Татьяна Григорьевна Шаманова

Идем ГУЛаЯТЬ. Нескучные прогулки для питомцев и их хозяев

© Шаманова Т.Г., текст, 2024

© Пинхасова Г.А., иллюстрации, 2024

© ООО «Издательство АСТ», оформление, 2024

От автора

Эта небольшая книга посвящена самому важному аспекту здорового образа жизни собаки – прогулкам. И, если бы меня спросили, что конкретно в поведении, в психическом и физическом здоровье собаки зависит от прогулок, я бы ответила – все: то, как собака будет себя чувствовать в целом, насколько хорошо будет отдыхать после прогулки, пока хозяин на работе, хороший ли у нее будет аппетит, будет ли она здорова и еще много-много важных моментов, которые зависят от того, как собака гуляет.

Ко всем упражнениям в этой книге есть обучающие видео, которые можно посмотреть, отсканировав QR-код.

Глава 1. Зачем собаке гулять?

Нормальное функционирование нервной системы – это ответ на стимулы, которые животное получает от внешней среды. На прогулке, за пределами квартиры или вашего дачного участка нервная система собаки подвергается естественному воздействию внешних раздражителей. Прогулки – это естественный источник стимуляции центральной нервной системы.

Прогулки – это про стимуляцию слуховых, зрительных, запаховых и других анализаторов собаки. Они передают информацию из окружающей среды в кору головного мозга, где происходит окончательный анализ и формируются ответные реакции на стимулы.

Прогулки в жизни собаки

Прогулка – это здоровье, физические и ментальные нагрузки. Их невозможно получить, выходя на улицу лишь на 15 минут или не выходя вовсе. Даже самые прекрасные упражнения, которые вы делаете с собакой дома или на вашем дачном участке, не могут заменить прогулок.

Как это работает? Когда собака ходит по мокрой траве или шуршит сухими листьями, копает снег или песок, нюхает мышиные норки и метки, слышит разные звуки, смотрит на птиц и то, как колышется от ветра куст, как дети играют в мяч и как соседская кошка греется на заборе, она получает информацию. Собаки нуждаются в новой информации так же, как и мы. Я часто слышу фразу: «Моя собака гуляет целый день, у нас огромный огороженный участок!» Увы, это не прогулка. Такая собака лишена возможности узнавать что-то новое: запахи, звуки, новые места. На участке, каким бы большим он ни был, все уже изучено в пределах периметра. Собака нуждается в новой информации, чтобы комфортно и интересно жить.

Что происходит в тех случаях, когда собака изолирована от внешней среды? Ее нервная система и мозг не работают в должном объеме. Это влечет за собой изменения в поведении, и если собака не гуляет длительное время, они необратимы. Поэтому длительность прогулки, даже просто гигиенической, должна быть не менее 30 минут, и собака должна гулять вне территории, где она живет.

Глава 2. Как связаны прогулки и поведение

Теперь попробуем разобраться, как поведение собаки связано с прогулками.

Я всегда очень подробно расспрашиваю учеников о том, как проходят прогулки собаки, сколько она гуляет, каков перерыв между утренней и вечерней прогулкой, что собака делает на улице. Я делаю это потому, что большую часть поведенческих проблем можно решить, просто начав правильно гулять с собакой. Сейчас мы попробуем сопоставить, как может быть связано качество прогулок с проблемами, с которыми сталкиваются владельцы собак.

Собака крушит дом

Наиболее вероятные причины такого поведения – это скука или тревожность. Можно ли поправить это с помощью прогулок? Если это скука – безусловно. Предложив собаке на прогулке интересные занятия, вы обеспечите необходимую ментальную и физическую нагрузку. Подвигавшись, поиграв в активные игры, собака получит нужную двигательную нагрузку. Поисковые игры, изучение трюков и занятия выдержкой обеспечат ей ментальную нагрузку. Таким образом, собака удовлетворит потребности в играх, новой информации, движении, решении задач, и, вернувшись домой, будет просто отдыхать.

Если причина плохого поведения – это тревожность, то правильные прогулки и тут, несомненно, будут полезны. Если на прогулках собака играла с вами в перетяжки (и побеждала!), преодолевала простые снаряды (перепрыгнула лавочку, поставила лапки на пенек, обежала дерево), выполняла веселые трюки, она будет чувствовать себя увереннее и спокойнее. Ведь она решала задачи, преодолевала, побеждала, и вы ею восхищались, стало быть, она очень крутая собака! Постепенно такая собака будет все лучше и спокойнее оставаться одна.

Собака ходит в туалет дома

Одной из причин похода в туалет в доме может быть неправильно выстроенная прогулка, когда у собаки нет возможности сделать это на улице. Что я имею в виду? У собаки непременно должно быть свободное время на прогулке. Нельзя заниматься все время, оставив собаке только 5–10 свободных минут. Так же плохо и отпустить ее играть с другими собаками, оставив свободными только дорогу до места выгула и обратно. Если у вас щенок или молодая собака, она просто забудет сходить в туалет: такие игры слишком возбуждают собак. Я оставляю примерно половину прогулки на свободное время.

