Стив Манн

Лучший друг. Простое пошаговое руководство по решению даже самых сложных проблем в воспитании собаки

Посвящается моему отцу, который никогда не входил в комнату без какой-нибудь забавной песенки, а еще моей маме – она всегда говорила, что я должен выбрать ту работу, сделает меня самым счастливым на свете.

Steve Mann

EASY PEASY DOGGY SQUEEZY: EVEN MORE OF YOUR DOG TRAINING DILEMMAS SOLVED!

Text copyright © Steve Mann & Martin Roach 2020

Originally published in the English language in the UK by Blink Publishing, an imprint of Bonnier Books UK.

The moral rights of the author have been asserted

© Новикова Т.О., перевод на русский язык, 2023

© ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Об авторе

Стив Манн более 30 лет профессионально занимается дрессировкой собак. За это время его курс прошло более 100 тысяч собак со всего мира. Автор бестселлера «Супер-пупер щенок!» и председатель совета директоров Института современных дрессировщиков собак. Эта организация создает специальные центры для дрессировщиков собак и бихевиористов в Великобритании, Австралии, Южной Африке и Китае. Стив читает лекции на конференциях и других мероприятиях, посвященных дрессировке собак и изучению их поведения, в Южной Африке, на Ближнем Востоке и в Европе. Стив дрессировал множество собак, консультировал хозяев и хендлеров. Он работал с кинологами, готовящими служебных собак. А также имел немало очень знаменитых клиентов. Он часто выступает на телевидении, радио и СМИ, всячески пропагандируя ценность позитивной и этичной дрессировки собак.

Стив Манн вместе с семьей живет в Хертфордшире. Содержит множество спасенных собак, лошадей, кур и даже гуся по имени Гэндальф.

Введение

Спасибо большое за то, что заинтересовались этой книгой, – полагаю, вы тоже большой любитель собак. Я очень рад, что вы решили найти ответы на вопросы о дрессировке своей собаки. Жизнь с собакой может стать замечательным жизненным опытом.

Но она же может стать и настоящим ужасом! Моя задача – предложить вам упражнения и решения, которые сделают жизнь лучше для вас обоих.

Я всю жизнь занимаюсь дрессировкой собак и даже создал Институт современных дрессировщиков собак – крупнейшее образовательное заведение для дрессировщиков и бихевиористов во всем мире. Естественно, что мне задают ОЧЕНЬ МНОГО «собачьих» вопросов. Многие вопросы повторяются очень часто, и я решил написать книгу, чтобы дать ответы именно на них. Уверен, что здесь вы найдете для себя много интересного и полезного.

Я не собираюсь отвечать на простейшие вопросы и не собираюсь отвечать на самые сложные. Поэтому я разбил эту книгу на четыре раздела:

• Важные упражнения по обучению вашей собаки

• Проблемное поведение и как с этим справиться

• Упражнения для качества жизни

• Изучение собак, изучение дрессировки

Я не просто безумно люблю собак, но еще безумно люблю дрессировать собак. Поэтому для меня так важно не просто рассказать, что и как нужно делать, но еще и почему. Если вы поймете причины и преимущества определенного поведения, вы с большей вероятностью станете использовать эти приемы на практике.

Когда я занимаюсь со студентами, то всегда представляю, что они говорят себе: «Да, все понятно, но мне-то это зачем?» И это вполне справедливо. Когда вы просите собаку сделать что-то, будет логично, что и у собаки возникает тот же вопрос.

Пожалуйста, читайте эту книгу по порядку – не забегайте вперед и ничего не пропускайте. Упражнения специально расположены в таком порядке, чтобы изученное на предыдущих этапах пригодилось в последующих.

Помните – собаки всегда развиваются. По личному опыту скажу, что ваш стандарт дрессировки никогда не будет постоянным: вы либо откатитесь назад, либо продвинетесь вперед… Выбор за вами.

Дрессировщик собак – это моя профессия, а обучение – моя страсть. Но написать эту книгу меня подвигла любовь к собственным собакам. Я не просто объясняю используемые мной методы, которые профессионально помогут и хозяевам, и собакам, но еще и навыки, которые помогли мне жить с собственными собаками, которых я любил всю жизнь. Именно этими навыками я хочу с вами поделиться, чтобы ваша совместная жизнь стала счастливой и гармоничной.

Садитесь, читайте, делайте заметки, размышляйте, составляйте план, смотрите на мир глазами вашей собаки – и приступайте к работе. Получайте удовольствие и, самое главное, становитесь друзьями.

Стив Манн

Формула дрессировки

Крупный или маленький, брехливый или молчун, самых разных форм и размеров… и все это только о хозяине!

Добавьте в это уравнение всех ваших собак с их разными характерами, пристрастиями и неприятиями – и вы сразу поймете, что в дрессировке универсальных советов не существует.

В дрессировке собак нужно учитывать огромное множество переменных. Даже в моей карьере было много всего. Я зарывался в снег и часами ждал, когда ищейки и спасатели – ну пожааааалуйста! – разыщут меня. Я работал со спасенными с улицы питбулями в Южной Африке, вел уроки для щенков в Австралии. На Ближнем Востоке я работал с собаками-разыскниками. А еще я помог тысячам людей в Англии и Ирландии найти общий язык со своими собаками, у каждой из которых были собственные проблемы.

Нужно найти оптимальное решение для вашей собаки и ваших обстоятельств. Вы не должны искать универсальные рецепты и решения. Вам нужно сосредоточиться на том, что я называю…

Семь активных компонентов

К этим компонентам мы будем постоянно возвращаться на протяжении всей книги. Вам нужно их понять и применить к любому поведению, которое хотите стимулировать или устранить. И тогда вы выйдете на верный путь к счастливой жизни с вашей собакой.

Активный компонент 1: Подкрепление

Подкрепление – это следствие поведения, которое делает это поведение более вероятным в будущем. Проще говоря, если вы просите собаку что-то сделать, обязательно как следует за это вознаградите.

Активный компонент 2: Взаимоисключающие поступки

Я не говорю собаке, чего делать не следует. Нет, вместо этого я подкрепляю поведение, которое для меня желательно.

Взаимоисключающие поступки (ВИП) – это такое поведение собаки, во время которого она физически не может одновременно совершать поступки нежелательные. Классический пример – вы возвращаетесь домой, и собака начинает от радости прыгать на вас. Попробуйте давать ей лакомство за то, что она будет сидеть, когда вы приходите. Собака никак не сможет прыгать на вас, если сидит ради лакомства.

Активный компонент 3: Ассоциации

Чувства собаки гораздо важнее ее поступков. Я понимаю, что вы так не думаете, когда вцепляетесь в фонарный столб, пытаясь остановить свою собаку, которая рычит и рвется задать трепку другой собаке. Но это нежелательное поведение может быть связано с тем, что у вашей собаки сложились неприятные ассоциации с присутствием других собак. Изменив ассоциации, то есть изменив чувства собаки, мы изменим поведение. И научим собаку хорошо относиться к присутствию других собак. А если поймем все компоненты, то научим ее мириться с присутствием почтальонов, детей и, кто знает, может быть, даже кошек.

Активный компонент 4: Контроль и управление

Первое правило любой программы тренировки – не позволять нежелательному поведению проявляться и получать подкрепление. Вот почему контроль и управление (КИУ) так важны. Мы не пытаемся бежать, пока не научимся ходить. Очень важно не подкреплять нежелательное поведение собаки. Если вы позвали собаку, а она не подходит к вам, нельзя невольно подкреплять ее поведение играми с другими собаками. В этом случае хорошим КИУ станет длинный поводок, прикрепленный к шлейке, чтобы вы постоянно сохраняли контакт.

Если собака прыгает на «неподготовленных» гостей у двери и получает подкрепляющую ласку, то хороший КИУ требует, чтобы вы запирали собаку на кухне, прежде чем открыть дверь гостям.

Хорошая, надежная тренировка требует достаточно много времени, прежде чем появятся какие-то результаты. КИУ действует мгновенно. Не считайте КИУ способом избежания проблем. Это, скорее, прекращение возникшей проблемы.

Активный компонент 5: Ключи

«Ключи» – это триггеры поведения собаки:

• «Стоп!» – «Замри, несмотря ни на что!» (если вы прочли эту книгу)

• «КО МНЕ!» – «Беги к обезьяне, чтобы получить что-то хорошее» (если вы прочли эту книгу)

• «ДИНЬ-ДИНЬ!» (дверной звонок) – «О боже! ТРЕВОГА! ТРЕВОГА! ЛАЙ! УБИЙЦА!» (если вы еще не прочли эту книгу)

Активный компонент 6: три Д

Одно дело подозвать собаку с 5 метров, и совсем другое дело – с 50 метров. Да, собака слушается команды «Сидеть», когда вы находитесь рядом. Но подчинится ли она вашему окрику, если вы далеко, а рядом с ней ребенок, который ест мороженое?

Мы будем учить наших собак множеству команд по ключам. Для начала планку следует установить комфортно низко, чтобы собака могла с легкостью соответствовать желательным критериям и получать подкрепление.

Когда этот этап пройден, планку можно поднимать, увеличивая то, что я называю три Д.

Дистанция

Если ваша собака добилась фантастических успехов в команде «Экстренная остановка» на 10 метрах, то отойдите подальше и посмотрите, сможет ли она выполнить остановку в 20 метрах. Получилось? Здорово. Теперь отойдите на 30 метров.

Длительность

Предположим, ваша собака ложится мгновенно, как только услышит команду. А теперь сосредоточьтесь на том, чтобы она лежала 5 секунд, потом 10 секунд и т. д.

Дистракция

(Отвлекающие факторы)

Если ваша собака блестяще выполняет команду «Сидеть», отдайте команду, когда вы сами прыгаете или наклоняетесь завязать шнурки. Или при наличии любого другого отвлекающего фактора. (Может быть, у вас завалялся тромбон?)

В этой книге мы поговорим о более конкретных применениях трех Д, а пока хочу предостеречь: не стоит постоянно повышать и повышать, и повышать, и повышать критерии. Такое давление не пойдет на пользу ни вам, ни собаке. Даже Усейн Болт не ставит рекорды на каждой пробежке.

Активный компонент 7: Проверка

Любой может научить собаку команде «Ко мне» на улице или команде «Сидеть» возле холодильника на кухне. Но будет ли собака выполнять те же команды в парке или у ветеринара? Чтобы убедиться, что ваша дрессировка максимально надежна, отдайте команду в одном месте, а затем проверяйте и подкрепляйте поведение в самых разных местах, в разное время суток и в разную погоду.

Семь активных компонентов – ваши орудия труда. Они помогут вам договориться с собакой и решить все поведенческие проблемы. Эта книга поможет вам их отточить, и вы сможете использовать их в решении любых возникающих проблем. Они помогут вашей собаке вести себя желательным образом или найти альтернативное поведение, отказавшись от поведения нежелательного.

Читая эту книгу, вы заметите, как эти компоненты вплетены в мои приемы. Мы не будем использовать все компоненты для решения каждой проблемы, но, поняв и правильно их применив, вы сможете дрессировать собаку, опираясь на чувства и науку, а собака будет любить вас всей душой!

Часть 1

Важные упражнения для любой собаки

Такая глава должна быть в любой книге по дрессировке собак. Я хочу предложить вам упражнения, которые будут реально полезны.

Понимание языка телодвижений собаки сделает всю дальнейшую работу гораздо проще. Поэтому я начну именно с этого, прежде чем перейти к фундаментальному упражнению «Внимание», а затем к повседневным командам «Лежать», «Ко мне» и упражнению «Ходьба на свободном поводке». После этого мы перейдем к более элегантным, но не менее функциональным упражнениям «Положи голову», «Хватай поводок» и «Реакция на имя». Ну и вишенка на торте – «Экстренная остановка».

Каждое упражнение – это естественный путь. Вам предстоит из новичка стать профессионалом. Но не совершайте ошибку: не спешите переходить к более продвинутым упражнениям.

Чаще всего продвинутые – это те же базовые упражнения, только идеально выполненные.

Язык тела

Привет, Стив!

Мы вскоре собираемся взять из приюта боксера девочку Ринго (не спрашивай!). Хотя сотрудники приюта говорят, что она прекрасно ладит с собаками, я боюсь, что в парке могут возникнуть проблемы. Мне говорили, что боксеры иногда задирают других собак. На что обратить внимание, чтобы не попасть в сложное положение?

Лидия

Привет, Лидия!

Один из главных навыков, которому можно научиться, чтобы сделать жизнь с собаками максимально комфортной и спокойной, это понимание собачьего языка телодвижений. Другие собаки порой неправильно понимают боксеров из-за их крупных размеров и формы тела: нижняя челюсть агрессивно выставлена вперед, брови нахмурены. Добавьте к этому широкую, мощную грудь, и вам станет ясно, что незнакомый боксер в новом парке будет воспринят некоторыми собаками как парень в рубашке патриотической расцветки, который ногой открывает дверь паба и заявляет: «Ну, кто на меня?!» Добавьте к этому еще и то, что в прошлом многим боксерам купировали хвосты, тем самым ограничивая их возможности демонстрировать дружелюбие, и вам станет ясно, что боксеры, пытаясь завести новых друзей, находятся в положении человека, у которого одна рука связана за спиной.

Но не отчаивайтесь. Я буквально одержим собачьим языком телодвижений! Изучению этого языка я посвятил много лет и проделал тысячи миль: дрессировал бесчисленное множество домашних собак, общался с уличными собаками в Перу, работал с городскими собаками Йоханнесбурга, пляжными собаками Португалии, пустынными собаками Бахрейна и многими другими. Одно могу сказать точно: ни сами собаки, ни их язык телодвижений никогда не лгут.

Мы, обезьяны, маскируем свои истинные чувства словами, своим эго, сарказмом и бравадой. У собак же – и за это я их просто обожаю – что видишь, то и получаешь. Долг и обязанность владельца – постоянно слушать и адекватно реагировать на то, что сообщает ему собака. Такая коммуникация начинается не тогда, когда кто-то говорит, а тогда, когда кто-то слушает. То, что Ринго ладила с другими собаками в приюте, это отличная новость. Начните с обычного дружеского знакомства со спокойными собаками и используйте мои советы, чтобы понимать «собачий язык»

Общение собак между собой

Прежде чем собаки начнут играть, мы можем получить массу информации, внимательно следя за тем, как они приближаются друг к другу.

Дружеское сближение с добрыми намерениями идет по дуге, а не по прямой линии. Как два хороших знакомых подходят друг к другу, чтобы поздороваться. Их спина расслаблена, но не настолько, чтобы растечься друг перед другом на полу. Тем не менее бедра их расслаблены. Люди подходят друг к другу по небольшой дуге. Встретившись, они повернутся и опустят одно плечо, чтобы пожать друг другу руки, а также склонят голову набок. Их ступни будут указывать на «десять и два», колено слегка согнуто, что немного сместит в сторону бедра, плечи и голову. Тело искренне дружелюбного человека всегда расслаблено в момент приветствия. Только инопланетянин будет пожимать руку собеседнику с гордо расправленными плечами и так, словно он аршин проглотил (см. «Дональд Трамп»).

Если ваша собака подходит к другой собаке по дуге, это хороший знак. Остерегаться нужно подхода по прямой. То, что мы не замечаем:

• Прямой визуальный контакт без моргания или отведения глаз хотя бы каждые две секунды

• Напряженная, прямая спина

• Плотно сжатые челюсти

• Стремительный подход по прямой

Все это сигналы тревоги, которые говорят о враждебности.

Как только две собаки с дружескими намерениями встретились, они тут же принимаются обнюхивать друг друга под хвостами. Подход по дуге позволяет сделать это максимально комфортно. Дружеское знакомство с новой собакой – это «морда к хвосту», а не «морда к морде». Мы пожимаем друг другу руки, собаки обнюхивают под хвостами. Будьте благодарны за маленькие знаки внимания!

Затем собаки разворачиваются, встают «щека к щеке», и одна из них может сделать легкое, резкое движение головой вбок – типа того, как вы сами за спиной хозяина вечеринки делаете знак другу, чтобы уйти домой. Это движение головой – приглашение к игре в догонялки. За ним может последовать игривый поклон – устрашающая морда опущена, дружелюбный хвост поднят высоко вверх. Познакомившись, собаки принимаются бегать вместе – в идеале энергичной «раскачивающейся» походкой. Походка эта совершенно неэффективна в плане энергии: с таким же успехом и две овцы гоняются друг за другом по лугу с задранной головой и хвостом. Это полная противоположность сосредоточенному, стремительному бегу с прямой спиной. Именно так собаки скрываются за горизонтом во время охоты с намерением укусить. Чем более «раскачивающейся» будет походка собаки, тем яснее становится, что «догонялки» – сугубо дружеская игра. И это хорошо.

Когда собаки подружились и играют, мы видим спокойную и расслабленную морду. Хорошо, если вы видите нижние зубы – это признак того, что собака расслаблена и не собирается ни драться, ни охотиться.

Дружеская пробежка, если они бегут параллельно друг другу, плечом к плечу или толкаясь задней часть тела, что говорит о дружеских намерениях. Во время игры собаки оттачивают навыки, полезные для размножения, бегства от опасности, охоты, драки или убийства. Поэтому-то и нужны такие сигналы, как раскачивающаяся походка, игривые поклоны и виляние хвостом. Они говорят партнеру: «Я всего лишь играю!»

Вне зависимости от возраста, породы, пола, размеров и здоровья очень важно, чтобы собаки менялись ролями: один догоняет, другой убегает; через минуту другой догоняет, а первый убегает. Собака, которая была сверху, падает на спину, а другая оказывается сверху. И неважно, что одна – это чихуахуа, а другая – стаффордширский бультерьер (так часто бывает в моем доме). Важно, что более крупная собака сознательно оказывается в уязвимом положении ради справедливости и соблюдения правил игры. И неважно, что крупная собака притворно демонстрирует мелкой: «О, посмотри, я упал!», а мелкая использует свой шанс, «кусает» противника за шею и бормочет: «Посмотрим, кто из нас сейчас хозяин!»

Когда одна собака лежит на спине, а другая находится сверху, очень важно, чтобы вторая не придавила первую по-настоящему. Вы всегда должны видеть щель между ними. Если собака снизу захочет подняться, вы должны быть уверены, что это ей удастся без серьезной борьбы.

Любые звуки во время этой дружеской потасовки должны напоминать рычание из мультфильмов – «раааар, рааар, рааар». Тревожный признак – высокие звуки, напоминающие крики чаек, резкое рычание, выдающее раздражение и недовольство игрой. Вам наверняка знакомо такое по играм со своим кузеном (не сейчас, это было бы странно… а когда вы были детьми). Во время игры вы оба наверняка пыхтели и ворчали, но в то же время улыбались и пытались повалить друг друга и не выпустить? А потом ваши колени впивались в его бицепсы, и слюна брызгала прямо в лицо. Движения кузена становились более резкими, а ваш голос более высоким и отрывистым: «СЛЕЗЬ! С МЕНЯ! НЕМЕДЛЕННО! Я СЕРЬЕЗНО!» То же самое происходит и у собак. Только без слюны. Они же не животные!

Представим, что «дружеская потасовка» перерастает в «реальный конфликт». Стадии этого процесса можно оценить по шкале от 1 до 10: 1 – обнюхивание под хвостом, 10 – драка. Игривый поклон можно считать 2. Игра в догонялки – 4. Одна собака валит другую на землю – 5. Когда проявляются элементы 7 или 8, нам нужно увидеть либо смену ролей, либо остановку игры, чтобы передохнуть: собаки сами устраивают себе перерыв, делая вид, что вынюхивают что-то увлекательное на земле (хотя все последние 10 минут они это полностью игнорировали), или отходят в сторону, чтобы пописать.

Такие «клапаны давления», которые отключаются на этапах 7 или 8, являются способом недопущения перерастания игры в конфликт. Это можно сравнить с фонтаном: струи начинают бить с нижнего уровня, а когда достигают определенной высоты, ослабевают и снова начинают снизу. После перерыва степень возбуждения снижается, и игривый поклон становится приглашением ко второму раунду игр, который начинается с нижнего, менее интенсивного уровня. Опытные, хорошо воспитанные собаки, которые всю жизнь общались с достойными партнерами по играм, нажимают этот «клапан» самостоятельно. Понаблюдайте за этим моментом – поразительно мудрая тактика разрешения конфликтов.

Хозяева должны позволить собакам учиться этим навыкам и применять их. Я всегда советую хозяевам щенков знакомить их с другими собаками и позволять играть не больше минуты. После этого нужно забрать щенка, дать ему лакомство, дать возможность успокоиться, а потом отпустить и позволить вернуться к игре. При достаточном количестве повторений щенки понимают, что возвращение к вам полезно со всех сторон: они получают лакомство, возможность успокоиться и вернуться к игре. У них вырабатывается раппорт: игра, перерыв, игра, перерыв и т. д. Они создают собственный маленький «клапан» снятия давления. Со временем продолжительность игры можно увеличивать с одной минуты до двух, с двух до пяти и т. д., следя, чтобы игра не переросла в конфликт. Наблюдайте за появлением тревожных сигналов – выпрямленная, напряженная спина, раздраженные, высокие звуки.

Нужно следить за языком телодвижений не только своей собаки, но и ее «партнера», и реагировать соответственно. Если другая собака в ответ на заигрывания Ринго вежливо говорит: «Пожалуйста, не надо», продолжать игры не стоит. Вам прекрасно известно, как неприятно, когда на вежливую просьбу прекратить что-либо не обращают внимания и продолжают действовать по-прежнему. Помните, каждая вежливая просьба со временем превращается в требование. Вот так и возникают реальные конфликты. Если вы будете правильно распознавать сигналы, посылаемые другой собакой, до конфликта дело не дойдет. В обсуждении общения собак друг с другом все зависит от контекста, но советую обратить внимание на следующие сигналы, которые могут говорить о том, что другая собака не слишком рада заигрываниям Ринго:

• Периодическое высовывание языка по центру пасти – так змея пробует воздух.

• Уход за спину хозяина.

• Поджатый хвост.

• Вздыбившаяся на загривке или спине шерсть. Это необязательно означает агрессию, но явно говорит о возбуждении.

Вспомните наш собственный язык телодвижений. Захочется ли вам подойти к незнакомцу, который пристально на вас смотрит, стоит выпрямившись, с высоко поднятой головой, развернутой грудью и явным напряжением во всем теле? Нет.

Вот и Ринго не стоит этого делать.

Кроме того, если другая собака на поводке, тому наверняка есть веские причины. Может быть, она не ладит с другими собаками или людьми. Может быть, у нее травма. Может быть, хозяин просто хочет спокойно отдохнуть. Какова бы ни была причина, вы должны ее уважать. Говорить: «Все в порядке, моя собака просто играет» – невежливо и неуважительно.

Иногда вы подходите к другой собаке, и, хотя она внешне кажется вполне спокойной и дружелюбной, она может проявить поведение замещения, чтобы показать, что ей нужно больше времени на принятие решения – включаться ли в игру или нет. Когда мне в школе задавали сложный вопрос перед всеми одноклассниками, я, как только мог, отодвигал ответ поведением замещения: чесал в затылке, жевал карандаш или начинал раскачиваться на стуле. Сейчас в подобной ситуации мне стало гораздо легче – я просто делаю вид, что у меня звонит телефон! У собак поведение замещения может выражаться в обнюхивании земли, почесывании за ухом, зевках или потягивании – собака вытягивает передние, а потом задние лапы, словно готовясь к забегу.

Конечно, аналогичное поведение в правильном контексте не является сигналом тревоги. Собаки часто зевают, чтобы успокоиться. Это часть утренней растяжки: собака просыпается, потягивает задние лапы, опускает голову, чтобы потянуть передние лапы, поднимает шею, а потом зевает.

Итак, вам предстоит изучить язык телодвижений Ринго. Постоянно старайтесь понять, что она говорит и что ей нужно. Ваша собака должна быть счастлива и находиться в полной безопасности.

Если бы мне предстояло обучить хозяев собак только одному навыку, я научил бы их правильно понимать и реагировать на собачий язык телодвижений. Если мы этому научимся, то жизнь собак с нами станет гораздо лучше, а ведь мы к этому и стремимся, верно?

Внимание

Привет, Стив!

Я хочу, чтобы мой бигль Фокси обращал на меня больше внимания. Я давно уже пытаюсь научить его смотреть на меня, поднося лакомство прямо к лицу. Но если в моей руке нет лакомства, он не обращает на меня внимания. Я начинаю подозревать, что он просто необучаем.

Пол

Привет, Пол!

Если вы давно пользуетесь одним упражнением, но результатов не добились, то необучаема вовсе не собака. Обучение «Вниманию через визуальный контакт» – ВАЖНЕЙШЕЕ упражнение для любой собаки. Если ваша собака на вас не смотрит, то, значит, и не слушает, а отсюда прямой путь к множеству проблем, которых благодаря визуальному контакту можно избежать.

От природы я не слишком эффективен (читай, ленив), поэтому в дрессировке всегда спрашиваю себя: «Какое упражнение облегчит все остальные?» И в 99,9 % случаев ответ один: «Визуальный контакт».

Если собака будет добровольно искать визуального контакта с вами, это облегчит:

• Ежедневные занятия.

• Выполнение команды «Ко мне».

• Прогулку на поводке.

• Реакции на все остальные ключи.

• В целом вашу жизнь с собакой.

Я не сторонник стимулирования визуального контакта с помощью лакомства, как это делали вы, потому что оно становится частью ключа. И если лакомства не окажется, то не проявится и желательное поведение, что с вами и случилось. Кроме того, собаке нужно сначала посмотреть на вас, чтобы понять, есть ли в руке лакомство или нет.

Фокси стоит научиться следующему: «Если сомневаешься, посмотри на Пола» или «Если тебе что-то нужно, посмотри на Пола». Вы не должны давать вербальный ключ или использовать лакомство, чтобы добиться визуального контакта. Надо, чтобы первый шаг сделал Фокси.

Изучите описанные ниже упражнения и начинайте занятия в спокойном, знакомом месте, где собаку ничто не будет отвлекать.

Упражнение 1

• Уроните лакомство и, как только Фокси его подберет, быстро отойдите от него на один-два шага.

• Как только он подойдет к вам и остановится, уроните еще одно лакомство и снова быстро отойдите от него. Повторите шесть раз…

А теперь постарайтесь добиться визуального контакта ДО появления лакомства…

• Когда Фокси в следующий раз подойдет к вам и остановится, подождите. Ждите, пока он не посмотрит на вас, словно говоря: «Ну же, кидай лакомство!» И ТОЛЬКО КОГДА СОБАКА ПОСМОТРИТ НА ВАС, скажите: «Хорошо», а ПОТОМ роняйте лакомство на пол и отходите в сторону для следующего повторения.

• Закрепите эти этапы, медленно идя рядом с Фокси и поощряя его похвалой и лакомством каждый раз, когда он будет смотреть на вас. Это создаст концентрацию внимания и визуальный контакт, а КРОМЕ ТОГО, заложит основы для «Ходьбы на свободном поводке»… Но об этом мы поговорим позже.

Упражнение 2

• Сядьте на пол рядом с Фокси, зажав в руке пять-шесть лакомств. Слегка сожмите кулак, чтобы собака не могла их достать, а затем отведите руку от тела. Фокси будет действовать эмпирическим путем проб и ошибок: он будет нюхать, лизать и трогать вашу руку лапой, но вы должны проявить твердость. Ничего не говорите, ничего не делайте. Фокси сам должен догадаться, что нужно сделать. И когда он посмотрит на вас, вы будете готовы поощрить его лакомством.

• Пристально смотрите на Фокси и, как только он поднимет глаза на вашу грудь или лицо, похвалите его, сложите руки вместе и дайте ему лакомство. Дайте ему насладиться наградой, выждите секунду-другую, а потом снова отведите кулак с лакомством в сторону для второй попытки. В этом прелесть позитивного подкрепления: каждое повторение – это новое окно возможностей. Чудесный способ обучения!

• После каждого успешного повторения старайтесь «формировать» поведение. Сначала подкрепляйте взгляд на верхнюю часть вашего тела. После нескольких успешных повторений не давайте лакомство, пока собака не посмотрит на вашу грудь. Повторяйте, пока она не начнет смотреть на ваши плечи, а потом и на лицо.

Когда поведение окончательно усвоено и Фокси смотрит вам в глаза, как только вы отведете руку в сторону, можно слегка изменить картинку, при этом сохраняя общий знаменатель: если что-то хочешь получить, нужно смотреть на Пола.

Для выработки визуального контакта используйте тот же критерий: похвала и лакомство, но:

• Держите лакомство не в правой, а в левой руке…

• Выполняйте упражнение сидя, стоя, медленно отходя назад…

• Выполняйте упражнение дома, на улице, днем, вечером…

• Выполняйте упражнение в среде с разными отвлекающими факторами…

Освоив эти два упражнения, начинайте подкреплять визуальный контакт в более неформальной повседневной жизни, чтобы поведение стало автоматическим. Фокси быстро поймет, что визуальный контакт сулит ему всяческие приятности. Например:

• Рука на ручке входной двери = ждите визуального контакта = хвалите собаку и открывайте дверь, чтобы идти на прогулку.

• Прогулка в парке на поводке = ждите визуального контакта = хвалите собаку и спускайте с поводка, чтобы она могла поиграть.

• Рука на ручке задней двери = ждите визуального контакта = хвалите собаку и открывайте дверь, чтобы Фокси мог поиграть в саду.

Не забывайте, что смена критериев должна быть незначительной и постоянной. Только так можно добиться успеха. И еще раз, чтобы пояснить: иногда хозяева думают, что прямой взгляд на собаку – это угрожающее поведение. Дело не в том, чтобы смотреть, а в том, как смотреть. На своего первенца вы смотрите совсем не так, как на грабителя – по крайней мере, надеюсь, что не так! Визуальный контакт чрезвычайно полезен для дрессировки и повседневной коммуникации, а кроме того, это прекрасная возможность избавить собаку от сомнения и помочь понять, что визуальный контакт с человеком имеет позитивные последствия и бояться тут совершенно нечего.

В заключение скажу: визуальный контакт (и, следовательно, внимание) сулит вам ключи от царства. На моих занятиях все собаки пристально следят за хозяевами, словно говоря: «Ну же, обезьяна, дай мне ключ, я чертовски люблю ключи!»

Забудьте о старом шаблоне, когда хозяин сурово отдает команды собаке. Мы передаем бразды правления Фокси. Как научить Пола что-то для меня делать? Очень просто – достаточно лишь посмотреть прямо на него!

Запомните, Пол: нет необучаемых собак – есть лишь необучаемые хозяева.

Собака тянет поводок

Привет, Стив!

У нас пятилетний золотистый ретривер Голди. Мы взяли ее щенком, и у нас ужасная проблема. Голди со страшной силой тянет поводок! Каждый день мы проходим с ней милю, а то и больше, и это становится невыносимо. Я пытаюсь укоротить поводок, чтобы она шла рядом со мной, но мне постоянно приходится твердить «Рядом» и дергать за поводок. Это помогает на какое-то время, а потом она снова тянет изо всех сил. Мне кажется, она скорее ошейником задушится, чем перестанет тянуть. Я буквально слышу, как она хрипит и хватает воздух. Это происходит в тот же момент, как только я пристегиваю поводок к ошейнику и мы выходим за дверь – даже когда мы просто стоим.

Я не хочу тянуть ее к себе, потому что это страшно раздражает. Но в то же время я не хочу и постоянно подкупать ее лакомствами, чтобы она просто шла рядом. Ради спасения ее шеи и моего рассудка, ПОМОГИТЕ!

Розмари

Привет, Розмари!

О боже, вы живете с этой собакой ПЯТЬ ЛЕТ и все еще ходите в парк каждый день?! Вы или сумасшедшая, или мученица! (Выберите по своему вкусу.)

Не волнуйтесь, теперь это моя проблема. Давайте вместе разработаем план игры.

В дрессировке очень важно не спешить: сначала научитесь ходить, прежде чем бегать. Если Голди тянет поводок, когда вы стоите, будет глупо ожидать другого во время прогулки, когда ее внимание постоянно отвлекается на что-то интересное – словно в суши-баре с конвейером закусок. Будем действовать по порядку. Сначала вам с Голди нужно настроиться на одну волну.

Не поддавайтесь соблазну натягивать поводок, чтобы удержать Голди рядом. Я хочу, чтобы вы побаловали себя и Голди и купили хороший, симпатичный поводок длиной примерно 1,5 метра. Это сразу же позволит поводку, вам… и Голди… расслабиться. Натягивая поводок и притягивая собаку к себе, вы создаете противоположный рефлекс: чем сильнее вы тянете в одном направлении, тем сильнее Голди тянет в другом. Плохая отправная точка. Более длинный поводок даст больше возможности создать – и, следовательно, подкрепить – свободный поводок.

Пока вы занимаетесь покупками, ради безопасности и комфорта купите для Голди удобную, хорошо подогнанную шлейку, в которой она будет заниматься и гулять. У нее выработалась привычка тянуть поводок, прикрепленный к ошейнику, значит, нужно создать новую привычку к более приемлемому поведению в удобной новой шлейке.

Любая спокойная прогулка на поводке начинается с первого шага, поэтому давайте заложим основы и будем двигаться дальше…

Тренируемся в покое

Рискую повториться (а я действительно повторяюсь!), но скажу: ожидать, что Голди будет вести себя прилично при ходьбе, когда мы не добились этого в положении стоя, это все равно, что ставить телегу впереди лошади. Нам нужно сначала добиться результатов в покое, прежде чем добавлять движение.

Встаньте в спокойном, самом скучном из всех возможных месте. Голди должна быть в шлейке и на поводке. Уроните лакомство прямо перед ее носом. Когда она его съест, уроните еще одно, а потом еще… повторите несколько раз и ждите. Она посмотрит вниз, ожидая очередного волшебного лакомства, а когда оно не появится, она поднимет голову, и ее глаза… проследят… за… поводком… прямо туда… откуда появляются лакомства. Когда она посмотрит на вас и признает ваше существование, похвалите ее и уроните очередное лакомство. Дождитесь, когда ее взгляд вновь вернется к вам, через долю секунды скажите: «Хорошо!» и уроните лакомство. Теперь вы «промаркировали» визуальный контакт похвалой, а затем подкрепили его лакомством.

А теперь добавим длительность. Уроните лакомство, дайте Голди его съесть и, когда она посмотрит на вас, мысленно сосчитайте до трех, прежде чем похвалить собаку и подкрепить ее поведение. Это прекрасный способ заложить надежную основу. Когда все будет получаться легко и непринужденно, вы готовы пойти дальше.

Тренируемся в движении

Отправляйтесь в то же самое место. После пары тренировок в покое отпустите поводок на всю длину и сделайте несколько маленьких шагов назад. Как только Голди последует за вами, в ту же секунду, когда она посмотрит вам в лицо, похвалите ее. Но на этот раз не роняйте лакомство (что раньше позволяло ей повторить визуальный контакт с вами), а возьмите лакомство из пакета, чтобы Голди взяла его прямо из вашей руки, прижатой к ноге. Голди быстро поймет, откуда берутся лакомства. Продолжайте медленно двигаться в разных направлениях. Каждый раз, когда Голди будет смотреть вам в лицо во время движения, хвалите ее и старайтесь подкреплять движение.

В дрессировке мы слишком часто даем подкрепление только в положении стоя, не думая о том, что так приучаем собаку к простой мысли: если человек не стоит – лакомства ждать не стоит. Это противоречит нашей цели: мы хотим, чтобы Голди поверила – если она в шлейке и идет вместе с хозяйкой, в ее интересах быть рядом. Она не может одновременно и тянуть поводок, и сохранять контакт. В выигрыше все, и это правда!

Следите за тем, чтобы рука двигалась за лакомством только после нужного действия и после похвалы. Очень важно, чтобы Голди усвоила простой урок: когда я в шлейке и постоянно нахожусь в контакте с обезьяной, появляется лакомство. А вот другая реакция, и приучать к ней Голди не стоит: из руки, которая тянется к пакету с лакомством, появляется еда. Голди должна понять, какое поведение получает подкрепление и какое следует демонстрировать ей в будущем.

Когда все будет происходить стабильно и без проблем (помните: медленно – значит, без проблем, а без проблем – значит, быстро), можно делать чуть больше шагов в одном направлении, а не менять направление постоянно, как школьник, заметивший учителя во внеучебное время.

Увеличивайте расстояние на свободном поводке и длительность контакта между лакомствами, постепенно меняйте места тренировок, чтобы включить элемент отвлечения.

Хочу предупредить: не торопитесь, поскольку это повредит привычке, какую вы хотите выработать. Если начнете слишком решительно испытывать удачу с три Д (дистракция, длительность, дистанция), возможности подкрепления сузятся. Не форсируйте, просто вернитесь к предыдущему упражнению для закрепления навыка, а затем двигайтесь вперед с этой точки.

Дрессировка никогда не должна быть войной на уничтожение. Это не гонка. Здесь гораздо важнее постепенно наращивать успех, а не напрашиваться на поражение.

Согласен с вами: не следует подсовывать еду под нос Голди, чтобы подкупить ее и добиться послушания. Тем самым вы будете использовать пищу в качестве ключа (то, что появляется перед поведением), а не в качестве подкрепления (то, что появляется после поведения). Пища не должна быть ключом, потому что в этом случае Голди научится вести себя как следует, только если увидит пищу. Мы не хотим приучать собаку к принципу «утром деньги, вечером стулья». Поэтому мы будем использовать лакомство в качестве подкрепления спокойной прогулки на свободном поводке, а не в качестве ключа.

Что касается ключей: вы упомянули, что в прошлом, когда Голди тянула поводок, вы говорили ей команду «Рядом!» и тянули ее назад. Обращу ваше внимание на следующее: поводок – это хорошее средство обеспечения безопасности, но в то же время ужасное средство общения для вас обеих. Уверен, вы действовали с лучшими намерениями, но в результате возник порочный круг: Голди тянет вперед, потом вы командуете и тянете ее к себе, Голди тянет еще сильнее – и так пока не приходите в парк. Там Голди получает возможность избавиться от тугого ошейника, а вы расслабляетесь, пытаясь вернуть нормальное кровообращение в затекшей руке.

Когда мы смотрим на ключи и их значение, то всегда должны задавать себе вопрос: «А что это значит для собаки?»

Что значит команда «Рядом» для Голди? В наилучшем случае следующее:

Голди тянет, вы говорите: «Рядом!»

Услышав «Рядом!», Голди снова тянет.

