, кивает за окно:

– Одуванчики закрылись, к дождю. Вот вчера, на Георгия-то, и владыка приезжал, и Крестным ходом пошли, а снег как посыпет! Ну, пусть владыка не обессудит, как смогли, так и отслужили.

Его поддержал теленок, мычащий где-то поблизости. Петух поорал от души.

– Да ты заходи, какие брюки, какой платок, кто тебя погонит! Смотри, тут у нас Никон Радонежский, вот они, на иконе, с Сергием, учителем его.

Легко ли быть учеником самого игумена всея Руси? Сведениями о жизни и духовных подвигах преподобного Никона Радонежского мы обязаны знаменитому агиографу Пахомию Сербу (Лагофету), автору многочисленных житий и служб русским святым, который и составил «Житие и подвиги игумена Никона», произведение, которое на протяжении столетий распространялось во множестве списков, а позже неоднократно переиздавалось. А здесь, в Юрьеве-Польском, Никон – не просто почитаемый святой, а земляк, живой, родной. Здесь Никон и родился в 1352 году, когда о городе говорили просто – детинец. И детство под сводами древнего Георгиевского собора не прошло даром.

– Этот храм, – кивает меж тем священник на расписного красавца по соседству, – Никитский, Никиты-Мученика, а белый построен купцом-благотворителем, похоронен тут же. Два придела в ней – Николая Чудотворца и Илии Пророка. А здесь Святослав. – Подводит к мраморной гробнице. – Раньше княже покоился в Георгиевском соборе, теперь у нас. Всегда княже уберегал от стрел вражеских, и сегодня к нему идут, и пока все целы! Любили его в Юрьеве-Польском, народ плакал, когда умер князь.

Пуста в выходные Советская площадь с торговыми рядами. Закрыты лавки. А некоторые, похоже, вообще заброшены. Вот тут точно испугаешься облезлых дверей.

Площадь и, конечно, Ленин

Но какие интересные торговые ряды с деревянными террасами, возведенные в XIX веке и до сих пор сохранившие свой первоначальный облик. Обещают реконструкцию площади. Хотелось бы!

Рядом интересное здание пожарного депо.

В городке много небольших парков, радующих глаз, гуляют там мамы с детишками, а молодежь туда-сюда ходит по крохотной пешеходной улочке у торговых рядов. Но главное, зачем я сюда приехала, – над рекой, на зеленом лугу.

Они очень разные – три собора домонгольской Руси. Одинокий Преображенский собор в Переславле, тающий в сиреневых тучах, свысока поглядывающий на прочие церкви и церквушки и деревянные домики.

Благородный красавец Дмитриевский во Владимире: кажется, посади меня на высокий холм напротив, так и просижу полдня, любуясь.

И вдруг Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, третий из знаменитой троицы, разрывает шаблоны. Нет мощи, превосходства, благородства двух собратьев. Он… белый гриб над тихой речкой. Приземистый, основательный и… маленький. Это когда подойдешь поближе, то понимаешь, что совсем не маленький собор. А издалека – грибочек и есть грибочек.

Он… домашний. Теплый и близкий, несмотря на свой почтенный возраст — 800 лет не шутка. Здесь хочется рассматривать каждый символ, каждый узор, для этого есть и ранние утра, и поздние вечера, а ночью перед тобой предстает новый лик собора.

На самом деле 800 лет тут весьма спорные, собор обрушился в XV веке. Но его буквально собрали заново – из тех же камней, со всеми волшебными, иначе не скажешь, рисунками.

Георгиевский собор

В Георгиевском соборе

Собор уникален тем, что это последний белокаменный собор домонгольской эпохи. Освящен он в 1234 году – как интересно выстроились цифры! А через 4 года погиб князь Юрий Всеволодович и пришло время татаро-монгольского ига.

Его орнаменты – произведения искусства сами по себе, здесь святые, князья, мифические существа, геральдические леопарды.

Ковровый узор сочетается с рельефными фигурами, покрывая словно кружевом все стены храма. Люди ходят вокруг, задрав головы. Слоника ищут. И я пошла, да не нашла, а вот мужу повезло. Значит, его желание сбудется.

Какой еще слоник на соборе? – удивитесь вы. Еще какой! С заячьими ушами и тигриными когтями, чудо-чудное, диво-дивное. Афанасий Никитин уйдет «за три моря» в Индию только через двести с лишним лет. А первый слон появится в России только про Иване Грозном.

Персидский шах Тахмасп I прислал слона в доказательство своего уважения. Бедолага пришел своим ходом из Персии с погонщиком в конце 60-х годов XVI века. Он еле стоял на ногах и упал на передние лапы прямо перед Иоанном Васильевичем. Со стороны это выглядело, словно живая гора встала на колени перед царем. «Хороший знак», – решил царь и назначил приличное содержание и слону, и погонщику.

Но слону не повезло, в 1570 году на Русь пришла чума, и бедное животное в этом обвинили, отправили сначала в ссылку, а потом вообще казнили.

Но каменный слоник Георгиевского собора появился гораздо раньше настоящего слона. Создал его резчик по описаниям в старинных книгах, как представляли, так и изобразил: чудо-юдо, в общем.

Главное сокровище хранится внутри собора. Это Святославов крест.

Поиски слоника – настоящий квест. Он маленький, да еще вблизи его женская маска скрывает. Но кто ищет – тот найдет. Увы, не я.

Согласно преданию, он является «памятником благочестия строителя собора» – князя Святослава Всеволодовича. Установлен был крест по поводу чудесного спасения князя и его войска во время бури, обрушившейся на княжьи ладьи, когда он возвращался в июне 1220 года с дружиной из похода на волжских булгар.

«Этот Святославов крест весьма почитается жителями Юрьевской округи, и для поклонения ему многие приходят издалека», – писали в XIX веке. И сегодня крест увешан подношениями в благодарность. Вглядитесь в лица на кресте: они живые, у каждого свое выражение, свои мысли…

Еще одно здание впечатляет. Это бывший Троицкий собор. Внушительной, пока заброшенной махиной возвышается он возле древнего Георгиевского собора.

Это бывшая княжеская усыпальница, перестроенная в храм в 1809 году. Надеюсь, однажды и он оживет. А пока он обнесен забором, чтобы любопытные не совались в аварийное здание, а нагретые ступени облюбовали местные коты.

Ночью никто не мешает рассматривать фигуры в узоре Георгиевского собора. Смолкли птицы, уснули петухи. И даже оперный лягух притих в соседнем болотце: а что зря надрываться, когда подружки в речке спят. И вы остаетесь вдвоем в целом мире – вы и собор. И единственная звезда на ночном небе. Это впечатление уносишь с собой навсегда. А что там обветшало – разве это важно…

Монументальный Троицкий собор

Нереально прекрасные узоры Георгиевского собора

Юрьев-Польский кремль – а точнее Михайло-Архангельский монастырь – кажется игрушечным с высоких городских валов. Как будто макет в музее смотришь игрушечного старинного русского города.

Как и Переславль-Залесский, Георгиев-град был поставлен в районе концентрации исконного населения – мери. Об этом говорят чисто мерянские гидронимы «Колокша» и «Гза» (Кза), у места слияния которых город и стоит.

Насыпанные около 1152 г., валы оказались первым сооружением в новом городе, в черте старого мерянского поселка. В итоге получилась мощная крепость, небольшая, но хорошо укрепленная.

По мнению историков, имя города свидетельствует, что Юрий Долгорукий строил его как собственную резиденцию. Однако другое его детище – Переславль-Залесский – оказалось более удачным. Долгорукому в Юрьеве и пожить толком не удалось. Зачем же строить здесь крепость? Скорее всего, князя пленила красота мест. Опорный пункт среди непокорной мери, конечно, нужен, но даже словарь Брокгауза и Евфрона недоумевает, зачем в этом экономически провальном месте понадобилось строить город, ведь Юрьев стал провинциальным еще в те, княжеские времена.

Князь Святослав разрушил в 1230 г. постройку деда, так как она, по словам летописи, «обветшала и поломалася». На ее месте к 1234 г. была уже построена новая каменная церковь, которую князь украсил великолепнее других церквей, ибо, как говорит летописец, снаружи всей церкви были резаны из камня святые «чудны велми». Также был украшен резным камнем Троицкий придел собора. Этот храм славился своей красотой и у людей последующего, XIV века.

Соборы над древним валом

Древние валы

В те же годы он основал Михайло-Архангельский монастырь, в 1238 году разоренный войсками Батыя. И потом двести лет так и простоял он заброшенным.

Есть у меня знакомый, который все хочет подновить и подкрасить, дай ему волю, он бы Колизей достроил и обшарпанные терракотовые стены Лацио покрасил чистенькими новыми красками. Надеюсь, его единомышленники не доберутся до юрьевского кремля-монастыря. Вот такой, как есть, он настоящий, а не музейный экспонат.

В городе еще два монастыря. Один в центре, Свято-Введенский Никоновский. Второй – Петропавловский на окраине. Пишут, что он возрожден из руин, хотя пока те же руины и остались, и со всех концов города видна заброшенная колокольня.

Еле мы до нее доползли, хоть местные и удивлялись, городок маленький. А попробуй после целого дня прогулок да подъема на колокольню в кремле добеги до окраины. Пришлось вызывать такси. Большой плюс, кстати, что такси в городке работает как часы.

Кстати, в Юрьеве-Польском снимали фильм «Золотой теленок», места узнаваемы.

А я нашла здесь то, что искала весь предыдущий отпуск: старину и природу. Так хотелось полей, тишины – и здешние валы, речка с лягухами оказались именно тем, что надо. Я бы дня на три здесь осталась спать и гулять. Неожиданно, никак не ожидала такого впечатления.

Вся жизнь небольшого города у тебя на виду. Вот поздоровалась, проезжая мимо на велосипеде, дежурная из твоей гостиницы, вот перекрикиваются через улицу мужчина и женщина, и даже окраины слышат их семейные новости. А водитель такси кивает другой гостиничной дежурной, вышедшей на крыльцо нас проводить: «Здравствуй, мама».

Так и течет здесь неспешная жизнь над узенькой речкой, а на холме хранит тайные узоры древний храм.

Три храма в одном комплексе

Старый город за древними башнями

Поживем-поедим: Юрьев-Польский

* * *

Не осталось нам мест в 4-звездочной гостинице «Юрьевская» прямо у кремля и площади с торговым рядами. И не пожалели.

* * *

Это только на слух пугает – мини-отель завода «Промсвязь». Чистота исключительная, персонал – как в гости к знакомым приехали, до центра 5 минут пешком. Тишина, петухи поют. Рядом магазин «Магнит», а в самом мини-отеле – светлая чистая утопающая в цветах столовая зона с холодильником, плитой, посудой, микроволновкой. Очень удобно.

* * *

Те же 5 минут пешком до кафе «На Набережной». Прямо напротив собора, на другом берегу.

Там, как в столовой, идешь с подносом, что видишь, то берешь. Цены для жителя большого города приятные, качество домашнее, деревенское, выбор большой. Что еще надо путешественнику! Яндекс, кстати, уверяет, что это место закрыто и больше не работает. А зря!

Не известен Юрьев-Польский ни прилетами НЛО, ни прочими легендами, что у всех на слуху, но леса вокруг всегда имели недобрую славу. Собственно, все места, где раньше жили племена меря, сохранили в себе нечто неведомое.

В местном лесу есть две ведьминых поляны. Все, кто попадал туда, рассказывают, как на их глазах старый пень превращается в старушку с корзинкой грибов. Привяжется старушка, начнет уговаривать откусить грибочка, долго еще позади ее голос слышится. Хуже всего, если встречаешь ее в сумерках, тогда можно всю ночь проплутать. Иногда и избушку ведьмину видят, ветхую, затянутую паутиной, вернешься – а нет на том месте избушки. Другие рассказывают – совсем не в том месте избушка стоит.

Стены и храмы

Тишина и красота

Торговые ряды и кремль

В этих лесах заблудиться – дело нехитрое, будь ты хоть опытным грибником и чемпионом по спортивному ориентированию. Вообще в этих лесах заблудиться проще, чем в каких-либо других. Происходит это не только с приезжими, но и с местными жителями, прекрасно ориентирующимися в лесу. В этих лесах человек будто бы впадает в состояние, подобное сомнамбулическому; и идут как лунатики, просыпаются только тогда, когда их кто-нибудь окликнет, либо преодолев уже приличное расстояние, они не помнят, как шли. Версию о внезапном впадении в лунатизм подтверждают и сообщения местных жителей, которые иногда видят людей с застывшими лицами, идущих, не разбирая дороги. Подобные случаи здесь связывают с проделками лесной ведьмы.

В перечень гастрономических брендов Владимирской области вошла юрьевская тоболка. Сегодня она включена в гастрономическую карту региона.

Вроде ничего экзотического: это большая открытая ватрушка из пресного сдобного теста. Особенность тоболки – идеально ровная и белоснежная поверхность творожной начинки, на которой красуются несколько ягод невежинской рябины, растущей в Юрьев-Польском районе.

Само слово «тоболка» означает «сумка», скорее всего, это связано с пастухами: наготовили ватрушек вечером, утром в сумку – и пошел пастух на луга.

Сегодня это больше праздничное угощение, которое любят и взрослые, и дети.

РЕЦЕПТЫ

1. Юрьевская тоболка

Ингредиенты:

ДЛЯ ТЕСТА:

мука – 400 г

сода – 1 неполная ч. л.

лимонный сок для

гашения соды – пара капель

сливочное масло – 50 г

сахар – 1,5 ст. л.

яйцо – 1 шт.

молоко – 50 мл

½ ч. л. соли

ДЛЯ НАЧИНКИ:

творог – 1 кг

яйцо – 4 шт.

яйцо (желток для смазывания теста, белок для выравнивания

начинки) – 1 шт.

сахар – 200 г

ванилин – 2 г

несколько ягод рябины для украшения

Делаем тесто.

Мягкое масло хорошенько разминаем до однородной пластичной массы. В молоке растворяем соль и сахар, аккуратно смешиваем с маслом. Соду гасим лимонным соком, смешиваем с мукой, добавляем муку в молоко осторожно, чтобы не допустить комочков, и очень быстро, буквально полминуты, замешиваем тесто. Оставляем расстояться на полчаса. Делаем начинку.

Белки 4 яиц отделяем от желтков. Желтки смешиваем с сахаром и растираем с творогом до однородности. Белки взбиваем и осторожно вмешиваем в творог, добавляем ванилин.

Раскатываем тесто, выкладываем в форму для запекания, загнув края. Берем 5-е яйцо, отделяем белок от желтка. Смазываем желтком тесто и выкладываем туда начинку. Выравниваем и смазываем белком.

Выпекаем полчаса в духовке, разогретой до 200 °С.

Юрьев-польский мясокомбинат не только продукцию выпускает, но и рецепты из нее придумывает, разные бутерброды и салаты. Например, такие, а вдруг кому-то пригодится!

2. Горячий бутерброд от Юрьев-польского мясокомбината

Ингредиенты:

хлеб белый – 6 кусочков

яйца – 2 шт.

колбаса «Докторская» ГОСТ – 150 г

сыр типа «Российского» – 120 г

молоко – 3 ст. л.

соль по вкусу

растительное масло – 3 ст. л. (для жарки)

Ну кусок хлеба выкладываем слоями колбасу, затем сыр, накрываем другим куском хлеба.

В широкой миске взбиваем 2 яйца с щепоткой соли, затем добавляем молоко, снова хорошо взбиваем

На сковороде нагреваем растительное масло, бутерброды хорошо смазываем с обеих сторон яичной смесью.

Обжариваем с обеих сторон, пока не расплавится сыр и стороны не подрумянятся, в конце накрываем крышкой на 1 мин.

Украшаем листьями салата или свежим огурцом.

3. Солянка от Юрьев-польского мясокомбината

Ингредиенты:

колбаса «Краковская» ГОСТ – 400 г

ветчина «Традиционная» – 100 г

сосиски «Молочные» ГОСТ – 1 шт.

вода – 1 л

огурцы соленые – 4 шт.

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 2 шт.

оливки консервированные – 6 шт.

маслины консервированные – 3 шт.

томатная паста – 60 г

лимон – ½ шт.

петрушка – небольшой пучок

соль и перец по вкусу

Соленые огурцы режем мелкими кусочками и тушим на сковороде.

Лук нарезаем кубиками, добавляем натертую на крупной терке морковь и обжариваем в растительном масле до золотистого цвета.

Добавляем томатную пасту и тушим, пока лишняя влага не испарится.

«Краковскую» колбасу нарезаем мелкими ломтиками и кладем в горячую воду.

Картофель нарезаем крупными кубиками и добавляем к колбасе.

Сосиски, ветчину, оливки и маслины нарезаем тонкими ломтиками, зелень мелко рубим. В кастрюле кипятим воду.

Зажарку, огурцы, оливки и зелень кладем в в кипящую воду, солим, перчим и добавляем немного лимонного сока. Варим до готовности картофеля.

Зарайск – град на Осетре

Московская область

Бронницы или Зарайск! – вот вам Вевей![1]

Но Зарайск, разумеется, и богаче, и лучше.

Ф. М. Достоевский

Несколько дней в Коломне – лучший способ увидеть небольшой городок Зарайск.

Специально добираться до него сложно, электрички не ходят, автобус идет часа 3 и то из Котельников, еще и туда надо добираться. Это для «безлошадных», тех, кто путешествует без машины. Хотя и на машине специально в такую даль вряд ли поедешь.

А вот из Коломны хоть машиной (или такси), хоть автобусом чуть больше часа. Почему бы не посмотреть весьма интересный городок, вернувшись в Коломну к вечерним танцам над рекой?

Зарайск – один из старейших городов Подмосковья, первое упоминание о нем относится к 1146 году. Назывался он тогда Осётр, по имени реки, на берегу которой расположен.

Нынешнее имя впервые появляется в 1237 году. «Повести о Николе Заразском» рассказывают, что князь Фёдор Юрьевич был убит Батыем на реке Воронеже, а жена князя, княгиня Евпраксия, боясь попасть в татарский плен с малолетним сыном Иваном, выбросилась из терема и погибла «зараз», то есть сразу. После этого икону Николы Корсунского стали называть иконой Николы Заразского, а город Заразском. Ну как не увидеть такой городок?

Есть и другая версия его названия, историки полагают, что слово «зараза» связано с рельефом местности, оно обозначало овраги, кручи и непроходимые леса.

В XVI веке для защиты от набегов татар здесь был построен каменный кремль, который справился с осадой хана Гирея: тот не смог взять крепость и был разбит.

Плотина на реке Осётр

Стены Зарайского кремля

Никольские ворота кремля

Через век город оказался под властью поляков, которых прогнал князь Дмитрий Пожарский. А дальше городку не повезло, дорога на Рязань прошла мимо.

Сегодня это тихий провинциальный городок, где живет чуть больше 20 тысяч человек, с кремлем, хранящим память о былых сражениях.

Кремль расположен в двух шагах от автобусной остановки, он небольшой – протяженность всего 650 метров. Архитектор неизвестен, учитывая схожесть крепости со многими другими, это такой мини-Нижегородский кремль – его создание приписывается итальянцам. Сегодня в кремле несколько музеев, и можно подняться на небольшой отрезок стены, правда, особых видов не предоставляющий.

Это самый маленький кремль России, сохранившийся почти в первозданном виде. Он совсем не лубочно-парадный, это строгая защитная крепость. Вход в кремль бесплатный, билет нужен только в музей, где выставлены находки с раскопок Зарайской стоянки, коллекции фарфора, мебели и картин XVIII–XIX веков. В музее проходят квесты и всяческие интересные мероприятия: от ковки меча до поисков кладов.

Места здесь на клады урожайные. Один из самых известных – Зарайский (железницкий) клад, найденный близ села Железницы на реке Осетре, притоке Оки, на самом стыке Московской и Рязанской областей.

Клад серебра весом более трех фунтов был обнаружен в 1855 году близ Зарайска, а вскоре местный купец-меценат А. П. Бахрушин передал находку в Московское общество истории и древностей российских. Сегодня предметы из клада находятся в Историческом музее в Москве: это 258 куфических, в основном аббасидских, дирхемов второй половины IX века, различные серебряные украшения: браслеты, шейные гривны, серьги, височные кольца.

До сих пор не найден «Клад вора Петрушки». В начале XVII века рассказывали, что «Шли воры Петрушкины Волгою да Окою…»

Речь идет об отряде казаков, поддерживавших «царевича Петра», одного из самозванцев. Разгромив «разбойников» под Коломной, награбленного в помещичьих усадьбах золота и серебра не нашли. По легенде, клад закопан в двух верстах от Оки, в двух метрах от берега ручья, между двух берез, и положены сверху два черепа.

И хотя зарайская местность считается неинтересной среди серьезных искателей сокровищ, перекопана она кладоискателями полностью; интересные предметы до сих пор находят.

На территории кремля два собора: один из них, Иоанно-Предтеченский, построен в 1904 году в стиле классицизма на средства мецената Бахрушина, выходца из Зарайска. Возведен он в память о княжеской чете Феодора и Евпраксии и их сына Ивана.

Интересно, что первый деревянный храм был построен на княжеской могиле, а вот когда строили каменный, ошиблись с расчетами и не хватило кирпича, княжеская могила оказалась за пределами храма, а протопоп за такое безобразие выпорот плетьми!

Никольский собор построен в 1681 году на месте деревянной церкви Николая Чудотворца, здесь находилась Корсунская икона, получившая впоследствии имя Николы Зарайского (Заразского).

Иоанно-Предтеченский собор

Никольский собор

Согласно летописи, икону передали князю в 1225 году, в этот момент из земли забили струи источника, почитающегося в городе чудотворным. Каждый год 11 августа здесь проходит крестный ход от собора к источнику, паломники приходили сюда даже в советское время.

Источник находится в очень красивом месте, среди леса, спускаться к нему надо по лестнице.

Под кремлевской стеной – белые арки Торговых рядов, часть их восстановлена, часть разрушается. Внутри рынок и автовокзал, откуда идут автобусы в Москву и в Коломну, других рейсов в маленький Зарайск нет. А другая часть разрушается, потому что находится в собственности частного лица. Удивляюсь, почему в суд не подают, или, может, и подавали, но без толку…

Еще одно интересное место городка – курган, созданный на месте гибели арзамасских и рязанских воинов, погибших в схватке с польским отрядом в 1608 году. Курган был поставлен год спустя, когда поляки были изгнаны из города. В XIX веке рядом построили Благовещенскую церковь. Сине-белая церковь красива, здесь смешение стилей – от провинциального барокко до классицизма.

В Зарайске есть небольшая пешеходная зона, где доминирует Троицкий храм XVII–XIX веков.

Первоначальный Ильинский храм построен по благословению рязанского архиепископа Феодорита в 1612 году, сохранившийся до наших дней кирпичный в стиле классицизма – в 1835 году. Здесь семь колоколов, и храм известен своими перезвонами.

А совсем не центральная улица Октябрьская – вся в розах, которые с удовольствием снимают на фото и местные, и приезжие.

Водонапорная башня построена в 1914 году для улучшения городского водоснабжения. Для строительства выбрали самую высокую точку в городе, с которой открывается обозрение почти на тридцать километров вокруг. И сегодня с нее можно увидеть все достопримечательности Зарайска.

Это четырехъярусная восьмигранная башня из красного кирпича высотой 29 метров, состоящая внутри из шести ярусов, площадь каждого из которых 20 кв. м.

Завершив строительство в 1916 году, обеспечили водой ближайшие улицы, где установили колонки. Но со временем башня стала не нужна.

Водонапорная башня

Спустя сто лет, в 2016 году, разработали проект ремонтно-реставрационных работ и подсветки башни, начали ее восстановление, воссоздавая внешний и внутренний облик башни максимально приближенный к первоначальному.

Вокруг башни разбит сквер, а на верхнем ярусе сделали смотровую площадку. Остальные уровни используются под тематические выставки.

В Зарайске есть филиал Московского театрального музея имени Бахрушина, ведь купцы Бахрушины – главные местные меценаты. Один из залов посвящен истории семьи. А еще есть в музее трогательный экспонат за белой занавесочкой на белом подоконнике. Это работа Н. Румянцевой, которая так и называется «Окно в Зарайск». На кружевной салфетке сидят два плюшевых кота и смотрят в окошко на вышитый Зарайск: домики, кремль и водонапорную башню, и трава на холме как настоящая. И все домики такие же, как в настоящем Зарайске. Теплая и чудесная работа!

Волшебное окошко в Зарайск

В усадьбу Даровое приезжала на лето семья Достоевских, бегал маленький будущий классик, поэтому у ворот установили памятник писателю. Семью уважали в деревне, когда она почти полностью сгорела, Достоевские помогли построить дома для всех семей. Сюда приезжали на лето, с апреля до сбора урожая.

Сегодня здесь музей, восстановленный по случайно найденным в архиве фотографиям. В музее проходят концерты и устраивают мастер-классы.

Хотите научиться плести берестяные корзины – вам сюда. Да и просто погулять по липовым и дубовым аллеям, высаженным уже при реконструкции этого места, очень приятно.

Усадьба находится в 15 км от Зарайска, добираться лучше на такси, так как от автобусной остановки придется идти очень долго.

Кремль имени Евпатия Коловрата – деревянная современная постройка в стиле крепостей засечной черты – находится в 12 км от Зарайска.

С 2018 года в конце июля здесь проходит фестиваль «Зарайский ратный сбор» с реконструкцией битвы 1238 года между Коловратом и войском хана Батыя с погружением в эпоху от доспехов до посуды. В программе поединки по средневековому бою, конные и лучные турниры, мастер-классы по кузнечному делу. Говорят, что в эти дни от города пускают бесплатные автобусы.

Также в июле здесь проходит фолк-фестиваль «Зарайская Слобода».

В местных преданиях говорится, что легендарный воевода Евпатий Коловрат собирал свою дружину на Великом Поле, что под Зарайском. И похоронен Евпатий Коловрат на берегу реки Вожи, между старинными зарайскими деревнями Китаево и Калиновка (тогда Николо-Кобыльское) – это место известно под названием Могила Богатыря.

Гастрономический бренд Зарайска – коврижка зарайская.

Медовая коврижка – лакомство, известное на Руси с IX века. Коврижка сопровождала главные события в жизни человека: это традиционное угощение на крестинах, свадебных пирах, поминках.

Коврижка очень вкусная и сытная, благодаря меду она долго хранится, а специи придают заряд бодрости. Поэтому ее брали в дальнюю дорогу, на богомолье, в военные походы.

Гигантские коврижки с гербом выпекались на рождение царских детей.

Петр I на Пасху одаривал коврижками своих подданных и заодно монастыри.

Сегодня множество коврижек – глаза разбегаются! – пекут в кофейне-булочной «Коврижка Зарайская» (ул. Советская, 4/7, на площади перед Троицким собором), где бесплатно наливают фирменный чай со специями.

В меню, кроме чая и коврижек, есть мёд, кофе, кофейные напитки и лимонады. Зимой согревают внутри, а летом приятно посидеть на веранде в тени деревьев.

Здешние коврижки – современная версия старинного русского лакомства.

В коврижке сочетаются история и современность, древние русские традиции и предположения пекарей, какой она могла быть в богатом купеческом городе.

Здесь коврижки апельсиновые и шоколадные, с имбирем и с восточным духом, коврижка «Федина радость» к 200-летию Достоевского, а еще «Кнут и пряник» (школьнику за пятерку – с изюмом и перцем, за двойку – с перцем и изюмом) – в общем на любой вкус!

РЕЦЕПТЫ

Медовая коврижка

Ингредиенты:

мед – 150 мл

мука – 250 г

сахар – 100 г

черный чай – 1 ч. л.

вода питьевая – 70 мл

растительное масло – 1 ч. л.

сода – 1 ч. л. без горки

корица (порошок) – 1 ч. л.

Гвоздика – 2 шт.

Завариваем крепкий чай: 1 ч. л. сушеных листьев черного чая заливаем 70 мл кипятка и даем настояться минут 5–7, процеживаем, оставляем только саму жидкость.

Смешиваем полученный чай с мёдом и сахаром, ставим на средний огонь и, помешивая, доводим до закипания.

Выключаем огонь и оставляем настояться 10–15 минут.

В еще теплый раствор добавляем соду и измельченные специи, размешиваем.

Муку просеиваем и добавляем понемногу, замешивая тесто сначала ложкой, затем вымешиваем руками.

У нас должно получиться крутое тесто, которое хорошо мнется.

На посыпанной мукой поверхности раскатываем тесто в пласт тощиной примерно 1 см по форме противня.

Выкладываем тесто на противень на пергамент и выпекаем примерно 40 минут в духовке, разогретой до 180 °С. Проверяем деревянной палочкой.

Вынимаем, остужаем, посыпаем сахарной пудрой и разрезаем на порционные кусочки.

Где есть в Зарайске

* * *

«Трактиръ у Башни» расположен в шаговой доступности от Водонапорной башни. Здесь готовят в печи жаркое и картошечку, подают зарайские сыры с мёдом и соленья, есть блюда европейской кухни. По утрам готовят сытные завтраки, а днем – бизнес-ланчи. Здесь интерьер под старину и настоящая русская печь с лежанкой посреди зала. Проводятся чайные церемонии с самоваром и вареньями. В меню среди салатов с моцареллой и крылышек барбекю – «кундюмы» с гречкой и грибами, постное кушанье монахов и царей по рецепту Василия Похлебкина.

* * *

В магазине «Зарайские деликатесы» семейной сыроварни (ул. Советская, 7а) кормят вкусным сыром, а также привычной для наших городов повседневной едой хоть навынос, хоть за столиком. Даже шаурму здесь готовят вкусно (говорят)! Все продукты делают на семейной ферме в экологически чистом районе в деревне Кувшиново рядом с Казанской часовней Зарайского района.

* * *

В церковной лавке у источника «Белый колодец» можно перекусить пирожками и выпить горячего чая.

* * *

Ресторан «Старый город» (пл. Революции, 5) с приятным интерьером, вкусной едой, столики нужно бронировать, так как зал маленький, а желающих много, особенно вечером, считается лучшим заведением города. Красивая подача блюд. Из спиртного только пиво. Фишка ресторана – десерт «Подушки Достоевского» из слоёного теста с теплой сливочной начинкой и ягодной подливой. Десерт сложен из четырех слоеных пирожков, напоминающих подушки, сложенные на кровати, разного размера: внизу самая большая, вверху самая маленькая.

В деревнях вокруг Зарайска то тут, то там рассказывают, что в лес пойдешь да не выберешься, леший водит!

А между селами Клинское и Климово расположены блудные овраги. Не подумайте плохого, здесь просто бродит женщина с длинными распущенными волосами около трех метров ростом. Ее-то местные и прозвали Блудом. Она парит над землей в белом платье, но не похожа на призрак, не кажется бестелесной.

Для любителей старинных усадеб неподалеку от Зарайска есть развалины некогда красивейшей усадьбы князя Гагарина. По легенде, сюда однажды собрался царь Петр I, и князь выстлал дорогу серебряными монетами. Но царь в гневе развернул карету – страна живет в бедности, а князь серебром разбрасывается!

Зарайск – небольшой старорусский городок с ухоженными улочками и церквями, маленьким кремлем. В отличие от Коломны, здесь не бродят толпами туристы, не приезжают в таком количестве автобусы с организованными группами, радуют тишина и умиротворение небольшого городка.

Здесь бревенчатая набережная, а на реке небольшая плотина, где по вечерам собираются местные рыбаки. В общем патриархально и приятно. А еще, по слухам, варят черный сыр с лимоном – не пробовала, значит, придется вернуться!

Глава 3. А у Костромушки блины с творого́м

Уютная Кострома

Хороша наша губерния,

Славен город Кострома,

Да леса, леса дремучие,

Да болота к ней ведут,

Да пески, пески сыпучие…

Н. А. Некрасов

В 1999 году вышел альбом группы «Иван Купала». В слова никто особо не вслушивался, а припев запомнился. Тем более что и альбом назывался «Кострома».

Здорово, Кострома, здоровенько!

Что вы делаете?

А прядиво, милая, мнем.

Ну, мните, мните,

Кострома-Кострома, государыня моя Кострома,

А у Костромушки кисель с молоком, молоком,

А у Костромушки блины с творогóм.

Здорово, Кострома, здоровенько!

Что вы делаете? А прядем, милая,

Ну, прядите на здоровье.

И большинство было уверено, что поется эта песня об одном российском городе, который вроде и в центре – а на отшибе, вроде и север уже – а близко.

На самом деле пелось о другом. Кострома в славянской мифологии является богиней весны и плодородия, это родная сестра Купалы. Чаще всего ее представляли молодой девушкой в белом одеянии с дубовой веткой в руках – это ключевой персонаж в обряде «проводы Весны». Весну изображала ряженая соломенная девушка – чучело, которую называли Кострубонькой или тоже Костромой. Вокруг нее водили хороводы, совершая обряды для накопления энергии плодородия, которую нужно было передать полям. Затем чучело сжигали либо хоронили, сопровождая обряд оплакиванием и пением. Праздник прощания с Весной проходил в конце мая или в начале июня. Позже он выпадал на Духов день. Как раз песня «Кострома» основана на обрядовом напеве, построенном в виде диалога.

Как же имя языческого персонажа досталось городу? А вроде и никак, хотя и такая версия тоже имелась. Но скорее всего, название происходит от слова «костра», или «кострица», что означает луб, волокно или стебель растения, из которого впоследствии изготавливали кукол (опять же той самой Костромы, это ее имя от костра и произошло).

А еще по одной теории, Кострома получила свое название от слова «костр» (замок), взятого из языка мерян – племени, жившего на территории нынешней Костромы в I веке нашей эры. Кстати, по мнению историков, много тех древних слов оказались сегодня в костромском диалекте: «ревл» или «ревишь» вместо ревёшь, «примыться» вместо помыться, «отдаться» вместо отойти.

В Кологривском районе когда-то было очень популярным выражение «Должники трясут». Но долги тут совершенно ни при чем – так описывали… расстройство желудка. А некоторые слова словно детский лепет: «нарушники» – варежки, «мыленка» – баня, «леденец» – гололед, «пустовар» – постный суп.

Не встречался мне человек, которому Кострома бы не понравилась. Скорее сравнивают с Ярославлем, и не в его пользу. Вот и для меня Ярославль – место интересное, знаковое, но не более, не срослось, не почувствовалось. Другое дело Кострома, сразу тронула душу.

Кострома уютна, настраивает на безмятежный лад. И туристична – всегда есть куда сходить, что посмотреть. И тем более есть где остановиться и куда на обед-ужин сходить.