Собака-«пылесос»

Одна из возможных причин этой проблемы – скучные прогулки. Все собаки нуждаются в каких-то интересных занятиях, но далеко не всегда владелец может их предоставить. Тогда собака сама находит себе «работу» – искать и подбирать, так как ей это очень интересно и такое поведение естественно для собак. Что же делать? Предложить собаке занятия, исключающие такое поведение, например, упражнения на послушание, игры, ну и, конечно, достаточно времени уделить обучению не подбирать с земли и сопутствующим упражнениям – самоконтролю и выдержке. Если собака была занята чем-то с вами, у нее будет гораздо меньше времени и желания придумывать себе занятия.

Собака убегает

Тут всегда хочется озадачиться вопросом – почему собака убегает от меня на улице? Я настолько неинтересна? Что я такого сделала (или не сделала), что собака не хочет со мной взаимодействовать? Куда она убегает? К другим собакам за игрой? В кусты «пылесосить»? Наверное, в этом случае я подумаю, что любит моя собака? Бегать, прыгать, играть, нюхать? И построю прогулку так, чтобы обеспечить собаку интересными занятиями. Любит бегать – отлично! Побегаем за мячиком. Хочет прыгать – найдем низенькую скамеечку, будем через нее прыгать. Любит нюхать – будем играть в поисковые игры.

Подведем итоги

Итак, чтобы избежать проблем, прежде всего надо обеспечить собаке правильное содержание. А это, в первую очередь, – правильный моцион. Наша задача сделать его таким, чтобы собака по возможности удовлетворила свои потребности в движении, игре, ментальной нагрузке, новой информации. Если они не удовлетворены, собака не будет чувствовать себя комфортно. Дискомфорт ведет к плохому поведению.

И вот мы подошли к очень важному вопросу: как же организовать прогулку так, чтобы она понравилась и владельцу, и собаке, была веселой и полезной?

Глава 3. Правила организации прогулок

Создайте условия, чтобы прогулка была для собаки позитивной, интересной и полезной.

Сейчас мы подробно разберем самые важные моменты, которые надо учитывать, чтобы прогулка удалась. На самом деле это только звучит занудно и скучно, но, когда вы начнете думать о прогулках с точки зрения интереса и пользы, этот процесс наверняка вас увлечет! Ведь это занятно – подумать, куда пойти, чтобы увидеть что-то новое, придумать какую-то ловушку для поисковой игры или поиграть с собакой в футбол новым мячом.

Популярные «грабли»

«Я гонял собаку по улице три часа, мы играли в мяч, занимались дрессировкой, а она все равно ходит дома по потолку и лает на каждый шорох за дверью».

«Утром мы гуляем 15 минут, а когда я ухожу на работу, собака рвет обои».

И то и другое – крайность. Давайте попробуем выяснить, где же золотая середина.

У каждой собаки есть оптимальный уровень нагрузок. Он всегда индивидуален, поэтому я не могу сказать вам – занимайтесь дрессировкой 30 минут утром и 45 минут вечером. Но я точно могу сказать, что три часа занятий – это неоправданно много, а 20 минут для обычного моциона недостаточно.

Для одной собаки тренировать спортивный норматив 30 минут без перерыва, до этого час погулять в лесу, потом сделать небольшую заминку – обычное дело. Для другой час прогулки в новом месте, богатом раздражителями, – уже довольно серьезная нагрузка.

Для ленивой собаки бегать и играть 20 минут – необходимость, а возбудимой собаке можно кинуть мячик всего пару раз.

Одна собака готова делать трюки за игрушку, другой надо учиться не реагировать на громкие звуки на улице.

Для собаки со страхами или очень возбудимой собаки сам по себе выход на прогулку – уже серьезная работа.

Уровень нагрузки и длительность занятий должен подбирать тренер с учетом всех особенностей собаки – ее нервной системы, уровня подготовки, проблем поведения.

Дайте инструкцию!

Нет универсальных инструкций. То, что подходит одной собаке, не факт, что подойдет вашей. Если у вас возбудимая собака, ей нужно много спокойной ходьбы в начале и в конце прогулки, много упражнений на успокоение, поисковых игр и ментальных нагрузок. Если ваша собака робкая, ей, напротив, надо много веселых игр, трюков, предсказуемых маршрутов и никаких неожиданностей. Пожилой собаке надо обеспечить комфорт, чтобы она могла идти не спеша, останавливаться отдыхать, а щенку надо показывать разные новые места и объяснять, как себя вести в разных ситуациях. Но мы еще поговорим об этом дальше, и, я надеюсь, вы найдете ответ.

Правильное начало – залог успеха

«Театр начинается с вешалки», а прогулка… еще дома. Она начинается с того момента, когда вы собираетесь гулять. Здесь должны быть правила: хочешь, чтобы тебе надели амуницию, – стой или сиди спокойно. Если я надеваю куртку, не торопи меня, ожидай молча. Если собака суетится и скулит, лучше перестать собираться, просто остановиться и подождать, пока собака успокоится. Успокоилась? Продолжаем надевать куртку. Опять суетится? Снова прекращаем наши действия. Снова успокоилась? Продолжаем одеваться.

Следующий пункт – дверь. Хочешь, чтобы она открылась, – посмотри на меня, а не стой носом к выходу. Хочешь выйти из подъезда – посмотри на меня. После того, как вышел из подъезда, не стартуй в горизонт, посмотри на меня, помни, что мы вышли на прогулку вдвоем! Поощряйте собаку, давая ей лакомства за то, что она смотрит на вас.