Как думаете, с каким поведением ассоциируется у нее команда «Рядом»? С желанием тянуть поводок. (Бьюсь об заклад, вы считали, что это означает совершенно обратное.)

В наихудшем случае происходит следующее:

Вы говорите «Рядом!» и тянете поводок.

«Рядом!» не используется в качестве ключа.

«Рядом!» используется в качестве угрозы.

Это не лучший способ внушить собаке желание находиться рядом с вами.

Ключи должны быть вербальными. Именно так мы представляем дрессировку собаки: вы говорите «Сидеть!» – и собака садится. Но ключи могут появляться и из окружающей среды. В нашем случае вы проделали большую работу по подкреплению Голди, когда она находится в шлейке и смотрит на вас. В будущем шлейка и движение – это новый ключ, который убеждает собаку в том, что в ее интересах поддерживать контакт с вами. Вам не нужно добавлять вербальный ключ или дергать за поводок. Шлейки и правильного подкрепления будет вполне достаточно.

Сосредоточьтесь на подкреплении хорошего, а не на наказании за плохое. Это гораздо полезнее для вас.

Хорошо то, что вам необязательно постоянно подкреплять желательное поведение лакомствами. Прогулка на свободном поводке будет просто подкрепляться радостью от самой прогулки, возможностью ощутить новые запахи и поиграть в парке. Но все же на начальных этапах дрессировки собаки пища – это главное.

Когда вы проделали всю подготовительную работу и сформировали визуальный контакт и прогулки на свободном поводке, то в ситуации, когда Голди перевозбудится и потянет поводок, вам будет достаточно просто остановиться. Не нужно тянуть ее назад. Если в прошлом вы были достаточно щедры, она быстро вспомнит, что заставляло ее находиться в контакте с вами. Она вспомнит, как нужно себя вести, чтобы прогулка – и соответствующее подкрепление – продолжалась.

Прогулку на свободном поводке часто считают довольно простым упражнением. Но по собственному опыту могу сказать, что это упражнение одно из самых трудных. Мы часто ожидаем результата, прежде чем научим собаку чему-то. Я знаю, раньше выход за порог был для вас выходом на гладиаторскую арену. Сегодня же вас ожидает начало новой жизни.

Заложите прочную основу, подкрепив стремление к постоянному контакту во время прогулки, и вы обе очень скоро будете получать искреннее удовольствие от прогулок. И вашей руке больше ничто не будет угрожать. Успехов вам!

Упор для подбородка

Привет, Стив!

Наша маленькая Рози (спрингер-спаниель) недавно переболела конъюнктивитом. К счастью, с помощью капель с болезнью удалось справиться. Но когда нам нужно было давать ей лекарство, она превращалась в настоящую проныру: порой она мгновенно исчезала, почувствовав приближение капель! Ветеринар говорит, что конъюнктивит может вернуться, поэтому я хотела бы узнать, можно ли как-то натренировать Рози на случай, если в будущем нам снова придется капать ей капли. Мне кажется, я уже испробовала все свои хитрости и уловки.

Люси

Привет, Люси!

Давайте вместе разработаем план действий, иначе вам придется прыгать по разным шкафам, как ниндзя, или придумывать сложную систему тросов и зеркал, чтобы закапать в глаза Рози несколько капель.

Будем бороться с проблемой несколькими способами:

Измените эмоциональную ассоциацию. Сейчас Рози прячется, почувствовав приближение капель. Нам нужно изменить эту негативную ассоциацию, чтобы она полюбила время лечения. Поскольку сейчас у нее капли связаны только с чем-то неприятным, нужно изменить эту эмоциональную «картину» и начать все заново. Я предлагаю для начала убрать «плохие» элементы, напоминающие Рози об этой процедуре.

Измените место, где вы храните глазные капли. Если ваше приближение к кухонному шкафу наполняет Рози дурными предчувствиями предстоящего лечения, переложите флакон с каплями в шкаф в прихожей.

Измените вид капель. Если вам нужно пользоваться одним и тем же брендом, не беда, но все же лучше изменить вид флакона. Попробуйте обклеить флакон синим скотчем, чтобы он выглядел по-другому.

Измените запах капель. У собак очень сильное обоняние, и они нюхом чуют приближение неприятностей. Если вы завернули флакон, капните на ткань пару капель лавандового масла. Мне кажется, что запах лаванды понравится Рози больше.

Итак, вы как следует подготовились, и можно переходить к позитивному настрою. Если в прошлом вы хранили капли на кухне, то для начала перейдите в гостиную, чтобы Рози не терзали прошлые подозрения.

Когда Рози будет находиться с вами в гостиной, подойдите к ящику, достаньте флакон, дайте собаке лакомство, потом еще одно, а потом уберите флакон назад.

Повторите несколько раз. Каждый раз Рози будет видеть, что вы достаете флакон, держите его в руках, она получает лакомство одно за другим, а когда флакон убирают, лакомства прекращаются.

Так вы сформируете четкую взаимосвязь между появлением флакона и чем-то приятным.

Расширьте процесс. Теперь доставайте флакон из ящика, садитесь в свое кресло, потом лакомство-лакомство-лакомство, а потом флакон возвращается в ящик.

Заметив, что Рози усвоила урок, вы поймете, что уже на полпути к спокойному закапыванию глазных капель в случае необходимости.

Вторая часть процесса – научить собаку пользоваться «упором для подбородка». Давайте научим Рози спокойно подставлять морду, чтобы вы могли так же спокойно закапать ей капли. Это гораздо лучше, чем валить ее на пол, словно ковбой на родео.

И здесь надо действовать с двух сторон. Помочь Рози спокойно относиться к процессу и подкрепить более адекватное поведение.

Процесс выглядит следующим образом:

• Вы сидите в своем кресле.

• Вы держите между коленей левую руку ладонью вверх.

• Вы говорите «подбородок», и Рози спокойно кладет подбородок вам на ладонь, предоставляя вам идеальную возможность закапать капли.

Как же приучить собаку к подобному трюку?

1. Сядьте в кресло лицом к Рози и правой рукой дайте ей десять лакомств по одному. Собака должна сидеть между вашими коленями. Затем последнее лакомство киньте в сторону, чтобы Рози встала и пошла за ним. Мы повторяем этот процесс несколько раз, чтобы Рози поняла, что «сидеть между вашими коленями мордой к вам» – это приятно и сулит вознаграждение. Последнее лакомство вы кидаете в сторону, чтобы Рози имела возможность вернуться на счастливое место, то есть добровольно продемонстрировала базовое поведение и усвоила желательную позицию.

2. Когда Рози съест брошенное лакомство, подзовите ее обратно, показав лакомство в правой руке. На этот раз используйте лакомство, чтобы побудить собаку положить морду на левую руку, которая уже находится между вашими коленями ладонью вверх. Когда подбородок собаки коснется вашей левой ладони, похвалите ее, положите лакомство ей в пасть, а второе киньте в сторону, чтобы собака отошла и вернулась.

3. Когда весь процесс будет отработан, и собака в очередной раз к вам вернется, не держите лакомство в правой руке, но используйте эту руку, чтобы направить ее подбородок на вашу левую ладонь. Когда собака послушается, похвалите ее и на этот раз дайте лакомство из пакета прямо в пасть, а второе бросьте в сторону, чтобы собака отошла и вернулась.

4. Повторите все то же самое, но, когда собака положит подбородок на вашу левую ладонь, добавьте ключ – скажите «Подбородок». Ваша развернутая ладонью вверх левая рука должна быть хорошо видна, и положение ее должно быть постоянным. Это важная часть закрепления желательного поведения. Когда собака займет нужное положение, выждите секунду, похвалите ее и подкрепите поведение, как раньше: одно лакомство прямо в пасть, второе в сторону. Повторите несколько раз. После каждого успешного повторения увеличивайте длительность паузы до подкрепления.

5. Когда Рози будет спокойно класть подбородок на вашу ладонь, услышав ключ «Подбородок», бросать лакомство в сторону больше не придется. Просто выждите нужное время, похвалите собаку и положите лакомство прямо ей в пасть.

6. Чтобы окончательно закрепить поведение, начните добавлять движения и отвлекающие факторы (это будет имитировать реальную процедуру закапывания капель). Например, когда Рози положит подбородок на вашу ладонь, погладьте ее по спине, потом по голове (отвлекающий фактор), похвалите, уберите левую ладонь и дайте подкрепление. Со временем можете притвориться, что капаете капли из невидимого флакона (доступен для заказа на моем сайте), похвалите собаку и подкрепите желательное поведение.

Когда поведение окончательно закрепилось, можете использовать реальный флакон с лекарством, с которым у собаки уже связаны позитивные ассоциации. Когда вам придется реально закапывать капли в глаза Рози, за вашими плечами будут сотни позитивно обусловленных повторений, что повысит терпимость собаки. Как только капли будут закапаны и вы похвалите собаку, она будет на седьмом небе от счастья и с широкой улыбкой станет ждать лакомство!

Я убежден, что чувства собаки гораздо важнее ее действий.

Поэтому очень важно, чтобы вы действовали спокойно, уверенно и медленно. Подготовка и повторение – вот что необходимо для создания суперсильных позитивных ассоциаций со всеми элементами, связанными с закапыванием капель в глаза собаки.

У Рози должны сформироваться не только позитивные ассоциации, но еще и уверенность, и полное доверие к вам. Она должна знать, что в любой момент может просто уйти и сказать: «Нет, спасибо». А это достигается бросанием одного лакомства в сторону – постоянное напоминание, что собака может отойти, если ей захочется. Если собака будет отходить от вас раньше, чем следует, значит, вы действовали слишком быстро и не следили за ее реакцией. Так она дает вам понять, что вы поторопились. Просто закончите тренировку, а в следующий раз вернитесь к основам, закрепите их и двигайтесь дальше.

Упор для подбородка можно использовать в разных ситуациях: во время груминга, осмотра у ветеринара и чистки ушей. Если хотите использовать упор в ситуациях, где вам понадобятся обе руки (например, чистка зубов), приучите Рози класть морду на полотенце, постеленное на коленях, а не на ладонь. Поскольку Рози спрингер-спаниель, упор пригодится летом, когда вы будете массу времени тратить на выбирание из ее ушей липких репейников.

Мне нравится обучать собак этому приему, поскольку он не только удобен для множества целей, но одновременно помогает создать позитивный настрой в моменты, которые в прошлом не сулили собаке ничего, кроме неприятностей.

Ко мне!

Привет, Стив!

Я живу с моим сумасшедшим, но замечательным английским бультерьером Марвином, которого я просто обожаю. Ему 22 месяца. Мы взяли его из приюта, когда ему было шесть месяцев. Он очень дружелюбный малыш, поэтому мне хотелось бы спускать его с поводка, зная, что он обязательно вернется, когда я позову. Конечно, он бультерьер (по названию породы, а не по характеру), и я понимаю, что не все будут рады его приставаниям. Гарантия возвращения по первому зову – это решение проблемы. Он обожает свою веревочную игрушку. Если я помашу ей, он никогда не отойдет от меня дальше, чем на пять футов. Но если игрушки нет, я в нем не уверена.

Надеюсь на Вас!

Искренне Ваша, Лора

Привет, Лора!

Рад слышать, что вы искренне любите Марвина (я понял это по тому, что вы так конкретно подметили его возраст). У меня есть знакомые, которые даже не знают, сколько лет их детям. Когда я их спрашиваю, они отвечают: «Не помню, лет 12–13…»

Я очень люблю бультерьеров. И прекрасно понимаю, что не все оценят «страсть к жизни» вашей собаки, когда он бросится к ним со всех лап, чтобы поздороваться. Запомните: что бы ни говорили люди (в том числе и дрессировщики), НИ ОДНА собака не слушается команды «Ко мне!» безоговорочно и со стопроцентной гарантией. Даже при условии, что мы с вами говорим на одном языке и точно знаем, что означают слова «иди сюда», обладаем высоким интеллектом и воспитанностью, но даже при всем этом я не могу гарантировать, что вы придете, если я вас позову. Не существует стопроцентной гарантии даже у людей. Поэтому избавьтесь от груза переживаний. Однако можно вернуть Марвина и другим способом.

Вы говорите, что он любит свою веревочную игрушку? Отлично! Мы будем использовать ее, а также длинный поводок на шлейке, чтобы не создавать проблем во время дрессировки и чтобы Марвин не проявил нежелательного внимания к прохожим или собакам на поводках. Не следует позволять своей собаке подбегать к другой собаке, если та на поводке, – просто потому что вы не знаете, почему она на поводке. Может быть, эта собака не ладит с другими. Может быть, у нее травма. А может быть, она до сих пор не научилась исполнять команду «Ко мне!». Какова бы ни была причина, если она на поводке, ее следует оставить в покое.

Перейдем же к плану дрессировки. Вам нужно «совместить» ключ «Ко мне!» и любимую веревочную игрушку Марвина. Для каждой собаки можно подобрать что-то значимое для нее – например, лакомство или мячик на веревочке. Помните: важно то, что значит команда «Ко мне!» для Марвина, а не для нас.

Начните с надежного и безопасного места, например, с собственного сада. Не следует для тренировок отправляться на прогулку – вы же не хотите соперничать со множеством отвлекающих факторов. Дайте Марвину несколько минут спокойно погулять, порезвиться.

Когда отвлекающие факторы исчерпаны, подойдите поближе к Марвину и весело скажите «Ко мне!», а потом начните весело играть с ним веревочной игрушкой. Через 30 секунд неожиданно остановитесь и снова станьте спокойной и скучной.

Глаза Марвина завращаются, как курсор загрузки на компьютере. Но вам нужно постепенно совместить в его понимании команду «Ко мне!» с весельем рядом с вами. Вот что будет означать для Марвина команда «Ко мне!»: «Там, где хозяйка, происходит все веселье!» Возвращение к вам (исполнение команды «Ко мне!») станет приятным побочным эффектом по пути к заветной награде.

Выждите несколько минут, а затем встаньте рядом с Марвином, скажите «Ко мне!», дайте ему веревочную игрушку и устройте очередные веселые игрища с собакой – можете считать это частью вашей ежедневной зарядки.

После нескольких повторений произойдет следующее:

1. Соседи вызовут полицию, решив, что вы повредились рассудком. Но гораздо важнее то, что…

2. Марвин начнет крутиться вокруг вас, словно говоря: «Ну же, Лора, скомандуй “Ко мне!”. Я так люблю эту игру с возвращением!»

Когда вы увидите, что Марвин с радостным предвосхищением крутится вокруг вас, это станет свидетельством вашей хорошей работы – сочетания команды и игры. Это успешное начало процесса. Самое важное – держать игрушку вне поля зрения Марвина, пока не прозвучит команда «Ко мне!». Чтобы он понял: звук команды связан с появлением игрушки и увлекательной игрой.

Повторите несколько раз, а потом уберите игрушку и закончите тренировку.

В следующий раз выйдите в сад, дайте Марвину время все обнюхать и обойти, сделать все свои дела. Когда он не будет смотреть на вас, отойдите от него на несколько шагов, скомандуйте «Ко мне!», вытащите игрушку и устройте веселую игру. Даже если пес не смотрит на вас (…а он будет смотреть), играйте, играйте, и еще раз играйте. Марвин живет ради этого, поэтому покажите ему, что происходит, когда вы произносите «Ко мне!».

Нужно, чтобы реакция Марвина на ключ стала рефлексом. Если я хлопну вас сзади по спине, вы не станете размышлять: «Хммм, кто это хлопнул меня по спине? А знаешь, что? Пожалуй, я повернусь и посмотрю…» Нет, вы сразу же обернетесь и посмотрите. Именно такой должна быть реакция Марвина.

Вы наверняка видели, как собаки бесятся, услышав звонок в дверь? Ну так с нами происходит то же самое. Никто намеренно не учил собак возбуждаться и нестись к двери при звонке, но звук звонка много раз совпадал с выбросом гормонов счастья от появления интересных гостей. При достаточном количестве повторений после звонка в дверь собаки несутся к месту, где может ждать что-то хорошее. Наши тренировки направлены на то же самое: вы произносите команду «Ко мне!», и Марвин несется к месту, где его может ждать что-то хорошее. В нашем случае это вы и любимая веревочная игрушка.

Когда вы убедитесь, что по команде Марвин подбегает к вам в 10 случаях из 10, чтобы поиграть, можно усложнить задачу. Поднимаем планку и добавляем отвлекающие факторы. Здесь вам пригодится длинный поводок. Прикрепите к шлейке Марвина пятиметровый поводок и, если вы находитесь в безопасном месте, можете его просто отпустить – пусть поводок волочится за ним по земле. Если у вас есть какие-то сомнения, просто удерживайте поводок для дополнительной страховки. Потренируйтесь в укромном уголке парка, постепенно переходя ко все более «естественной» ситуации. Вам нужно добиться того, чтобы, услышав команду «Ко мне!», Марвин в 10 случаях из 10 мгновенно несся к вам со скоростью пумы.

Хочу предупредить: усилия, приложенные для обучения Марвина этой команде, предвещают перемены к лучшей жизни для собаки. Я часто видел, как многие прикладывали массу усилий для обучения своих собак этой команде. Но, как только собаки исправно слушались, хозяин расслаблялся и использовал команду «Ко мне!» уже только в случае, когда надо было заканчивать веселье и идти на поводке по делам. Вот как так-то?! Это все равно, что я буду кричать сыну, который играет в футбол с приятелями: «Иди сюда! Иди ко мне! Иди сюда срочно!», а когда он ко мне подбежит и спросит, что мне нужно, я задам вопрос: «А ты убрался в своей комнате?» Как вы думаете, когда я в следующий раз позову его, он прибежит ко мне?

Очень важно во время каждой прогулки формировать несколько позитивных ассоциаций с командой «Ко мне!». Марвин должен быть заинтересован в возвращении к вам. Ваша задача – просто подтвердить, что он был совершенно прав, подбегая к вам по команде.

Ваши тренировки всегда должны быть интересными в настоящем и перспективными для будущего. Формируйте позитивную историю, чтобы, когда придется подзывать Марвина в опасной ситуации, успех не зависел от того, что вы приготовили для него в данный момент, а только от того, что вы дали ему во время позитивных и успешных тренировок в прошлом.

Когда успехи Марвина станут более стабильными и ваша уверенность возрастет, вы сможете спокойно расслабиться во время прогулки, зная, что собака максимально надежно выполняет вашу команду.

Но не расслабляйтесь полностью, потому что с уверенностью можно сказать только одно: выполнение команды «Ко мне!» никогда не бывает постоянным. Навык собаки либо улучшается, либо ухудшается.

Все зависит от вас!

Хват ошейника

Здравствуйте, Стивен!

Наш щенок английского бульмастифа Чэд научился хитрить – в конце прогулки в парке он изо всех сил старается держаться подальше. Команду «Ко мне!» он выполняет вполне прилично, но в конце прогулки поймать его очень тяжело. Пока его личный рекорд – 30 минут. Именно столько я его ловил в последний раз. Похоже, если я не овладею искусством кидания лассо, он скоро превзойдет и этот показатель! Он очень дружелюбный пес, парк полностью огорожен, так что за его безопасность я не беспокоюсь. Но сколько же уходит времени на его поимки! И как мне неудобно перед другими гуляющими.

Спасибо за помощь!

Фил

Привет, Фил!

Стивен?.. Вы что, моя мама?!

Мне нравится, как вы написали, что Чэд «научился» держаться поодаль от вас во время прогулок. Интересно, кто же его этому научил… Как я уже писал в книге про щенков, собаки учатся всегда, но при этом не всегда тому, чему их учим мы.

Чтобы вам не приходилось закутывать Чэда в собственное пальто, дабы увести его из парка, как покидают собственные концерты рок-звезды, я научу вас обоих полезнейшему приему «Хват ошейника». Для собаки, которая научилась нежелательному навыку держаться подальше от хозяина, это очень важное упражнение, обеспечивающее безопасность. К счастью, ваш парк надежно огорожен, но если вы вдруг окажетесь в другом, более свободном месте, важно контролировать ситуацию.

Сразу скажу, я предпочитаю, чтобы поводок был пристегнут к шлейке, а не к ошейнику. Поэтому наши упражнения будут выполняться именно со шлейкой.

Команда «Хват ошейника»

1. Вечером, когда вы оба в спокойной домашней обстановке, сядьте на пол рядом с Чэдом, прислонившись спиной к креслу. Какое-то время гладьте собаку, потом произнесите «Хват» и просуньте два пальца под ошейник, похвалите собаку и дайте лакомство. Повторите 10 раз.

2. Затем проделайте то же самое, но после похвалы бросьте лакомство в сторону, чтобы Чэд мог добровольно вернуться к вам. Очень важно на этом этапе отработать ценное поведение – возвращение к вам. Очень скоро Чэд после возвращения начнет толкать ошейник к вашей руке, словно говоря: «Ну же, хватай же его!» Если это произойдет, отлично! Я всегда хочу, чтобы собаки верили, что это они дрессируют нас. Повторите 10 раз. Вам нужно повернуть мысли Чэда в обратную сторону: хват ошейника сулит не плохое событие, то есть окончание прогулки, а хорошее – лакомство.

3. А теперь, кинув лакомство, сядьте в кресло и слегка развалитесь. Чэду придется изрядно потолкать вас, чтобы получить желаемое. Так у него сформируется привычка подходить к вам поближе. И привычка эта разрушит невидимое магнитное поле, которое в прошлом удерживало его на критическом, слишком далеком от вас расстоянии. Произносите «Хват» прямо перед тем, как взяться за его ошейник. Повторите несколько раз, с каждым разом все веселее и забавнее. Следите за тем, чтобы Чэду нравился процесс.

В прошлом руки хозяина могли означать для Чэда как приближение чего-то приятного (ласки, лакомства), так и чего-то не очень приятного (упущенная возможность побегать с приятелями, окончание веселой прогулки). На этом этапе и навсегда команда «Хват!» для Чэда должна означать только хорошее. Это слово должно устранять все подозрения. Чем раньше мы избавим собаку от подозрений, тем более надежным, спокойным, предсказуемым и постоянным станет ее поведение.

Важно! Хватайте за ошейник и ТОЛЬКО ПОТОМ давайте собаке лакомство. Появление лакомства, когда ваша рука на ошейнике или когда ваша рука в пакете – очень важная разница.

По мере продолжения тренировок вырабатывайте общие знаменатели:

«Хват» + рука на ошейнике = похвала + лакомство… но нужно добавить несколько переменных из реальной жизни:

• Угол приближения, хват левой рукой, хват правой рукой, хват сверху, хват снизу.

• Выполнение приема в положении стоя, сидя и лежа.

• Разное настроение, скорость движения, длительность удержания ошейника и т. п.

• Другой хватающий. В экстренной ситуации вам может понадобиться, чтобы Чэда для вас поймал кто-то еще. В такой ситуации пригласите на тренировки друзей и родственников.

Проделав достаточное количество повторений, добавляем еще один важный элемент – поводок.

Чэд научился держаться подальше от вас в определенных местах, потому что взятие на поводок предсказывает конец веселья. Нужно перевернуть все с ног на голову. Чтобы Чэд знал – поводок сулит начало приятного, а не конец…

1. Сядьте в гостиной, там же, где вы приучали собаку связывать команду «Хват» с приятными последствиями. Произнесите команду «Хват», дождитесь, пока собака подойдет к вам, пристегните поводок и похвалите, а потом УСТРОЙТЕ ЕМУ ПРАЗДНИК! Любимые лакомства, похвалы, ласки, фотографии кошек… все, что Чэд обожает. Все это должно ассоциироваться у него с пристегиванием поводка.

2. Повторяйте так несколько раз в день, меняя время между пристегиванием поводка и появлением лакомства. Иногда это будет одна секунда, а иногда пять. Тогда в будущем, как только вы пристегнете Чэду поводок, он автоматически сосредоточится и переключит внимание на вас на какое-то время – этого будет достаточно, чтобы увести его от симпатичной пуделихи, за которой он ухаживал.

3. Когда вы добьетесь стабильного успеха, можно выходить на улицу и начинать тренировки в реальной обстановке. Выходите в сад, где отвлекающих факторов меньше. Начинайте с ситуации, в которой у вас обоих наибольшие шансы на успех. Чэд стоит рядом с вами, вы говорите «Хват», берете его за ошейник, пристегиваете поводок к шлейке, хвалите собаку и даете лакомство.

4. А теперь проделаем все сразу: «Ко мне!» (см. рекомендации в предыдущей главе), отступаете на несколько шагов, Чэд уже бежит к вам. «Хват» – беретесь за ошейник, пристегиваете поводок к шлейке и продолжаете веселиться с собакой вместе.

Осталось только добавить вишенку на торт: проделать все те же упражнения в местах ваших обычных прогулок. Отправляясь на тренировку в парк, сначала повторите самые первые элементы приучения к хвату ошейника (кресло – по желанию), чтобы напомнить Чэду о процессе и удостовериться, что основы усвоены прочно и надежно. Если сомнения все же остаются, пристегните к шлейке длинный поводок, чтобы он не смог сбежать и получить нежелательное подкрепление, игнорируя вас в процессе ухаживания за мадам Ла Пудель.

Судя по вашему письму, Чэд точно знает – на прогулке «поводок предвещает что-то плохое», скорее всего, конец веселья. Чтобы изменить его настрой, вам нужно очень часто брать его за ошейник и пристегивать поводок во время прогулок в самых разных местах. Постарайтесь сделать время на поводке самым приятным для Чэда. Вы можете подозвать собаку, взяться за ошейник, пристегнуть поводок к шлейке, похвалить и засыпать лакомствами, идя рядом с ним. Потом отстегните поводок, прекратите поток лакомств и продолжайте прогулку. Дайте Чэду возможность оказаться на поводке, заслужить несколько лакомств, игрушек или ласк, а потом продолжить веселье уже без поводка. Повторяйте процедуру «поводок = лакомства» несколько раз в конце каждой прогулки, возле парковки перед тем, как пристегнуть поводок в последний раз и вернуться в машину.

И в заключение: обязательно как следует подкрепляйте финальное пристегивание поводка. Это действие должно предсказывать начало радости, а не конец веселья.

Я искренне надеюсь, что помог вам обоим получить удовольствие от прогулок. А значит, моя работа выполнена!

Лежать!

Привет, Стив!

Мне очень нравятся ваши видео на YouTube, но никак не могу найти ролик, как обучить собаку команде «Лежать!». Будьте так добры, расскажите об этом еще раз.

С наилучшими пожеланиями,

Брюс

Привет, Брюс!

Рад знакомству… ну и все такое.

Команда «Лежать!» полезна для любой собаки, особенно если вы хотите провести какое-то время в кафе и хотите, чтобы ваша собака спокойно и без проблем находилась рядом с вами. Кроме того, эта команда полезна во время груминга, стрижки когтей, чистки ушей и осмотра врача. Если ваш собеседник не слишком уверенно чувствует себя рядом с чужими собаками, особенно с крупными и серьезными, вы можете приказать собаке лечь, и это поможет вашему собеседнику успокоиться. Такое поведение имеет массу полезных применений, и усвоить его необходимо.

Команда из положения сидя

1. Скомандуйте собаке «Сидеть!». Если нужно, используйте лакомство, чтобы убедить собаку сесть. Когда собака сядет, медленно поднесите лакомство к ее носу, по прямой опустите вниз и положите между ее лапами. Когда собака опускает голову вслед за лакомством, ее задняя часть часто отрывается от земли. Причина этого проста – голова опускается не только вниз, но еще и вперед, из-за чего собака встает. Если такое случилось, в следующий раз кладите лакомство между передними лапами, чуть поглубже. Это решит проблему наклона вперед.

2. Когда грудь и локти собаки коснулись земли и она фактически выполнила команду «ЛЕЖАТЬ!», похвалите ее, чтобы обозначить желательное поведение, и дайте лакомство. На этом этапе подкрепляйте поведение собаки несколькими лакомствами, чтобы собака лежала достаточно долго. Тем самым вы не только подкрепите выполнение команды, но еще и покажете собаке, что пребывание в этой позе приносит удовольствие. Если собака захочет подняться, не останавливайте ее, но прекратите давать лакомства.

3. Повторите несколько раз в одном и том же месте, чтобы выработать хорошую предсказуемую привычку. Затем продолжайте тренировки, но каждый раз произносите команду «Лежать!», ждите, пока собака ляжет, хвалите и подкрепляйте.

Сейчас я хочу прерваться и задать вопрос. Почему все хозяева отдают команды собакам так, словно находятся на боксерском матче: «Кооооо мнееее!» или «Сииииидеееееть!». Удивительно, но команду «Лежать!» часто буквально выплевывают: «ЛЕЖАТЬ!». Совпадение? Не думаю. Не становитесь таким же. Запомните, если вы используете позитивное подкрепление, ключ говорит собаке – впереди ждет только хорошее.

Теперь, когда вы надежно связали лежание с вербальным ключом, настало время отказаться от соблазна лакомства до желательного поведения и заменить его на после выполнения команды. Все теми же движениями, но без лакомства в руке, попросите собаку опустить голову… Когда ее плечи и грудь коснутся земли, похвалите собаку и другой рукой достаньте лакомство из пакета, чтобы подкрепить поведение. И снова: когда собака будет лежать, дайте ей несколько лакомств одно за другим.

Со временем сделайте ключ руки менее заметным, чтобы в будущем вам хватало одного лишь вербального ключа. А для этого сохраняйте вербальный ключ, а сигнал руки каждый раз ослабляйте на 10 %. Это особенно полезно, если вы гордый, высокий хозяин чихуахуа и страдаете от радикулита.

Теперь добавляем элемент длительности. Как только собака ляжет, выждите две секунды, прежде чем похвалить и дать подкрепление. Затем выждите пять секунд, десять и т. д. Периодически выполняйте короткое односекундное повторение, чтобы держать собаку в тонусе.

Теперь добавляем отвлекающие факторы и доказательство поведения. Тренируйтесь в самых разных местах: в доме, на улице, в оживленных и спокойных местах. Доказательство означает, что поведение стало привычным, стойким и надежным. Для этого используйте тот же ключ и поведение в самых разных средах и ситуациях. Отдавайте команду стоя, сидя и – ну это, конечно, для профессионалов – находясь спиной к собаке. Удачи!

Добавить дистанцию можно двумя способами. Сначала попросите друга подержать поводок или оставьте собаку за воротами, а сами отступите на несколько шагов и отдайте команду «Лежать!». Можно также отдать команду «Лежать!» и, как только собака легла, отступить на несколько шагов, чтобы увеличить дистанцию. Затем вернитесь, пока собака остается в нужном положении, зафиксируйте поведение похвалой и подкрепите лакомством.

Важно! Если ваша собака не может лечь после первого же ключа, не вырабатывайте плохую привычку, повторяя сто раз ключ. Это плохой метод дрессировки. Нужно, чтобы ключом была команда «Лежать!», а не «лежать, лежать, лежать, лежать, лежать. Хороший мальчик!». Вместо повторов вернитесь на достижимый уровень, где было достаточно одного ключа. Закрепите навык и двигайтесь дальше.

Помните, мы получаем то, на что тренируем собаку. Как только вы начинаете отдавать несколько вербальных ключей для одного действия, вам придется кричать все громче и злее.

Двигаемся дальше. «Лежать!» из положения стоя

В реальной жизни порой нужно, чтобы собака легла из положения сидя, а иногда – из положения стоя. Нужно выучить оба варианта, поскольку они сильно различаются механически – так же и вы с пола поднимаетесь совсем не так, как с кресла. Обучая собаку выполнению команды «Лежать!» из положения стоя, действуйте точно так же, только начинайте, когда собака стоит, а не сидит. Это особенно полезно, если в дальнейшем вы будете отрабатывать экстренное выполнение данной команды.

В процессе обучения не бойтесь подкреплять постепенные шаги на пути к финальному желаемому положению. Например, потратьте несколько тренировок на фиксацию (похвала) и подкрепление (лакомство) опускания головы собаки к полу… Затем зафиксируйте и подкрепите опускание плеч… Затем подкрепите опускание груди собаки на пол. Когда принятие позы станет стабильным, добавьте вербальный ключ и добавьте три Д – длительность, дистанция, дистракция (отвлекающие факторы).

Отработка команды «Лежать!» в ванной

Это очень милое упражнение. Если отработка команды «Лежать!» из положения стоя подразумевает метод формирования (то есть подкрепление постепенных шагов к финальному, целевому поведению), наш прием «Лежать в ванной» ориентирован на метод дрессировки в закрытом пространстве.

Для этого используйте все свои возможности и изменяйте обстановку, как вам угодно, чтобы не пришлось целую вечность ждать, когда ваша собака бросит якорь на пол. Вам понадобится хорошая книга (например, моя про щенков), суперкомфортная собачья подстилка и хорошо закрывающийся контейнер с лакомствами. А теперь направляйтесь вместе с собакой в ванную.

1. Поместите лакомства вне досягаемости вашей собаки и принимайтесь читать книгу. Не обращайте внимания на собаку, хотя она, несомненно, захочет все вокруг обнюхать. Позвольте ей это сделать – ей скоро надоест. Побродив по ограниченному пространству, по плиточному полу (если у вас в ванной ковровое покрытие, вам не нужен дрессировщик, вам нужен дизайнер интерьеров и хороший аппарат для мойки), собака скоро решит отдохнуть. Заметив хорошую подстилку, нормальная собака вздохнет и уляжется. Как только она ляжет, осторожно похвалите ее и дайте лакомство – в идеале пока она лежит на подстилке. Если собака поднимается, когда вы ее хвалите и до получения лакомства, не волнуйтесь. Все равно подкрепите поведение хотя бы для того, чтобы в следующий раз помнить, что не стоит во все горло орать «Хорошооооо!» в закрытой ванной комнате.

2. Занятия должны быть короткими (кому-то может понадобиться туалет), но вскоре вы заметите, что, когда вы будете входить в ванную и класть подстилку на пол, собака ляжет на нее немедленно в предвкушении лакомства.

Итак, все прекрасно! Настало время добавить ключ.

1. Положите подстилку на пол. Когда собака попытается лечь, скажите «Лежать!». Когда собака ляжет, похвалите ее и подкрепите поведение лакомством.

2. Теперь, когда вы добавили вербальный ключ, можно менять локации для отработки выполнения команды в разных средах. Подстилка больше необязательна.

Заключительное слово о команде «Лежать!»: если вы заметили, что процесс дрессировки немного замедлился или его нет, убедитесь, что у собаки нет травм, которые делают подобные действия болезненными. Проверьте поверхность, на которую предстоит ложиться собаке, – она должна быть комфортной, а не проблемной. Вряд ли стоит отрабатывать команду на голом деревянном полу или мерзлой земле.

Реакция на кличку

Привет, Стив!

У нас возникли проблемы с нашей собакой-ромми Хейги. Шесть месяцев назад Хейги наконец-то добрался до нашего лондонского дома. Мы полагаем, ему около шести лет. Учитывая его судьбу и нелегкое путешествие к нам, я рада, что он осваивается исключительно хорошо.

Он любит гулять со мной, но иногда, когда мы идем по тротуару, он просто останавливается! Судя по всему, он ничего не пугается, а просто хочет как следует осмотреться и оценить ситуацию. Я не против постоять с ним и двинуться дальше, когда он будет готов. Но недавно, когда мы «застыли» на тротуаре, нам навстречу шла семья с коляской. Единственное, что я смогла сделать, это изо всех сил потянуть Хейги в сторону, чтобы люди смогли пройти. Мне бы не хотелось в дальнейшем прибегать к таким силовым методам. Если вы можете дать мне какие-то советы по борьбе с такой «избирательной глухотой», я буду очень признательна!

Берил

Привет, Берил!

Спасибо за ваше письмо. Мне приятно узнать, что у вас с Хейги в основном все хорошо. Для читателей объясню, что собака-ромми – это собака, спасенная в Румынии и доставленная в Великобританию к новым хозяевам. К сожалению, в Румынии очень много бездомных собак. Зачастую при ловле с ними плохо обращаются, помещают в приют и через две недели убивают. Некоторым собакам удается сбежать, они попадают к волонтерам и сложным путем находят новые дома в Великобритании. Многие собаки растут в очень тяжелых условиях, и когда они оказываются в новом доме, сталкиваются с шумом и суетой, что для нас является нормой, им приходится нелегко. Зачастую возникают очень серьезные проблемы. Честно говоря, похоже, что Хейги почти со всем справился, и это замечательно.

Я советую обучать Хейги с помощью упражнения, которое я назвал «Реакция на кличку». Этот метод позволяет в случае необходимости переключить внимание собаки на вас. Но сначала нужно изучить некоторые правила, чтобы убедиться, что нет каких-то внутренних факторов, которые и заставляют собаку замирать во время прогулок:

• Здоровье. Может быть, вы уже все проверили, но если нет, я бы советовал пойти к ветеринару для полного осмотра и проверки зрения, слуха, состояния суставов и т. п. Помню, много лет назад я работал с английским бультерьером. С первого дня я был уверен, что собака глухая, пока мой коллега не вскрыл при ней пакет с чипсами. Никогда прежде я не видел, чтобы собака так стремительно развернулась на 180 градусов и кинулась на звук! (Выяснилось, что собака вовсе не глухая, просто я не говорил ничего достойного внимания.)

• Шок. Хотя Хейги справляется неплохо, нужно помнить, что для него попасть в Лондон с улицы румынского города – это все равно, что для нас проснуться на Марди-Гра на Юпитере. Или в рабочий день в Лютоне. Порой, когда мы оказываемся в новом месте, полном новых видов, звуков, запахов и фактур, нам тоже нужно остановиться и попытаться справиться с информационным шумом. Поразительно, что вы настолько исполнены сочувствия, что готовы постоять и дождаться, когда он будет готов двигаться дальше. Элемент выбора и контроля для Хейги бесценен. Он верит, что вы позволите ему осваиваться в его собственном темпе. Возможность выбора – это одна из самых важных и ценных свобод, которыми обладаем все мы, и собаки, и люди. Чтобы бороться с шоком, советую какое-то время придерживаться знакомых маршрутов, чтобы сократить новые впечатления. Отправляясь с Хейги в новое место, не считайте это прогулкой. Попробуйте увидеть в этом возможность затормозить все вокруг. Посидите на скамейке или под деревом и просто понаблюдайте за окружающим миром – вместе. Хейги полезно видеть новое. Между присутствием на стадионе «Формулы-1» и участием в гонке на болиде есть большая разница!

Обстоятельства. Станьте детективом – наблюдайте. Есть ли в тех днях, когда пес замирает, что-то общее:

• Время суток?