Правда, и тут кому как повезет. Мы останавливались в гостинице «Московская застава». Это не просто гостиница, это реконструированная настоящая застава, возведенная специально для встреч и приветствия высоких особ. Между ее колонн, увенчанных двуглавыми орлами, и въезжали в город. Гостиница уютна, красива, с хорошим завтраком, и номер нам достался прекрасный. А вот сын, приехав через пару месяцев, оказался в самую жару в крохотном номере над сауной, что прибавляло жару. Так что рекомендую я заведения – а люди приходят переночевать-поесть – и разочаровываются. Другое ругаю – а кто-то в восторге. Это и хорошо, все мы разные, у всех разные вкусы. Во всяком случае, 4-звездочный отель «Островский» никого не разочарует, вот только нет там закатов в двух шагах от двери и ощущения курортной безмятежности набережной. Подозреваю, что летом на набережной шумно и спится в гостинице не очень. А вот в апреле-мае это место сразу очаровало и создало настроение на все наши костромские дни.

Вечер над Волгой

Городской пляж

От входа два шага до Волги: она здесь не широка, но по вечерам именно перед нами, где-то за Ипатьевским монастырем, не видимым отсюда, садится солнце и окрашивает небо и воду сначала в красные, потом в розовые, потом в голубые тона. На дебаркадере, где снимали сцены из «Жестокого романса», а сегодня очень хороший ресторан, цыганщину дают вперемешку с духовым оркестром. И все это так мило, провинциально и умиротворенно, и очень по-отпускному. Здесь впервые отпуск и почувствовался.

И вся Кострома такая – умиротворенная и душевная, с ее колокольнями, храмами, каменными купеческими домами и чистенькими деревянными.

По Сусанинской площади, где мы должны были увидеть знаменитую пожарную каланчу (а не увидели, вся она укутана-спрятана – реконструкция!), идет девочка, а за ней, как за дудочкой крысолова, летят голуби. В одну сторону завернет – и стая за ней, в другую – и снова разворачиваются голуби.

А напротив два трогательных памятника.

Пёс Бобка – легенда Костромы. Много лет жил и работал в пожарной части рыжий пес. Было это еще в начале XIX века. Он выезжал по тревоге вместе с пожарными, спасал людей и имущество. Однажды пес вынес из огня грудного младенца, оставив на его ножке след от зубов на всю жизнь. Наверное, это единственные шрамы, которые сделали счастливым их обладателя.

Бобка даже погиб на работе: будучи уже очень старым, он попал под колеса пожарной конки.

Памятник Бобке

Памятник кошкам и собакам

Рядом со скульптурой лежит мячик-копилка (тоже из металла). Прохожие кладут туда пожертвования для центра поддержки бездомных животных. Бобка и сегодня помогает, но не людям, а своим собратьям. Считается, что блестящий, отполированный руками носик пса обязательно принесет удачу и исполнение желаний.

Второй памятник – собакам и кошкам, погибшим под колесами автомобилей: кот с огромными круглыми глазами, а рядом свеча. Слезы наворачиваются.

Местные называют площадь «сковородка», говорят, если посмотреть сверху – вылитая. От площади в разные стороны расходятся лучами улицы. Это настоящая классическая центральная точка города. Такая планировка придумана для того, чтобы пожарные могли быстро добраться в любой район города. Есть и версия вполне романтичная: план застройки предложила Екатерина II, просто… бросив веер на карту.

Почему же площадь Сусанинская? А потому что родился народный герой в селе Домнино (ныне в Сусанинском районе) Костромской области.

В 1613 году, незадолго до венчания на царство Михаила Федоровича Романова, Сусанин завел в лесные дебри и на болота вражеский отряд, пытавшийся добраться до будущего государя и его матери, которые жили в своем имении на костромской земле. Этот подвиг стоил жизни самому проводнику, но избавил от гибели будущего царя. Композитор Михаил Иванович Глинка в 1836 году создал оперу «Жизнь за царя», которой в советское время из идеологических соображений поменяли название: «Иван Сусанин». А в 1843 году скульптор Василий Иванович Демут-Малиновский воздвиг в Костроме великолепный памятник, объединивший на общем пьедестале царя Михаила Федоровича и крестьянина Ивана Сусанина. В советские годы памятник снесли, но в 1967 году установили новый, работы скульптора Н. А. Лавинского. Сама площадь, изначально Екатеринославская, в 1835 году царским указом переименована в Сусанинскую, затем стала площадью Революции. С 1992 года она получила прежнее название Сусанинской.

Место гибели Ивана Сусанина неизвестно, некоторое время шли споры: а завел ли он действительно врагов на болото? Так ответа документы и не дали, известно лишь, что крестьянин действительно отдал жизнь за царя. Правда, кем были враги, историки так с точностью и не знают. Считается, что это мог быть отряд «воровских казаков», частью, видимо, литвинов и поляков. Банда искала богатое, известное боярское семейство с целью ограбить, предать пыткам и заставить отдать сокровища, припрятанные по военной поре. На худой конец увезти с собой и потребовать выкуп.

Самый знаменитый земляк костромичей

Сколько не искали следов Ивана Сусанина или его семьи – пока это не удалось. А внушительный памятник сегодня – одна из визитных карточек города.

Как и пожарная каланча, которой мы не увидели из-за реконструкции. Пожарная каланча в Костроме была построена в 1827 году, когда деревянные дома сменились на каменные, но риск возгорания лишь снизился, но никуда не исчез. Помимо своей основной функции, каланча была призвана украсить город. До 2005 года здесь так и размещалось управление пожарной охраны.

Пока рестораторы других городов оправдываются отсутствием гуся в меню высокими ценами и нерентабельностью, маленький Кологрив в Костромской области (здесь живет чуть больше 2 тысяч человек) готов бороться с нижегородским Арзамасом за звание гусиной столицы России.

В этот неизвестный за пределами области городок по весне слетаются тысячи диких птиц со всей Европы. Такие скопления, в особенности гусей, на маленькой территории случаются очень редко. Необычная любовь птиц к Кологриву подала интересную идею. Здесь организовали экоферму «Гусиная столица». Диких гусей не обижают, а вот домашних выращивают и уверяют, что кологривский гусь – настоящий гастрономический бренд. Молодая команда не только занялась выращиванием гусей и возродила местный колхоз «Родина», но развивает агротуризм, и вскоре даже музей откроют. А пока проводят мастер-классы по каллиграфии… гусиным пером!

Почему я решила рассказать об этом в связи с центральной площадью Костромы? Все просто! В сквере у площади стоит яркий желтый вагончик «Гусь-бургер» с очаровательным лозунгом «Задуши голод, а не гуся». Тут вам и гусь-пельмешки, и блин с гусиным мясом, и макароны по гусь-флотски, и гусиная шаурма, и бутерброды с копченым гусем, и конечно, бургеры. Здесь же и продукцию экофермы можно купить: от стейков су-вид до тушенки и гусиного паштета. Поесть можно прямо здесь же, за столиком, или взять еду с собой. Ярко, весело, оригинально, но главное – вкусно.

Где есть в Костроме

* * *

«Дорогая, я буду поздно» (улица Нижняя Дебря, 2/15).

Лучшее заведение, по мнению костромичей. Это бар, поэтому изысков не ждите, но любимейший в городе. Костромским супом с лисичками точно накормят.

* * *

Ресторан «Гроза» (проспект Мира, 4б)

Это лучшее заведение, по мнению туристических и гастрономических путеводителей. Весьма пафосный ресторан в не менее пафосной и лучшей в городе гостинице «Островский». Оригинальный дизайн, изысканное меню и вполне адекватные цены. Кологривский гусь в панцире из черной смородины, облепиховая репа, костромские зеленые щи с грибами на свиных ребрышках и восхитительный десерт «Павлова».

* * *

В том же здании и от тех же владельцев открылся «Дом костромского сыровара». Здесь прекрасно рагу из томленого ягненка, хороши сыры, а свежевыпеченный хлебушек с маслицем подается на отдельном камушке.

* * *

Ресторан-дебаркадер «Старая Пристань» (у берега напротив гостиницы «Московская застава»)

Идти сюда нужно хотя бы для того, чтобы почувствовать себя героем фильма «Жестокий романс», поужинать под оркестрик и шум волн в перерывах и съесть жаркое из лосятины, но главное – «Вохомский десерт» «съ морозной брусникой, кедровыми орехами, молодыми сосновыми шишками и хворостомъ изъ киноа».

* * *

Попить пива – в ирландский паб «О’Хара» (Молочная гора, 2), еда тоже вполне приличная.

* * *

Уютно и вкусно можно позавтракать в Country family (ул. Ленина, 1) – и меню, и интерьер порадуют.

Есть в самом центре Костромы место, куда костромичи не ходят. В двух шагах от Сусанинской площади и каланчи находится историческое здание городского головы, сейчас это здание городской администрации. После очередной реконструкции к зданию были пристроены колонны с проходами под ними. В те давние времена горожанам казалось опасным проходить под этими колоннами и детям запрещалось пробегать там. Дети вырастали, впитывали эту легенду и запрещали уже своим детям проходить под колоннами. Так родилось местное суеверие – «пройдешь под колоннами – будет плохо». Так до сих пор люди на всякий случай там и не ходят, а почему – сами не знают.

Интереснейшая достопримечательность города, впечатляющая путешественников, – костромские торговые ряды. Они сегодня уникальны и прекрасны и действуют до сих пор «по прямому назначению».

Торгово-складской комплекс конца XVIII – начала XIX века, занимающий большую территорию в несколько кварталов: от Сусанинской площади до бывшего кремля в самом центре Костромы, считают образцовым памятником градостроительного искусства времени екатерининской городской реформы.

В XVII веке Кострома достигла экономического расцвета и превратилась в значимый торговый центр России. Сначала торговля велась на деревянных лавках. Но после пожара 1773 года, когда все торговые лавки, склады и дома были уничтожены, началась генеральная реконструкция Костромы.

Новые торговые ряды решили строить из камня, и работы начались в 1775 году. В основу был положен «образцовый» проект торговых рядов, подписанный ярославским губернским архитектором Карлом фон Клером.

В основу планировки легла типовая секция купеческой лавки: каждой лавке размером 4,5 на 7 метров соответствовал один арочный пролет галереи. Торговое помещение находилось на первом этаже, для складирования товаров использовались второй этаж и подвал; наверху также обычно располагалась контора лавки.

Строительство началось с Красных торговых рядов, именуемых также Гостиным двором, под руководством Степана Андреевича Воротилова в 1789 году. Здание выстроено в виде замкнутого прямоугольника размером 110х160 м. При возведении корпуса пришлось решать сложную задачу: на предполагаемом месте постройки рядов размещался один из древнейших храмов Костромы: церковь Спаса в Рядах. Первоначально постройка была деревянной, а в 1766 году на ее месте воздвигли каменный храм. И архитекторам удалось органично вписать церковь в состав Красных рядов.

Название «Красные ряды» здание получило потому, что в нем торговали «красным» товаром, то есть тканями, кожаными изделиями, мехами и книгами. Строительство шло быстро. В марте 1791 года городская дума извещала, что готовы 33 лавки, 19 достраиваются, а на 11 заготовлены материалы – всего в корпусе предполагалось разместить 86 лавок. Работы завершились к 1793 году.

Галереи Гостиного двора с их гладким полом из каменных плит, нарядными вывесками, витринами служили не только центром оживленной торговой жизни города, но и местом прогулок и встреч обывателей.

Сооружение самого большого здания – Больших Мучных рядов размером 122 x 163 м – шло медленнее: в 1791 году из 52 запроектированных лавок, предназначенных для оптовой и розничной торговли мукой, фуражом и льном, были вчерне готовы 26. Отчасти это объясняется тем, что земля под рядами по северной стороне принадлежала графу А. Р. Воронцову, и с ним вплоть до 1794 года велась переписка об уступке ее городу.

Прямоугольники зданий Красных и Больших Мучных торговых рядов имеют скругленные углы. Это было сделано для того, чтобы коляски и кареты, проезжая мимо, не задевали здания на поворотах.

Архитектор П. И. Фурсов построил во дворе Красных рядов одноэтажные Мелочные ряды, предназначенные для торговли галантереей. Так как Гостиный двор был построен в виде замкнутого прямоугольника с большим внутренним двором, то Мелочные ряды органично вписались в этот внутренний двор и выгодно использовали его площадь, сформировав внутри небольшие торговые улицы.

Позже вокруг были построены Пряничные, Хлебные, Квасные, Живорыбные, Рыбные, Мясные и Шорные ряды, которые в большинстве окружены колоннадами и открытыми аркадами. Еще позже появились Зеленные, Масляные, Овощные (Табачные) и Дегтярные ряды.

Архитектурный ансамбль рядов строился в течение нескольких десятилетий. В результате они заняли огромную территорию – главную площадь города и весь спуск от площади к Волге. Бо́льшая часть построек сохранилась до сегодняшнего дня в практически неизменном состоянии и выполняет все те же торговые функции.

Попробовать хлеб по традиционному старому рецепту можно в Мучном ряду, в пекарне «Зёрна», где не так давно открылся маленький музей. Можно попробовать себя в роли пекаря и продегустировать, конечно. Хлеб здесь очень вкусный и натуральный.

Сегодня невозможно представить архитектурный ансамбль Сусанинской площади без Спасской церкви, построенной в 1766 году. Одноименная церковь стояла на том же месте ещё в начале XVII столетия.

Спас в Рядах

Со временем, что неудивительно, она обветшала и была заменена на каменную благодаря финансовой поддержке С. С. Белова – зажиточного костромского купца. Впоследствии ее облик претерпел изменения, в том числе был построен теплый придел и возведена новая колокольня. С приходом советской власти церковь Спаса в Рядах закрыли, превратив ее в антирелигиозный музей, а позднее в обычный склад. Во второй половине XX века удалось добиться признания храма памятником архитектуры, что позволило провести масштабные реставрационные работы.

Начиная с 1986 года церковь являлась филиалом музея-заповедника, а в 2007 году была передана Костромской епархии, возобновились богослужения.

В торговых рядах Костромы устроилась кофейня Capellа. Ее хозяин – ассириец Абдулла. Говорят, что однажды его пригласили в Московскую патриархию в связи с визитом предстоятелей восточных церквей – варить кофе! Он уложил горелки, турки и зерна в дорожный мешок, отправился в Москву и напоил делегации своим восхитительным кофе.

Здесь на столик ставят не только чашки с кофе, но и песочные часы, кофе приобретет нужный вкус и насыщенность, когда высыпется песок.

Место дивное. Какого только кофе здесь нет, пожалуй, видов 20, и пироженки, и много другого. А обстановка! То ли аристократический клуб для отдыха джентльменов, то ли библиотека со стеллажами старых книг, уютными креслами и торшерами. Но сгубил Абдулла своим кофе мое здоровье: такой крепкий и в таких количествах я пить не приучена!

Ассирийский кофе

Расстегай в музее-ресторане

Солидный, с колоннами особняк Борщова на самом деле к военачальнику Сергею Семеновичу Борщову отношения не имеет. Действительный борщовский особняк из дерева пострадал от пожара, родственники его продали, и местный купец построил здание в стиле позднего классицизма. В построенном в XIX веке здании размещалась гостиница, говорят, там однажды останавливался поэт Некрасов. Сегодня особняк – неотъемлемая часть Сусанинской площади.

В XVIII–XIX веках гауптвахтой называли караульные дома, такой в первой половине XIX столетия построили и в Костроме (улица Ленина, 1). Изначально гауптвахта была обычным деревянным зданием, но после его обветшания построили каменное с колоннами. По прямому назначению здание гауптвахты прослужило до XX века, при СССР внутри размещались различные организации, сегодня это архитектурный памятник, в котором расположен военно-исторический отдел Костромского музея.

Романовский музей – здание в стиле внушительного княжеского терема из белого камня, построенное в 1913 году к 300-летию царствования династии Романовых. На церемонии открытия присутствовала императорская семья, они же стали первыми посетителями. Здесь представлены картины и скульптуры, связанные с историей города, портреты местных дворян, академическое и современное искусство. В музее я впервые спокойно рассмотрела картины Бориса Кустодиева, которого раньше недооценивала. Художник более 10 лет жил и работал в Костроме. Впечатления довершила неплохая коллекция его работ в художественном музее в Нижегородском кремле.

Романовский музей

Аллея признания – пешеходная часть одной из центральных улиц Костромы, проспекта Мира. Она сделана по образцу Аллеи звезд в Голливуде: в брусчатку вмонтированы таблички с именами людей, которые внесли вклад в развитие города. Среди них основатель Костромы Юрий Долгорукий, царь Михаил Романов, конечно, Иван Сусанин.

Костромской государственный драматический театр им. А. Н. Островского основан в 1808 году – это один из старейших театров России. Здесь впервые в провинции были поставлены пьесы Островского. Каждый год в середине сентября в театре проводят Всероссийский фестиваль «Дни Островского в Костроме», куда приезжают с гастролями театральные труппы со всей страны.

При театре работает музей, где выставлены костюмы, реквизит, элементы декораций. Здесь расскажут об истории театра, особенностях постановок, секретах нанесения грима. Шепотом: можно даже сфотографироваться в костюмах за небольшую плату.

Лишь высокие валы остались от Костромского кремля. В парке гуляют люди, смотрят сверху на город и на реку Волгу. Но реконструкция и строительство идут полным ходом, и возможно, скоро перед нами предстанет комплекс, разрушенный в 30-е годы прошлого века.

Костромской кремль был заложен в 70-е годы XIII века, построен уже в середине XIV века. Находился он первоначально на берегу реки Сулы.

Дорога на кремлевский холм

В 1413 году город был уничтожен страшным пожаром, не пощадившим старых стен кремля. Крепость восстановили, но уже на новом, возвышенном месте, отступив от Волги, так как весной река часто затопляла берега.

Сначала насыпали высокие валы, на них воздвигали стены из дуба с 14 боевыми башнями, «а башни, – отмечалось в писцовой книге, – рублены все клетками, бои выводные за город о дву мостах, а меж башен тын…». Из Кремля вели двое ворот: Водяные (к Волге) и Спасские (в северно-восточной части стены). От них через проложенный перед валом ров были переброшены мосты, из кремля к берегу Волги прорыт подземный ход.

Костромской кремль не раз выдерживал осады. В 1609 году большой отряд польских интервентов пытался захватить Кострому, но был отбит огнем крепостной артиллерии, причем, как свидетельствуют документы, «из большого наряда» (т. е. пушек) побили много врагов.

Костромской кремль

Большинство горожан жили вне стен кремля и перебирались туда только в случае опасности. Но и в самом кремле в XVII веке находилось около 200 домов и административные учреждения, в том числе воеводская изба. Она оставалась там вплоть до посещения Костромы императрицей Екатериной II в 1767 году. В честь ее в кремле построили специальные триумфальные ворота.

Вскоре Костромской кремль сгорел со всеми постройками, его восстановление признали ненужным. В начале XIX века валы с северной части были срыты, а с южной снижены, рвы засыпаны. Часть кремлевской территории отвели под бульвары, а оставшуюся землю передали Успенскому собору, который в 1776–1791 годах при восстановлении после пожара был значительно перестроен и расширен.

Архитектурный комплекс Костромского кремля, сохранявшийся в целости до 1934 года, состоял из Успенского и Богоявленского соборов, колокольни, двух жилых домов и ограды. Сегодня его активно восстанавливают. А Владимир Ильич Ленин энергично показывает с постамента в сторону собора – всем туда, товарищи!

– Памятник императору сбросили, а на его место поставили памятник Ленину, – вещает экскурсовод группе туристов. Удивилась, ведь это совсем не так, бронзовый император не успел постоять на постаменте!

К 300-летию начала царствования династии Романовых в России было задумано создать грандиозный памятник по аналогии с памятником 1000-летия Руси в Великом Новгороде. Местом для памятника выбрали Кострому – город, который спас в свое время семью Романовых. Был проведен конкурс, по результатам которого отобрали проект, занявший второе место. Это было сооружение высотой 36 метров с 28 скульптурами исторических персонажей и барельефами.

Ленин и кремль

Памятник заложили 20 мая 1913 года в торжественной обстановке на территории Костромского кремля на высоком берегу Волги. А затем работы пришлось отложить из-за Первой мировой войны. Постамент был сооружен к 1916 году, начали отливать фигуры, но тут грянула революция. Памятник самодержцам достраивать не стали, вместо него придумали построить памятник Свободы. Денег на памятник не было, постамент снова остался бесхозным.

Лишь 1 мая 1928 года поставили на постамент бетонную статую вождя. Она простояла чуть более 60 лет, в 1982 году бетонного Ленина заменили бронзовым, по слухам, фигура непропорциональна, но в глаза это не бросается. Так что не занимал Ильич ничьих мест, на бесхозный постамент встал. И показывает теперь: в храм, все в храм!

– Где вы гуляли в Костроме?

– Да все по дебрям!

И это совсем не шутка. Нижняя Дебря ведет из центра города вдоль Волги к Знаменскому женскому монастырю. Основан он, по историческим меркам, недавно, в 1993 году, но главный храм – один из самых красивых в городе. История церкви Воскресения Христова на Дебре насчитывает больше 370 лет, а само здание является единственным из сохранившихся в Костроме посадских храмов. Это пример традиционного русского зодчества: расписной «пряничный» краснокаменный храм, сохранивший характерный стиль середины XVII века.

В другой части города, на одной из главных улиц – Симановского – стоит Богоявленско-Анастасиин монастырь. Официальной датой его строительства считается 1559 год, когда поставлен главный, Богоявленский собор. Но задолго до этого стены монастыря уже служили крепостью на подступах к городу.

В Смутное время монахи и местные жители несколько дней удерживали оборону против отрядов Лжедмитрия II, но тем в итоге удалось прорваться внутрь. Обитель разграбили и разрушили, защитников убили.

Позднее Богоявленско-Анастасиин монастырь смог вернуться к обычной мирной жизни, но потрясения на этом не закончились.

В 1764 году он был упразднен, в 1773-м случился крупный пожар, а в 1847-м обитель оказалась вновь практически уничтожена из-за пожара.

Богоявленско-Анастасиин монастырь

После закрытия в советское время (храм просуществовал как приходской до 1924 года) монастырь вновь возродился в 1991 году.

В подклете Богоявленского собора сохраняются надгробные камни, к XV веку относятся захоронения старца Никиты и сыновей князя Василия Боровского. В XVII веке Богоявленскому монастырю покровительствовал боярский род Салтыковых, создавший в стенах обители свое родовое кладбище. В подклети Богоявленского собора были погребены многие известные личности XVII века.

На территории монастыря сохранился Трапезный корпус XVII века – трехэтажное здание с красивыми наличниками окон.

В 50-е годы XVIII века была построена Никольская («Салтыковская», как называли ее костромичи) церковь. Освящена в 1760 году; церковь сооружена над гробницей генерал-майора Михаила Салтыкова и его вдовы Екатерины (в девичестве Шереметевой). Это был высокий барочный храм типа «восьмерик на четверике», с ярусным завершением. В советское время церковь снесли.

Богоявленский собор самый древний из сохранившихся храмов монастыря. Построенный в 1559–1565 годах, он был пятиглавым и с трехчастной алтарной апсидой. В 1672 году интерьер собора расписан фресками, считают, что работали костромские мастера во главе с Гурием Никитиным и Силой Савиным. Но фрески не сохранились. В 1825 году была построена Смоленская часовня на основе угловой квадратной башни. Она была с пологим куполом, а у ее главки имелся двухъярусный ордерный декор с тосканскими колоннами. Тогда же были перестроены угловые северо-западная, северо-восточная и юго-восточная башни и вся западная сторона монастырской ограды. К югу от колокольни были пробиты новые ворота. К северу от Смоленской часовни, вдоль линии ограды, построили двухэтажные больничные кельи.

В монастырь приходят к главной святыне, одной из самых чтимых икон в России – Федоровской иконе Божией Матери. По преданию написанная Святым Лукой, икона почитается как одна из святынь дома Романовых, предание связывает ее с призванием в 1613 году на царство основателя династии царя Михаила Федоровича.

Прогулки по Ипатьевской слободе

Не зря «Костромскую слободу» называют лучшим музеем деревянного зодчества в России.

Возможно, здесь играет свою роль речка-ручеек, но живописность картины действительно делает это место лучшим, и Суздаль и прочие уступают в этом Костроме.

Вообще в Кострому нужно ехать минимум на три дня, и первый день провести в «городе», а уже на второй ехать на другую сторону Волги, в Ипатьевский монастырь и в Костромскую слободу: полдня там точно проведешь.

Кстати, Ипатьевская слобода, где расположен монастырь, сама по себе очень интересна, и здесь очень приятно прогуляться по улочкам. Я набрела здесь на настоящий дом с привидениями, который занял достойное место в одном из детективов.

На музей не жалко потратить пару часов, неспешно гуляя по территории, через мостики и по дорожкам, заходя в домики и церкви.

Древняя костромская земля, несмотря на ускоряющийся процесс мировой глобализации и постепенное угасание глубинки, еще сохраняет старинные села – настоящие заповедники, сохраняющие древнюю культуру. Могу себе представить, какие росписи и иконы хранятся в отдаленных деревнях!

Ипатьевская слобода

Церковь Ильи Пророка из деревни Верхний Березовец, Солигалич, Костромская область, оказалась самым сильным впечатлением. Датируют ее XVI–XVIII веками.

Красота и величие сельского храма составляли престиж церковного причта – населения села и тяготевших к нему деревень, объединенных церковью или храмовым ансамблем, поэтому и строили в старину «как мера и красота скажут», «со всем завидом» и «добрым мастерством». Именно так и писали в наказах на строительство церквей.

Как известно, «древнерусские плотники XVI–XVIII веков работали в основном на заказ. Еще в XVI веке существовали артели, ходившие из города в город, подряжаясь на различные работы, одна из таких артелей, очевидно, и построила храм Илии Пророка.

Я зашла в храм с обычным любопытством и просто онемела. Какие фрески, какая резьба, какие росписи свода!!!

У выхода, на первом этаже, лежит камень, который никак не ожидаешь увидеть в церкви. Это редкий памятник церковной архитектуры – камень-слезник. Лежал он неподалеку от погоста старообрядческой церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Дурасово, откуда и перекочевал в музей деревянного зодчества. По народным преданиям, собиравшаяся после дождей в «очельях» вода имела целебную силу. Ею омывали глаза страдающие глазными болезнями. Собиравшуюся у камня воду наливали в мисочки и уносили домой для лечения.

Самые старые экспонаты здесь – церкви из села Спас-Вежи 1713 года и из села Холм 1564 года, дом Ершова середины XIX века, клетская церковь начала XVIII века из села Фоминское Костромского района.

Дома сюда привозят в разобранном виде, здесь же, на месте, их собирают. Внутри все обставляют предметами древнерусского быта, а на экскурсиях рассказывают, как жили здесь люди, демонстрируют работу ткацкого станка и на глазах у зрителей появляется льняное полотно.

Самый старинный памятник зодчества в музее – это церковь села Холм, которая была построена в 1552 году. Все внутреннее убранство церкви сохранилось. Сейчас в церкви размещена экспозиция деревянной домовой резьбы. Недалеко от церкви стоит ветряная мельница XIX века, которую привезли из Солигаличского района.

Спасская церковь села Спас-Вежи, согласно писцовым книгам, построена в 1628 году. Это самая большая из сохранившихся до наших дней деревянных клетских церквей. Она стоит на высоких дубовых сваях, потому что в тех краях во время разлива Костромы, Соти и Идоломши полностью заливалась водой, вот ее и подняли над землей.

Когда в советское время стали создавать водохранилища, церковь оказалась в зоне подтопления. Ее решили сохранить и перенесли на территорию Ипатьевского монастыря. Так и возникла идея создания музея деревянной архитектуры, так что именно с этой церкви все и началось.

Внутри все очень просто: маленькие окна, грубый пол, скамьи вдоль стен. Иконостас и два клироса. Известно, кто строил эту церковь – братья Мумиевы из Ярославля, их имена остались на верхнем венце сруба под коньком. А дорога, которая ведет из деревни Овинцы к реке, до сих пор называется Мумиевой тропой.

В деревенской избе – доме Ершова – сохранен колорит XIX века, избу привезли в музей из села Кортюк. Здесь восстановлена старинная обстановка, есть полати, лавки, печь с деревянной пристройкой, коллекция деревянной посуды. И снаружи все так же, как в давние времена: кровля на курицах, маленькие окошечки с наличниками и ставенками, простой водослив.

Ипатьевский монастырь

Башни и купола Ипатьевского монастыря

Великолепная деревянная резьба

И кот Васильич, греющийся под солнышком на крыльце. Он серьезный мужик, обстоятельный, на мелочи не отвлекается и на кыс-кысы туристические не откликается.

Лето далеко впереди, всего пара человек, кроме нас, бродит по музею, где, кстати, продают интересные сувениры. И хорошо, что деревья еще голые, иначе спрячется все красота в листве…

Совсем рядом плещется Волга, в которую недалеко отсюда впадает речка Кострома. Уезжать жалко!

Скажу я сейчас, уважаемые читатели, непопулярную вещь. Внушительно смотрится Ипатьевский монастырь внутри, горят золотые звезды, впечатляют краски терема. Но впечатление в целом… обычный монастырь, не лучше не хуже. Эдакая Троице-Сергиева лавра в миниатюре.

Но с набережной совсем другой вид, не зря большинство красивых фото делают с воды.

А если обойти его с «тыла», где не нанесли парадную штукатурку, то предстает монастырь во всей своей внушительной красоте и мощи. И не монастырь вроде, а старинная крепость.

Ловят местные товарищи рыбу в Волге, шумит ветер в еще голых ветвях Костромской слободы, раскладывают торговцы свои товары для туристов на рыночке на набережной, зазывают за льном на слободской рынок торговцы.

А он не замечает суеты, спит, погруженный в сны о событиях, проходивших здесь когда-то.

Монастырь был основан в конце XIII века костромскими боярами Зерновыми. Боярин Дмитрий Александрович Зернов в числе знатных бояр служил великому князю московскому Ивану Калите. Свой монастырь бояре Зерновы назвали Ипатьевским, потому что его главный, тогда еще деревянный Троицкий собор был заложен в марте, в день памяти епископа Ипатия Гангрского.

С тыла Ипатьевский монастырь – крепость

С древних времен монастырь являлся важным оборонительным сооружением. В 1382 году за дубовыми стенами Ипатьевского монастыря скрывался во время набега хана Тохтамыша на Москву Дмитрий Донской. В 1408 году в Ипатьевском монастыре, во время набега хана Эдигея, укрывался великий князь московский Василий I. Отсюда Василий призывал народ к выступлению против татаро-монголов.

На протяжении 350 лет Ипатьевский монастырь находился под покровительством рода Годуновых, которые считаются потомками Зерновых. А сам род Годуновых, судя по родословным книгам, имеет золотоордынское происхождение:

«В лето 6838 (1330) прииде из Орды князь Чет, а во крещении Захария, а у Захарии сын Александр, у Александра сын Дмитрий Зерно, а Дмитриевы дети Иван да Константин Шея, да Дмитрий, а у Ивана Димитриевича Зернова дети Фёдор Сабур, да Иван Годун».

Княжеская Кострома

Род Годуновых впоследствии превратил обитель Ипатия в лавру.

Весной 1435 года великий князь московский Василий II во время борьбы с галичским князем Василием Косым расположился станом у стен Ипатьевского монастыря, а Василий Косой в Костроме. Противостояние по обеим сторонам реки Костромы было завершено миром, который они заключили в Ипатьевском монастыре. В память этого события великий князь Василий Васильевич дал монастырю права на пользование перевозом через реку Кострому. Это была первая грамота, жалованная Ипатьевскому монастырю.

Здесь были поляки и Лжедмитрий, 14 марта 1613 года в Троицком соборе Ипатьевского монастыря Михаил Романов дал согласие вступить на московский престол. Это одно из самых знаковых исторических мест России.

Великолепен монастырь, когда смотришь с набережной. Но душа его там, с непарадной стороны…

В старинных городах свой говор, свои словечки, непонятные приезжим. В Нерехтском районе распространено слово-паразит «ни то»: «Возьми ни то книгу, дай ни то мне». В общем, поди туда незнаемо куда и далее по тексту. Это «ни то» ничего не обозначает, его используют исключительно для связки слов. В Костроме есть свое «лишнее» слово – «дак»: «Дак да, дак нет».

Жители Красносельского района прекрасно знают, кто такие «прасолы» (оптовые торговцы), понимают, когда «сняли» электричество или газ (отключили), и недолюбливают «приволоков» (приезжих). Для гостей Костромской области, кстати, есть и другие названия: например, в Кологривском районе их называют «новожилами» или «прихожими».

Существует большое количество диалектных слов, которые сегодня имеют совершенно иное значение, чем раньше. Так, например, предки современных костромичей называли «вареньем» любое вареное кушанье; «мочевиной» – заболоченный луг; «бурлаками» называли не только рабочих, тянувших бечеву, но и грубых, шумных людей; отсюда, кстати, и глагол «бурлачить» – драться, буянить.

У современного выражения «шуры-муры» в давние времена был схожий по звучанию «родственник» «шура-мура», только вот значение у этого слова было куда менее романтичным: старье или рухлядь.

Катулька – накатанный тротуар, ледянка

Калять – пинать что-либо ногой (кальни мне мяч; пойдем мяч калять)

Калишки – обувь

Лыва – ручей; низкое место, подтопляемое водой; лужа на дорогах после дождя

Лячканые (например, про грибы) – не первой свежести, разваливающиеся. Так могут сказать и про подмоченный кусок хлеба

Лупетки – глаза

Погулять по Ипатьевской слободе стоит обязательно. Ее резные домики так и просятся на фото, сбегаются они к белокаменному храму в самой серединке.

Это старинная церковь Иоанна Богослова. Сегодня это культурно-исторический памятник XVII века федерального значения. Каждый новый век вносил изменения в облик храма: в XVIII веке пристроили южное крыльцо, с трех сторон огородили кирпичной стеной с двумя воротами, в XIX веке добавили ограду с запада и возвели трапезную. Реконструкции продолжались и в советские годы. Здесь великолепная решетка в стиле барокко, круглые шапки куполов, высокая колокольня. Но и внутри церковь очень интересна: в ней настенные фрески XVIII века работы лучших мастеров города. После косметической реставрации стенопись сохранила первозданный вид.

Росписи изображают 4 сюжетные линии: Страсти Христовы, Христология, Акафист Богоматери, деяния апостола Иоанна Богослова. Росписи северной стены посвящены Николаю Чудотворцу. Фрески южного крыльца (конец XIX века) иллюстрируют жизнь Богослова и апокалиптические сюжеты. Сохранилась форма иконостаса XIX века, среди икон немало подлинников. Церковь Иоанна Богослова – яркий образец костромской архитектуры XVII и художественных росписей XVIII веков, та жемчужина, которую не всегда замечают в тени старшего собрата – Ипатьевского монастыря.