Если не соблюдать эти простые правила, то, как только открывается дверь квартиры, человек и собака попадают в параллельные миры: собака хочет во все стороны сразу, а человеку нужно, чтобы собака не тянула поводок. Научить собаку этим правилам можно при помощи лакомства и похвалы, поощряя внимание собаки к вам. Старайтесь похвалить собаку до того, как она натянет поводок, до того, как она выскочит из дверей, пока ее внимание еще не рассеяно. Используйте то, что собака любит, пусть она знает, что, выходя из подъезда, можно заработать кусочек чего-то очень вкусного!

Причины возбуждения собаки

Иногда возбуждение перед прогулкой невольно формируем мы сами. Например, выходя на прогулку, мы отправляемся в парк поблизости, где собака сразу же начнет играть с другими собаками. Или же, выйдя на улицу, мы начинаем играть с собакой в мячик. И собака, привыкнув к такой схеме и предвкушая высокую активность на прогулке, возбуждается. И мы, опять же невольно, втягиваемся в этот процесс и стараемся собираться быстрее. Этот водоворот затягивает и нас, и собаку… Спокойствие! Это можно исправить и сделать сборы на прогулку комфортными.

Как исправить?

Прежде всего, спокойно собираемся и останавливаем сборы, если собака суетится. Начинаем прогулку со спокойного движения шагом. Можно научить собаку медленной ходьбе по команде «шагом» и использовать эту команду в начале прогулки. Чтобы выучить эту команду, наберите горсть лакомства и выдавайте собаке по кусочку сначала за каждый шаг, а по мере обучения – рандомно. Когда вы приучите собаку к тому, что начало прогулки монотонное, спокойное, нужно ходить на поводке, нюхать траву и есть корм, начало ваших прогулок в целом будет комфортнее. Да, поначалу будет очень трудно. Но еда и терпение – ваши помощники.

Собака тянет поводок

Давайте разберем несколько примеров, когда мы невольно подкрепляем неправильное поведение любимца.

Собака хочет скорее выйти на прогулку и тянет поводок от лифта до выхода из подъезда. Выход на улицу – это то, что собака хочет получить. Натянутый поводок – то поведение, которое предшествует этому. Если мы позволяем собаке выйти таким образом, мы подкрепляем натянутый поводок. Собака на улице хочет поиграть с другой собакой и снова натягивает поводок. Когда она подходит к собаке, даже чтобы просто ее понюхать, она получает желаемое. Предшествовал этому натянутый поводок. То есть мы снова подкрепили поведение, которое нам не нравится. Хозяин, увидев на улице знакомого, прибавляет шаг и спешит навстречу. Собака, тоже видя знакомое лицо, спешит поздороваться, натягивает поводок, скулит от возбуждения и подбегает к человеку здороваться. Она получила то, что хотела, за натянутый поводок, то есть вы подкрепили нежелательное поведение. Важно замечать такие моменты и договариваться с собакой в каждой конкретной ситуации таким образом, чтобы собака не привыкала игнорировать хозяина, не приобретала плохих привычек, умела апеллировать к хозяину, если она что-то хочет получить. Собака хочет скорее попасть на полянку для занятий и тянет поводок. Мы телепаемся за собакой и ускоряем шаг, потому что нам некомфортно. Собака попадает на полянку и начинает делать веселые трюки. Снова поощрили натянутый поводок…

Что делать с ошибками?

А мы же выше писали! Остановитесь на выходе из подъезда, дождитесь, пока собака успокоится, посмотрит на вас. Поощрите ее едой, выдав один или несколько кусочков. Чем больше собака возбуждена, тем больше кусочков надо выдать, это поможет собаке успокоиться. Если у нее не получается, помогите с помощью лакомства или любого простого действия, например, попросите ее сесть и поощрите за команду «сидеть» несколькими кусочками. Если очень хочется попасть к знакомому человеку, используйте сначала команду «мимо», чтобы собака успокоилась и подошла к нему не возбужденной. Хочет быстрее идти на тренировку? Используйте команду «шагом», о которой мы писали. Хочет подойти к знакомой собаке? Используйте сначала команду «посмотри!», чтобы собака выбрала вас, и потом отпустите. Словом, замечайте все моменты, где есть поведение, которое вам не нравится. Анализируйте, что сейчас хочет собака? Объясните ей с помощью лакомства правильную модель поведения, с помощью которой она может получить то, что хочет, при этом не отрывая вам руки поводком.

Маршрут имеет значение!

Следующая наша задача – выбрать подходящее место для прогулки (имеются в виду раздражители). Для собаки со страхами – тихое и спокойное, например, тихий двор, улица, где небольшое движение. Для собаки более опытной – с умеренными раздражителями: оживленная улица, парковка около магазина. Для опытной – с усложнениями: площадка, где занимаются другие собаки, парк, где рядом с местом ваших занятий играют в футбол. Так собаке будет интереснее решать задачи.

Чем разнообразнее будут места для прогулок, тем лучше. Собаки, которые из года в год гуляют в одном и том же месте, начинают скучать, не получают достаточной нагрузки. Однажды попадая в другую среду, собаки испытывают стресс и не знают, как себя вести; они попросту не умеют находиться в новом месте.