• Темнота?

• Запахи?

• Погода?

Если вы выявите фактор, который заставляет Хейги давить на тормоза, постарайтесь осторожно познакомить его с ним в спокойной обстановке, чтобы он обрел уверенность и более комфортно почувствовал себя в этой среде. И, наконец, прежде чем объяснять реакцию на кличку, я хочу убедиться, что вы сами не подкрепили такое поведение, пусть даже и невольно. У меня было несколько случаев, когда собаки останавливались на прогулках. Во время первых консультаций и оценки я задавал хозяину свой коронный вопрос: «Что ВЫ делаете, когда пес останавливается?» И не раз мне отвечали: «Мы достаем лакомство, чтобы он шел дальше»…

Вопрос: Как собака дрессирует обезьяну, чтобы та угощала ее вкусным?

Ответ: Она останавливается!

Мы всегда получаем то, что тренируем. Собака: 1; Человек: 0.

Реакция на кличку

Итак, учитывая все вышесказанное, давайте разбираться с реакцией на кличку. Чтобы Хейги обратил на вас внимание, реакция на кличку станет стимулом к исполнению вашего желания без применения физической силы. Это довольно необычный способ выработки поведения, потому что получит Хейги лакомство или нет, это никак не повлияет на то, станет он смотреть на вас или нет. Понимаю, чистой воды анархия, да, да (как красное вино к рыбе).

Мы не станем сочетать лакомство с поведением – на сей раз лакомство будет сочетаться с произнесением клички собаки:

1. Устройтесь вместе с Хейги в тихом, знакомом месте.

2. Захватите пакет с солидным запасом лакомств. Не держите лакомства в руке. Предшествием хорошего должно стать не лакомство в руке, а звук клички.

3. После нескольких минут тишины просто скажите «Хейги!», потом суньте руку в пакет с лакомствами, достаньте лакомство и дайте собаке. И совершенно неважно, смотрит он на вас или нет. Важен сам факт: когда вы произносите кличку, пес получает лакомство. Все.

4. Через несколько секунд повторите… и еще раз… и еще.

5. Иногда пауза между повторениями должна быть пять секунд. Иногда 20 секунд. Иногда две минуты. Вскоре вы выработаете у собаки прочную ассоциацию между звуком его клички и получением лакомства. Продолжайте и будьте максимально постоянны в тоне и громкости голоса. Вскоре Хейги будет переключаться на вас в ту же секунду, как только услышит свою кличку. Он просто не сможет удержаться, чтобы не повернуться к вам. Это станет рефлексом.

Очень важно начинать такую дрессировку в очень спокойном месте, чтобы заложить основы реакции. Как только Хейги станет со стопроцентной гарантией поворачивать голову к вам, когда вы будете произносить его кличку, добавьте отвлекающие факторы. Добейтесь гарантированного внимания, а затем снова измените среду.

Если вы произносите его кличку, а он не реагирует, не волнуйтесь. Просто слишком рано. Вы уже оценили, как полезно действовать в темпе Хейги, так что просто отступите на пару шагов, перейдите в среду с меньшим количеством отвлекающих факторов и продолжайте действовать. Дрессировка – это процесс, а не событие.

В силу ваших особенных обстоятельств занимайтесь с Хейги, держа его на поводке. Очень важно тренировать именно то, что понадобится в реальном мире. Чтобы отработать сценарий с приближающейся коляской (или, хуже того, с замиранием посреди дороги), произнесите «Хейги» и отступите на несколько шагов назад, чтобы он привык следовать за вами ради лакомства. Этого будет достаточно, чтобы освободить место на тротуаре или отступить перед приближающейся машиной.

Если в вашем доме кличку собаки произносят постоянно и собака не чувствует никаких последствий, проделайте то же упражнение, но вместо клички используйте какое-то особенное слово или звук. Неотразимым это слово или звук сделает не его звучание, а значение для Хейги. В моем доме, где всегда полно собак, я использую слово «Йип!».

Обучение этому навыку поможет вам привлекать внимание собаки. Но помните: чувства собаки всегда важнее ее поступков. У нее новая жизнь – вместе с вами, где вы должны двигаться в ее темпе и давать ей возможность делать собственный правильный выбор. И тогда вы оба станете победителями лотереи, ваша совместная жизнь будет счастливой. Хейги крупно повезло!

Экстренная остановка

Привет, Стив!

Мой той-пудель Магнус очень любит долгие прогулки на природе. Он отлично гуляет без поводка, но, когда мы переходим с поля на поле, мне хотелось бы держать Магнуса в поле зрения для своего душевного спокойствия. Интересно, можно ли научить его останавливаться, когда он слишком уж забегает вперед, не используя поводок и не подзывая его каждый раз, когда нам нужно куда-то свернуть?

Добавлю: когда он был маленьким, то однажды проскочил мимо меня во входную дверь и убежал на другую сторону дороги. Звать его было опасно. Как здорово было бы научить его экстренно останавливаться!

Миссис А. Э. Уорбертон

Привет, миссис Уорбертон!

У меня есть идеальное упражнение для вас с Магнусом. Экстренная остановка!

Это просто великолепное упражнение для обучения вашей собаки. Если вы находитесь в безопасном, спокойном месте, можете заниматься без поводка. Если же какие-то сомнения все же есть, возьмите пятиметровый поводок и прикрепите его к шлейке.

Итак, вперед!

Экстренная остановка

1. Уроните на пол три-четыре лакомства, чтобы собака их подобрала. Вам нужно выиграть время, чтобы отойти подальше.

2. Пока собака ест, сделайте несколько шагов назад – пяти-шести будет достаточно. Нужно, чтобы между вами было расстояние.

3. Возьмите лакомство в руку. Как только Магнус доест лакомства с земли и посмотрит на вас, поднимите руку с лакомством над головой, как полицейский, и скажите «Стоп!». Сосчитайте до двух и бросьте лакомство над головой Магнуса так, чтобы оно упало прямо за его хвостом. Запомните: очень важно бросить лакомство правильно.

Когда вы произносите «Стоп!», вы должны дать собаке четкий сигнал рукой. В будущем собака может оказаться довольно далеко от вас, поэтому дополнительная страховка в виде визуального ключа станет очень полезна. Помните, что вербальный ключ с 5 метров звучит совсем не так, как с 50. Рука же над головой всегда останется рукой над головой. Я предлагаю поднять руку выше головы, потому что так собака увидит четкий силуэт. Если вы вытянете руку перед собой, то сигнал потеряется в очертаниях тела.

Движение руки делится на два этапа – так метают дротики в игре в дартс. Игрок сначала имитирует бросок, а при повторе бросает по-настоящему. Так должны сделать и вы. На первом этапе скажите «Стоп!», а на втором киньте лакомство. Процесс делится на две части, потому что нужно закрепить следующее:

«Стоп!» – и за этим словом лакомство.

А НЕ «Стоп!» и одновременно лакомство.

Почему так важно, чтобы лакомство приземлилось за хвостом собаки? Надо добиться того, чтобы собака, услышав «Стоп!», замирала на месте. Если лакомство упадет перед собакой, мы невольно вознаградим ее движение вперед. Не умеете хорошо кидать? Не проблема. Тренируйтесь. Добивайтесь результата!

При достаточном количестве повторов собака будет видеть вашу поднятую руку, а вы, как истинный дорожный полицейский, будете говорить ей «Стоп!». Что сделает собака, предвкушая момент, когда за ее хвостом упадет лакомство? Правильно, она ОСТАНОВИТСЯ! Результат достигнут.

Теперь, когда результат закрепился, переходим к следующему шагу. Можно подойти к замершей собаке и угостить ее на месте. Можно кинуть собаке игрушку. А можно подкрепить выполнение команды простым словом «Гулять!» и позволить собаке в полной мере насладиться прогулкой.

И вот момент, от которого многим хочется рвать волосы на голове… Хозяевам часто говорят, что вознаграждать следует только правильно выполненное действие – но не в этом случае. Почему? Вы должны задать себе вопрос: «А что это значит для собаки?»

Я часто спрашиваю хозяев: «Когда вы говорите «Стоп!», что это означает для вашей собаки?» Они отвечают: «Стоять на месте». А потом замечают, что я удивленно поднимаю бровь. Тогда они продолжают: «Не двигаться вперед?» Моя бровь поднимается еще выше. При таком методе дрессировки слово «Стоп!» для собаки означает следующее: «За моим хвостом сейчас упадет лакомство». И все!

И мы верны нашему слову. Каждый раз, когда во время дрессировки мы говорим «Стоп!», за хвостом собаки действительно падает лакомство. На ранних этапах нам даже не нужно сосредоточиваться на том, движется ли в этот момент собака или нет. Мы просто твердо стоим на своем: «Стоп!» означает, что лакомство обязательно приземлится за хвостом собаки. Сначала мы закрепляем слово, а вовсе не подкрепляем поведение.

Когда мы повторили достаточное количество раз, и собака твердо поняла, что означает слово «Стоп!», можно насладиться и побочным эффектом – услышав ключ, собака действительно замирает на месте. Вот ТЕПЕРЬ можно приступать к подкреплению желаемого поведения.

Как только, услышав произнесенное вами «Стоп!», собака немедленно замирает, можно увеличивать расстояние между вами до команды, тренироваться в разных местах и, возможно, начать увеличивать время между остановкой и получением лакомства.

Советы:

• Используйте достаточно крупные и контрастные по цвету лакомства, которые будут выделяться на поверхности, где вы тренируетесь.

• Можете использовать длинный поводок, но не тяните за него.

• Точный бросок – это навык, и вам нужно тренироваться. Десять раз киньте лакомство в цветочный горшок (или любую другую емкость). Вам нужно набрать не меньше восьми попаданий. Затем отойдите на два шага назад и проделайте то же самое. Если набрали меньше семи, вернитесь обратно. (Вам же не хочется ударить в грязь лицом перед соседями.)

Экстренная остановка – очень важный навык для собаки. Этот навык не только обеспечивает максимальный контроль и безопасность, но еще и со стороны выглядит оооочень впечатляюще!

Часть 2

Проблемное поведение и как с этим справиться

Как и все мы, собаки могут вести себя так, как считают правильным. Любое действие собаки всегда должно работать на нее.

Чаще всего проблемное поведение возникает, когда собака находится в стрессе, напугана или просто не знает, что еще можно сделать в таких обстоятельствах, чтобы получить то, что ей нужно. Наш подход должен идти с двух сторон: сначала мы решаем внутреннюю эмоциональную причину, вызывающую проблемное поведение, а затем учим собаку более приемлемому, взаимовыгодному поведению, которое даст ей и нам желаемые результаты.

Копрофагия

(поедание своих… экскрементов)

Стив, помогите!

Мой молодой лабрадор Салли поедает собственные экскременты в саду, и я не понимаю почему. Я всегда убирала экскременты сразу же, но мне кажется, что теперь она соревнуется со мной в скорости. Что мне делать? Она буквально сводит меня с ума (меня уже начинает тошнить от этого)…

Джемма

Привет, Джемма!

У меня есть для вас решение, но сначала отвечу на вопрос «почему?». Будем справедливы к Салли – с ее точки зрения, вопрос звучит иначе: «А почему бы и нет?»

Я не говорю: «Не осуждай, пока не попробуешь», но для животного, предки которого тратили массу энергии, чтобы добыть себе пропитание, рискуя собственным здоровьем и возможностью конфликтов ради добычи пищи, съесть собственные экскременты – совершенно нормально. И если она поторопится, еда эта будет еще теплой! Извините…

Надо признать, даже когда пища съедена, переварена и (скажем культурно) исторгнута, в ней остаются питательные вещества. «Кусочки мяса на костях». Отвратительно, правда?

Может быть, если мы назовем эту привычку профессиональным названием, вам станет легче. Копрофагия – от греческого copros, то есть «экскременты», и phagein – «поедать».

Нет, легче не стало, верно? Это все равно, как один из лондонских боро Барнет попытались изменить на Барнет. Мы-то все равно понимаем, о чем идет речь…

Одна из причин, по которым Салли может поедать свои экскременты, – это «дешевый» доступ к питательным веществам. Сначала убедитесь, что корм Салли премиального качества и что у нее нет проблем с пищеварением. Другой потенциальный мотив может быть в щенячьем возрасте. Первые несколько недель жизни щенков от отходов их жизнедеятельности избавляет мать – она просто поедает экскременты. Она делает это, чтобы обеспечить чистоту и не распространять запах, который может привлечь хищников. Так что здесь может иметь место простая имитация.

Однажды я был в гостях и заметил, что хозяин невольно стимулирует копрофагию, ругая собаку за то, что та сделала свои дела в доме. Последовав дурному совету, хозяин, обнаружив проступок, стал тыкать собаку носом в это самое. Вместо того чтобы разобраться, почему собака так поступила (Стресс? Невозможность выйти из дома? Болезнь? Плохая дрессировка?), хозяин сосредоточился на том, что она сделала, и попытался найти адекватное проступку наказание. Бедная собака.

Стресс и плохая дрессировка никуда не делись, а это означает, что собака и впредь будет делать свои дела в доме. Но она поняла, что «плохо, когда хозяин это замечает», следовательно, нужно съедать улики. К счастью, разобравшись в проблеме, завоевав доверие собаки, щедро подкрепляя туалет вне дома и окунувшись головой в унитаз (шучу!), хозяину удалось с этим справиться. Но такой ситуации легко можно было избежать.

Итак, что вы можете сделать? Как избавить собаку от привычки?

Для начала следите за тем, чтобы в вашем саду не оставалось следов жизнедеятельности собаки. Если нужно устроить генеральную уборку, откройте бутылку вина, пригласите подруг – это будет весело! Главное условие: делайте все так, чтобы Салли этого не видела. Вы же не хотите, чтобы она подумала, что вы тоже ЭТО любите.

Как только у Салли сформировалась привычка испражняться, она тут же сформировала и обратную – поедать собственные экскременты. Давайте создадим новую привычку. Во время дрессировки вы должны постоянно выходить на улицу вместе с Салли для туалета. Как только она сходила в туалет, вы должны энергично позвать ее к себе и осыпать лакомствами за фантастическое выполнение команды (мы с вами об этой команде уже говорили).

У Салли должна сформироваться следующая привычка:

a). Я делаю свои дела

b). Джемма меня зовет

c). Я бегу к Джемме и получаю лакомство!

Чтобы выработать такую привычку, вам придется проявить упорство, аккуратность и щедрость. Постоянно подзывайте собаку и заставляйте ее бежать к вам, а не бегите к ней сами. Не превращайте процесс в «гонку уступок».

После нескольких повторений, когда вы будете подзывать Салли сразу же после туалета, она быстро сложит дважды два и забудет о неприятной привычке. Вам больше не придется подзывать ее вербально, поскольку ассоциация и, следовательно, новое поведение уже сформировались. Вы превратите старую привычку в новую, гораздо более здоровую и привлекательную. Действуйте!

Прыжки на гостей

Привет, Стив!

Нам нужен ваш опыт!

Наш ирландский сеттер Руби – чудесная собака, но недавно нам пришлось пригласить домой дрессировщика, чтобы отучить ее от привычки прыгать на гостей, когда они входят в дом. Дрессировщик был очень мил и объяснил, что мы невольно вознаграждали Руби за эти прыжки, позволяя гостям в такие моменты ласкать ее и уделять ей внимание. Мы все поняли и стали просить гостей не обращать на собаку внимания… но она стала вести себя еще хуже! Ее поведение становится совсем невыносимым, пока гости не скажут ей наконец «привет»…

Что же теперь делать?!

Марк

Привет, Марк!

Ваш дрессировщик был прав, но…

Да, действительно, чтобы прекратить поведение, нужно прекратить подкрепление. Но это лишь треть требуемого лекарства.

Вот что я предлагаю:

1. Убедитесь, что нежелательное поведение не получает подкрепления.

2. Подкрепляйте активный компонент № 2 – взаимоисключающие поступки (ВИП): помните, если собака чем-то занята, она физически не может одновременно заниматься еще и нежелательным поведением. В данном случае лучше всего будет сидеть. Руби не может одновременно сидеть и прыгать. Секрет в том, чтобы активно подкреплять Руби, когда она сидит, особенно в коридоре и перед входной дверью. Ей нужно усвоить: «Все хорошее случается с теми, кто сидит». Возбуждение и история (невольного) подкрепления у входной двери может оказаться слишком высоким критерием для начала, поэтому несколько дней тренируйтесь с ней в саду, гостиной, на прогулках. Используйте три Д – дистракция, длительность, дистанция. Руби должна научиться сидеть безукоризненно. Затем начинайте тренировки все ближе и ближе к желательному результату: чтобы Руби сидела, когда кто-то входит в дом. Тренируйтесь с несколькими гостями. Начните с пассивного прихода, а затем ваши гости должны становиться все более жизнерадостными и оживленными. Если Руби будет послушно сидеть, осыпьте ее подкреплениями, не только лакомствами, но еще и вниманием, лаской, которые она так любит. Вы знаете, что она хочет, и дрессировка – это лишь способ показать ей, как это можно получить, чтобы все остались довольны. Если у вас есть звонок или дверной молоток, используйте этот звук во время тренировок, чтобы в реальной ситуации все сложилось наилучшим образом.

3. Наш активный компонент № 4 – контроль и управление (КИУ) будет очень полезен в данной ситуации. Возможно, это не суперприем, но он очень пригодится, чтобы нежелательное поведение не вернулось вновь и вы не оказались в неловком положении. Продолжайте тренировать исполнение команды «Сидеть!» в самых разных местах и ситуациях, чтобы при гостях Руби могла сидеть у входной двери, когда ее об этом просят. Однако до того, как она научится сидеть в присутствии оживленного гостя, не ставьте ее в ситуацию, когда она может ошибиться, – ведь тогда прыжки снова получат невольное подкрепление. Пока Руби не готова, при неожиданном звонке в дверь выводите ее в сад или другую комнату до того, как открыть дверь. Тогда прыжки не получат подкрепления, вам не придется злиться, а дрессировка пойдет своим чередом. Хочу предупредить! Некоторые дрессировщики, которые наказывают за прыжки, могут сказать: «Вы просто уклоняетесь от проблемы!» В такой ситуации просто погладьте их по голове и скажите, что вы их любите. Им это понравится.

Можете использовать в дрессировке еще один прием, который я называю взрывом исчезновения. Когда поведение (в данном случае прыжки) получает подкрепление (в данном случае внимание и ласка), то оно с высокой вероятностью повторяется в будущем. Ваш дрессировщик был прав, когда говорил: чтобы прекратить поведение, нужно прекратить подкрепление… Но когда поведение имеет давнюю историю подкрепления, то неожиданное прекращение подкрепления может привести к усилению нежелательного поведения – это последний рывок, преодоление смертельной опасности ради продолжения подкрепления. Расскажу вам одну историю…

Когда-то давным-давно я писал статьи для журналов про собак. Я и до сих пор пишу, хотя больше предпочитаю гулять с собаками, чем сидеть в душной комнате и с завистью смотреть в окно, как оборотень Чарли Браун. Мой приятель Энди, у которого есть собственные офисы, сказал мне: «Послушай, ты уже большой мальчик. Почему бы тебе не воспользоваться моим свободным офисом, чтобы писать и не отвлекаться на собак. А когда закончишь, сможешь выйти и заняться, чем твоей душеньке угодно!»

Именно так мы и поступили. Мы встретились на парковке и направились в офисы Энди – нечто вроде кабинетов с общей приемной. Каждый день, без исключения, Энди подходил к автомату, бросал 50 пенни (Боже, как давно это было!), нажимал кнопку, получал батончик «Марс» и поднимался в студию, где мы работали.

Следующий день, 50 пенни… кнопка… батончик «Марс».

Следующий день, 50 пенни… кнопка… батончик «Марс».

Следующий день, то же самое…

Следующий день, то же самое…

А потом мы встретились, как обычно, Энди бросил 50 пенни… нажал на кнопку… и ничего. НИЧЕГО!

Мир. Энди. Рухнул! Он снова нажал на кнопку… ничего… тогда он нажал на кнопку сильнее, еще сильнее… кнопка! КНОПКА! КНОПКА! Но, как бы сильно он ни жал на кнопки, ничего не появлялось. Он так и не получил заветный батончик. Энди был очень зол!

Вы только что стали свидетелями того, как поведение Энди превратилось во взрыв исчезновения. Мы знаем, что поведение, которое получает подкрепление, с большей вероятностью повторяется в будущем. Чем чаще вы поступаете определенным образом, каждый раз получая подкрепление, тем прочнее поступок усваивается. И когда однажды вы не получаете подкрепления, вы повторяете поступок снова (зачастую сильнее, быстрее, громче, интенсивнее), потому что думаете: «Я ВСЕГДА получал подкрепление! Что не так?!»

Если поведение все равно не получает подкрепления, ТОГДА оно исчезает. ТОГДА вы перестаете поступать прежним образом. Соотношение усилий и выгоды становится бессмысленным, и вы уходите прочь.

Таково поведение. Такова эволюция. Таков батончик «Марс».

Вот почему Руби начинает прыгать еще энергичнее – ведь подкрепления нет, и его нужно добиться. Хорошо, что вам не нужно проходить весь путь до взрыва исчезновения благодаря контролю и управлению и взаимоисключающему поведению. Эти приемы не дадут вам поскользнуться на потенциальной банановой кожуре.

Вернемся к Энди… Предположим, автомат действительно хотел усилить интенсивность его поведения в обмен на батончик «Марс». Поведение имеет историю подкрепления (50 пенсов + кнопка = батончик «Марс»). Аналогичная история подкрепления есть и у Руби, когда та раньше прыгала на гостей (прыжки = ласка). Но через какое-то время автомат в ответ на нажатие кнопки батончика не выдал. Автомат ждал, когда Энди повысит усилия: кнопка… кнопка… кннноппппка… Бум! Когда Энди пнул автомат, батончик появился. Теперь автомат задает новый стандарт поведения. Энди усвоил, что для получения желаемого нужно предложить новую, более интенсивную версию прежнего поведения. И прыжки Руби отлично отражают этот вывод.

Прыжки = Ласка

(совет дрессировщика) Прыжки = Ничего

(взрыв исчезновения) Невыносимо ИНТЕНСИВНЫЕ прыжки = Ласка!!!

Не волнуйтесь, вы не породили монстра. КИУ вновь вас спасет!

У вас появилась возможность использовать три активных компонента («святую троицу») для решения проблемы:

1. Не подкрепляйте нежелательное поведение, то есть прыжки.

2. Подкрепляйте взаимоисключающее поведение – исполнение команды «Сидеть!».

3. Строго следите за контролем и управлением, пока дрессировка не закончится.

Вообще-то ваша проблема очень приятна: вы живете с собакой, которая обожает людей. Множество моих клиентов все бы отдали за такую проблему! Продолжайте тренировки, и очень скоро Руби сможет распространять свою любовь самым достойным и вежливым образом.

Выхватывание лакомств из рук

Привет, Стив!

У нас чудесная бельгийская овчарка Джесси. Ей семь месяцев. Джесси обожает учиться и буквально начинает «танцевать», почувствовав, что приближается тренировка. Но она так возбуждается, что вряд ли усваивает основную часть урока. Главная наша проблема – когда мы пытаемся дать ей лакомство, она кусает за руки. Особенно сильно эта проблема проявляется в классе: в присутствии других собак Джесси возбуждается еще сильнее и практически теряет контроль над собой. Мы пытались говорить ей «Ждать!» или «Осторожно!», но она буквально набрасывается на лакомства, когда ей, наконец, разрешают. Мы пытались лишать ее лакомств, если она их хватала, но безрезультатно. Она страшно хочет получить лакомство. Я уже не понимаю, возбуждена ли она или встревожена? Судя по всему, она так возбуждается, что невольно прикусывает мне руку… И это больно!

Дженни

Привет, Дженни!

Мне посчастливилось дрессировать сотни бельгийских овчарок. У меня самого были две малинуа: Асбо, моя первая бельгийская овчарка, и Карлос, о котором я рассказывал в книге про щенков. Это потрясающие собаки, но обе они, как и Джесси, были настоящими маллигаторами, когда дело доходило до лакомств. Поверьте, я отлично вас понимаю!

Хорошо, что я совершил все ошибки и прошел весь путь, так что вам страдать не придется. Воспользуйтесь советами старого дурака и изучите мой список того, что делать можно, а чего нельзя, чтобы спасти свой рассудок и пальцы…

Возбуждение

Это не всегда хорошо и не всегда плохо. Это всего лишь фактор, влияющий на экстремальное поведение.

В зависимости от конкретного поведения дополнительное возбуждение делает поведение собаки стремительнее, громче, жестче и интенсивнее. Посмотрите, как жокей похлопывает лошадь по шее после завершения фотосессии в честь успеха на важных скачках. Возбуждение так сильно, что жокей хлопает лошадь по шее с такой силой, что, поступи он так до скачки, лошадь явно обиделась бы. Вспомните белеющие косточки пальцев рук, вцепившихся в поручень на американских горках, хотя тележка еще даже не тронулась с места.

Но все по порядку. Нужно убедиться, что Джесси не учится в среде, в которой она неспособна справиться с возбуждением и усвоить полученный урок. Собаки всегда чему-то учатся – нам нужно лишь убедиться, что они учатся тому, чему мы надеемся их научить.

Если вы постоянно приводите Джесси в класс с другими собаками, которые ее постоянно возбуждают, она может усвоить следующий урок: «Когда я рядом с другими собаками, я всегда перевозбуждаюсь».

А завтра она увидит другую собаку в парке, и, как думаете, она себя поведет? А ведь вы сами ее этому научили.

Если вы собираетесь и дальше ходить на те же курсы, советую сначала поговорить с дрессировщиком и договориться об изменении обстановки, чтобы Джесси так не возбуждалась. Мои слова могут показаться очевидными, но они отражают суть дрессировки собак: «чтобы что-то изменить, мы должны что-то изменить».

Чтобы изменить поведение, часто нужно сначала изменить среду. Нет смысла возвращаться в одно и то же место и надеяться на изменение поведения.

Потенциальные перемены, которые можно осуществить в групповом классе, таковы:

Дистанция

При работе с перевозбуждением дистанция – наш лучший друг. Увеличьте расстояние между вами и основной группой. Со временем, когда перевозбуждение Джесси спадет, постепенно уменьшайте расстояние до основной группы. Этот процесс называется десенсибилизацией, и он очень эффективен, если пытаться бежать, прежде чем научишься ходить.

Приход/уход

Можно ли приходить на занятия пораньше? Вам не нужно, чтобы Джесси возбужденно врывалась в класс, где уже полно возбужденных собак, и все они готовы броситься вперед, как фанаты Metallica на концерте любимой группы. В идеале стоило бы приезжать минут на десять пораньше, чтобы Джесси успокоилась и освоилась в зале. Посидите рядом с ней, погладьте, помассируйте ей спину. Пусть эта среда будет для нее связана с расслаблением, а не с перевозбуждением. Уходите пораньше или попозже – так уход не будет связан с возбуждением.

Барьеры

Могут ли физические барьеры использоваться для снижения возбуждения во время групповой дрессировки? Пастушьи собаки сильно возбуждаются от движения. Когда им не позволяют «контролировать» движения окружающих, они злятся и раздражаются.

Культура занятий

Вряд ли стоит обучать детей математике на американских горках. Позволяет ли культура занятий Джесси не перевозбуждаться? Несмотря на популярное мнение, групповые занятия не должны превращаться в соревнование хозяев, отчаянно пытающихся представить свою собаку в наилучшем свете. Нет, это должна быть среда управляемой коммуникации между собакой и хозяином.

Вернемся к выхватыванию лакомств из ваших рук. Вы упомянули, что Джесси «не слишком возбуждена и не слишком встревожена – она просто хочет получить пищу». Но все не так однозначно: «перевозбуждение = невозможность спокойно взять пищу». Чрезмерное возбуждение или тревожность не всегда мешают собаке вести себя прилично, но выхватывание лакомств из рук хозяина всегда связано именно с этим. И вот как с этим справиться.

Чего делать нельзя

Ожидание

Командовать собаке «ждать» лакомства или пищи – это все равно что слишком долго стоять на желтом свете светофора. Вы готовы тронуться с места, вы ждете… ждете… ну же! Когда же, наконец, загорится зеленый?.. и вот… БУМ! Загорелся зеленый свет. После слишком долгого ожидания на желтом вы ОБЯЗАТЕЛЬНО поедете быстрее, чем обычно, потому что вас заставили ждать и подавлять то действие, которого вы действительно желали. Вот почему Джесси иногда ждет, ждет, ждет, ждет, а потом «взрывается» – и выхватывает лакомство из рук.

Истощение эго

Еще один прием, когда мы, пытаясь бороться с выхватыванием лакомств из рук, полагаемся на контроль импульсов. Истощение эго показывает, как контроль импульсов и сила воли опираются на ограниченный запас ресурсов, который со временем иссякает. Я уже слышу ваш вопрос: «Что же такое – истощение эго?» Вам никогда не случалось сидеть дома, зная, что в шкафу лежит полный пакет вкуснейшего печенья, но НЕТ, вы на диете, и вы будете вести себя хорошо?

«Никакого печенья», – говорите вы себе в семь вечера… и в восемь… и в девять…

«Ни штучки», – говорите вы в 21:15. «Ни даже половинки», – говорите вы в 21:17, пытаясь отвлечься на жидкий, слабый, совсем невкусный чай.

Ради контроля импульсов вы используете все свои резервы и к десяти часам страшно гордитесь собой… Но в 22:01 ВЫ СЪЕДАЕТЕ ЦЕЛЫЙ ПАКЕТ ПЕЧЕНЬЯ и бежите к машине посмотреть, не завалялся ли там второй пакет!

Вы поставили перед собой очень трудновыполнимую задачу, полностью исчерпали запас силы воли. А если бы вы съели одно печенье в семь часов, когда впервые подумали об этом, то, скорее всего, вам удалось бы избежать страшного цунами, которое неизбежно на вас обрушилось.

Давайте логически проанализируем всю дрессировку Джесси с упором на незначительное увеличение элемента длительности в каждом упражнении.

Например, когда вы выходите на прогулку, добавьте секунду между тем, как она сядет на тротуар, и тем, когда вы подкрепите выполнение команды похвалой и продолжением прогулки.

Можно добавить секунду между открыванием багажника автомобиля и похвалой – и выпусканием собаки из багажника прямо в парк. Добавьте секунду между тем, как вы беретесь за ручку задней дверцы, Джесси смотрит на вас, и вы ее хвалите, – и открыванием дверцы для начала прогулки. Эти небольшие задержки с получением вознаграждения помогут ей стать спокойнее и не стремиться каждый раз достичь своей цели с реактивной скоростью. Все хорошее получают те, кто ждет.

Ограничения в еде

Пытаясь бороться с выхватыванием лакомств, хозяева часто применяют метод, который порой приносит нежелательные результаты. Они лишают собаку пищи, если она пыталась ее стащить или выхватить из рук. Но это вызывает лишь раздражение и отчаяние – вряд ли подобные чувства помогут нам справиться с проблемой.

Вы никогда не играли в «Голодных бегемотов»? Каждый игрок с помощью своего бегемота пытается заполучить камешки. Последите за игроками: чем больше они упускают, тем усерднее и быстрее пытаются действовать в следующий раз. Еще один пример – игра «Убей крота»: чем больше вы промахиваетесь, тем сильнее лупите в следующий раз.

Лишение лакомств не просто усиливает раздражение, но еще и заставляет думать, что нужно сделать, чтобы лакомство получить. Кроме того, этот прием усиливает разочарование, подозрительность и конфликт – совсем неподходящие чувства для нашей книги!

Итак, я рассказал вам, чего делать не следует, но это же не слишком конструктивно, верно? Давайте же поговорим, что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию.

Привычка брать лакомство аккуратно – это концепция, а не обусловленное поведение, поэтому добавлять вербальный ключ «Осторожно» или «Бери» не нужно. Важно изменить уровень возбуждения, предлагать лакомство по-другому и выбирать собственные пути. Все это выведет на верный путь, по которому и надо идти.

Что же следует делать?

Язык телодвижений

Если видите, что Джесси перевозбудилась на тренировке, не следует рассчитывать, что все изменится в мгновение ока. Просто прекратите тренировку и постарайтесь помочь собаке успокоиться и расслабиться. Измените среду, уйдите куда-нибудь, замедлитесь, погладьте собаку, потреплите ее за уши – постарайтесь ее успокоить. Помните: чтобы что-то изменилось… нужно что-то изменить.

Вы почувствуете, что собака перевозбудилась, по ее движениям: все на глазах ускоряется, становится резким и отрывистым. Уши и хвост напрягаются, пасть захлопывается, зубы сжимаются. Возможно, у собаки расширяются зрачки… Внимательно следите за языком телодвижений Джесси в расслабленном состоянии – тогда вам будет легче заметить состояние перевозбуждения и отреагировать соответствующим образом.

Как давать лакомство?

Потренируйтесь в том, как следует давать лакомство маленькой Хваталке, вне группового класса и вне всяких упражнений типа «Сидеть!» или «Лежать!».

Начните со скучных, малоценных, незначительных лакомств – например, кусочков морковки или яблока. Во время всех описанных ниже упражнений постепенно повышайте ценность лакомства, когда Джесси будет брать его из ваших рук деликатно. Пока этого не произойдет, не меняйте меню.

Все тренировки поначалу должны происходить дома – лучше всего вечером, когда вы оба отдыхаете. Идеальный момент, когда Джесси устала от дневных развлечений и «тряпочкой» лежит на полу в полукоматозном состоянии. Используйте крупные, удобные для вашей цели лакомства и то, что не крошится, чтобы потом не пришлось устраивать генеральную уборку.

1. Джесси лежит на полу. Сядьте на пол рядом с ней. Зажмите лакомство между пальцами, сожмите кулак и предложите Джесси так, чтобы краешек кусочка был виден из кулака. Взять лакомство в такой ситуации можно единственным образом – лишь аккуратно действуя языком, а не зубами – именно на этот способ нам нужно ее натренировать и подкрепить.

Важно! Подносите зажатую руку к пасти Джесси. Научитесь давать ей лакомство, чтобы она не смогла схватить его как можно быстрее. Очень многие помахивают лакомствами, чтобы собака их хватала, а именно этого и надо избежать. Если вы все детство питались исключительно на фуршетах, где нужно хватать еду с конвейера, то станете кошмаром для дорогих, изысканных ресторанов: вам и там захочется схватить блюда, предназначенные другим гостям, с серебряного подноса проходящего мимо официанта.

2. Затем переходите к раскрытой ладони. Положите лакомство на ладонь и прикройте его большим пальцем. Почувствовав, что Джесси пытается достать лакомство языком, уберите палец и дайте ей заслуженную награду.

3. Идем дальше. Теперь предлагаем Джесси лакомство с раскрытой ладони, как вы кормили бы лошадь. Пользоваться зубами в этой ситуации Джесси не сможет. А вы подкрепляете деликатную манеру пользоваться языком, а не зубами.

Если на каком-то этапе Джесси хватает лакомство зубами, вернитесь обратно. Следующее занятие должно проходить в очень спокойной и расслабленной обстановке. Лакомства должны иметь низкую ценность. Вы подносите лакомства прямо к пасти собаки, и ей нет нужды хватать их зубами.

Когда Джесси будет аккуратно брать лакомство в положении лежа, переходите к тренировкам в положении сидя, а потом и в движении, когда вы будете медленно идти рядом – сначала без поводка, а потом на поводке, чтобы одновременно тренировать и ходьбу на поводке, и правильное предложение собаке лакомств.

Еда или игрушки?

Когда собака хватает за пальцы, хозяева порой переходят к использованию игрушек в качестве подкрепления. Игрушки и сама игра – это фантастическое оружие в арсенале потенциального подкрепления. Но, если собака уже перевозбуждена, добавлять фактор предвкушения «гонись, хватай, кусай» совсем не следует. Разумный путь – снизить возбуждение и правильно использовать лакомство, а не добавлять к дрессировке дополнительный адреналин, а потом удивляться, почему при команде «Сидеть!» у собаки начинают вращаться глаза.

Не поймите меня превратно, я люблю использовать игру – и не только для подкрепления, но и просто для радости и удовольствия. Но у без того возбужденной собаки может сложиться ложное впечатление быстрого решения. Я предпочитаю метод «укоренения», а не просто «попробую, а там, как получится».

Чтобы не казаться слишком суровым, скажу, что в дрессировке я очень часто использую игрушки, но лишь в правильно выбранное время. Когда я обучаю собаку новому поведению, то отдаю предпочтение лакомствам, потому что:

• С лакомствами можно проделать больше повторов за короткое время, чем с игрушками.

• Чем более успешными будут повторы, тем быстрее собака усвоит урок.

• Как только я даю лакомство, собака мгновенно готова к продолжению и сама просит повторить. Уррра!!!

• Когда же я даю игрушку, то ее придется отобрать, прежде чем попросить повторить желательное поведение. А это плохо!

• При использовании лакомств ментальная выдержка собаки дольше, что позволяет проделать больше качественных повторений. Энергичная же игра ведет к быстрому утомлению и потере концентрации.

Вы спросите, когда же СЛЕДУЕТ использовать в качестве подкрепления игрушки и игры? Проделав множество повторов (я имею в виду сотни!) конкретного поведения, подкрепив их лакомством и добившись желаемого результата, можно использовать игрушки – в том случае, если хочется добавить поведению скорость, живость или интенсивность.

Некоторые действия, например, команда «Ко мне!» или экстренная остановка, требуют скорости, поэтому без игрушек и игр здесь не обойтись. А вот команда «Сидеть» или подстригание когтей (об этом мы поговорим позже) всегда должны быть связаны с расслаблением и покоем, поэтому здесь нам понадобятся только лакомства.

Небольшой совет: если хотите добавить упражнению скорости, но при этом пользоваться только лакомствами, попробуйте прокатить лакомство по полу, чтобы собака догнала и схватила его. Это наверняка разбудит в ней внутреннего хищника!

Я вспоминаю, как много лет назад меня пригласили поработать с джек-рассел-терьером, которого в семье прозвали Прихваткой, потому что каждому, кто пытался дать этой собаке лакомство, без кухонной прихватки было не обойтись!

Уверен, что Джесси не такая. Очень важно сначала увидеть полную картину. Убедитесь, что окружающая среда способствует спокойствию и расслаблению, следите за языком телодвижений собаки, чтобы оценить уровень возбуждения, и медленно действуйте по описанному выше протоколу.