Гуляешь по слободе, восхищаешься деревянной церквушкой, которая словно торопилась в музей деревянного зодчества, да заблудилась и так тут и осталась. Ох, какой там скворечник! Произведение искусства.

А потом вдруг видишь дом, который достоин самых мистических историй.

С первого взгляда я поняла, что здесь обязательно должно что-то происходить. Я обходила его со всех сторон, и каждый раз он открывался по-разному: здесь камень, здесь дерево, здесь модерн, а здесь вообще готика. Плющ в апреле ещё не зазеленел, и это придало дому слегка заброшенный вид.

Наверное, здесь живут весьма обеспеченные люди, но я так и вижу, как он отходит государству после смерти последней владелицы-старушки, и стоит закрытый, и пылятся на комоде старые фото… Да простят меня хозяева дома!

…Мальчишки осторожно выбрались из кустов и огляделись. Вроде тихо, все уже спят, даже собаки не лают.

– Думаешь, там никого нет?

– Конечно нет, там жила богатая старуха, но она умерла, дом так и стоит закрытым. Ты че, не помнишь ее? Все думали, что она ведьма.

– Мы ж только год назад сюда приехали, откуда мне знать!

– Знаешь, как она орала? Жуть! Как будто проклятья орала или вызывала демонов.

– Старуха? Да ладно, врешь.

– Ну! Она из ума выжила и ходить не могла. Сиделка к ней приходила днем, а ночью ее одну оставляли. Вот и орала. Тут на улице у всех, наверное звукоизоляция, а то попробуй, усни под ее ор!

– А вдруг там кто-то есть? – Парни подошли поближе и включили фонарики.

– Не, тут все заперто, не влезешь.

Дом был очень странным. Наполовину каменным, наполовину деревянным в стиле модерна, популярного в маленьких городках в XIX веке.

Он казался необъятным, уходил вглубь участка, ответвлялся в стороны, даже днем производя странное впечатление. То ли салатовый, то ли бледно-голубой, с красивыми стрельчатыми тройными окнами, он неожиданно открывал прохожим мансарду из темного дерева за углом, а с другой стороны – трубы, напоминающие башни готического замка.

Кто его построил, в городе уже не помнили; лет двадцать, а то и больше здесь жила старуха, местным казалось, что она старухой и была всю жизнь, другой ее не знали. О семье рассказывали всякие истории, страшилки из серии городских легенд, но на самом деле никто не знал, куда делись родственники и почему после смерти старухи дом отошел государству.

Так и стоял он теперь закрытый, поговаривали, что скоро выставят на продажу. Многим интересно было посмотреть, что внутри, но никто не решался. Даже местные бомжи, – да сколько их тут, в маленьком городке, один-два? – не решались устроиться там на ночлег…

Ой, конечно, ничего такого тут не происходило, просто дома – даже совсем не старые, очень любят рассказывать сказки!

Сы-ы-ыр! И не только

В Костроме много небольших музеев, много лавочек со льном, чаями и травами и всяческими сувенирами. Все обойти – недели не хватит. Но двумя вещами славится Кострома прежде всех остальных. Это соль и сыр.

И я не исключение, привезла черную костромскую соль и теперь использую, как старушки учили – на яичко крутое, да огурчик свеженький, да на картошечку. И правда вкусно!

Почему соль черная? Ее делают в Костромской области на основе старинных рецептов. Это смесь каменной соли и ржаной муки, которая помещается в печь для ее последующего обжига. Термическое воздействие позволяет удалить из соли вредные примеси и тяжелые металлы. Образующаяся зола придает соли темный оттенок, поэтому соль и носит название «черная». И черную соль продают во всех лавочках и сувенирных магазинчиках Костромы.

Но знающие люди ищут соль не просто черную, а четверговую. Ее, конечно, намного меньше.

Дело в том, что четверговую соль готовят лишь один день в году – в ночь со среды на четверг или утром в Чистый четверг, перед Пасхой. Этот обычай обрядового использования соли имеет древние корни, когда за солью признавали возможность давать здоровье и защищать человека, это был единственный защитный продукт, который крестьянки могли приготовить сами, без помощи ведуний. Позже обряд связали с христианством. Об обычае упоминалось в Сборнике постановлений церковного собора XVI века «Стоглав», который осудил приготовление этой соли и постановил: «Заповѣ́дати въ вели́кїи бы четверто́къ пора́ни соло́мы не пали́ли и́ ме́ртвыхъ не кли́кали, и́ со́ли бы по́пы под́ престо́лъ въ вели́кїи четве́ргъ не кла́ли и до седма́га бы четверга̀ по вели́цѣ днѝ не держа́ли, поне́же такова̀ пре́лѣсть є҆ллинскаѧ и҆ хула̀ є҆рети́ческаѧ, и҆ кото́рый по́пъ такова̑ѧ сотвори́тъ, и҆ том бы́ти по сщ҃єннымъ пра́виламъ во уличе́нїи и҆ въ коне́чномъ и҆зверже́нїи» (гл. 41, вопр. 26). Не помогло. Вера в соль оказалась сильнее!

Крупную смоченную соль смешивали с квасной гущей или мякишем ржаного хлеба, вымоченным в воде, завязывали в тряпочку или клали в старый берестяной лапоть и ставили в печь на самый жар или закапывали в пепел и плотно закрывали створку на три-четыре часа. После чего толкли в ступе, всё это время (и при прокаливании, и при истолчении) читая молитвы. Затем соль освящали в алтаре. Чёрный цвет соли – это цвет, в который поваренная соль окрашивается при запекании.

Огонь, по народным представлениям, обладал очистительной силой.

Во время пасхальной трапезы «четверговой солью» солили освящённые яйца, которыми разговлялись после заутрени. Соль принимали внутрь при различных недугах, делали натирание ее раствором. Заболевшей скотине давали посоленный ею хлеб либо разводили щепотку соли в поилке. Соль зашивали в ладанку и носили на груди рядом с нательным крестиком, брали с собой, отправляясь в дальнюю дорогу либо на войну. Щепотку соли, завернутую в узелок, клали за пазуху, когда в первый раз выгоняли скотину в стадо.

Обычай приготовления черной соли был распространен в Костромской, Нижегородской, Ярославской, Московской и Владимирской губерниях, откуда традиция распространилась и на Сибирь. Старообрядцы в Керженских лесах делают четверговую соль до сих пор. Привезла я из Костромы соседкам «сувениры» – пакетики с четверговой солью, а они мне: «Что ж ты не сказала, мы б заказали в Семенове, нам бы после Пасхи и прислали четверговой соли».

Осталось лишь руками развести.

В сыре волшебной силы нет, в нем только вкус, но и это немаловажно, согласитесь?

Кострома издавна считалась сырной столицей России, а сыр «Костромской» был, пожалуй, главным сыром в Советском Союзе. И сегодня стоят очереди за сыром на костромской Сырной бирже в торговых рядах. Сыров там море, и все свежайшие (там, где это важно), от сулугуни до «Костромского».

Заслуга появления твердых сыров в России принадлежит Петру I. Сыр на Руси готовили и раньше, но по другой технологии: он напоминал брынзу. Но вернувшись из путешествия по Голландии, Петр I велел и российским умельцам научиться варить «правильный» сыр. Он даже привез голландских сыроваров, чтобы те показали, как правильно делать сыр. Но один секрет они утаили. И как наши ни старались, никак «правильный» сыр не получался. Пришлось заняться «экономическим шпионажем», вернее гастрономическим, и подглядеть. Утаённым ингредиентом оказался сычужный фермент.

Сыр вроде стал получаться, но первая профессиональная сыроварня появилась лишь в 1812 году. Николай Васильевич Верещагин, брат известного художника-баталиста, отправился в Швейцарию и лично научился сыроварению. Вернувшись, он основал школу молочного хозяйства. На помощь энтузиасту пришел не кто иной, как ученый Дмитрий Менделеев, а потом они еще одного знакомого этим делом заразили. Звали знакомого Владимир Иванович Бландов. Его называют «отцом» костромского сыра. Бландов уехал в Европу на учебу, а вернувшись, открыл производство в селе Молвитино, рядом с Костромой. Там были просто идеальные условия для создания хорошего сыра: река, луга чистый воздух, сочная трава. Полное коровье «щастие».

Сыр Бландова имел такой успех, что вскоре о нем узнали в Москве и в Санкт-Петербурге. Даже был целый поезд, который возил из Костромы сыр. Через некоторое время в Москве заработало около 60 специализированных магазинчиков, принадлежавших хозяйству Бландова. Кроме того, его сыры подавали к императорскому столу, поэтому на этой продукции красовалась печать с изображением государственного герба. Мало кто мог похвастаться такой наградой!

Бландов удостоился чести готовить русский молочный отдел во Франции на Всемирной продуктовой выставке. А его сыры получили Гран-при за достойный вкус и качество. Так Кострома и стала сырной столицей России.

Сказочная избушка-скворечник в Ипатьевской слободе

Слезный камень

Мельница в лесах

Колонны, под которыми не ходят

В 2017 году в Костроме открылся Музей сыра. В старинном купеческом особняке конца XVIII века (Доме Рещикова) гостей ждет увлекательная интерактивная экскурсия. Яркие, веселые сырные сомелье проведут по залам обширной экспозиции, расскажут много интересных историй о сыре и сыроварении, здесь можно подоить корову и побегать за мышами! В музее проводят дегустации, учат правильно хранить сыр и предлагают купить всевозможные сорта сыра и даже сырное мороженое. Шепотом: на сырной бирже дешевле, зато здесь интереснее!

На закате над Волгой встает легкая дымка, темнеет лес на другом берегу и чувствуется прохлада. Уходят игроки в волейбол с городского пляжа, расположенного прямо у набережной. Силуэты людей становятся нечеткими в сумерках, словно лишь чуть прорисованы акварелью по золотому холсту, в который превращается Волга в последних лучах заходящего солнца.

Звучит духовой марш с дебаркадера на пристани и наполняют тебя спокойствие и безмятежность старого города, словно сошедшего со страниц пьес Островского. За этим мы и приезжаем – за безмятежностью и историей. И в летний вечер, в короткий момент между закатом и сумерками, государыня-Кострома дарит сполна самые теплые ощущения.

Теплое слово «Нерехта»

На привокзальной площади почти в полночь ни души. Только чайки вопят в темноте дурными голосами, так и слышится: «Где все? Где такси? Люди, ау!»

Хотя «где такси?» вопили мы, а не чайки. «Яндекс-такси» в Нерехте не работает, и вообще в такси подрабатывают после работы жители, а диспетчер сидит дома на мобильном телефоне.

– Придется подождать! Машинка приедет, но чуть попозже.

Ну да, пока разбудят таксиста, пока он чаю попьет. В общем, не прошло и получаса, как за нами все-таки прислали «машинку». Гостиниц в Нерехте нет, вернее, есть одна с оценкой на 3 балла, не рискнули, нашли гостевой дом, чей хозяин поселил нас в апарте – двухкомнатной квартире почти в центре. Наверное, и не нужны тут гостиницы, 40 минут на «Ласточке» из Костромы – и ты в Нерехте. Но как же тогда самое прекрасное время дня – рассветы и закаты?

Вот ведь угораздило, сколько было вариантов, нет, название заворожило – Нерехта, с ударением на первое «е», именуемая в отдельных статьях «музеем под открытым небом». Спутник мой сразу в название ткнул – в Нерехту хочу! Так и стала она первым пунктом весеннего отпуска. Из Нижнего Новгорода как раз поезд на Ярославль в Нерехте останавливается, правда, поздно.

Что ж это за Нерехта и с чем ее едят? Забегая вперед, хочу сказать, что кофейня на площади Свободы («Вам на Базарную?» – спрашивают местные) многие города украсит: тут тебе и хороший кофе, и десерты, и бизнес-ланч, и меню, и все недорого и съедобно.

В Нерехте тихо. Бежит себе по своим делам речка с одноименным названием, в нее впадает другая – Солоница. А городок-то уже в XIII веке в летописях упоминался, сегодня это неплохо сохранившийся век XIX, убери машины – и полное погружение.

Нерехта – город «дамский». И хотя в 1214 году за город боролись сыновья Всеволода Большое Гнездо, управляли этой местностью в основном женщины. В 1406 году великий князь Василий I Дмитриевич отдал волость Нерехту своей супруге Софье Витовтовне. В это время здесь уже находились соляные варницы, не зря речка Солоницей именуется.

В 1462 году великий князь Василий Тёмный отдал Нерехту с варницами своей жене Марии Ярославне.

Около 1609 года Нерехта была сожжена и опустошена; по описи 1627 года жилища здесь наполовину стояли пустыми, варницы были оставлены, окончательно солеварение прекратилось в XVIII веке.

До 1778 года Нерехта была пригородом Костромского уезда, а затем стала уездным городом. По описи в 1764 году в Нерехте жили богатые купцы и зажиточные ремесленники; прочие жители с успехом занимались огородничеством; действовали три ярмарки и еженедельные базары.

Находится город почти на одинаковом расстоянии от Ярославля и Костромы. И это отдельное приключение, от которого адреналин подскакивает: две «Ласточки», из Ярославля на Москву и из Москвы на Кострому, подходят одновременно, а ты стоишь ровно посередине, где на узком перроне лишь одна желтая полоса, вторая просто не уместится. Выдыхаешь – уф, не сбили! А потом проводницы затаскивают тебя в вагон, в полном смысле затаскивают, настолько высоко вагон над перроном.

И остается за спиной милый вокзал-терем, а чайки по-прежнему кричат над площадью: «Куда вы? Вернитесь!»

Чем порадует путешественника Нерехта? Церквями и старыми зданиями, деревянной резьбой и фотогеничными видами. Встанешь между колоннами старого храма – и снимаешь красоту.

Церковь Воскресения Христова, прозванная здесь Варваринской, возведена в 1770–1787 годах костромским зодчим Степаном Воротиловым, который строил соборы Костромского кремля и участвовал в создании ее торговых рядов.

Базарная площадь за углом. С торговыми рядами, за арками которых прячется карета, с колокольней, которую видно из многих точек города. Раньше здесь стоял Казанский собор, построенный в 1709 году, в советское время в здании был хлебозавод, и от храма ничего не осталось. Магазинчик-ларек хлебозавода и сегодня здесь, на площади, жители уверяют, что здесь нереально вкусный черный хлеб. Купили. И правда вкусный.

А вот колокольня дожила до наших дней. Указ о построении нового каменного собора был подписан Петром I 12 июня 1709 года – за две недели до решающей битвы со шведами под Полтавой.

Говорят, что подготовлен проект реставрации, ведь храм считался одним из лучших памятников архитектуры Нерехтского района. На колокольню собора раньше могли подняться все желающие (билет продавали в Нерехтском краеведческом музее); сейчас закрыто, говорят, что колокольню передали церкви и теперь на нее не поднимаются.

Самые красивые виды открываются с «уточьего» мостика. Дети кормят голубей и уток, чайки кружат – как же без них. А на берегу тихой реки стоит самый красивый храм Нерехты.

Разрешение на сооружение Богоявленского (Никольского) храма было дано в 1710 году. Построен храм на деньги местного купца Федора Зимина по проекту того же С. А. Воротилова. Строительство продлилось 15 лет, и в 1717 году был освящен Никольский придел, а сам храм – в 1725 году.

Сейчас в храме расположен музей. В музее можно посмотреть исторические и богослужебные книги, церковную утварь, полюбоваться богатыми росписями интерьера – в экспозиции сохранившиеся росписи ярославских мастеров, иконостас 1776 года из села Верховье Солигаличского района. Можно подняться на колокольню.

Настенные росписи в храме созданы в 1767 году артелью ярославских мастеров под руководством братьев Шустовых. Афанасий и Иван Шустовы – иконописцы во втором поколении. Оба вместе с отцом Андреем Емельяновым сначала работали в храмах Михаила Архангела, Иоанна Златоуста в Ярославле и в ряде других церквей. В истории искусства ярославские мастера отмечены как «ценители традиции XVII века».

Троице-Сыпанов монастырь

Торговые ряды и колокольня

В кружеве веток

Тихая Нерехта

Многие изводы для евангельских и библейских сцен в росписях Богоявленской церкви заимствованы из лицевых изданий Библии, в частности из Библии Пискатора. Европейские издания Библии с гравюрами, подобные Библии Пискатора, в XVII веке стали важным источником образов для иконописцев и других мастеров. Братья Шустовы, делая росписи во второй половине XVIII века, по-прежнему обращаются к этой же традиции.

Раздел, посвященный чудотворным нерехтским иконам, основан на местном «Сказании», созданном Иваном Аверкиевым в 1635 году. Текст сказания воспроизведен в рукописном сборнике нерехтского купца Андрея Несторовича Третьякова «Рай мысленный», созданном в 1767 году.

В 1634 году Пресвятая Богородица, явившись в сонном видении благочестивому жителю града Ярославля Иоанну Аверкиеву, повелела ему: «Иоанн, пойди к живущему в городе иконописцу по имени Димитрий, возьми у него икону Пресвятой Богородицы, именуемую Владимирской, и отнеси ее в город Нерехту – там многие желают видеть Меня». Вначале Иоанн усомнился в истинности видения, за что был наказан тяжелой болезнью. Убедившись, что повеленное ему – действительная воля Царицы Небесной, он исполнил желание Божией Матери и на лодке по рекам Волге и Солонице доставил образ Пресвятой Богородицы в Нерехту, где икону торжественно встретили духовенство и жители города. Многие чудеса – в том числе и исцеление от недуга самого Иоанна Аверкиева – сразу же засвидетельствовали благодатную силу иконы. Святыню поставили в деревянную часовню, а затем по благословению патриарха Московского и всея Руси Иоасафа устроили здесь деревянную церковь и при ней иноческую обитель, именуемую Сретенской.

Мой спутник – любитель дореволюционной индустриальной архитектуры. Нерехта его порадовала, здание старинной ткацкой фабрики «Красная текстильщица» исключительно живописно, просто эталон «заброшки» – практически с территории бывшей фабрики начинается Ткацкий двор – небольшой парк с беседкой и обустроенными берегами реки, с балюстрадой под мрамор. Глянешь сверху, из парка – на другом берегу за крутым поворотом речки выстроились в ряд деревянные домики – чисто деревня.

Рядом с городом два монастыря.

Один – Троице-Сыпанов Пахомиев Нерехтский женский монастырь находится почти в черте города, хотя административно это село Троица. Он основан в XIV веке преподобным Пахомием Нерехтским, учеником преподобного Сергия Радонежского.

Второй – Свято-Тетеринская Успенская женская пустынь, куда приезжает множество паломников.

В архиве Горицкого монастыря сохранились 15 грамот XVI–XVII столетий, среди которых 5 жалованных грамот царя и великого князя Ивана Васильевича; ни одна из Горицких вотчин не имела такого значительного количества относящихся к ней документов, как Тетеринская.

В середине XVIII столетия в истории Тетеринского храма свершилось знаменательное событие – явление местночтимой чудотворной Боголюбской иконы Пресвятой Богородицы. Возвращавшийся в село из Нерехты безногий калека, передвигавшийся на колясочке, утомился в пути, свернул с дороги к протекавшей рядом речке Бобровец и увидел на воде икону Царицы Небесной. Он добрался до села и рассказал собравшимся сельчанам о явлении образа. Народ со священниками вышел к месту обретения иконы, и она была принесена в храм. Впоследствии от иконы стали происходить чудесные знамения. Во время смертоносного поветрия в конце XVIII века ее обносили с крестным ходом вокруг села, и эпидемия не причинила вреда тетеринским жителям.

В 1805–1806 годах к Успенскому храму пристроили придел в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а в 1815–1820 годах рядом с храмом воздвигли величественную колокольню по проекту итальянского архитектора Маричелли.

При описи в 2005 году в старом комоде был обнаружен узел с облачениями мощей преподобного Поликарпа и преподобного Еразма Киево-Печерских.

Многие паломники едут в Нерехтскую Успенскую Тетеринскую пустынь к венцу святой Варвары. По мнению некоторых, эта святыня творит настоящие чудеса. Говорят, что возможно исцеление от самых тяжких болезней. Внешне венец смотрится очень простенько – обычный латунный обруч с четырьмя незамысловатыми стеклянными вставками, грубой обработки. Но те, кому венец возлагали на голову, рассказывали об ощущениях пульсации, тепла, и наоборот – холода. Эксперты говорят, что венец относится к XII веку. Это один из старинных венчиков, который лежал на мощах великомученицы Варвары. Еще здесь рассказывают, что к тем, кто нуждается в совете, подходит призрачный монах – это батюшка Анемподист из Киево-Печерской лавры, бывший когда-то смотрителем ближних пещер, а скончавшийся в преклонном возрасте в Тетеринской пустыни. Призрачный высокий седой монах дает совет и уходит, является он в рясе и мантии. Многие приезжают помолиться к нему на могилу.

Росписи Успенского храма сохранились без реставрации.

Лавровская фабрика игрушек, или «Фабрика Мороза-мастера», родилась из небольшого семейного производства карандашей. Сегодня здесь производят старинные русские игрушки, работает более 100 художников, дизайнеров, резчиков по дереву, токарей и лакировщиков.

На фабрике проводят экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых. Все игрушки создаются вручную, с соблюдением старинных художественных техник, поэтому каждая из них уникальна.

В городском парке Нерехты возле детской площадки стоит небольшой памятник с надписью: «Нерехта – родина первого русского воздухоплавателя Крякутного, который в 1731 году впервые в мире поднялся в воздух на воздушном шаре».

На самом деле такого человека не существовало. Его выдумал в первой половине XIХ века известный авантюрист и фальсификатор исторических текстов Александр Иванович Сулакадзев. Он систематизировал сведения о полетах… различных Горынычей и прочих сказочных персонажей. Так и Крякутной появился.

«1731 года в Рязане при воеводе подьячей нерехтец Крякутной фурвин сделал как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сделал петлю, сел в нее, и нечистая сила подняла его выше берёзы, и после ударила его о колокольню, но он уцепился за верёвку, чем звонят, и остался тако жив, его выгнали из города, он ушёл в Москву и хотели закопать живого в землю или сжечь».

А по-простому затащил Крякутной на крышу своей избушки огромный мешок. Надел горловину мешка на печную трубу и начал мешок дымом наполнять. Народ собрался: «Пошто дым в мешок собирает?»

Наконец мешок будто ожил – бока его округлились, шар стал тянуться вверх. Крякутной плотно завязал горловину веревкой, смастерил петлю, сел в нее – и отпустил шар на волю. «Лечу, братцы, лечу-у!» – заголосил подъячий. Толпа внизу ахнула. Одни крестились, другие бранились: непорядок это, человеку летать не положено. В итоге стукнулся шар о колокольню, зацепился подъячий за колокол, и пошел звон на всю округу.

Так появилась легенда. Еще до революции Крякутного начали считать первым в истории воздухоплавателем, а уже в советское время, сразу после Великой Отечественной, ввели «факты» о нем в школьную программу.

Начали розыск подробностей о полете – поскольку Крякутного за его полет выгнали из города, в церковных записях должны были сохраниться сведения о наложенной на него анафеме.

Тем временем Крякутной попал в одно из изданий БСЭ и вообще стал совершенно официально существовавшей личностью; 225-летию его полета даже посвятили почтовую марку. Но в начале 1950-х годов началась подготовка большой энциклопедии «Воздухоплавание и авиация в России до 1917 г.», и в ходе работы над книгой были извлечены из архивов оригиналы тетрадей Сулакадзева.

В итоге фальсификацию установили, исчез из истории Крякутной. А в легенде остался. Будете в Нерехте – подойдите. Познакомьтесь!

Кстати, в 2022 году в августе в Нерехте прошел 6-й фестиваль воздушных шаров, а точнее, Фестиваль воздухоплавания имени товарища Крякутного. Подозреваю, что шары над старинным городом – это захватывающее зрелище.

Единственный музей Нерехты занимает старинное здание аптеки в историческом центре города и несколько недействующих храмов. Большинство выставок временные, самая главная экспозиция посвящена Елизавете Дьяконовой, одной из самых знаменитых горожанок.

Образованная девушка была дочерью местного купца, отличалась острым пытливым умом и наблюдательностью.

Елизавета написала книгу «Дневник русской женщины», в которой рассказала о жизни в маленьком провинциальном городке. В музее хранятся одежды и предметы быта XIX века. Посетители могут примерить старинные наряды и посидеть в дорожном экипаже.

Но прежде всего надо просто гулять по Нерехте, рассматривать деревянные росписи… некоторые просто уникальны.

Дом Хворинова, или как его ещё называют местные – «дом-носок». По свидетельству известного краеведа М. Я. Диева, дом построен «в исходе XVIII века», т. е. принадлежит к наиболее ранним гражданским постройкам города. Отчего именно носок, для меня так и осталось неизвестным, но вот что известно достоверно, так это то, что в 1798 году в нем останавливался сам император Павел I на пути из Казани в Ярославль.

Поют птицы, кукарекают петухи, крякают утки на берегах крохотной речки Нерехты.

Здесь полустертые фрески и высокая колокольня; хлеб, «какого нигде не пекут», – говорит продавец, с трудом оторвавшись от увлекательной беседы с товаркой, и в самом деле, не пора ли сажать помидоры?

Старые храмы и новые мостики, очаровательная кофейня и крики чаек над привокзальной площадью в полночь.

– А чайки у вас откуда?

– Так с Волги!

– А Волга где?

– Так в Костроме!

Так как жить в Нерехте хотя бы с более-менее привычным комфортом пока негде, да и до Костромы отсюда 40 минут на «Ласточке», одного дня на прогулку вполне хватит, то есть захочется.

И вот тут Нерехта удивила.

«Кофейня на Базарной» – достойное место для любого большого города.

Здесь вполне приличное меню, интересный нетривиальный интерьер и просто уютно и вкусно. А находится она, как следует из названия, на той самой главной площади города – бывшей Базарной, ныне Свободы.

И не забудьте купить знаменитого хлебушка в киоске у колокольни на противоположной стороне площади!

Признаюсь вам, сколько ни ездила по российским маленьким городкам и большим городам, а легенд страшнее, чем в костромских землях, не встречала. Буквально мороз по коже от местных историй.

Обманчива тишина в чистой, спокойной, приятной Нерехте. Как падет темнота, так начинается всякое. Наслушаешься, выйдешь на балкон временного пристанища – а там темень хоть глаз выколи, ни одного фонаря. И бежишь скорее обратно под одеяло. Такие здесь места…

Бродят в костромских лесах в ночи девочки в белой одежде, в мифологии Костромского края зовут их «смертоцками».

Появляются они обычно на перекрестках дорог: белая одежда, белая лента на голове. Некоторые говорят, что это души ищут что-то на местах древних кладбищ. Они шепчут, а иногда и громкими голосами зовут встреченных путников.

Откуда такое название – неизвестно, точно лишь, что пришло это слово от поморов Севера. «До смёртоцки скорѣ домой бѣжать мнѣ надо: цѣлой день не у чего прошел, всё в разговори» (Дурново Н. Н., Ушаков Д. Н. Записал А. Грандилевский в 1907 г.).

Другие страшные сказки впереди, а пока о любви.

Небольшое, но живописное озеро Любви – самый крупный водоем Нерехты. Он находится в черте города и имеет вытянутую форму, на одном берегу стоят частные дома, вдоль другого тянутся железнодорожные пути. Легенда рассказывает о паре, утопившейся здесь в языческие времена, родители были против их любви, так все грустно и закончилось.

Вглубь в земли костромские

Примерно двести километров от Костромы – и ты совсем в другом мире. Здешние города имеют давнюю историю, древние корни.

Все они заложены во времена Юрия Долгорукого как пограничные посты.

До Галича добраться несложно, туда идет поезд. Из Санкт-Петербурга и Вологды прямой, без заезда в Кострому, из Костромы даже электричка ходит. А еще здесь на удивление прекрасное дорожное покрытие, в 2022 году дорогу полностью обновили: все хорошо и с заправками, и с дорожными кафе.

До Галича из Костромы 120 км, еще 100 – и Солигалич.

Кто-то скажет, что в такой глубинке не может быть ничего интересного, но это совсем не так! Желтым солнечным цветом покрашены резные домики Солигалича, здесь единственные в России деревянные торговые ряды, до сегодняшнего дня работающие по назначению. Пару лет назад городские власти решили привлечь туристов и придумали единую цветовую гамму и рассадить цветы.

Вокзал в Галиче

Дома в северных деревнях

Деревянные храмы Костромского края

Когда-то население города составляло сто тысяч, здесь добывали соль и привлекали столичных визитеров «на воды». Санаторий, кстати, до сих пор действует.

Соль Галичская (так и городок в давние времена назывался) давала не менее двухсот тысяч пудов соли ежегодно. Промыслы одного лишь Симонова монастыря давали двадцать тысяч пудов в год из двух колодцев и пяти варниц.

Были и войны солеваров: конкуренту могли и варницу поджечь, и водоотводную трубу продырявить, а то и бадью, в которой поднимали рассол на поверхность, на голову надеть по пояс. Есть предание, как троицкий старец Тихон и его слуга Гаврила Опочинин шли мимо варниц Симонова монастыря с дровами, а симоновский солевар Богдан Григорьев «учал их лаять всякою неподобною лаею и крикнул из своих варниц многих незнаемых людей ярыжных и учали де того старца троецкого и слугу бить и грабить». Замирить монастыри удалось только патриарху.

В 1840 году солеварни пришлось закрывать, у конкурентов из Соликамска, Соль-Илецка и других мест соль оказалась более дешевой, да и в процентном содержании соли проигрывали: в Солигаличе в рассоле три процента соли, в Соликамске целых двадцать. И производство соли стало убыточным. И стали в рассоле солить рыжики да капусту. Чуть раньше, в 1821 году, решением Государственного совета все солигаличское Усолье было отдано в вечное и потомственное владение «для учреждения на оном солеваренного производства» купцу Василию Кокореву, освободив его от соляного акциза на десять лет. Расчистил купец старые колодцы – а рассол слабый, стали бурить дальше и пробурились аж на 215 метров. Но ничего, кроме чистой минеральной воды, не получили. Зато купец на Костромской губернской выставке представил модель рассольной трубы с присовокуплением моделей всех употреблявшихся при бурении инструментов.

Так история Соли Галичской и закончилась, но имя город сохранил. И минеральная соляная вода сохранилась, от того санаторий и жив до сих пор. Местные прозвали его «Бородино», в честь известнейшего ученого Бородина (и не менее известного композитора), который принимал участие в исследовании здешней воды.

В Солигаличе родился исследователь Дальнего Востока адмирал Г. И. Невельской. На месте ныне разрушенного его фамильного имения сегодня лишь парк и стела, но информацию о знаменитом земляке сохраняет местный краеведческий музей.

При этом Солигалич такая «глубокая глубинка», что в здешних гостиницах в номерах нет удобств, а школа устроена в деревянном домишке, напоминающем жилой дом.

Резной Солигалич

Деревянная резьба Солигалича

Солигалич

Темное дерево костромских церквей

Солигалич – некогда богатый торговый город. В летописях его упоминание встречается с 1335 года. Соль – в прошлые века синоним слова «деньги» – и известняк составляли два основных его промысла. На гербе города изображены три стопки соли, говорящие о соляных варницах этих мест. Писатель Лесков поместил в Солигалич героя своего рассказа «Однодум».

В 1770 году в Солигаличе открылась первая в России пешая почта. Герой Лескова Александр Рыжов начал в ней службу:

«…смелою рукою взял почтовую суму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигалича в Чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре: он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал… Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали; почтовая сума до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой сумы, всегда носил с собою еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние.

Книга эта была Библия».

В Солигаличе и Чухломе интересный певучий говор, а жители «акают» в окружении традиционно «окающих» соседей, считается, что пошло это от тесных связей города с Санкт-Петербургом. Смотришь сегодня – деревня, далекая не только от столиц, но и от областного центра. А какая жизнь кипела здесь до революции! Уезжали жители в Петербург, возвращались и строили терема, богатели на добыче соли! Лишь старые храмы да древние озера помнят те времена, впрочем, озерам вряд ли перемены заметны, они песчинки среди столетий…

МЕСТНЫЙ ПОЧТИ АНЕКДОТ

В Солигаличе отбывала ссылку революционерка Вера Засулич за распространение запрещенной литературы, до покушения на петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова в 1878 году.

Впечатления о себе она оставила противоречивые, хотя многие местные жители жалели ее. Вспоминали, что для нее под заказ в город привозили редкий продукт – кофе, который Засулич пила на балкончике своего дома.

Так вот в общественной бане она изрезала лавки непристойными словами, за что была «от посещения бань отлучена».

Вы готовы услышать: «Поехали в Чухлому?» Боюсь, большинство из нас никогда и не слышали такого названия. Да и неблагозвучно оно, даже странно.

Не существует единственно правильного варианта ударения в слове Чухлома. Местные жители, особенно пожилые, произносят Чухлома с ударением на первый слог. До революции это было общепринятое ударение. Жителей города называли чу́хломец, чу́хломка, чу́хломцы. Более известный вариант – Чухломá с ударением на последний слог (как Кострома или Хохлома) появился в советское время.

Центральная площадь находится неподалеку от озера, а в городском парке заметны остатки крепостного вала и рвов – раньше Чухлома была пограничным форпостом для защиты от набегов татар, а потом и поляков. Позже крепость разобрали за ненадобностью, лишь валы остались.

Резные домики Чухломы

Чухлома и Чухломское озеро

А еще раньше жила здесь чудь лесная, якобы отсюда и название – чух-лама, чудь с озера. Вот и вся тайна странного и такого «некрасивого», незвучного имени.

В 50 километрах от нынешней Чухломы возник один из главных мерянских городов Галич-Мерьский. Позже на берегу озера появился небольшой городок Чухлома (на речке Чухломе, которую позднее назвали благозвучным именем Святица). А потом город перенесли на то место, где он стоит и сейчас. На прежнем же месте «чудского городища» преподобный Авраамий Галичский и Чухломской основал Авраамиево-Городецкий монастырь.

Здесь найдено около 30 стоянок первобытных людей.

Я не любитель музеев, мне б по улочкам походить, с людьми пообщаться, почувствовать городок, но в маленьких городках краеведческие музеи прекрасны, порой здесь можно найти настоящие жемчужины и работают, за редким исключением, энтузиасты, влюбленные в свои края. Чухлома – яркий тому пример.