Ничего сложного в том, чтобы обеспечить собаку впечатлениями, на самом деле нет. Можно ходить по своему району разными маршрутами. Если вчера вы играли с собакой на лужайке во дворе, поиграйте сегодня в соседнем дворе. Вчера вы учили собаку «сидеть» на газончике слева от подъезда, а сегодня справа. Можно зайти в кофейню и взять себе кофе, а собака в это время снова будет «сидеть».

Можно взять собаку с собой, если вы поехали мыть машину, например. Или на почту забрать посылку. Привычная к смене обстановки, она будет чувствовать себя комфортно в любом месте, не станет метаться, натягивая поводок и доставляя вам неудобства. Это и будет собака-компаньон, потому что вы научили ее этому на прогулках. Собака, которая живет по маршруту «квартира – выгул во дворе», вероятно, будет испытывать стресс при малейших отклонениях от этого маршрута.

Глава 4. Чем заняться на прогулке

Есть обязательные и необязательные моменты, поговорим о них. Обязательно, например, научить собаку верным схемам поведения в тех ситуациях, с которыми вы будете сталкиваться ежедневно на прогулках в течение всей жизни собаки: подзыв, неподбор с земли, отношение к раздражителям – прохожим, собакам, кошкам, транспорту и т. д. То есть речь идет о безопасности. Другие занятия – это то, что сделает вашу прогулку интересной и веселой: игры и занятия, направленные на комфортное и позитивное взаимодействие с вами.

Контакт? Есть контакт!

Контакт – то, о чем мы мечтали, когда покупали щенка. Мы хотели, чтобы на улице собака была внимательна к нам, могла спокойно гулять и при этом не терять нас из виду, держать наш темп движения, останавливаться, если остановились мы, не игнорировать нас, если мы к ней обращаемся.

Для этого есть упражнение, которое мы называем «Подкрепление внимания по умолчанию». Оно довольно простое, вам понадобятся кликер и еда. Вы просто гуляете, щелкая кликером и угощая собаку каждый раз, когда она смотрит на вас. Хвалите собаку за внимание! И не забывайте правила использования кликера: один щелчок всегда равен одному кусочку лакомства! Собаки быстро включаются в этот веселый и «вкусный» процесс и начинают очень внимательно отслеживать вас на прогулках. На начальном этапе важно самому быть внимательным, чтобы не пропускать моменты, когда собака смотрит на вас. Это одно из важнейших упражнений для налаживания зрительного контакта на прогулках.

Что такое кликер? Мы раньше не использовали его!

Что ж, отличный повод начать! Итак, чтобы обучение собаки было эффективным, я, как учитель, должна вовремя давать своему ученику, собаке, обратную связь. Моя задача моментально сообщить ей, что сейчас она все сделала правильно. Желаемое (нужное) поведение обозначается с помощью кликера – механического устройства, которое издает короткий отчетливый звук – щелчок, он точно сообщает собаке, что вот сейчас она поступает правильно. За щелчком следует то, что собака хочет получить, – лакомство. Если после каждого щелчка собака получает лакомство, то она очень быстро запоминает, что этот «щелк» означает хорошее.

А можно голосом вместо кликера?

Можно, но очень сложно. Дело в том, что щелчок всегда одинаков. Поэтому выработать условный рефлекс «щелчок – лакомство» получается очень быстро. Этот звук всегда моментален, поэтому можно маркировать даже очень короткое, быстрое действие. Щелчки кликера собака не слышит в быту, в отличие от голоса, когда хозяин много раз в течение дня говорит «да». Эти «да» обращены не к собаке, она не получает лакомство, поэтому условный рефлекс не вырабатывается.

Правила использования кликера

– Один щелчок всегда равен одному кусочку. Чтобы выработать условный рефлекс, «холостых» щелчков быть не должно. Каждый клик должен вознаграждаться кусочком еды, даже если он был случайным или не вовремя.

– Временной интервал между щелчком и кусочком не должен быть больше пары секунд. На начальном этапе обучения надо отдать собаке лакомство сразу же после щелчка.

Чтобы приучить собаку к кликеру:

– Возьмите горсть лакомства. В вашем кулаке может быть зажато 10–15 кусочков.

– Кликните и отдайте собаке кусочек.

– Кликните еще раз и снова отдайте кусочек.

– Скормите так всю горсть.

– Сделайте тайм-аут. Он может длиться и 10 минут, и несколько часов.

– Сделайте второй подход так же, как вы делали первый.

– Снова сделайте тайм-аут.

– Сделайте третий подход. Мы думаем, ваша собака запомнила, что после щелчка она получает лакомство.

Игры!

Конечно же, на прогулке нужно играть с собакой, чтобы с вами ей было интереснее, чем нюхать траву, искать мусор на земле или убегать к другим животным. Играйте от души, это будет огромным вкладом в ваш контакт с собакой! Выбирая игры, надо учитывать ее темперамент, уровень подготовки, возраст и предпочтения, конечно. Кому-то больше нравится играть в перетяжки плетеной косичкой, кто-то любит поисковые игры (искать и приносить «потерянную» вами перчатку), а кто-то апортировочные игры – приносить брошенный мячик или диск фризби. Если собака возбудимая, должно быть меньше беготни, а больше, допустим, поисковых игр, чтобы собака не перевозбуждалась. Если собака робкая, то лучше больше играть в перетяжки, чтобы развивать у нее уверенность в себе. Апортировочные игры хороши, если собака уже научена приносить игрушку в руку, а не выплевывать ее около ваших ног. Если вы хотите играть в них, надо сначала научить собаку подавать предмет в руки, чтобы она после того как принесла вам брошенный мячик, не плевала его в паре метров от вас, а приносила четко вам в руку. Чтобы научить собаку этому действию, сначала нужно показать ей, что играть с вами вдвоем интереснее, чем где-то в стороне в одиночестве жевать мячик. Поэтому обычно мы начинаем обучение с игры в перетяжки, она отлично развивает у собаки желание взаимодействовать с вами.