Судя по вашему письму, Джесси похожа на многих собак, с которыми мне посчастливилось жить в прошлом. Именно жажда жизни делает их такими чудесными компаньонами. Но, если вы научите Джесси расслабляться и успокаиваться, она тоже сможет наслаждаться жизнью.

Реакция на других собак

Привет, Стив!

У меня маленький джек-рассел-терьер Полли. У нее проблема с реакцией на других собак, и мне дают очень противоречивые советы по решению этой проблемы. Полли неважно ладит с крупными собаками. Даже если они настроены дружелюбно, но подходят слишком близко, она начинает рычать и лаять, пока они не отойдут. Порой собаки (или хозяева!) сигнала не понимают, и мне приходится хватать ее на руки и быстро уходить. Вот тут и начинаются сомнения: мне говорят, что я никогда не должна брать ее на руки, потому что от этого проблема усугубляется. Дрессировщик говорит, что, если бы Полли была немецкой овчаркой, я не смогла бы взять ее на руки. Поэтому с ней нужно обращаться «словно она нормальная собака», то есть управлять железной рукой. Я понимаю, что агрессия Полли – это моя вина. Я не хочу, чтобы ситуация усугублялась, и мне хотелось бы получить ваш совет.

С наилучшими пожеланиями,

Маргарет

Привет, Маргарет!

Смените дрессировщика… Уверяю вас, Полли – совершенно нормальная собака.

Для маленькой собаки, с точки зрения Полли, бояться ГИГАНТСКИХ собак – совершенно нормально. Хотел бы я посмотреть, как ваш дрессировщик поведет себя «как нормальный человек», когда к нему приблизится могучий гигант ростом в 20 футов, а хозяин этого гиганта со ста метров закричит: «Не бойтесь, он очень добрый!»

На заре карьеры мне приходилось много работать с собаками службы безопасности, поэтому я привык к словам «собаками нужно управлять железной рукой». Ни одной собаке «железная рука» не нужна. Ей нужны:

• четкие инструкции и подкрепление, чтобы сделать правильный выбор;

• контроль и управление, чтобы не сделать неправильный выбор;

• защита от всего страшного.

Не очень много, верно?

И не нужно упрекать себя в том, что поведение Полли – это ваша вина. Я не разделяю точку зрения, что «нет плохих собак, есть плохие хозяева». Есть хозяева, которые любят своих собак, и есть такие, кто не любит. Первые всегда терзаются чувством вины, настолько сильным, что оно уже напоминает религию. Вы явно относитесь к этой категории, иначе вы не стали бы писать это письмо. Так что теперь можете расслабиться и переложить свой груз на мои плечи.

У меня было множество собак, чаще всего крупных – немецкие овчарки и малинуа. Но недавно бог подарил мне нескольких малышек, в том числе Нэнси, любовь всей моей жизни, помесь чихуахуа, терьера и Вельзевула. Мне страшно нравится придумывать ей названия, когда меня спрашивают, что это за порода. Пока что я колеблюсь между чикагским хастлером, снапперу, фокс-меддлером и – мое любимое – проклятая гончая! Жизнь с Нэнси научила меня сочувствовать маленьким собачкам, потому что, присматривая за ней, я стал смотреть на мир с ее точки зрения. Она живет в Стране великанов!

Полли очень похожа на Нэнси, когда несколько лет назад та впервые появилась в моем доме. Я расскажу, что мы с ней вместе делали, чтобы сделать жизнь в Стране великанов не такой страшной. Нэнси нашли в шесть утра, когда она бегала вокруг автозаправки. Ей повезло, что ее не сбили. Несмотря на все усилия местного кинолога, найти прежних хозяев не удалось, никто ее не разыскивал, поэтому она стала жить со мной.

Хотя происхождение этой собачки неизвестно, Нэнси казалась очень милой – пока не встречала собаку крупнее себя. Тут она мгновенно превращалась в баллистическую ракету. К несчастью для Нэнси, все собаки были крупнее ее!

Нэнси попала ко мне из приюта для бездомных собак, где она постоянно была окружена другими собаками. Когда она приехала, я решил устроить ей «отпуск от кортизола». Пару недель мы с ней спокойно гуляли в тех местах, где не было других собак. Я сознательно выбирал время и место для прогулок. Мы играли, учились доверять друг другу, строили отношения. А еще я занимался с Нэнси, и эти упражнения должны помочь и Полли, когда перед ней неожиданно появится крупная собака и вам нужно будет как-то помочь своей маленькой подружке.

Реакция на кличку

Вернитесь к разделу «Реакция на кличку». Именно этот прием станет вашим «усилителем руля».

Столкнувшись с потенциально опасной ситуацией, вы должны мгновенно переключить внимание Полли на себя, не натягивая поводок. Натянутый поводок в момент угрозы говорит Полли, что она уже не сможет убежать и остается только драться.

Вы когда-нибудь видели, как в пабе начинается драка? Видели, как зачинщика поддерживают приятели? Чаще всего приятели удерживают задиру, а тот орет: «Ну что, иди сюда! Сейчас разберемся!» Интересно, что, когда приятели его отпускают, он немного успокаивается, запускает пальцы в волосы и расстегивает воротник рубашки, вместо того чтобы «разбираться». Я не говорю, что нужно предоставить Полли ее судьбе, но вы можете использовать реакцию на кличку, чтобы она переключилась на вас на свободном поводке. Вы не должны ограничивать для нее возможности бегства, потому что в противном случае ей остается только драться.

Визуальный контакт

Вернитесь к разделу о визуальном контакте.

Реакция на кличку хороша, когда вы замечаете другую собаку раньше Полли. Но что делать, если Полли увидела другую собаку первой? Я советую вам повторять тренировки визуального контакта в самых разных местах, чтобы это поведение стало автоматическим. Нужно, чтобы Полли поняла: если она чего-то хочет, ей нужно посмотреть на вас, и вы ей это обеспечите. В некоторых ситуациях ей хочется получить доступ к чему-то, а в других она захочет избавиться от того, что ей кажется потенциальной угрозой.

«Пошли!»

Мы собираем воедино все приемы дрессировки и составляем план, но как однажды сказал Майк Тайсон: «У каждого есть план, пока он не получил кулаком в зубы!» Очень важно иметь запасной план на случай таких метафорических ударов в зубы. И вот тут вам пригодится команда «Пошли!». Представьте, что вы идете по улице, и вдруг появляется собака с хозяином, и она направляется прямо к вам. У вас нет времени ждать, когда Полли поступит правильно. Чем дольше вы ждете, тем ближе другая собака.

В такой ситуации и пригодится новая команда. Просто похлопайте себя по ноге спокойно и громко скажите «Пошли!». А потом развернитесь на 180 градусов, как голубь, заметивший спящую кошку, и уверенно шагайте в противоположном направлении, забрав с собой Полли, чтобы она прикрывала тылы.

Чтобы выработать такое поведение, начните тренировки в саду. Возьмите Полли на поводок, смотрите с ней в одну сторону. Спокойно скажите «Пошли!», похлопайте по бедру, развернитесь, сделайте несколько шагов и вознаградите Полли лакомством, если она пошла за вами. Повторяйте это упражнение 20 раз. Тренируйтесь в самых разных местах, чтобы поведение стало автоматическим.

ВАЖНО! Во всех других упражнениях я не рекомендую натягивать поводок. Но это занятие – исключение. Нам нужно подготовиться к тому, что может произойти в реальной жизни. Если вас застали врасплох, к вам направляется чужая собака и у вас нет времени дожидаться визуального контакта или реакции на кличку, поводок во время разворота должен быть натянут. Ваши тренировки научат Полли простой реакции: когда она слышит команду «Пошли!» и похлопывание по бедру, то даже при натянутом поводке ее ждет что-то ПРИЯТНОЕ, а не плохое. Наша ассоциация – позитивное ожидание, а не страх и «драка». Мы повышаем уровень толерантности Полли, причем надолго. После нескольких занятий Полли поймет, что команда «Пошли!» означает всего лишь: «Быстро повернись, за Маргарет тебя ждет что-то приятное!»

Все эти упражнения рассчитаны на благополучный выход из экстренной ситуации. Пока вы будете бдительно следить за своим окружением во время прогулок с Полли, они обеспечат вашу безопасность.

Но перед вами стоит и более долгосрочная задача. Вам нужно как-то примирить Полли с присутствием других собак. Полли должна видеть других собак, которые находятся на безопасном расстоянии и не представляют угрозы. Ей нужно привыкнуть к их присутствию. Внимательно следите за языком телодвижений своей собаки, чтобы она оставалась в спокойном, расслабленном состоянии. И тогда вы сможете постепенно сокращать расстояние.

Кроме того, в долгосрочной дрессировке должны присутствовать элементы контробусловливания. Полли должна понять: когда она видит другую собаку, происходит что-то хорошее. Например: вы стоите рядом с Полли и в ту секунду, когда она видит другую собаку на безопасном расстоянии, начинаете осыпать ее лакомствами. Когда чужая собака исчезает, прекращаются и лакомства.

Со временем и благодаря повторению Полли не просто будет совершенно спокойно воспринимать других собак, которые будут вызывать у нее позитивные ассоциации, но сразу же смотреть на вас (визуальный контакт) в предвкушении лакомства. Именно это вам и нужно!

Вернемся к нам с Нэнси. Когда я взял ее домой, то заключил с ней контракт – как и со всеми моими собаками. Я пообещал ей: «Что бы ни случилось, со мной ты будешь в безопасности, Нэнси».

А это означает, что, если к ней приближается чужая собака и у нас нет другого варианта, я беру ее на руки, чтобы она была в безопасности. Мне нужно, чтобы Нэнси знала: если ситуация покажется ей опасной, я всегда приду ей на помощь. Зная, что я всегда прикрываю ей спину, она может расслабиться, и мы можем гулять совершенно спокойно. Ответственность лежит на моих, а не на ее плечах. Если она почувствует, что я не прикрываю ей спину, что у нее нет защиты от потенциально страшных собак, у нее случится нервный срыв, и она начнет отчаянно рычать и лаять при малейших признаках опасности. Это неправильно и ведет к серьезному стрессу.

Полли должна твердо знать, что вы поможете ей, что бы ни случилось, и дадите ей средства, необходимые, чтобы справиться с любой ситуацией. А если кто-то говорит, что вы не должны брать свою собаку на руки, дайте ему мой телефон.

Реакция на других людей

Привет, Стив!

Я живу одна, и у меня есть пятимесячный щенок Ральф. Обычно он очень дружелюбный парень, но терпеть не может моего соседа Пола. Когда Пол пришел к нам в первый раз, он подошел погладить Ральфа. Щенок лежал в корзинке. Хотя ему явно не понравилось, но он просто замер и спокойно выдержал поглаживание.

Но, когда Пол пришел снова, Ральф зарычал на него. Пол погладил щенка и сказал, что Ральф скоро привыкнет.

Теперь же при появлении Пола Ральф начинает лаять на него, даже если он находится у противоположной стены! Я думаю, Ральф вскоре поймет, что Пол настроен дружелюбно, но хочу спросить, действительно ли лучше подождать или есть какой-то способ решения этой проблемы? Пол твердо намерен подружиться с Ральфом. Уверена, что вы сможете нам помочь.

Заранее спасибо!

Салли

Привет, Салли!

Кто знает, почему при первой встрече Пол Ральфу не понравился… Может быть, за свою короткую жизнь Ральф просто не встречался с мужчинами. Может быть, в тот день, когда появился Пол, у Ральфа болели зубы, и присутствие мужчины он связал с ощущением дискомфорта. Может быть, Ральф припрятал под кроватью косточку и боялся, что Пол ее отнимет. А может быть, Ральф подсознательно чувствует, что в глубине души Пол – кошатник.

Какова бы ни была причина, важно, чтобы Ральф понял: когда он говорит вежливо, мы его слушаем. Я имею в виду вежливый язык, то есть сигналы, которые говорят «нет, спасибо» или «я бы предпочел, чтобы вы этого не делали».

Ральф именно это и сказал, когда «замер» при первой встрече с Полом. Есть и другие вежливые сигналы показать, что ласка нежелательна: щенок отворачивается, наклоняет голову, припадает к земле, облизывается или зевает.

Ральф должен верить, что мы услышим его вежливые просьбы. Это очень, очень важно. Если он не поверит – ведь во время первой встречи с Полом вы его не услышали – то поймет совсем другое: «Похоже, вежливые просьбы никто не слушает. Эти слова не работают, нужно говорить громче».

В лексиконе Ральфа «громкие» слова – это оскал. Если и это не срабатывает, Ральф переходит к рычанию. Если не помогает и это, Ральф может и укусить. Хозяева часто говорят, что «собака укусила человека просто так, без предупреждения». Не заставляйте Ральфа говорить КАПСЛОКОМ.

Мы не собираемся вычеркивать слова из лексикона Ральфа. Нам нужно расширить его лексикон, дать понять, что ему не нужно кричать. Мы должны слушать Ральфа и реагировать на его потребности. А сейчас давайте выработаем план, благодаря которому он будет встречаться с Полом – и другими мужчинами – не испытывая стресса и страха.

Во-первых, встреча с Полом в вашем доме довольно тяжела для Ральфа, поскольку уже отравлена прошлыми неприятными встречами. Нам нужно организовать позитивную встречу на нейтральной территории. Например, в парке, где много места и Ральф не почувствует себя зажатым в угол.

Несколько советов помогут сделать следующую встречу с Полом (и все будущие) позитивной:

• Идите в темпе Ральфа.

• Следите за его языком телодвижений, чтобы понимать – ему комфортно, и общение доставляет ему радость.

• Сначала посадите Пола рядом с собой, когда вы будете общаться с Ральфом и давать ему лакомства.

• Пусть Ральф подходит к Полу за лакомством, а не Пол подходит с лакомством к щенку.

• Во время знакомства поводок не должен быть натянут.

• Следите за тем, чтобы Ральф мог отойти от Пола, если захочет.

• Не форсируйте. Позитивные взаимодействия должны быть короткими и приятными, чтобы в следующий раз Ральф был рад видеть Пола.

• Не торопите судьбу!

Очень важно действовать медленно, постепенно. Не считайте, что успех – это когда Пол и Ральф будут в обнимку кататься по полу, как в сцене из фильма «Горбатая гора». Нам нужны спокойные, короткие встречи, когда Ральф будет с готовностью брать лакомства и сохранять спокойную, расслабленную позу.

Как всегда, лучше продвигаться вперед постепенно, шаг за шагом, не испытывая удачу. Достаточно одного негативного опыта – и вам придется все начинать сначала.

Удачи!

Фейерверки

Здравствуйте, Стив!

Наш далматин Дилли-Дэлли (имя придумал не я, а дочка!) стала страшно бояться фейерверков. Раньше она лишь слегка нервничала, но в последний раз пришла в настоящий ужас. К счастью, мы живем довольно уединенно, и единственный местный фейерверк происходил в миле от нашего дома, да и длится этот сезон не слишком долго. Нашей собаке три года, и за день до местного фейерверка ее стерилизовали. Мы надеялись, что анестезия подействует долго и во время праздника она будет находиться в полудреме. Но все вышло не так. Она была возбуждена гораздо сильнее. Хотя мы пытались ее успокоить, она носилась по дому без устали. Обычно она хорошо слушается команд, но на этот раз не слушала ни «Ко мне!», ни «Лежать!». Потом она начала царапать ковер за диваном, словно пытаясь зарыться в нору. Мы пытались отвлечь ее любимыми лакомствами, но, к нашему удивлению, она на них даже не посмотрела! Мы не хотим становиться ей няньками и подкреплять страх. Но, честно говоря, мы просто не знаем, что делать. Вся надежда на вас!

Роберт

Привет, Роберт!

Хочу вас обрадовать: вы можете сделать очень многое.

Сезон фейерверков – самое тяжелое время года для многих собак. К счастью, в вашей местности это случается лишь раз в год. Во многих городах фейерверки устраивают раз в неделю, а то и чаще. Не хочу показаться злобным, но я ненавижу фейерверки. Они причиняют травмы и страдания не только собакам, но и всем домашним и сельскохозяйственным животным, и эти страдания значительно перевешивают радость… Ну ладно, это все разговоры, давайте действовать активно и позитивно. Посмотрим, чем можно помочь Дилли-Дэлли (кстати, отличное имя) и вам.

Из вашего письма я узнал кое-что такое, что поможет вам подготовиться к следующей бомбардировке. Когда вы надеялись, что после стерилизации под действием наркоза собака будет более спокойной, то выдавали желаемое за действительное. Более сильное возбуждение вполне могло быть связано с процессом обнажения триггеров.

Обнажение триггеров происходит, когда за стрессовым событием слишком быстро происходит другое, не менее тяжелое. Все это усиливает стресс, переживаемый собакой. Накопительный эффект приводит к тому, что собака (или любое другое животное в похожей ситуации) реагирует более сильно, чем если бы она столкнулась лишь с одним стрессовым фактором.

Представьте, что вы приходите с работы и дочь говорит, что потеряла свой мобильник. Вам будет неприятно, но ваша реакция будет адекватной. А теперь представьте, что на работе у вас был очень тяжелый день: вам уменьшили зарплату (стрессовый фактор № 1), по дороге домой вы попали в пробку (стрессовый фактор № 2), у вас страшно разболелась голова (стрессовый фактор № 3), а около дома кто-то припарковался на вашем месте (стрессовый фактор № 4). Вы входите домой и узнаете, что дочь потеряла свой мобильник. «АРРРРРРГГГГГХ!» Уверен, что ваша реакция окажется совсем не такой, как в первом варианте.

Мы, млекопитающие, не просто так умеем в условиях стресса мгновенно переходить в режим «дерись или беги». Проблема в том, что наши тела не умеют так же быстро избавляться от адреналина и кортизола, уровень которых возрастает в моменты опасности. На избавление от гормонов возбуждения может уйти до 36 часов. Если же стрессовые факторы накладываются друг на друга в короткий промежуток времени, то интенсивность реакции на каждый усиливается, напряжение накапливается и… БУМ!

Это ваш первый урок: готовясь к очередному фейерверку, постарайтесь сделать так, чтобы у Дилли была пара спокойных дней до праздника. Побольше упражнений, поменьше стрессов, чтобы она как можно дольше сохраняла спокойный настрой.

Второй урок: вы упомянули, что пытались помешать ей ходить по дому. В состоянии стресса, да и в любое другое время, собакам нужно давать максимально возможное и безопасное количество свободы. Если Дилли нужно ходить, значит, ей нужно ходить. Мы знаем, что ходьба в какой-то степени ослабляет стресс. Если бы это было не так, мы бы не расхаживали по платформе, ожидая прибытия поезда, на котором должна приехать любимая девушка. И не отмахивайтесь – Хью Грант построил на этом всю карьеру!

Каков же третий урок? Выживание важнее послушания. Собака не обращала внимания на ваши команды, потому что боялась за свою жизнь. Конечно, ваша задача состоит в том, чтобы помочь Дилли не впадать в такое состояние. Но, если это произошло, ей нужно позволить найти хоть какое-то успокоение так, как ей это удастся.

Вы писали, что она пыталась вырыть нору под диваном, чтобы спрятаться от опасности. В этом нет ничего необычного: когда собаки напуганы, они стараются найти укрытие где-нибудь пониже (кошки, наоборот, забираются на высоту). В следующем году устройте Дилли укрытие: накройте обеденный стол большими, тяжелыми одеялами. За несколько недель до праздника показывайте Дилли, как уютно и хорошо в этой норе. Там она может есть, отдыхать – даже вместе с вами. Забирайтесь под стол, гладьте собаку, почесывайте ей живот. Это пойдет на пользу вам обоим! Очень важно показать собаке замечательное место задолго до фейерверка, чтобы она точно знала, где можно будет укрыться в случае опасности.

А теперь давайте выработаем план на следующий год…

Десенсибилизация

Начинаем с самого начала… В прошлый раз Дилли проявила «чувствительность» к фейерверкам. Нужно ослабить эту чувствительность путем контакта собаки с тем же стимулом, только сильно ослабленным, настолько, чтобы она лишь услышала звук, но никоим образом не возбудилась. Для этого найдите в интернете запись фейерверков и включайте их в доме, но очень тихо. Очень важно не усиливать громкость слишком рано. Я советую включать записи так тихо, чтобы Дилли их еле слышала, и постепенно наращивать громкость в течение нескольких месяцев. Не подвергайте риску свою работу, усилив громкость слишком рано. В таком случае все придется начинать сначала. Помните, что слух собак намного острее нашего с вами, поэтому действуйте очень медленно и осторожно.

Если до следующего фейерверка еще почти год, когда начинать работу с собакой? В дрессировке есть единственный ответ: лучшее время для начала – сейчас. Если эти звуки не производят на Дилли впечатления, отлично, этого мы с вами и добивались. Начинайте процесс с утра, то есть в совершенно другое время, не связанное с негативными воспоминаниями прошлого года. В течение нескольких недель понемногу прибавляйте громкость, не спеша выйти на максимальный показатель. Ваша задача – заложить прочную основу и заранее подготовить собаку. Как сказал Линкольн: «Если вам нужно срубить дерево за восемь часов, посвятите шесть часов затачиванию топора».

Через несколько недель, когда вы дойдете до полной громкости, сделайте тренировку более реалистичной (если это возможно). Поставьте компьютер или колонки на подоконник или за штору и включите звук оттуда. Повторите то же самое, но уже в темное время суток.

Если на каком-либо этапе Дилли проявит хоть минимальное беспокойство, не волнуйтесь. Убавьте громкость до минимума и начните сначала. Именно поэтому я советую вам начать подготовку за несколько месяцев до праздника. Вам нужно подстраивать план тренировок под Дилли – и никак иначе.

Вам еще повезло, что можно скачать звуки фейерверка в интернете в любое время… Когда мне было 15, приходилось ходить в местную библиотеку и брать пластинки со звуковыми эффектами BBC (между прочим, 20 пенни за две недели!), переписывать их на магнитофон, чтобы не брать их снова (денег-то у меня почти не было). Пластинки были отличные. Чего там только не было: звуки дрели, дорожного движения, буйной толпы, фейерверков, публики в зале… Все, что только можно придумать. Мои школьные друзья ходили на дискотеки и приглашали девушек на свидания. Я же переписывал звуки церковных колоколов на кассеты Maxell, чтобы потом дрессировать собак.

Контробусловливание

Сейчас Дилли боится звуков фейерверка. Давайте обратим это состояние вспять. Попробуем превратить фейерверк в веселое событие – опять же с помощью записи и всего, что Дилли нравится.

Слышишь этот грохот? Получи кусочек сыра!

Трах-тарарах? Чепуха, вот вкусная ветчина!

Бах-бабах? Пора угоститься курицей!

Будьте щедры, пока идет видеозапись фейерверка, и прекращайте давать собаке лакомства, как только наступает тишина. Так Дилли сумеет связать два события.

Итак, фейерверк приближается. Вы проделали большую работу по десенсибилизации и контробусловливанию. В день праздника сделайте все немного пораньше, чтобы Дилли успела нагуляться и поужинать еще в светлое время суток. Задерните шторы, громко включите телевизор, как это делают пожилые люди, и расслабьтесь. Вы говорили, что не хотите быть для Дилли «нянькой», но придется поступиться принципами: если ей нужны внимание и ласка, вы обязаны ей это дать! Гарантирую, что лаской вы никоим образом не подкрепите ее страх. Вы – семья. Если она нуждается в вас, вы должны прийти ей на помощь. Представьте, что вам страшно, а ваш лучший друг и партнер не обращает на вас никакого внимания. Я разрешаю вам гладить Дилли, когда ей это необходимо. Я даже настаиваю! Если ей нужно выйти в сад после наступления темноты, вы должны пойти с ней с большим запасом лакомств. Если раздался взрыв, сразу же дайте собаке лакомство, чтобы подтвердить – фейерверк сулит что-то приятное. Не оставайтесь на улице дольше, чем необходимо. Сделайте все дела и сразу возвращайтесь домой, где у собаки есть уютная нора, вкусная еда, игрушки и громкий телевизор.

Вы написали, что в прошлом году от страха Дилли не стала есть. Все потому, что реакция «дерись или беги» подавляет аппетит. Так организм говорит: «Я не могу тратить энергию на пищеварение. Мне потребуются все силы, чтобы драться или бежать, спасая жизнь. А еда может и подождать». Поскольку вы провели всю подготовительную работу, то страха больше нет и Дилли сможет насладиться своими лакомствами. Даже если она слегка обеспокоена, лакомства и игрушки будут способствовать выработке эндорфинов в ее мозге. А еще можно использовать диффузор с успокаивающими собак феромонами – эти феромоны идентичны тем, что выделяет мать, чтобы успокоить своих щенков. Если же ничего не помогает, то обсудите с ветеринаром, какие препараты можно было бы использовать.

Итак, теперь дело за вами. Потратьте несколько месяцев на «затачивание топора» и со спокойной душой встречайте праздник. Надеюсь, тренировки доставят вам удовольствие. Действуйте медленно, и Дилли полюбит вас еще сильнее!

Тревога при расставании

Дорогой Стив!

Моя собака Холли страшно переживает, когда мы уходим. Наш тренер говорит, что это тревога расставания и что она это преодолеет. Тренер предложил оставлять дома включенное радио, но мне тяжело думать, что происходит, когда дома никого нет. Мне невыносима мысль о том, что Холли переживает такой стресс. Мы взяли ее маленьким щенком, сейчас ей шесть лет, и до прошлой осени она совершенно спокойно оставалась одна. Недавно мы были у ветеринара – со здоровьем у нее все нормально. В ее повседневной жизни ничто не изменилось, равно как и в питании, прогулках. Но ей явно стало хуже. Я заметила: когда я собираюсь уходить, Холли начинает бродить по дому, а когда я остаюсь в доме с ней одна, складывается впечатление, что она сосредоточенно следит за мной практически круглосуточно. Вместе со мной живут двое взрослых сыновей. Когда они или их подружки остаются с Холли – все в порядке. Паника охватывает ее, когда она остается одна. Два последних месяца я выскальзываю из дома через заднюю дверь, чтобы она не заметила моего ухода. Но каждый раз, когда я возвращаюсь, она выглядит очень подавленной. Соседи (слава Богу, они милые люди!) говорят, что слышат, как она постоянно воет и лает. Даже пришлось заменить ковер в гостиной, потому что она постоянно его царапает.

Пожалуйста, помогите! Мне очень тяжело видеть Холли в таком состоянии, но я не знаю, что делать.

С наилучшими пожеланиями,

Сьюзен

Привет, Сьюзен!

Да, все это для вас всех тяжело. Я глубоко сочувствую собакам (и их хозяевам), которые страдают от тревоги при расставании. Давайте считать ваше письмо первым шагом на верном пути. Мы выработаем план, который потребует времени и сил, но принесет достойные плоды.

На протяжении многих поколений мы сознательно выводили разные породы домашних собак по экстерьеру, рабочим навыкам и социальным качествам, которые устраивают нас, хозяев. К сожалению, некоторые собаки придают такое огромное значение потребности быть с семьей, что расставание становится для них тяжелым стрессом – они начинают выть, лаять, грызть все подряд, у некоторых возникает недержание. Словом, стресс ни для кого даром не проходит. Тревога при расставании, стресс от одиночества, гиперпривязанность… эту проблему называют по-разному. Давайте же посмотрим, как можно укрепить уверенность Холли и, может быть, даже научить ее наслаждаться «личным временем».

Тревога может возникать по разным причинам.

Расставание: Собака переживает стресс из-за расставания с конкретным человеком. Ее могут окружать другие люди, но собака не может расслабиться, пока не будет рядом с этим особым человеком.

Изоляция: Собака переживает стресс в любом месте, где остается в одиночестве и изоляции. Если у собаки есть компания, она справляется со своими чувствами.

Обусловленный страх: Страх может уходить корнями в прошлое, когда собака осталась где-то одна и пережила сильный стресс – например, началась гроза или фейерверк. Собака складывает дважды два и понимает: когда я остаюсь в этом месте одна, происходит что-то страшное, начинается паника и тревога. Тревога – это страх страха. Что-то страшное может случиться.

То, что раньше Холли спокойно оставалась в одиночестве, а теперь переживает стресс при мысли о том, чтобы остаться дома одной, вкупе с фактом ее спокойствия, когда рядом кто-то есть, и тем, что все началось в начале ноября, то есть в начале сезона фейерверков, явственно говорит об обусловленном страхе. Конечно, это может быть неверным обобщением, но я почти уверен, что дело обстоит именно так.

Вы упомянули, что, когда собираетесь уходить, Холли начинает бродить по дому, а когда вы остаетесь с ней вдвоем, она пристально следит за вами. Совершенно ясно, что собака боится оставаться дома одна. Бдительность ее объясняется тем, что вы несколько раз ускользали через заднюю дверь и обманывали ее. Я прекрасно понимаю, почему вы так поступали, но это делает жизнь Холли непредсказуемой. Она становится супербдительной. Теперь единственным способом для вас ускользнуть незамеченной остается дымоход или туалет! Но я не собираюсь советовать вам пройти курсы ниндзя. Мы сделаем жизнь Холли более предсказуемой и избавим ее от подозрительности.

Вой и лай, о которых говорят соседи, очень характерны для тревоги расставания. Такая реакция автоматически вырабатывается у щенков в самом раннем возрасте. Когда мать слышит подобные звуки от щенков, ей легче найти потомство и вернуть им спокойствие. При тревоге расставания вокализация происходит прерывисто. Цель ее – попытаться добиться ответа: «Алло? Алло, меня кто-нибудь слышит?.. (пауза, отчаянное ожидание ответа)… Алло?.. Вы заперли меня в доме по ошибке… меня кто-нибудь слышит?.. Помогите!.. Помогите!»

А вы сами замечали какие-то подобные симптомы, возвращаясь домой к оставленной в одиночестве Холли?

• Привычка что-то грызть: возможно, чаще всего следы появляются в местах ухода/прихода – у дверей или окон?

• Анорексия: не отказывается ли Холли от еды, подозревая, что ее оставят в одиночестве, или во время вашего отсутствия?

• Недержание: не случается ли подобного во время вашего отсутствия?

• Слюнотечение: не замечаете ли вы следов на полу, возможно, около окон и дверей, там, где Холли ждет вас с лаем и воем?

Помните, что собаки, как и люди, делятся на экстравертов и интровертов. Некоторые в состоянии раздражения кричат, другие же замыкаются в себе, становятся необычно тихими и замкнутыми. То, что одна собака не лает и не воет в одиночестве, как другая, не означает, что она страдает меньше. Следите за ее языком телодвижений. Тревожные признаки – напряженная поза, расширенные глаза, расхаживание по дому и т. п.

Все это может быть признаками тревоги расставания, хотя те же симптомы могут возникать и по совершенно иным причинам. Вот почему, сталкиваясь с подобными случаями, я всегда стараюсь изучить все факторы, прежде чем приступать к реальной программе модификации поведения. Например, не может ли привычка все грызть быть проявлением обычной скуки в одиночестве? Не может ли недержание быть свидетельством незавершенной программы приучения к туалету, хотя хозяева уверены, что собака все знает и умеет?

Поскольку самыми распространенными причинами неожиданных перемен поведения являются боль и дискомфорт, очень хорошо, что Холли прошла осмотр у ветеринара, и проблемы со здоровьем исключены. Теперь можно приступать к работе.

Программа борьбы с тревогой расставания довольно сложна и требует строгого соблюдения рекомендаций, но в процессе вы будете одерживать одну победу за другой, так что приступайте немедленно, чтобы сделать тренировку максимально эффективной.

Подготовка к реабилитации

В идеале пока что Холли не следовало бы оставлять дома в одиночестве на время, которое она не в состоянии выдержать. А для этого подключите к работе всю семью, друзей и соседей. Просите, упрашивайте, угрожайте, шантажируйте, подкупайте – но найдите кого-нибудь, кто будет оставаться с Холли в случае необходимости.

Помимо упражнений, описанных в этой главе, укрепляйте уверенность и независимость Холли, обеспечивая ей приятное и спокойное время без вашего присутствия. Можете начать кормить ее в саду. Просто насыпьте часть корма или оставьте лакомства в саду и выпустите ее погулять и все обнюхать, а сами оставайтесь в кухне с открытой задней дверью. На этом этапе очень важно, чтобы Холли могла в любое время присоединиться к вам или просто заглянуть и убедиться, что вы не исчезли. Пищу в саду не следует использовать в качестве ловушки, чтобы собака оставила вас в покое. Весь процесс направлен на выработку веры, доверия и уверенности, а не подозрительности. Пища, оставленная в саду, показывает Холли, что можно находиться вдали от вас и прекрасно проводить время!

Цель дрессировки

Дайте Холли возможность понять, что находиться дома в одиночестве может быть приятно. Наши упражнения должны идти атакой с трех сторон: дистанция, место, спокойствие. Будем работать над каждой стороной отдельно, но одновременно. Когда все будет отработано, мы соединим все в холистическом подходе. Поверьте, работа кропотливая, но проблема очень серьезна, чтобы ограничиться полумерами. Холли заслуживает лучшего.

Дистанция

Тренируемся, как мы с вами уже обсуждали, но на этот раз внимание сосредоточиваем на увеличении расстояния и длительности. Ваша задача – оставаться вне видимости Холли все дольше и дольше, но при этом собака должна оставаться спокойной и оптимистически настроенной. Тренируйтесь в самых разных местах, чтобы убедиться в стабильности поведения, а затем приучайте Холли ложиться, прежде чем скрыться из ее поля зрения на 30 секунд. Это прекрасная основа для других упражнений. Подкрепление обеспечивает позитивные ассоциации с расставанием. Во время тренировки всегда носите свой Сигнал Безопасности. Интересно? О Сигнале Безопасности мы поговорим чуть позже.

Место

Надо, чтобы Холли поняла, что у нее есть собственное безопасное место, где можно полностью расслабиться. Как только Холли поймет, что в этом месте ее ждет ментальный и физический комфорт, и при условии достаточного повторения 1-го пункта, можно переходить к пункту 3.

Спокойствие

Создайте для собаки зону расслабления: именно здесь вы будете оставлять Холли, когда со временем сможете спокойно покидать дом. Конечно, в будущем. А пока что должны просто показать, что это уютное, хорошее место. Вы писали, что Холли, оставшись в одиночестве, очень страдает в гостиной (свидетельством чему является исцарапанный ковер). Эта зона уже «отравлена», поэтому в идеале было бы использовать другое место, с которым можно строить позитивные ассоциации. Лучше начинать с нуля и вырабатывать позитивный баланс, чем выбирать в качестве отправной точки –100. Никому не хочется работать лишь ради того, чтобы вернуть долг. Итак, новой зоной спокойствия станет ваша кухня.

За несколько дней до перехода к этому упражнению я советую установить в дверях кухни детский заборчик. Это поможет Холли понять границы пребывания на кухне и поможет на более поздних этапах, когда вы будете увеличивать расстояние между вами. Установите детский заборчик за несколько дней, чтобы собака свыклась с его присутствием.

Следующие две недели работайте поэтапно, переходя к следующей стадии, когда почувствуете, что собака вполне свыклась с текущей:

1. Подготовьте зону спокойствия. Пока что не пускайте Холли на кухню. Вы входите первой и рассыпаете вокруг массу приятностей – лакомства, игрушки и уютный коврик. Коврик пока что не участвует в процессе, но он должен присутствовать для следующих этапов. Кроме того, если вы поймете, что Холли готова сделать большой скачок и перейти прямо к расслаблению, коврик сразу же окажется под рукой.

Когда все готово, откройте заборчик и впустите Холли, чтобы она нашла все, что вы ей приготовили. Этот этап направлен на создание позитивных ассоциаций. Вы находитесь вместе с Холли, но ведете себя пассивно. Мы хотим, чтобы Холли сосредоточилась исключительно на этом месте.

Продолжайте этот процесс в течение нескольких дней по паре раз в день. Никакой спешки. Лучше медленно провести весь процесс с начала до конца, чем из-за спешки возвращаться и что-то повторять.

Медленно – значит ровно, а ровно – значит быстро

1. Действуем, как раньше, но в течение нескольких тренировок используем и коврик тоже. Ничего сложного – просто вводим коврик в контекст и напоминаем Холли, что отдых на коврике приносит дивиденды.

Теперь каждый раз добавляем к занятию несколько повторов команды «Лежать!». Пусть Холли несколько раз ляжет на коврик и полежит на нем какое-то время. Ничего сложного – несколько коротких дополнительных тренировок, чтобы объединить все три пункта вместе.

2. Начните входить в подготовленную зону вместе с Холли. Когда она рядом с вами, открывайте заборчик и оставайтесь на другой стороне. Холли входит, и вы закрываете заборчик. Она обязательно посмотрит на вас. Она вас видит, значит, все в порядке. Холли очень скоро начнет наслаждаться сокровищами, оставленными на полу кухни! После нескольких занятий увеличьте время, когда вы будете находиться по другую сторону заборчика, вдали от собаки.

3. После того как вы отработали не только дистанцию, но и команду «Лежать!», можно оставлять Холли на кухне по другую сторону заборчика и постепенно увеличивать расстояние между вами. Отдавать команду «Лежать!» необязательно, теперь все внимание сосредоточено на дистанции и длительности. Именно эти активные компоненты важны для нас. Положение лежа – это лишь средство, которое принесет нужный результат. Дайте Холли возможность спокойно бродить по зоне расслабления, когда вас нет рядом. Сначала удаляйтесь на 10 секунд, потом на 20, на 30, на несколько минут. Затем спокойно возвращайтесь. Очень важно, чтобы иногда вы возвращались после того, как Холли расправится со всеми лакомствами. Столь же важно, чтобы она по-настоящему понимала, что вас рядом нет. Эти повторения направлены на способность переносить одиночество. Не пытайтесь ускользнуть, пока она не видит. Это создает непредсказуемость, а она порождает подозрительность, а это ведет к тревоге.

4. Прежде чем вы приступите к этому этапу, я прошу вас записать процедуру ухода. Примерно так: надеваю туфли, беру из шкафа пальто, беру ключи от машины со столика, открываю входную дверь, ухожу. Если это так, то вам нужно строго встраивать эту процедуру в очередной этап дрессировки. Очень важно сделать ее максимально простой, предсказуемой и постоянной. Никаких долгих отступлений. «Я сейчас уйду» (вы лезете под диван в поисках левой туфли)… «Ухожу-ухожу, люблю тебя» (вы носитесь мимо двери в кухню туда и сюда, разыскивая ключи от машины)… «Вот видишь, я уже ухожу» (вы лезете на стул в поисках правой туфли)… «Уже ушла»… и так далее.