Чухлома связана с родом Лермонтовых, хотя не напрямую с Михаилом Юрьевичем, потомки живут здесь до сих пор. Здесь родились Писемский и воспитатель Александра II Константин Арсеньев. Тайный советник составил свод законов, и, как говорят, благодаря его взглядам было отменено крепостное право.

Когда-то в Санкт-Петербурге даже стоял трактир «Чухлома». А уезжавшие в столицу на заработки местные жители считались настоящими франтами. Назывались такие люди, уезжавшие на заработки, «отходниками».

Благодаря отходникам в Солигаличе даже женщины из простого народа ходили с зонтиками от дождя, мужчины щеголяли в жилетках, пиджаках, кожаных ботинках и галошах. Никаких лаптей или домотканой одежды, вот так избаловались деньгами и столичным духом! А бумага и чернила были в каждом доме.

По воспоминаниям современников, существовал ритуал возвращения домой из столицы. Подкатывали к дому на тройке с бубенцами, да в шубе и костюме, да со свертками подарков. Не дай бог, пешком придешь, на такого ни одна девица не посмотрит! Конечно, не все возвращались богачами. Порой, чтоб не ударить в грязь лицом, родители сами покупали сыну одежду, себе подарки и в Чухломе тройку нанимали на последние деньги. А соседи делали вид, что ничего не знают, неизвестно еще, как свои-то сыновья вернутся: с деньгами али без.

Вернувшись с деньгами, отходники строили расписные терема в родных краях. В одном из теремов, в Асташово, сегодня маленький отель, возят сюда и на экскурсии.

И это снова история об энтузиазме и любви к российской глубинке.

В 2012 году терем Асташово разрушался, рассыпался посреди леса, про него даже местные забыли: в документах он почему-то не числился, а ближние деревни обезлюдели. Сто лет назад вокруг деревни Асташово было много маленьких поселков. В последние годы здесь живет… всего один человек. У него ответственная работа: каждое утро он идет в школу в соседнем районе и протапливает кочегарку.

Так и пропал бы сказочный терем, не набреди на него случайно московский бизнесмен Андрей Павличенков и его супруга Ольга Головичер. Представьте впечатление: ни одной деревни поблизости, и вдруг сказочный терем, да еще и с покосившейся башней, вот-вот упадет. Это была любовь с первого взгляда. Супругам удалось зарегистрировать здание и через некоторое время приобрести его на аукционе. И терем ожил.

Чертежей не сохранилось, здание восстанавливали по нескольким фотографиям, которые изучали под лупой. Реставраторы собирали внутри каждую мелочь – обломки лепнины, перил, даже шпаклевку, чтобы потом собрать это все воедино.

Сейчас в одной из комнат на стене висит рамочка с клочком бумаги – это остатки обоев. Клочок отправили в Лондон, в компанию, которая специализируется на работе с обоями, там восстановили рисунок и прислали несколько рулонов в Костромскую область. Теперь этот рисунок присутствует в коллекции английской фирмы и называется «Асташовский дамаск»!

С печными изразцами было чуть проще: сохранившиеся обломки сравнивали с моделями в дореволюционных каталогах и просили керамистов повторить найденный узор. Мебель собирали у жителей окрестных деревень: она должна быть аутентичной, настоящей.

Реставраторы приезжали вахтами, на месяц, ведь ни удобств в тереме, ни «цивилизации» в округе нет. Зимой топили воду из снега, летом возили с реки. Когда разливались реки, на работу ходили пешком 2,5 километра по грязи, зимой ехали на подножке «КАМАЗа». После работы ловили щук и жарили на кирпичах шашлыки.

Терем в Асташово

А окрестные жители почему-то решили, что бизнесмен собирается устроить в глухом лесу казино, и пообещали спалить все дотла. Правда, были и такие, кто обещал обеспечить чучелом медведя, чтобы поставили у входа, и все боялись: поди рассердил дух медведя в темном лесу!

Сегодня терем наполовину отель, наполовину музей. Вся обстановка здесь подлинная, но официально музей – это чердак, где в разных углах устроены маленькие дореволюционные комнатки – врача, председателя колхоза, сельский клуб. В советское время клуб здесь действительно был. Наверх молодежь залезала по стремянкам, все доски исписали стихами и нецензурщиной. Представляете сочетание? Но главное все же стихи.

Всего в тереме-отеле шесть номеров, они названы в честь здешних рек: Вига, Соня, Идол, Нея, Ида и Мелша. В комнатах верхних этажей атмосфера жилья дворянской семьи, в нижних восстановлен быт зажиточного крестьянина. И все антикварные вещи используются по назначению, даже столовые приборы. А владельцы даже не поставили забора, они считают, что асташовский терем – это история, которая принадлежит всем.

Брат-близнец терема в Асташово – терем в Погорелово. Старожилы рассказывали, что хозяева теремов были друзьями и ездили вместе на тройках в Чухлому пить чай.

Терем в Погорелово сегодня в частной собственности, в нем живет художник, который во время экскурсий закрывается в самой большой комнате и слушает оперы.

А энтузиазм владельцев Асташовского терема зара-зил округу. Жители деревни Ножкино взялись и стали все вместе приводить деревню в порядок, а еще надеются, что местные власти выкупят у частного владельца дворянскую усадьбу Нероново, тогда и у них появятся туристы.

Терем в Погорелово

А владельцы терема говорят, что это история не о бизнесе, коммерчески терем вряд ли когда-то окупится. Получается, что это история о любви!

Чем живут сегодня чухломские жители? Рыболовством. Ценным уловом считается чухломской золотой карась, прозванный «лаптем». Карася своего здешний народ так ценил, что во время нереста запрещали колокольный звон в монастыре и церквях вокруг озера… Чухломской «лапоть» – чудо озерное – на удочку не ловится, на вкус сочный, чуть сладковатый. Чешуя у него бронзовая, сияет на солнце золотом. А еще он патриот, пробовали в другие водоемы в соседних областях переселить – не приживается! Видимо, есть что-то особенное в Чухломском озере, что местная золотая рыбка его так полюбила. Но мало сегодня местного чуда в озере, из-за обмеления и заиливания почти не осталось золотой рыбки, ловят тут теперь плотву, ершей и окуней.

Что за уха! Да как жирна:

Как будто янтарем подернулась она.

Потешь же, миленький дружочек!

Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек.

И. А. Крылов «Демьянова уха»

Пробовали ли вы настоящую рыбацкую уху с ершами? На костре с дымком это безумно вкусно. Но и сваренная дома такая уха лучше любой ресторанной. Готовила однажды – все руки ершами исколола, но какой был вкус!

Давным-давно ухой на Руси называли любой суп или компот… ведь слово это пришло, наверное, потому, что произошло оно от индоевропейского jusa – отвар, жидкость. Отсюда и уходящее уже слово «юшка» – похлебка или жидкость, оставшаяся в салате.

В летописях уха означена куриная или гороховая, а еще уха лебяжья! И рыбная была – стерляжья, окунёвая и судачья. Только к концу XVII века (некоторые историки считают, что намного раньше, в XII веке) название «уха» окончательно закрепилось за рыбным жидким блюдом.

Уха в старину и цветом различалась. Белая, прозрачная, готовилась из щуки, окуня, судака или сома; черная – из карпа или карася. Янтарную варили из осетра, белуги или лосося, и бульон получался золотистым. Картофель в рыбный суп стали класть только в XVIII–XIX веках.

Классическая русская уха всегда готовится на ершовом отваре. Ее вкус и аромат ни с чем не сравнишь, и всему виной колючая, сопливая рыбка, которую некоторые и за рыбу не считают.

Двойная уха – та, которая варится с двойным закладыванием рыбы, тройная – соответственно рыба в бульон добавляется три раза. Помимо этого, существует уха царская, рыбацкая, крестьянская, венгерская, уха из стерляди, сома, осетрины, толстолобика, трески, горбуши и десятки видов других супов с рыбой.

А еще я удивлю вас названиями, которые вы, уверена, как и я, раньше никогда не слышали. Вот какая еще бывает уха:

Сборная уха (в кастрюлю попадает все, что есть на кухне).

Сладкая уха (в бульоне очень много моркови).

Вялая уха (основа – вяленая рыба).

Пластовая уха (для приготовления берут соленую рыбу, которую для просолки разделали тонкими пластами).

Опеканная уха (в готовый суп добавляется яйцо, а затем запекается в печи или духовке).

Наливная уха (для приготовления используют живую рыбу, которую заливают крутым кипятком).

Уха различается и по территориальному признаку. Уха по-архангельски варится из трески и палтуса, а в конце, как у финнов и карелов, добавляется молоко. Классическая волжская уха готовится из стерляди, принаровская – из миноги, в донскую добавляют свежие томаты, а в онежскую – рыжики.

И раз мы стали специалистами по видам ухи, пора браться за рецепты.

РЕЦЕПТЫ

1. Уха из ершей и окуней

Ингредиенты:

10 ершей

10 небольших окуньков

5 крупных картофелин

соль и перец по вкусу

горсть сухих семян укропа

по несколько веточек свежих укропа и петрушки

немного зеленого лука

1–2 лавровых листа

2 ст. л. водки

Важно!

Соль добавляем в самом конце, иначе она будет препятствовать выходу питательных веществ в бульон, кроме того, часть соли впитается в рыбу и картофель во время варки, и придется досаливать, а это избыток соли.

Лук кладем целиком, в уху лук традиционно не режут.

Водка добавляется для удаления тинного, болотного запаха речной рыбы, но и в любой другой рыбный суп водка добавляется обязательно – она осветляет бульон и испаряется полностью, не оставляя алкоголя в ухе.

Ершей не чистим, только потрошим. Окуней чистим и потрошим по всем правилам.

Ставим кастрюльку (у меня котелок) с тремя литрами воды (лучше очищенной или родниковой) на огонь, кладем в холодную воду ершей. Доводим до кипения, варим минут 20, снимаем пенку, убавляем огонь.

Шумовкой аккуратно вынимаем разваренных ершей. Больше они нам не понадобятся. Уха получила от них и аромат, и вкус.

Опускаем в кастрюлю очищенный и нарезанный по вкусу картофель и лук, ждем, когда закипит. Покипит 3 минуты – отправляем в кастрюльку окуней. Засыпаем мелко нарезанную зелень (кроме лука), семена укропа, черный перец горошком, лавровый лист.

Убавляем огонь до минимума, вливаем водку, оставляем под крышкой на 10 минут.

Наша уха готова. Говорят, на рыбалке уху подают в кружках, а картофель и рыбу выкладывают на… листья лопуха, в крайнем случае на тарелку. Почти марсельский буйабес, без лопухов, конечно. А в Плёсе, в Ивановской области, придумали подавать ее взбитой в стаканах. И «плёсский угол» с копченым лещом вприкуску.

2. Рыбная уха с грибами

Ингредиенты:

800 г рыбы

4–6 картофелин

200 г свежих грибов

1 луковица

1 корень петрушки

4 ст. л. растительного масла

соль и перец по вкусу

свежая зелень для подачи

Свежие грибы отвариваем, вынимаем из бульона, нарезаем кубиками и обжариваем с мелко нарезанными луком и корнем петрушки.

В грибной бульон кладем картофель, нарезанный кубиками, доводим до кипения и кладем небольшие кусочки рыбы.

Варим 10 минут, затем добавляем зажарку (грибы, лук, петрушка) и доводим до готовности на слабом огне. Перед подачей заправляем свежей зеленью.

3. Уха онежская из сущика и рыжиков, карелы называют ее маймарокка

Ингредиенты:

400 г сущика – сушеной рыбы (ее принято было сушить в печи)

200 г соленых рыжиков

1 луковица

1 ст. л. муки

соль по вкусу

несколько горошков черного перца

лавровый листик

Сушеную мелкую речную или озерную рыбку (ершики, окуньки, снетки и т. д.) промываем в холодной воде. Чешую не снимаем, она потом легко собирается ложкой. А вот внутренности удаляем. Опускаем в кастрюльку с водой и варим 15 минут.

Добавляем луковицу, горошки перца, лавровый лист, можно по желанию добавить разные сухие травки.

Варим 20 минут на медленном огне.

Теперь добавляем мелко нарезанные соленые рыжики. Муку разводим в небольшом количестве почти готовой ухи, выливаем в кастрюльку. Варим все вместе еще пару минут и подаем.

4. Уха по-архангельски (один из вариантов)

Ингредиенты:

700 г филе трески

60 г печени трески

3 картофелины

1 луковица

1 морковка

соль и перец по вкусу

1 ст. л. растительного масла

400 мл молока

1,5 л воды

1–2 лавровых листа

пара веточек укропа

Нарезаем картофель и филе трески крупными кусочками, шинкуем лук, натираем на крупной терке морковь.

Доводим воду до кипения, выкладываем картофель, солим, добавляем лавровый лист, варим 5 минут.

Обжариваем лук до золотистого цвета, добавляем морковь и тушим на медленном огне примерно 5 минут.

Добавляем рыбу и зажарку в кастрюлю с картофелем, варим на среднем огне 10 минут.

Разминаем в пюре печень трески, добавляем в суп, затем вливаем горячее молоко. Варим все вместе на медленном огне 5 минут. Подаем горячей, посыпав укропом.

5. Опеканная уха

Ингредиенты:

300 г филе речной рыбы

2 картофелины

1 небольшая морковка

1 луковица

1 яйцо

1,5 л воды

2 лавровых листика

несколько горошков перца

свежая зелень для подачи

Доводим воду до кипения, опускаем в нее рыбу, варим на среднем огне 10 минут. Мелко нарезанный лук обжариваем до золотистого цвета, добавляем натертую на крупной терке морковь, тушим 5 минут.

Картофель нарезаем средними кусочками, добавляем в кастрюлю, туда же зажарку, горошки перца, лавровый лист.

Яйцо взбиваем вилкой до однородности, добавляем в уху, размешиваем.

Теперь накрываем кастрюльку крышкой и ставим в духовку, разогретую до 180 °С на 15 минут, опекаться, доходить.

Подаем, посыпав зеленью.

Это классический рецепт опеканной, допеченной ухи, как готовили в старину, только овощи клали без обжарки и вместо духовки ставили в печь.

Я удивилась, что в сегодняшних рецептах такой ухи присутствует обвалянная в яйце и предварительно обжаренная рыба, отсюда ее и «опекли». Это не так, в старину никто отдельно рыбу не обваливал и не обжаривал.

Но среди подобных рецептов есть весьма интересные, поэтому тоже делюсь, только опеканной такую уху не называю.

6. Уха с обжаренной в яйце рыбой и раками

Ингредиенты:

1 голова и хребет судака

филе 1 судака

4 рака

2 картофелины

1 средняя морковка

1 луковица

1 лавровый листик

растительное масло для жарки

мука для обваливания рыбы

соль, перец по вкусу

зелень для подачи

Доводим воду в кастрюле с головой и хребтом судака до кипения. Варим 10–15 минут на среднем огне.

Обжариваем нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь.

Картофель нарезаем средними кусочками.

Убираем из кастрюльки голову и хребет, выкладываем туда овощи и лавровый лист.

Раков хорошо промываем под проточной водой. Опускаем в кастрюльку, варим еще 10 минут, подсолив.

Филе судака обваливаем в муке и обжариваем в сковороде.

Раскладываем по тарелкам обжаренную рыбу, выкладываем туда же раков, вливаем уху. Посыпаем зеленью и подаем.

Это совершенно «не мой» рецепт, я предпочитаю классическую наваристую уху, однако он необычный и кому-то может понравиться.

Самый близкий к Костроме Галич сохранил церкви и каменные торговые ряды по типу костромских. Когда-то он славился рыбой и огурцами: рыбу ловили в ледниковом Галичском озере, а огороды разбивали на озерных отмелях, поднимая грядки камышами.

Галичское и Чухломское озера самые большие в Костромской области. А в Галичской, по легенде, спрятан клад, да непростой, захочешь его открыть – придется… стать маньяком! Но все по порядку.

В историческом центре Галича, который называется Рыбная слобода, потому что находится на самом берегу озера, стоял когда-то Васильевский мужской монастырь. Сведений о монастыре почти не сохранилось, в середине XVII века он вдруг бесследно пропал из всех летописей. Известно, что в монастыре было две церкви. А храмовый комплекс, который так красиво смотрится над озером, заложен в 1768 году протоиереем Симеоном. В 30-е годы прошлого века были уничтожены верхние ярусы колокольни и несколько главок, но ансамбль в стиле провинциального барокко красиво смотрится и сегодня и понемногу восстанавливается.

Когда-то деревня с «теплым» названием Шокша была вотчиной рода Голицыных и богатым селением в триста дворов. Впервые она появилась в летописях еще в XVII веке как слобода при городе-крепости Галиче. Сегодня Шокша – район Галича, сохранивший деревенский уклад. Здесь множество старинных деревянных изб: одни совсем разрушены, другие вросли в землю первыми этажами, но атмосфера сохранилась.

Галичское озеро – одно из самых больших озер России и самое большое озеро Костромской области, его площадь 75 квадратных километров. Многие племена жили на его берегах: и меря, и славяне, но сегодня единственным городом на берегах является Галич.

Так вот тому, кто осмелится искать клад в Галичском озере, из воды покажутся ни много ни мало как 12 кораблей, полных богатствами. Но, увы, чтобы клад появился на поверхности воды, нужно принести в жертву озеру 12 молодцов и 12 жеребцов. Но и это еще не все – прежде надобно закопать в землю своего сына-первенца. Но даже такие условия привлекали кладоискателей, одним из которых был сам князь Шемяка. Принести сына в жертву он не смог, княгиня спасла первенца.

А еще говорят, что под Галичским озером есть тайный ход, проложенный… с романтическими целями, ведет он от мужского монастыря на одном берегу к женскому на другом.

По легенде, здесь по воде ходил святой Авраамий Галичский, который переправил через озеро таким способом икону Богородицы. До сих пор спасает рыбаков в ненастье серебряная дорожка – путь Авраамия. Говорят, что появляется она во время шторма, выводит к берегу рыбачьи лодки. Но и в лунные ночи порой серебрится дорожка на спокойной воде озера.

Для местных жителей центр с торговыми рядами – просто «город». Так и говорят обычно – «поехали в город». А фигуру дозорного на пожарной каланче здесь по-домашнему зовут Лехой. Несет он службу в пожарной части за верхними рядами. В 1899 году было израсходовано десять тысяч рублей на постройку двухэтажного каменного здания для пожарного депо. Это здание находится в центре города за верхними торговыми рядами. В то же время над этим зданием была выстроена деревянная каланча высотой около четырех метров. За красивыми фото на город и озеро – как раз от каланчи вверх, по улице Леденева.

На улице Свердлова вполне интересные деревянные дома и краеведческий музей в доме бывшего городского головы Ивана Михайловича Нешпанова, руководившего городом 16 лет, с 1901 по 1917 год.

Улица приведет к Староторжскому монастырю. По преданию, он основан преподобным Иаковом Галичским в конце XV века, до 1668 г. был мужским и до XIX века деревянным, каменное строительство началось лишь в 1820 году.

Троицкий собор Никольского Староторжского монастыря – самый большой собор Костромской губернии. Откуда такое название монастыря? Дело в том, что он расположен на месте старого торга, рядом с Балчугом – древним городищем, где возник Галич.

Троицкий собор был построен в 1839–1859 годах в стиле позднего классицизма. Первоначальный проект храма составлен членом губернской строительной комиссии инженером Львовым, но впоследствии сильно изменен. Малые главы пятистолпного собора разрушили в советское время, в 90-е восстановили, с 2017 года идет реставрация монастыря. В интерьере собора сохранились фрагменты монументальной живописи конца XIX – начала ХХ века.

Набережную озера благоустроили, поставили скамеечки, вымостили, появились скульптуры малых форм.

Маленький ручеек возле центральной площади – это речка Кешма, по которой плавали когда-то лодки.

Для маленьких лещей здесь есть свое местное слово – «лепачок» или «лепак». Рыбы в озере достаточно, рыбаки по вечерам с удочками собираются на мостках и просто вдоль набережной. Здесь красивые закаты, и лишь полосочкой темнеет в лучах заходящего солнца Бабий остров. Название его связывают с местной трагедией, когда утонули девушки из сельскохозяйственного техникума. На самом деле он носит такое название с давних времен, когда появилась рыбная слобода. Женщины плавали к острову на челноках, чтобы нажать серпом тростник для коров, в те времена тростник на берегах озера не рос.

Местные жители относятся к своему городу с большим теплом и гордятся его древней историей, ведь когда-то, во времена Василия Темного и галичских князей, жизнь здесь бурлила!

Страшные сказки северных лесов

Если Дед Мороз живет в Великом Устюге, то Снегурочка, как всем известно, в Костроме, и терем тут у нее имеется. Но есть у всем известной сказки и другая сторона.

В популярной у туристов усадьбе Щелыково находится источник Голубой ключик. По легенде, именно в этом месте растаяла снежная девушка и превратилась в чистейший источник, на глубине которого продолжает биться ее сердце. А местные жители расскажут, что силуэт девушки частенько видится в здешних лесах. К источнику приходят умыться и повесить на дерево ленточку, загадав желание. Девушки просят здесь счастливую семейную жизнь.

Солигаличский район славится Горячим камнем, который появился на месте разрушенной деревянной церкви. Первыми его особенность обнаружили священнослужители. Никаких труб с горячей водой под камнем нет, однако даже в зимнее время на камне ни снежинки. Если встать на камень ногами, то сразу почувствуешь тепло, а вот рукой тронешь – холоден камень. Вот такие чудеса! Говорят, что это камень с поклонного места чуди, на нем даже еле заметны знаки.

Вокруг ведьминого стула в лесу Красносельского района устраивали гулянья в Ильин день, а нечисть приходила подзарядиться энергией. В народе этот камень прозвали Медведем. Говорят, некий житель ближайшей деревни Петр Клинов как-то пошел в лес за грибами и увидел старичка, который сидел на камне и курил. Захотелось вдруг Петру закурить, и он обратился к дедушке. А старик у него на глазах исчез, словно растворился в воздухе. Возвращаясь домой, увидел Петр на том же камне медведя с седыми волосками в шерсти. Говорят, это дух леса охраняет свои владения и в разных образах показывается.

Камень-следовик находится в Сусанинском районе. На нем много отпечатков лап животных – и отпечатков, которые ни людям, ни зверям не подходят. По легенде, эти отпечатки оставил хозяин леса, оборотень. К камню приходили молиться сначала меря, потом славяне, а потом и деревенские бабушки. Говорят, чувствуется сильная намоленность этого места, встанешь на камень – мурашки по телу.

В Солигаличском районе есть места, попав в которые человек чувствует панику. И тропинка есть, и лес знаком, но выводят тебя неведомые силы в незнакомые места, откуда нелегко выбраться. В других местах, наоборот, голова просветляется и чувствуется прилив энергии.

Есть в глубинке деревня под названием… Чертова Кладезь. Архивные документы свидетельствуют, что даже в ХХ веке жители неожиданно и массово начали совершать самоубийства. Перепуганные жители побежали прочь из гиблого места. Летом 1932 года оставшихся в деревне чуть не погубила засуха, уничтожившая весь урожай. Все вместе и начали просить Высшие силы послать дождь, и дождь пошел. Только на следующий день в разных концах деревни беспричинно загорелись одновременно три дома. А что вы хотите в деревне с таким названием!

«Путевые заметки по Нерехтскому уезду» Филиппа Нефедова, впервые опубликованные в неофициальной части «Костромских губернских ведомостей» в 1859 году под рубрикой «Этнография», рассказывают, как ограбленный колдун заставил вора петь петухом:

«– Как разжился Семен Матвеев, – начал Никифор, – какой постоялый двор имеет, настоящим купцом стал.

– Да, нажился, говорят, – прибавил Александр.

– Нажился… ведь он плут! Сенько-то? Ей-богу, первый разбойник, – говорил Иван.

– Ты спроси-ка его, Микиша, как он кочетом пел?

– Кочетом?

– Сейчас издохнуть! Видишь, как дело: ехал он домой, в город, возьми да и посади к себе в сани старика – старосту, который с оброком шел к барыне. Знаешь, какой он здоровенный… ну, много ли старику, – как обхватит, да и на землю: давай, говорит, деньги! На, говорит старик, и отдал весь бумажник.

Сенька взял и пошел, а старик-то ему вдогонку: «Смотри, – говорит, – ты на дом мне деньги принесешь, – попоешь у меня кочетом!»

А Сенька и ничего: «Ври, – говорит, – сколько себе хочешь», да и полетел домой. Вот как пришел он домой, прибрал денежки, да с радости и хватил чуть не целую ли четверть.

Стемнело. Кочетья на нашесть, и он за ними махнул на нашесть, и ничего: сидит. Только запели кочетья, – и он всплеснул руками и запел… Кочетья испугались и слетели с нашести, – и он спрыгнул; он спрыгнул, они опять на нашесть и – он за ними, да уж и ну летать да петь по-кочетиному.

Жена в это время спала, как услышала голосину-то нового кочета, то так и ахнула! «Ну, – говорит, – что-то недоброе: Сенька кричит кочетом». Вскочила – да и на двор, свечу с собой взяла. А он-то машет! Она, было, к нему, крестится: «Что с тобой?». А он ей кочетом: «Ку-ка-ре-ку!» Так до утра все и маялся. Утром жена спрашивает: «Что с тобой сделалось?» Он ей тут и признался во всем.

Жена взяла бумажник и к старику: «Возьми, – говорит, – батюшка», – да и в ноги: прости Христа ради!

Старик-то и простил. Теперь, говорит, муж твой не будет пить больше вина, живите с Богом.

И правда, Сенька остепенился, ни капли не пьет. Да вот уж после и разжирел, богатство нажил: ограбил чай кого… Ты, Микиша, спроси его: как, мол, летал кочетом-то?»

Колдунов здесь всегда боялись. Говорили, стоит сильному колдуну взглянуть недобрым косым взглядом, как человек зачахнет. Колдуну послабее нужен заклятый порошок, чтобы бросить его на намеченную жертву по ветру: дело сделано, если хоть одна порошинка попадет на человека или скотину. Стоит перешагнуть наговоренную сильным колдуном вещь или сесть на заговоренное место – заболеешь. «Иной колдун только лишь слегка ударит по плечу, ан смотришь – человек испорчен».

Тот колдун, который причинил порчу, снять ее уже не в силах – надо искать другого, хотя бы и слабенького. И наоборот: если свой колдун успел обезопасить от всяких чар, то чужому тут нечего делать. Поэтому колдунов для защиты звали на свадьбы.

В деревнях среди густых лесов до сих пор рассказывают, как целые свадебные процессии колдуны оборачивали в волков, как один неприглашенный колдун высунул в окно голову и кричал ехавшему по селу поезду: «Дорога на лес!», – а колдун приглашенный отвечал: «Дорога на поле!», – и у соперника такие рога вырастали, что головы не поднять. Простят на обратном пути – рога и отпадут.

Однажды колдун бросил рукавицу на волчьем меху под ноги лошади, лошадь зафыркала, остановилась как вкопанная и задержала всю процессию, которая по традиции должна совершить свой путь без помех и препятствий (какое же это колдовство, конечно, лошадь волчьего духа испугалась!).

Народ придумывал средства против колдунов: в ход шли и лук, и чеснок, и ладан, и крест, нашитый на головном платке невесты, и монета, положенная невесте в чулки с заговором, и иголки без ушек, зашитые в подоле, но ничего не помогало. У колдуна всегда припасен гороховый стручок о девяти горошинах – средство, перед которым ничто не устоит.

Обвиняли колдунов в наведении кликушества и икоты. Даже в ХХ веке рассказывали: в кликуш бес вселялся, водили их к святым местам.

Припадок кликуши начинался с того, что она «кричала на голоса». Громкий крик напоминал всхлипывание, звуки животных, собачий лай. Первый приступ начинался обычно в церкви во время богослужения. Больная начинала бояться церкви, прекращала ходить на службы, говорила, что в нее вселился злой дух. Шарахалась от икон и от ладана. Постепенно семья уговаривала сходить в церковь, и кликуша стояла на службе ровно до пения «иже херувимы». Тут припадок снова начинался.

Кликуши всегда знали, кто их испортил, и во время припадка называли имя колдуна. Даже существовал такой способ: их брали за безымянный палец левой руки и спрашивали.

Икоту тоже нагонял колдун. И это не просто икота, когда «кто-то о нас вспоминает», когда икоту нагнал колдун, человек при виде неприятных для него предметов и слыша неприятные для него слова, или когда окружающие не соглашались с его желаниями, начинал икать, издавал звуки, похожие на лай, он злился, чувствовал головокружение, тошноту; после приступа всегда наступало утомление.

«Всякими звериными голосами заговорит тогда в человеке нечистый», – так выражались местные крестьяне. Припадки продолжались полтора-два часа и заканчивались истерическим плачем или смехом.

У жителей Закостромки Некрасовское озеро (сейчас его назвали Святым – вернули прежнее название) – одно из излюбленных мест для отдыха. Но допоздна там не остаются, боятся встретить ни много ни мало, а… всадника без головы!

В такие ночи стихают все звуки, остается лишь тишина, от которой в ушах звенит. И вдруг появляется тень, напоминающая коня и всадника, вот только головы у всадника нет. Потом тень исчезает, но цокот копыт слышится еще некоторое время.

А одна женщина отнеслась к местной тени с добром, даже имя ей дала – Костя. И когда пугались сопровождающие, объясняла: «Не бойтесь, это Костя гуляет, вы на него не смотрите, и он сам уйдет». Русские женщины сердобольны и призрака пожалеют!

Рассказывают о стонах и других пугающих звуках из озера.

Откуда ж тут такая экзотика, как всадник без головы? На самом деле никакая это не экзотика. Историки называют озеро вторым Куликовым полем, здесь произошла важная битва.

В 1272 князь Василий Ярославич, брат Александра Невского, узнал, что со стороны Ярославля в Кострому надвигается татарское войско. Он наспех собрал дружину и затаился в роще у Святого озера.

Когда всадники подъехали к переправе через озеро (сейчас на том месте как раз мост), их встретили костромичи с оружием. Битва была кровавой и ожесточенной, у татар было численное преимущество, поэтому костромские воины противников не щадили и жестоко убивали. Сколько тогда полегло человек – неизвестно, но бо́льшая часть отряда татаро-монголов встретила смерть в озере, когда бросились они бежать, но стрелы догнали. Это была первая в истории победа русского князя над татарами.

По легенде, костромичам помогла икона Федоровской Божьей Матери, которая ослепила врагов. В честь этой битвы на берегу озера поставили крест, а затем построили часовенку, которой сейчас уже нет.

В этих краях в старину существовали магические ритуалы. Например, пронимание (протаскивание в отверстие). Детей протаскивали в дупло или развилку священного дерева. В дупле (развилке) оставляли старую одежду малыша (по поверью, вместе с болезнью). Этот ритуал излечивал от болезней – грыжи, испуга и прочих проблем.

Еще один ритуал перерождения, избавления от болезней и невзгод заключался в купании в водоеме, где на ветках ближайших деревьев оставляли свою одежду.

Люди вставали в след на священном камне, чтобы избавиться от болезней, в первую очередь женских.

Дождевую воду из углублений в камнях использовали для протирания глаз, иногда воду проливали на камень, затем собирали, а потом поливали ею рожениц и младенцев.

Как и в языческих волжских марийских обрядах, здесь у святых источников и в выемках камней оставляли металлические деньги, а ветви деревьев увешивали приношениями паломников, лоскутами ткани, полотенцами, одеждой, которую больные оставляют на месте после ритуала.

Со времен племени меря ходят сказания о мертвых людях «еле».

– Солнце-красное, Луна-белая, где были?

– На том свете.

– Что вы там видели?

– Еле, мертвых людей.

– Что они делают?

– На вас смотрят…

Вот жуть же, правда? У Ф. И. Буслаева в «Опыте областного великорусского словаря», изданном Вторым отделением Академии наук СПб. в 1852 году, есть слово «еле» – «нечистая сила» (ударение неизвестно) зафиксированное только в Костромской губернии. Если это не искаженное или неправильно записанное Буслаевым верхневолжское слово «ёлс» – «леший», «черт», то, возможно, оно пришло из языка меря, и в костромском диалекте с ним связано много слов и выражений: ёла – «удача», неёла – «неудача», ёлусь па ёлусь – «живи-поживай», «пусть будет и будет».

Говорят, еле – «нежить», неупокоенная, обитающая в пограничных мирах. Костромичи в старину устраивали шуточные похороны и мазались сажей, чтобы отогнать от себя нечистую силу. Люди верили, что в Рождество открывалась граница с потусторонним миром, и придумывали разные обряды для защиты.

В Костромской области было принято наряжаться кулешменцами. По поверьям, кулешменцы – это существа, живущие в воде, черти или водяные. Кулешменцы выбирались на сушу в период от Рождества до Крещения, чаще всего являлись в образе бабы с ребенком.

Парни любили наряжаться кулешменцами и пугать девушек. Костромичи выворачивали тулупы, мазали сажей лица и ходили в таком виде по деревням.

Шуточными похоронами не только отпугивали нечисть, но и пугали соседей, делали страшные маски, мазались белилами, сажей и делали себе большие зубы из репы.

– Слушай, – спросила я знакомого, серьезного и ответственного военного психолога, – неужели в этот что-то есть? – и приготовилась к лекции, какая же все это чепуха.

– Помню, бабушка рассказывала, как у нее в деревне ведьмы на метле летали. – И видя мои изумленно вытаращенные глаза, добавила: – Бабушка адекватная была, не подумай чего.

И как же без разбойничьих кладов в густых лесах! Когда-то в окрестностях Костромы разгуливал атаман Козел, по имени которого, говорят, названы крутые волжские берега недалеко от Костромы: Козловы Горы. Его шайка укрывалась здесь и грабила купеческие обозы.

На Козловых Горах скрывались не только разбойники, но и важные государственные преступники, раскольники; здесь промышлял налетами атаман Ермак, грабивший царские караваны между Костромой и Юрьевцем. Даже исторические документы подтверждают, что спрятаны здесь клады, конечно, с несметными сокровищами.

В Нерехтском уезде на дороге у села Арменки промышлял разбоем Онуфрий Бабаев, в большом лесу Келохты, в трех верстах от Нерехты, прятался Гаранька-атаман. В конце XVIII столетия в окрестностях Костромы, Ярославля и Шуи известен был атаман Иван Фадеич, его клад в глухом лесу Корево, по слухам, многие видели, да никому в руки тот клад не дался.

В усадьбе Скалозубово по Галичской дороге есть большой холм, внутри которого, по легенде, находятся подземные ходы. По сказанию старожилов, в этих ходах пряталась шайка Ивана Фадеича. Другое пристанище знаменитого разбойника находилось в пустоши Овечкино, около деревни Жерновки, где, по легенде, ценности спрятаны в «колодчике». Клады Ивана Фадеича спрятаны и у поселка Красное-на-Волге, и у деревни Лихачево близ Костромы.