Игра в перетяжки

Игра с хозяином в перетяжки – это отличное средство коммуникации и прекрасная физическая нагрузка, чудесный способ повысить самооценку и уверенность собаки в себе.

Для этой игры важно правильно выбрать игрушку. Она должна быть такой длины, чтобы собаке было удобно ее удобно хватать, не задевая зубами ваши пальцы. Если собака маленькая, можно сесть на землю. Придумайте команду, начинающую игру, например «играй!». Начиная играть, двигайте игрушкой по земле линейно, чтобы собака бежала за ней, как бегает котенок за бантиком на веревочке. Скорость движения игрушки должна быть разной, то быстрее, то медленнее. Пусть иногда игрушка замирает, иногда отскакивает. Голосом стимулируйте собаку догонять игрушку. Хвалите ее, если она делает попытки схватить игрушку! Когда собака поймала ее, тихонечко пробуйте потянуть игрушку, чтобы собаке было интересно и азартно. Если собака хватает и тянет, включайтесь и тоже тяните. Очень активно хвалите собаку за взаимодействие с игрушкой!

Придумайте команду, по которой собака должна будет отпускать игрушку, например «дай». Если вы хотите, чтобы собака отпустила игрушку, ослабьте хватку, скажите «дай», дождитесь, пока она отпустит, похвалите ее и угостите лакомством. Если собака не отпускает игрушку, не повторяйте команду «дай» много раз. Возьмите в другую руку лакомство и поднесите его прямо к носу собаки, скажите «ешь». Команду «ешь» можно повторять несколько раз, пока собака не выпустит игрушку. Никогда не вытягивайте игрушку после команды «дай».

Закончить игру надо, когда собака все еще сохраняет интерес.

Учим собаку подавать игрушку

Садимся на корточки, кладем игрушку прямо перед собой, держа руку близко к ней, и просим собаку подать игрушку. Прямо так и говорим: «Принеси игрушечку!» При этом на нее можно показывать: «Принеси мне вот эту штуку!» Как только собака поднимет игрушку, мы подхватываем ее в руку, хвалим собаку и бросаем кусочек еды ей за спину, отправив ее командой «ешь» за брошенным кусочком. Съев лакомство, собака развернется к нам и увидит все ту же картину – игрушка на земле, мы сидим на корточках, рука рядом с игрушкой. Повторяем столько раз, сколько нужно, чтобы собака поняла: как только игрушка оказывается у нас в руке, она получает награду. Обычно нужно десять-двенадцать раз (но это очень средняя цифра!) Как только собака поняла, в чем суть упражнения, больше не подхватывайте игрушку. Пусть рука будет раскрыта; задача собаки – донести игрушку четко до ладони.

Важно! Если игрушка упала, ее поднимает собака, не мы. Мы можем просто сказать: «Упала игрушечка! А у меня руки коротенькие, я не достану, подай еще раз».

Как только питомцу понятен принцип, мы немного, примерно на полметра, увеличиваем расстояние между игрушкой и нашей рукой, чтобы собака, подняв игрушку, сделала к нам полшага.

При этом руку за игрушкой мы не протягиваем, она практически лежит на коленке. Задача собаки – вложить игрушку в руку. Если игрушка падает, помните, что поднимает ее собака!

Если собака останавливается с игрушкой на расстоянии от нас, просто говорим ей, что у нас очень короткая рука, игрушку ну никак не достанем. Когда собака отлично справляется, можно попробовать стоя.

Злополучное «фу»

Без тренировки этого навыка часто не обойтись, поэтому надо научить собаку не подбирать то, что валяется на земле, а спокойно проходить мимо. Начинаем тренировать навык, роняя кусочки на землю и давая команду «фу» на каждый уроненный кусочек. Маркируйте действие кликером и поощряйте собаку за реакцию на команду. При обучении мы ограничиваем собаку поводком так, чтобы она не смогла дотянуться до упавшего кусочка. Поводок не дергаем, просто держим коротко, хвалим за отказ подобрать кусочек и награждаем от души.

Чтобы освоить этот навык, нам надо будет научить собаку проходить мимо того, что уже валяется на земле. Делаем это как в прошлом случае: собака на коротком поводке, мы говорим «фу», когда она тянется к лежащей еде, дожидаемся, когда собака прекратит попытку дотянуться, маркируем, хвалим и угощаем, отходя от разбросанной на земле еды. Нам надо быть предельно внимательными, чтобы собака не приобрела ненужный опыт и решала каждую такую, встреченную на улице, задачку.

Чтобы в дальнейшем собака могла справляться с неподбором, необходимо будет также отточить и выдержку, и самоконтроль собаки. Про самоконтроль мы говорили выше, когда обсуждали, как правильно выходить из дома, чтобы собака оставалась в контакте с вами, помните? Все, что собака хочет получить, она получает через зрительный контакт с вами. А про выдержку говорили, когда обсуждали маршруты прогулок.