Будьте постоянны, будьте предсказуемы, но не заставляйте Холли оставаться в неведении. Этот этап напоминает начало пункта 2 в том смысле, что вы оставляете Холли в зоне расслабления, не прося ее делать что-то конкретное. Одновременно здесь присутствует и элемент упражнения 1 – вы постепенно увеличиваете расстояние (но на этот раз без команды «Лежать!»). Вы постепенно, слой за слоем, добавляете элементы в процедуру ухода, перед тем как вернуться в зону расслабления и встретиться с Холли.

В течение следующей недели пересечения ваших тренировочных этапов должны выглядеть примерно так:

… Этап 6… впускаю Холли в зону расслабления, ухожу из зоны, подхожу к шкафу, достаю туфли, возвращаюсь к Холли в зоне расслабления.

… Этап 13… впускаю Холли в зону расслабления, ухожу из зоны, подхожу к шкафу, достаю туфли, сажусь на нижнюю ступеньку, надеваю туфли, подхожу к шкафу, беру пальто, беру ключи от машины со столика… возвращаюсь к Холли в зоне расслабления.

… Этап 19… впускаю Холли в зону расслабления, ухожу из зоны, подхожу к шкафу, достаю туфли, сажусь на нижнюю ступеньку, надеваю туфли, подхожу к шкафу, беру пальто, беру ключи от машины со столика… открываю входную дверь (остаюсь внутри), закрываю дверь, возвращаюсь к Холли…

… Этап 22… впускаю Холли в зону расслабления, ухожу из зоны, подхожу к шкафу, достаю туфли, сажусь на нижнюю ступеньку, надеваю туфли, подхожу к шкафу, беру пальто, беру ключи от машины со столика… открываю входную дверь… выхожу на улицу, закрываю дверь за собой, тут же возвращаюсь к Холли…

… Этап 24… впускаю Холли в зону расслабления, ухожу из зоны, подхожу к шкафу, достаю туфли, сажусь на нижнюю ступеньку, надеваю туфли, подхожу к шкафу, беру пальто, беру ключи от машины со столика… открываю входную дверь… выхожу на улицу, закрываю дверь за собой… остаюсь на улице 10 секунд, возвращаюсь к Холли…

… Этап 26… впускаю Холли в зону расслабления, ухожу из зоны, подхожу к шкафу, достаю туфли, сажусь на нижнюю ступеньку, надеваю туфли, подхожу к шкафу, беру пальто, беру ключи от машины со столика… открываю входную дверь… выхожу на улицу, закрываю дверь за собой… остаюсь на улице 30 секунд, возвращаюсь к Холли… и так далее

Обратите внимание: не всегда оставайтесь на улице с каждым разом дольше. Чередуйте периоды отсутствия. Иногда оставайтесь на улице 30 секунд, а в следующий раз 10 секунд, а потом 2 минуты, а потом 5 минут, а потом 30 секунд и т. п. Когда мы отрабатываем «длительность отсутствия», нужно чередовать периоды времени, чтобы укрепить уверенность и не создавать ложных ожиданий.

ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ: НЕ КРАДИТЕСЬ!

Люди ходят естественно. Нормально, почти как люди. Но только до начала занятий с собакой. Когда вы ходите в зоне расслабления или начинаете тренировать отсутствие, не крадитесь! Изо всех сил старайтесь ходить нормально, чтобы Холли слышала: «Топ-топ, тебе не о чем беспокоиться, Холли. Я хожу совершенно нормально. Я вовсе не стараюсь незаметно ускользнуть, как похититель детей!»

Нам нужно сделать так, чтобы Холли любила эти занятия. Начало каждого занятия должно стать для нее началом чего-то чудесного, сигналом, что впереди только хорошее. Мы делаем это путем увеличения длительности пребывания в зоне расслабления и увеличения расстояния. Но увеличение это идет короткими, легко воспринимаемыми и успешными шагами. А самое главное – каждое занятие полно лакомств и прочих приятностей. Это служит двум целям: мы не только подкрепляем желательное поведение, но еще и связываем «личное время» с разными приятными вещами. Мы меняем эмоциональную реакцию собаки на одиночество и тем самым меняем ее мир к лучшему.

На бумаге-то все хорошо, верно? Просто. Шаг 1 ведет к шагу 2, а тот к шагу 3 – и ура! Холли счастлива! К сожалению, жизнь не настолько предсказуема, и, несмотря на все ваши старания не оставлять Холли в одиночестве дольше, чем она может выдержать, случается разное. Возможно, у вас просто не окажется возможности позвать на помощь кого-то из родных и друзей, чтобы они побыли с Холли. Если есть такая возможность, берите Холли с собой. В начале программы собаки зачастую более комфортно чувствуют себя в машине, чем дома в одиночестве, особенно когда присутствует «обусловленный страх», как у Холли. (Если вы оставляете собаку в машине, то только на короткое время. Убедитесь, что ей удобно и безопасно.)

Если взять собаку с собой невозможно, нужно подготовиться к режиму сокращения последствий. Нам нужно дать Холли сигнал: «Прости, подружка, я знаю, что это плохо, но мне нужно уйти». Если придется сделать шаг назад, этот шаг должен быть минимальным и наносящим минимальный вред тренировочной программе.

И тут нам на помощь приходит Сигнал Безопасности, о котором я упоминал ранее. Доверьтесь мне – я знаю, что выглядит это странно… Обусловить сигнал безопасности, как описано ниже, нужно до начала трех описанных выше пунктов. (Я решил описать процесс именно сейчас, потому что не хотел пугать вас раньше времени.)

Предположим, ваш сигнал безопасности – бейсболка.

С первой до самой последней тренировки носите бейсболку КАЖДЫЙ РАЗ. Она будет служить Холли гарантией того, что вы не оставите ее дольше, чем она способна выдержать.

Бейсболка избавит нас от подозрительности и, поскольку вы по-прежнему щедры с лакомствами и другими подкреплениями, предсказывает что-то хорошее.

Начните с обусловливания простого факта: бейсболка предвещает Холли что-то хорошее:

Надели бейсболку = лакомство, лакомство, лакомство.

Сняли бейсболку = лакомства прекращаются.

Надели бейсболку = лакомство, лакомство, лакомство.

Сняли бейсболку = лакомства прекращаются.

Проделывайте это в разных местах по несколько раз в течение дня. Поведение Холли не важно. Важно, чтобы она смогла сказать себе:

Когда бейсболка надета, все хорошо и безопасно!

Мне НРАВИТСЯ, когда бейсболка надета.

Мне бы хотелось, чтобы мама не ходила голой, но, если на ней будет бейсболка, я могу это простить!

Когда начнете замечать в языке телодвижений Холли позитивное предвкушение (спокойно повиливающий хвост, полные ожидания глаза при виде надетой бейсболки), можете приступать к увеличению расстояния и тренировкам в зоне расслабления, как описано выше. В начале каждой тренировки надевайте бейсболку. Начинается тренировка, наступает что-то хорошее – и формируются позитивные ассоциации. В конце тренировки снимайте бейсболку.

Если вам приходится оставлять холли в одиночестве, когда она еще не готова к этому

Бейсболка служит сигналом безопасности. Холли понимает, что ее ждет только хорошее и ей не придется выходить за границы терпимого. Если вам обязательно нужно уйти и вы знаете, что Холли останется в одиночестве, причем довольно надолго, не надевайте бейсболку до ухода.

Это позволит повысить эффективность тренировок, сгладить все возможные ухабы на пути к реабилитации в те моменты, когда вам неизбежно приходится оставлять собаку в одиночестве. Это способ избежать неудачных тренировок. Способ создания абсолютной предсказуемости.

Бейсболка – это страховка.

Примечание: Как только вы будете уходить из дома на более продолжительное время, снимайте бейсболку и оставляйте ее у входной двери, а по возвращении наденьте ее и идите к Холли. Вам вовсе необязательно сидеть в бейсболке в кафе или кино. Вы же не американка.

Не буду врать, что помогать собаке справляться с тревогой расставания – дело простое. Не бойтесь прибегать к технической и моральной поддержке профессионального кинолога или ветеринара. Есть и другие простые, практичные приемы. Может быть, использовать диффузор с феромонами, успокаивающими собак. Включайте радио – это избавит собаку от мертвой тишины пустого дома. Но не делайте все это только в те моменты, когда уходите. Вы же не хотите, чтобы радио стало сигналом предстоящего одиночества. Подумайте о физической нагрузке – иногда собаки после прогулки более спокойны, но некоторые возвращаются домой еще более возбужденными.

Возможно, процесс займет несколько месяцев. Но спешить не следует. Делайте все правильно и по порядку. Промахи неизбежно случатся, но сигнал безопасности ограничит любые угрожающие негативные эффекты. Когда тренировки наберут скорость и вы начнете скрываться с глаз Холли, воспользуйтесь встроенной видеокамерой, чтобы с помощью смартфона следить за языком телодвижения собаки. Вам нужно убедиться, что она чувствует себя вполне комфортно, что вы не наказали ее слишком сильно и рано.

У Холли, как и у всех нас, будут удачные дни, а будут и такие, когда она почувствует себя неуверенно. Это совершенно нормально, она всего лишь собака. Вы обязательно увидите, какого прогресса она добьется за несколько дней, недель и месяцев.

Обучение никогда не идет по прямой, но всегда двигается поступательно. Ваши усилия не будут потрачены даром – вы сделаете ее жизнь лучше.

Если на каком-то этапе Холли начнет проявлять признаки стресса или беспокойства, просто вернитесь на пару шагов назад и продолжайте действовать. Самое важное – это позитивные ассоциации, а не надежда «пережить бурю», скрестив пальцы. Это наука, здесь нет места пустым надеждам!

Часть 3

Упражнения для повышения качества жизни

Есть жизнь с собакой, а есть нааааастоящая жизнь с собакой! Этот раздел посвящен тому, как наилучшим образом обустроить вашу жизнь.

Я включил сюда упражнения, которые доставят радость не только собаке, но и вам обоим. Здесь вы найдете упражнения для повышения качества жизни, а также для укрепления доверия и использования тех феноменальных качеств, которыми обладает только ваша собака.

Трюки

Привет, Стив!

Я, мой брат и мои родители абсолютно счастливы с нашими четырьмя собаками, взятыми из приюта. В Новый год мы решили проводить с нашими собаками больше времени, посвятив это время развлечениям и дрессировке. Мы все решили, что каждый месяц будем дрессировать одну собаку и в первое воскресенье месяца будем устраивать своеобразный конкурс, в котором победит тот, кто освоит новый трюк. Наш отец не был сторонником обучения собак трюкам, но ему пришлось уступить большинству. Мы надеемся, что к концу года у нас будут прекрасные, счастливые собаки и 48 новых трюков. И, может быть, мы сами напишем книгу о дрессировке собак, которая составит конкуренцию вашим книгам! Пожалуйста, посоветуйте нам, каким первым трюкам обучить собак, а дальше уж мы сами.

Спасибо!

Керсти, Пол, Малькольм, Энн, Роло, Трупер, Жасмин и Фокс! (семейство Мартинов)

Привет, команда Мартинов!

Хотите посоревноваться?

Я считаю ежемесячный конкурс прекрасной идеей, чтобы больше времени проводить с собаками и делать это с особым удовольствием. Вы молодцы! Скажите папе, что если дело касается собак, то они обожают трюки. С удовольствием предложу вам несколько трюков, НО (суровым маминым голосом) соблюдайте правила обучения:

• трюки должны быть полезны собаке;

• обучайте собак только тем движениям, какие они могут делать естественным образом и делают по собственной инициативе;

• не злоупотребляйте физически напряженными трюками.

Как всегда в дрессировке, очень важно спросить себя: зачем мы это делаем, а не как это сделать. «Зачем» важно не только для нас, но и для собаки.

Зачем нам нужно научить этому собаку?

Почему мы должны обучать ее именно так?

Зачем собаке это делать?

Конечно, любая тренировка с использованием позитивного подкрепления, проводимая на адекватном уровне, должна давать и человеку, и собаке возможность повеселиться, сблизиться и чему-то научиться. Если вы будете придерживаться строгих маминых правил, я предлагаю вам «Вращение», «Поклон», «Змейку» и самый неотразимый трюк – «Пикабу!».

Вращение

Отличное упражнение-трюк, поскольку оно помогает собаке развивать гибкость. Кроме того, это увлекательное легкое упражнение, которое можно включить в тренировку на свободном поводке, чтобы повысить внимательность собаки и ее готовность прислушиваться к командам. Обучая собаку вращению или другим подобным трюкам, не следует выполнять слишком много повторов в одном направлении – их всегда следует уравновешивать повторами в противоположном направлении. Если собака выполнит слишком много вращений против часовой стрелки, это может привести к нарушению мышечного развития и впоследствии к серьезным физическим проблемам. Составьте программу из равного количества повторов в каждом направлении. Для вращения против часовой стрелки я использую команду «Вертись!», а по часовой «Крутись!»

Встаньте лицом к собаке. Представьте, что вы оба стоите на циферблате: нос собаки и ваши ступни находятся на цифре 6.

• Держите лакомство в левой руке. Опустите руку до уровня собачьего носа. Медленно побуждайте собаку повернуть голову против часовой стрелки с 6 на 3 часа. Когда голова собаки окажется в нужном положении, похвалите ее. Небольшой совет: вместо того чтобы положить лакомство в пасть собаки, киньте его на цифру 12. Так собака выполнит плавное движение в нужном направлении, а если вам повезет, то совершенно безвозмездно развернется с 3 на 12 часов!

На этом этапе всегда начинайте с точки, в которой собака находится мордой к вам. Никогда не начинайте соблазнять собаку повернуть голову, пока ваша рука не будет находиться на уровне ее носа. Это очень важно, потому что хендлеры часто держат лакомство над головой собаки, из-за чего той приходится тянуться вверх и выполнять странные крутящиеся движения. Это не просто некрасиво, но еще и может привести к травме.

• Снова начинаем с 6 часов. Опустите левую руку с лакомством до уровня собачьего носа и медленно поверните голову собаки с 6 часов на 12 часов, похвалите ее и закончите движение, кинув лакомство на 9 часов.

• Теперь вы готовы проделать все движение по кругу. Похвалите собаку и киньте лакомство на 3 часа для подготовки ко второму вращению.

• Когда поведение станет ровным и плавным, сделайте то же самое, но, прежде чем убедить собаку сделать полный оборот, дайте вербальный ключ «Вертись!».

• А теперь постепенно избавляемся от лакомства. Опустите руку до уровня носа собаки, как прежде, только на этот раз не берите лакомство. Скажите «Вертись!», завершите круг, чтобы собака последовала за вашей рукой, похвалите собаку и дайте своей суперзвезде лакомство из пакета.

• Вы можете заметить, что, когда вы опускаете левую руку до уровня носа собаки, чтобы выполнить вращение против часовой стрелки, вам приходится делать небольшой шаг правой ногой вперед, чтобы дотяяяяянуться до самой дальней точки круга, – особенно если собака крупная, а вы нет! Это нормально. Маленький шаг вперед становится дополнительным визуальным ключом для собаки и поможет нам в будущем минимизировать сигнал руки.

Скажите «Вертись!» и побудите собаку совершить полный круг. Вознаградите желаемое поведение, как раньше. При следующем повторе сделайте круг рукой чуть менее выраженным, но при необходимости все же сделайте небольшой шаг вперед правой ногой, чтобы убедить собаку, что она правильно поняла и выполнила команду «Вертись!».

Поскольку вы к этому времени выполнили достаточное количество повторов при правильном положении руки на уровне собачьего носа и стабилизировали вербальный ключ, можете постепенно делать сигнал руки все менее выраженным. Как только собака научится вертеться по одному лишь вербальному ключу и легкому движению руки, начинайте отдавать команду с расстояния и вообще не пользуйтесь руками.

Вращение

Чтобы научить собаку крутиться по часовой стрелке, возьмите лакомство в правую руку и побуждайте собаку повернуть голосу с 6 на 9 часов, с 6 на 12 часов, с 6 на 3 часа, а затем по полному кругу с 6 до 6 часов. Используйте вербальный ключ «Крутись!» и делайте маленький шаг вперед левой ногой. Помните, когда команды отработаны, нужно чередовать команду «Вертись!» с командой «Крутись!», чтобы собака сохраняла равновесие.

Поклон

Это не просто хороший трюк, но еще и очень полезный для здоровья. Прямо как банан. Попросите собаку сделать несколько поклонов перед любой дрессировкой. Как и вращения, поклоны отлично разогревают мышцы и избавляют от опасности травм мягких тканей.

Собаки порой выполняют поклоны самостоятельно, когда поутру занимаются растяжкой. Особенно ярко выражены поклоны у гончих: они просыпаются, кланяются, чтобы потянуть передние лапы и грудь, вытягивают задние лапы, потом тянут шею, зевают, а потом, если они похожи на моего грейхаунда, валятся обратно на диван, чтобы поспать еще чуток. Мир не за один день строился, вам это прекрасно известно!

Поклонами собаки приглашают других собак поучаствовать в догонялках. Чтобы не перепутать, они опускают морду к земле, а игриво повиливающий хвост поднимают повыше, чтобы все его видели. Именно так я познакомился со своей женой.

Мои советы помогут вам научить собаку просто сногсшибательному поклону.

• Чтобы собака чувствовала себя комфортно, начните обучение так. Сядьте на пол лицом к собаке. Зажмите лакомство в кулак и медленно скользните рукой по полу между передними лапами собаки. Когда рука будет скользить по полу прямо под подбородком и грудью собаки, вы заметите, что плечи и грудь вашего любимца начнут опускаться. Как только вы заметили опускание передней части тела при том, что задняя часть и хвост все еще в воздухе, похвалите собаку, поднимите руку и положите лакомство прямо в пасть. В идеале при этом собака должна сохранять принятую позу.

Я предлагаю не давать лакомство с пола, чтобы прервать движение вниз, прежде чем хвост коснется пола. Нам нужно, чтобы собака не думала, что лакомство дается за выполнение команды «Лежать!». Если собака после похвалы все же ляжет, не беда, все равно дайте ей лакомство (сделка есть сделка), а в следующий раз постарайтесь быть точнее с похвалой и подкреплением. Не стоит делать слишком много повторений, особенно в начале тренировки. Помните, что это уникальная поза для собаки, которая требует физической силы.

• Теперь добавляем более определенное движение при каждом повторе, чтобы перейти от легкого опускания груди к желаемому положению поклона. Постепенно увеличивайте глубину движения в течение нескольких тренировок. Но не проявляйте чрезмерной алчности, поскольку собаке нужно укрепить мышцы, а вам добиться, чтобы она поняла: урок заключается в поклоне, а не в команде «Лежать!».

Если собака продолжает опускать бедра, вернитесь к подкреплению небольших движений, когда грудь опускается из положения стоя. Подкрепляйте все позиции, кроме лежания.

• В будущем нам понадобится, чтобы собака выполняла поклон по команде, даже если в руке не будет лакомства. Вот почему на этом этапе начинаем сокращать подкрепление. Проделываем те же движения, но на этот раз с пустой рукой. Когда собака поклонится, похвалите ее, отведите к столику и дайте лакомство из пакета. Это прекрасный способ не дать собаке лечь, когда вы начнете увеличивать продолжительность поклона.

• А теперь добавляйте вербальный ключ – скажите «Поклон!», скользните рукой между передних лап. Когда собака поклонится, похвалите ее и дайте подкрепление.

• Скомандуйте «Поклон!» и начните потихоньку избавляться от сигнала руки между лап. С каждым успешным повтором используйте сжатый кулак все реже, пока собака не начнет кланяться по одному лишь вербальному ключу. Когда поведение по вербальному ключу зафиксируется, вы сможете просить собаку поклониться, не опускаясь на пол и с большего расстояния.

Итак, вы научили собаку крутиться, вертеться и кланяться. Давайте перейдем к следующему.

Змейка

Для этого трюка мы позаимствуем кое-что из тренировки вращения, а сама «Змейка» подготовит нас к следующему трюку – «Пикабу». Этот трюк повышает гибкость, делает тренировки на свободном поводке более интересными и поощряет собаку к тому, чтобы находиться рядом с вами, что очень полезно для эффективного выполнения команды «Ко мне!».

• Собака находится слева от вас. Вы делаете большой шаг вперед правой ногой и ставите ее примерно в метре перед левой. Возьмите лакомство в правую руку и проведите собаку между вашими ногами. Как только плечи собаки окажутся за вашей правой икрой, похвалите собаку и бросьте лакомство перед своей голенью так, чтобы собаке пришлось развернуться вокруг вашей ноги, чтобы его получить.

• Потренируйтесь несколько раз, а затем повторите весь процесс, но на этот раз пусть собака стоит справа, вы делаете шаг вперед левой ногой и ведете собаку за собой левой рукой. Не забудьте кинуть лакомство перед голенью, как только плечи собаки минуют вашу икру. Именно эти резкие повороты и станут той нитью, которая соединит левую и правую ногу. Еще чуть-чуть, и вы забудете, как ходить!

• Держите лакомства в обеих руках. Когда собака слева, делайте шаг правой ногой, поманите собаку правой рукой и, как только ее плечи коснутся вашей правой икры, сделайте шаг левой ногой, привлеките внимание собаки левой рукой, проведите ее за левой икрой, выведите перед левой голенью и киньте лакомство вправо. Какой пустяк!

• Когда процедура «два шага за лакомство» отработана, переходите к трем, четырем и пяти шагам за лакомство. Затем вы сможете уже не держать лакомство в руке, а просто подкреплять выполнение команды похвалой и лакомством из кармана. Если захотите добавить немного скорости и энергии, попробуйте кинуть перед собой мячик – получается отличная игра!

Пикабу

И в заключение еще один трюк – «Пикабу». Вы стоите, расставив ноги, а собака стоит или сидит между ними, глядя в ту же сторону, что и вы. Этот трюк удобен еще и тем, что можно легко осмотреть уши, глаза и пасть собаки. Степень контроля совершенно фантастическая – такая поза идеально подходит для ожидания в приемной ветеринара, а также в присутствии непослушных детей или тех, кто побаивается собак.

• Встаньте в позу любимого супергероя: ноги расставлены, руки на бедрах, стальной взгляд устремлен вдаль. А теперь вспомните, что вы взрослый человек, и сосредоточьтесь.

Уберите руки с бедер, переведите взгляд, но ноги можете оставить в позе супергероя. Подвесьте на пояс несколько лакомств, чтобы они свисали, и наклонитесь вперед, чтобы собака просунула голову между ваших ног, и при этом вы оба смотрели в одном и том же направлении.

Когда голова собаки окажется между ваших ног, дайте несколько лакомств, одно за другим, чтобы пищей закрепить позу и увеличить продолжительность пребывания в нужном месте в нужное время.

Через какое-то время бросьте лакомство перед собой, чтобы собака подобрала его, повернитесь к собаке спиной и поощрите ее снова занять прежнее положение для повтора упражнения.

• Когда собака будет уверенно занимать место между вашими ногами при каждом повторе, начинайте добавлять вербальный ключ. Стоя спиной к собаке, произнесите «Пикабу!», чтобы собака просунула голову вам между ног. Похвалите и дайте лакомство.

• Теперь начинайте увеличивать длительность. Когда собака находится в желательной позе, выждите три секунды, прежде чем дать подкрепление, потом пять, потом десять…

• Чтобы придать трюку изюминку (и, самое главное, получить золотую медаль на Международном конкурсе собак семейства Мартин!), когда собака подходит к вам сзади, разверните ноги носками внутрь. Получится небольшая платформа, на которую собака сможет поставить лапы. Это потребует немного времени, и вы всегда можете использовать лакомство, чтобы перевести собаку в нужную позу. Сначала подкрепляйте одну лапу, потом стремитесь, чтобы собака поставила обе лапы. Когда собака будет уверенно ставить лапы на ваши ступни, начинайте вместе делать небольшие шаги – так отец учит маленькую дочку вальсировать. А затем остановитесь. Обязательно.

Получайте удовольствие от дрессировки и наслаждайтесь общением со своей любимой собакой. Это весело!

Вынюхивание

Привет, Стив!

Недавно я взяла из приюта очаровательного трехлапого лабрадора Пабло. Он очень добрый, энергичный мальчик. Но пока что он неважно ладит с другими собаками, и мы над этим работаем. Хотя он любит бегать за белками, чтобы выплеснуть энергию, после энергичной пробежки наутро он начинает хромать из-за слабых суставов. Когда прежний владелец сдал Пабло в приют, собака страдала лишним весом, и мы постепенно стараемся решить эту проблему. Мы занимаемся основными приемами дрессировки, но мне хотелось бы знать, нет ли какого-нибудь особенного вида спорта или занятий, которые не требуют исключительной спортивной формы, но дают возможность выплеснуть энергию вне общения с другими собаками? Пабло готов на все, но, к сожалению, я просто не могу позволить ему целый день гоняться за белками!

Заранее спасибо,

Сью (и белки)

Привет, Сью!

Похоже, Пабло крупно повезло!

К сожалению, в нашем обществе очень много перекормленных собак, которые при этом недополучают питательных веществ.

Ответить на ваш вопрос можно одним словом: ВЫНЮХИВАНИЕ!

Все собаки обожают совать свой нос повсюду. Это позволяет им ментально расслабиться, почувствовать себя спокойно и уверенно. Так они познают окружающий мир. И, скажу честно, это у них отлично получается.

Собачий нос не перестает меня удивлять. Даже когда я работал хендлером, у меня была возможность «учиться» у множества прекрасных собачьих «учителей». Я работал с собаками в Африке, где мы учили их искать и находить помет хищников (например, гепардов), чтобы ученые могли сделать вывод, чем животные питаются, куда направляются и как защитить от них скот. Когда я работал в службе безопасности, собаки не раз спасали мне жизнь, вынюхивая притаившихся в засаде «плохих парней». В Великобритании я работал с несколькими хендлерами и их собаками, задача которых заключалась в поисках скелетов летучих мышей на больших территориях – так проводилось исследование влияния ветряных электростанций на популяции этих животных. Я точно знаю, что мы лишь скользим по поверхности. Потенциал собачьего обоняния колоссален. Собаки могут помочь нам выявлять болезни, защищать природу и спасать жизни.

И все же, роняя на пол лакомство, я не могу удержаться чтобы не указать на него моей собаке, чтобы та его нашла. Можно подумать, ей нужна моя помощь. Кого я обманываю?!

Учитывая все это, давайте превратим Пабло не просто в собаку, выискивающую свои игрушки или лакомства, но поработаем основательно, чтобы он стал настоящей служебной ищейкой. Дадим ему то, чего он заслуживает. Не представляете, какое удовольствие видеть собаку, которой нравится ее работа по поиску конкретного запаха. Полагаю (и надеюсь!), что искать взрывчатку и наркотики вам не придется, так что давайте натренируем его на поиск и указание других целевых запахов – например, березового дегтя, который легко купить в интернете или магазинах экологически чистых продуктов. Можно также использовать гвоздику или машинное масло.

Вам понадобится:

• Две чистых, пустых баночки для образцов емкостью примерно 10 мл.

• «Целевой» запах, безопасный для собак и для Пабло уникальный – машинное масло, гвоздика или березовый деготь.

• Чистая, пустая стеклянная банка с хорошо завинчивающейся крышкой.

• Пакет ватных шариков.

• Одноразовые перчатки.

• Шесть больших контейнеров с крышками.

• Лакомства.

Подготовка:

• Просверлите в крышках баночек для образцов и в крышках контейнеров несколько отверстий.

• Капните две капли целевого запаха на каждый ватный шарик (вам понадобится приличный запас!) и положите их в закрытую стеклянную банку.

• Убедитесь, что крышки плотно закрыты, чтобы собака не проглотила шарики.

• Пакет с лакомствами должен находиться у вас за спиной, а не впереди и не на бедре.

Шаг 1: обусловливаем выбор

Поставьте в центре комнаты кресло (не там, где оно стоит обычно, чтобы у Пабло была уникальная картина). Сядьте, заложите обе руки за спину, в одной руке лакомство, другая пустая. Когда Пабло усядется или встанет перед вами, между вашими коленями, скажите «Выбирай!» и вытяните руки перед собой, сжав кулаки.

Пусть Пабло обнюхает обе руки. Когда он сосредоточится и на нюх определит руку с лакомством, похвалите его, раскройте ладонь и угостите собаку заслуженным лакомством.

Повторите несколько раз – иногда берите лакомство в левую руку, иногда в правую. Каждый раз, когда пес правильно определит руку с лакомством, хвалите его и угощайте. Мы с вами закладываем основы приема «Нюхай и находи». Впоследствии будем использовать уже не лакомство, а «целевой запах» в полевых условиях.

Шаг 2: используем банки

Теперь Пабло точно знает: когда вы сидите в кресле посреди комнаты, начинается увлекательная игра «Выбирай».

Повторите весь шаг 1, но теперь держите лакомства не в руке, а в банке: в одной лакомство, другая пустая. Держите руки перед собой, как и на шаге 1, и пусть Пабло обнюхивает банки. Когда он найдет банку с лакомством, похвалите его, быстро уберите банки за спину и дайте ему лакомство из пакета (вы помните, что я просил вас, во избежание путаницы и отвлечения, держать пакет с лакомствами за спиной). Случайным образом поменяйте банки в руках, чтобы Пабло действительно вынюхивал, а не выбирал одну и ту же руку. Когда он научится правильно выбирать банку с лакомством, можно переходить к шагу 3.

Шаг 3: поиск

Поместите банку с лакомством в один из контейнеров (со множеством отверстий в крышке). Поставьте контейнер на пол. Скомандуйте Пабло «Искать!». Когда он ткнется в контейнер носом и примется энергично обнюхивать, похвалите его. В первые повторы опуститесь на колени рядом с собакой, откройте крышку контейнера, потом крышку банки и угостите Пабло найденными лакомствами. Подкрепление в такой позе на первых тренировках полезно, чтобы сохранить его концентрацию на контейнерах. Со временем, когда он полюбит эту игру, вы сможете просто хвалить его и подкреплять правильный выбор лакомством из пакета. Так вам не придется каждый раз «перезаряжать» банку с лакомством.

Шаг 4: распознавание контейнера

Действуйте, как на шаге 3, но добавьте пустой контейнер в паре метров от «заряженного». Начните поиск с пустого контейнера. Как и в самом начале, не обращайте внимания, когда Пабло обнюхивает пустой контейнер, когда же он подойдет к «заряженному», похвалите его и дайте лакомство. Когда он будет стабильно находить нужный контейнер, добавьте третий, потом четвертый и пятый. Ставьте контейнер с лакомством в одно и то же место, чтобы он оставил собственный запаховый след на полу, а пустые после каждого успешного повтора расставляйте в разных местах, чтобы закрепить поведение. Можете поставить контейнеры в ряд на расстоянии двух метров, а иногда ставьте два пустых контейнера впереди, чтобы Пабло сразу обратил на них внимание. Словом, ставьте пустые контейнеры в случайном порядке. Тренируйтесь и с поводком, и без поводка.

Шаг 5: создание библиотеки запахов

Пожалуйста, постарайтесь не загрязнять зону тренировок. Набор для начала процесса включения березового дегтя в библиотеку запахов Пабло лучше всего готовить в комнате, куда он не заходит, например, в вашей ванной. Наденьте перчатки, чтобы запах не остался на руках (если хотите быть настоящим экспертом, воспользуйтесь пинцетом), возьмите один шарик с запахом дегтя из стеклянной банки и поместите его в пустую банку для образцов (если там осталось лакомство, уберите его). Это банка с целевым запахом. Снимите перчатки, вернитесь в кресло посреди комнаты, как на шаге 1. Как только Пабло увидит, что вы сидите в кресле, заложив руки за спину, он тут же прибежит: «Здорово! Я точно знаю, что будет дальше…»

Как и раньше, скомандуйте «Выбирай!», но на этот раз поставьте впереди банку с целевым запахом. Как только Пабло начнет ее обнюхивать, похвалите его, уберите банку и дайте ему лакомство. После нескольких успешных повторов начните ставить две банки – с запахом и пустую. Продолжайте подкреплять обнюхивание целевой банки. Так вы введете березовый деготь в библиотеку запахов Пабло.

Шаг 6: поиск цели

Теперь нужно, чтобы Пабло не просто показывал присутствие запаха березового дегтя, но и находил его. Сначала Поиск, потом Находка. Для этого проделайте несколько повторов поиска целевой банки в контейнере, как на шагах 3 и 4, а затем начните прятать целевую банку в других местах – например, в гараже, в саду под деревом и т. п.

Готово! У вас есть собственная собака-ищейка – можете смело поступать с ним на службу, и весь мир замрет в восхищении!

Этот процесс следует начинать в помещении, чтобы свести к минимуму влияние окружающей среды. А когда вы начнете заниматься на улице, вам самой будет интересно следить, как различные факторы, например, направление ветра, станут влиять на картину запахов. Например, если ветер дует слева направо, а Пабло обнюхивает ряд сумок, стоящих на газоне, он может находиться всего в метре слева от цели, но не почувствовать ее, потому что ветер будет сдувать запах. Но справа от цели он может почувствовать целевой запах в пяти метрах – благодаря тому же ветру.

Мои ученики любят, когда я прошу перед занятием определить направление ветра. Подобно Рэмбо, они подбрасывают травинки вверх и облизывают пальцы. Дайте им неделю-другую, и они начнут приходить на занятия в камуфляжных костюмах, натирать лицо грязью, затыкать за пояс ножи и все такое.

Когда вы научите Пабло распознавать первый целевой запах, можете вернуться к шагу 1 и обучить его распознаванию второго запаха – например, машинного масла. Проделайте всю процедуру с первого до последнего шага. Я считаю, что тренировки распознавания запахов станут прекрасной физической и ментальной разрядкой для Пабло. Это реальная возможность для собаки реально продемонстрировать свои служебные навыки. Мне нравится эта работа, потому что она превращается в настоящую «командную игру» – вы «охотитесь» вместе и вместе празднуете находки.

Вынюхивание – отличное занятие для любой собаки, от самой энергичной до пожилой или с физическими недостатками.

Спокойствие

Привет, Стив!

Надеюсь, Вы сможете нам помочь. Пару месяцев назад я взяла из приюта добермана Диско, и у нас все хорошо. Я очень его люблю, но я заметила, что по вечерам он никак не может по-настоящему расслабиться и успокоиться. Он совершенно здоров, в туалет ему не надо. Я думаю (надеюсь), что он настолько счастлив в своем новом постоянном доме со мной, что боится расслабиться, чтобы я тайком не ускользнула и не бросила его! Я понимаю, что для него все в новинку – ведь он рос в ужасном месте, но мне хочется помочь ему успокоиться.

Мы начали отрабатывать команду «Лежать!» на коврике, но стоит прекратить, как он мгновенно вскакивает с места. Я начала устраивать небольшие периоды расставания в течение дня с помощью детского заборчика. Я оставляю его в другой комнате, а когда ухожу в магазин, то он остается один дома. К счастью, он переносит это довольно спокойно. Мне хочется лишь помочь ему успокоиться вечерами, когда мы вместе. Возможно, вы сможете дать мне советы, которые пригодятся во время летнего путешествия в трейлере.

Заранее спасибо,

Элисон

Привет, Элисон!

Похоже, вы с Диско на верном пути. Продолжайте тренировать краткие периоды расставания (мы говорили об этом выше), так как это повышает стойкость и уверенность Диско в те моменты, когда вы не вместе. Эти моменты расставания должны быть связаны с приятными ассоциациями для собаки – например, ему можно оставить игрушку, набитую лакомствами.

Очень важно провести черту между командами «Лежать на коврике» и «Спокойно». Я считаю, что команде «Спокойно» учить собаку не придется. Это не «Сидеть!» и не «Лежать!». Тут требуется более спокойный подход. Вам нужно в течение дня предоставлять собаке достаточно возможность для физической и ментальной разрядки, а потом создать для Диско правильную среду и возможности выдохнуть, расслабиться и добровольно успокоиться.

Представьте, что к вам кто-то подходит и командует «Спокойно!». Если это не Деррен Браун, вам вряд ли удастся расслабиться по команде без учета всех других факторов. Поэтому не будем связывать расслабление с вербальным ключом и не будем просить собаку выполнить команду, а всего лишь создадим среду для эффективных повторений.

После целого дня игр и занятий, вечерней трапезы и прогулки для туалета (чтобы Диско ничто не отвлекало) идите в гостиную и создайте атмосферу, которая будет повторяться в будущем: работающий телевизор, задернутые шторы, приглушенный свет…

Очень важно, как вы будете держаться во время этого упражнения и сможете ли передать Диско полезную информацию о том, что пора расслабиться. Это может показаться вам немного странным, но, когда вы будете сидеть или отдыхать на диване, сделайте несколько глубоких, шумных вдохов, расслабьте плечи и удовлетворенно раскиньтесь в удобной позе. Собаки, как и мы, очень социальные животные. Они быстро замечают и перенимают поведение остальных членов группы.

Не верите? Попробуйте несколько раз зевнуть, находясь рядом с собакой. Очень скоро собака тоже начнет зевать. В зависимости от ситуации зевание может говорить о расслаблении. Обычно зевание очень быстро распространяется в любой группе – причем не только среди собак.

Когда я рассказываю о собачьем языке телодвижений и начинаю говорить о зевании, то часто замечаю разинутые рты – словно птица-мать, вернувшаяся в гнездо. Может быть, и вам сейчас захотелось зевнуть, хотя вы всего лишь читаете о зевании? Что ж, пожалуйста, не сдерживайтесь…

Глубокие, шумные вздохи во время тренировки на расслаблении будут восприняты, поняты и повторены. Это гораздо лучше, чем вербально уговаривать собаку расслабиться. Коммуникация происходит лишь тогда, когда мы говорим на одном языке. Понимание этого – вот что делает учителей, родителей, тренеров и хозяев собак идеальными.

Поставьте рядом с собой контейнер с лакомствами. На полу у ног поставьте новую удобную лежанку Диско, где ему и предстоит расслабиться и успокоиться. Доберманы любопытны от природы. Я уверен, что Диско сразу же подойдет рассмотреть новую лежанку. Когда он это сделает, осторожно уроните на лежанку пару лакомств. Помните, на этом этапе мы не стремимся зафиксировать какое-то конкретное поведение, так что хвалить собаку не следует. Мы просто создаем атмосферу, в которой Диско почувствует себя комфортно. Продолжайте дышать размеренно и спокойно… и продолжайте медленно и непрерывно сыпать лакомства на новую лежанку. Часть лакомств бросьте под лапы Диско и под его грудь, чтобы он подошел к лежанке и лег на нее. Вербальные ключи не нужны – он ляжет, когда будет готов.