Ждет своего часа и клад на Натальиной горке у деревни Иконниково. Здесь до лучших времен спрятала ценности разбойница Наталья. По преданию, большой разбойничий клад Степана Разина зарыт у села Густомесово.

Как же найти разбойничьи клады? Надо смотреть на огоньки, говорят местные жители. У села Чернопенье огонек скачет по скошенному у Волги лугу. В болоте у Нерехты под Егорьевой горой тоже будто бы зарыты несметные богатства – скачут там огоньки. «Около деревни Осиновая слобода Костромского уезда родник есть теплый в лесу. А над ним большая ель. Горят над ней по ночам две свечи. Тут и ищи клад!»

Недалеко от деревни Шишкино Костромского уезда есть омут на реке Покша. «Сундук, сказывают, в ясный день видно на дне, а от него цепь красная к берегу. Взять клад днем нельзя, надо брать в полночь».

Знаете, как здесь выбирали в старину место для строительства? Привязывали к деревьям куски сырого мяса. Если через несколько дней мясо почти не портилось, на этом месте возводили дом, если же оно сгнивало быстрее обычного, то оттуда поскорее уносили ноги. Но и это не всегда помогало, рассказывают, есть в здешних лесах заброшенная, но удивительно сохранившаяся деревня. В домах на своих местах лежат вещи, как будто жители только что вышли. Там часто видят женщину, которая ходит в темной одежде и навсегда забирает людей. Все, кто пошел за ней, не вернулись. Случаев пропажи людей там много, что в дома, несмотря на сохранившийся скарб, даже мародеры не суются.

Про другую деревню рассказывают, что после разрушения церкви остался лишь большой валун. Назвали его святым камнем – бочагом. Однажды местные жители решили сдвинуть камень с места, но сразу услышали вой и крики. На небе засияло зарево, будто пожар. Больше камень не трогали.

Вот такие сказки костромских лесов.

Кухня и рецепты костромских земель

Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусище и пальцами над ней пошевелишь вот этак, от избытка чувств.

Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком…

Антон Чехов

Трактир-музей «Расстегай» расположился на набережной, прямо напротив Ипатьевского монастыря в Костроме. Здесь не просто подают блюда костромской кухни, но и рассказывают их историю. Например, о том, как пекли жены рыбаков расстегаи с рыбой, как ели их рыбаки, да по всем правилам; и о происхождении названия: расстегать – «расстегивать», «шить стежком». Название пирожку дано по «незастегнутому» виду.

Вот вы знаете, как правильно есть расстегай? Я, пока в музее не побывала, и не знала.

Кладут перед тобой тарелочку с пирогом, только из печки, испеченным из теста, замешанного на опаре, а на дырочку – ледяное сливочное масло, а сверху осторожно вливаешь в дырочку в масло горячий крепкий бульон.

Потом отрезаешь осторожно кончики и нанизываешь на вилочку, и макаешь в бульончик…

А у тебя, набегавшегося за день, уже и сил от голода нет, и смотришь ты на тетеньку в народном костюме с ненавистью: «Да уйди, постылая, дай хоть поесть спокойно!»

В трактире-музее подают разные расстегаи: с рыбой (подается с красной икрой и рыбным шафрановым бульоном), с мясом (подается с крепким мясным бульоном), расстегай с курицей карри (подается с прозрачным куриным бульоном), с грибами (подается с овощным бульоном), с яблоком и брусникой (подается с горячим киселем и шариком мороженого). И учат их есть по правилам.

А мы и сами, без правил испечем. Это те, кто, в отличие от меня, печь умеет.

Костромской расстегай

Ингредиенты:

ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

400 г муки

1 ст. л. свежих дрожжей или 2 ч. л. сухих дрожжей (по правилам тесто, конечно, должно быть на опаре)

170 мл молока

2 яйца

2 ст. л. мягкого сливочного масла

2 ст. л. сахара

щепотка соли

1 яйцо для смазывания пирожков

ДЛЯ НАЧИНКИ

500 г филе окуня, или форели, или другой рыбы

2 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. сливок

½ луковицы

1 пучок петрушки

соль и перец по вкусу

Аккуратно нагреваем молоко и растворяем в нем дрожжи, сахар, добавляем 100 г муки, перемешиваем и оставляем в теплом месте на полчаса

По истечении времени добавляем яйцо, соль и размягченное масло в полученную смесь и хорошо перемешиваем.

Затем тщательно замешиваем тесто, скатываем в шар, оставляем на час. Через 30 минут взбиваем тесто, чтобы удалить воздух, и снова оставляем.

Нарезаем рыбу мелкими кубиками или тонкими полосками. Мелко нарезаем лук и обжариваем до золотистого цвета.

Смешиваем рыбу с луком, добавляем молоко, мелко нарезанную петрушку, соль и перец по вкусу.

Формируем из теста шарики, которые раскатываем в плоские круги, помещаем в центр начинку, зажимаем края лодочкой, оставляя в середине дырочку для выхода пара.

Накрываем противень пергаментом и смазываем маслом. Кладем расстегай на пергамент, смазываем взбитыми яйцами.

Выпекаем 25 минут при 175 °С.

Не все блюда костромской деревни можно сегодня повторить, и дело не в отсутствии ингредиентов, а в главном – отсутствии русской печки, без которой не получится того исконного вкуса. А ведь русские печи появились по историческим меркам недавно, в конце XVI – начале XVII века. В них готовили первое и второе, варили квас и пиво, на печи сушили съестные запасы, пекли пироги и хлеб.

Прием пищи в каждом районе называли по-разному. В Костроме – пошамать, в Галиче – зобать, в Шарьинском районе – ести; хлебать – говорили повсеместно. Обед, паужна, ужин имели общее название – «выть». Между вытями промежуток 5–6 часов назывался «ýповод».

В начале XX века жители деревень в будний день утром до рассвета уходили на работу в поле. Работали на голодный желудок до обеда. С поля приходили в 9–10 и приступали к обеду.

В деревнях и селах Костромской области для обобщенного названия первого жидкого блюда употреблялись обычно слова «хлебово», «варево», «щерба». В зависимости от навара, на котором приготовлены эти супы, они делятся на грибные, мясные, рыбные. Во время обеда мать ставила на стол блюдо с супом. Ели из общего блюда: отец начинал есть суп первым, а за ним другие члены семьи.

Ели луковнúк (суп, приготовленный из лука и картошки), баланду – суп без мяса, постный; грибóвницу – грибной суп на молоке, мýтник – суп из крапивы, заправленный яйцом и сметаной; белые и серые щи – из вилковой капусты и квашеных зеленых листьев капусты, уху – суп из рыбы. В праздники и будни хозяйки делали мясную или молочную лапшу. С молоком делали «крошанúну» – крошили хлеб в молоко.

Задумиха – пустой картофельный суп без «заправы» (Мантуровский район).

Кашица – густой суп из толченой картошки с крупой (Шарьинский район).

Клюковник – овощной суп с добавлением клюквы. А я в щи всегда клюкву кладу, выходит, у меня не щи, а клюковник!

Мутник – суп из крапивы, заправленный вареным яйцом и забеленный молоком или сметаной.

Соленина – суп с солеными грибами, груздями, сыроежками.

Таратуй – пустой суп из воды и картошки.

Ушанка, ушник, ушное – суп, в который вместо мяса кладут субпродукты (ливер, коровий желудок, кишки). Чаще его готовили во время полевых работ на костре. В некоторых районах ушник был свадебным блюдом для жениха.

Черевник – суп с ливером.

Белые щи – щи из вилковой капусты. Серые щи – щи из квашеных зеленых листьев капусты.

Павинские похлебки с толокном и овсяной крупой готовили так.

Сначала нужно было приготовить овес. Везли его на реку в мешках, мочили два дня. Потом этот овес засыпали в русскую печь в кучу, закрывали плотно заслонку, чтобы овес парился, а утром выгребали его и разносили по деревенским печам и сушили.

Затем пророщенное и высушенное зерно везли на мельницу. Обдирали, потом мололи. После первого – получается крупа, а после второго – толокно. Ели толокно с молоком и с простоквашей.

Сухомес – так называлась похлебка, в которой круто замешивали толокно с молоком или простоквашей. Похлебку ели, «припивая» квасом.

Самые простые похлебки в Костромском крае – крошево, кусочки хлеба, накрошенные в молоко, и мурцовка – залитый квасом репчатый лук, нарезанный и растолченный с солью.

Московские рыжики – так называли крестьяне тюрю из черного хлеба с луком.

Редька с толокном – еще очень популярное в народе блюдо. Редьку резали тоненько листами. Клали в чашку с постным маслом (льняным), добавляли соли и немного приправляли толокном.

На второе подавалась картошка или каша. Каша считалась самым важным блюдом на крестьянском столе. Не зря говорили: «Каша – жизнь наша». Кашу варили из пшена, овса, ячменя, гречи, полбы и других круп. Картофель называли вторым хлебом. Для обозначения вареной картошки раньше употреблялись слова: «соленка», «цыганка». Мятый картофель (пюре) называли: гуляшник, толкушка, мя’тево. Самым популярным блюдом из картофеля была запеканка из мятого вареного картофеля, разведенного молоком с яйцами, ее называли картофницей.

Вторым после картофеля овощем была капуста. Ее заготавливали на зиму поздней осенью, после первых заморозков, когда капуста становилась более твердой. Рубка капусты была истинным праздником для всей деревни, рубили сообща. А вот огурцы почти не ели. Появились они в 30-х годах прошлого века, когда их начали выращивать на грядках.

Мясо тушили в собственном соку с картошкой или капустой в глиняных горшках, так же тушили уток и гусей или лесную дичь.

В 2 часа дня начиналась «пáужна» (прием пищи между обедом и ужином). Она по составу и количеству пищи обычно была такой же, как и обед. К паужне ставили самовар и пили чай с хлебом с маслом. В праздники готовили калачики, пряники к чаю.

Круглый хлеб из пшеничной муки, напоминающий пирог, называли мя’конек. Это ласковое название и сегодня сохранилось во многих восточных районах Костромской области.

Ситник – хлеб из пшеничной муки, просеянной через сито. Насолóдник – хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки с солодом. Натертыш – каравай из круто замешенного теста, «натертого» мукой.

Хлеба пекли по понедельникам на всю неделю. С вечера заваривали опару на чуть подогретой или холодной воде и ставили на печь, чтобы опара «ходила». Утром замешивали, прибавляя муку, и снова ставили в теплое место. Когда опара вновь поднималась и начинала оседать, тесто разделывали на отдельные хлебы на специальном желобе, подсыпанном мукой. Затем выкладывали в чашки или на противни. После выпечки вынимали караваи, корочку смазывали маслом или просто водой, выкладывали снова на скатерть, прикрывали полотенцем, чтобы хлеб отдыхал.

Не только сегодня хвалится Нерехта своим хлебом. Говорят, в давние времена, как только подъезжали к Егорьевской горе, так и накрывал аромат нерехтских хлебов. Вот только старые рецепты и названия больше не используют – сги́бень, ко́кура.

Суворовский калач понравился Александру Васильевичу Суворову, когда тот посетил Нерехтский уезд. По местной легенде, он даже гонцов присылал в Нерехту за калачами к праздничному столу.

К чаю выпекались крендели, плюшки, калачи, у них были свои названия: вертуханы, слоенки – слоеные булочки, посыпанные песком между слоями; свертыши – крендели из сдобного теста. Лепешки с начинкой из творога – ватрушки. В Костромской области они назывались по-разному: твороженька, творогулька, кулейка, куженька, шаньша. Очень популярны были оладьи из сырой тертой картошки. Кроме общераспространенного их названия – драники, есть еще дрáныши, жля́бики, бардáшники, оляля’киши.

– Мне три жлябика, пожалуйста!

– А мне два олялякиша!

Как же мило звучит.

Летом в 10 вечера, а зимой в 8 собирались на ужин. Ели поменьше, чтобы спалось лучше.

Вплоть до 1960-х годов в деревнях отмечались праздники своего прихода. К праздникам хозяева, ждущие гостей, варили пиво примерно из трех пудов ржи, в печи готовили закуску. Водки пили немного. Могли купить бутылочку «Зубровки» в магазине за проданные на базаре масло и яйца. К празднику прибирались в избе, ходили в баню, начищали медь.

«К Вознесенью мама варила пиво. Родственники из других приходов сначала с утра ездили на базар в Вознесенье, а к вечеру приезжали к нам. Пиво варили еще к Заговинью и к Троице. В эти дни родственники приезжали только ближние. В другие праздники сами ездили к ним в гости в другой приход – в Покров-Селышко (Боговарово), Новинский край Александровского приходу (к Черновскому), в Николу в Николин праздник», – рассказала А. М. Шадрина из д. Поморовки.

– К Веденью варили пиво чанами, на 2–4 пуда 8–16 ведер. Заказывали родственникам: «Давайте приезжайте на веденьевскую да на Девятую».

– На Веденьев день зови не зови гостей, дак они придут. Приедут на лошадях братаны, сестренки, тетки с семьями. Соберется вместе с соседями человек 40».

Но девок «в пир» не брали, те гуляли отдельно. В Масленицу девки свою братщину делали, приглашали девок и парней из других деревень.

К празднику с утра в печи готовили суп, кашу, картошку, рыбу, яичницу с молоком, мясо, пироги-рыбники. Заранее готовили студень. Приносили капусту соленую, моченую бруснику.

Редьку листочками налистят, перемешают с толокном, льняным маслом, с солью. Галанку пареную нарежут, посолят, заливают квасом.

Иногда в суп клали только мясо да овсяную крупу, называли щи.

Кашу варили всякую. «Овсяную крупу зашпаришь супом и в плошке, закрыв сковородкой, поставишь в печку. Можно туда положить нарезанное кусочками сырое мясо или масло». Картошку нарезали в плошку с мясом или салом и ставили в печку.

«К встрече гостей столы поставят сбоку, вдоль полу, чтобы было место плясать. На столы стелили самотканые скатерти бумажные, но все браные, белые и цветные. И в обычные дни он голый стоял, а как садишься за стол, всегда скатерьку постелишь».

Для каждого гостя на столе стояла стопка, стакан под пиво и ложка. Тарелок не ставили, ели из общей. «Где мужики садятся, там стопки граненые, а где бабы, там стопочки на ножках». На середину стола ставили все сразу – и горячее, и холодное. Гостей обычно приглашали к вечеру, когда скотину управят.

«Скажешь, примерно к шести часам. Приедут. Распрягут лошадей, поставят во двор. С собой брали сена побольше.

Как зайдут в дом, гостям могли подать «чарушу» с пивом. Из нее пили кто сколько хотел – кто глоточек, а кто много, если пиво любит или пить захотел».

При этом хозяйка приговаривает: «Выпей, выпей, проходи, давай раздевайся и за стол садися». Пиво пьяное было, водки не надо.

Чарочка моя серебряная,

Кому чару пить,

Кому выпивать?

Ошшо пить-то пора, да пора,

Выпивать-то пора

На здоровье, на здоровье,

На здоровьицо!

На здоровьицо вам,

Дорогим гостям!

Пиво с медом варено

Да со патокою,

С винной ягодою.

Испей-развыкушай,

Да край не выкуси.

Что не лист, не трава

Расстилается –

Наши

буйные головки

Приклоняются.

Пели, водили хороводы, игрища устраивали. Посадят на снег и подносят стакан, не выпьешь, со снега не встанешь.

И обязательно на столе хлеб. А названия какие – сразу на душе тепло!

Ситник – хлеб из пшеничной муки, просеянной через сито (Нерехтский район). Пеклеванник – хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки (Нерехтский район), Насолодник – хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки с солодом (Чухломский, Солигаличский районы), а в Костромском и Нерехтском районах его называли «сладкий хлеб», солоделыш.

Натёртыш – так в Макарьевском и Нерехтском районах называют каравай из круто замешенного теста, «натёртого» мукой. В Пыщугском районе маленький каравай из ржаной или овсяной муки – олябыш (оляпыш). Были и специальные названия для частей, ломтей хлеба: гамзуля, чечуля, резень и другие.

Бобушки – небольшие булочки из крутого теста; колобки, колобушки – пресные булочки, чаще без начинки; опекуши – толстые опарные блины, замешенные с добавлением вареной картошки с крахмалом и белой мукой; пекушки – пресные лепешки, начиненные кашей или творогом; перепечки – лепешки, жаренные в масле у огня, пироженики – пирожки без начинки из дрожжевого теста, жаренные в масле.

Хлеб обычно пекли на ржаной муке с отрубями. Рожь, ячмень, овес, горох – все, что росло, из того и пекли.

РЕЦЕПТЫ

1. Ржаной хлеб

Просеивали ржаную муку – 2 кг.

Вечером затворяли закваску на теплой воде – 1 литр.

В закваску добавляли картошку вареную, тертую – 2–3 штуки. Покрывали все и ставили на печь.

На следующий день месили. Добавляли муку, соль по вкусу.

Плошки смазывали жиром или растительным маслом. Выкладывали в них, смочив руку водой, тесто и разглаживали его. Как поднимется тесто в плошках, ставили его в печь. Пеклись хлебы 1–1,5 часа. Если хлеб сильно горячий, то он не испекся.

2. Закваска

Закваску раньше делали несколькими способами, так как дрожжей не было: из сырого картофеля, из горячего вареного картофеля, из головок хмеля.

Еще хозяйки оставляли от каждой предыдущей выпечки кусок теста – закваски.

Размешав закваску деревянной мутовкой, добавляли в нее теплую воду и просеянную через сито или решето муку. Затем тесто размешивали и ставили в теплое место.

К утру следующего дня тесто поднималось, и его начинали вымешивать.

Вымешивали тесто до тех пор, пока оно не станет отставать от рук и квашни. Потом его ставили опять в теплое место, и после того как оно опять подходило, снова вымешивали, разделывали на круглые гладкие хлебы.

Давали им расстояться и после этого ставили в печь.

Печь предварительно хорошо протапливали, а золу и угли выметали с пода метлой.

Пекли хлеб в железных плошках и на капустных листах.

3. Заваруха

В глиняный горшок наливали кипяток, в нем разводили муку.

Нагревали докрасна камень и опускали его в горшок, мешали мутовкой.

Ели заваруху с постным маслом, салом, сметаной.

Из ржаной и овсяной муки готовили кисели. На «тертюхе» (терке) терли картофель. Тертую массу выкладывали на решето. Заливали водой. Картофель отжимали.

Получившуюся жидкость ставили на отстойку. Внизу оседал крахмал. Воду сливали, крахмал сушили. Делали кисели с ягодами.

«На каждый день пекут ржаной каравай. С вечера в деревянной квашонке на 6 литров воды творят хлеб до густоты сметаны. Ставят на ночь в теплое место. Утром пригущают. Добавляют соль и коровье масло. Долго месят, до тех пор, пока тесто не начнет отходить от краев квашонки. На столешницу сыплют муку, деревянной лопаточкой выкладывают тесто. Формируют каравай в руках, перекидывая тесто с руки на руку. Караваи оставляют на столе, чтобы подошли. Деревянной лопатой садят караваи в печь.

Сало свиное не ели, его почти не было, у поросят в наших местах была мясная порода. Кормили поросят пыжом, отходами из-под веялки – мякиной, а не хлебом и комбикормом. Соли всегда не хватало, ее приходилось ехать покупать в город или выменивать на что-нибудь. Колобы и блины подмазывали кусочком сала, завернутым в тряпочку – «подмазок».

Для свадеб покупали специально рис и варили рисовую кашу, крахмальные кисели, готовили мясо, тушили кур, пекли пироги. Было принято, что к свадьбе все родственники пекут пироги и запекают плечо от барана (овец держали много)».

Готовы встать к печи?

4. Каравай ржаной

Сделать закваску: 5 вареных картофелин растолочь и развести стаканом кипяченой воды, добавить 50 г дрожжей, 100 г муки, 2 столовые ложки сахара.

Поставить на ночь в теплое место. Утром замесить ржаной мукой пополам с пшеничной, разложить на сковородки и выпекать.

5. Заварной хлеб

Делается заводка из 500 мл воды, 20 г дрожжей, 200 г муки. Добавляются соль, песок, всё ставится на ночь в теплое место.

Утром тесто необходимо затворить ржаной мукой, предварительно посолодив под крышкой в горячей печи. Остается разложить тесто в плошки и дать ему еще раз взойти. Выпекать каравай лучше не в сильно горячей печи, иначе он может потрескаться и подгореть.

6. Праздничный нерехтский калач

Приготовить закваску: 6 вареных картофелин растолочь и залить стаканом молока, положить 30 г дрожжей, 200 г белой муки и оставить на ночь в печи или теплой духовке.

Утром подмесить до жидкого состояния и оставить на 2 часа в теплом месте, а через 2 часа замесить до готовности, затем поставить еще на 1 час в теплое место, а потом раскатать на опекуши.

Опекуши – это толстые лепешки толщиной 5 см. Один край их надрезать, завернуть, сделать полумесяцем, разложить на противни и дать подняться, только потом уже выпекать.

Обычно такие калачи разной формы пеклись в святочную неделю.

7. Колобки в горшке

Ингредиенты:

мука – 1,5 кг (6 стаканов)

молоко – 0,5 л

масло сливочное – 200 г

яйца – 4 шт.

сахарный песок – 100 г

соль – 1 ст. л.

дрожжи – половина палочки

В подогретом молоке распускаем дрожжи, растворяем сахар и соль, яйца взбиваем, все тщательно перемешиваем, ставим в теплое место, чтобы тесто подошло.

Готовую опару хорошо вымешиваем в муке, затем даем тесту отдохнуть, делим на равные части, накатываем колобки. Каждый колобок смазываем растительным маслом и укладываем в глиняные горшки, стенки которых смазываем жиром или маслом.

Ставим выпекать в натопленную печь. Необходимо проверять готовность тонкой лучиной, проколов колобки в нескольких местах. Если лучина останется сухой, то колобки готовы.

Дать им немножко поостыть и вынимать из горшка по одному, на стол подавать к чаю или к молоку.

8. Белый хлеб из Нерехты

Ингредиенты:

молоко – 2 л

дрожжи – 70 г

соль – 100 г

сахар – 150 г

яйца – 3 шт.

мука – 3 кг

Тесто замешиваем, даем подойти в течение 2 часов. Раскладываем в формы, смазанные растительным маслом. Выпекаем в печи 20–30 мин.

В музее-ресторане «Расстегай» предлагают костромские щи, которые готовят из щаницы (иногда ее называют щеницей, крошевом иди хряпой).

В Нижегородской области щаницу зовут серой капустой, и это типичные старообрядческие щи, но в Нижнем капусту квасят с ржаной мукой (подробно я рассказывала в книге «К России с любовью. В поисках тишины, восходов и изумрудного варенья»).

Здесь же это квашеные верхние зеленые листья белокочанной капусты.

По традиции для таких щей берут жирное мясо, иначе они получатся пустыми, но в трактире «Расстегай» мясо было постным, и получилось очень легкое и приятное блюдо, а совсем не пустые щи.

9. Как готовят щи из щаницы по старому деревенскому рецепту

Сначала делаем щаницу. Мелко шинкуем или толчем верхние зеленые листья (в которых растет капуста и которые мы обычно срезаем и выбрасываем). Можно крошить ножом, можно измельчить на терке.

Добавляем тертую на крупной терке морковь и соль и квасим как обычную капусту. Кладем груз и ставим в прохладное место. Когда капуста заквасилась, варим щи.

10. Классические деревенские «старые» щи

Начнем с того, что щи варят только в чугунке или глиняном горшочке. Все остальное, как говорили мне все хором, – не щи!

И не забываем заранее «напоить» горшочек, иначе весь вкус испортит, да еще и половину щей выпьет: заливаем горшочек водой на полтора часа, а лучше на ночь, чтоб вдоволь напился.

Никаких зажарок, все овощи кладут только свежими.

Независимо от того, кислая ли у нас капуста, крошево ли «серое» или свежая, белокочанная, обязательно добавляем немного зелени – например, щавель, петрушку, укроп.

Мясо отваривается целым куском, не режем.

Ингредиенты:

350–400 г говядины, она должна быть с небольшими жирными частями, можно грудинку на косточке

300 г кислой капусты

1 луковица

1 крупная морковка

3 средние картофелины, не берем ту, что быстро разваривается

1 крупный помидор

3 лавровых листика

несколько горошков черного перца

по 3 веточки укропа и петрушки

хорошо очищенная вода

соль по вкусу

Мясо хорошо промываем, кладем в воду, чтобы полностью его покрыла, и ставим вариться на средний огонь, убирая пену.

Поварили минут 20 – выкладываем мясо в горшок или чугунок, сверху остальные ингредиенты (морковку режем пополам, картошку можно нарезать крупными кусками, можно оставить целиком, луковицу режем пополам, капусту хорошо отжимаем и выкладываем).

Доливаем очищенную прохладную воду так, чтобы осталось 2 см от края. Для того чтобы не плескалась через край при кипении.

Ставим в духовку до первого закипания при 150 °С, как только закипело, убавляем температуру до 100 °С и… закрываем крышку духовки и не трогаем часа 4, а то и 5.

Конечно, это не русская печь, но разница со щами в кастрюле на плите будет очень заметна! Настоящие щи не варятся, они томятся.

Часов через 5 вынимаем чугунок (горшок) укутываем в старое ватное одеяло и оставляем на ночь!

На следующий день можно есть.

И самое главное:

когда говорят о суточных щах, не имеют в виду, что они приготовлены вчера. Суточные щи обязательно замораживают и уже на следующий день ставят на плиту. Эта традиция пошла от ямщиков (опять же подробно рассказываю в книге о России), а если подвести научную базу, то вода при заморозке кристаллизуется, разрушаются мембраны клеток, и при нагревании компоненты приобретают более интенсивный вкус. Картофель (крахмал) при нагревании делает щи менее кислыми, придавая легкую сладость.

11. Мутник – суп с крапивой на молоке

Ингредиенты:

2 картофелины

2 крутых яйца

1 пучок крапивы

1 луковица

200 мл коровьего молока

1 ст. л. растительного масла

700 мл горячей воды

соль по вкусу

Доводим воду для супа до кипения. Пока закипает, промываем крапиву под проточной водой, укладываем в миску и заливаем кипятком (отдельно кипятим в чайнике).

Оставляем на 3 минуты. При этом уйдет ее жгучесть.

Картофель очищаем, нарезаем кубиками, выкладываем в кастрюлю с водой, слегка отвариваем (минут 10).

Лук нарезаем мелко и обжариваем до золотистого цвета, отправляем к картофелю.

Мелко нарезаем крапиву, убирая толстые стебли. Выкладываем в кастрюлю и варим примерно 2–3 минуты.

Молоко подогреваем и вливаем в кастрюлю, варим все вместе еще пару минут. Выключаем огонь, даем супу чуть-чуть остыть.

Крутые яйца нарезаем в тарелки, наливаем сверху суп и подаем.

12. Черевник – суп из субпродуктов

Ингредиенты:

300 г говяжьего легкого

200 г печени

200 г сердца

5 картофелин

1 луковица

1 морковка

травы свежие или сушеные (петрушка, сельдерей, укроп) по вкусу

2 лавровых листочка

соль и перец по вкусу

В большую кастрюлю выкладываем нарезанные крупными кусками субпродукты, заливаем водой, так, чтобы все было хорошо покрыто, и ставим на средний огонь, накрыв крышкой. Лёгкие нужно постоянно переворачивать, потому что они всплывают.

Как закипело – варим 10 минут, затем полностью воду сливаем. Промываем субпродукты и заливаем снова чистой водой.

Доводим до кипения и варим до готовности всего ливера. Готовность проверяем ножом.

Пока варим, не солим.

Отварили – вынимаем субпродукты и режем кубиками или соломкой, бульон – его должно остаться примерно 2 литра – процеживаем.

Возвращаем в бульон субпродукты, добавляем нарезанную кубиками картошку, лук и морковь кружочками.

Доводим до кипения, добавляем травки и лавровый лист, варим на среднем огне до готовности картофеля и моркови.

Подаем горячим, щедро посыпав зеленью.

13. Деревенский кулеш

Ингредиенты:

100 г сала

150 г пшена

2 картофелины

1 луковица

1 морковка

1 лавровый листик

2 веточки укропа

2 веточки петрушки

1,5 л воды

Промываем пшено холодной водой. Затем воду сливаем и заливаем кипяток. Оставляем на полчаса, чтобы ушел горьковатый привкус пшена и оно чуть-чуть разбухло.

Режем картошку кубиками, выкладываем в кастрюлю с 1,5 л воды, доводим до кипения, варим на среднем огне 10 минут.

С пшена сливаем воду и добавляем его в кастрюлю, варим до готовности пшена.

Сало нарезаем маленькими кусочками и обжариваем до румяного цвета. Когда вытопится жир, добавляем нарезанный лук и тертую на крупной терке морковь. Обжариваем до румяного цвета.

Выкладываем сало с овощами в кастрюлю, солим, оставляем вариться еще минут 10–15, суп должен получиться густым, вода немного выкипеть. Выключаем огонь и даем еще немного настояться. Подаем, щедро посыпав свежей зеленью.

14. Костромское печенье

Ингредиенты:

180 г сливочного масла

250 г муки

7 г разрыхлителя

125 г сахара

2 желтка

щепотка соли

75 г любых сушеных ягод (клюква, изюм)

25 мл сливок 20%

чуть-чуть сливок и сахара для смазки печенья

Разогреваем духовку до 200 °С. Противень застилаем пергаментом.

В большой посуде смешиваем сахар и муку, добавляем соль и разрыхлитель. Хорошенько перемешиваем. Масло нарезаем кусочками, добавляем в смесь и перемешиваем руками в крошку.

Добавляем ягоды и еще раз перемешиваем. В миске взбиваем 2/3 сливок с желтками, вливаем в тесто и замешиваем до эластичности.

Выкладываем тесто на ровную посыпанную мукой поверхность. Раскатываем круг толщиной 2 см. Специальными формочками вырезаем печенье и раскладываем на противень на расстоянии друг от друга.

Печенье смазываем сливками и чуть-чуть посыпаем сахаром.

Запекаем, пока не станет золотистым, если перепечь, то не отгрызешь.

Охлаждаем, и можно есть.

15. Печенье медовое

Ингредиенты:

2 яйца

130 г сахара (можно меньше, сладость даст мед, сахар по вкусу)

½ ч л. соды, гашенной лимонным соком

2 ст. л. жидкого меда

1 ч. л. корицы

Смешиваем подогретый мед с яйцами, сахаром, корицей и гашеной содой.

Постепенно добавляем муку.

Вымешиваем однородное тесто. Формируем шарики.

Разогреваем духовку до 180 °С и печем 15 минут. Остужаем.

16. Печенье на кефире, очень мягкое

Ингредиенты:

200 мл кефира

150 г сахара

2 яйца

3 стакана муки

1 ч л. гашенной лимонным соком соды

100 г сливочного масла

Взбиваем сахар с яйцами, добавляем кефир, взбиваем все до однородности. Добавляем соду.

Масло растапливаем на плите и вливаем в тесто. Перемешиваем.

Добавляем понемногу муку и вымешиваем до однородности.

Разогреваем духовку до 180 °С.

Большой ложкой выкладываем печенье на противень на расстоянии друг от друга.

Выпекаем 15 минут.

17. Печенье творожное

Ингредиенты:

250 г творога

100 г сливочного масла

170 г муки

3 ст. л. сахара

½ ч. л. разрыхлителя

Аккуратно перетираем творог через сито.

Масло растапливаем на плите и вливаем в творог. Перемешиваем. Добавляем муку, смешанную с разрыхлителем, понемногу вымешивая.

Отправляем тесто на час в холодильник.

Через час вынимаем и раскатываем в пласт толщиной 3 мм. Нарезаем кружочки. Каждый кружочек обмакиваем в сахар и складываем пополам. Снова обмакиваем и снова складываем.

У нас получатся двойные кулечки. Каждый кулечек снова обмакиваем в сахар, затем выкладываем на пергамент на противень на расстоянии друг от друга.

Разогреваем духовку до 180 °С и выпекаем примерно 20 минут.

18. Кисель бруснично-яблочный

Ингредиенты:

2,3–2,4 л воды

150 г сахара

100 г картофельного крахмала

100 г брусники

2 средних яблока

В кастрюлю влить 2 л воды и поставить на огонь.

Яблоки моем, разрезаем пополам и удаляем плодоножку. Нарезаем ломтиками.

В кастрюлю вливаем 2 л воды, оставляем на сильном огне.

Крахмал разводим оставшейся водой, мешаем тщательно, чтобы не допустить комочков.

Как только вода начнет закипать, кладем в кастрюлю яблоки и бруснику, затем сахар, доводим до кипения, убавляем огонь и варим примерно 5 минут на медленном огне. Тонкой струйкой, помешивая, вливаем крахмал. Варим, все время мешая, примерно 5 минут, до загустения киселя. По желанию можно кисель процедить.

Важно: картофельный крахмал можно заменить на кукурузный, но тогда его понадобится больше, он хуже загущает. Чем больше воды, тем жиже кисель, регулируйте ингредиенты под свой вкус.

19. Кисель из красной смородины

Ингредиенты:

1 л воды

1,5 ст. л. картофельного крахмала

4 ст. л. сахара (по вкусу, можно добавить)

1 стакан ягод красной смородины (разобранных, без веточек)

Доводим воду до кипения, добавляем ягоды и сахар, варим на медленном огне после закипания 10 минут.

Процеживаем, жидкость снова ставим на плиту. Разводим крахмал в небольшом количестве воды, тщательно мешаем, чтобы не допустить комочков.

Выливаем осторожно, помешивая, крахмал в кастрюлю, варим на слабом огне до загустения, постоянно помешивая.

20. Домашняя медовуха с дрожжами

Ингредиенты:

300 г меда (гречишного или липового, в качестве меда вы должны быть уверены, если это купленный мед низкого качества или с сахаром, напиток не получится)

2 л воды

1 ч. л. сухих дрожжей или 25 г прессованных

5 г шишек хмеля (подруга покупает их в аптеке или заказывает по интернету)

1 щепотка корицы

1 щепотка мускатного ореха

Наливаем воду в кастрюлю, доводим до кипения. Добавляем мед, постоянно помешивая, кипятим 5 минут. На поверхности появится белая пенка, убираем. Помешиваем все время, иначе мед может пригореть.

После удаления пенки добавляем хмель, мускатный орех и корицу, тщательно перемешиваем и снимаем кастрюлю с огня.

Охлаждаем напиток до 25 °С, добавляем дрожжи. Если не охладили, дрожжи погибнут, брожения не будет.