«Он только поздороваться!»

Еще один важный пункт на прогулках – спокойное отношение к людям на улице. Речь идет про умение проходить мимо без лая и натяжения поводка в их сторону, даже в тех случаях, когда сами люди пытаются привлечь внимание собаки.

Если ваша собака имеет привычку бежать к прохожим здороваться или просто нюхать их, лучше научить ее спокойно проходить мимо. Как это сделать:

– Если человек приближается к вам на улице, и вы подозреваете, что собака может начать тянуть поводок в его сторону, начните угощать ее раньше, чем она потянется к прохожему. Тогда в этот момент собака будет заинтересована в вас.

– Выдавайте кусочки часто, чтобы собака не могла натянуть поводок в сторону прохожего. Не забывайте хвалить собаку.

– Можно ввести специальную команду, например «мимо». Говорите ее каждый раз, когда собака может потянуться в сторону человека, всегда угощайте ее, сказав эту команду.

– Оптимально действовать на опережение, чтобы у собаки не выработалась привычка сначала дернуться к человеку, а потом вернуться и поесть. Надо работать так, чтобы ошибка в виде рывка не происходила.

Что еще тут важно? Собака должна быть на поводке, чтобы она не могла добежать до человека. Иначе весь ваш труд пойдет насмарку – собака будет просто выбирать момент, когда вы отвлечены, и убегать. Нужно учитывать это, чтобы выработать нужную схему поведения.

«Пусть они поиграют!» – Ну нет

«Помогите, она неуправляема, если видит другую собаку!» – это один из самых популярных вопросов инструктору. Давайте обсудим, как так получилось и что с этим делать. Действительно, из-за ошибок, допущенных в период взросления щенка, мы зачастую создаем себе проблемы. Владельцы, стремясь «социализировать» щенка, приводят его в «собачью тусовку», там он веселится до упаду и привыкает, что это и есть основная идея прогулки. В дальнейшем, выходя на улицу, собака начинает высматривать других собак, чтобы побежать с ними играть, ведь она так привыкла. Ожидая этого развлечения, уже при сборах на прогулку собака приходит в состояние высокого возбуждения, часто вместе с этим начинает скулить. Возбужденная собака выносит вас из подъезда и тащит до места, где вы избавляетесь от поводка, а собака убегает играть. Хозяин ей совсем не нужен. Он скучный, весело без него. Часто такие собаки не играют с хозяином в игрушки, потому что он сам выстроил такую схему поведения, и плохо берут еду на улице из-за перевозбуждения.

Слово «социализировать» взято тут в кавычки, потому что на самом деле социализация – это умение нейтрально относиться к различного рода раздражителям (собакам, кошкам, людям, транспорту, звукам и т. д.), а не умение играть во все перечисленное.

«Что же делать?» – спросите вы.

«Волшебная таблетка»

Отвечаем. Нужно учить щенка (или взрослую собаку) правильной схеме поведения в случае встречи с другими собаками. При каждой встречной собаке вы объясняете щенку определенную модель поведения в конкретной ситуации, и делаете это постоянно, а не выборочно (с одной собакой поработали, двух пропустили из-за телефонного разговора).

Что же это за упражнение? Это «протокол LAT» (look at that), «Посмотри на это». Суть упражнения – научить собаку при виде раздражителя обращать внимание на хозяина.

Чтобы научить щенка этому упражнению, вам понадобятся поводок, кликер, еда и терпение. Упражнение состоит из нескольких этапов.

Первый этап

Ваша собака на поводке, его длина не более метра. При появлении раздражителя в зоне видимости собаки вы показываете на него рукой и говорите команду, которую будете использовать в этом упражнении, например «посмотри». Собака, следуя вашему жесту, повернет голову и увидит раздражитель. В этот момент вы подаете маркер (щелчок кликера), и собака, которая хорошо знает маркер, повернется к вам за кусочком. Локация руки с едой зависит от остроты реакции собаки на раздражитель.

– Если выраженность реакции низкая или средняя, рука с едой может быть чуть позади собаки.

– Если реакция острая, руку с лакомством можно держать прямо около щеки собаки.

– Если реакция чрезмерная, при помощи кусочка разворачивайте собаку к себе сразу после маркера.

В любом из этих вариантов кусочек можно съесть, только развернувшись к раздражителю затылком. Не отдавайте кусок, если собака не повернулась к вам! В этом случае отойдите от раздражителя больше чем на пять метров и снова попробуйте. Опять не работает? Еще на десять метров дальше. Пока раздражитель в поле зрения, честно делайте свою часть работы.

Важный момент

Действительно, у этого упражнения есть важная деталь, на которую мы не всегда можем повлиять. Это расстояние до раздражителя. Мы не можем контролировать котов, чужих собак и людей. Иногда мы имеем возможность увеличить расстояние, отойти в сторону, а иногда нет. Но, тем не менее, не выполняйте это упражнение, двигаясь навстречу раздражителю: расстояние будет все время сокращаться, и уровень сложности повысится неоправданно быстро. Постарайтесь обойти раздражитель по дуге или вовсе пойти в другую сторону, если нет иного варианта.

«А она не берет еду…»

Если собака находится в той степени возбуждения, когда отказывается брать еду, увеличьте расстояние до раздражителя и пробуйте снова. Это расстояние всегда будет разным, потому что один раздражитель будет возбуждать больше, другой меньше. Сначала постарайтесь работать на большом расстоянии, чтобы ваша собака справлялась с задачей.