Совет: приступайте к этой процедуре через несколько дней после начала отработки команды «Лежать!». Множество успешных повторов выполнения этой команды, проделанные в разных местах, сделают движение привычным и комфортным.

Если Диско переходит в режим «тренировок» и начинает вести себя по-другому или пристально смотрит на ваше лицо и руки в ожидании инструкций и обратной связи, просто расслабьтесь, переключите внимание на что-то другое, сохраняя расслабленную позу и дыхание. Помните, вы не «инструктируете», а лишь создаете возможность и среду, чтобы Диско попробовал расслабиться и успокоиться. Если это трудно, сделайте такие тренировки короткими.

Не превращайте занятие в инструктаж или войну на уничтожение. Завтра будет новый день, и у вас появится возможность нарастить еще успех, достигнутый сегодня. Практика – не путь к совершенству. Практика – путь к постоянству. Продолжайте практиковаться и повторять ради достижения желательного результата.

• Как только Диско вновь расслабится, продолжайте осыпать его лакомствами.

• Если Диско не ложится, а сидит на лежанке, продолжайте медленно сыпать лакомства чуть в стороне от его передних лап. Это заставит его перенести вес на одно бедро, а потом и комфортно улечься, когда ему этого захочется.

• Когда Диско расслабленно лежит на лежанке, продолжайте подкидывать ему лакомства, но чуть реже. Но я советую вам всегда подкидывать лакомства, когда он:

✓ опускает голову,

✓ издает долгий вздох,

✓ медленно облизывается,

✓ ложится на один бок.

• Если Диско успокоился и расслабился, можете спокойно гладить его от плеч по спине.

Первые занятия должны быть короткими. Действуйте в темпе Диско и каждый день увеличивайте продолжительность. Каждое занятие заканчивайте тихо и спокойно.

Когда Диско будет добровольно укладываться на свою лежанку по вечерам, вы можете перенести лежанку и связанные с ней позитивные ассоциации в трейлер, и собака будет прекрасно чувствовать себя во время поездок. Помните, что трейлер – это новая локация, поэтому, возможно, придется отступить на несколько шагов и напомнить Диско, что он вполне может расслабиться. Очень важно, чтобы вы оба видели в возможности расслабиться вечером награду за плодотворно проведенный день.

Стрижка когтей

Привет, Стив!

У нас замечательная дворняжка Раскал примерно шести лет. Три года назад мы взяли его из приюта. Не без скромности скажу, что это идеальная собака, КРОМЕ тех моментов, когда ему нужно стричь когти – он это ненавидит, хотя я не понимаю почему. Мы пытались действовать медленно, но однажды заметили, что он начинает рычать. Мы даже подойти к нему с кусачками не можем – в нем просыпается подозрительность, и из ангела он в мгновение ока превращается в тасманского дьявола. Пожалуйста, помогите нам.

Маргарет

Привет, Маргарет!

Рад, что вы выбрали мою любимую породу – дворняжку. Так радостно, что вы решили «помочь» Раскалу. Каждый раз, когда собака пытается проявить агрессию, это именно то, что ей нужно, – помощь.

Кто знает, почему Раскал так боится кусачек. Может быть, у него был неприятный опыт в прошлом, когда стрижка когтей причинила ему боль. Может быть, все дело не в кусачках, а ему не нравится, когда трогают его лапы. Может быть, когда прежний хозяин держал его для этой процедуры, у него болело плечо. Кто знает?

Знаем мы лишь одно: терпение его иссякло, и достаточно одного лишь вида кусачек, чтобы довести его до истерики. Вам нужно максимально продлить период терпения и, может быть, он полюбит маникюр.

Бедняга Раскал уже отлично знает тревожные сигналы. Когда вы приближаетесь к нему с кусачками, он уже напряжен и ожидает худшего. Нужно стереть все ассоциации, начать с чистого листа и нарисовать ему совершенно новую картину, ту, что будет предсказывать только хорошее.

Я всегда представляю любое проблемное поведение в виде толстого клубка каната. Нужно развязать этот клубок и высвободить каждую нитку. Всегда более эффективно сосредоточиваться на отдельных нитках. Разобравшись со всеми, их можно будет снова собрать в прочный и более надежный канат.

Итак, наши нитки:

• Место стрижки когтей

• Характер стрижки когтей

• Прикосновения

• Кусачки

Если вы всегда пытались подстричь когти Раскала в конкретной комнате, не стоит даже начинать. Вы должны начать в совершенно новой среде, чтобы исключить негативные ассоциации. Если в каком-то пабе вам дали в глаз, вы вряд ли пойдете туда же в ближайшее время. Советую завести Раскалу новую подстилку. Совершенно другого цвета или фактуры и никак не связанную с процедурой стрижки когтей. Назовем ее «подстилкой стрижки».

Пока что забудьте о сложной процедуре стрижки когтей. Давайте вернемся на несколько шагов назад и запасемся оптимизмом, прежде чем браться за кусачки.

Подготовка

Представьте себе картину: вы с Раскалом находитесь в совершенно новой комнате, не имеющей никаких негативных ассоциаций. Вы заранее положили на верхнюю полку шкафа новую подстилку. И запаслись пакетом с лакомствами, положив его туда же.

Итааааааак… МОТОР!

Шаг 1

«Возьмем-ка мы подстилку. Оооо, пооооодстилочкаааа!» – с радостным предвкушением говорите вы, доставая подстилку с верхней полки. Превратите подготовку в настоящую церемонию, словно по ней пойдет сам король Сиама. Стелите подстилку с почтением… Нет… с ВЕЛИКИМ почтением… Как только подстилка расстелена, уроните на нее кусочки ветчины, сыра и другие любимые лакомства Раскала. Сейчас мы не стремимся зафиксировать какое-то конкретное поведение, нам нужно связать подстилку с позитивными ассоциациями. Дайте Раскалу как следует полакомиться на подстилке, а потом спокойно, но решительно уберите подстилку и лакомства на верхнюю полку, а затем переходите к обычным повседневным делам. Повторяйте эту процедуру два-три раза в день, и Раскал начнет проявлять признаки очень позитивно обусловленной эмоциональной реакции: виляющий хвост, расслабленная спина, глаза, полные радостного ожидания – все это будет проявляться, стоит лишь вам с мастерством оскароносного актера произнести: «Ооооо, пооооодстилочкааааа!» Ваша задача – максимально удлинить период терпимости Раскала. Создать оптимизм и позитивный импульс, а они избавят от потенциальных ухабов в будущем.

Шаг 2

Возьмите подстилку, как раньше, и радостный Раскал тут же окажется рядом. Вместо того чтобы сыпать лакомства сверху, подождите, пока Раскал уляжется на подстилку (при необходимости поощрите его). После этого начинайте осыпать его лакомствами. Мы хотим дать ему понять, что пребывание на подстилке сулит исключительно приятные вещи. Повторите эту процедуру несколько раз. Если Раскалу комфортно, подкрепите несколько выполнений команд «Сидеть!» и «Лежать!» – пусть он займет ту позу, в которой вы планируете в будущем подстригать ему когти. Но пока что никаких кусачек! Нам нужно сформировать позитивную предсказуемость.

Шаг 3

Делаем все, как и раньше, но, когда Раскал окажется на подстилке, начинайте называть части тела, касаться их и давать собаке лакомство. Это создаст предсказуемость и устранит подозрительность. Кроме того, у собаки возникнут позитивные ассоциации с прикосновениями. Запас терпения все увеличивается!

Опуститесь рядом с Раскалом на колени, скажите «Плечо», коснитесь плеча и дайте лакомство.

Давайте лакомство только после прикосновения к плечу. Слово «Плечо» предсказывает касание, касание предсказывает лакомство. Не давайте лакомство одновременно с касанием, иначе эффект будет потерян.

Проделайте эту процедуру несколько раз (можете касаться правого плеча Раскала левой рукой, а левого – правой). Делайте все, что захотите, но ключ к установлению доверия – постоянство. Когда позитивные ассоциации с плечом и вашими руками (левой и правой!) сформировано, переходите к следующим ключам и помните, что сначала идет ключ, потом касание, потом лакомство:

«Лапа» (передняя лапа)

«Стопа» (задняя лапа)

Возможно, вам захочется подготовить почву и для других взаимодействий, например, для визитов к ветеринару и груминга. Давайте добавим:

«Зубы»

«Хвост»

«Уши»

«Глаза» (отработайте движение закапывания капель – вы же великая актриса!)

Шаг 4

Теперь, когда вы сформировали оптимистическую атмосферу пребывания в этой комнате и позитивные ассоциации, связанные с подстилкой и касаниями, давайте займемся кусачками. Раскал на подстилке, вы опускаетесь рядом с ним на колени, щелкаете кусачками за спиной и даете собаке лакомство.

Другими словами, щелчок = лакомство.

Отрабатываем тонкую грань звука кусачек. Повторите этот процесс несколько раз в течение пары дней.

Теперь переходим к виду кусачек. Затем к запаху. Затем совмещаем вид и звук – а после этого даем Раскалу лакомство. На этом этапе кусачки находятся вдали от лап Раскала. Всегда держите их перед собой и по центру, чтобы их было хорошо видно, но от них не исходило угрозы. Медленные, осторожные, осознанные движения. Никакой тайны, никаких подозрений.

Вы проводите процесс десенсибилизации, то есть постепенно приучаете Раскала к (ранее) пугающему виду кусачек и (ранее) пугающему процессу подстригания когтей и делаете это так, чтобы он осознал каждый элемент, но не испытал негативных чувств. Совместив кусачки с лакомствами, мы изменили эмоциональную реакцию на позитивную. Теперь присутствие кусачек вызывает исключительно положительные ассоциации.

Сплетение нитей

Теперь, когда мы разобрались с каждой отдельной нитью, можно сплетать их вместе для формирования общей картины. Достаньте подстилку из шкафа и дайте Раскалу удобно устроиться на ней. Опуститесь рядом с ним, скажите «Лапа», коснитесь лапы левой рукой, правой рукой пару раз щелкните кусачками на расстоянии вытянутой руки, а затем дайте ему лакомство третьей рукой (вот для чего Бог изобрел пакеты для лакомств, которые можно прихватить по пути из комнаты).

Раскал сохраняет расслабленную позу, и ему все нравится. Постепенно приближайте кусачки к лапе Раскала и повторяйте процесс, пока не дойдете до точки, когда скажете «Лапа!», возьмете лапу в руку, отстрижете коготь и дадите лакомство. Используйте выбранный ключ и повторите пошаговый процесс для каждой из четырех лап Раскала.

Когда в «тренировочной» комнате все пройдет гладко, можете повторить процесс там, где собираетесь стричь собаке когти и заниматься грумингом. Тщательно проделывайте процедуру приучения к подстилке и связи вербальных ключей с частями тела. Двигайтесь небольшими шагами, постепенно и медленно.

Этот процесс пригодится и для других ситуаций – так можно помочь любой собаке, испытывающей проблемы с грумингом, визитами к ветеринару, приемом лекарств и т. п. Хорошенько все обдумайте до начала дрессировки и определите, из скольких нитей состоит процесс. Чем больше нитей вы проработаете по отдельности, тем прочнее будет эффект.

Выслеживание

Привет, Стив!

Мой одиннадцатилетний ротвейлер Бруно всегда был довольно спокойной собакой, и в нашем парке его все считали исключительно воспитанным. Я понимаю, что в этом возрасте он уже не так бодр, как раньше, но нам нравится заниматься чем-то вместе. Не могу ли я ввести в его репертуар что-то новое, что возродит в нем любовь к дрессировке и, возможно, поможет выбраться из своей «раковины»?

Заранее спасибо,

Мария и Бруно

Привет, Мария!

Да! Я знаю ОТЛИЧНОЕ занятие для вас с Бруно!

Если бы у меня появилось несколько часов и я мог провести их в обществе своей пожилой собаки, мы обязательно занялись бы «Выслеживанием». Ничто не приносит мне большей радости, как вид специалиста, занятого любимым делом, а все собаки – ищейки высшего разряда.

Итак, что же такое выслеживание? Это проход по следу человека из точки А в точку Б. Обычно этот навык используется при поимке преступников или поиске пропавших людей. Как всегда, зададимся вопросом, а почему собаки должны это делать? Ответ прост:

1. Это врожденное поведение собак, уходящее корнями в те дни, когда им приходилось охотиться за добычей. Неудивительно, что собакам очень приятно этим заниматься сейчас.

2. Кроме того, вы, как всегда, сделаете это занятие приятным вдвойне!

Собаки «воспринимают» мир через нос. Меня всегда удивляет, что некоторые ученые, проводя когнитивные тесты для собак, чаще всего опираются на визуальные ключи. Так совершенно невозможно оценить интеллект собаки, и я в этом абсолютно убежден. Как сказал Эйнштейн: «если мы будем оценивать рыб по способности забираться на деревья, то рыбы будут считать себя безнадежно глупыми» (и никогда не поумнеют, чтобы стать лесорубами).

Мой совет – «отправьте деревья под воду»! Другими словами, учителя должны менять среду, чтобы помочь ученикам, а также подстраивать упражнения под конкретных учеников.

Создание идеальных запахов

Не хочу вас обидеть, Мария, но вы воняете (с точки зрения собаки).

Возьмите книгу на улицу и продолжайте читать…

Вы уже на улице? Отлично.

Топните ногой.

Несколько раз подпрыгните на месте.

Ваш след для собаки будет пахнуть совсем не так, как земля по обе стороны отпечатка ноги. Ваш след обладает уникальным запахом поврежденной растительности, с нарушенной поверхности испарится вода, на следе останется запах вашей подошвы, а может быть, вы раздавите каких-нибудь микроскопических насекомых (мир их праху!). Подберите с земли пару листьев. Понюхайте первый. А теперь разомните и понюхайте второй. Совсем не так, верно?

Чувствительность обоняния собаки в 100 000 раз острее вашей. Участок мозга Бруно, отвечающий за распознавание запахов, на 40 процентов больше вашего. Собака способна почувствовать 1/2 чайной ложки сахара, растворенную в олимпийского размера бассейне (хотя захочет ли она это делать, это другой вопрос). Для сравнения: как-то раз я позвонил сыну по своему мобильному телефону, чтобы спросить, не знает ли он, где мой мобильник.

Живые существа состоят из клеток. Человек состоит из 37 триллионов крохотных клеток. Примерно 50 миллионов клеток умирают каждую секунду. Значительная их часть – это клетки кожи, которые постоянно отшелушиваются и падают с наших тел, как мерзкий снегопад эпидермиса. Чем больше вы топаете, тем больше с вас сыплется. Добавьте к этому каскаду телесной перхоти отмершие клетки дыхательного и пищеварительного тракта. Удивительно, что наши собаки не чихают постоянно, как слоненок Дамбо на перечной фабрике.

А ЕЩЕ наш пот! Господи, да нашим запахам нет конца! И это не только пот, что было бы слишком просто. Пот бывает двух видов – связанный со стрессом и охлаждающий. Пахнут они по-разному. Так полицейская собака может найти подозреваемого в оживленном месте, даже если он просто пытается затеряться в толпе. Плохие парни пахнут по-другому. Они пахнут плохо.

Все еще прыгаете? Отлично. Сейчас отмершие клетки сыплются с вас на землю, как иголки с рождественской елки. Запах создает «конус» и окутывает это место. Если ветер дует справа налево, конус запаха смещается влево, если ветер дует в лицо, конус сместится назад. Главным для собаки будут ваши следы, но постоянно помните, что следы эти располагаются в конусе запаха вонючей обезьяны, который постоянно издает ваше тело.

Давайте же обсудим этапы превращения Бруно в собаку-ищейку, а вас – в члена поисковой команды:

Вам понадобится следующий набор:

• Удобная шлейка с карабином на спине для поводка

• Длинный поводок, примерно 5 метров

• Маркерный шест, который можно втыкать в землю

• Лакомства

• Игрушка

В идеале найдите хороший участок «чистой» земли, где никто другой не ходил несколько часов. Чем чище будет земля, тем легче будет Бруно различить ваши следы. Первые несколько тренировок будут проходить на 5–10 метрах, но вскоре вам понадобится больше пространства. Если вы – помещик и располагаете акрами тучных пастбищ, вам повезло. Если нет, поднимайтесь пораньше, до появления на улице всех остальных, и отправляйтесь на футбольное поле или в парк, чтобы проложить первые следы. Готовы?

Прокладываем след

1. Без Бруно сделайте несколько шагов вперед по нетронутой земле и воткните маркерный шест рядом с левой пяткой, чтобы знать отправную точку.

2. У основания шеста положите на след лакомство.

3. Шаркая ногами, как ребенок, играющий в поезд, шагайте вперед. Через каждые 30 см кладите за пяткой лакомство.

4. Я полагаю, что на первом пути в пять метров вы положите 15–20 лакомств. Раскладывая пищу по следу, скажите Бруно: «Чувствуешь запах у шеста? Иди по следу…»

5. Когда пройдете пять метров от стартового шеста, положите в конечной точке игрушку.

6. Повернитесь и направьтесь к отправной точке по только что проложенному следу. Очень важно идти по собственным следам, чтобы неосознанно не проложить второй след, способный запутать собаку.

Если Бруно – собака спокойная и неактивная, вы можете приказать ему лежать или попросить друга подержать его на поводке, пока вы прокладываете след. Если же он легковозбудимая собака, то след нужно прокладывать не на глазах у пса, чтобы он не перевозбудился.

Завершение следа

Когда первый след проложен, возьмите Бруно на длинный поводок, пристегнутый к шлейке, покажите ему лакомство у маркерного шеста и скажите «Ищи!». Одной рукой возьмитесь за поводок в нескольких дюймах от шлейки, а другую опустите к земле, чтобы показать на первое лакомство. Помните, это упражнение в новинку для вас обоих. Бруно очень скоро поймет смысл игры, но пока что он не понимает. Ваша задача – провести его по следу и найти все лакомства, чтобы он смог сложить дважды два и понять, что уникальные следы ведут к подкреплению. В течение первых повторений держите длинный поводок коротким, чтобы ощущать связь с собакой.

Встаньте сбоку от Бруно, чтобы ваши колени были на уровне его плеч, когда он будет вынюхивать след. Чтобы ваш запах не нарушал след, старайтесь не опережать Бруно. Если он пойдет по следу, идите вслед за ним и будьте готовы указать на следующее лакомство. Подбадривайте его на этом пути. Не торопитесь – пусть он сам находит лакомства. Если он забежит вперед и найдет его слишком быстро, ОСТАВЬТЕ ЛАКОМСТВО ЕМУ!

Я понимаю, вам наверняка захочется подбодрить собаку, как во время любой дрессировки. Но если пес вышел на след, то наши слова на ранних этапах дрессировки ему только помешают. Я помню слова одного мудрого старого кинолога: «Не нужно подталкивать собаку на следе!» – другими словами: «Заткнись!» Если Бруно остановится и посмотрит вверх, можете указать ему на следующее лакомство, чтобы вернуть его на след.

Когда дойдете до конца, игрушка станет визуальным маркером окончания следа. Помните, что даже самые страстные любители игрушек на этой стадии могут не обратить на нее внимания, потому что они с головой уходят в выслеживание. И это прекрасно! Это говорит о том, что собаке понравилось предложенное вами новое занятие и она с удовольствием в него погрузилась.

Если собака обожает игрушки и после нескольких повторов ей интереснее закончить и заняться игрушкой, а не наслаждаться лакомствами вдоль следа, просто замените игрушку менее интересным маркером, например, перчаткой. На этом этапе нам нужно, чтобы собака осознала радость пути, а не достижения цели.

Если Бруно все понравится, если он с радостью будет обнаруживать лакомства на пути и игрушку в конце – отлично! Устройте веселую игру в честь отлично выполненной работы.

Со временем увеличивайте длину пути и следите за направлением ветра, поскольку ветер может сбить Бруно с пути, когда он будет идти по следу. Если такое случилось, не считайте, что он ошибся, он просто следовал по самому сильному запаху. Собаки всегда знают лучше. Начав эту игру, вы научитесь смотреть на мир с точки зрения Бруно и поразитесь замечательным чувствам и умениям, которыми обладают собаки.

При наличии шлейки и длинного поводка, стартового шеста и команды «Ищи!» Бруно поймет, что следы ведут к пище. Поначалу следы будут пахнуть, как миска с едой, но после достаточного количества повторов, когда связь сформируется, вы заметите, что Бруно начнет проходить мимо многих лакомств – радость выслеживания возьмет верх. И теперь вы сможете более экономно расходовать лакомства. Кладите их не в каждый след, а в каждый третий, пятый, седьмой и т. п. Если Бруно станет трудно, в следующий раз разложите лакомства почаще, чтобы укрепить его уверенность. Не следует становиться жадной слишком рано – умерьте свои ожидания.

По мере увеличения следа его можно «состарить». «Старение» следа означает следующее: вы прокладываете след и ждете 10 минут, прежде чем привести Бруно к стартовому шесту. Если он справляется хорошо, состарьте след еще больше; если не справляется, уменьшите время. Чем старее след, тем уже коридор запаха, поскольку края его остывают и рассеиваются, а самый сильный источник остается на ваших следах.

Со временем можете привлечь к прокладыванию следов друзей, а чтобы пробудить в Бруно истинную страсть, выводите его на выслеживание на рассвете или закате, когда сама природа будит в собаке древнего «внутреннего охотника». После нескольких недель вы сможете увеличивать расстояние все больше и больше. Попробуйте добавить несколько поворотов на 45 или 90 градусов. Если вы похожи на меня, то вскоре начнете отменять встречи ради чистой радости выслеживания вместе с Бруно!

Я очень рад за всех вас. Выслеживание – это любимое занятие моих собак (и мое тоже). Можете сказать то же самое?

Апорт

Привет, Стив!

Я хочу научить своего фокстерьера Лино приносить мне игрушку. Но пока что, стоит мне кинуть ему игрушку, он просто убегает и «душит» ее. Что мне делать?

Тина

Привет, Тина!

Терьеры всегда остаются терьерами.

Некоторые породы выводили так, чтобы усиливать определенные особенности «моторного паттерна хищника»:

Взгляд – Выслеживание – Погоня – Хватание – Встряхивание – Убийство – Расчленение – Поедание…

Исторически собаке, чтобы добыть пропитание в дикой природе, нужно было, чтобы все стороны моторного паттерна хищника работали, как хорошо смазанный механизм. Только так можно было успешно выследить и загнать добычу.

А пока мы охотимся за них, они могут комфортно устроиться на диване и перекинуться в картишки.

Любой, кто смотрел телепрограмму «Человек и его собака», видел, как колли искусно используют элементы «выслеживание-погоня», чтобы собирать отары овец. Специалисты по «погоне»: грейхаунды, уиппеты и лерчеры. Когда же речь идет о терьерах, то они непревзойденные мастера «встряхивания – убийства». Неудивительно, что Лино «убивает» свои игрушки, вместо того чтобы приносить их вам.

Когда я читал студентам колледжей лекции по поведению животных, мы смотрели видео, в котором хозяин терьеров и его собаки следили за состоянием старого амбара, чтобы в нем не развелись крысы. Для убежденного вегетарианца, обнимающегося с деревьями, это было тяжелое зрелище, но для понимания поведения породы – абсолютно бесценное. Фермеры ворошили сено, и оттуда выскакивали десятки крыс. Фыр! Фыр! Фыр!.. И тут же в дело вступали терьеры… Фыр! Фыр! Фыр!.. Терьер хватал крысу, тряс ее до смерти, и что делал дальше? Совершенно верно, он выплевывал дохлую крысу с твердым намерением схватить и задушить следующую.

Кульминация игры, главная ее радость – схватить подвижную крысу. Как только крыса перестает двигаться, терьер кидается за следующей добычей. Если бы у вас был лабрадор, то ни о каком Крысогеддоне в старом амбаре и речи быть могло. Лабрадор аккуратно схватил бы свою крысу и потрусил бы в уголок. «Я люблю тебя, Крысси, – нежно шептал бы он ей на ушко, поглаживая по спинке. – Я ЛЮБЛЮ тебя… Я дам тебе ИМЯ…» И с этими словами он начал бы вязать крысе маленький голубой кардиганчик.

Терьеров выводили специально для того, чтобы трясти и убивать, что делает их идеальными охотниками на крыс. Поэтому мы с вами не пойдем против природы, а будем использовать встроенное в Лино программное обеспечение для обучения команде «Апорт!». Когда я в молодости работал за границей, меня учили: «Если в собаке это заложено, это можно вытащить». Так что мы вполне можем помешать Лино стать самозанятым!

Описанный ниже метод очень эффективен для терьеров, но его можно использовать и для любых других пород, чтобы научить собак выполнению команды «Апорт!».

Приносим крысу

Встаньте на колени на пол, положите за спиной скатанное и связанное узлами кухонное полотенце. Когда Лино посмотрит на вас, скажите «Апорт!», выкатите полотенце из-за спины и поерзайте им по полу, имитируя мелкого пушистого зверька. Как котенок не способен устоять перед соблазном бантика на веревочке, так и Лино не удержится, чтобы не кинуться на полотенце и не схватить его. И это отлично – нужно вытащить его терьерство наружу.

Когда Лино схватит полотенце, не отдергивайте и не поднимайте руку. Очень важно, чтобы лапы собаки сохраняли полный контакт с полом. Если он случайно поднимет полотенце, прикус станет сильнее, а шея напряжется – нам это не нужно. Ваши движения должны быть ритмичными и медленными. Скользящие по полу движения переводят игру в менталитет спортивного дзюдо. Слишком стремительные и резкие движения превратят дзюдо в пьяную драку: слишком ожесточенную, озлобленную и конкурентную, где нет места коммуникации.

Вы удерживаете один конец полотенца, а Лино – вцепился в середину (полотенца, а не вашей руки!). Теперь медленно подводите другую руку, чтобы ухватить противоположный конец полотенца. Теперь вы удерживаете два конца полотенца, а Лино середину. Сделайте несколько скользящих движений, а потом замрите в полной неподвижности. «Крыса» умерла.

Полное замирание полотенца «убьет крысу» и позволит Лино ослабить хватку. Как только это произойдет, похвалите его и дайте то, чего больше всего хочет настоящий терьер: новую погоню и хватание полотенца.

Повторите весь процесс несколько раз.

Когда эти три стадии отработаны, можно переходить к команде «Апорт!».

1. Произнесите команду «Апорт!» и отодвиньте игрушку от себя.

2. Лино бежит и хватает полотенце.

3. Лино подбегает к вам для игры с элементами дзюдо.

4. Вы играете, потом замираете и говорите «Конец». (Лино отпускает полотенце в предвкушении повтора команды «Апорт!»)

Итак, вы отработали «Апорт!» в миниатюре в закрытом помещении. Продолжайте тренироваться, чтобы Лино понял: как только игрушка оказывается в его пасти, в его интересах вернуть ее вам, чтобы занятная игра повторилась.

«Апорт!» на улице

Теперь перенесем вашу игру из помещения на улицу. Главная проблема здесь – это отвлекающие факторы запахов. Как только вы начнете кидать полотенце подальше от себя, Лино может отвлечься на интересные запахи или (что более вероятно) схватить полотенце и удерживать его, не возвращая вам. Чтобы справиться с этим, заведите ДВЕ игрушки из полотенца (хитро подмигивает камере и потирает нос).

Бросьте первое полотенце и, как только Лино схватит его, возьмите второе полотенце и помашите им, словно это лучшая вещь на свете. Лино отлично знает, что на чужом дворе трава всегда зеленее, и ему страшно захочется получить эту вторую игрушку из ваших рук. Когда он подбежит к вам с первым полотенцем, можете дождаться, пока он его бросит, или, если вы проделали всю подготовительную работу правильно, скажите «Конец», Лино бросит первое полотенце, скажите «Апорт!» и киньте второе полотенце, чтобы он бросился за ним.

Когда он погонится за вторым полотенцем, подберите первое и, когда Лино подберет второе, начните помахивать первым. Когда собака вернется с полотенцем, подтолкните его к продолжению игры. Так он будет кидаться за брошенным полотенцем и возвращаться к вам, а вам останется лишь подбирать с земли брошенные полотенца. Чтобы избавиться от необходимости много ходить, добивайтесь, чтобы Лино возвращался как можно ближе к вам.

В описанном выше методе мы не только разыгрываем все полученные карты, то есть ведем игру, которую обожают терьеры и многие другие собаки, но еще и заимствуем элементы метода «Обратная цепочка», чтобы все элементы команды «Апорт!» сошлись воедино.

Что такое «обратная цепочка»?

Вам наверняка знакома ситуация: вы начинаете подпевать песне, исполняемой по радио, как истинный бог рока, но потом переходите на невнятное бормотание.

Hey Jude, don’t make it bad, take a sad song, and make it bett-eeer-eeer-er

Remember, to led-der-in-der-der-der, then-you-der-der, la la la la laaa…!

Выучить песню, научиться завязывать шнурки, приносить назад игрушку… Все это называется поведенческими цепочками. Каждый раз, когда вы описываете полное упражнение, говоря «… а потом…», вы описываете поведенческую цепочку.

• Возьми один конец шнурка, проведи его под другим концом, А ПОТОМ туго свяжи оба конца, А ПОТОМ сделай петлю из шнурка в правой руке, А ПОТОМ накинь на шнурок в левой руке…

• Брось игрушку, А ПОТОМ попроси Лино побежать за игрушкой, А ПОТОМ он подберет игрушку, А ПОТОМ он побежит назад к тебе, А ПОТОМ ты возьмешь игрушку…

Проблема поведенческих цепочек в том, что после первого действия все последующие становятся менее надежными. Действие в начале цепочки, действие № 1 – самое тренируемое. Действие № 2 тренируется уже меньше, действие № 3 – еще меньше и т. п. А уж последнее действие – это жидкая водичка, в которой почти ничего не осталось. Когда вы пытаетесь выучить поведенческую цепочку, выполнение действий из ее начала очень быстро становится прочным, надежным и высеченным в камне, потому что вы повторяете их снова и снова, чтобы дойти до более сложных и менее изведанных путей – например, до второй строчки песни.

Вопрос: А что если поставить самые надежные действия в КОНЕЦ цепочки, а не в ее начало? Не станет ли поведенческая цепочка более надежной? (Для тех, кто играет нечестно, ответ приведен в самом конце.)

Ответ: Да.

Добро пожаловать в «Обратную цепочку».

Как же использовать обратную цепочку, чтобы обучить Лино команде «Апорт!»?

Вот, к чему мы стремимся:

1. Произнесите команду «Апорт!» и бросьте игрушку от себя.

2. Лино бежит и хватает игрушку.

3. Лино подбегает к вам для игры с элементами дзюдо.

4. Вы играете, потом замираете и говорите «Конец». (Лино отпускает игрушку в предвкушении повтора команды «Апорт!»)

Самая первая часть цепочки, которую мы выучили и подкрепили (игрой), была на самом деле ее ФИНАЛЬНОЙ частью, той самой, когда игрушка выпадает из пасти Лино. Это полная противоположность попыткам изучить поведенческую цепочку, начинающуюся с шага 1: вы кидаете игрушку, говорите «Апорт!», Лино хватает игрушку и уносится с ней за горизонт.

Сначала мы изучили заключительный этап цепочки – шаг 4. Он стал привычным и получил надежное подкрепление. Как только шаг 4 отработан, мы перешли к началу цепочки – шагам 1–3.

Команда «Апорт!» дает вам возможность играть вместе, поэтому вы не должны превращаться в автомат для бросания шариков. Варьируйте подкрепления: иногда устраивайте с игрушкой игру в дзюдо, иногда меняйте игрушку на лакомство, а иногда подкрепляйте успешное выполнение команды возможностью повторить игру. Чрезмерное количество повторов может вызвать травму или адреналиновую перегрузку. Поэтому кидайте игрушку в высокую траву, считайте до пяти и только потом говорите: «Апорт!» Это заставит собаку несколько минут разыскивать добычу и лишь потом с видом триумфатора возвращаться к вам, чтобы отметить успех вместе с товарищем по команде… с вами!

Все мы обязательно должны учитывать породу своей собаки. Когда-то собак вынуждали подчиняться плану дрессировки. Сегодня будет гораздо разумнее подстраивать план тренировки под конкретную собаку и конкретную породу. Как говорил мой дед: «Если хочешь погладить осла, не гладь его против шерсти».

Когда вы оба успешно освоили команду «Апорт!», смените игрушки на что-то другое. А когда почувствуете себя абсолютно уверенной, киньте в высокую траву собственный кошелек, досчитайте до пяти, скрестите пальцы, скомандуйте «Апорт!», спустите Лино с поводка и ждите…

Прогулка с рюкзаком

Привет, Стив!

Я только что поселился у своей подруги, а она – хозяйка риджбека Эмбер. Чудесная собака, но в прошлом у нее были неприятности с мужчинами. Мы уже давно знакомы, и неплохо ладим, но, когда я отправляюсь с ней гулять, она не проявляет ко мне никакого интереса. Когда я переехал к ней (и моей подруге!), то изо всех сил старался подружиться с Эмбер. И я чувствую, что она тоже старалась.

В армии я служу проводником служебной собаки и знаю основы дрессировки. Я хочу построить хорошие отношения с Эмбер. Думаю, она станет больше мне доверять, если сама научится делать выбор, а не просто выполнять команды.

Заранее спасибо,

Дейв

Привет, Дейв!

У меня есть отличный способ, который поможет вам с Эмбер по-настоящему подружиться – прогулка с рюкзаком.

Этот прием идеально подходит ВСЕМ собакам ВСЕХ возрастов и отлично поможет вам самому расслабиться после тяжелых дневных маневров.

Мне всегда хочется дать собакам не только то, что им нужно, но и в максимальной степени то, чего они хотят. Как мы живем с собаками? Мы водим их на поводках и шлейках, водим по дорогам и устанавливаем правила. Нам трудно понять, как собака сама распорядилась бы своим временем, имей она выбор.

Мне посчастливилось рассказывать о дрессировке собак во всем мире. Во время одной поездки я сознательно следил за «уличными» собаками Перу, чтобы понять, чем они занимаются, будучи предоставленными сами себе.

Я следил не за бездомными собаками. У них были хозяева, и они жили в домах. Но утром двери открывались, собаки выходили и целый день проводили со своими приятелями, другими собаками, делая, что им захочется и где захочется. Примерно в 11 вечера двери открывались, и собаки возвращались домой, ужинать и ночевать. На следующий день повторялось то же самое… и на следующий, и на следующий… Неплохая жизнь, честно говоря. Я сам так жил, когда мне было четырнадцать!

У меня была возможность увидеть, что собаки делают, чтобы обогатить свою жизнь. И вот что я обнаружил, снимая собак на Пласа-де-Армас в городе Куско:

• Собакам нравится быть рядом с людьми. Простое нахождение рядом с людьми явно представляло для собак ценность.

• Им редко хотелось бегать или гоняться. Не будучи ограниченными «быстрой прогулкой вокруг квартала», они сами распоряжались своим временем. Они могли просто остановиться и наблюдать за происходящим вокруг. Никакой паники. Никакого стремления добраться из точки А в точку Б.

• Они не лаяли. Возбуждение или конфликты я замечал крайне редко.

• Они были любопытными. Если подворачивалась интересная сумка или карман, они не упускали возможности все проинспектировать.

• Им нравилось, когда их гладили. Больше всего они ценили длинные, спокойные поглаживания от плеч до бедер.

• Им нравилось все обнюхивать. Все новые элементы среды изучались с помощью тщательного обнюхивания.

• Они любили поесть. Собаки не упускали возможности полакомиться чем-то вкусненьким, полученным от незнакомца.

Эти собаки были счастливы, спокойны и довольны жизнью. Они рассказали мне, чем хотели бы заниматься все собаки, если бы у них был выбор.

Сидя на той площади, я задумался: «Как предоставить такой же выбор нашим собакам, не перегружая их выбросом адреналина?». И тогда я придумал прогулку с рюкзаком.

Вы можете заняться этим вместе с Эмбер. Этот прием укрепляет доверие без давления. Вы сможете больше времени проводить вместе, и это вас сблизит и обогатит жизни вас обоих. К тому же это займет всего 15 минут в день. Неплохая сделка!

Я рассчитываю, что, если вы с Эмбер научитесь любить прогулки в обществе друг друга, это станет прекрасным началом новой совместной семейной жизни.

Вам потребуется:

• Рюкзак

• Длинный поводок примерно 5 метров (не рулетка)

• «Косточка»

• Новые лакомства в контейнере с плотно закрывающейся крышкой

• Новая «вещь» – гребенка, книга, ложка, что угодно!

• Новый «запах» в контейнете – чайный пакетик, старый носок, игрушка с мятой

Правила прогулки с рюкзаком

• Не считайте это «дрессировкой». Это просто возможность спокойно и расслабленно провести время.

• Каждое сказанное слово говорится шепотом.

• Обращайтесь со всем, что достаете из рюкзака, так, словно это драгоценный и нежный птенец.

• Каждый день выделяйте на это 15 минут.

Готовы?

Полное расслабление

Поезжайте в выбранное место, остановитесь в тихом, спокойном месте, пристегните пакет с лакомствами к поясу, пристегните к шлейке Эмбер длинный поводок, выпустите ее из машины. Поводок обычной длины создаст ненужное напряжение. Длинный же поводок даст Эмбер свободу, и вам не придется тянуть друг друга.

Многие хозяева начинают прогулку с собакой, словно запускают тактическую ракету, а потом удивляются, почему их собаки такие нервные! Включите внутреннего перуанца…

Взяв Эмбер на длинный поводок, неспешно и расслабленно шагайте к выбранному месту, которое должно находиться неподалеку. Чем короче расстояние, тем меньше вероятность отвлекающего фактора или потенциального конфликта с другой собакой или велосипедистом.

Двигайтесь к выбранному месту вместе с собакой, но, если ей нужно остановиться и что-то обнюхать, не спешите, а спокойно ждите. Если она захочет уйти влево или вправо, не нервничайте, а идите вместе с ней. Остановиться вы можете, только если поводок натянулся или Эмбер побежала. Если вам нужно остановиться, дождитесь, когда поводок ослабеет, а затем продолжайте путь так же спокойно и расслабленно.

Если в какой-то момент Эмбер посмотрит на вас, зафиксируйте это поведение – похвалите собаку и киньте лакомство в сторону от нее, чтобы она могла пробежаться и получить подкрепление своей связи с вами.