Теперь убираем кастрюлю в темное место, не холодное, но и не слишком жаркое, примерно 24–25 °С.

Кастрюлю закрываем марлей во избежание попадания мошек. Через пару дней начнет бродить, даст пену, зашипит.

Переливаем в большую банку, на горлышко устанавливаем резиновую перчатку с дырочкой в пальце.

Бродить будет дней 5–6. Об окончании брожения скажет перчатка – она сдуется (во время брожения будет стоять вверх, раздутая). Для проверки еще и отсутствие пузырей.

Убедились, что отбродила, – переливаем в другую банку, оставив в первой осадок. Затем процеживаем через несколько слоев марли.

Разливаем в бутылки, плотно закупориваем и ставим бутылки в холодильник.

Настаиваем 5 дней, дальше можно пить.

21. Домашняя «ставленная» медовуха без дрожжей по старому рецепту

Ингредиенты:

1 л воды

80 г меда

50 г изюма

Если брожение не на изюме, а на малине, или землянике, или вишне, то на тот же 1 л воды берем 4 кг ягод и 2 кг меда.

Из вишен удаляются косточки.

Но самое важное – ягоду нельзя мыть! Иначе вымоются те вещества, которые являются природными дрожжами.

Рекомендуется изюм!

Разводим мед в холодной воде. Смешиваем с ягодой и ставим емкость в теплое место, завязав горлышко посуды марлей.

Через 2–3 дня начнется брожение.

При первых его признаках фильтруем жидкость через несколько слоев марли, переливаем в другую банку и плотно закрываем. Без дрожжей никаких перчаток не понадобится, но вот срок приготовления будет очень долгим.

Ставим в холодильник или погреб на 3–4 месяца.

Напиток получится газированным, алкоголь почти не будет заметен.

Не складывается у меня со сбитнями и медовухами, не мои напитки. А вот хреновуха идет на ура, грешна.

Один из самых популярных рецептов – хреновуха на меде с лимонным соком, которые придают ей слегка желтоватый цвет, яркий аромат, делают мягче и приятнее в потреблении. Такая настойка может служить не только лекарством от простуды, но и даже подаваться под шашлык на природе!

22. Хреновуха классическая

Ингредиенты:

100 г свежего корня хрена

4 ч. л. липового меда

2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока

1 л водки

Хрен чистим, нарезаем тонкими кружочками, рыдая от едкости. Оставляем подсохнуть на полотенце на пару часов.

Складываем его в емкость, добавляем мед, лимонный сок, вливаем водку и хорошо перемешиваем. Мед должен полностью раствориться. Выливаем в банку, плотно закрываем крышкой и оставляем на 7–8 дней в темном прохладном месте. Каждый день сильно встряхиваем банку, перемешивая ее содержимое.

Через неделю процеживаем хреновуху через несколько слоев марли: она должна быть прозрачной. Переливаем в бутылку, закупориваем и ставим в холодильник на 3 дня.

Дальше можно пить.

В хреновуху с самого начала можно добавлять острый перчик, ягоды можжевельника, черный перец горошком, кедровые орешки, цедру апельсина по вашему вкусу и желанию. Я за классический вариант.

Пьем по крохотной рюмочке в холодное время года. Хреновуха для вкуса, а не для того, чтобы напиться. В –32 °С в рождественском Суздале, среди синего снега и белых колоколен, да под звон колокольчиков лошадок, запряженных в сани, – лучший напиток.

Но где же блины с творогóм?

«И где же они, блины с творогóм, о которых поется в песне?» – спросите вы.

Во-первых, мы уже знаем, что песня совсем не о Костроме. А во-вторых… оказывается, Кострома действительно издавна славилась своими блинами, в русской печи печенными. И не зря такие слова появились в тексте песни «Ивана Купалы». Есть в костромских краях песня фольклорная народная: «Кострома, Костромушка – я была у тебя, ела блины с творогом». Даже рецепты сохранились. И пусть у нас только плита и сковородочка-блинница, костромские блины и в таком исполнении хороши.

23. Блины классические

Ингредиенты:

4 граненых стакана теплого молока

1 ч. л. сухих дрожжей

2 граненых стакана муки

В кастрюле в ½ стакана теплого молока растворяем дрожжи. Как растворили – вливаем оставшееся молоко; постоянно помешивая понемногу, добавляем 2 стакана муки, не допуская комочков.

Накрываем кастрюлю полотенцем и отправляем в теплое место, ждем, пока тесто увеличится в 2–3 раза.

Добавляем оставшиеся 2 стакана муки, перемешиваем и снова ставим в теплое место. Ждем, чтобы тесто еще немного поднялось.

После того как тесто снова поднимется, можно печь блины.

24. Блины с творогом

Ингредиенты:

1 кг ржаной муки

4 яйца

4 стакана молока

1 ст. л. сахара

1 ст. л. крахмала

½ граненого стакана растительного масла

400 г сливочного масла

900 кг творога

щепотка соли

Просеиваем муку, добавляем растопленное сливочное масло, крахмал и сахар, щепотку соли, хорошенько перемешиваем.

Разделяем белки и желтки, желтки добавляем в тесто, перемешиваем.

Белки взбиваем в пену (не до пиков) и тоже добавляем в тесто, перемешиваем.

Печем блины на горячей антипригарной сковороде без масла.

На каждый блин выкладываем творог, сворачиваем конвертиком.

25. Советские костромские блины «лакомка»

Ингредиенты:

1 граненый стакан пшеничной муки

2 яйца

500 мл молока

щепотка соли

3 ст. л. сахара

1 ч. л. уксуса

2 ст. л. растительного масла

Разогреваем молоко, вбиваем в него яйца.

Добавляем соль, сахар, взбиваем все вместе миксером до пены.

Соду гасим уксусом и добавляем в смесь. Тут я бы поостереглась, все же на 1 ч. л. соли, на мой взгляд, 1 ч. л. уксуса – это много, достаточно нескольких капель. Но таков рецепт.

Всыпаем понемногу муку и взбиваем миксером тесто до однородности.

Добавляем растительное масло и хорошо перемешиваем, оставляем ненадолго отдохнуть.

Выпекаем блины на смазанной маслом и хорошо разогретой сковороде.

Для начинки берем нужное количество (по количеству блинов) крутых яиц, смешиваем их с небольшим количеством растопленного сливочного масла, подсаливаем.

Выкладываем начинку на блины, сворачиваем их трубочкой, обваливаем каждый блин в панировочных сухарях и обжариваем до золотистой корочки.

Говорят, этот рецепт изобрели в 1970 году, и он долго был популярным.

Я же до сих пор никогда о подобных блинах не слышала, может, они были и в других регионах?

26. Костромской блинный пирог

Ингредиенты:

ДЛЯ ТЕСТА:

2 граненых стакана муки

3 граненых стакана молока

5 яиц

50 г сливочного масла

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли без горки, неполная

ДЛЯ ФАРША:

400 г филе говядины

2 луковицы

100 г сыра

100 г сливочного масла

100 г сметаны

1 ч. л. соли

ДЕЛАЕМ БЛИНЧИКИ.

Яичные желтки слегка взбиваем, добавляем молоко, сахар, растопленное масло и всыпаем муку понемногу, помешивая.

Добавляем взбитые в пену белки, перемешиваем.

Выпекаем на горячей антипригарной сковороде, слегка смазанной маслом перед первым блином, одну сторону.

Когда блинчик пропечется, перевернуть сковороду над тарелкой и стряхнуть его второй стороной, почему-то в рецепте именно такой вариант, не как обычные блины, переворачиваем в сковороде. Возможно, чтобы гарантированно сохранился непорванный, цельный блинчик.

ДЕЛАЕМ НАЧИНКУ.

Мясо нарезаем мелкими кубиками, обжариваем в растительном масле, добавляем немного воды или бульона и тушим до готовности.

Тушеное мясо пропускаем через мясорубку, добавляем мелко нарезанный и затем обжаренный лук, сливочное масло, обжариваем и хорошенько перемешиваем.

ДЕЛАЕМ БЛИННЫЙ ПИРОГ.

В смазанную маслом круглую форму выкладываем блин, на него слой мяса, посыпаем тертым сыром, снова блин и снова мясо и сыр.

Последний слой – блин. Смазываем небольшим количеством сметаны, посыпаем сыром и запекаем в духовке, разогретой до 180 °С, 15 минут, сверху должна появиться коричневатая запеченная корочка.

27. Старинные костромские блины – колобы

Ингредиенты:

1 граненый стакан пшенной крупы

2 стакана пшеничной муки

2 яйца

20 г свежих дрожжей или 10 г сухих

немного сливочного масла для смазывания сковороды (аутентично – свиное сало)

соль и сахар по вкусу

Варим пшенную кашу: пшено ошпариваем кипятком, затем стакан пшена заливаем 3 стаканами воды (можно молока), ставим на средний огонь, варим до готовности, подсолив и подсластив по вкусу.

Пока каша варится, ставим опару: в ½ стакана теплого молока добавляем дрожжи, щепотку сахара, 1 ст. л. муки. Все перемешиваем и оставляем на полчаса в теплом месте. Тесто должно подняться.

Кашу хорошо проминаем деревянной толкушкой до однородной массы, всыпаем муку. Перемешиваем.

Вводим опару, яйца и остальную часть молока. Перемешиваем очень хорошо, чтобы тесто было без комочков. Оставляем на час: тесто должно подняться вдвое.

Осаживаем, вымешиваем, оставляем еще на полчаса: оно снова немного поднимется.

Тесто получится у нас более плотным и густым, чем на обычные блины.

Выпекаем на среднем огне на смазанной маслом или салом горячей сковороде.

Блины с кашей в Костроме называли «островскими». И порой в нарушение общепринятых правил старой русской кухни, когда каша добавлялась непосредственно в тесто, кашей, в том числе манной, прослаивали готовые блины и ставили в печь. Отсюда и будущий современный костромской блинный пирог.

28. А сегодня придумали даже шоколадные блины

Ингредиенты:

300 г муки

3 яйца

80 г горького шоколада

3 ст. л. коньяка или бренди

2 ст. л. сахарной пудры

1 ст. л. какао

щепотка соли

В миску наливаем половину от указанного количества молока, добавляем муку, какао, сахарную пудру и соль. Смешиваем все до однородности.

Взбиваем яйца, вмешиваем их в тесто.

Добавляем растопленный шоколад, оставшееся молоко, коньяк и растопленное сливочное масло.

Выпекаем на горячей сковороде, как обычные блинчики.

Подаем с шариком мороженого.

Глава 4. Казань: на перекрестке двух культур

Вообще значение Казани велико: это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрестке: здесь от беспрерывного действия друг друга сжались, сдружились, начали составлять нечто самобытное по характеру.

Александр Герцен

Романова на царство!

Одна история на двоих

Намного легче рассказывать о местах, где ты оказался как турист на пару дней или на неделю и приезжал несколько раз, но всегда туристом и оставался. А когда ты постоянно приезжаешь в город по работе на протяжении пары десятков лет, когда у тебя там друзья – это совсем другая история. И ты сбиваешься, пытаешься показать какие-то любимые и укромные уголки, на которые у обычного путешественника никогда не хватит времени.

Один из таких городов – Казань. Так что мне предстоит объять необъятное и рассказать хотя бы немного о прекрасном, интересном и необъятном городе.

Я люблю этот город, и первое путешествие нашей семьи в полном составе, с еще маленьким сыном, мы совершили именно в Казань. Конечно, тогда он был совсем другим…

И совсем не случайно, что из Костромы в этой книге я отправляюсь именно в Казань. Дело в том, что есть у этих городов одна общая история.

Случилась она в начале XVII века и связана со вступлением на российский престол династии Романовых.

Пятнадцать лет (а по мнению некоторых историков, все восемнадцать) длилось Смутное время, когда междоусобицы, вторжения, экономические потрясения (говоря современным языком) сотрясали государство. Нужно было восстанавливать государственную власть, а для этого нужен был царь.

В качестве возможных претендентов на корону выдвигались родовитые русские князья и дети татарских ханов, но после множества споров и даже интриг выбор пал на 17-летнего Михаила Романова, который приходился двоюродным племянником последнему царю Федору Ивановичу и принадлежал к одному из наиболее древних московских боярских родов. Окончательное решение о выборе нового государя должен был принять Земский собор; во все города разослали грамоты с просьбой прислать выборщиков из числа духовенства и боярства, воевод и выборных из ополчения и прочих сословий. И наконец 21 февраля 1613 года было объявлено об избрании нового царя, Михаила Федоровича Романова.

14 марта посольство прибыло в Ипатьевский монастырь в Костроме, где находились тогда Михаил Романов и его мать, инокиня Марфа. Но на просьбу принять престол в ответ послы услышали «плач с великим гневом». Долгих шесть часов без перерыва молили послы согласиться, но безрезультатно. Пришлось использовать последнее средство – умоление иконой. С чудотворным образом стали они просить и говорить о том, что наступит скорбь и печаль, поскольку государство будет окончательно разорено неприятелями, а православная вера погибнет. Попугали: за все это и за кровь невинных жертв Бог взыщет с Марфы и Михаила.

Тут уж деваться было некуда. Но и после согласия Михаил Романов не спешил в Москву, добираясь туда долгих семь недель. Все это время в Москву и к самому царю шли грамоты и целовальные записи о присяге на верность новому государю. Но не все города сразу приняли нового царя: насмотрелись на коронации, выжидали. Среди земель, занявших выжидательную позицию, оказалась Казань, откуда не спешили присылать выборщиков на собор и не отвечали на грамоты из Москвы. Лишь 25 марта были привезены грамоты о присяге всех казанцев во главе с митрополитом Казанским и Свияжским Ефремом на верность Михаилу Романову.

Мирское имя и происхождение митрополита Ефрема неизвестны, предположительно его фамилия Хвостов, и также предположительно до избрания митрополитом Казанским и Свияжским он был насельником Спасо-Преображенского монастыря в Казанском кремле. На казанскую кафедру Ефрем попал в июле 1606 года, когда казанский митрополит Гермоген был избран патриархом Московским.

В Смутное время митрополит Ефрем вместе с казанскими воеводами В. П. Морозовым и Б. Я. Бельским управлял Казанью и Казанским краем, поддерживая царя Василия Ивановича Шуйского. После создания первого народного ополчения он передал в благословение список с чудотворной Казанской иконой Божией Матери. Находившийся в заточении патриарх Гермоген сумел передать грамоту в Нижний Новгород, в которой через новгородцев обращался к митрополиту Ефрему: «Пишите в Казань к митрополиту Ефрему: пусть пошлет в полки к боярам и к казацкому войску учительную грамоту, чтобы они стояли крепко за веру и не принимали Маринкина сына на царство, – я не благословляю». Святитель Ефрем выполнил завещание патриарха: он разослал призывные грамоты по многим городам Поволжья, в которых призывал стойко стоять за единение с Москвой, за независимость Российского государства от посягательств самозванцев.

После мученической кончины патриарха Гермогена в заточении 17 февраля 1612 года третий по чести среди российских иерархов Казанский митрополит Ефрем стал местоблюстителем Патриаршего престола (второй по чести в русской иерархии митрополит Новгородский был отрезан от Москвы шведской интервенцией на севере России).

Корпус бывшего Спасо-Преображенского монастыря

Поэтому Великий Земский собор 21 февраля 1613 года прошел под его председательством, на соборе избрали нового царя – Михаила Романова, а митрополит Ефрем первым подписал Грамоту об этом избрании. 11 июля 1613 года митрополит Ефрем возглавил венчание Михаила Федоровича на царство и обратился к нему с поучением: охранять Православную Церковь, Русское государство, почитать чин духовный и любить свой народ.

В том же году митрополит скончался, вернувшись в Казань: это был второй день рождественских праздников, 26 декабря 1613 года. Его похоронили в «пещерке» (склепе-часовне) в Спасо-Преображенском монастыре Казанского кремля, уничтоженной в советское время. В 1995 году его мощи были обретены и перенесены в Петропавловский собор г. Казани. Сегодня идет подготовка к его причислению к лику святых.

Любимая икона России

Сей город, бесспорно, первый в России после Москвы… во всем видно, что Казань столица большого царства.

Екатерина II

Казанскую икону знают даже далекие от религии люди, это поистине один из любимейших народом образов Богородицы.

Пожар в июне 1579 года уничтожил многие дома в Казани. В те дни десятилетней девочке Матроне явилась Богородица, которая попросила достать ее образ из земли. Девочка побежала к родителям, рассказала о сне, но если мать сразу поверила Матроне, все остальные, включая тогдашнего архиепископа Казанского, посчитали его выдумкой.

И девочка сама стала копать на месте пепелища. Собралась толпа любопытствующих, но все лишь глазели. И только когда появился край иконы, люди бросились помогать. Образ выглядел так, словно его только что написали, Богородица на нем казалось живой. Икона обладала невероятной силой: она исцеляла больных и слепых. Так, по преданию, началась история одной из самых почитаемых на Руси икон.

В марте 1516 года посол Василий Андреевич Коробов привез из Константинополя в Москву икону Богородицы для великого князя Василия III. Во времена царя Алексея Михайловича эта икона хранилась в Московском Кремле, источник 1666 года называет ее «Казанской» за сходство иконографии с явленным в 1579 году Казанским образом, чья иконография была к тому времени уже широко известна. По словам В. И. Троицкого, эта икона вплоть до начала XX века находилась в Верхоспасском соборе Кремлевского дворца. По-видимому, она была оплечной репликой константинопольских композиций XIV века, как и Петровская икона Божией Матери. По мнению историка древнерусского искусства Александра Преображенского, «появление в Москве в 1516 г. некоей иконы, похожей на «Богоматерь Казанскую», могло способствовать окончательному формированию этого типа и, в частности, привести к созданию необычной иконы, которая через какое-то время попала в Казань и после своего обретения в 1579 г. дала начало мощной иконографической традиции».

Казанская икона Божьей Матери

В отличие от классической Одигитрии, где Богородица указывает рукой на Младенца, эта икона «оплечная», или «сокращенная» Одигитрия.

На месте явления иконы по указу Ивана Грозного построили Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала Матрона, принявшая имя Мавра. В 1768 году императрица Екатерина II украсила оклад Казанской иконы Богородицы в Казанском Богородицком монастыре своей бриллиантовой короной.

В ночь на 29 июня (12 июля) 1904 года из Богородицкого монастыря икона была похищена вместе с образом Спасителя в драгоценных ризах; обе иконы были украшены драгоценностями на сумму до 100 тысяч рублей; были похищены также деньги из свечных ящиков. Похитителей нашли: ими оказались Варфоломей Чайкин (Стоян), крестьянин двадцати восьми лет, и его сообщники. На суде Стоян отрицал участие в краже. Однако следственные действия показали, что иконы были сожжены на квартире Стояна. Впоследствии возникало много версий, что икона не была уничтожена, в частности, что на самом деле была украдена копия иконы, а также что икону Стоян за огромную сумму перепродал старообрядцам. Стояна приговорили к 12 годам каторги, и в 1916 году он умер в Шлиссельбургской крепости.

В Крестовоздвиженском соборе

Введенская церковь Ивановского монастыря

Среди насельниц Казанского Богородицкого женского монастыря ходило предание, согласно которому последняя игуменья Казанского Богородицкого монастыря (после нескольких попыток похищения чудотворного образа) на ночь подменяла под окладом подлинную икону списком и что похищенная ночью Стояном-Чайкиным икона была всего лишь списком иконы. Существовало предположение, что подлинник иконы находился в храме Ярославских Чудотворцев на Арском кладбище в Казани. Однако искусствовед Н. Н. Чугреева по стилистическим критериям не подтвердила атрибуцию этой иконы как явленной. При обследовании этой иконы в 2002 году во время проходившей в Казани международной конференции «Христианство в Волго-Уральском регионе» было установлено, что она относится ко второй половине XVIII века.

Казалось, «та самая» икона найдена в Ватикане и папа Иоанн Павел II 25 августа 2004 года после прощания с образом пяти тысяч верующих католиков передал икону России. «Ватиканская» икона была доставлена в Москву и 28 августа 2004 года в Успенском соборе Московского Кремля преподнесена Патриарху Алексию II, который поместил ее в своей резиденции. Но по мнению ученых, икона казалась лишь списком, который по стилю письма можно отнести к живописной традиции Поволжья и датировать первой половиной – серединой XVIII века. Иконография образа отличается от ранних списков с явленного образа: тип Лика Богоматери не «грекофильский», а более «русифицированный», взгляд Её и Лик более чем на древних образах обращен к предстоящим, что характерно для икон более позднего времени; благословение Младенца Христа не двуперстное, как на явленной иконе, а именословное. Драгоценный оклад образа, по мнению специалистов, может быть отнесен по характеру орнаментики к началу (первой трети) XIX века.

Сегодня эта икона находится в Казанском Богородицком монастыре.

В 1594 году митрополит Казанский Гермоген составил «Повесть и чюдеса Пречистые Богородицы, честнаго и славнаго Ея явления образа, иже въ Казани». Согласно этому источнику, чудеса от иконы начались еще при ее перенесении с места явления во храм: исцелились двое слепых, участвовавших в процессии. В этой повести сообщалось, что список с явленной иконы был послан в Москву царю Ивану IV (Грозному).

Празднование Казанской иконы совершается 8 (21) июля в честь обретения иконы в Казани в 1579 году и 22 октября (4 ноября) в честь избавления Москвы от поляков в 1612 году, так как в этот день ополчение Минина и князя Пожарского вступило в Китай-город с Московским списком этой иконы.

Чтимых списков сегодня три. Ее список, тот самый, что вступил в Москву с ополчением Минина, находился в Казанском соборе в Москве; в 1919 году он был украден и считался утерянным, но в 2023 году обнаружен патриархом Кириллом, и сегодня икона возвращена в храм. Санкт-Петербургская Казанская икона находится в Казанском соборе города на Неве. Третий список – это Ватиканская икона в Казани. Она находится в новом, недавно построенном Казанском соборе Богородицкого Казанского монастыря.

До постройки собора я любила приходить рано утром в Крестовоздвиженский храм, где она находилась раньше. Еще не приехали автобусы с паломниками и туристами, пожилая женщина в платочке протирает пол в безлюдном храме, а лучи солнца падают сквозь окна прямо под ноги. А ты стоишь в тишине, ценя время, когда можно встретиться с Ней вдвоем, без суеты и очередей. Но эти минуты проходят быстро, и вот уже одна за другой входят группы в монастырские ворота.

Прогулки по центру Казани

Казань – большой, многолюдный, хорошо выстроенный город. Если бы мне должно было для житья выбрать место внутри России, то я, конечно, всем предпочел бы этот город.

Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу (1761–1819) – немецкий драматург и романист, газетный агент на русской службе в Остзейском крае

Казань – один из самых красивых и интересных городов России, у него тысячелетняя история, ведь основан город в 1005 году. И сегодня это город, смотрящий в будущее: не зря по численности населения он обогнал Нижний Новгород и совсем недавно попал на 10-е место в рейтинге городов с самым высоким качеством жизни. И как всегда, это влечет за собой и высокие места в другом рейтинге – Казань вошла в тройку городов, чьи жители чувствуют себя счастливыми.

Это необычный город, здесь примерно поровну русского и татарского населения и рука об руку идут христианство и ислам. Даже в Казанском кремле наравне с колокольней и куполами православного храма ракетами-минаретами стремится ввысь мечеть Кул-Шариф.

В середине XVI века Иван Грозный присоединил Казанское ханство к Русскому государству. Сопротивлением руководил имам Кул Шариф, дипломат, поэт и просветитель, считавшийся потомком пророка Мухаммеда.

Губернаторский дворец

Дворец земледелия

Мечеть Кул-Шариф

Мечеть Кул-Шариф в ночных огнях

Столица Казанского ханства после осады лишилась своей главной мечети, которая поражала размерами и богатством. У нее было 8 минаретов, каждый – символ одной из провинций Волжской Булгарии. Мечеть осталась только в исторических документах и в народных преданиях, пока в 1995 году не было принято решение о строительстве новой мечети к празднованию 1000-летия Казани в 2005 году. Сегодня бело-синее изящное, словно воздушное здание является одной из визитных карточек столицы Татарстана и украшает многочисленные открытки и постеры.

Интересная деталь: купол мечети формой и украшениями похож на Казанскую шапку, созданную ювелирами в дар царю Ивану IV. Золотой филигранный венец из числа регалий русских царей – царских шапок – хранится сегодня в Оружейной палате Московского Кремля. Изначально царская Казанская шапка создавалась по образу головных уборов казанских ханов. Таким же образом спроектирован купол собора Василия Блаженного в Москве, и не случайно – он был построен в честь взятия Казани.

Мечеть Кул-Шариф вмещает 1500 человек, а на площади вокруг могут разместиться до 10 000 человек. Архитектурный облик мечети воссоздает символ поволжского ислама – мечеть XIII века Аль-Кабир, находившуюся в городе Булгар.

Еще одной визитной карточкой города стала колокольня темно-красного камня на пешеходной улице Баумана. Она видна практически со всех точек центральной части города и возвышается над крышами более ста лет.

Колокольня и Богоявленский собор

Улица Баумана

На улице Баумана

Карета Екатерины II на улице Баумана

Строительство колокольни связывают с именем известного казанского купца Ивана Семеновича Кривоносова. В Богоявленском соборе он венчался, крестил своих детей, был избран прихожанами старостой православной общины.

Иван Кривоносов в течение всей жизни занимался благотворительностью, всячески поддерживал общину, жертвуя деньги в детские приюты и больницы. Он открыл богадельню для содержания одиноких пожилых людей.

Перед смертью в завещании купец оставил деньги на обучение детей из Александровского приюта, также на поддержание Александровской больницы и строительство нового корпуса для нее. 35 тысяч рублей было пожертвовано его общине, 25 из которых на строительство новой колокольни.

Возведение сооружения продолжалось 2 года, с 1895 по 1897-й. Создателем проекта колокольни был русский архитектор Михаил Михайлов. По меркам того времени, на строительство ушла очень большая сумма – 60 тысяч рублей.

Высота колокольни Богоявленского собора – 74 метра, сегодня внутри 14 колоколов.

На первом этаже ранее находились специальные помещения для переговоров со старообрядцами, на втором – освящённый храм. Сегодня на колокольне есть смотровая площадка, откуда открываются виды на всю центральную часть города, открыта смотровая площадка ежедневно.

Архитектурный стиль сочетает в себе элементы классических древнерусских мотивов и модернистские геометрические формы. Красный кирпич, белый камень, необычные резные узоры, арки создают неповторимый образ колокольни.

Но главная архитектурная христианская достопримечательность все же не колокольня.

В центре Казани стоит прекрасный храм, который ставят в один ряд с уникальными архитектурными сооружениями – московским храмом Василия Блаженного и нижегородской Строгановской церковью.

Это Петропавловский собор на улице Мусы Джалиля.

Собор – один из самых ярких образцов стиля Петровской эпохи, для казанского зодчества исключительный. Его посещали все российские императоры, начиная с Екатерины II, и многие известные люди независимо от вероисповедания, посещавшие Казань. Описания собора приведены в сочинениях Александра Гумбольдта и Александра Дюма, здесь был Александр Сергеевич Пушкин, в хоре собора пел Федор Иванович Шаляпин.

В середине XVI века на этом месте стояла обычная деревянная церковь. В 1722 году царь Петр I, отправляясь в персидский поход, заехал в Казань и осмотрел заводы купца Ивана Михляева и даже поселился у купца.

Не случайно посетил его царь: Михляев был одним из крупнейших купцов и промышленников России конца XVII – начала XVIII века. Торговля местной пушниной (лисица, заяц, медведь, волк) позволила ему войти в купечество и он, поставив под контроль заготовку из пушнины в Приуралье и Сибири, стал одним из основных ее поставщиков на главную ярмарку России – Макарьевскую под Нижним Новгородом.

Затем Михляев открыл собственные мануфактуры: салотопенный двор, винокуренный и кожевенные заводы. Основным покупателем выделанной кожи стало государство, активно создававшее армию нового образца и флот.

В 1714 году он открыл суконную фабрику, которая стала конкурентом казенного шерстяного завода, действовавшего в Суконной слободе на Третьей горе (ул. Калинина).

Петропавловский собор

Из-за равнодушного отношения руководства к заводу сырье для него закупалось некачественное, а сукно, которое шло на нужды армии, выпускалось низкосортное. Это и выявил Петр I во время приезда в Казань в 1722 году. Посещение михляевского предприятия произвело на царя столь благоприятное впечатление, что он передал промышленнику казенный завод сначала в управление, а затем указом от 15 июня 1724 года – в собственность. Купец в благодарность пообещал построить новую каменную церковь Святых Петра и Павла, покровителей царя.

Началась стройка с грандиозным размахом, но… в один совсем не прекрасный день построенное здание рухнуло. Петр I совершенно не рассердился, узнав о происшествии, а прислал мастеров из Москвы, среди которых, по преданию, были флорентийские зодчие. И родился собор, по красоте и богатству которому не было равных.

Пришедшее из Европы пышное барокко с обилием форм и декора было самым ярким архитектурным стилем в XVI–XVII веках. «Спонсором» развития нового архитектурного стиля в России стал Лев Нарышкин – брат второй жены царя Алексея Михайловича, дядя Петра Великого. Его влияние при дворе и богатство позволили возвести роскошные постройки и запустить в России моду на архитектурный стиль, впоследствии названный нарышкинским. Этот стиль многое перенял у Европы, но западноевропейское барокко с ордерными колоннами и декоративными элементами смешивается в нарышкинском барокко с русским узорочьем. Традиционный русский стиль развился до новой декоративной стадии на европейский манер.

В нарышкинском стиле и создали Петропавловский собор. Здесь изобилие лепнины – орнаменты растений на фасаде, изящная колористика, утонченность. Даже 25-метровый иконостас украсили золоченой барочной резьбой.

История Петропавловского собора наполнена трагическими событиями. Страшные пожары, разбойничьи нападения шайки Пугачева уничтожили большинство икон, находившихся в храме. После революции здесь открыли планетарий, и только в 1989 году собор вернули прихожанам.

Он состоит из двух ярусов высотой 52 метра, витиеватая колокольня напоминает сказочный фигурный терем. На предпоследнем ярусе расположены часы мастера Климова. Это единственный собор в Казани, на линии галереи которого можно увидеть старинные изразцы.

Сегодня от старинных икон сохранилась лишь икона святых Петра и Павла.

Казанский кремль – первый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Татарстане. Сегодня кремлевская территория имеет статус музея-заповедника.

Классический вид на кремль с другого берега

Благовещенский собор

Башня Сююмбике

В Казанском кремле

В кремле

Здесь располагаются резиденция президента Татарстана, музеи, кафе с национальной кухней и популярные достопримечательности, давно признанные архитектурными символами Казани: мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и башня Сююмбике.

Самое раннее упоминание башни в письменных источниках относится к 9 мая 1703 года, когда она была изображена голландским путешественником Корнелисом де Брюйном на панорамной зарисовке Казани, выполненной им во время путешествия по Волге в Персию. Также имеется упоминание в 1777 году, когда она была помечена на плане кремля как «над воротами шедшая шпицом башня», среди множества ее прочих названий – «ветхая церковь Введение Божией Матери при ней особенная башня».

Время возведения башни документально не зафиксировано. В связи с этим датировка башни является спорной, основная часть современных ученых датирует её XVII–XVIII веками, другие относят к более ранним периодам.

Всем приезжим обязательно рассказывают легенду, как при завоевании Казани войсками Ивана Грозного с 7-го яруса башни бросилась вниз казанская царица Сююмбике, которую царь пожелал взять в жены. Но и начало строительства башни сопровождают легенды, хотя ни одна, включая прыжок Сююмбике, не имеет ни малейшего документального подтверждения.

Итак, легенды говорят, что башню построила казанская царица Сююмбике, чтобы увековечить память о своем любимом супруге Сафа-Гирее после его смерти в 1549 году.

Семь ярусов башни символизируют семь дней, за которые она была возведена Иваном Васильевичем после взятия Казани в 1552 году. Инициатором строительства называют ту же Сююмбике, которая сбросилась с седьмого яруса. Например, туристам рассказывают, что русский царь будто бы предложил взять ее замуж.

Башня была перестроена из минарета ханской мечети, возведенного по приказу Сююмбике.

Эти легенды дошли до наших дней из путеводителей по Казани XIX века: тогда подобные романтические истории были популярны не меньше, чем сейчас.

Но самая таинственная легенда XIX века рассказывает, что в позолоченном шаре, установленном на шпиле башни, хранятся некие документы ханского периода. По просьбам татарской общины губернатор Казани приказал снять и изучить шар. Документов внутри не оказалось, однако, как утверждали очевидцы, шар был проржавевший и дырявый, так что документы, видимо, просто выпали за века, ведь легенда не может обманывать – они точно были!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

• Казанская падающая башня Сююмбике выше падающей Пизанской на 2 метра.

• Под нее стилизована башня Казанского вокзала в Москве.

• Высота башни – 52 метра, наклон (отклонение шпиля от вертикали) 2 метра.

• До XIX века она именовалась «проездная башня оберкомендантского дома со шпицем».

• Фундамент башни покоится на дубовых сваях. Стены кирпичные, на известковом растворе. В нижнем ярусе устроен сквозной проезд на оберкомендантский (позднее губернаторский) двор, перекрытый распашными воротами.

• Башня состоит из семи ярусов: первые три яруса в плане квадратные, разновысотные четверики и имеют открытые галереи-гульбища; следующие два – восьмиугольные (восьмерики); еще два – граненый кирпичный шатер и дозорная вышка; последний – зеленый шпиль, увенчанный золоченым «яблоком», на котором покоится полумесяц (до 1918 года – двуглавый орел).

• Башня Сююмбике – героиня фильма «Сокровища О. К.». Для съемки крупных планов в московском павильоне был отстроен фрагмент башни в натуральную величину.

Казанский кремль многослоен. Пожалуй, он лучше всего раскрывает тысячелетнюю историю города. Здесь найдены археологические остатки первого (XII–XIII вв.), второго (XIV–XV вв.) и третьего городищ (XV–XVI вв.), а на холме возвышается белокаменный кремль, собравший за своими стенами главные «визитные карточки» Казани.

Письменных источников возникновения кремля до нас не дошло. По официальной версии город был основан в начале Х века, крепость в то время именовалась Керман, но ни одного документа не существует. Одни историки уверены, что булгарское торговое поселение укрепили крепостью уже в X веке, другие уверены, что только в XII веке. Относительно характера укреплений ученые также расходятся: одни полагают, что каменные стены частично были возведены уже в XII веке, другие полагают, что лишь в XV или в XVI веке, после реконструкции кремля по указу Ивана Грозного псковскими зодчими. В отличие от Нижнего Новгорода итальянские архитекторы Казанский кремль не строили.