Интервалы между выдачей кусочков небольшие, примерно кусочек за 2–4 секунды. Если выдавать кусочки с большими промежутками, то собака «залипнет» на раздражитель и уже вряд ли повернется, услышав маркер. Поэтому выдаем лакомство так часто, как необходимо, чтобы собака не «зависла».

Сколько кормить?

За один раздражитель мы даем от 7–8 до 15–20 кусочков. Как проверить, достаточно ли кусочков вы выдали?

– Если собака перестает поворачивать голову в сторону раздражителя и на ваше «посмотри» смотреть в его сторону не хочет, дайте ей еще 4–5 кусочков и похвалите. Раздражитель считается отработанным, если после похвалы собака больше не интересуется им.

– Если же собака после вашей похвалы вновь сильно заинтересована в раздражителе, сразу сделайте еще один подход.

«Не хочу больше смотреть!»

Если собака отказывается смотреть на раздражитель и на ваше «посмотри» демонстрирует поведение: «Ой, да ну ее, эту кошку, давай лучше поедим!» – не настаивайте. Не хочет смотреть – отлично, это именно то поведение, которое мы и хотим получить. Тогда дайте собаке еще несколько кусочков и уведите ее от раздражителя.

После того, как собака запомнила, что после слова «посмотри» вы выдаете еду, и охотно поворачивается к вам за кусочком, немного усложняем задачу, это будет второй этап.

Второй и третий этапы

Вы все так же будете предлагать собаке посмотреть на раздражитель, подавать маркер (щелчок кликера), но теперь после команды «посмотри» собака должна будет съесть несколько кусков, не поворачиваясь к другой собаке. Темп выдачи этих кусочков должен быть очень быстрым. Но все же это не еда прямо из горсти, как из миски, а быстрая выдача по одному кусочку. И не забывайте хвалить собаку, когда она оборачивается к вам!

Когда это будет отлично усвоено, переходим к следующему, третьему этапу.

Теперь маркер будет звучать за то, что после слова «посмотри» собака самостоятельно поворачивается к вам. Длина поводка может быть 3–4 метра, и на этом этапе вы можете не показывать на раздражитель, а только говорить «посмотри». Теперь еда будет появляться из кармана уже после маркера.

Делая это упражнение, мы формируем у собаки хорошую привычку – при виде раздражителя поворачиваться к хозяину и быть «на связи».

Помните о том, что реакция на раздражители может быть разной, и, вероятно, с какими-то собаками вам придется возвращаться к первому этапу. Это нормально.

Нам пригодится умение ничего не делать. Ого! А что это?

Умение собаки ничего не делать в разных местах и ситуациях – это навык, который очень помогает хозяевам собак жить комфортно. Выше мы говорили о компаньоне, помните? Навыку «ничего не делать» мы учим собаку, присев на лавочку, например. С помощью лакомства укладываем собаку рядом и скармливаем по одному кусочку, спокойно, не спеша, за то, что она никуда не бежит, не вскакивает, а просто лежит рядом с вами. За один подход можно скормить 10–20 кусочков, выдавая их по одному. Постепенно увеличивайте интервал между выдачей лакомств и меняйте места, где вы будете тренировать навык. Тогда собака научится спокойно находиться рядом с вами в любых обстоятельствах.

Еще немного веселого

А еще все владельцы и собаки любят разные трюки. Это не только развлечение, но и полезная физическая и ментальная нагрузка для собаки. Можно научить ее крутиться вокруг своей оси через левое и через правое плечо по командам, например, «круть» и «верть». Сделать это можно, просто наводя собаку на нужное действие кусочком. Возьмите лакомство в руку, поднесите к носу собаки и ведите им нос собаки к хвосту так, чтобы она сделала оборот вокруг своей оси. Следите за тем, чтобы собака не подпрыгивала, а поворачивалась, держа все лапы на земле. Используйте маркер. Кликайте, когда собака заканчивает оборот. Не забывайте хвалить! Как только собака запомнит действие, уберите кусочек, попробуйте навести ее на нужное действие пустой рукой. Можно сделать вид, что в руке есть кусочек. Получилось? Отлично! Теперь доставайте лакомство из кармана и награждайте собаку. Когда она будет уверенно делать «круть» и «верть» по движению пустой рукой, можно начать постепенно убирать жест, делая его все менее выраженным, чтобы в дальнейшем собака работала только по голосовой команде, без подсказок рукой. Но за выполненную работу все равно должна быть награда, просто кусочек теперь появляется после того, как собака выполнила команду.

Лишних трюков не бывает

Можно научить собаку обходить или обегать препятствия слева или справа. Что это за трюк и зачем он нужен? Если на улице фонарный столб или дерево оказались между вами и собакой, вы всегда можете попросить собаку самостоятельно обойти препятствие, чтобы вам не пришлось распутывать поводок. Или вам просто захотелось дать собаке физическую нагрузку, чтобы она побегала, но под вашим контролем.

Если ваша собака умеет следовать за пустой ладошкой, то берите лакомство в одну руку. Если не умеет, берите лакомство в две руки.

Команд здесь будет две: одна на обход слева, другая – на обход справа. Например, «круг» и «гоу».