Я предлагаю кидать лакомство в сторону, чтобы Эмбер получила подкрепление за контакт с вами и еще одну возможность все обнюхать и познакомиться с окружающей средой. Если в начале прогулки, когда собаке нужно привыкнуть к среде, лакомства будут даваться с руки, возникнет конфликт «или-или». Собака сможет или знакомиться со средой, чтобы расслабиться и почувствовать себя в безопасности, или идти к вам за лакомством. Когда вы кидаете лакомство в сторону, Эмбер может делать и то и другое одновременно. Она быстрее привыкнет к таким прогулкам и поверит, что вы не пытаетесь определять темп процесса.

Схемы «Ко мне!»

Когда вы придете в выбранное место (предположим, к большому дубу), мысленно представьте небольшой треугольник со сторонами в пять метров. Здесь вы займетесь отработкой схем «Ко мне», чтобы подтвердить Эмбер, что с вами стоит иметь дело.

1. Стоя рядом с Эмбер, скажите «Ко мне!», положите у ног два-три лакомства, а когда Эмбер примется за них, перебегите в другую вершину треугольника и встаньте лицом к собаке…

2. Как только Эмбер доест лакомства и поднимет голову, скажите «Ко мне!» и положите у ног еще два-три лакомства; и снова, когда Эмбер примется за них, перебегите в другую вершину треугольника и встаньте лицом к собаке…

3. Продолжайте повторять столько, сколько захочется (если кому-то из вас понадобится остановиться и подышать в бумажный пакет, значит, вы сделали слишком много повторов!)

Когда вы выплеснули избыток энергии на отработку команды «Ко мне!», можно расслабиться с тем, что таится в рюкзаке.

Магия рюкзака

Не знаю, как вы, а я в детстве просто обожал, когда учитель говорил: «На этой неделе вы вели себя хорошо, поэтому сегодня будем заниматься на улице».

«НА УЛИЦЕ?!»

Воспользуемся советом учителя и из формального класса отправимся на свободу. Тут нет понятий «правильно» и «неправильно». Эмбер будет получать что-то приятное не за то, что она ведет себя правильно, чтобы заслужить награду. У вас и без того достаточно возможностей для формальной дрессировки, которая должна строиться на основе доверия и безопасности. Вот сейчас мы эти основы и закладываем.

Сядьте на землю рядом с Эмбер и, как искусный фокусник из Лас-Вегаса, медленно и осторожно, но с заметным предвкушением, снимите рюкзак со спины.

Атмосфера предвкушения сосредоточит все внимание Эмбер на предстоящей церемонии. Общение с собаками вовсе не заставляет хозяев изо всех сил изображать оживление и увлеченность. Чаще всего это просто невозможно – а как обидно в какой-то момент понять, что ты ничуть не более интересен твоей собаке, чем лисий помет! Вспомните, что больше всего привлекает нас в кино? Что заставляет прилипать к экранам телевизоров? Вовсе не самые бурные и шумные сцены, а предвкушение и тихий, еле слышный шепот, когда сюжет… наконец-то… раскрывается…

Именно так мы с вами сейчас и поступим. Действуйте медленно, не говорите громко – перейдите на шепот. Медленно расстегните рюкзак. Эмбер будет с интересом следить за вами. Осторожно запустите в рюкзак руку и, как ученик сапера, достаньте первый драгоценный предмет…

Контейнер с новым запахом

Медленно достаньте контейнер из рюкзака, прошепчите: «О, что это такое, Эмбер?», прикройте контейнер рукой, а потом предложите Эмбер для знакомства… Раскрывайте руки медленно. Вспомните, как в детстве вы ловили лягушек, а потом осторожно показывали приятелям. Так же медленно приоткройте крышку контейнера, чтобы Эмбер почувствовала запах. А потом осторожно уберите контейнер. Не нужно торопиться: предложите контейнер снова, посмотрите, удастся ли вам получить две минуты безраздельного внимания собаки. Эти две минуты станут вашим безмолвным разговором, знакомством с новым запахом. Уверен, у вас все получится.

Когда запах освоен, осторожно уберите контейнер назад в рюкзак.

Настало время извлечь из волшебного рюкзака что-то новенькое…

Новая вещь

Вещью может быть что угодно, лишь бы этот предмет не представлял опасность для вас и Эмбер. Предположим, это расческа. (Признаюсь, для меня это всегда новинка!) Нам нужно, чтобы, когда вы будете доставать расческу, Эмбер думала: «О боже, что же у него там? Ну что же это такое?» Перуанские собаки любили не только новые запахи, но и новые предметы. Как же увлечь Эмбер расческой?

• Медленно достаньте расческу из рюкзака, шепотом комментируя свои действия и ЛИЧНО проявляя страшную заинтересованность. «Что же это такое?» Так вы заинтересуете и собаку тоже.

• Держа расческу, как великую тайну, дайте Эмбер возможность сунуть свой нос, чтобы все разведать.

• Опустите лицо к расческе и, когда Эмбер сунет нос ближе, осторожно проведите пальцем по зубцам (расчески, а не Эмбер), чтобы раздался легкий звук трещотки.

• Медленно поднесите расческу ко рту и дуньте сквозь зубцы. (Не возьмусь описать этот звук!)

Истинные кинологи – настоящие фокусники, и у вас, Дейв, тоже появилась возможность блеснуть! Удастся ли вам заинтересовать Эмбер расческой на целых две минуты? Наверняка. А теперь главная приманка… ПИЩА!

Контейнер с новым лакомством

Вам не придется слишком много трудиться, чтобы установить связь с собакой, но, поскольку пища для собак драгоценна, используйте все возможности потенциального предвкушения и связи до заключительного этапа.

И дрессировщики, и хозяева порой бывают слишком одержимы собственными желаниями. Мы так хотим добиться определенного поведения, что забываем о том, что собаки ценят больше всего – пищу!

Вы можете восстановить баланс. Не обменивайте пять минут дрессировки на одну секунду еды. Давайте притормозим и в полной мере насладимся церемонией еды…

Как и все предыдущие предметы из рюкзака, доставайте контейнер с едой супермедленно, как Горлум, который впервые взял в руки Кольцо. Осторожно приоткройте крышку, дайте Эмбер возможность ощутить запах, а потом медленно достаньте лакомство. Может быть, это будет половинка сосиски, оставшаяся от вчерашнего ужина… Разделите ее на 10 маленьких частей и давайте Эмбер по кусочку, чтобы она прочувствовала вкус в полной мере.

Когда все кончится, уберите контейнер в рюкзак и достаньте косточку…

Косточка

Последней из рюкзака появляется косточка – то есть то, что можно погрызть. Этот процесс помогает собакам расслабиться и способствует выделению гормонов благополучия и связи. Пусть Эмбер грызет свою косточку, лежа рядом с вами, чтобы вы оба почувствовали себя комфортно.

Помните наших счастливых перуанских собак? Поглаживайте Эмбер легкими движениями от плеч к бедрам.

Никуда не спешите. Когда вы почувствуете себя готовым, заберите у Эмбер косточку, возьмите рюкзак и направляйтесь назад, к машине.

Возвращение домой

Возвращаясь к машине, следуйте тем же правилам. Останавливайтесь, только если длинный поводок натягивается или Эмбер бросается бежать. Но на этот раз, если она посмотрит на вас, похвалите ее и дайте лакомство из руки, на уровне бедра. На сей раз бросать в сторону не нужно.

Вы провели в этой среде не меньше 15 минут, так что теперь собаке не нужно знакомиться с пространством, и она спокойно может подойти к вам. Вы потратили четверть часа, чтобы доказать, что вы – самое интересное, что есть в парке, что вы обладаете навыками фокусника, а ваш рюкзак полон приятных сюрпризов!

Никому не говорите, но лакомства, которые вы давали собаке по дороге к месту отдыха, были подкреплением визуального контакта и команды «Ко мне!», а лакомства на пути обратно – это инвестиции в будущие прогулки на свободном поводке. Каждый день – это день учебы, тут уж никуда не денешься.

Вернувшись в машину, вы можете отправиться домой, зная, что дали Эмбер то, что выбрала бы она сама, будь у нее выбор. И знаете что? После нескольких дней эти прогулки станут нравиться вам самому! Прогулки с рюкзаком укрепляют отношения, но в то же время – это отличное занятие для щенков, пожилых собак, собак с травмами, собак, страдающих от тревожности, для адреналиновых наркоманов, собак из приютов… словом, ДЛЯ ВСЕХ СОБАК.

Вы, Дейв, проводник служебной собаки. Подумайте об этом. Уверен, что подобные прогулки в конце смены будут очень полезны и собаке, и проводнику. Они помогут расслабиться и снять напряжение после напряженного патрулирования.

Итак, берите рюкзак и отправляйтесь на прогулку. Всего 15 минут в день помогут Эмбер почувствовать себя любимой и защищенной. И она будет оптимистически смотреть на свою будущую семейную жизнь с вами.

Часть 4

Изучаем собак, изучаем дрессировку

В этом разделе мы соберем все вместе. Мы поговорим не только о том, чему и как обучать наших собак, но еще и изучим множество приемов дрессировки.

Мы обсудим курсы по дрессировке, поговорим о творческих способах добиться от наших любимых собак большего, а также познакомимся с важными возрастными вехами.

Жизненные стимулы

Привет, Стив!

Каждый день мы с моей бордер-колли Мардж учимся чему-то новому. Благодаря Вашей книге «Супер-пупер щенок» во мне проснулся «дрессировочный зуд», так что, когда я окончу школу, у Вас появится серьезный конкурент! Иногда, когда мы с Мардж гуляем, я думаю, что упускаю возможности для дрессировки, потому что не всегда беру с собой лакомства или игрушки. А можно ли что-то сделать без них?

Каллум

Привет, Каллум!

Рад за тебя, брат! Дай мне знать, когда будешь готов принять у меня эстафету.

Ты задал отличный вопрос. Слишком многие считают, что дрессировка происходит только с восьми до девяти вечера в тренировочном зале по четвергам. А я считаю, что люди упускают ценнейшие возможности – причем 167 часов в неделю. (Можешь не считать, в моих часах есть калькулятор.)

Но ты всегда можешь подкрепить желательное поведение, даже если не запасся дрессировочным набором.

Мы будем использовать то, что я называю «жизненными стимулами».

Когда мы гуляем с собаками, нас окружает масса возможностей для занятий, которые собаки просто обожают. Собаку можно спустить с поводка, чтобы она поиграла. Она может прыгнуть в багажник машины, чтобы отправиться в парк. Она знает, что в приемной ветеринара ее ждет лакомство и ласка медсестры. Чтобы использовать жизненные стимулы, сначала нужно понять, чем ваша собака любит заниматься, а потом обеспечивать ей эти занятия в обмен на желательное поведение.

Попробуй использовать описанное ниже упражнение, чтобы расширить ассортимент подкреплений и помочь Мардж понять, что в ее интересах вести себя правильно постоянно, а не только на курсах.

Составь список из 20 любимых занятий Мардж. Если она что-то любит, смело включай в свой список. Например, у моего первого малинуа Асбо список выглядел так:

✓ Чесать уши

✓ Кусать шины

✓ Рыть норы

✓ Кусать шланг

✓ Ловить воду из шланга

✓ Таскать белую пластиковую садовую мебель (не говорите моей жене!)

✓ Искать наркотики

✓ Прыгать в машину

✓ Выпрыгивать из машины

✓ Гоняться за мной

✓ Убегать от меня

✓ Играть с другими собаками

✓ Кусать «плохих парней»

✓ Ловить лакомства

✓ Подставлять пузо для почесывания

✓ Гоняться за мячиком

✓ Подставлять уши для почесывания

✓ Подставлять попу для почесывания

✓ Лежать у меня на коленях

✓ Ходить к ветеринару

Если мне нужно было добиться какого-то результата (например, научить Асбо дольше сидеть на одном месте), я спрашивал себя (исходя из того, что нахожусь в подходящей среде): «Можно ли использовать какое-то из этих занятий для подкрепления желаемого поведения?»

Асбо любит ловить лакомства? Отлично! Я отдаю команду «Сидеть!», считаю до пяти, и, если пес остается в нужном положении, я его хвалю и кидаю лакомство, чтобы он мог поймать.

Ему нравится, когда я чешу ему живот? Отлично! Я отдаю команду «Сидеть!», отхожу на пару шагов, считаю до десяти, и, если пес остается в нужном положении, я возвращаюсь, хвалю его и энергично почесываю ему пузо.

Подойдем с другой стороны: есть ли в этом списке занятия, которые нельзя использовать в качестве подкрепления желаемого поведения? Абсолютно нет. Если действие доступно и Асбо это нравится, то будет правильным использовать его для подкрепления желаемого поведения. Мы оба довольны. Я получаю то, чего хочу, и Асбо тоже. Впрочем, если собака любит купаться в море, а ты живешь в Бирмингеме, обеспечить ей такой жизненный стимул сложновато, но есть к чему стремиться!

Определенные жизненные стимулы будут для собаки очевидны, так что перечислять их нет смысла. Например, ты подходишь к дверям местного собачьего клуба, где Мардж обожает играть. Вы подходите к дверям, и тебе не хочется, чтобы Мардж врывалась туда, сломя голову. Ты останавливаешься. Мардж видит дверь. Она точно знает, что там ее ждет отличное времяпрепровождение. Отдай команду «Сидеть!» и, когда она ее выполнит, похвали собаку и входи внутрь. Ты получил желаемое поведение (выполнение команды), ты «зафиксировал» поведение похвалой, и поведение получило подкрепление (вход в клуб). При достаточном количестве повторений Мардж будет садиться у дверей еще до того, как ты отдашь команду. Ей будет НРАВИТЬСЯ сидеть, потому что это действие ведет к ОГРОМНОЙ РАДОСТИ!

Приведу еще один пример про Асбо. К сожалению, он рано умер, и я всегда вспоминаю его в розовом свете. Но он действительно был лучшей собакой на свете… Казалось, мне достаточно подумать, как он тут же выполнял мое желание. Он всегда был рядом, смотрел на меня с ожиданием и был готов к действию. Идеальный пес! А потом у него начался трудный возраст – об этом мы поговорим чуть позже.

Мы направлялись к одной из наших тренировочных площадок. Асбо убежал довольно далеко. Я крикнул «Ко мне!». «Ни за что!» – ответил он через плечо, хмыкнул и понесся раскапывать свою любимую кроличью нору.

«О, нет!» – сказал бы на моем месте любой нормальный человек.

Я же приступил к работе. И вот что я сделал:

1. Я взял Асбо на поводок, мы находились в двух метрах от его любимой кроличьей норы. Я понимал: стоит мне спустить его с поводка, и он займется любимым делом. Я скомандовал «Копать!», спустил его с поводка, он взялся за нору. Так мы повторили несколько раз.

2. Затем мы снова стояли в паре метров от норы, Асбо был на поводке. Мы ждали… Команду «Копать!» я отдал только тогда, когда Асбо посмотрел на меня. После этого я спустил его с поводка, и он занялся любимым делом.

3. Затем я велел ему сесть в паре метров от норы. К его шлейке был прикреплен длинный поводок, а я ушел за несколько шагов от него. Он находился в двух метрах от норы и нетерпеливо посматривал на нее. Я стоял в пяти метрах от него. Только когда он сознательно повернулся ко мне и посмотрел прямо на меня, я скомандовал «Копать!» и отпустил его.

4. На следующем этапе Асбо сидел в той же точке, что и раньше. Между нами был свободный длинный поводок, Когда Асбо отвернулся от норы и посмотрел на меня, я отдал команду «Ко мне!». Когда он подбежал ко мне, чтобы я потрепал его по ушам, я скомандовал «Копать!», и он понесся к норе, чтобы заняться тем, что нравилось ему больше всего.

Постепенно мы начали тренироваться без поводка. В конце концов Асбо ПОЛЮБИЛ команду «Ко мне!», потому что понял, что поведение, обусловленное этим ключом, ведет к самому лучшему занятию на свете, а в данный момент таким занятием было разрывание кроличьей норы. Мы оба были довольны – а именно этого я всегда и хотел для себя и для Асбо. Я до сих пор скучаю по нему.

Осознание и использование жизненных стимулов – это не только отличный способ закрепить ранее изученные действия. Такой подход заставляет хозяина постоянно искать возможности подкрепления, а следовательно, возможности для дрессировки.

Куда бы вы с Мардж ни пошли, везде будет масса замечательных возможностей для подкрепления. Как гласит старая поговорка кинологов, когда хозяин и собака вместе, один всегда тренирует другого!

Надеюсь, у вас с Мардж будет много радостных совместных тренировок, как было у нас с Асбо. Именно такие собаки и будят в нас «дрессировочный зуд». Так что будь внимателен, старайся смотреть на мир глазами Мардж, и когда будешь готов следовать своему призванию, дай мне знать. Ты сможешь меня превзойти!

Тренировки с кликером

Привет, Стив!

Читая о дрессировке собак, я часто вижу термины «тренировки с кликером» и «формирование», но не представляю, что это такое. Не могли бы Вы открыть для меня эту тайну?

Заранее спасибо,

Кьяра

Привет, Кьяра!

Во время дрессировки мы стремимся подкреплять желаемое поведение собаки. Вот почему за выполнением команды «Ко мне!» следует бросание теннисного мячика, а спокойная прогулка на свободном поводке часто вознаграждается парой лакомств. Мы знаем, что именно подкрепляем. Но как это понять собаке?

Представьте, что вы идете по супермаркету, и вдруг в проходе появляется смешной маленький продавец, он подбегает к вам, вручает пять фунтов и убегает. Странно! Вы продолжаете бродить по магазину, и через несколько минут он появляется снова… со всех ног бежит к вам, вручает еще одну пятерку и снова исчезает. Вы не понимаете, что происходит. Вы не понимаете, почему этот парень осыпает вас деньгами, словно любимый дядюшка-холостяк на Рождество. Но вам это нравится!

В чем же дело? Когда вы бродите по супермаркету, продавец наблюдает за вами с помощью камеры. Он изо всех сил пытается научить вас брать продукты с верхней полки. Он прочел ВСЕ книги по тренировке поведения, и знает: чтобы поведение закрепилось и повторилось, правильное действие «ученика» нужно подкреплять.

БИНГО! Он видит, как вы берете товар с верхней полки, вскакивает с места, бежит по лестнице, вбегает в торговый зал, добирается от отдела «Бакалея» и сует вам в ладонь очередную банкноту. Он знает, какое поведение подкрепляет, но вся проблема в том, что вы этого не знаете.

Честно говоря, если бы вы знали, за что вас вознаграждали этими пятерками, то стали бы поступать нужным образом гораздо чаще.

Как же помочь продавцу донести до вас, какого именно поведения он от вас ждет?

Дубль второй: продавец наблюдает за вами с помощью камеры. Вы идете вдоль полок с консервами. Берете банку с персиками со средней полки, читаете этикетку, ставите банку на место. Затем вы тянетесь к верхней полке, и как только ваша рука касается банки горошка… «ДЗИНЬ!» Это срабатывает внутренняя система. По этому сигналу продавец бежит к вам и вручает чудесную хрустящую банкноту. Вы уже начинаете задумываться, как бы заработать еще одну пятерку. Вы берете апельсины, которые лежат перед вами, и кладете в тележку. Затем поднимаете сетку картошки с пола. Ничего. А потом вы берете пакет тыквенных семечек с верхней полки, и в ту же секунду звучит сигнал, а следом появляется продавец, который вручает вам заслуженную пятерку. Вы уже ожидаете его с протянутой рукой. Вы знаете: когда он бежит к вам, в вашем пухлом бумажнике появится новая денежка. Но как же вам удалось заставить его подбежать?

Вы сворачиваете за угол. Перед вами тянутся длинные полки. Вы протягиваете руку, рассматриваете разные товары. И как только вы тянетесь и берете пачку салфеток с верхней полки, раздается звуковой сигнал, появляется продавец – а у вас появляется еще БОЛЬШЕ денег!

«Ага! – думаете вы. – Понятно! Раздается звук – и он дает мне деньги! Как же заставить сигнал раздаваться чаще?»

Вы продолжаете свои покупки, берете чипсы со средней полки… ничего. Вы с надеждой берете батон с нижней полки, но сигнала все равно нет. Вы идете дальше и дальше… И вот вы останавливаетесь перед орехами и тянетесь за пакетом кэшью с верхней полки. Как только вы его берете, раздается желанный сигнал. «БИНГО! КЭШБЭК! Значит, сигнал звучит, когда я касаюсь товара на ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ! После этого раздается сигнал, появляется продавец и вручает мне деньги!»

Дедуктивные способности и «маркер» (звуковой сигнал), используемый продавцом для «фиксации» момента желаемого действия, помогают вам понять, что именно нужно повторять снова и снова, чтобы получить как можно больше ценной награды.

Такова сила «фиксации» поведения до получения подкрепления.

Вместо звукового сигнала магазинной системы в дрессировке собак для «фиксации» желаемого поведения часто используется кликер. Кликер – это маленькая коробочка, размером в одну миллионную долю городского автобуса. Когда вы на нее нажимаете, раздается звук – клик. Важен не сам кликер, а факт фиксации желаемого поведения каким-то действием. Дрессировщики тюленей используют свистки, кинологи – кликеры или просто похвалу – «Хорошо» или «Да». Дрессировщики глухих животных могут использовать фонарик, сигнал руки или прикосновение. Дрессировщики слепых животных полагаются на прикосновения. Некоторым кликеры неудобны, и в этом нет ничего страшного, если нужное действие фиксируется правильно и вовремя. Вы можете использовать и одни лишь вербальные маркеры, но выбранное слово должно быть коротким и разборчивым.

Некоторых хозяев кликеры раздражают. Мне часто говорят: «Я никак не могу одновременно и использовать кликер, и держать поводок, и думать о пакете с лакомствами!» На что я всегда отвечаю: «Но вы же ПРИЕХАЛИ НА МАШИНЕ!»

Неважно, что это будет, важно, что это значит. В этой книге я часто предлагал вам хвалить собаку после выполнения желаемого действия и до подкрепления. В качестве похвалы я всегда предлагаю короткое слово «Хорошо». Одного звука кликера или слова «Хорошо» недостаточно. Сигнал должен сочетаться с тем, что собака любит (то есть с подкреплением). Только тогда собака поймет, что выполненное ей действие приносит замечательные плоды, и его стоит повторить.

Тайминг

Использование маркера подобно щелчку фотокамеры. Вы словно делаете снимок собаки в ту секунду, когда она исполняет желаемое действие. А потом вы словно показываете собаке фотографию и говорите: «Видишь, что ты делаешь на этом снимке? Вот за это ты и получила награду». И собака понимает, какие действия приносят дивиденды. Собаки, как и мы, повторяют то, за что хорошо платят.

Формирование

Давайте поговорим о науке…

Формирование происходит, когда тренер (вы) подкрепляет постепенное приближение собаки к финальному, целевому поведению. Вот хороший, простой пример. Помните, как в детстве вы играли в игру «холодно-горячо». Приятель выходит из комнаты, и ваша задача определить «финальное, целевое поведение», направляя приятеля словами «холодно» или «горячо».

Предположим, финальное целевое поведение – холодильник. Приятель входит в комнату и начинает осматриваться. Когда его взгляд направлен в угол, где стоит холодильник, вы говорите «Горячо». Он делает шаг к холодильнику, вы говорите «Горячо». И пока он направляется к холодильнику, вы подкрепляете его действия словом «Горячо». А потом он делает шаг в неправильном направлении (вот дурак!), и вы говорите «Холодно» (обычно довольно мрачно – сам не понимаю почему). Он возвращается туда, где получал позитивную обратную связь в последний раз. Вы говорите «Горячо». Чем ближе приятель к холодильнику, тем больше «Горячо» и меньше «Холодно». И вот он уже может коснуться холодильника. «ГОРЯЧО!» – кричите вы, не в силах сдержать возбуждение… «Обожжешься! Обожжешься!» – и вот вы уже СФОРМИРОВАЛИ финальное, целевое поведение – и приятель касается холодильника.

В дрессировке собак происходит то же самое. Только «Холодно» мы совсем не используем, а вместо «Горячо» – звук кликера или похвала «Хорошо», за чем следует лакомство.

Предположим, вы хотите научить собаку закрывать дверь лапой. Несколько формирующих этапов могут выглядеть примерно так:

• Приклеиваем на пол клейкую бумажку

• Собака смотрит на бумажку, раздается клик, следует лакомство (вместо «клик и лакомство» будем использовать аббревиатуру КиЛ; у меня почасовая оплата, а не за количество слов)

• Собака делает шаг к бумажке, КиЛ.

• Собака в метре от бумажки, КиЛ.

• Собака обнюхивает бумажку, КиЛ.

• Собака касается бумажки лапой, КиЛ.

Примечание: каждый раз роняйте лакомство рядом с собой; тогда собака сможет вернуться и повторить желаемое поведение с чистого листа.

Когда собака станет спокойно и постоянно возвращаться и касаться бумажки лапой после каждого КиЛ, можно изменить картину:

• Приклейте бумажку на полу возле закрытой двери.

• Собака касается бумажки лапой, КиЛ.

• Повторяем процесс, пока он не станет безупречным.

• Приклеиваем бумажку иначе: 75 % ее находится на полу, 25 % загибается на дверь.

• Собака касается бумажки лапой, КиЛ

• Повторяем процесс, пока он не станет безупречным.

• Приклеиваем бумажку иначе: 50 % ее находится на полу, 50 % загибается на дверь.

• Собака касается бумажки лапой, КиЛ.

• Повторяем процесс, пока он не станет безупречным.

• Приклеиваем бумажку иначе: 25 % ее находится на полу, 75 % загибается на дверь.

• Собака касается бумажки лапой, КиЛ.

• Повторяем процесс, пока он не станет безупречным.

• Приклеиваем бумажку на дверь целиком.

• Собака касается бумажки лапой, КиЛ.

• Повторяем процесс, пока он не станет безупречным.

Следующий этап…

Постепенно переклеиваем бумажку все выше, чтобы собаке было комфортно трогать ее лапой.

Следующий этап…

Слегка приоткрываем дверь, чтобы она закрылась от легчайшего касания собаки, за чем последует КиЛ.

Следующий этап…

Постепенно открываем дверь все шире, и собака будет успешно закрывать дверь, чтобы заслужить поощрительный клик и любимое лакомство.

Следующие этапы…

Наполовину обрезаем бумажку, чтобы цель стала меньше. Оставляем дверь открытой – теперь она становится главной целью…

Обрезаем бумажку еще наполовину, то есть в четверть изначального размера; и снова главная цель – открытая дверь…

Полностью убираем бумажку, продолжая подкреплять кликом и лакомством каждое закрытие двери лапой.

Теперь собака при любой возможности будет подходить к двери и закрывать ее, чтобы получить приз. Теперь собака знает, КАКОЕ поведение от нее требуется и КАК выполнить нужное действие.

Теперь нам нужно добавить ключ, чтобы собака знала, КОГДА нужно выполнить требуемое действие. Если ключа не добавить, собака будет вечно бегать по дому, захлопывая двери, как нервный отец, раздраженный счетами за отопление!

Добавляем вербальный ключ

• Начинаем тренировку, как раньше. Но теперь в ту секунду, когда собака действительно закроет дверь, произносим «Дверь!», фиксируя желаемое поведение, КиЛ (повторить несколько раз).

• Подкрепив кликом и лакомством последнее повторение, начните произносить «Дверь!» за долю секунды до желаемого поведения. Когда дверь закроется, КиЛ (повторите несколько раз).

• Произнесите «Дверь!», а когда собака подойдет к двери и закроет ее, КиЛ.

Когда вы зафиксировали поведение ключом, можно использовать один лишь ключ. Теперь подкрепляйте закрытие двери только в том случае, если собака сделала это после ключа.

Ключ можно добавлять только тогда, когда желаемое поведение станет комфортным и надежным. Золотое правило: не используйте ключ, пока действие не станет привычным и любимым!

Итак, приступайте. Надеюсь, мои советы вам помогут. Клик!

Переходный возраст

Привет, Стив!

Помогите! Мой десятимесячный бернский зенненхунд Дейв в мгновение ока из общительного и милого медвежонка, который любил всех и вся, превратился в собаку, которую все возбуждает и которая все ненавидит. Мне кажется, что он сознательно выводит меня из себя при любой возможности! Я не сомневаюсь, что он испытывает меня. Если ничего другого ему в голову не приходит, во время прогулки он замирает на месте и делает вид, что никуда дальше не пойдет. Он крупная собака, поэтому нести его на руках не выход. Всего месяц назад он играл со всеми встреченными на прогулке собаками, теперь же некоторые собаки его «задирают», и он стал проявлять агрессию по отношению к другим кобелям, заранее ожидая от них агрессии к себе. Он стал абсолютно непослушным. Я начал увеличивать физическую нагрузку, чтобы он мог выплеснуть избыток энергии и стал более послушным. Я был бы очень признателен за какие-нибудь полезные советы в этой ситуации.

Мартин Пуэй

Привет!

Готовьтесь, Мартин, это будет непростой путь! Добро пожаловать в мир собачьего трудного возраста. Неприятно, верно? Но не бойтесь, это не навсегда. Поверьте, сейчас Дейв нуждается в вас сильнее всего. Что бы вы ни думали, он вовсе не пытается осложнить вам жизнь – это в его жизни наступил трудный период.

Трудный возраст у собак, в зависимости от породы, наступает в период с 6 до 18 месяцев. У более крупных пород это происходит чуть позже, но и заканчивается позже всех. Бернский зенненхунд – это крупная порода, так что сейчас вы переживаете самое трудное время.

В подростковом возрасте происходит колебание гормонального уровня, что влияет на рост и половую зрелость. Кроме того, это приводит к усилению эволюционно обусловленного поведения – стремление бродить, исследовать новые территории, соперничать с местным забиякой. Желание бродить и исследовать сочетается с полным пренебрежением к риску. Честно говоря, с точки зрения развития вида это очень полезное поведение для собаки, вошедшей в период половой зрелости: пес хочет уйти из «семьи», чтобы найти потенциального партнера, – это увеличивает генный пул и препятствует инбридингу.

Посмотрите на человеческих подростков. В этот период мы совершаем такие глупости, которые сейчас кажутся нам абсолютно немыслимыми. Так мы проверяем свои границы и ускоряем жизненный опыт, чтобы подготовиться ко взрослой жизни. К сожалению, подростки в своей готовности к риску часто заходят слишком далеко – достаточно вспомнить печальную статистику дорожно-транспортных происшествий с участием подростков. Подростковый период тяжел и в ментальном отношении. 75 % поведенческих и психологических расстройств начинается именно в этот трудный период жизни, причем статистика справедлива для всего мира.

Стремительная выработка таких гормонов, как дофамин и тестостерон, которые буквально бьют из Дейва, словно из мощного гейзера, играют жизненно важную роль в его развитии. Но они же вызывают и неприятные временные явления – перепады настроения, импульсивность, нетерпимость к факторам стресса. Все это делает жизнь с Дейвом, по крайней мере на время, более сложной, чем обычно.

Тест на эмпатию: вы помните себя в подростковом возрасте? Уверен, что и вы любили хлопнуть дверью, у вас постоянно менялось настроение, вы злились, выходили из себя по любому поводу? На правду не обижаются. Люди примерно тринадцать лет готовятся к предстоящей подростковой буре. У собак же на это есть всего шесть месяцев! Считайте, что вам повезло, что Дейв не запирается в своей комнате, не гасит свет и не включает безумную музыку на полную громкость снова и снова.

Совершенно правильным будет предположить, что в приюты многие собаки попадают именно в таком возрасте – от шести до восемнадцати месяцев. Иногда я думаю, что, если хозяева не сумели полюбить собаку в трудный период, они не заслуживают ее любви в хорошие времена.

Сейчас Дейв переживает мощный выброс тестостерона. В подростковом возрасте тестостерона вырабатывается гораздо больше, чем у взрослого кобеля. Повышение уровня тестостерона означает, что другие кобели чуют его за милю и вовсе не собираются терпеть его присутствие, как несколько месяцев назад, когда у него была «щенячья лицензия».

Вы написали, что другие собаки его задирают. Уверен, что подобная тяжелая ситуация вкупе с подростковой чувствительностью заставляет Дейва задирать других собак первым. Очень важно, чтобы это агрессивное поведение не стало для него нормой на всю оставшуюся жизнь.

В этот период вам стоит заполнить социальный календарь Дейва встречами с теми собаками, с которыми он хорошо ладит. Изо всех сил старайтесь избегать потенциальных конфликтов с незнакомыми собаками или с теми, с кем конфликты уже случались. Все это лишь на время, не навсегда, но «повторение – мать постоянства». Нам нужно, чтобы с окончанием переходного периода поведение собаки изменилось, и агрессия по отношению к другим собакам не сохранилась навсегда.

Вы пишете, что Дейва «все возбуждает, и он все ненавидит». Это еще одна интересная особенность собачьих и человеческих подростков – праздник или катастрофа, и никаких полутонов! И снова мы имеем дело с ЧРЕЗВЫЧАЙНО СИЛЬНОЙ эмоциональной реакцией. Именно такая реакция объясняет такие явления, как «битломания» и то, почему миллионы подростков и один взрослый мужчина за сорок рыдали в тот день, когда распалась группа One Direction. (Даже сейчас, когда я пишу эти слова, одинокая слеза ползет по моей щеке…)

Важно решить одну проблему. Почему Дейв останавливается во время прогулки и отказывается идти вперед. Он вовсе не пытается «проверить ваши границы», как вам кажется. Скорее всего, он испытывает боль. В подростковом возрасте Дейв переживает стремительный рост (помните наших неуклюжих подростков с длинными руками?), и такой стремительный рост вполне может вызывать различные проблемы, в том числе паностит, то есть боль роста. Особенно сильно это состояние проявляется у быстро растущих крупных собак (а бернский зенненхунд – это собака очень крупная). Он останавливается во время прогулок из-за боли, а не из упрямства. Если у вас есть основания это подозревать, проконсультируйтесь у ветеринара.

Нам совершенно не нужно, чтобы прогулки ассоциировались у Дейва с болью. Это верный путь к раздражительности и усилению агрессии при встрече с другими собаками. Мы злимся, когда кто-то подрезает нас на дороге. Представьте, какими будут наши чувства, если в этот момент у нас еще и зубы разболятся! Я точно знаю, что подобная ситуация может вызвать настоящую ярость. Самое меньшее, на что способен человек в таком состоянии, это нажать на клаксон.

В такой ситуации увеличивать физические нагрузки, чтобы дать выплеск энергии, это не лучший выход. Лучше дайте собаке возможность обнюхивать все вокруг, чтобы Дейв получил дополнительную ментальную разрядку. Попробуйте во время утреннего и вечернего кормления разбрасывать корм в саду, чтобы он разыскивал лакомство.

Просто откройте заднюю дверь и разбросайте корм по саду, устроив ему настоящее «сафари лакомств». Путь Дейв побродит по саду минут тридцать, вынюхивая и находя лакомство. Это станет для него приятной и спокойной ментальной разрядкой, что гораздо лучше мгновенного опустошения миски и поиска новых, не самых приятных, способов той же разрядки. (Кроме того, обратите внимание на главы, посвященные вынюхиванию и выслеживанию, где вы найдете немало полезных советов.)

Что еще мы можем сделать, чтобы помочь вам с Дейвом пережить этот сложный период вместе, как настоящая команда? Вы упомянули, что он стал совершенно непослушным – и неудивительно! Когда я открыл для себя привлекательных девчонок, о послушании речи идти не могло. Поступитесь гордостью и работайте со своей собакой. Не жалейте о послушном щенке, который вылетел из гнезда. Вы приступаете к следующей, очень важной фазе: вам нужно помочь Дейву стать самой оптимистичной, стабильной и счастливой собакой в мире. В этой ситуации сегодня не всегда бывает лучше, чем вчера. Но вы уже достаточно опытны и прагматичны, чтобы каждый день ставить разумно достижимые критерии.

Неважно, что Дейв больше не крутится по команде и не выполняет команду «Лежать!», отданную с 50 метров. Важно сохранить в нем любовь к дрессировке и занятиям. Гораздо лучше добиться успеха и щедро вознаградить собаку 10 раз из 10, чем ставить недостижимые цели и слишком часто терпеть неудачу.

Дейв похож на всех нас. Если случаются неудачи и он не получает подкрепления своим усилиям, игра дрессировки ему быстро наскучит, и это очень плохо. Вернитесь на несколько этапов назад, поддерживайте высокий уровень подкрепления и расслабьтесь, зная, что завтра будет новый день. Переходный возраст пройдет.

Спасибо, что поделились своими тревогами. Спасибо, что вы готовы быть рядом и помочь Дейву в его переходный период. В его поведении нет ничего личного. Когда вы минуете этот период с собакой, которая ПО-ПРЕЖНЕМУ любит жить и тренироваться вместе с вами, вы получите драгоценный подарок на всю жизнь.

Кастрация

Привет, Стив!

Мне бы хотелось узнать Ваше мнение о кастрации. Из-за болезни родственника мы скоро станем гордыми «приемными» родителями замечательной дворняжки Томми. Ему всего четыре месяца, так что пока говорить об этом рано. Но почти все, с кем я общался, считают, что это будет «полезный и ответственный шаг». Мы не собираемся вязать его, но можно ли обойтись без кастрации? Понимаю, что у меня чисто мужской взгляд на вещи, и даже сейчас, когда я пишу это письмо, у меня скрещены ноги… Но операция кажется мне слишком радикальным шагом.

Пожалуйста, подскажите нам выход из этой ситуации.

Роберт

Привет, Роберт!

Сочувствую вам. Вы вступаете на минное поле. Меня часто спрашивают, следует ли кастрировать кобелей и стерилизовать сук. Но, хотя у каждого пола есть собственные проблемы, меня, как кинолога, чаще спрашивают именно о кастрации, а не о стерилизации.

Мне хотелось бы дать вам однозначный ответ касательно Томми и быстро переключиться на менее гендерно ориентированную проблему, но я не могу. Мой совет просто не может быть простым и однозначным. Подобные решения редко бывают простыми.

Расскажу о себе: у меня пять собак, из них два кобеля. Один кастрирован, другой нет. Оба пса взяты из приюта. Уиппет Спайдер от природы обладает очень сильным характером, и тестостерон идет ему только на пользу, делая его очень уверенным в себе псом. Я страшно рад, что он не кастрирован.