Ночь в Казанском кремле

Ночью внутри кремлевских стен

Со 2-й половины XIII века до 1-й половины XV века кремль превращается в центр Казанского княжества (велайета) в составе Золотой Орды: в 1236 году монгольские орды во главе с Батыем вторглись в пределы Волжской Булгарии и разорили столицу Булгар, а в 1240 году Булгария, как и русские княжества, окончательно оказалась в подчинении Золотой Орды. Часть булгар бежали в районы Казанки и основали Иске-Казань, город в 45 километрах от Казани. В 1370 году булгарский князь Хасан заложил основу крепости на месте современного Казанского кремля, служившей резиденцией булгарских князей до 1445 года.

После распада Золотой Орды кремль стал центром Казанского ханства (с 1445 года по 1552 год). Осенью 1445 года ордынский хан Улу-Мухаммед с отрядом в 3000 воинов захватил Казань, казнил булгарского князя Алимбека, основав таким образом Казанское ханство на руинах Волжской Булгарии, и вновь стал собирать дань с Московского княжества.

Ханская цитадель (Арк) была обнесена дубовыми (возможно, местами каменными) стенами толщиной до 9 метров с 4 проездными башнями: Нур-Али (Муралеевы), Елбугины, Большие и Тюменские ворота. Булак (от татарского слова «рукав», протока), соединяющий реку Казанку и озеро Кабан, защищал крепость с запада, а с менее защищенной юго-восточной стороны крепость была огорожена глубокими рвами. В комплекс ханского двора входили сам дворец (Большая палата, согласно Писцовой книге), Ханская мечеть с мавзолеями (ханов Махмуда, Мухаммед-Эмина и др.), административные и хозяйственные постройки.

Князь Андрей Курбский, соратник Ивана Грозного, оставил описание Казани: «а от Казань-реки гора так высока, иже оком воззрити прикро; на ней град стоит и палаты царские и мечети зело высокие, мурованные, идеже их умершие царие клались, числом памятимися, пять их…» («мурованные» – каменные).

После осады Казани Иваном Грозным в 1552 году крепость превратилась в руины. Для строительства нового белокаменного кремля царь призвал псковских зодчих Постника Яковлева и Ивана Ширяя (строителей храма Василия Блаженного), как повествует летопись. «Стены градные разбитые и горелые государь назидати повеле», для чего псковским старостам «да с ними церковному и городовому мастеру Постнику Яковлеву да каменщикам псковским Ивашку Ширяю со товарищи к весне в Казани новый город Казань делати, прибрати двести человек псковских каменщиков, стенщиков да ломцев, сколько будет человек пригоже».

Крепость расширили, 6 башен из 13 построили из камня, пять из них были проездными, но лишь на треть заменили стены на каменные, бо́льшую часть возводили из дуба. Только в начале XVII века деревянные стены полностью сменились каменными.

Псковские мастера построили первые православные храмы Казанского кремля: Благовещенский собор, церковь Святых Киприана и Иустины, церковь Дмитрия Солунского у Дмитриевской башни, Спасскую (в честь иконы Нерукотворного Образа) у одноименной башни, а также два монастыря – Троице-Сергиевский с деревянными Троицкой и Сергиевской церквями и Спасо-Преображенский с каменной церковью Николы Ратного.

Кремль частично перестроили после пожара 1672 года уже московские архитекторы.

Емельяну Пугачеву так и не пришлось взять Казанский кремль, как ни обстреливал он крепость из пушек. Но в кремль Пугачев все же попал: перед отправкой в Москву на казнь он содержался здесь в одной из темниц.

Юго-западная башня кремля

Сегодня из 13 башен осталось лишь 8.

Кремль красиво смотрится в ночных огнях, а попадешь на территорию поздним вечером, когда разъехались туристические группы, и словно попадаешь в прошлое: совсем другие ощущения, чем в дневное время. И пусть закрыты уже музеи, кремль сто́ит вечерней прогулки.

А еще я очень рекомендую сходить в национальную художественную галерею «Хазинэ» в кремле. На втором и третьем этажах бывшего юнкерского училища вы найдете уникальную экспозицию местных художников, от классиков XIX века до современных творцов, на первом – проводятся различные выставки. В этой галерее я открыла для себя незнакомого ранее художника, уроженца Казани Николая Фешина, ставшего одним из известнейших модернистов и импрессионистов мира. Его работы удивят и восхитят, несомненно!

Из Тайницкой башни кремля несложно добраться до Кремлевской набережной. Это одно из самых популярных мест для прогулок в городе с прекрасными видами, а в многочисленных кафе допоздна сидят летом компании.

Лестница, расположенная в начале променада, ведет к Дворцу земледельцев. Центральный элемент фасада здания – 20-метровое бронзовое дерево, которое в темное время суток украшает зеленая подсветка, символизирующая листву. Это абсолютный новодел, который сразу заставляет вспомнить Вену или Будапешт: здание внушительно и красиво.

С конца набережной по лестнице можно подняться к Национальной библиотеке Республики Татарстан. Это здание, изначально предназначавшееся для Ленинского мемориала, должно было напоминать развевающееся красное знамя. В библиотеке светодинамическая кинетическая инсталляция, находящаяся в постоянном движении. Композиция посвящена истории татарской письменности и состоит из 278 букв пяти алфавитов.

Если подняться от всесезонного экстрим-парка Урам в гору через улицу Подлужную, то вы окажетесь в одном из старейших парков Казани – парке Горького. На холме установлен трехмерный арт-объект «Любовь / Мәхәббәт». Изюминка парка – фонтан, струи которого бьют прямо из земли. Летом он работает целый день, а к вечеру подсвеченные струи воды «танцуют» под музыку. В парке живут белочки, люди лежат прямо на траве, в центре расположен ресторан. Но главное – центр Казани напоминает каменный мешок, несмотря на прекрасные набережные и красивые здания, многие приезжие жалуются, что им не хватает зелени. С этим можно поспорить, ведь множество парков, скверов, где по весне даже соловьи поют, прячется среди улиц и высоких современных зданий. Но об этих местах надо знать, и в целом, избалованная утопающим в зелени Нижним Новгородом, где по весне даже в центре город тонет в цветущих фруктовых деревьях, я скорее готова согласиться с ворчанием.

Если же выйти из кремля через его главную башню, Спасскую, то мы попадаем на площадь 1 Мая, которая переходит в улицу Кремлевскую. На Кремлевской расположились Национальный музей Республики Татарстан, Александровский и Чернояровский пассажи – одни из самых красивых и изящных зданий в городе – и множество других памятников архитектуры конца XIX – начала XX века, а также кафе и рестораны на любой вкус.

В конце улицы размещается комплекс основанного в 1804 году Казанского университета – одного из старейших вузов России. В университетском дворике прячутся милая скульптурная композиция «Кот Ученый» и памятник юному Володе Ульянову. Полукруглая площадка, на которой поставлен памятник, получила в народе прозвание «сковородка».

И снова парк. Найдите дорожки за памятником, и вы попадете в Ленинский сад со старейшим фонтаном города.

История любви и совпадений

Пожалуй, самое интересное здание на Кремлевской (бывшей Воскресенской) улице – это особняк Ушковой.

За красивым эклектичным фасадом двухэтажного дома (ох, какие тут дверные ручки! Их специально заказывали в Китае) прячется не менее прекрасный интерьер.

Особняк Ушковой

Эта архитектурная жемчужина прячет в своих стенах историю любви.

Заказчиком дома был Алексей Константинович Ушков (1879–1948) – в то время студент университета, расположенного как раз напротив. Откуда у студента такие деньги, спросите вы? Ушков рос в богатой семье, его дед по материнской линии – чайный магнат Алексей Семенович Губкин, отец Константин Капитонович Ушков – крупный промышленник, владелец химических заводов.

Алексей Ушков был влюблён в Зину Высоцкую, дочь профессора Казанского университета Николая Федоровича Высоцкого.

В 1904 году Алексей приобрел участок по улице Воскресенской, где предполагал построить не новый дом заново, а осуществить перестройку уже существовавших на этой улице трех рядом стоящих самостоятельных зданий.

Лестница в особняке Ушковой

Дверные ручки особняка Ушковой

Сложный проект он заказал самому модному казанскому архитектору Карлу Людвиговичу Мюфке. И это тот случай, когда невероятные пожелания заказчика – создать целый мир в одном здании – встретились с незаурядным талантом архитектора.

Мюфке объединил три здания и три стиля – модерн, ампир и барокко, создав особняк в стиле эклектики. В интерьерах много мотивов, навеянных Востоком: по потолку вьется японская сакура, китайские драконы охраняют лестницу, украшают дверные ручки комнат. Статуе самурая у лестницы, привезенной из Японии, по примете надо потереть животик – и ваше желание непременно сбудется.

Внутри дома сохранилась «амфиладная» планировка: кабинет А. Ушкова, Зеленая и Розовая гостиные, парадная комната в стиле ампир, Розовая – рококо. Есть даже зимний сад-грот, напоминающий настоящую пещеру: с потолка свисают сталактиты, в расщелинах стен, облицовка которых выполнена из природного ракушечника, пробиваются вьющиеся растения, а люстра стилизована под изящный ночной цветок.

Центральная лестница выполнена из мрамора и редкого тайваньского бука с перилами, которые охраняют драконы. На окнах – уникальные цветные витражи, изготовленные в мастерских Шарля Шампиньоля в Париже.

Пол уложен плиткой, произведенной на заводах Ушковых: по традиции одна плитка укладывалась перевернутой, чтобы было видно клеймо производителя. Плитка в хозяйственных комнатах сохранилась спустя 100 лет!

На первом этаже устроили магазины и лавки, к ним вели отдельные входы с улицы, на втором – жилые комнаты. Здесь располагались книжный магазин Маркелова–Шаронова, кафе «Бристоль», чайная лавка, музыкальный магазин Генкина. Часть жилых помещений сдавалась.

Дом украшает вензель «ЗУ» – Зинаида Ушкова. Алексей женился на любимой девушке. Но прожили они лишь 14 лет, после чего случился развод. По местной легенде, Зинаида отправилась в Париж, где ее следы затерялись. Однако историки установили, что все было не так: она уехала в Москву и похоронена на Новодевичьем кладбище.

Дом Ушковой (так он и получил имя Зинаиды, а не владельца, что было бы логичнее) сохранился почти нетронутым до наших дней благодаря Надежде Константиновне Крупской, ее стараниями в 1919 году здесь организовали губернскую библиотеку.

А в Москве появился… еще один дом Ушковых. Стоит он на Пречистенке, и жил в нем Алексей со второй женой. Несмотря на огромную разницу в положении и темпераменте – он сдержанный промышленник, она – прима Большого театра Александра Балашова, – это оказался счастливый брак: противоположности притягиваются! Интересный момент: владелицей соседнего дома являлась… Зинаида Ушкова, первая жена Алексея.

После революции супруги Ушковы эмигрировали в Париж, где Александра блистала на сцене Grand Opéra. А особняк на Пречистенке был национализирован. В 1921 году здесь поселилась другая балерина – Айседора Дункан. Через год в этот дом переехал Сергей Есенин. Но и это не конец истории: совершенно случайно Александра Балашова с мужем в Париже поселились в доме Айседоры на Rue de la Pompe. В шутку Дункан и Балашова, узнав о неожиданном совпадении, назвали невольный обмен домами «кадрилью» (танцем с переменой мест партнеров).

История любви Алексея и Зинаиды окончилась очень печально. Развода потребовал муж, потерявший голову от балерины Балашовой. Зинаида отказала и получила заявление о разводе по причине супружеской измены… с ее стороны! Дело супругов рассматривалось в Московской Духовной Консистории, а спустя два года, в 1916 году, уже в Московской судебной палате по 1-му уголовному департаменту и даже в Правительствующем Сенате по уголовному кассационному департаменту. Даже митрополит Макарий просил пересмотреть дело и отказывался расторгнуть брак, но в итоге развод состоялся.

Зинаида представила в суде прощальное письмо от мужа, в котором Алексей писал: «Я знаю, что, кроме добра, я от тебя ничего не видел. Если произошла перемена в отношениях, то я и сам не знаю, почему».

Неизвестно, кем был Руднев, чью фамилию получила Зинаида. Остается надеяться, что эта история ее любви оказалась счастливой. Зинаида и ее родители похоронены через две аллеи от могилы Федора Шаляпина, также крепко связанного с Казанью.

Алексей Ушков и Александра Балашова счастливо прожили вместе до его смерти в 1948 году. Зинаида Ушкова умерла достаточно молодой, в 48 лет; Александра Балашова дожила до старости и скончалась в 92 года. Похоронена она на кладбище в предместье Парижа, в Сент-Женевьев-де-Буа, вместе с мужем Алексеем Ушковым. На ее надгробии написано: «Балашова-Ушкова А. М. (1887–1979) – балерина Московских Императорских театров».

В гости к Коту Казанскому

Если же не отправляться на улицу Кремлевскую, а спуститься вниз с холма, на котором расположился кремль, то мы попадаем на пешеходную улицу Баумана, полную ресторанов и кафе, сувенирных и прочих магазинов. Среди достопримечательностей на улице Баумана Дом печати в виде раскрытой книги, колокольня Богоявленского собора, Никольский кафедральный собор. И конечно, здесь множество «малых форм», современных памятников, у которых любят фотографироваться приезжие: карета Екатерины II, нулевой километр Казани, памятник Федору Шаляпину, скульптура Кота Казанского, фонтаны с голубями, лягушками и Су анасы (Водяной).

Кстати, о коте! Я уже вспоминала его историю в одной из предыдущих книг, но в рассказе о родине Кота Казанского ее просто необходимо повторить.

24 октября 1745 года царица Елизавета Петровна издала «Указ о высылке ко двору котов». Говорят, что она очень боялась мышей, и однажды наместник Казанского ханства рассказал, что на его землях водится особый вид котов-крысоловов, который быстро поможет уничтожить грызунов. Он пообещал изловить и отправить в Петербург 30 (по другим источникам 300) этих животных.

Известно, что казанские коты были очень крупными и широкомордыми. В столицу отбирались только животные мужского пола, которые по приезде в столицу подвергались обязательной кастрации. Сначала крысоловов поселили в небольшом дворце на углу Невского и Большой Морской улицы, а потом и в Зимнем дворце.

Видимо, не случайно привезли котов из Казани, ведь о самом знаменитом казанском коте не только рассказывает легенда, ему и памятник поставлен.

Легенда о коте Алабрысе («кот брысь, он же Алабрыс») рассказывает, что в 1552 году, когда войска Ивана Грозного осаждали Казанский кремль, кот спас своего хозяина, татарского хана.

Перешедшие на сторону Ивана Грозного марийцы начали рыть подкоп у Муралеевых ворот, где жители Казани брали воду из источника. Алабрыс, услышав подозрительный шум, разбудил своего хозяина. Хан, его жена, дочь и верный кот по тайному ходу вышли из кремля к реке Казанке, сели в лодку и благополучно спаслись от верной гибели.

Об Алабрысе известно, что он был невероятно силен, свиреп и бесстрашен. Он наводил ужас на грызунов, душил крыс сотнями и в одиночку полностью очистил от них Казанский кремль! Зверюга!

Историки полагают, что речь в легендах идет о камышовом коте.

Кот Казанский

Кот Казанский – любимый герой народных лубков XVII–XIX веков. Искусствовед середины XIX века И. М. Снегирёв в книге «Лубочные картинки русского народа в Московском мире» считал лубок «Мыши кота погребают» сатирой на царя Алексея Михайловича. По его мнению, гравюра чешского художника Вацлава Холлара «Подлинный портрет кота великого князя Московии», выполненная в 1660-е годы, послужила «предметом к сочинению такой картинки». Самого изображенного на ней кота Снегирёв называет «любимым котом Алексея Михайловича».

Как карета императрицы оказалась в Казани?

На улице Баумана установили точную копию настоящей кареты.

В мае 1767 года императрица Екатерина II отправилась в путешествие по Волге, с целью побывать в отдаленных губерниях страны.

Флотилия императрицы прибыла в Казань 26 мая. Дорогу от пристани устлали красным сукном.

Екатерину II со свитой проводили в кремль, после в Благовещенском соборе был отслужен молебен.

Императрица осталась очень довольна пребыванием в Казани, здесь она чувствовала себя «весьма хорошо, истинно как дома».

На прощание императрица подарила архиепископу Казанскому и Свияжскому Вениамину свою знаменитую карету.

Летом 1889 года архиепископ Павел передал экипаж Казанской городской думе, через год карету перевезли в Научно-промышленный музей города. Бронзовая копия экипажа появилась на улице Баумана лишь в 2000 году.

Сейчас настоящую карету российской императрицы можно увидеть в Национальном музее Татарстана.

По Старо-Татарской слободе

Через подземный переход в конце улицы Баумана, где расположены торговый центр и гостиница «Татарстан», а дальше повернуть направо и отправиться в Старо-Татарскую слободу.

По дороге можно отдохнуть в парке Тукая (в честь известного татарского поэта) или у фонтанов на площади перед Театром Кемала. Здание напоминает парусник, пришвартовавшийся у берега озера Кабан, за которым и расположилась Старо-Татарская слобода.

Этот район образовался в 1552 году; после завоевания Казани сюда начали выселять татар, и постепенно в районе обосновались купцы, промышленники и деятели культуры. В 1767 года Екатерина II сняла все ограничения на строительство каменных мечетей, а в 1773 году подписала документ «О терпимости всех вероисповеданий», и в слободу стали селиться многие важные люди тогдашней Казани. Здесь строили красивые особняки, которые чудом пережили Пугачевское восстание и в большинстве своем сохранились до наших дней: сегодня здесь более 70 памятников.

Среди них Сенной базар – здесь находился центр торговли местных жителей. Рыночная площадь была построена по всем восточным канонам: по периметру располагались не только торговые лавки, но и доходные дома, гостиничные номера и даже бани, а в самом центре – Сенная мечеть. Как и большинство религиозных мест, ее деятельность была приостановлена во времена советского правительства, но в 90-х годах она была восстановлена и переименована в «Нурулла».

Сенной базар прекратил свое существование в 1932 году, однако некоторые строения сохранились до наших дней.

Дом в Старо-Татарской слободе

Домики Старо-Татарской слободы

Старо-Татарская слобода над озером

Старо-Татарская слобода

Здесь в основном располагались купеческие дома – яркие, с богатым убранством, и конечно, мечети. Мечеть Аль-Марджани возвели по указу Екатерины II после ее визита в Казань на деньги, собранные прихожанами. Это была первая мечеть из камня в столице Татарстана, построенная после завоевания Казанского ханства. Местные власти обеспокоились, что мечеть строят слишком высокой, и написали об этом царице, последовал ответ: «Я выделила им землю, а небо мне неподвластно».

Большой вклад в развитие мечети и в ее расширение сделала именитая купеческая династия Юнусовых, именно поэтому она долго носила имя Юнусовская. Сейчас внутри комплекса хранится надмогильный камень Мухаммад-гали бека, который относится ко времени Казанского ханства.

В 2003 году возобновлена работа медресе «Марджания», связанного с выдающимся ученым и просветителем Шигабутдином Марджани, сегодня здесь находится Казанский исламский колледж.

Старо-Татарская слобода – мусульманский центр Казани. Здесь мечети находятся недалеко друг от друга и, словно в Стамбуле, призывы муэдзинов к азанам сливаются в единую песню. Первой начинает азан Аль-Марджани, затем подключается Апанаевская мечеть, а дальше разносятся звуки из Голубой и Бурнаевской мечетей.

Одна из самых интересных улиц Старо-Татарской слободы – улица Каюма Насыри, она пешеходная и полна хорошо сохранившимися старинными домами. Бо́льшая часть здешних зданий принадлежала купцам Апанаевым, на их средства возвели и Апанаевскую мечеть, построенную в интересном стиле: здесь татарский традиционный стиль слился с барокко.

А на берегах озера Кабан обустроили набережные, и здесь одно из любимых мест туристов для фотопрогулок.

Мифический дракон Зилант

Когда у меня не будет ни копейки, я обязательно поеду в Казань.

Владимир Маяковский

Под часами на улице Баумана назначают встречи, и я встречалась там с друзьями. Как раз оттуда подземный переход и ведет в сторону Старо-Татарской слободы. Но можно отправиться и на улицу Петербургскую, где пешеходная часть стилизована под улочки Санкт-Петербурга с помощью мостиков, витых оград, ротонды с отсылкой к Казанскому собору. В начале улицы установлен памятник Льву Гумилеву, а в самом конце разместилась экспозиция исторических трамвайных вагонов, Театр кукол и комплекс «Туган авылым».

Здание Театра кукол «Экият», возведенное в 2012 году, похоже на большой волшебный замок с витражами, белокаменными башенками, колоннами и фигурками сказочных персонажей. Летом площадь перед театром украшают цветочные композиции и скульптуры.

Напротив театра – Национальный комплекс «Туган авылым». Он представляет собой стилизованную татарскую деревеньку с украшенными резьбой деревянными домами, мельницей, баней, мечетью, прудом с мостиком. На территории комплекса работают кафе и рестораны, сувенирные магазины, где можно купить изделия ручной работы, изготовленные татарстанскими мастерами, здесь же можно примерить национальные костюмы и посетить один из мастер-классов.

Те, у кого остаются силы после долгих прогулок по Казани, могут отправиться и на противоположный берег реки Казанки, к центру семьи «Казан», расположенному на правом берегу. Дворец бракосочетаний, построенный в 2013 году, – весьма популярное туристическое место: здесь работает смотровая площадка, и с высоты 32 метров открывается панорамный вид на русло реки Казанки, Волгу, кремль, старую и новую части Казани. У скульптурных композиций «Он и она», установленных рядом, принято фотографироваться и загадывать желание. Скульптурные композиции изображают пару крылатых белых барсов (геральдический символ Татарстана) с детенышами и пару мифических драконов-зилантов с малышами.

Кто же такой мифический дракон Зилант, символ Казани?

Здесь он встречается повсюду – и на гербе города, и в качестве декоративных элементов в разных частях столицы Татарстана. Его статуя красуется возле одного из входов в метро у кремля, он держит чашу фонтана в парке Тысячелетия, и даже монастырь называется Зилантовым, не в честь дракона, конечно.

По одной из легенд, воздвигли на горе крепость. Но люди боялись выходить за ее стены, там обитали огромные змеи, настоящие драконы! Собрал хан приближенных, задумались: что же делать с эдакими тварями? Решили змей сжечь. Натаскали побольше дров и хвороста к змеиному лежбищу, а самый храбрый из юношей вскочил на коня и поскакал с факелом, чтобы зажечь костер. Юноша погиб, набросился на него самый большой змей и – что там делают змеи? Загрыз, наверное, или задушил. В общем, пал паренек смертью храбрых, и не зря – он успел поджечь хворост, и огонь уничтожил всех змей.

Согласно другой легенде, на месте основания Казани правил змеиный царь по имени Зилант, наводивший ужас на жителей. Однако нашелся батыр, вступивший с ним в схватку. Долго шел бой, но юноша победил, отрубив голову Зиланту. Правда, и сам погиб.

Вот только почему на гербе не храбрый воин, рубящий голову, а сам дракон – вопрос. Наверное, не все так просто было в старых историях? Оказывается, это так и есть. По третьей легенде, основателям Казани (по одной из версий волшебнику Хакиму) удалось договориться со змеиным царем. И Зилант стал оберегать город от недругов. Долгое время мифическому дракону это удавалось.

Дракон Зилант

Лишь Иван Грозный со своим войском взял неприступную крепость. А дракон… он спрятался на дне озера Кабан и охраняет спрятанные там несметные сокровища царицы Сююмбике!

А на Зилантовой горе основал Иван Грозный монастырь. Белокаменный, похожий на множество других подобных монастырей, вот только бо́льшую часть времени безлюдный, никого не встретишь на его территории. Лишь в праздничные дни появляются на территории люди. А всего-то 3 км от кремля. Троицкий собор монастыря, построенный в 2006 году, – точная копия одноименного собора в Троице-Сергиевой лавре.

Городские легенды Казани

Одно из самых известных мистических мест Казани – Чернояровский пассаж на Кремлевской улице.

Приобрел купец Чернояров землю под строительство и начал строить свой пассаж, кои в других городах давно стали популярны. Но мешал ему невзрачный домик, мешавший объединить Чернояровский пассаж в единое здание. Владелец домика, купец Вениаминов, уже согласился уступить место, да жена категорически отказалась. Увы, не было в этой истории ни папы римского, решившего проблему с палаццо Алтьери в Риме, просто «вписав» домик несговорчивой синьоры в здание дворца, ни мудрого купца Рукавишникова из Нижнего Новгорода, так же вписавшего домик тетушки в шикарную усадьбу-дворец. Здесь поступили проще: однажды ночью домик сгорел дотла. Пожар и пожар, бывает, что ж теперь… Вот только дальше случились странные происшествия.

Как только строители начали работы на освободившемся месте, их бытовка неожиданно сгорела, и погибли двое мастеров. Остальные категорически отказались продолжать работу. Все бормотали о «даме в красном». Через полгода в своей комнате на верхних этажах пассажа угорел старший сын Черноярова. Тут уж следствие вели со всей пристрастностью, свидетелей допрашивали. И один рассказал, что в тот день столкнулся в пассаже со странной женщиной, одетой в длинное красное платье. Она бесцельно бродила по коридорам здания, словно в трансе. Лицо скрыто вуалью, руки в длинных перчатках… На вопрос, не нужна ли ей помощь, женщина рассмеялась «странным, нечеловеческим голосом», и свидетель быстренько ретировался.

Казанские улицы

После нескольких последующих пожаров в городе заговорили о Красной Даме, являвшейся среди пламени. Люди уверяли, что это призрак жены Вениаминова, которая отказалась продавать домик и погибла в ту ночь при пожаре. Теперь мстит ее призрак, устраивает пожары.

Чернояров до революции жил во флигеле, примыкающем к пассажу. Позже он уехал за границу, но пожары продолжались, и непременно хоть один человек, да погибал. В 1919 году, говорят, при пожаре погибли 7 человек, в последующие годы огонь тоже уносил жизни. А городская легенда рассказывает, что по вечерам на улице останавливается женщина в красном и долго смотрит через стекло внутрь пассажа.

На улице Воздвиженской находится дом, построенный в XVIII веке для купца Петра Каменева. Купец был человеком уважаемым, даже городскую думу возглавлял одно время, да, к несчастью, скончался в возрасте 36 лет.

Сын Каменева Гавриил писал неплохие стихи, но в коммерции не преуспел и разорился, быстро промотав отцовские деньги. Женившись по расчету, дел своих так и не поправил и в 31 год все глубже погружался в депрессию, пока его не нашли мертвым на могиле отца. Причину смерти установить не удалось.

В доме открыли приют для сирот, после революции здесь был отдел ЧК, и понеслись по городу новые легенды. По одной из них в доме существует замурованная комната, где когда-то мучили арестованных, по другой – есть там комната, где произнесешь свое желание – и оно сбудется.

А ночные сторожа рассказывали о призрачных силуэтах, которые однажды даже вовремя их разбудили, когда в дом пытались залезть воры.

Из красивого особняка Кекина на улице Горького по ночам выбегает дяденька в кальсонах. Поговаривают, что это призрак вора, которого владелец дома (кстати, построенного на спор всего за пару месяцев) застал на месте преступления и прибил канделябром. А потом замуровал тело, чтобы скрыть убийство, и неупокоенная душа все пытается сбежать из дома.

Никольский собор

Церковь Иоанно-Предтеченского монастыря

В привидении особняка под номером 14 на той же улице Горького ровно в 17.00 видят темную фигуру, которая одним напоминает монаха, другим вообще смерть. Привидение не хулиганит и не издает звуков, просто появляется в разных местах дома, и даже на крыше, и сразу исчезает.

В доме №9 по улице Большая Красная случилась пара смертей от ужаса. Одного молодого человека обнаружили совершенно седым. По слухам, в этом доме покончил жизнь самоубийством коллежский асессор Тимашев.

Чаша со смотровой площадкой

И с тех пор является впечатлительным господам и товарищам, вот только… не полностью. В воздухе появляется лишь голова – неудивительно, что у некоторых сердце такой картины не выдерживает.

В районе поселка Столбищи, по дороге в аэропорт, появляется призрак девушки в белом платье; якобы на этом месте когда-то разбился свадебный кортеж. А на бывшем кладбище Кизического монастыря, ныне парке, из дупла сосны, на которой выжжена буква «Г», выбирается призрак, прозванный Гальпеном. Это скелет, преследующий молодых женщин и девочек, а уж чем они ему не по нраву – неизвестно.

Я уже боюсь советовать, где жить и где есть: только рассказала в книге «Уютная Россия» про ярославский ресторан «Собрание», как приехали – и полностью разочаровались, хотя неделю назад, да и после нас, и в прошлые визиты все было прекрасно. Так же и с гостиницей «Московская Застава» в Костроме – я уже рассказала об абсолютно противоположном опыте у нас и у семьи сына.

Но так как без этого нельзя, рассказываю. Главное, не ругайте сильно, если наши вкусы не совпадут или просто не повезет!

Где есть в Казани

* * *

Главная привлекалочка всех путешественников, которую любят и казанцы, – это рестораны сети быстрого питания «Тюбетей» с татарской кухней, одно расположено прямо на Баумана. Здесь интересная интерпретация татарской кухни, например кыстыбургер.

* * *

«Алан Аш». Сетевое кафе татарской кухни с открытой раздачей и демократичными ценами, одно расположено на территории комплекса «Туган Авылым», второе возле озера Кабан.

* * *

«Чирэм» – один из ресторанов национальной кухни, расположенных в здании присутственных мест кремля. Название ресторана переводится с татарского как «трава», что полностью оправдано интерьером и богатым выбором травяных чаев в чайном ателье. Стены украшает мазанка с оттисками трав, произрастающих на территории Татарстана, – душицы, чертополоха, пшеницы, пижмы, борщевика; за барной стойкой также можно видеть засушенные травяные букеты. В чайном ателье гостям предложат более 30 видов чая для самых разных поводов.

* * *

Халяль-чайхана «Мархаба» – заведение с аутентичным интерьером и национальной кухней на пешеходной улице Баумана у Никольского собора. Здесь мозаичные картины на входе и фестончатые арки с мусульманским колоритом. Кроме чисто татарской кухни кухня тюркских народов.

* * *

Ресторан Milli в отеле «Мираж» – это татарская кухня в современном прочтении и один из лучших видов на кремль, особенно с террасы в летнее время. Цены уже совсем другие, здесь авторская кухня: используются органические продукты халяль местных фермерских хозяйств.

* * *

Ресторан-пиццерия Basilicoна Баумана с аутентичной итальянской пиццей в исполнении Джустино Канзано. С шефом и хозяином я знакома, и это место для меня – маленький настоящий уголок Италии.

* * *

Кофейня «Бинхартс» – сеть кофеен пришла из Набережных Челнов, сегодня казанцы здесь встречаются за кофе, приходят на бизнес-ланч, в центре она расположена, на ул. Пушкина, 29а. В каждой кофейне сети разная выпечка.

* * *

«Утка в котелке» (ул. Дзержинского, 13) – ресторан высокой кухни (европейской) с соответствующими высокими ценами и великолепным меню, повар, учившийся в Италии, делает итальянское джелато.

* * *

* * *

Ресторан «Пир» (ул. Хади Такташа, 54а) – еще один очень дорогой ресторан, где вы можете заказать блюдо, которого нет в меню, и вам приготовят.

* * *

Кафе «Сказка» (ул. Баумана, 58, почти на пл. Тукая) – совершенно другая ценовая категория, это, по сути, столовая, никаких изысков, но сюда ходят семьями с 1970 года.

* * *

Ресторан «Итле» – сеть мусульманских халяльных кафе с великолепным мясом (никакой свинины), никакого алкоголя, последнее время цены сильно поднялись. Во время Рамадана могут до темноты не доставить блюда по доставке.

* * *

Заведений на все вкусы множество, здесь только небольшая их часть из личного опыта и по советам казанских друзей.

А вот где жить, я вряд ли подскажу, ибо и отелей, и отзывов множество: от пятизвездочных до мини-отелей. Долгое время я останавливалась в отеле «Джузеппе» на улице Кремлевской, хозяин его был личностью легендарной. Синьор Джузеппе Спарта превратил старинный особняк в прекрасный отель с чисто итальянским духом, он сам неизменно выходил утром сварить постояльцам кофе, пек пиццу. Он был невероятно колоритным, широкой души человеком. Однажды он пришел на мою встречу с читателями в Казани, всех переполошил и устроил форменный беспорядок; извинившись, что торопится на встречу, он поинтересовался а сколько экземпляров новой книги купил итальянский консул? И услышав, что шесть, гордо заявил на кассе: «Мне десять!» Увы, человека, который был настоящей достопримечательностью Казани, уже нет с нами. И отель теперь ничем не отличается от прочих своего класса, там больше нет итальянской души.

Три возраста Казани

Без сомнения, хорош 5-звездочный отель «Шаляпин» в самом центре; далековато от центра, но комфортно в 5-звездочном «Корстон Клаб», в центре 4-звездочный «Корстон Тауэр». В наш самый первый приезд в Казань лет двадцать назад вариантов было немного, и мы останавливались в гостинице «Татарстан», которая живет и здравствует до сих пор. Здесь могут достаться хорошие виды на город из номера, и сами номера спустя двадцать лет радуют. Увы, из личного опыта больше ничем поделиться не могу, все поездки были деловыми, так что для туристической поездки, возможно, подойдет что-то другое.

К Коту Казанскому на пельмешки

Ашнын тэме тоз белэн, мажлес яме сюз белэн.

Застолье без красного словца – что пища без соли.

Татарская поговорка

Первый этнограф казанских татар Карл Фусс рассказывал о татарском гостеприимстве: первым делом гостя плотно кормили, каждого, переступившего порог, поили чаем с перемячами и разнообразными пирогами.

Считается, что вяленую конину придумали татаро-монголы: во время походов они клали ее под седло и весь поход питались теплой солониной, пропитанной потом коня, и стали вялить гусей. Но в отличие от татаро-монголов, волжские булгарские татары вели оседлый образ жизни, занимались земледелием и животноводством, поэтому кухня их развивалась другим путем: супы и пироги, например зур бэлиш (большой пирог), который состоит из говядины (телятины), картофеля, лука, бульона, перца, соли. В зур бэлиш закладывается еще и мясо гуся.