Одной рукой показываете собаке направление движения, например левой рукой заводите собаку за столб или дерево. Говорите команду на обход препятствия слева, например «круг», а второй рукой с кусочком «встречаете» собаку с другой стороны препятствия.

То же самое делаете с правой стороны. Правой рукой заводите собаку за препятствие, а левой рукой с кусочком «встречаете» собаку. В дальнейшем, если вы захотите, чтобы собака обегала препятствия быстро, можно награждать ее не едой, а игрушкой, а расстояние до препятствия увеличивать. Тогда скорость выполнения упражнения увеличится, и собака будет бежать от вас, обегать препятствие и быстро к вам возвращаться.

И, конечно же, от души хвалим собаку за выполнение упражнения.

Спортивные снаряды

Собакам очень нравятся разные «спортивные снаряды». Не пугайтесь! Эти снаряды мы находим прямо на прогулках! Лавочка отлично подходит: можно залезать, а можно перепрыгивать, если размер собаки позволяет. Сугроб – отличный снаряд, на него можно залезать. Поваленное дерево тоже хорошо в качестве снаряда. Можно пройти по нему, поставить лапки на пенек. Если собака не умеет это делать, ее можно научить. Возьмите в руку горсть еды и наведением кусочком заведите собаку на пенек передними лапами. Наградите несколькими кусочками из руки, похвалите. Можно назвать это действие командой, например «лапки».

Она же лопнет! И устанет! Нет, все будет хорошо!

Сейчас разберемся ☺

Оптимально для поощрения использовать продукты из рациона собаки. Почему? Посмотрите, как много мы перечислили ситуаций, в которых собака будет нуждаться в пищевом подкреплении. Действительно, если делать это с лакомством, то мы попросту испортим собаке желудок. Можно иметь в кармане какое-то угощение, которое вы дадите как джек-пот за что-то отлично сделанное, чтобы подогреть интерес собаки к занятиям. Но в основе – рацион.

И про усталость: занятия как бы «размазаны» по всей прогулке. Вы объясняете собаке модели поведения в разных ситуациях, играете с ней, учите трюки, но у нее остается и свободное время.

Свободное время. Что это?

Собака должна иметь возможность почитать «собачьи социальные сети», проверить мышиные норки, посмотреть на птиц или поизучать лягушек в луже, оставить свои «записки» в «популярных блогах». Заниматься всю прогулку с собакой не нужно. Дайте ей возможность просто побыть собакой. Если послушание не идеально, то подойдет длинный поводок, метров 10, например. Если есть проблемы с неподбором, можно на это время надеть собаке намордник. Можно пойти каким-то новым маршрутом, чтобы она изучала новые места. Собаки, как и мы, очень любят новое, это всегда интересно.

Будьте взаимно вежливы

В заключение скажем несколько слов про хорошие манеры и уважение. Не подпускайте свою собаку к другой, не спросив разрешения ее владельца. То, что у вас «добрая собака», не означает, что на улице ей можно все. Я, как владелец очень пожилой собаки, довольно часто вынуждена несколько раз просить владельцев отозвать своих собак. И чаще всего я слышу в ответ: «Пусть поиграют! Что вам, жалко что ли? Собаки сами разберутся!» Нет, не разберутся. Это наша ответственность. Наконец, это просто невежливо – диктовать условия другому владельцу. Другая собака может быть пожилой и плохо себя чувствовать, быть нездоровой, заниматься или просто не хотеть общения. Причин может быть много. Если вы спросили, можно ли подойти к чужой собаке, и услышали ответ «нет», не надо настаивать или обижаться. Другой человек и другая собака совершенно не обязаны общаться со всеми, кто повстречался им на прогулке.

Прохожие не обязаны любить вашу собаку. Взаимное уважение – очень хорошая штука! Научите свою собаку не подбегать к прохожим, не обнюхивать их сумки, не ставить лапы.

Это просто – быть вежливым.

Content

Татьяна Григорьевна Шаманова
Идем ГУЛаЯТЬ. Нескучные прогулки для питомцев и их хозяев

От автора

Глава 1. Зачем собаке гулять?

Прогулки в жизни собаки

Глава 2. Как связаны прогулки и поведение

Собака крушит дом

Собака ходит в туалет дома

Собака-«пылесос»

Собака убегает

Подведем итоги

Глава 3. Правила организации прогулок

Популярные «грабли»

Дайте инструкцию!

Правильное начало – залог успеха

Причины возбуждения собаки

Как исправить?

Собака тянет поводок

Что делать с ошибками?

Маршрут имеет значение!

Глава 4. Чем заняться на прогулке

Контакт? Есть контакт!

Что такое кликер? Мы раньше не использовали его!

А можно голосом вместо кликера?

Правила использования кликера

Игры!

Игра в перетяжки

Учим собаку подавать игрушку

Злополучное «фу»

«Он только поздороваться!»

«Пусть они поиграют!» – Ну нет

«Волшебная таблетка»

Первый этап

Важный момент

«А она не берет еду…»

Сколько кормить?

«Не хочу больше смотреть!»

Второй и третий этапы

Нам пригодится умение ничего не делать. Ого! А что это?

Еще немного веселого

Лишних трюков не бывает

Спортивные снаряды

Она же лопнет! И устанет! Нет, все будет хорошо!

Свободное время. Что это?

Будьте взаимно вежливы