Стаффордширского бультерьера Пабло я тоже взял в приюте. Но, в отличие от Спайдера, его кастрировали еще до нашего знакомства. Пабло очень уверенный, безумно ласковый пес, всегда готовый целоваться со всеми вокруг, душа любой вечеринки! Тестостероновая уверенность нужна ему, как Red Bull ежику. То, что он кастрирован, меня вполне устраивает.

Словом, в этом вопросе все индивидуально. Я могу лишь высказать несколько доводов за и против, а вам предстоит принять решение самому. Учитывайте особенности конкретной собаки и не торопитесь.

Дисклеймер: у меня нет твидового пиджака и вельветовых брюк горчичного цвета. Я никогда не носил броги, и меня крайне редко можно увидеть в Йоркшире за рулем спортивного автомобиля, так что я точно не ветеринар. За медицинскими советами я всегда советую обращаться к квалифицированным ветеринарам, но, чтобы ответить на ваш вопрос с моей точки зрения, я решил поделиться собственными мыслями и соображениями, которые, надеюсь, направят вас в верном направлении.

Кастрация – это удаление обоих яичек, главных источников тестостерона у кобелей. Тестостерон управляет множеством процессов в организме и играет ключевую роль в сексуальном развитии и особенностях. Несмотря на популярное мнение, тестостерон вовсе не является триггером поведения, но он может «подбросить дров в костер». Некастрированные кобели чаще метят и «трахают» (собак, людей, подушки, постельное белье – да что угодно). Кроме того, тестостерон порой ускоряет реакцию на определенные триггеры. Некастрированные кобели реагируют гораздо энергичнее и быстрее, чем кастрированные. По опыту могу сказать, что некастрированному, ТО ЕСТЬ настоящему, кобелю бывает трудно отступить при конфликте с другим настоящим кобелем, который «задает тон» в парке. Надо сказать, что собаки метят, пытаются «трахать» все подряд и чрезмерно активно реагируют на все не из-за тестостерона – то есть не всегда из-за тестостерона. Все дело может быть в тревожности, чрезмерном возбуждении или изменениях в окружающей среде.

То, что одному хорошо, другому смерть

Тестостерон явно повышает и укрепляет уверенность собаки. Это может и не пригодиться, если ваш пес и без того смотрит на мир с уверенностью чемпиона супертяжеловеса и международного плейбоя. Но, если вашему псу нужна вся возможная помощь, чтобы он не боялся окружающего мира, это очень полезно.

В прошлом я видел множество собак, которые чрезмерно агрессивно вели себя в присутствии других собак, не потому что хотели покорить мир, а потому что боялись этих собак и им не хватало уверенности для иной реакции. Неуверенная собака, которая в прошлом была вынуждена «отпугивать» других собак с помощью агрессии, быстро понимает, что это поведение «эффективно», агрессивная реакция подкрепляется и превращается в прочно усвоенный механизм. Такие собаки часто оказываются кастрированными, причем в слишком юном возрасте. Мне хотелось бы вернуть их в прошлое, чтобы тестостерон придал им больше уверенности в общении с другими собаками, и они научились бы иным, не таким стрессовым стратегиям – уклонению, сигналам языка телодвижений и пониманию, что в любой сложной ситуации всегда можно положиться на хозяина.

Если собака проявляет боязливость, запуганность, тревожность и неуверенность (в том числе и агрессию), то мне кажется, что это веский довод против кастрации – по крайней мере до тех пор, пока разумная дрессировка не поможет справиться с этими проблемами и у вас за плечами не будет 12 месяцев неуклонного прогресса, а признаки страха и агрессии не исчезнут навсегда.

«Настоящие» кобели всегда уделяют большое внимание дамам, поэтому отзывать их от сук или соблазнительных запахов сложнее, чем кобелей кастрированных. Хотя кастрация может ослабить некоторые нежелательные действия (убегание или агрессию), программа модификации поведения все равно понадобится, поскольку нежелательное поведение, проявлявшееся в прошлом, получит историю подкрепления. Одна лишь операция этих проблем не решит.

Хотя жить с собакой-подростком нелегко (мы уже говорили об этом в главе «Переходный возраст») – приходится справляться с подростковыми проблемами «избирательной глухоты», чрезмерной возбудимости и осознания пробуждающейся сексуальности – но просто почикать – это не решение. Помогите собаке пережить сложный период, проявите сочувствие и заботу, используйте позитивную дрессировку. Когда собака переживет переходный возраст и в 18–24 месяца достигнет полной зрелости, тогда и поговорим.

Хорошо, что у нас появилась возможность «примерки до покупки». Все более популярной становится химическая кастрация, которая позволяет хозяину понять, как реальная кастрация скажется на поведении его питомца, и при этом не приходится навсегда лишать его яичек и потом всю жизнь мириться с возможными побочными эффектами. При химической кастрации в загривок собаки вводят небольшой имплант, который медленно выделяет определенное количество активных компонентов, снижающих уровень тестостерона в организме. Обычно действие импланта длится 6–12 месяцев. Следует отметить, что после введения импланта уровень тестостерона в течение двух недель повышается, а затем за четыре-шесть недель снижается до уровня, обычно достигаемого реальной кастрацией.

Идея заключается в том, что наличие импланта позволит вам оценить потенциальные поведенческие последствия хирургической кастрации. Этот процесс можно повторять сколько угодно раз – важно получить всю доступную информацию, чтобы принять правильное решение. В Северной Европе этот метод очень популярен, тогда как в Великобритании к нему относятся как к тест-драйву для определения, стоит ли проводить хирургическую кастрацию или нет. Подобная идея может показаться вам странной, но это прекрасный способ оценить потенциальные плюсы кастрации (или минусы), не совершив непоправимой ошибки.

Многие собачьи приюты в отдельных странах (хотя и не все) кастрируют всех кобелей, чтобы сократить численность нежелательных собак в обществе. Приюты, ветеринары, кинологи, хозяева… у каждого из нас своя точка зрения, и опираемся мы на собственный опыт. Я с симпатией отношусь к усилиям работающих в приютах героев передовой по кастрации кобелей для предотвращения неконтролируемого размножения. Я понимаю мотивы этих людей, но считать кастрацию «ответственным шагом» было бы большим преувеличением, потому что в этом вопросе не все так просто.

Во многих штатах США есть законы, требующие обязательной стерилизации собак, которых люди берут из приютов. При этом не учитываются ни возраст, ни поведение, ни характер собаки. На мой взгляд, это слишком опасный карт-бланш. Стерилизация может повлиять на собаку, на ее здоровье и поведение, а следовательно, повлияет и на всех, кто будет с этой собакой жить. Решение о кастрации следует принимать сугубо индивидуально, с учетом всех имеющихся факторов. Кастрация не должна быть корпоративной политикой, не подлежащей обсуждению.

В Норвегии кастрация собак считается незаконной, а в Швеции стерилизуют лишь 7–8 % собак, тогда как в США этот показатель достигает 80 %. Бездомные собаки не представляют проблемы для Норвегии – но это серьезная проблема в США. Кастрация не может заменить правильную дрессировку и ответственного хозяина.

Если собак кастрируют, чтобы предотвратить нежелательное размножение, то, чтобы избежать негативных последствий для здоровья и сохранить уровень тестостерона, можно прибегнуть к вазэктомии. Хотя эта операция не так распространена, как кастрация, стоит обсудить эту альтернативу с ветеринаром. Если кастрация – это довольно серьезная операция, то вазэктомия – относительно простая процедура, при которой яички сохраняются, а стерилизация достигается путем перерезания или перевязывания vas deferens. Что бы вам ни говорили в местном пабе, это вовсе не имя голландского футболиста-чемпиона, а латинское название семенных протоков! Вазэктомия – не самая распространенная операция, но обсудить ее с ветеринаром все же стоит.

Итак, теперь вы все знаете. Не видя вас и вашего пса, не представляя себе его характер и поведение, я не могу дать более конкретного ответа. Но, как я уже сказал, у вас есть множество вариантов, которые не позволят совершить непоправимую ошибку, о которой вы впоследствии пожалеете. Продолжайте собирать информацию, следите за псом, беседуйте с профессионалами – и не жалейте времени.

Использование лакомств в дрессировке

Привет, Стив!

Думаю, Вас следует упомянуть в наших документах о разводе. С помощью советов из книги «Супер-пупер щенок» я добилась значительного прогресса, но мой муж, который искренне хочет участвовать в дрессировке, говорит, что не верит в использование лакомств. Пожалуйста, посоветуйте, как мне его убедить, или дайте координаты хорошего адвоката!

Патти

Привет, Патти!

И снова с нами старый, добрый «неверующий». Почему игрушки – это нормально, ласки и похвалы – нормально, а лакомство в качестве подкрепления часто требует истинной веры, словно это религия или некий странный культ? Эмпирических доказательств должно быть достаточно, а их вокруг нас огромное множество.

Возражения против такого метода тренировок никогда не основываются на его успешности. Это, несомненно, отличное средство для быстрой и эффективной дрессировки. Никто не упрекает дрессировщика дельфинов в том, что он поощряет успехи своих питомцев макрелью, а дрессировщик хищных птиц дает коршуну кусочек мяса, когда тот садится на перчатку. Так почему же люди критикуют кинологов за то же самое?

Для начала хочу изложить ряд соображений, а потом отвечу на вопросы, связанные с наиболее распространенными возражениями. Надеюсь, мне удастся вас вооружить, и вы справитесь с разногласиями к общему удовольствию.

• Не путайте эффективную дрессировку с любовью. Никто в этом не признается, но мне кажется, что некоторым людям кажется, что использование пищи показывает, что они недостаточно любят или, того хуже, уважают своих собак. «Любовь» и «получение пищи» – не взаимоисключающие понятия, а как раз наоборот!

• Если у вас есть всего 10 дней, чтобы научить собаку действиям, которые спасут ее жизнь в ситуации, которая случится на одиннадцатый, неужели вы откажетесь от лакомств, чтобы обучить ее быстрее?

• По шкале от 1 до 10 оцените, как сильно ваша собака любит еду. А теперь по такой же шкале оцените свое желание сделать процесс дрессировки максимально комфортным и приятным для нее. (Если вы набрали меньше 10 баллов, вы – социопат!)

• Когда меня просят что-то сделать, не приставляя пистолета к голове, мне всегда хочется знать: «Зачем?» Если я понимаю зачем и понимаю, какую пользу это действие принесет мне, я приложу все усилия к выполнению просьбы. С собаками все точно так же.

• Мы все совершаем действия под воздействием двух сильных желаний: получить что-то приятное или избежать чего-то неприятного. Если я получаю приятное за какие-то действия, то готов повторять их снова и снова, а это порождает постоянство и надежность. Если действие (или бездействие) ведет к чему-то неприятному, я буду его избегать. Ни надежности, ни постоянства.

• Если хотите получить золотую медаль (а для собаки это часто еда), а получили только серебряную (для собаки это похвала), это страшно разочаровывает и даже деморализует. Но, если вы получаете пищу и похвалу, ценность похвалы возрастает.

А теперь давайте обсудим наиболее распространенные возражения против использования лакомств и поговорим, как эти взгляды можно изменить.

• Возражение: Я не хочу использовать лакомства, потому что собака будет выполнять мои команды, только если у меня эти лакомства будут.

Ответ: ДА! Я полностью согласен! Когда лакомства используются неправильно, так оно и будет. Вот почему нужно использовать их правильно!

В дрессировке животных очень важно, чтобы лакомство появлялось и «вручалось» после желаемого действия, а не до. Единственное исключение – когда нам нужно соблазнить собаку на какое-то действие (см. главу «Упор для подбородка») или подготовить ее к выполнению разных трюков (см. главу «Трюки»).

И это относится не только к пище, но и ко всем подкреплениям. Подкрепление – это последствие действия, именно это повышает вероятность повторения желаемого действия в будущем. А последствия всегда имеют место после действия, а никак не до.

Если вы даете лакомства до желаемого действия, то они становятся частью ключа, и это скользкий путь. В будущем при отсутствии важной части ключа (то есть пищи) собака не станет выполнять желаемое действие. Если дрессировать собаку неправильно, то она действительно будет слушаться, только если в вашей руке будут лакомства!

Когда во время прогулок в парке я замечаю, что люди используют лакомства неправильно, я всегда говорю об этом. Совершенно очевидно, что они делают лакомство частью ключа (до действия), а не следствием (после действия), потому что они стоят у ворот и кричат…

«Ко мне!» (собака не обращает внимания)…

Еще раз «Ко мне!» (собака не обращает внимания)…

И тогда они суют руку в карман, достают лакомство и кричат: «Сосиски!» Естественно, собака несется к ним сломя голову! Они учат собак тому, что сигнал к возвращению – это не команда «Ко мне!», а рука, сунутая в карман и доставшая сосиску.

Собаки – существа честные. Они делают то, чему мы их учим.

Именно последствия делают поведение стабильным.

Используйте лакомство как следствие, а не как ключ.

• Возражение: Нечестно подкупать собаку, чтобы она что-то сделала.

Ответ: ДА! Я снова с вами полностью согласен. Пища, которая используется в качестве ключа, до действия, действительно является взяткой. Когда же пища является частью последствий, то есть дается после действия, это уже подкрепление.

• Возражение: Я не хочу давать собаке лакомство каждый раз, когда прошу ее что-то сделать.

Ответ: И СНОВА я с вами совершенно согласен. (См. главу «Жизненные стимулы».)

• Возражение: Собака должна сделать что-то для меня из уважения, а не ради пищи.

Ответ: Почему? Вы же не Тарзан! Слово «уважение» в дрессировке собак имеет несколько иной смысл. Что вы хотите сказать, говоря, что собака должна вас «уважать»? Это может означать две вещи: собака должна вас бояться или делать то, что ей приказано.

Если хотите, чтобы собака вас боялась, наказывайте ее.

Если хотите, чтобы она выполняла ваши команды, используйте подкрепление. Уважение сюда как-то не вписывается.

Если хотите уважения, станьте хорошим парнем.

• Возражение: Если я буду постоянно угощать собаку, она растолстеет.

Ответ: Да! Именно так! Но только если собака будет потреблять калорий больше, чем сжигать. Скорректируйте питание и/или программу упражнений, чтобы фантастическая дрессировка шла собаке только на пользу. И тогда она будет счастливой и здоровой. Так просто!

• Возражение: Моя собака не должна есть вне дома.

Ответ: Иногда хозяева говорят, что не хотят, чтобы собака что-то ела вне дома, поэтому они не используют для подкрепления желаемого поведения лакомства, а вместо этого пытаются использовать игрушки. Хотя на определенных этапах дрессировки и в отдельных упражнениях игрушки – прекрасный способ подкрепления. Особенно полезны они для добавления факторов скорости и погони. Но лишний адреналин, связанный с желанием догонять, хватать и кусать, вовсе не так уж полезен для прогулки. Подобные ассоциации, связанные с определенными ситуациями и средой, нам совсем не нужны.

На сей раз нам нужно поставить телегу перед лошадью и спросить, почему собака не станет или даже не сможет принимать пищу в данной среде. Очень часто это связано с тем, что собака слишком возбуждена, чтобы соблазниться лакомством. Если собака находится в состоянии «дерись или беги» симпатическая нервная система ее возбуждена, и организм отвергает пищу, поскольку у него есть гораздо более важные действия, требующие энергии. Помните, сначала нужно думать о том, что собака чувствует, и лишь потом о ее действиях. Если собака в какой-то среде не ощущает себя достаточно комфортно, чтобы принимать пищу в качестве подкрепления, нам нужно поступиться гордостью и заниматься с ней в более «безопасной» среде, где меньше отвлекающих факторов. А когда уверенность собаки возрастет, можно постепенно переносить тренировки в более разнообразную и отвлекающую среду.

Если по какой-то причине вам нужно поместить собаку в такую среду, где она будет слишком возбуждена, чтобы принимать пищу, не давите на нее. Не пытайтесь ее дрессировать и предлагать бесполезные подкрепления – вы будете ее только раздражать, дрессировка пойдет псу под хвост, а последующие занятия будут надолго «отравлены». Просто посидите, обеспечьте собаке безопасность, дайте ей понять, что вы всегда готовы прийти ей на помощь, и помогите снизить чувствительность к данному месту. Со временем собака сможет расслабиться, сможет принимать пищу – и вот тогда-то можно возвращаться к дрессировке!

Знаменитый торговец и гуру селф-хелп Дейл Карнеги однажды сказал: «Единственный способ мотивировать кого-то – выяснить, чего он хочет, а потом показать, как это получить». Я всегда спрашиваю клиентов, чего они хотят от своих собак, а потом показываю, как этого добиться. В процессе дрессировки мы тоже спрашиваем собак, чего ОНИ хотят, а потом показываем ИМ, как это получить!

И, наконец, когда-то я работал консультантом в различных компаниях по подготовке собак для служб безопасности. Конечно же, многие считали меня неженкой, слабаком, сюсюкающим кинологом.

«Так можно дрессировать джек-рассел-терьеров, но ротвейлерам такой метод не подходит». (Можно подумать, что высоких детей в школах учат не так, как маленьких!) Когда крутой кинолог, истинный мачо, сказал, что не «верит» в использование лакомств, я ответил: «Понимаю. Но почему вы БОИТЕСЬ использовать лакомства?» Вряд ли ему удалось бы схватить пакет с лакомствами быстрее, чтобы продемонстрировать, что он не боится пользоваться лакомствами! И как только он начал добиваться результатов, мнение его кардинально изменилось.

К сожалению, опыт показывает, что подобный подход работает только с мужчинами и их грандиозным эго, но, кто знает, может быть, и ваш муж тоже на это поддастся!

Удачи!

Курсы для собак

Привет, Стив!

Мы – гордые хозяева очень энергичного щенка немецкой овчарки по имени Кинг. Он появился у нас всего несколько дней назад. Щенок отлично освоился дома, но мы хотим пойти с ним на групповые занятия, чтобы он понимал, чего мы от него хотим. Да и хорошим манерам его стоит научить. Я знаю, что Кингу нужно понять: мы – лидеры, мы будем есть до него, входить в двери первыми, не станем позволять ему подниматься в спальни и залезать на мебель. Последний раз я ходил на такие занятия более 20 лет назад, и мне хочется понять, на что обратить внимание при выборе достойных курсов.

С уважением,

Малькольм

Привет, Малькольм!

Большое спасибо за ваше письмо: вы – настоящий молодец!

Если мы найдем ответ на ваш вопрос, ваша жизнь и жизнь Кинга станет намного проще. Перефразируя слова Джона Ф. Кеннеди, дело не в том, чего вы можете «ожидать от Кинга, а чего Кинг может ожидать от вас!». Когда вы будете заниматься в группе, Кинг ожидает от вас своей полной безопасности. А это означает, что вы не должны идти туда, где используются жесткие методы или неподобающее оборудование.

Когда вы командуете Кингу «Ко мне!» или «Сидеть!», он может ожидать от вас чего-то приятного в обмен на послушание. Чего-то такого, что побудит его в будущем повторить свои действия. А для этого вы должны пойти с ним на курсы, ориентированные на позитивное подкрепление.

Если говорить о лидере стаи, то, перефразируя другого великого американца, Аль Пачино, скажу: «Забудьте об этом!» Этика лидера стаи – это устаревший подход, который не способствует ни эффективной дрессировке, ни укреплению отношений с собакой. Некоторые находят такой подход сексуальным, но толку в нем нет. Никому не хочется слышать, что собака не подходит, когда ее зовут, потому что ей не показали всех преимуществ послушания. Людям больше нравится думать, что собака не слушается, потому что у нее «доминирующий» характер. То есть это недостаток собаки. Нет, я не согласен. Это вовсе не недостаток собаки. Никогда.

Иерархический подход, в котором присутствует вожак стаи и доминирование, возник давным-давно, когда ученые изучали волчьи стаи в неволе. К сожалению, некоторые кинологи того времени сложили два и два и пришли к определенным выводам. Не хочу, чтобы вы сочли меня злым, потому что единственное, в чем могут сойтись два кинолога, так это в том, что третий ошибается. Но когда речь заходит о пагубном влиянии на качество жизни собаки и хозяина, я не могу молчать.

Теория о том, что хозяева должны есть раньше собаки, связана с простым наблюдением. «В природе» (бессмысленная вводная фраза к любому утверждению, связанному с дрессировкой домашних собак) доминирующее животное всегда ест раньше животного подчиненного. Помню, как на школьном празднике нам устроили презентацию по дрессировке собак. Нам сказали, что лидер стаи всегда должен есть первым. Затем нам стали демонстрировать послушание – вызвали собаку кого-то из присутствующих, скомандовали «Лежать!» и, когда та послушалась, дали ей лакомство. Я наивно (честное слово!) поднял руку и спросил, почему тренер сам не поел первым, прежде чем дать лакомство собаке. Каким же был ответ? «Я вернусь к этому позже». Прошло сорок лет, я регулярно проверяю свою почту в ожидании ответа… Но ответа нет!

Теория о том, что нужно «входить в двери первым», тоже очень стара. Ее создатели заметили, что во время охоты волки идут цепочкой и альфа-самец впереди. И снова, даже если закрыть глаза на то, что мы имеем дело с «совершенно другими животными», волки вовсе не охотятся цепочкой, как какие-то кровожадные велосипедисты. Они рассыпаются по лесу, выискивают добычу, а потом ее окружают. Собаки проходят в двери первыми не потому, что стремятся доминировать над хозяевами, а потому что они любопытны, полны энтузиазма и двигаются быстрее нас, двуногих увальней! Как вы думаете, кинологи, которые рекомендуют подобный подход, всегда проходят в двери первыми? Особенно ночью, когда им нужно выпустить собаку через заднюю дверь, чтобы она сделала все свои дела под дождем. Вы правда так думаете?

Когда-то мне часто приходилось гулять по полям с несколькими собаками из приюта. Меня сопровождали немецкая овчарка, несколько лабрадоров, иногда спрингер-спаниель и всегда парочка терьеров. Мы переходили с поля на поле. Когда мы проходили через ворота, у нас никогда не возникало проблемы очередности. «Так, немецкая овчарка первой, за ней лабрадор… Терьер? Твое место позади!» Собакам не было никакого дела, кто пойдет первым. И тогда я решил, что мне это тоже неважно. Собаки же специалисты своего дела!

Когда мне было 19 лет, я дрессировал служебную собаку, и меня вызвали на склад, куда, предположительно, проникли грабители. Хотел ли я входить во все двери первым, раньше моей собаки? Вовсе нет! Если это не имеет смысла, то я не буду этого делать. И вы не должны. И ваша собака тоже. А если у вас когда-нибудь появится волк… Что ж, этот мост мы перейдем, когда на нем окажемся!

И последнее: вы написали, что не собираетесь пускать собаку в спальни и на диваны. Это нормально, если вы хотите, чтобы диваны были чистым, а спальни – свободными от собак. Но не делайте этого только потому, что кинолог сказал, что, если вы это разрешите, у вас возникнут «проблемы доминирования». Не возникнут.

Сторонники теории не пускать собак на диваны или в спальни считают, что «вожаки стаи всегда спят на высоких местах, где комфортнее и безопаснее, так они подчеркивают свой высокий иерархический статус». Не берите в голову: разные виды – разные правила. Собаки не стремятся забраться повыше, чтобы доминировать над нами. (А вот кошки поступают именно так!) У всех свои пристрастия, но я очень люблю смотреть телевизор, когда у меня под боком собаки. Жизнь с собаками – это командная игра, а не борьба за верховенство. Если бы высота была признаком доминирования, то мы всю жизнь служили бы птицам.

Этичная дрессировка всегда основывается на простом принципе: вы должны работать вместе с собакой. Если вы чувствуете, что оказались против собаки, у вас проблема. Памятуя об этом, давайте сосредоточимся на том, на что нужно обратить внимание, выбирая курсы для собак:

• Рекомендации – это хорошо, но даже убийцы ведут бизнес по рекомендациям! Ищите кинолога, имеющего сертификат организации типа моей, то есть Института современных дрессировщиков собак. Такой сертификат – гарантия этичного обращения с животными, поскольку кинолог прошел строгий отбор и подтвердил свою квалификацию.

• Не стесняйтесь прийти на пару занятий без собаки. В классе должна царить спокойная, комфортная атмосфера. На каждого дрессировщика должно приходиться не более шести-восьми собак. Все должны быть настроены дружелюбно. Никаких рывков, толчков, никакого крика – ничего, что может вызвать стресс. Собаки, хозяева и тренеры должны наслаждаться обществом друг друга. Понаблюдайте: все ли собаки кажутся довольными? А хозяева? Хозяева должны чувствовать себя совершенно спокойно и свободно задавать вопросы. Если говорит только тренер, значит, он не дрессирует собак, а обслуживает. Дрессировка – это дорога с двусторонним движением. И даже с трехсторонним.

Надеюсь, мои советы вам помогут. Наверное, они прозвучали слегка наставительно. Я этого не хотел – просто я люблю вас! Я искренне убежден, что хорошие курсы дрессировки помогут вам и Кингу по-настоящему подружиться. Не жалейте времени на поиск хорошего, позитивного тренера и поменьше думайте о «вожаках стаи», «иерархии» и «доминировании».

Если бы собаки захотели взять верх над нами, поверьте, они давно бы уже это сделали!

Когнитивная дисфункция собак

Привет, Стив!

Надеюсь, Вы нам поможете. В последние недели мы заметили, что наша 12-летняя немецкая овчарка Дотти стала вести себя дома как-то странно. Ничего драматического – иногда она лает в пустоту, постоянно расхаживает по дому. Она стала более упрямой – не всегда выполняет команды, которые ей отлично известны. Я понимаю, что она уже не та молодая и энергичная «рабочая» собака, какой была раньше, но явное непослушание стало для нас неожиданностью. (Мы все равно ее очень любим!)

Я разговаривала с тренером, к которому мы когда-то ходили, и он сказал, что это может быть связано со старостью или с когнитивной дисфункцией собак, но я не поняла, что это такое. Я не понимаю, дело в дрессировке или в здоровье Дотти? Нужно ли мне обратиться к кинологу или ветеринару?

Что Вы мне посоветуете?

Бэбс

Привет, Бэбс (звучит так фамильярно!).

Когнитивная дисфункция собак – это не поведенческая проблема и не проблема дрессировки. Хозяева часто сталкиваются с этой проблемой, поэтому я решил серьезно поговорить на эту тему и ответить на ваши вопросы.

Я посвящаю свою жизнь собакам по одной простой причине: я знаю, что они посвящают свою жизнь нам. Если собаки доживают до почтенной старости (а я надеюсь, что так и будет), им наверняка понадобится дополнительная поддержка и понимание, чтобы финальный этап их жизни стал комфортным и избавленным от стрессов. Когда собаки стареют, у них часто проявляются элементы когнитивной дисфункции. Предупрежден, значит, вооружен. Я хочу рассказать, что такое КДС, а также дать ряд советов, которые могут быть вам полезны.

Термином КДС называют перемены, происходящие со многими стареющими собаками в силу ментального угасания. Как большинство неврологических состояний, КДС идет рука об руку с изменениями поведения, которые в лучшем случае удивляют, а в худшем – тревожат. Но знание – сила, и чем больше мы сможем понять и подготовиться, тем легче будет справиться с проблемой, когда наступит время.

Как всегда, заподозрив какие-то проблемы, нужно сразу же посоветоваться с ветеринаром. Все мы, старея, испытываем когнитивные проблемы (да, да, дедушка!), поэтому я советую посещать ветеринара хотя бы каждые шесть месяцев. Это поможет вам и специалисту сделать жизнь вашей собаки максимально комфортной. Чем лучше знаком ветеринар с вашей стареющей собакой, тем быстрее он заметит любые изменения и сможет начать действовать.

Признаки КДС можно заметить лет с восьми (у собак-гигантов еще раньше), и симптомы эти постепенно усугубляются, а в поведении собаки возникают сначала умеренные, а затем все более сильные перемены. Ниже я перечислил самые распространенные симптомы.

Советую вам отметить те симптомы, которые, как вам кажется, у Дотти уже присутствуют. Это поможет вам и ветеринару понять, на какой стадии она находится, и помочь ей наилучшим образом.

• Изменения режима сна

• Изменение взаимодействия с членами семьи

• Расхаживание по дому

• Привычка крутиться на одном месте

• Забытые туалетные привычки

• Забытые команды, которые были ранее изучены отлично

• Дезориентация

• Привычка прятаться под мебелью

• Взгляд, устремленный вдаль безо всякой причины

• Беспокойство

• Лай по ночам

• Привычка сидеть в углу комнаты

• Проблемы с едой или питьем – промахивание или неспособность найти миску

• Отсутствие отклика на имя

• Пугливость

• Чувствительность к шуму.

Когда вы отметите некоторые изменения в поведении из этого списка, очень важно совместно с ветеринаром провести оценку состояния собаки. Вы должны спросить себя: «Да, это может быть симптомом КДС, но, возможно, это симптом чего-то другого».

Трудности с едой могут быть связаны с больными зубами

Отсутствие отклика на имя – с глухотой

Беспокойство – с болью в бедренных суставах

Чувствительность к шуму может быть связана с напряжением, которое, в свою очередь, вызывает боль в бедренных суставах. Собака связывает шум с болью, из-за чего ее чувствительность к шуму еще больше повышается.

Такая оценка очень важна для правильной диагностики медицинских и поведенческих проблем.

Хотя лечения КДС нет, но вы и ваш ветеринар можете сделать многое, чтобы задержать прогрессирование этого состояния. Например, некоторые лекарства замедляют развитие болезни, усиливая кровоток и воздействуя на мозг собаки. Ветеринар может посоветовать определенную диету – например, добавки с жирными кислотами, витаминами и минералами для активизация ментальной деятельности.

Вы тоже можете помочь собаке собственными действиями, о чем я вам сейчас и расскажу.

Знакомая рутина

• Сделайте повседневную жизнь максимально рутинной. Это полезно и пожилым собакам, и пожилым людям: туалет, упражнения, дневной сон, шампанское на свадьбах, херес на Рождество и т. п.

• Старайтесь не менять обстановку дома и сада – разве что ради обеспечения безопасности.

• Сократите количество незнакомых гостей дома.

• Старайтесь поддерживать распорядок дня – питание, упражнения, сон и туалет должны происходить по часам.

• Если необходимо, вернитесь к приучению к туалету, о чем я рассказывал в книге «Супер-пупер щенок». Это сократит количество неприятных инцидентов.

Безопасность

• Вспомните, как вы оборудовали свой дом, когда завели щенка. Круг жизни замкнулся.

• Устраните риски во время поездок. Не подвергайте собаку опасности упасть со ступенек в доме или саду.

• Проверьте все свободно лежащие кабели, чтобы собака не наткнулась на них за мебелью.

• Поставьте миски для еды и воды в угол комнаты, чтобы Дотти было легче их найти и чтобы она на них не натыкалась.

• Застелите потенциально скользкие поверхности (деревянные и полированные полы) ковриками.

• На прогулках защищайте Дотти от чрезмерно активных и незнакомых собак. Если у Дотти что-то болит, эта боль не должна усиливаться и ассоциироваться с присутствием «других собак». Совсем не нужно, чтобы прогулки ассоциировались с болью. Следите за языком телодвижений Дотти, потому что зрение и слух у нее уже не такие, как раньше. Нельзя толковать ее сигналы неправильно – причем не только нам, но и другим собакам.

Активность

Давно доказано, что ментальная и физическая активность предупреждают и замедляют развитие КДС.

• Если физическое состояние позволяет, совершайте регулярные прогулки в стандартное время. У Дотти должна быть возможность изучать, обнюхивать и наблюдать окружающий мир. Поддерживайте в ней любопытство. Помните: важно не расстояние, а удовольствие, открытия и тренировка мышц любопытства, которые есть у каждой собаки. По причине возраста Дотти больше подойдут частые и короткие прогулки в течение дня, чем одна длинная прогулка раз в день.

• Играйте со своей собакой! Ласки, перетягивание кухонного полотенца, ловля брошенных лакомств – вот лишь некоторые возможные игры. Это золотое время, используйте же его по максимуму.

• Ищите занятия, которые дадут Дотти возможность напрягать и тренировать все свои чувства: обоняние, зрение, слух и осязание. Прогулка с рюкзаком поможет вам в этом самым удобным и комфортным образом (см. главу «Прогулка с рюкзаком»).

• Можно просто разбрасывать еду Дотти в саду, чтобы она шла по следу и находила лакомства. Так она сможет с удовольствием оживить былые навыки хищника.

Старение – это еще не конец. Если повезет, нас ждет долгая и счастливая жизнь с нашими собаками. Старение – часть процесса, и будет справедливо приложить столько же усилий к подготовке к жизни со стареющей собакой, как и к подготовке к появлению щенка. Наши старые собаки тоже когда-то были щенками. Для меня все старые собаки – особенные. Они постигли мудрость, и они прекрасны. Как было бы замечательно для собаки прожить всю жизнь в радости – и мы можем ей это дать, с самого начала и до самого конца. Я все бы отдал, лишь бы посидеть еще минут двадцать под большим дубом рядом с моей старой немецкой овчаркой Альфой.

Жизнь со старой собакой – это не испытание, это подарок, и вам посчастливилось получить этот подарок.

Наслаждайтесь им за меня… и за Альфу…

Несколько слов в заключение

Итак, настало время вернуть поводок в ваши руки. Вы это заслужили!

Действуйте постепенно и не торопясь. Не забывайте праздновать каждый достигнутый успех. Это не просто «дрессировка» – это создание уз, возможность помогать друг другу в трудные моменты и прожить лучшую жизнь со своим лучшим другом.

Мы обязаны обучить наших собак необходимым жизненным навыкам, чтобы они лучше справлялись с человеческим миром. Мы должны показать поведение, которое принесет наилучшие дивиденды и поможет сохранить оптимизм и радость жизни.

Помните, в дрессировке собаки нет «неудач», есть только информация. Если у вас ничего не получается, снизьте ожидания, тренируйте собаку на приемлемом для нее уровне, добейтесь цели и двигайтесь дальше.

Конечно, я не хочу остаться без работы, но иногда вам просто не захочется заниматься какой-то формальной дрессировкой, и это совершенно нормально. Дрессировка собаки происходит не по часам. Если вам хочется просто посидеть на солнышке в саду, почесывая животик своей собаки, а она будет смотреть вам в глаза и думать, как же ей повезло жить рядом с вами… отлично! Вы не занимаетесь дрессировкой, но ваша собака учится. Она учится тому, что находиться рядом с вами уютно и приятно, что ей хорошо, когда вы рядом, что ей нравится ваше общество. Отличная основа для отработки команды «Ко мне!», прогулок на свободном поводке и множества других навыков.

Качество всегда важнее количества. Дрессировка собаки – это постоянный процесс.

Если вы последуете моим советам и станете использовать позитивные, этичные и избавленные от стресса методы, то дрессировка никогда не закончится, потому что собака этого просто никогда не захочет.

Мой дорогой приемыш Пабло имел все проблемы, какие только могут быть у собаки, в том числе и многие из тех, которые мы только что обсудили, но именно преодоление этих проблем показало ему, что он может снова доверять людям. Я сумел вселить в него уверенность и готовность пробовать новые действия. И хотя он не всегда добивался успеха, главный успех заключался в том, что он снова научился жить полной жизнью. Жить с ним – огромная радость. Он всегда улыбается и всегда готов лизнуть в лицо любого встречного. Мы все уверены, что нам досталась самая лучшая собака на свете… и мы, конечно же, абсолютно правы.

Благодарность

Спасибо всем моим собакам, которые заставили меня написать эту книгу. Спасибо вашим собакам, которые заставили вас ее купить. Спасибо Мэтью Филлипсу из агентства Blink, который волшебным образом заставил меня написать побольше слов, и Мартину Роучу, который не менее волшебным образом расставил их в правильном порядке.

Я искренне благодарен великому кинологу Джону Кавана, который научил меня тому, что «лучшее – это обычное, только хорошо выполненное». Снимаю перед вами шляпу.

И, как всегда, я хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто делает жизнь собак лучше. Спасибо Джине и Люку, которые, как мне кажется, сумели по достоинству оценить мое феноменальное пение во время работы над этой книгой… И, на всякий случай, если мне никогда не представится другого шанса, спасибо вам, Джон, Пол, Джордж и Ринго.

* * *

Content

Стив Манн
Лучший друг. Простое пошаговое руководство по решению даже самых сложных проблем в воспитании собаки

Об авторе

Введение

Формула дрессировки

Семь активных компонентов

Часть 1 Важные упражнения для любой собаки

Язык тела

Общение собак между собой

Внимание

Упражнение 1

Упражнение 2

Собака тянет поводок

Тренируемся в покое

Тренируемся в движении

Упор для подбородка

Ко мне!

Хват ошейника

Команда «Хват ошейника»

Лежать!

Команда из положения сидя

Двигаемся дальше. «Лежать!» из положения стоя

Отработка команды «Лежать!» в ванной

Реакция на кличку

Реакция на кличку

Экстренная остановка

Экстренная остановка

Часть 2 Проблемное поведение и как с этим справиться

Копрофагия

Прыжки на гостей

Выхватывание лакомств из рук

Возбуждение

Чего делать нельзя

Что же следует делать?

Реакция на других собак

Реакция на кличку

Визуальный контакт

«Пошли!»

Реакция на других людей

Фейерверки

Десенсибилизация

Контробусловливание

Тревога при расставании

Подготовка к реабилитации

Цель дрессировки

Если вам приходится оставлять холли в одиночестве, когда она еще не готова к этому

Часть 3 Упражнения для повышения качества жизни

Трюки

Вращение

Поклон

Змейка

Пикабу

Вынюхивание

Шаг 1: обусловливаем выбор

Шаг 2: используем банки

Шаг 3: поиск

Шаг 4: распознавание контейнера

Шаг 5: создание библиотеки запахов

Шаг 6: поиск цели

Спокойствие

Стрижка когтей

Подготовка

Сплетение нитей

Выслеживание

Создание идеальных запахов

Прокладываем след

Завершение следа

Апорт

Приносим крысу

«Апорт!» на улице

Что такое «обратная цепочка»?

Прогулка с рюкзаком

Полное расслабление

Схемы «Ко мне!»

Магия рюкзака

Возвращение домой

Часть 4 Изучаем собак, изучаем дрессировку

Жизненные стимулы

Тренировки с кликером

Тайминг

Формирование

Переходный возраст

Кастрация

То, что одному хорошо, другому смерть

Использование лакомств в дрессировке

Курсы для собак

Когнитивная дисфункция собак

Несколько слов в заключение

Благодарность