Но вяленое мясо, тем не менее, остается важнейшим продуктом. Гусь – каклаган каз – один из главных деликатесов Татарстана. Сыровяленых гусей и уток можно купить на рынке целиком или в разделанном виде в магазинах, даже в качестве сувениров. Гусей готовят в большинстве ресторанов. «Гусиный хамон» различается по вкусу и текстуре, есть даже подарочные шикарно оформленные наборы.

Связь с едой заложена в самом названии Казани: своим именем город обязан элементу кухонной утвари («казан» – котел). По легенде колдун посоветовал булгарам построить город там, где без всякого огня будет кипеть врытый в землю котел с водой. Такое место было найдено на берегу озера Кабан. Эта легенда, ставшая основной версией, основана на предположении, что на древнебулгарском (как и на современном татарском) «котел» назывался «казан». Отсюда якобы и пошло имя города Казань.

Расцветом казанской кухни считается XIX век, когда в ней соединились русские, татарские обычаи и традиции народов Поволжья.

Путешественники, приезжавшие в Казань, удивлялись необычным блюдам, непривычным сочетаниям продуктов. От булгар казанцам остались катык (напиток из кислого молока), бал-май (масло с медом), кабартма (высокие пышки), из русской кухни пришли щи, из украинской – борщ, от узбеков – плов, от китайцев – чай.

Уже упомянутый профессор Казанского университета немец Карл Фукс писал: «Главное угощение татар – чай, которого надобно выпить не менее четырех чашек. Потом ставят на стол каймак (густые вареные сливки), малиновую пастилу и жареные тоненькие лепешки. От всего этого надобно непременно отведать».

Повседневный стол Фукс описывал так: «Обыкновенно пища у богатых казанских татар состоит в следующем. Утром рано пьют они чай и при этом едят маленькие сдобные пирожки с говядиной, называемые перемяджь (перемячи). В полдень к обеду подают пельмени с говядиной и кислым молоком (казан-бик-мясы); или плов, из суховареннаго сарачинского пшена с изюмом; круглый пирог, называемый балыш, с мясом и сарачинским пшеном; причем подают солёные огурцы; жареного гуся или утки с картофелем; варёную говядину с хреном или с сырою кислою капустою; урюк, сначала обданный варом, и прохлаждённый (рык); чай с маленькими сдобными пирожками, называемый баурсак. В 6 часов вечера снова пьют чай со сливками и сдобными пирожками. Ужин состоит из пельменей и лапши».

Так что не зря я назвала так эту главу, ведь как же в Казани – и без пельмешек. А уменьшительно потому, что пельмени казанские я… не люблю. Вроде и готовят их как везде, но не сложилось! Но однажды с представительной делегацией дипломатов мне пришлось отужинать в пафосном ресторане национальной кухни (ругаемом в то время всеми казанцами без исключения). На вопрос соседа, что я порекомендую из меню, я подумала и посоветовала «пельмени для жениха» – очень мелкие казанские пельмешки. В итоге мой сосед наворачивал их от всей души, а потом еще отдельно поблагодарил меня за совет, потому что остальные с трудом продирались сквозь непривычные итальянскому желудку национальные кушанья. Так пельмешки и реабилитировались!

Но вернемся к немцу. О пище мещан Фукс писал: «Утром они пьют чай с калачами, за обедом едят лапшу с говядиной или пельмени». О пище татарских крестьян: «Утром ржаная мука, варёная в воде с солью (баламык или талкан); за обедом – салма, состоящая из раскрошенного теста с бараньим жиром; а летом – кислое молоко или каймак из гречневой муки в скоромном масле; вечером – опять болтушка из ржаной муки. По праздникам – баранина. В праздник же, называемый джиен, и на свадебных пиршествах употребляют лошадиное мясо».

Приготовлением пищи занимались обычно женщины. Еще до рассвета шли они в кухонную часть дома – почмак, где разводили огонь в печи. А вы думали, откуда всем известное название эчпочмак?

Особенностью татарской печи был вмазанный или подвижный котел, там варили шулпу (суп), боламык (мучную болтушку), пекли коймак (оладьи), кабартма (пышки). В суп часто клали кусочки теста – умач. (Рассказывая, как готовить лапшу-токмач, старая повариха то и дело приговаривала: «И помешиваешь шулпу». Я все пыталась понять, о чем она, оказалось, это суп!)

По праздникам на столе царили бэлиши – большие пироги из пресного теста с начинкой из мяса, пшена, риса, лука. Круглые бэлиши напоминали верх степной кибитки, отверстие на их вершине называлось «тонлек» (дымовое отверстие в юрте). В отверстие для сочности заливали бульон.

Маленькие пирожки – беккены – пекли из кислого теста. Но королевой пирогов всегда была губадия, в которой слоями выкладывали мясо, рис, изюм, красный творог (корт). Мясную начинку могли заменить пастилой. Есть было принято сидя на саке или на полу, тогда расстилались стеганые подстилки для сидения, но постепенно обедать и ужинать стали по-европейски, за столом.

Раскусишь казанский эчпочмак, если он, конечно, правильно приготовлен, и обжигаешься бульоном. Тут тебе и мясо, и картошка, и первое и второе одновременно. А губадию вообще люблю нежной любовью, это восхитительный пирог с великолепным вкусом.

Православное население из 365 дней года более 200 дней постилось. Важным атрибутом русского стола были щи. «Добрая жена да жирные щи – другого добра не ищи», – говорили старшие, желая благополучия молодоженам. Щи были разные – кислые (из шипучего овощного кваса), пустые (без мяса и масла), мороженые, свежие (из свежей капусты), крапивные, ленивые (из нерубленной капусты), суточные (выдержанные в течение суток на печи). Готовили вареники с капустой, печеную тыкву, кислую капусту со свеклой, пельмени с мясом. Совместную еду называли трапезой, ужин – вечерей. Трапезу предваряла молитва перед вкушением пищи.

«Обыватели нередко устраивали пред своими домами семейное чаепитие, – писал во второй половине XIX века журналист Н. Я. Агафонов. – Самовары стали тогда распространяться даже среди небогатого населения». Любители чая специально ходили за липовым углем в оптовый магазин и на склад Перцова. Этот уголь рекомендовали как «самый лучший для самовара, легко разогревающий и не дающий угара».

Главным торговым местом в Казани был Гостиный двор, заново отстроенный после пожаров и занявший целый квартал. В нем был «толкучий рынок» с молочным, медовым, овощным, чайным рядами. Основным местом продажи овощей, фруктов и ягод с 40-х годов считалась Николаевская площадь.

XIX век стал временем расцвета трактиров: если в 1804 году в Казани насчитывался их всего десяток, то к концу века уже 160. Меню не отличалось от прочих трактиров в российских городах: холодная белуга, осетрина с хреном, солянка из почек, жареный поросенок, телятина, ботвинья с осетриной и сухим тертым балыком, мясные, рыбные и овощные пельмени, жареные мозги на черном хлебе, требуха с огурцами.

К середине XIX века в Казани стали открывать «ресторации». В них подавали европейскую и французскую кухни, разнообразные деликатесы, а прислуживали не привычные трактирные половые, а официанты во фраках. Самыми популярными были рестораны «Черное озеро», «Яр», «Славянский базар», «Пале де Кристаль». Их меню печатались в газетах, приглашали на «ботвинью с осетриной и цветную капусту с польским соусом, жаркое с салатом и малосольными огурцами, крем-брюле», а также «селянки из рыбы и телятины а ля крем» и «бульи» под хреновым соусом».

Вы уже чувствуете голод?

Все было по-современному. Вот, например, владелец ресторана на Николаевской площади нахваливал в газете свое заведение: «Отпускаются на дом обеды, при ресторане имеются биллиарды и кегли». Реклама ресторации на Черном озере гласила: «получены свежие устрицы, морские рыбы – кефаль, соль и тюрпо, а также московская телятина. Ежедневно блины, обеды и ужины по карте. Принимаются заказы на обеды, ужины с сервировкой и прислугой». Кейтеринг, по-современному.

Посетители попроще обедали и ужинали в городских столовых. В справочной книге «Вся Казань» Н. Г. Шебуева значится 17 столовых, из них 9 мусульманских и одна еврейская. Мусульманские столовые располагались в татарской части города, за речкой-каналом Булак, популярными заведениями были чайные.

Интересно, что, в отличие от многих других мест, специи в местной кухне использовались с давних времен, в первую очередь черный перец, ведь здесь проходил один из маршрутов Великого шелкового пути.

И сегодня в Казани можно найти заведения на любой вкус. От татарской кухни до итальянской, русской, смешанных стилей и всего прочего, что легко найти в любом большом городе.

Но татарская кухня, как и русская, не ищет легких путей. Приготовить что-то на бегу, на скорую руку точно не получится. Но мы же попробуем? Ведь это одна из самых интересных гастрономий России!

РЕЦЕПТЫ

1. Токмач

С этим блюдом я знакома очень давно. Была у нас в городе одна столовая, чисто забегаловка. Но шел туда весь город, потому что такого супа-лапши нельзя было поесть больше нигде. Заведение был чисто татарское, и татары, от приехавших из деревни до бизнесменов, шли туда на токмач. А наравне с ними и русские. Это совсем не тот суп-лапша, что готовят в маленьких городках где-нибудь во Владимирской области: оранжевая, наваристая, ложка стоит. Токмач был совсем другим – золотой, с пухлыми лентами лапши, прозрачный и почему-то легкий. И подавался он по правилам совсем по-другому: курица с картошкой на отдельном блюде, а наваристый прозрачный бульон с щедрой порцией лапши – в другом. Почти как испанский косидо мадриленьо! Хозяйку – крупную, всегда улыбчивую женщину, никто не звал по имени, исключительно «апа», как уважаемую старшую сестру. Столько лет прошло, и нет давно того заведения, а токмач помнится.

Ингредиенты:

ДЛЯ ЛАПШИ:

200 г муки

1 яйцо

125 мл кипяченой прохладной воды

½ ч. л. соли

ДЛЯ СУПА:

4 л воды для супа

6 средних картофелин

1 курица примерно на 500–700 г

соль и перец по вкусу

зелень по вкусу (петрушка, укроп),

нарезанная мелко для подачи

Кладем нарезанную порционно курицу в кастрюлю, заливаем водой, примерно 4 литра. Можно брать любые части курицы, но косточки обязательно.

Пока готовится курица, делаем тесто.

В глубокую миску разбиваем яйца, подсаливаем и вливаем воду.

Частями всыпаем муку и замешиваем тесто. Оно должно быть упругим, не слишком мягким и не липнущим к рукам.

Перекладываем тесто на рабочую поверхность, посыпанную мукой, еще немного вымешиваем, накрываем и оставляем на 15–20 минут расстояться. Оно станет немного пышнее.

Бульон варим как обычно, снимаем пенку, как закипело, убавляем огонь и варим на среднем огне (между маленьким и средним) примерно час.

Через 30 минут опускаем очищенную луковицу, примерно за 15 минут до окончания варки – очищенный, нарезанный по вашему вкусу картофель: если нарежете слишком мелко – не получится выложить на блюдо.

Как убавили огонь, возвращаемся к тесту. Чуть-чуть вымешиваем, затем берем скалку и раскатываем тонкий круг. Чем тоньше – тем нежнее будет лапша.

Начинаем нарезать. Складываем раскатанный пласт теста вчетверо и делим на полоски шириной примерно 5 см.

Берем острый нож. Одной рукой придерживаем самый краешек полоски, а другой шинкуем тонкую лапшу, отодвигая вторую руку от края полоски. У кого нет опыта, режем медленно, чтобы не порезаться острым лезвием. Лапшу периодически поднимаем и бросаем на рабочую поверхность – так она не будет липнуть и станет более рассыпчатой.

Как только картофель сварился, вынимаем лук и выкладываем в бульон лапшу.

Это надо делать осторожно, переложите – будет каша, а не суп.

Перемешиваем и оставляем на 10 минут на небольшом огне.

Выключаем огонь и оставляем настояться 5 минут.

А теперь подаем по правилам, выложив курицу и картошку на одно блюдо, а бульон с лапшой, посыпав зеленью и поперчив по вкусу, отдельно.

2. Полбяной суп с гусем – старинное татарское блюдо

Блюда из гуся или утки – до сих пор главное украшение праздничного стола. В старые времена существовал обычай «Каз өмәсе»: в ноябре при первых морозах начинали вялить и засаливать гуся, затем готовили из него супы, в первую очередь такой полбяной или гороховый. Мясо заготавливали впрок, к Новому году. Фаршировать черносливом и прочими фруктами стали лишь в советское время, в старину запекали или делали зур бәлеш (картошка, лук, мясо и пресное тесто), как правило, в дровяной печи.

Ингредиенты:

400 г гусятины

150 г полбяной крупы

250 г картофеля

1 небольшая морковка

1 небольшая репчатая луковица

20 г топленого масла

соль, перец по вкусу

Мелко нарезаем мясо гуся и отправляем вариться примерно на час.

Когда мясо сварится, бульон подсаливаем, всыпаем полбу и продолжаем варить.

Через 10–15 минут кладем мелко нарезанный картофель, лук, морковь и варим до полной готовности.

Подавать можно с рубленой зеленью.

3. Тутырма – домашняя колбаска

Этот национальный деликатес готовят из субпродуктов: сердца, легких и печени. Иногда из мясного фарша (жирная говядина или баранина). Крупа, как правило, рис, но некоторые заменяют его на гречку или пшенную крупу.

Ингредиенты:

300 г говяжьей печени

300 г сердца

300 г легкого

100 г риса

2 говяжьи кишки для оболочки по 50–60 см длиной

3 луковицы

соль, перец по вкусу

Говяжьи черева хорошо промыть, вывернуть и промыть несколько раз в соленой воде. Затем ополоснуть 3–4 раза.

Один конец завязать ниткой. Не надо никаких отдельных манипуляций, только завязать ниткой.

Субпродукты промываем и пропускаем через мясорубку с луком. Добавляем рис, солим, перчим. Вливаем немного воды или любого бульона, так, чтобы фарш-начинка был жидким. Перемешиваем.

Наполняем оболочку фаршем, не слишком туго, потому что рис набухнет при варке и оболочка порвется.

Выпускаем воздух и туго завязываем второй конец.

Выкладываем в кипящую в кастрюле воду так, чтобы полностью покрыть водой и оставалось в воде еще много места. Опускаем колбасу и варим 10 минут. Затем иголкой делаем 2–3 прокола и варим еще 40–50 минут на медленном огне.

Во время варки, если вода будет выкипать, переворачиваем колбасу.

4. Классическое азу по-татарски

Считается, что название «Азу» произошло от слова «аздык» и означает просто пищу. Хотя есть варианты и со свининой, и с бараниной, настоящее азу делают только из говядины.

Ингредиенты:

500–600 г говядины (мякоти)

400 г картофеля

3-4 соленых бочковых огурца

2 ст. л. томатной пасты

1 средняя луковица

1 средняя морковка

½ острого красного перчика

2–3 зубчика чеснока

соль и перец по вкусу

3–4 веточки петрушки

растительное масло для жарки

Овощи моем, очищаем (картофель от кожуры, перчик от семян и т. д.). Говядину, морковь, свежие овощи и соленые огурцы нарезаем брусочками.

Нагреваем в сковороде растительное масло, обжариваем говядину со всех сторон 5–7 минут. Добавляем томатную пасту и тушим еще 10 минут.

Отдельно обжариваем в растительном масле лук (до золотистого цвета), затем добавляем картофель и жарим на медленном огне до готовности.

Отдельно пассеруем соленые огурцы с морковью и перчиком.

Все подготовленные продукты складываем в сковороду с высокими бортами или в сотейник, солим, перчим.

Добавляем мелко нарезанные чеснок и петрушку.

Тушим все вместе 15 минут под крышкой на среднем огне.

5. Тутырган тавык – курица, фаршированная молоком и яйцом

Ингредиенты:

1–1,2 кг курицы для фарширования:

8–10 яиц

50 г сливочного масла

150 мл молока или сливок

соль и перец по вкусу

Курица нужна та, что быстро готовится, упитанная, с цельной кожей.

Кожу на шейке оттягиваем к грудке, отрезаем шейку, сохраняя неповрежденной кожу.

Если курица непотрошеная, делаем надрез на брюшке, удаляем внутренности. Разрезы на тушке (у потрошеной тоже) зашиваем мелкими стежками белыми нитками.

Спереди, начиная от горловины, осторожно, чтобы не порвать, отделяем кожу от мяса тушки.

Затем со стороны горловины надуваем кожу. Если надулась хорошо – можно фаршировать, если нет – ищем, где остались отверстия, и зашиваем.

Яйца легко взбиваем, солим, перчим, вливаем молоко и хорошо перемешиваем.

Полученную смесь вливаем ложкой между кожей и мясом курицы. Чтобы смесь не протекала в тушку, нужно шею заправить внутрь.

Залив курицу, шейное отверстие крепко связываем. Чтобы не лопнула кожа и сохранилась форма, курицу заворачиваем в салфетку и опускаем в слабо кипящую подсоленную воду.

Следить надо очень внимательно: если кожа лопнет, вся фаршировка вытечет.

Варим на медленном огне полтора часа.

Как только курица вздуется, прокалываем осторожно кожу тонкой иглой в 2–3 местах, чтобы выпустить воздух.

Готовую курицу разрезаем так, чтобы фарш не выпадал.

Фаршированная курица режется на четыре части и подается в горячем виде. Получаются две задние ножки и две передние, которые заполнены получившимся омлетом.

Перед подачей курицу можно поставить в духовку, чтобы зарумянилась.

Подают горячей с картофелем или с рисом.

Согласитесь, очень необычное блюдо!

6. Кыстыбый – лепешки с начинкой

Я его люблю нежной любовью и всегда, возвращаясь домой после процесса в казанских судах, я заезжала в кулинарный отдел супермаркета «Бахетле» и закупала эчпочмаки и кыстыбый. Эчпочмак превращался в полноценный обед в дороге, а кыстыбый обязательно везла домой. Даже такие, недомашние, они были вкуснейшими.

Ингредиенты:

1 яйцо

130 мл молока

50 г сливочного масла

½ ч. л. соли

320 г муки

Пшеничную муку просеиваем через мелкое сито для обогащения кислородом, тогда получится более воздушная выпечка.

Сливочное масло растапливаем, остужаем, яйцо с солью взбиваем.

Слегка подогреваем молоко, добавляем к яйцу, перемешиваем.

Добавляем масло, снова хорошо перемешиваем.

Всыпаем примерно треть муки, перемешиваем лопаткой, затем начинаем замешивать тесто руками. Оставшуюся муку подсыпаем понемногу.

Тесто должно быть мягкое, эластичное, но не тугое. Готовое тесто заворачиваем в пленку и оставляем на полчаса расстояться. Смотрите по консистенции теста, возможно, придется чуть добавить или чуть убавить указанное количество муки.

Для приготовления кыстыбыя тесто делим на равные части в зависимости от размера сковороды. Каждую часть раскатываем очень тонко и быстро обжариваем на сухой сковороде с двух сторон до румяности.

Начиняем лепешки-кыстыбый, пока они горячие. На одну половину лепешки выкладываем начинку, закрываем второй половиной и не защипываем! Сверху кыстыбый смазываем сливочным маслом.

Чтобы лепешки не ломались и в них легко можно было завернуть начинку, очень важно выбрать оптимальный нагрев сковороды.

Лепешки должны жариться быстро, но в то же время не подгорать. Первое время они могут ломаться или, наоборот, тесто не подрумяниться, но со временем руку набьете, и они будут готовиться легко. Это

идеальный перекус или второе блюдо. Принято подавать их с бульоном или с чаем.

Начинка бывает разная – овощи, сыр, каша, самая популярная – картошка.

В этом случае просто делаем необходимое количество картофельного пюре привычным для вас способом, с молоком и сливочным маслом, тогда кыстыбый будет очень нежным.

7. Губадия – татарский свадебный сдобный круглый пирог с многослойной начинкой

Начинка традиционно состоит из корта (жареного творога), отварного рассыпчатого риса, рубленого яйца, распаренного изюма (урюка или чернослива), говяжьего фарша с пассерованным репчатым луком.

И в сладком, и в мясном вариантах обязательно должны быть сухофрукты. Изюм, урюк, чернослив, по старым поверьям, являются оберегами от всего плохого. Особый смысл вкладывается даже в количество слоев начинки. Оно обязательно должно быть нечетным.

Есть обычай: сколько слоев у губадии, столько дней жених сможет оставаться в доме невесты.

По мастерству приготовления этого пирога судили о готовности вступления в брак: если девушка научилась печь губадию, ей пора замуж. Испечь пирог нужно было так, чтобы он полностью пропекся, а дно оставалось сухим. Для приготовления губадии можно использовать как дрожжевое, так и пресное сдобное тесто. Подают в горячем виде.

У губадии начинка должна быть равномерной, слои одинаковыми, четкими, рассыпчатыми и в то же время сочными за счет большого количества масла. Кусок губадии кладут на тарелку и едят ложкой.

Ингредиенты:

1-1,2 кг обычного теста

800-1000 г мяса

250 г готового сухого творога-корта

300-400 г риса

250 г изюма

6-8 яиц

300-400 г топленого масла

1 луковица

соль и перец по вкусу

крошка (далее дается рецепт)

немного молока для смазывания пирога

Тесто раскатываем двумя кругами: один побольше формы для запекания, второй потоньше и поменьше. Кладем первый на смазанную маслом сковороду-форму и сверху смазываем маслом.

На тесто выкладываем готовый творог- корт. На него ровным слоем кладем отваренный рис. Теперь пропущенное с луком через мясорубку поджаренное мясо, на мясо снова слой риса, на рис – круто сваренные, мелко нашинкованные яйца и опять рис.

Сверху выкладываем слой распаренного урюка, изюма или чернослива. Затем всю начинку обильно поливаем топленым маслом. Начинку закрываем вторым тонким слоем раскатанного теста, защипываем зубчиками.

Духовку разогреваем до 180 °С. Губадию смазываем молоком и посыпаем крошкой.. Печем 40–50 минут.

СУХОЙ ТВОРОГ-КОРТ

Доводим молоко до кипения, вливаем катык (простоквашу) и продолжаем кипятить. Через некоторое время в кастрюле образуется творог, который кипятим до покраснения, затем добавляем немного сахара и продолжаем кипятить. Корт будет готов, когда выкипит вся жидкость.

Перекладываем в другую посуду и охлаждаем. Оставшийся корт подают отдельно со сливочным маслом.

КРОШКА

250 г сливочного масла

500 г просеянной пшеничной муки

20–30 г сахарного песка

Все вместе аккуратно растираем руками в крошку, муку добавляем постепенно.

8. Кубете – традиционный пирог

Ингредиенты:

100-150 мл бульона

3 картофелины

1 яичный желток

500 г любого мяса по вашему вкусу (включая курицу)

2 луковицы

3 граненых стакана муки

1 ст. л. уксуса

180 г сливочного масла

15 мл сметаны

150 мл молока

соль и перец по вкусу

Мясо нарезаем мелко, солим и оставляем на пару часов в холодильнике. Так начинка пропитается солью и перцем, настоится и будет вкуснее.

В миску высыпаем 2 стакана муки, натираем на терке замороженное масло. Перетираем в крошку.

Добавляем сначала молоко, перемешиваем, теперь сметану.

Добавляем уксус и замешиваем тесто. Сначала оно будет липким, но, замешивая, мы постепенно добавляем оставшуюся муку.

После замеса тесто покажется неоднородным, с крупинками, – это нормально. Скатываем в шар и отправляем в холодильник.

Через 15 минут достаем тесто и раскатываем в круг. Складываем конвертом и снова в холодильник.

Через 10 минут повторяем. После таких манипуляций тесто станет очень нежным.

ОТКЛАДЫВАЕМ ТЕСТО ОТДЫХАТЬ И ГОТОВИМ НАЧИНКУ.

Картофель нарезаем очень тонкими пластинами, лук – полукольцами.

2/3 теста раскатываем в круг размером больше формы для выпекания.

Форму смазываем маслом, выкладываем тесто, формируем бортики.

На тесто выкладываем слоем всё мясо, приминаем ладонью.

На мясо – пластинки картофеля, солим и перчим сверху.

Теперь выкладываем лук.

Раскатываем оставшуюся часть теста, укладываем сверху и защипываем края.

В серединке делаем дырочку для выхода пара.

Смазываем пирог сверху желтком. Некоторые закрывают дырочку неплотно небольшой луковицей.

Разогреваем духовку до 200 °С, ставим пирог. Печем 20 минут, затем вливаем в дырочку примерно половину бульона.

Печем еще 20 минут, вливаем оставшийся бульон. Вливаем аккуратно, но щедро, если бульон прольется, ничего страшного, не жалеем.

Чтобы бульон не выливался, как раз и используют луковку, затыкая дырочку.

Печем еще 20 минут, и пирог готов.

Картошку нужно резать очень тоненько, практически просвечивающими ломтиками, чтобы она хорошо пропеклась в тесте.

Оставляем пирог минут на 15 постоять, чтобы не вытекал бульон при разрезании.

9. Суп-лапша молочная с картофелем и луком

Ингредиенты:

300-350 мл молока

100 г картофеля

1 небольшая луковица

40 г готовой домашней лапши

10 г сливочного масла

соль, перец по вкусу

В кипящее молоко кладем нарезанный дольками картофель, репчатый лук, шинкованный кольцами.

Варим суп до полуготовности овощей, затем солим и всыпаем лапшу.

Варим еще 10 минут на медленном огне, затем заправляем сливочным маслом и подаем.

10. Пельмени для жениха – кияу пельмене

Эти пельмени по традиции лепит невеста, отсюда и название. Лепит она их для жениха и его родни очень-очень мелко. Считалось, что по этому блюду проверяют ловкость и кулинарное мастерство невесты. А еще чем мельче она налепит пельмени, тем крепче любит своего жениха. Родственники проверяли, работящая или ленивая невестка им досталась. По аналогии очень тонкую лапшу иногда называют «волосы невесты».

Ингредиенты:

ДЛЯ ТЕСТА:

600-700 г муки

250 мл воды

1 яйцо

щепотка соли

ДЛЯ ФАРША:

1 кг говядины (мякоти с жиром)

3 луковицы

1 зубчик чеснока

1 яйцо

50 мл минеральной воды с газом

соль, перец по вкусу

Жирную говядину или говядину с бараниной мелко режем и пропускаем через мясорубку с луком, чесноком, солью, перцем и яйцом.

Добавляем минеральную воду (тогда фарш будет особенно воздушным) и оставляем в холодном месте, чтобы настоялся.

Готовим тесто. Муку просеиваем и понемногу высыпаем в холодную воду, замешивая тесто без комочков. Добавляем яйцо, солим и вымешиваем однородное крутое и вязкое тесто.

Готовое тесто разрезаем на 2–3 куска, лепим шары и оставляем на полчаса под пищевой пленкой.

Каждый шар раскатываем толщиной 1,5–2 мм. Металлической рюмкой или резцом, диаметром 2 см, вырезаем из теста кружки.

Кончиком ножа выкладываем в центр каждого кружка фарш. Края теста защипываем и соединяем в рожок.

Отвариваем как обычные пельмени. По традиции пельмени для жениха варят в крутом бульоне, сваренном из мясных костей с луковицей, петрушкой, морковкой, лавровым листом и перцем горошком. Подают также в бульоне или с бульоном, посыпанным зеленью.

11. Катык (простокваша из топленого молока) со свеклой или вишнями

Ингредиенты:

на 1 л молока 100 г закваски

Делаем топленое молоко, охлаждаем примерно до 40 °С и выкладываем закваску (простоквашу). Перемешиваем ложкой, заворачиваем в теплое полотенце, утепляем сверху и убираем в теплое место, стараясь не трясти. Через 8 часов убираем на холод.

Со свеклой: свеклу варим, очищаем, мелко нарезаем.

С вишней: удаляем косточки и разминаем ложкой.

Свеклу или вишню кладем в горячее молоко до закваски. Иногда вместе с закваской вливают в молоко стакан сметаны, тогда получается очень нежный катык, но при этом жирный.

12. Корт – сухой творог по деревенскому рецепту

Ингредиенты:

1 л ряженки

Берем кастрюлю с толстым дном. Вливаем ряженку и ставим на сильный огонь. Сразу начнет расслаиваться, ждем, пока выпарится лишняя жидкость.

Когда консистенция станет близкой к густой манной каше, убавляем огонь до среднего, варим, непрерывно помешивая.

Кашица со временем будет становиться более желтой или светло-коричневой. Вся влага испарится, и корт останется на сковороде в виде крупных кусков.

Важно не прерывать помешивание, когда влаги уже почти не останется. В этот момент убавляем огонь до минимума.

Остужаем и проворачиваем корт через мясорубку, можно и просто ступкой или лопаткой измельчить.

Готовый корт высыпаем в стеклянную банку и закрываем крышкой. Из литра напитка выходит емкость объемом 330 мл. Используем для губадии или ватрушки или просто подаем со сливочным маслом. Храним не более 5 дней.

13. Бал (медок)

Этот вкусный, ароматный напиток готовят для гостей.

Ингредиенты:

на 10 литров

2–3 кг меда

7-8 л кипяченой воды

100 г дрожжей

Свежий мед кладут в дубовую бочку и добавляют кипяченую воду, дрожжи, закрывают крышкой и оставляют при комнатной температуре на семь–десять дней.

Когда брожение заканчивается, выносят на холод. Бал может храниться полгода. Перед подачей на стол бал процеживают и подают в холодном виде.

14. Чак-чак

Разве можно забыть о чак-чак, который сегодня можно найти в любом городе, а лучше приготовить дома?

Чак-чак в старину готовили всей женской половиной семьи. Незамужние девушки раскатывали и нарезали тесто, замужние женщины жарили кусочки, а пожилые хозяйки придавали сладости форму и занимались медовым сиропом.

По традиции чак-чак складывали горкой на блюде или делали из него маленькие фигурки. Лакомство хранится до трех недель, поэтому его всегда готовили впрок, но съедалось оно намного быстрее.

Ингредиенты:

1 кг пшеничной муки

10 яиц

20-30 г сахарного песка

щепотка соли

500 г топленого масла для жарки

На дно глубокого блюда разбиваем яйца, добавляем молоко, соль и сахар. Все перемешиваем и всыпаем муку. Аккуратно вымешиваем тесто. Делим его на кусочки весом по 100 г и раскатываем из них жгутики толщиной не более 1 см.

Теперь из жгутиков нам предстоит сделать шарики величиной с кедровый орешек.

Шарики жарим по фритюре, в сильно разогретом топленом масле.

Теперь готовим медовый сироп:

130 мл меда

120 г сахара

Смешиваем мед и сахар, доводим сироп до кипения и варим на среднем огне примерно 5 минут. Готовность сиропа определяем таким образом: капаем на спичку немного меда, и если стекающая со спички капля меда при остывании будет ломкой – сироп готов.

Заливаем чак-чак сиропом, тщательно перемешиваем, чтобы все шарики пропитались, и формируем на блюде горку влажными руками. Ставим на несколько часов в холодильник. Подаем к чаю.

Эпилог. В поисках мечты

Цель путешествия – это не посетить как можно больше чужих мест, а ступить на свою землю, как на чужую.

Гилберт Кит Честертон

Что мы ищем в путешествиях? Все отвечают на этот вопрос по-разному. Зигмунд Фрейд однажды написал: «Страсть путешествовать, конечно же, является проявлением желания быть свободным, родственным желанию подрастающих детей вырваться из дома. Когда человек видит море, пересекает океан, восхищается новыми городами и странами, которые столь долго были для него далекими и недостижимыми, то он чувствует себя героем, совершившим невероятно великие подвиги».

В путешествии, далеком и длинном или коротком, на выходные, все меняется, и мы не только узнаем что-то новое о мире, но и о себе. Мы ступаем на тропу неизведанного, ведь никто не знает, что ждет нас за углом незнакомой улицы, какие люди окажутся с нами в купе поезда или в кресле самолета. Мы все пишем истории своей жизни, и лишь от нас зависит, как мы их рассказываем, не потому ли так душевны ночные разговоры в поезде с людьми, которых мы, скорее всего, никогда больше не увидим?

Путешествия – это интрига, это предвкушение, это ожидание счастья. Иногда говорят, что, уезжая, мы бежим от чего-то. Возможно, так и есть. Но еще мы бежим за мечтой, той, что всегда ускользает, а мы надеемся однажды поймать.

Еще говорят, что мы всегда берем с собой себя. Но путешествие при этом – возможность измениться, ведь в тот самый миг, когда мы открываем двери и смотрим на путь-дорогу в неизведанное, мы меняем себя и меняем историю своей жизни.

Нам повезло. Мы так долго ездили по дальним краям, что открытие своей собственной страны для большинства еще впереди. И это удивительное открытие, помогающее понять свою историю, понять себя и удивиться – и миру вокруг, казалось бы, такому знакомому, а на деле неожиданному и себе самому.

Поэтому давайте путешествовать! Давайте открывать неведомое или давно забытое, давайте готовить по старым рецептам, ведь без гастрономии не бывает настоящего открытия.

И в конце концов, мы поймаем ее за хвост – ускользающую мечту. Она обязательно сбудется!

Примечания

1

Вевей – швейцарский Вевё.

Content

Юлия Владиславовна Евдокимова
Потаённая Россия. От блинов до ухи: путешествие за рецептами и тайнами старых городов

Глава 1. Куда Макар телят не гонял

Идеальная деревня Палех Ивановская область

Гондолы по весне – Хо́луй Ивановская область

Луковый пирог над рекой Лух Кухня Ивановской области

Тихая Мстёра Владимирская область

Туманы Дунилово Ивановская область

Флорищева пустынь – место ссылки колдунов всея Руси Нижегородская область

Аромат сыра и музыка для души Владимирская область

Глава 2. В заповедных и дремучих

Туманный образ Мурома Владимирская область

В заповедных и дремучих, страшных муромских лесах

Если есть там соловьи, то все разбойники

Муромская кухня: горячий памятник калачу

Юрьев-Польский – нежданное удовольствие Владимирская область

Зарайск – град на Осетре Московская область

Глава 3. А у Костромушки блины с творого́м

Уютная Кострома

Прогулки по Ипатьевской слободе

Сы-ы-ыр! И не только

Теплое слово «Нерехта»

Вглубь в земли костромские

Страшные сказки северных лесов

Кухня и рецепты костромских земель

Но где же блины с творогóм?

Глава 4. Казань: на перекрестке двух культур

Романова на царство! Одна история на двоих

Любимая икона России

Прогулки по центру Казани

История любви и совпадений

В гости к Коту Казанскому

По Старо-Татарской слободе

Мифический дракон Зилант

Городские легенды Казани

К Коту Казанскому на пельмешки

Эпилог. В поисках мечты

Примечания